Шаг велосипеда

MTB трансмиссия — всё, что нужно знать.

Групсет — этот термин зачастую употребляется в контексте трансмиссии велосипеда, в которую входят шатуны, каретка, цепь, передние звезды (как правило, продаются в комплекте с шатунами), задние звезды или кассета (в отдельных случаях комплектуется трещеткой с барабаном), переключатели (или перекидки), манетки (шифтеры). В общем-то и всё. В некоторых случаях в групсет может входить успокоитель цепи.

Мы дали описание наиболее распространенному пониманию термина, в более же широком смысле групсет включает в себя ещё и тормоза. Однако тут мы остановимся именно на элементах трансмиссии и различных функциях, которые предлагают два основных производителя: SRAM и Shimano.

Две этих компании почти полностью захватили рынок MTB трансмиссий, хотя и не весь. В качестве альтернатив есть и другие производители, о продукции которых мы писали, к ним можно отнести TRP, Box и Rotor с их гидравлическими переключателями.

При производстве шоссейных велосипедов все элементы групсета, как правило, подбираются из одной линейки. С MTB велосипедами дела обстоят совершенно иначе. Зачастую на одном велосипеде используют элементы разного уровня, в некоторых случаях даже разных производителей. Так происходит благодаря погоне за снижением общей стоимости байка, ведь для многих покупателей определяющим фактором становится именно цена.

Теперь пройдёмся отдельно по всем компонентам.

Шатуны (система)

В зависимости от уровня и назначения шатуны могут быть самыми разными с применением самых разных материалов и технологий, в народе они часто носят название ”система”. По английски — crankset. Простые изготавливаются из стали под квадратную ось каретки, они же имеют и наибольший вес. Чаще всего такие системы встречаются на дешевых и детских велосипедах.

Далее идёт алюминий. Из него делаются шатуны разного уровня, и он наиболее широко распространен. Частым спутником алюминиевых систем являются некоторые детали из титана в оборудовании высокого уровня.

Топовые комплекты выполняются полностью из карбона. То есть из карбона выполняются сами шатуны и звёзды. Да, даже звезды научились делать из карбона.

А еще бывают шатуны со встроенными измерителями мощности. За мощностью следят профессиональные спортсмены, для которых эти значения важны и позволяют эффективно тренироваться. Кстати, средний велосипедист выдает около 200-300 ватт энергии во время движения, а профессиональные спринтеры на велогонках могут выдавать до 3000 ватт, вот почему у них такие огромные ноги.

Материалы изготовления шатунов и применяемые технологии заслуживают отдельного внимания, а тут мы говорим по большей части об основных особенностях.

Все шатуны можно разделить на три основных группы.

Тройная система 3х

Три звезды (3х) — отживающая себя классика. Самая большая звезда в такой системе насчитывает 42-44 зуба, она позволяет достигать наибольших скоростей и применяется чаще всего на дорогах с хорошим покрытием.

Средняя звезда содержит 32-34 зуба, она чаще всего и используется в повседневном катании, так как имеет наиболее приемлемые передаточные числа, с которыми довольно просто трогаться с места и можно развивать приличную скорость. К тому же эта звезда позволяет переключаться практически по всей кассете с терпимым уровнем перекоса цепи.

Самая маленькая звезда состоит из 22-24 зубов и используется реже остальных. Её передаточные числа позволяют с наименьшими усилиями заезжать на крутые горки.

Тройная система предлагает самый широкий диапазон передач, но попутно имеет и самый высокий показатель перекоса цепи, что негативно сказывается на долговечности всей трансмиссии. Перекос цепи возникает в случаях, когда спереди, к примеру, задействована самая большая звезда, а на кассете средние или самые большие звезды.

Топовые велосипеды на сегодняшний день не комплектуются тройными звёздами. Они также уходят и с велосипедов начального уровня, вытесняемые 1х и 2х системами, которые в последнее время заметно подешевели.

Двойная система 2х

Она заменила собой тройную став самой популярной на MTB велосипедах после выхода на рынок 10-скоростных кассет. Диапазон передач тут меньше, большая звезда насчитывает 34-36 зубцов, а меньшая 22-28. Такое решение уже можно встретить на дорогих велосипедах, однако и его популярность тоже падает.

Одинарная система 1х

Как уже можно было догадаться, конфигурация с одной звездой спереди набирает всё большую популярность. Последние пять лет производители работают над увеличением емкости кассет, чтобы расширить диапазон передач и нивелировать отсутствие дополнительных звезд спереди. Продолжительный период времени 1х трансмиссии встречались только на машинах предназначенных для даунхила, а в этой дисциплине большой диапазон передач ни к чему, куда важнее, чтобы цепь всегда оставалась на звезде.

С запуском компанией SRAM линейки XX1 в исполнении 1х11 и 1х12, конструкции с одной звездой получили наибольшее распространение и стали применяться на велосипедах всех уровней. Конечно, тут надо отдать должное моделям SX Eagle и NX Eagle, которые и пробили дорогу 1х групсетам в мир.

Размер звезды тут может быть самым разным и варьируется от 26 до 38 зубов в зависимости от назначения велосипеда. Однако чаще всего встречаются звезды на 30-32 зуба.

Ключевой особенностью одинарных систем можно обозначить высокие зубы передней звезды без специальных проточек под переключения. Кроме того, такие звезды имеют переменную толщину этих самых зубов, которые соответствуют чередующимся по размерам промежуткам в цепи. Такие звезды называют “narrow-wide”, что дословно можно перевести как “узкий (зуб)-широкий (зуб)”. Все эти особенности направлены на предохранение цепи от спаданий при условии отсутствия переключателя и успокоителя цепи. Такие звезды в народе встречаются под названием “неспадайка”.

Многие велосипедисты переходят с тройных и двойных систем на одинарные из соображений экономии веса и упрощения всего велосипеда. Снятие переднего переключателя, манетки и двух звёзд экономит около 500 грамм веса. Когда это гоночный велосипед с весом около 9 килограмм, то такие перемены весьма ощутимы. Ну, и, разумеется, для новичков упрощенная схема кажется наиболее привлекательной из-за простоты управления.

Каретка

Рамы разных производителей и конструкций строятся вокруг разных кареток. Есть два основных типа — резьбовые, которые просто вкручиваются в раму, и “press-fit”, они просто запрессовываются в посадочные места. Эти два типа делятся на огромное количество разновидностей учитывая особенности рам и условия эксплуатации.

Каретка служит местом размещения подшипников, благодаря которым шатуны имеют возможность беспрепятственно вращаться. Подшипники применяются как насыпные, так и промышленные. Бывают подшипники внутренние (внутри каретки и рамы велосипеда) и выносные (располагаются снаружи рамы). Каретки с насыпными подшипниками могут весить около 300 и более грамм, тогда как с промышленными выносными могут весить всего около 100 грамм.
В общем и целом — в рамках одной статьи охватить все разновидности кареток просто невозможно, так как количество их разнообразия просто поражает.

Кассеты, как и всё выше, бывают разных размеров и выполняются из разных материалов. Выбор кассеты напрямую зависит от стиля катания (к примеру, кросс-кантри или даунхил) и от возможностей вашего кошелька.

Задние звезды могут содержать в себе от 7 до 12 скоростей (только у Rotor есть кассета на 13 скоростей). Чаще всего их характеризуют, указывая количество зубов на самой маленькой и самой большой звездах, например 11-32 или 10-50.

Велосипеды для даунхила обычно оборудуются кассетами с небольшой емкостью передач, а вот кросс-кантрийные часто встречаются с очень ёмкими кассетами, чтобы обеспечить широкий диапазон переключений.

Трансмиссии с одной звездой спереди, как правило, используют в паре с ёмкими кассетами: SRAM предлагает модель Eagle со звездами 10-50 т (11-50 т на SX и NX Eagle), а Shimano предлагает 11-46 т на 11-скоростных SLX и XT, 10-51 т встречаются в последних 12-скоростных XTR, XT и SLX.

Цепи

Уровень групсета и количество передач определяют тип цепи, которая вам нужна. Цепи бывают тоже самыми разными и из разных материалов. Топовые варианты выполняются с полыми пинами и отверстиями в боковых пластинах для облегчения веса, с покрытиями стойкими к коррозии и истиранию. Компании выпускают и маркируют цепи под строго определенное количество передач. Более тонкая цепь для 11-ти скоростей будет плохо работать на кассете с 9-ю звездами и т.д.

Переключатели

Задний переключатель Shimano XTR

Далее коснёмся компонентов, которые перемещают цепь между звёздами. Каждая компания разрабатывает собственный внешний вид, однако принцип работы у всех один и тот же. Классическая схема переключения подразумевает наличие рычага на манетке, которым регулируется натяжение троса. Трос осуществляет перемещение переключателя между звездами.

Передний переключатель SRAM

Однако тросы уже понемногу уходят из топового оборудования. Японцы научились делать электронные перекидки XTR и XT с приставкой Di2, где достаточно нажать кнопку, а все остальные действия выполнит электроника посредствам электрического сервопривода поражая своей скоростью и точностью переключений. В компании SRAM с новой моделью AXS пошли дальше и предложили полностью беспроводное исполнение. Несмотря на наличие моторов и аккумуляторов такие перекидки получаются легче, а их интеллектуальное управление избавляет от необходимости настройки.

Shimano и SRAM имеют некоторые технические различия, но объединяет их эргономика, которая предполагает оперирование обоими рычагами большим пальцем. Ранние модели проектировались под управление указательным и большим пальцем. Теперь же конструкторы позволили райдерам освободить указательный палец от переключений и использовать его для торможения.

SRAM выпускает манетки в двух исполнениях: Trigger и Grip Shift. Триггерные встречаются значительно чаще и говорить о них много не приходится, так как все их видели. Они выполнены с двум рычагами, один из которых повышает передачи, другой понижает. Всё очень просто.

Grip Shift работает как ручка газа на мотоцикле (все же знают, что ручка газа на мотоцикле поворачивается?), повернул — переключился. Система эта уходит в небытие, но ещё встречается на некоторых гоночных ракетах, так как позволяет переключаться в разы быстрее не задерживаясь на каждой передаче, как в триггерном исполнении.

SRAM представила манетку AXS с тремя кнопками, назначения которых настраиваются в специальном приложении компании. Di2 от Shimano спроектирована по такому же принципу, всё настраивается через мобильное приложение.

Di2 от Shimano построена по технологии Synchro Shift, которая одним рычагом управляет сразу и передней и задней перекидками. При воздействии на кнопку компьютер сам подбирает оптимальные передачи на передних и задних звездах, чтобы сохранить каденс относительно постоянным.

Цена/качество

Компоненты разного уровня сильно различаются по цене. Давайте разберемся в преимуществах, за которые люди отдают свои кровные.

Облегченный велосипед легче ускоряется, легче преодолевает подъемы и эффективнее тормозит, чем его тяжелый собрат. Однако ради этих преференций приходится чем-то жертвовать. В данном случае — деньгами. Чем велосипед и его компоненты легче, тем выше их стоимость.

Разница между Shimano, XT и XTR, составляет приблизительно 300 г разница между SRAM XX1 Eagle и X01 Eagle около 46 г.

Облегченные детали всегда находятся в топовой линейке и их стоимость можно объяснить дополнительными или другими тех-процессами на производстве, высокой точностью производства. Кроме того, разработчики не брезгуют применением карбона, титана, легких сплавов алюминия и керамическими компонентами

Долговечность

Выкладывая крупную сумму за топовое оборудование ожидаешь получить ресурс намного больший, чем у моделей уровнем ниже.

Выносливость оборудования растет с ростом цены и это действительно так. Однако дальше придётся оговориться, так как опыт показывает, что модели на ступень ниже топовых обладают ресурсом значительно большим. XT в случае Shimano и XO1 в случае SRAM.
Происходит так потому, что топовое оборудование предназначено для гонок, где ресурс не так важен, как вес велосипеда и преимущества, которые этот вес предоставляет.

Интересная ситуация складывается с цепями и кассетами. Дешевые варианты выполняются из стали, что делает их долгоиграющими, но тяжелыми. Дорогие же цепи и кассеты выполняются из облегченных и более мягких материалов (алюминий и титан), что негативно сказывается на их износостойкости.

Производительность

Кроме снижения веса компонентов, существуют и другие способы повышения производительности и эффективности.
Наиболее заметным является качество и скорость переключения передач. Это способен отметить каждый, даже начинающий, велосипедист. В особенности это касается электронных систем перемены передач, где усилие на рычаге манетки сводится к минимуму, а точность и скорость не идут ни в какое сравнение с ручными вариантами.

Еще одним способом (неочевидным) является повышение жесткости шатунов, благодаря чему растет качество переключений (если не одинарная звезда), увеличивается прочность системы, растет эффективность педалирования.

Дополнительные функции

В дорогих групсетах часто можно встретить нестандартный функционал.

Задние переключатели оснащаются муфтами повышенного трения Shadow Plus у Shimano или Type-2 у SRAM. В обоих компаниях функция доступна со среднего ценового сегмента.
Муфты повышенного трения позволяют сохранять сильное натяжение цепи при движении по пересеченной местности, сохранять в целости перья заднего треугольника, снижают вероятность спадания цепи.

Еще одной особенностью топового оборудование является отсутствие индикаторов переключения передач. Дело в том, что гонщики ориентируются на ощущения и смотреть на индикаторы у них просто даже нет времени. Один взгляд на руль может стоить нескольких секунд на трассе из-за потери концентрации или появления препятствий.

Вот и подошла к концу статья о групсетах для MTB велосипедов. Надо сказать, что по каждому пункту можно рассказать намного больше, однако для начинающего велосипедиста и эта информация станет хорошим началом.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном. и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек.

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать?

Инструмент

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон.

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что. или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм.

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим. но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь.

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии.

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза. или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором. чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться. именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток.

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку.

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль.

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками. или обычными. или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин.

Передние звезды. ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму.

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить.

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует.

4. Сборка

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были. не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались.

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что. да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены.

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова.

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело. и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились.

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки. вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу. всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа.

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить.

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Велосипедная передача — Bicycle gearing

Передаточное велосипедов является аспект велосипеда трансмиссии , которая определяет соотношение между интонацией , скорость , при которой наездник педали, и скорость , с которой привод колеса повороты.

На некоторых велосипедах есть только один механизм и, следовательно, передаточное отношение будет фиксированным , но большинство современных велосипедов имеют несколько передач и , таким образом , несколько передаточных отношений. Механизм переключения позволяет выбрать подходящее передаточное число для эффективности или комфорта в преобладающих обстоятельствах: например, может быть удобно использовать высокую передачу при езде на спуске, среднюю передачу при езде по ровной дороге и низкую передачу, когда езда на велосипеде в гору. Разные передаточные числа и диапазоны передач подходят для разных людей и разных стилей езды на велосипеде.

Ноги велосипедиста обеспечивают оптимальную мощность в узком диапазоне скорости вращения педалей или каденции. Передачу можно оптимизировать для максимально эффективного использования этого узкого диапазона. Как и в других типах трансмиссий , передаточное число тесно связано с механическим преимуществом трансмиссии велосипеда. На односкоростных велосипедах и многоскоростных велосипедах с переключателями передач передаточное число зависит от отношения количества зубьев на шатуне к количеству зубьев на задней звездочке ( зубчатой ​​передаче ). Для велосипедов, оснащенных ступичными шестернями , передаточное число также зависит от внутренних планетарных шестерен внутри ступицы. Для велосипеда с приводом от вала передаточное число зависит от конических шестерен, используемых на каждом конце вала.

Чтобы велосипед двигался с той же скоростью, использование более низкой передачи (большее механическое преимущество) требует, чтобы велосипедист крутил педали с более высокой частотой вращения педалей, но с меньшим усилием. И наоборот, более высокая передача (меньшее механическое преимущество) обеспечивает более высокую скорость для данной каденции, но требует от гонщика приложения большей силы. У разных велосипедистов могут быть разные предпочтения в отношении частоты вращения педалей и силы педалирования. Продолжительное приложение слишком большой силы на слишком высокой передаче при слишком низкой частоте вращения педалей может увеличить шанс повреждения колена; частота вращения педалей выше 100 об / мин становится менее эффективной после коротких рывков, как во время спринта.

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 Измерение передаточных чисел

• 4.1 Внешний (переключатель)

Измерение передаточных чисел

Методы

Существует по крайней мере четыре различных метода измерения передаточных чисел: дюймы шестерни , метры развертки (выкатывания), передаточное число и указание количества зубьев на передней и задней звездочке соответственно. Первые три метода приводят к тому, что каждое возможное передаточное число представлено одним числом, которое позволяет сравнивать передачи любых велосипедов; числа, полученные разными методами, несопоставимы, но для каждого метода чем больше число, тем выше шестерня. Четвертый метод использует два числа и полезен только при сравнении велосипедов с одинаковым диаметром ведущего колеса. В случае дорожных велосипедов это обычно около 670 мм. «Стандартное» колесо 700c имеет диаметр обода 622 мм. Окончательный диаметр колеса зависит от конкретной шины, но будет примерно 622 мм плюс двойная ширина шины.

При измерении спереди / сзади учитываются только размеры передней и задней звездочки. В дюймах шестерни и метрах развития также учитывается размер заднего колеса. Коэффициент усиления идет дальше и также учитывает длину кривошипа педали.

Зубчатые дюймы и метры развертки тесно связаны: чтобы преобразовать из зубчатых дюймов в метры развертки, умножьте их на 0,08 (точнее: 0,0798, или точно: 0,0254π).

Приведенные ниже методы расчета предполагают, что любая ступичная шестерня находится в прямом приводе. Умножение на дополнительный коэффициент необходимо, чтобы учесть любое другое выбранное передаточное число ступицы (во многих онлайн-калькуляторах эти коэффициенты встроены для различных популярных ступичных передач).

• Зубчатые дюймы = диаметр от ведущего колеса в дюймах × (число зубов в передней звездочке / количестве зубов в задней звездочке). Обычно округляется до ближайшего целого числа.
• Метры развития = Окружность ведущего колеса в метрах × (количество зубьев передней звездочки / количество зубьев задней звездочки).
• Коэффициент усиления = ( радиус ведущего колеса / длина кривошипа педали) × (количество зубьев передней звездочки / количество зубьев задней звездочки). Измерьте радиус и длину в тех же единицах.

• При измерении передней / задней шестерни используются два числа (например, 53/19), где первое — это количество зубьев на передней звездочке, а второе — количество зубцов на задней звездочке. Без некоторых арифметических вычислений не сразу очевидно, что 53/19 и 39/14 фактически представляют одно и то же передаточное число.

Примеры

В следующей таблице представлено сравнение различных методов измерения шестерен (конкретные числа для велосипедов с шатунами 170 мм, колесами 700C и шинами 25 мм). Также указаны скорости для нескольких тактов в оборотах в минуту. В каждой строке относительные значения для шестерен в дюймах, метрах развития, передаточного числа и скорости более или менее верны, в то время как значения переднего / заднего колеса являются ближайшим приближением, которое может быть сделано с использованием типичных размеров передних звезд и зубчатых колес. Обратите внимание, что велосипеды, предназначенные для гонок, могут иметь низшую передачу около 45 дюймов (или 35 дюймов, если они оснащены компактной шатуной).

Односкоростные велосипеды

Одной скорости велосипед является типом велосипеда с одним передаточным отношением. Эти велосипеды не имеют переключателей передач, ступичных передач или других методов для изменения передаточного числа велосипеда. Односкоростные велосипеды для взрослых обычно имеют передаточное число от 55 до 75 дюймов, в зависимости от водителя и предполагаемого использования.

Есть много типов современных односкоростных велосипедов; Велосипеды BMX , некоторые велосипеды, предназначенные для (младших) детей, велосипеды круизного типа , классические пригородные велосипеды , одноколесные велосипеды , велосипеды , предназначенные для гонок по треку , дорожные велосипеды с фиксированной передачей и горные велосипеды с фиксированной передачей .

Односкоростной велосипед с фиксированной передачей — это самый простой тип велосипеда. Велосипед с фиксированной передачей не имеет механизма свободного хода, позволяющего двигаться накатом.

Общие Соображения

Передача, поставляемая производителем на новый велосипед, выбрана так, чтобы она была полезна большинству людей. Некоторые велосипедисты предпочитают настраивать передачу, чтобы лучше соответствовать их силе, уровню физической подготовки и предполагаемому использованию. При покупке в специализированных веломагазинах может быть дешевле заменить шестерни перед доставкой, чем позже. Современные передние звезды шатунов могут быть заменены, как и зубчатые колеса .

Хотя длинные крутые подъемы и / или большие нагрузки могут указывать на необходимость более низкой передачи, это может привести к очень низкой скорости. Балансировка велосипеда становится сложнее на более низких скоростях. Например, нижняя передача около 16 дюймов дает эффективную скорость, возможно, 3 мили / час (5 км / час) или меньше, и в этот момент можно будет быстрее ходить (если позволяет велосипедная обувь).

Относительное зацепление

Что касается ног велосипедиста, то при переключении передач относительная разница между двумя передачами более важна, чем абсолютная разница между передачами. Это относительное изменение от более низкой передачи к более высокой передаче обычно выражается в процентах и ​​не зависит от того, какая система используется для измерения передач. Езда на велосипеде имеет тенденцию чувствовать себя более комфортно, если почти все переключения передач имеют более или менее одинаковую процентную разницу. Например, замена звездочки с 13 зубьями на звездочку с 15 зубьями (15,4%) очень похожа на замену звездочки с 20 зубьями на звездочку с 23 зубьями (15%), хотя последняя имеет большая абсолютная разница.

Для достижения таких постоянных относительных различий абсолютные передаточные числа должны быть в логарифмической прогрессии; большинство серийных зубчатых колес делают это с небольшими абсолютными различиями между меньшими звездочками и все более большими абсолютными различиями по мере увеличения звездочек. Поскольку звездочки должны иметь (относительно небольшое) целое число зубьев, невозможно добиться идеального хода; например, семь звездочек переключателя 14-16-18-21-24-28-32 имеют средний размер шага около 15%, но фактический шаг варьируется от 12,5% до 16,7%. Эпициклические шестерни, используемые в ступичных зубчатых колесах, имеют больше возможностей для изменения количества зубьев, чем звездочки переключателей, поэтому можно значительно приблизиться к идеалу постоянных относительных различий, например, Rohloff Speedhub предлагает 14 скоростей со средней относительной разницей. 13,6% и отдельные вариации около 0,1%.

Велогонщики часто используют передачи с небольшой относительной разницей от 7% до 10%; это позволяет точно регулировать передаточные числа в соответствии с условиями и поддерживать постоянную скорость вращения педалей. Горные велосипеды и гибридные велосипеды часто имеют передачи с умеренной относительной разницей около 15%; это позволяет использовать гораздо больший диапазон передач при приемлемом шаге между передачами. 3-ступичные ступичные шестерни могут иметь относительную разницу от 33% до 37%; такие большие шаги требуют очень существенного изменения скорости вращения педалей и часто кажутся чрезмерными. Шаг в 7% соответствует замене на 1 зуб с звездочки с 14 зубьями на звездочку с 15 зубьями, а шаг в 15% соответствует замене на 2 зуба с звездочки с 13 зубьями на звездочку с 15 зубьями. .

В отличие от этого, автомобильные двигатели обеспечивают мощность в гораздо большем диапазоне скоростей, чем ноги велосипедистов, поэтому для автомобильных коробок передач характерны относительные различия в 30% и более.

Используемые шестерни

На велосипеде только с одним механизмом переключения передач (например, только задняя ступица или только задний переключатель) количество возможных передаточных чисел совпадает с количеством используемых передаточных чисел , которое также совпадает с количеством различных передаточных чисел .

На велосипеде с более чем одним механизмом переключения передач (например, передним и задним переключателями) эти три числа могут сильно отличаться в зависимости от относительных ступеней переключения различных механизмов. Количество передач для велосипеда с таким переключателем часто указывается упрощенно, особенно в рекламе, и это может вводить в заблуждение.

Рассмотрим велосипед с переключателем передач с 3-мя звездочками и 8-звездочной звездочкой:

количество возможных передаточных чисел — 24 (= 3 × 8, это число обычно указывается в рекламных объявлениях); количество используемых передаточных чисел — 22; количество различных передаточных чисел обычно составляет от 16 до 18.

Комбинация из 3-х звездочек и 8-звездочного зубчатого колеса не дает 24 пригодных для использования передаточных чисел. Вместо этого он обеспечивает 3 перекрывающихся диапазона с 7, 8 и 7 передаточными числами. Внешние диапазоны имеют только 7 передаточных чисел, а не 8, потому что крайние комбинации (самая большая передняя звезда к самой большой задней звездочке, самая маленькая передняя звезда к самой маленькой задней звездочке) приводят к очень диагональному выравниванию цепи, что неэффективно и вызывает чрезмерный износ цепи. Из-за перекрытия обычно будет несколько дубликатов или почти дубликатов, так что может быть только 16 или 18 различных передаточных чисел. В любом случае использование этих различных соотношений в строгой последовательности от низкого к высокому может оказаться невозможным из-за сложных схем переключения (например, одновременное двойное или тройное переключение на заднем переключателе и одинарное переключение на переднем переключателе). В худшем случае может быть только 10 различных передаточных чисел, если процентный шаг между звездочками такой же, как процентный шаг между звездочками. Однако, если продублировать наиболее популярное передаточное число, возможно, будет целесообразно продлить срок службы зубчатой ​​передачи, используя различные версии этого популярного передаточного числа.

Диапазон передачи

Диапазон передач указывает на разницу между нижней и верхней передачами и дает некоторую меру диапазона условий (высокая скорость в сравнении с крутыми склонами), с которыми могут справиться передачи; сила, опыт и физическая подготовка велосипедиста также имеют значение. Диапазон 300% или 3: 1 означает, что при той же скорости вращения педалей велосипедист может двигаться в 3 раза быстрее на верхней передаче, чем на нижней передаче (при условии достаточной силы и т. Д.). И наоборот, при одинаковом усилии на педали велосипедист может подняться на более крутой холм на нижней передаче, чем на верхней.

Перекрытие диапазонов с шестернями переключателя означает, что 24- или 27-скоростные переключатели могут иметь только тот же общий диапазон передач, что и (гораздо более дорогая) 14-ступенчатая ступичная передача Rohloff . Велосипеды с редуктором с внутренней ступицей обычно имеют более ограниченный диапазон передач, чем сопоставимые велосипеды с переключателем передач, и имеют меньшее передаточное число в этом диапазоне.

Приведенные ниже приблизительные диапазоны передач являются лишь ориентировочными для типичных настроек передачи и могут несколько отличаться от велосипеда к велосипеду.

Диапазон передач почти 700% может быть достигнут на настройках переключателя, хотя это может привести к некоторым довольно большим шагам между передачами или некоторым неудобным переключениям передач. Однако путем тщательного выбора передних звезд и задних зубчатых колес, например, трех звездочек 48-34-20 и 10-скоростной кассеты 11–32, можно получить чрезвычайно широкий диапазон шестерен, которые все еще хорошо разнесены. Такая установка оказалась полезной на множестве велосипедов, таких как грузовые велосипеды, туристические велосипеды и тандемы. Еще более высокие диапазоны передач могут быть достигнуты при использовании 2-скоростной ступицы каретки в сочетании с подходящими переключателями.

Типы механизмов переключения передач

Существует два основных типа механизмов переключения передач, известных как переключатели и ступичные передачи. Обе системы имеют преимущества и недостатки , и что предпочтительнее, зависит от конкретных обстоятельств. Есть несколько других относительно необычных типов механизма переключения передач, которые кратко упомянуты в конце этого раздела. Механизмы переключения могут использоваться только с трансмиссиями с цепным приводом, поэтому велосипеды с ременным приводом или трансмиссиями с валом должны быть либо односкоростными, либо использовать ступичные передачи.

Внешний (переключатель)

Внешняя передача называется так потому, что все участвующие в ней звездочки хорошо видны. К шатунам и педалям может быть прикреплено до 4 звездочек, и обычно от 5 до 11 звездочек, составляющих зубчатую передачу, прикрепленную к заднему колесу. Современные передний и задний переключатели обычно состоят из подвижной направляющей цепи, которая управляется дистанционно с помощью троса Боудена, прикрепленного к переключателю, установленному на нижней трубе, штоке руля или руле. Переключатель может быть одним рычагом, парой рычагов или поворотной рукояткой ; некоторые переключатели могут быть объединены с тормозными рычагами в единый блок. Когда всадник управляет переключателем во время вращения педалей , изменение натяжения троса перемещает направляющую цепи из стороны в сторону, «сходя с рельсов» цепь на разные звездочки. Задний переключатель также имеет подпружиненные опорные колеса, которые компенсируют провисание цепи.

Большинство гибридных, туристических, горных и гоночных велосипедов оснащены как передним, так и задним переключателями. Есть несколько передаточных чисел, которые имеют прямой путь цепи, но при большинстве передаточных чисел цепь будет двигаться под углом. Использование двух переключателей обычно приводит к дублированию или почти дублированию передаточных чисел, так что количество различных передаточных чисел обычно составляет около двух третей количества заявленных передаточных чисел. Более распространенные конфигурации имеют определенные названия, которые обычно связаны с относительными размерами шага между передними звездочками и задними зубчатыми колесами.

Передача кроссовера

Этот стиль обычно используется на горных, гибридных и туристических велосипедах с тремя звездочками. Относительный шаг на передних звездах (скажем, от 25% до 35%) обычно примерно в два раза больше относительного шага на зубчатом колесе (скажем, 15%), например, на передних звездах 28-38-48 и зубчатых колесах 12-14-16-18-21-24 -28.

К преимуществам такого расположения можно отнести:

• Может быть доступен широкий выбор передач, подходящих как для туристических поездок, так и для езды по бездорожью.
• Редко возникает необходимость в одновременной замене переднего и заднего переключателей, поэтому, как правило, это больше подходит для обычных или неопытных велосипедистов.

Одним из недостатков является то, что перекрывающиеся диапазоны передач приводят к большому или почти дублированию передаточных чисел.

Многодиапазонная передача

Этот стиль обычно встречается на гоночных велосипедах с двумя передними звездами. Относительный шаг на передних звездах (скажем, 35%) обычно примерно в три или четыре раза больше относительного шага на зубчатом колесе (скажем, 8% или 10%), например, на передних звездах 39-53 и на зубчатых колесах ближнего действия 12-13-14-15 -16-17-19-21 или 12-13-15-17-19-21-23-25. Такое расположение обеспечивает гораздо больше возможностей для регулировки передаточного числа для поддержания постоянной скорости вращения педалей , но любое изменение передней звезды должно сопровождаться одновременной заменой 3 или 4 звездочек на зубчатом колесе, если цель состоит в том, чтобы переключиться на более высокую или меньшую скорость. передаточное число.

Альпийская передача

Этот термин не имеет общепринятого значения. Первоначально это относилось к зубчатой ​​передаче, которая имела одну особенно низкую передачу (для восхождения на альпийские перевалы); на этой низкой передаче часто переход на следующую низшую передачу был больше среднего. В 1960-х годах этот термин использовался продавцами для обозначения современных 10-скоростных велосипедов (2 передние звезды, 5-звездочная зубчатая передача) без какого-либо отношения к его первоначальному значению. Ближайший ток, эквивалентный исходному значению, можно найти в зубчатых колесах Shimano Megarange, где большая часть звездочек имеет относительную разницу примерно в 15%, за исключением самой большой звездочки, которая имеет разницу примерно 30%; это обеспечивает гораздо более низкую передачу, чем обычно, за счет большого скачка передачи.

Полушаговая передача

Есть две передние звезды, относительная разница которых (скажем, 10%) составляет примерно половину относительного шага на зубчатом колесе (скажем, 20%). Это использовалось в середине 20-го века, когда передние переключатели могли выполнять только небольшой шаг между звездочками, а задние шестерни имели лишь небольшое количество звездочек, например, передние звезды 44-48 и шестерни 14-17-20-24-28. Эффект состоит в том, чтобы обеспечить два чересстрочных диапазона передач без какого-либо дублирования. Однако для последовательного переключения передаточных чисел требуется одновременное переднее и заднее переключение при каждом втором переключении передач.

Полушаг плюс бабушка передача

Есть три передние звезды с разницей в полшага между двумя большими и разницей в нескольких диапазонах между двумя меньшими, например, передние звезды 24-42-46 и шестеренки 12-14-16-18-21-24-28-32-36. Эта общая компоновка подходит для путешествий, когда большинство переключений передач производится с помощью заднего переключателя, а время от времени точная настройка выполняется с помощью двух больших звездочек. Маленькая передняя звезда (бабушка) — это спасение при движении на крутых склонах, но для эффективного использования требуется некоторое предвкушение.

Внутренний (концентратор)

Внутренняя передача называется так потому, что все задействованные шестерни скрыты внутри ступицы колеса. Ступичные шестерни работают с использованием внутренней планетарной или планетарной передачи, которая изменяет скорость корпуса ступицы и колеса относительно скорости ведущей звездочки. У них есть только одна передняя звезда и одна задняя звездочка, и почти всегда между ними прямой путь цепи. Доступны ступичные шестерни с 2-мя и 14-ю скоростями; вес и цена имеют тенденцию к увеличению с увеличением количества передач. Все заявленные скорости доступны как отдельные передаточные числа, управляемые одним переключателем (за исключением некоторых ранних 5-ступенчатых моделей, в которых использовалось два переключателя). Ступичная передача часто используется для велосипедов, предназначенных для езды по городу и поездок на работу.

Внутренний (нижний кронштейн)

Современные системы имеют шестерни, встроенные в шатуны или каретку . Патенты на такие системы появились еще в 1890 году. Schlumpf Mountain Drive и Speed ​​Drive доступны с 2001 года. Некоторые системы предлагают прямой привод плюс один из трех вариантов (уменьшение 1: 2,5, увеличение 1,65: 1 и увеличение 2,5: 1) . Для переключения передач используйте ногу, чтобы нажать кнопку, выступающую с каждой стороны шпинделя каретки . Эффект такой же, как у велосипеда с двумя передними звездами с огромной разницей в размерах. Компания Pinion GmbH представила в 2010 году 18-ступенчатую коробку передач с равномерно распределенным диапазоном 636%. Эта коробка передач приводится в действие традиционным поворотным переключателем и использует два троса для переключения передач. Система Pinion хорошо подходит для горных велосипедов из-за ее широкого диапазона и низкого центра тяжести, подходящей для полноподвесных велосипедов, но она все же несколько тяжелее, чем трансмиссия на основе переключателя.

Внутренний и внешний комбинированный

Иногда можно комбинировать ступицу с шестернями переключения передач. Есть несколько коммерчески доступных возможностей:

• Одним из стандартных вариантов складного велосипеда Brompton является использование 3-скоростной ступицы (разница между передаточными числами примерно 30%) в сочетании с 2-скоростной переключателем передач (разница примерно 15%) для получения 6 различных передаточных чисел; это пример полушаговой передачи. Некоторые поставщики Brompton также предлагают двухскоростную звезду Mountain Drive, которая обеспечивает 12 различных передаточных чисел с диапазоном, превышающим 5: 1; в этом случае переключение с 6-й на 7-ю передачу включает одновременное переключение всех трех наборов передач.
• В системе SRAM DualDrive используется стандартная 8- или 9-ступенчатая зубчатая передача, установленная на трехскоростной втулке с внутренним зацеплением, что обеспечивает такой же диапазон передач, как у велосипеда с зубчатым колесом и тройными передними звездами.
• Менее распространено использование двойной или тройной звезды в сочетании со ступицей с внутренним зацеплением, что расширяет диапазон передач без необходимости установки нескольких звездочек на ступицу. Однако для этого требуется какой-то натяжитель цепи, что сводит на нет некоторые преимущества ступичных шестерен.
• В отличие от односкоростного велосипеда, ступичные шестерни можно комбинировать как с передним, так и с задним переключателями, что дает очень широкий диапазон трансмиссии за счет веса и сложности управления — всего имеется три набора шестерен. Этот подход может быть подходящим для лежачих трициклов, где можно использовать очень низкие передачи без проблем с балансом, а аэродинамическое положение позволяет использовать более высокие передачи, чем обычно.

Другие

Были и существуют несколько совершенно разных методов выбора другого передаточного числа:

• Ретро-прямые трансмиссии, которые использовались на некоторых велосипедах начала 20-го века, были возрождены велосипедистами-любителями. У них есть два возможных передаточных числа, но нет рычага переключения передач; оператор просто крутил педали вперед для одной передачи и назад для другой. Цепной путь довольно сложен, так как он фактически должен образовывать восьмерку, а также следовать обычному цепному пути.
• Втулки Flip-flop имеют двустороннее заднее колесо со звездочкой (разного размера) с каждой стороны. Чтобы переключить передачу: остановитесь, снимите заднее колесо, переверните его, замените колесо, отрегулируйте натяжение цепи, возобновите движение. Современные двусторонние колеса обычно имеют фиксированную звездочку с одной стороны и звездочку свободного хода с другой.

• Бесступенчатые трансмиссии — относительно новая разработка в велосипедах (хотя и не новая идея). В механизмах, подобных системе зубчатой передачи NuVinci, используются шарики, соединенные с двумя дисками посредством статического трения — изменение точки контакта изменяет передаточное число.
• Автоматические трансмиссии были продемонстрированы и проданы как для механизмов переключения передач, так и для ступичных передач, часто сопровождаемые предупреждением об отключении автоматического переключения, если вы стоите на педалях. Они имели ограниченный успех на рынке.
• Перемещение точки соединения на рычаге изменяет механическое преимущество системы привода аналогично изменению передаточного числа. Примеры включают American Star Bicycle и Stringbike .

Эффективность

Цифры в этом разделе относятся к эффективности трансмиссии, включая средства трансмиссии и любую систему зубчатых передач. В этом контексте эффективность связана с тем, какая мощность передается на колесо по сравнению с мощностью педалей. Для хорошо обслуживаемой системы передачи КПД обычно составляет от 86% до 99%, как подробно описано ниже.

Факторы, помимо передачи, которые влияют на производительность, включают сопротивление качению и сопротивление воздуху:

• Сопротивление качению может варьироваться в 10 или более раз в зависимости от типа и размеров шины, а также давления в шине.
• Сопротивление воздуха значительно увеличивается с увеличением скорости и является наиболее важным фактором на скоростях выше 10–12 миль (15–20 км) в час ( сила сопротивления увеличивается пропорционально квадрату скорости, поэтому мощность, необходимая для ее преодоления, увеличивается. пропорционально кубу скорости).

Человеческий фактор также может иметь значение. Rohloff демонстрирует, что в некоторых случаях общая эффективность может быть улучшена за счет использования немного менее эффективного передаточного числа, когда это приводит к большей эффективности человека (в преобразовании еды в мощность педали), поскольку используется более эффективная скорость вращения педалей.

Обзор

Энциклопедический обзор можно найти в главе 9 «Велосипедной науки», которая охватывает как теорию, так и экспериментальные результаты. Некоторые детали, извлеченные из этих и других экспериментов, представлены в следующем подразделе со ссылками на исходные отчеты.

Факторы, которые, как было показано, влияют на эффективность трансмиссии, включают тип системы трансмиссии (цепь, вал, ремень), тип зубчатой ​​передачи (фиксированная, переключатель, ступица, бесступенчатая регулировка), размер используемых звездочек, величина входной мощности, скорость вращения педалей и степень ржавости цепи. Для конкретной зубчатой ​​передачи разные передаточные числа обычно имеют разный КПД.

В некоторых экспериментах использовался электродвигатель для привода вала, к которому прикреплены педали, в то время как в других использовались средние значения ряда реальных велосипедистов. Неясно, как стабильная мощность, выдаваемая двигателем, сравнивается с циклической мощностью, обеспечиваемой педалями. Рохлофф утверждает, что постоянная мощность двигателя должна соответствовать пиковой мощности педали, а не средней (которая составляет половину максимальной мощности).

Имеется мало независимой информации, касающейся эффективности ременных передач и бесступенчатых зубчатых передач; даже производители / поставщики не хотят предоставлять какие-либо цифры.

Подробности

Механизмы типа переключателя типичного продукта среднего класса (того типа, который используется серьезными любителями) достигают от 88% до 99% механического КПД при 100 Вт. В механизмах переключения передач наивысший КПД достигается за счет более крупных звездочек. Эффективность обычно снижается с уменьшением размеров звездочки и передней звезды. Эффективность переключателя также снижается из-за перекрестной цепи или перехода от большого кольца к большой звездочке или от малого кольца к маленькой звездочке. Это перекрестное соединение также приводит к повышенному износу из-за бокового прогиба цепи.

Честер Кайл и Фрэнк Берто сообщили в «Human Power» 52 (лето 2001 г.), что испытания трех систем переключения (от 4 до 27 передач) и восьми ступичных трансмиссий (от 3 до 14 передач), выполненные с мощностью 80 Вт, 150 Вт, Входы 200 Вт дали следующие результаты:

Проверка эффективности велосипедных зубчатых передач осложняется рядом факторов — в частности, все системы имеют тенденцию быть лучше при более высоких значениях мощности. 200 Вт будет управлять типичным велосипедом со скоростью 20 миль в час, в то время как спортсмены могут достичь 400 Вт, при этом заявленная эффективность «приближается к 98%».

При более типичной мощности 150 Вт, ступичные шестерни имеют тенденцию быть примерно на 2% менее эффективными, чем система переключения скоростей, если обе системы находятся в хорошем состоянии.

Какую купить планетарную втулку в зависимости от общего передаточного числа и соотношения передач

Давайте рассмотрим какую лучше купить планетарную втулку, исходя только из соображений общего передаточного диапазона и соотношения передач.

Участие в сравнении принимают следующие планетарные втулки:

• Shimano
  • Nexus Inter-3
  • Nexus Inter-7
  • Nexus Inter-8
  • T3
  • P5
  • P5 Cargo
  • S7
  • i-Motion 3
  • i-Motion 9
  • 3 скорости
  • 5 скоростей
  • 8 скоростей
  • Torpedo Duomatic (2 скорости)
  • Torpedo Automatic (2 скорости)

  Перед тем как перейти к обсуждению передач планетарных втулок давайте рассмотрим некоторые моменты, существенно сужающих диапазон выбора планетарной втулки:

  , одобренные производителем для применения на тандемах, транспортировки груза и других тяжёлых применений: Sram P5 Cargo, Fichtel & Sachs Torpedo Duomatic и Rohloff Speedhub.
• Втулки, на которые возможна установка дискового тормоза: Shimano Nexus Inter-3, Shimano Alfine, Sturmey Archer 8 (XRK8), Rohloff Speedhub и Sram i-Motion 9.
• Втулки без боуденовского троса и внешних переключателей скоростей: Fichtel & Sachs Torpedo Duomatic и Fichtel & Sachs Torpedo Automatic.

Теперь давайте приступим к выбору планетарной втулки!

Самая главная характеристика планетарной втулки, исходя из которой необходимо приступать к выбору планетарной втулки — это общее передаточное отношение.

Обще передаточное отношение измеряется в процентах, оно показывает отношение пройденного велосипедом расстояния на самой высокой передаче к пройденному расстоянию на самой низкой. Общее передаточное отношение, например, в 306% указывает, что вы можете проехать на велосипеде на самой высокой передаче в 3,06 раза большее расстояние, чем на самой низкой.

Почему высокое значение передаточного числа настолько важно?

Потому что именно от него зависит: будете ли вы ехать на велосипеде или вести его в руках! Пока вы не станете профессиональным велогонщиком, на подъёмах вам всегда потребуется низкое передаточное отношение, то есть переключиться на пониженную передачу. Снижение передаточного числа позволяет увеличить каденс! Когда на подъёме педали прокручиваются с большим трудом, падает каденс, то нужно включить более низкую передачу. Если такой передачи не будет, то вам не останется ничего другого, как слезть с велосипеда и вести его в руках.

Важно ли количество передач?

Зная только количество передач, вы не поймёте подойдёт ли вам конкретная планетарная втулка. Останется неясным сможете ли вы ехать под горку или против ветра? Конечно, имеется прямая зависимость между количеством передач и общим передаточным отношением. Количество передач не всегда настолько важно: ситуация с планетарными втулками напоминает маркетинговые уловки с 27-ю или 30-ю передачами на дерайлере!

Давайте не поддаваться на маркетинговые уловки! Всегда ли больше передач лучше? Не всегда. Возможно для вас хватит и ограниченного количества передач, в зависимости того где и как вы будете использовать свой велосипед. Решив для чего вам нужен велосипед, вы сможете выбрать велосипед и трансмиссию, лучше всего соответствующую вашим задачам. Альтернативным вариантом будет купить обычный велосипед на 27 или 30 передач, количества и общего передаточного диапазона которых точно хватит.

Общие передаточные числа всех доступных на рынке планетарных втулок.

Для более наглядного и подробного сравнения имеет смысл разделить втулки на следующие группы:

• Втулки группы A: Втулки с общим передаточным отношением до 200%
• Втулки группы B: Втулки с общим передаточным отношением между 200% и 300%
• Втулки группы C: Втулки с общим передаточным отношением выше 300%

Возможности групп втулок могут быть описаны как следующие:

Группа втулок A: Втулки с общим передаточным отношением до 200%.

• Просто ремонтировать (один планетарный механизм).
• Дешёвые (до 100 евро).
• Легко обслуживать даже непрофессионалу.
• Они надёжны.
• Они технически хорошо продуманы.
• Лучший выбор для езды по городу.
• Лучший выбор для поездок на работу.
• Хороший выбор для самого простого туризма.

Группа втулок B: Втулки с общим передаточным отношением между 200% и 300%.

• Сложно ремонтировать (не менее двух планетарных механизмов).
• Средняя цена (до 150 евро).
• Сложно обслуживать.
• Они надёжны.
• Они технически хорошо продуманы.
• Лучший выбор для поездок по городу, если необходим маленький шаг между передачами.
• Лучший выбор для поездок по городу с багажом.
• Лучший выбор для поездок по городу с прицепом.
• Лучший выбор для холмистой местности.

Группа втулок C: Втулки с общим передаточным отношением выше 300%.

• Очень сложно ремонтировать (больше трёх планетарных механизмов).
• Высокая цена (до 900 евро).
• Должны обслуживаться профессионалом.
• Они надёжны при соблюдении рекомендаций по установке (например, например входящего вращающего момента).
• Они всё ещё с технической точки зрения находятся в процессе разработки.
• Лучший выбор для поездок по холмистому городу, если необходим маленький шаг между передачами.
• Лучший выбор для поездок по холмистому городу с багажом.
• Лучший выбор для поездок по холмистому городу с прицепом.
• Лучший выбор для езды в горах.
• Лучший выбор для спортивных поездок (в том числе по бездорожью).

Исходя из приведённых характеристик выберите группу втулок, соответствующих вашим потребностям, и переходите к её рассмотрению.

Далее давайте обратим внимание на вторую важную характеристику планетарных втулок.

Размер шагов между передачами.

Если рассмотреть размер шагов передач более детально, то обнаружим две их характеристики:

1. Размер шага между двумя передачами.
2. Размер шага по сравнению друг с другом.

Размер шагов между передачами определяет вероятность подобрать правильную передачу внутри выбранного вами общего передаточного отношения. Чем меньше шаг, тем лучше, тем точнее можно подобрать передаточное отношение, соответствующее текущим условиям поездки, например, ветру, углу наклона, прицепу и т. д. Кроме того на велосипеде с маленькими шагами между передачами просто приятней ездить.

Ещё большее удовольствие от поездки может принести одинаковый размер шагов по сравнению друг с другом. Представьте себе старые изношенные ступеньки в замке или старом доме, когда длина каждого вашего шага изменяется с каждой ступенькой. Передвигаться по такой лестнице станет тяжело, сложно и неэффективно. Тоже самое случается и в случае с велосипедом. Если шаги между передачами сильно отличаются, то езда на таком велосипеде не приносит удовольствия, так как достаточно сложно подобрать идеальную передачу .

Вывод: У втулки должны быть маленькие шаги между передачами, а размер шага должен быть одинаковым.

Теперь давайте посмотрим, что же предлагают производители планетарных втулок.

Группа A.

Группа втулок A: Втулки с общим передаточным отношением до 200%.

Классификация внутри группы A исходя из общего передаточного отношения:

1. Sram / i-Motion 3
1. Sram / T3
1. Shimano / Nexus Inter-3
4. Sturmey Archer / 3
5. Fichtel & Sachs / Torpedo Duomatic & Automatic

У втулки Sturmey Archer 3 наименьший и практически одинаковый размер шага в 33% и 33,3%. У Sram i-Motion 3 и Sram T3 почти такие же характеристики — одинаковые шаги 36,2%. Шаги между передачами у Shimano Nexus Inter-3 составляют 36,4% и 36%. Это наибольшие шаги с наибольшей разницей между ними.

Втулки Fichtel & Sachs Torpedo Duomatic & Automatic имеют один шаг 36% между единственными двумя передачами.

Общие отличия по размеру шага между передачами и размеру шагов в сравнении друг с другом в группе A незначительные. Если б вы выбирали планетарную втулку только исходя из этих критериев, то учтите следующую классификацию:

1. Sturmey Archer / 3
2. Fichtel & Sachs / Torpedo Duomatic & Automatic
3. Sram / i-Motion 3
3. Sram / T3
5. Shimano / Nexus Inter-3

Общее положение в группе A:

1. Sram / i-Motion 3
1. Sram / T3
3. Sturmey Archer / 3
4. Fichtel & Sachs / Torpedo Duomatic & Automatic
4. Shimano / Nexus Inter-3

Группа B.

Группа втулок B: Втулки с общим передаточным отношением между 200% и 300%

Классификация внутри группы B исходя из общего передаточного отношения:

1. Sram / P5
2. Shimano / Nexus Inter-7
3. Sram / P5 Cargo
4. Sturmey Archer / 5

У втулки Shimano Nexus Inter-7 наименьший шаг между передачами: 13,8% и 17,3,%. Разница между ними приблизительно одинаковая. Шаг передач превосходно смотрится на графике. Эта ситуация свидетельствует об идеально спроектированной конструкции втулки.

Sram P5 Cargo обладает шагами между 16,6% и 28,6%. Довольно существенный разброс шагов, отображающий нацеленность втулки на тяжёлый режим эксплуатации. Эта втулка подходит под самые жесткие условия эксплуатации.

Втулка Sram P5 является полной противоположностью, так как втулка нацелена прежде всего комфорт, а не жесткий режим эксплуатации. В результате имеет шаги 23,4% и 28,1%. И в сравнении с Sram P5 Cargo разница между передачами не кажется уже такой значительной.

И наконец у Sturmey Archer 5 наименьший шаг 17,9% и наибольший 27%.

Общие отличия по размеру шага между передачами и размеру шагов в сравнении друг с другом в группе B очень огромные. Если бы вы выбирали планетарную втулку только исходя из этих критериев, то учтите следующую классификацию:

1. Shimano / Nexus Inter-7
2. Sturmey Archer / 5
3. Sram / P5
4. Sram / P5 Cargo

Общее положение в группе B:

1. Shimano / Nexus Inter-7
2. Sram / P5
3. Sturmey Archer / 5
4. Sram / P5 Cargo

Группа C.

Группа втулок C: Втулки с общим передаточным отношением выше 300%

Сразу же бросается в глаза, с каким огромным отрывом лидирует Rohloff Speedhub. График группы C действительно впечатляет, так как здесь собраны все самые передовые втулки!

Классификация внутри группы B исходя из общего передаточного отношения:

1. Rohloff / Speedhub
2. Sram / i-Motion 9
2. Shimano / Alfine & Nexus Inter-8
2. Sturmey Archer / 8
5. Sram / S7

Данный график на первый взгляд сбивает с толку.

Опять же первое место по шагу передач в группе C выигрывает Rohloff. У втулки наименьшие шаги практически одинакового размера. Ни у одной другой втулки нет настолько маленьких шагов (13,8%). Это однозначно самая лучшая втулка на рынке.

Но Sram со своей i-Motion 9 наносит ответный удар. Шаги передач, расположенные в интервале между 14,5% и 17,3% показывают, что ребята из Schweinfurt / Germany не зря едят свой хлеб — им удалось создать втулку с приблизительно одинаковыми маленькими шагами передач.

Shimano улучшили свою планетарную втулку Nexus Inter-7 и назвали её Nexus Inter-8 и Alfine. Но достаточно посмотреть на график и увидеть, что эти улучшения никоим образом не затронули шаги между передачами. Посмотрите на график. График неоднократно скачет от 22,2% до 13,8% верх и вниз. Втулка плохо сбалансирована. И если вы хотите купить планетарную втулку Shimano, то лучше купите хорошо сбалансированную Nexus Inter-7 и сэкономьте деньги (если конечно вам устраивает её общий диапазон).

График Sram S7 напоминает гору. Начинается с 17,9% внизу и взбирается на 23,6% наверху.

Но давайте спустимся с гор в долину. У инженеров Sturmey Archer наверное был плохой день, когда они конструировали свою втулку 8-скоростную втулку. График начинается с невероятного прыжка с 28% до 13,3% (разница более чем на 15%), потом он останавливается на плоском 13% участке и наконец прыгает до 28,2%.

Общие отличия по размеру шага между передачами и размеру шагов в сравнении друг с другом в группе C очень огромные. Если бы вы выбирали планетарную втулку только исходя из этих критериев, то учтите следующую классификацию:

1. Rohloff / Speedhub
2. Sram / i-Motion 9
3. Shimano / Nexus Inter-8 / Alfine
3. Sram / S7
5. Sturmey Archer / 8

Общее положение в группе C:

1. Rohloff / Speedhub
2. Sram / i-Motion 9
3. Shimano / Alfine & Nexus Inter-8
4. Sturmey Archer / 8
4. Sram / S7

Итак давайте сделаем окончательные выводы по всем доступным сейчас на рынке планетарным втулкам.

Как правильно выбрать шоссейный велосипед

Езда на шоссейном велосипеде — замечательный способ поддержания физической формы, встречи с новыми людьми и исследования ваших окрестностей на более комфортной скорости, чем на автомобиле. Эти велосипеды предлагают скорость, подвижность и эффективность, поэтому многие велосипедисты во всём сейчас выбирают себе шоссейные велосипеды.

Прежде чем начать выбирать шоссейный велосипед в специализированном велосипедном магазине, уясните для себя следующие вопросы:

• На каком велосипеде вы сейчас катаетесь? На сайте доступна дополнительная информация о различных видах туристических велосипедов.
• Какой тип велосипедов используют ваши друзья и какой они советуют вам?
• Какой суммой денег вы располагаете? Цена хорошего шоссейного велосипеда варьирует от 1000 до 10000 долларов и даже больше. Не забудьте оставить деньги на некоторые необходимые аксессуары, такие как специальная велосипедная одежда, обувь и основные инструменты для ремонта велосипеда.

В то время, как опытный специалист по продажам будет разъяснять вам вопросы относительно материалов рам шоссейных велосипедов, их строения, комплектующих велосипеда, то это статья как раз и ставит перед собой цель подготовить вас к разговору о выборе шоссейного велосипеда.

Что такое шоссейный велосипед?

Во-первых, давайте вкратце рассмотрим чем шоссейные велосипеды отличаются от горных велосипедов, туристических велосипедов, гибридных велосипедов и велосипедов, предназначенных для поездок на работу.

Особенности шоссейных велосипедов:

1. Очень легкие рама, колёса и комплектующие. , хотя на некоторые шоссейные велосипеды устанавливаются прямые рули, как на горные велосипеды. и колёса.
2. Композитная карбоновая (углеродное волокно) передняя вилка.
3. Отсутствие передней или задней подвески
4. Мужские и женские велосипеды сильно отличаются размерами.

Назначение шоссейных велосипедов:

1. Предназначены для любителей фитнеса, обычных покатушек и соревнований.
2. Спроектированы для дорог с покрытием (шоссе, велосипедных дорожек); не рекомендованы для езды по грубым, не мощёным поверхностям.
3. Позволяет ездить дальше и быстрее, чем остальные типы велосипедов.
4. Подходят для многодневных туров с автомобилем поддержки, хотя они обычно не приспособлены для перевозки тяжёлого багажа.

Многие шоссейные велосипеды не имеют крепления для багажников, которые обычно есть на горных, туристических велосипедах и на велосипедах для поездок на работу. Это не значит, что вы не сможете ездить на нём на работу, это значит, что вам придётся купить рюкзак или сумку для вещей, вместо того чтобы просто положить их в велобаул.

Геометрия рамы шоссейных велосипедов.

Хотя может показаться, что шоссейные велосипеды выглядят одинаково, но всё же у них существует небольшие, но важные различия в конструкции рамы.

Скорее всего вам попадутся шоссейные велосипеды универсальной конструкции. Эти велосипеды идеальны, если вы планируете совершать поездки до трёх раз в неделю продолжительностью от 32 до 240 километров. Они также хорошо подойдут для поездок несколько раз в год в более продолжительные организованные туры. Они предлагают более вертикальное положение при езде, и более расслабленное управление рулём, чем на гоночном велосипеде.

Шоссейные велосипеды гоночной конструкции предназначены для соревнований. Это велосипеды для более профессиональных гонщиков, которым приходится вытягиваться горизонтально вдоль велосипеда с целью улучшения аэродинамики. Управление таким велосипедом требует высокой ответственности. Гоночные велосипеды обычно находятся на самом верху в модельном ряду производителя. Их особенностью является более сложная рама, более качественные комплектующие, более лёгкие колёса и более высокая цена.

Шоссейный велосипед с прямым рулём похож на обычный горный велосипед, но у него более вертикальная посадка велосипедиста при езде. Этот тип шоссейного велосипеда популярен для частых поездок, так как на нём легче смотреть по сторонам и следить за движением. Также, если вам не нравиться руль бараньи рога, но при этом хотите купить скоростной велосипед, то выбирайте этот тип шоссейного велосипеда. Шоссейные велосипеды с прямым рулём обычно оснащаются комплектующими низкого или среднего уровня.

Совет покупателю: выбирайте универсальный велосипед, если вы не планируете использовать его для соревнований или гонок.

Материалы рам шоссейных велосипедов.

В основном вам придётся выбирать между алюминием или углеводородным волокном.

Большинство алюминиевых рам очень хорошо себя ведут на ровной дороге и они, как правило, дешевле за рамы из углеродного волокна. Большинство алюминиевых рам шоссейных велосипедов комбинируются с передней карбоновой вилкой для амортизации неровностей на дороге и улучшения комфорта при езде.

Велосипедные рамы из углеродного волокна, как правило, обеспечивают больший комфорт и амортизацию во время езды, чем рамы из алюминия. Карбоновые шоссейные велосипеды дороже шоссейных велосипедов с алюминиевой рамой по причине большей трудоёмкости процесса производства рамы из углеродного волокна. Тем не менее, комфорт езды также может очень сильно зависеть от особенностей дизайна рамы, так что не принимайте поспешных решений.

Советы покупателю: Если вам нужен максимально прочный и лёгкий шоссейный велосипед, то в таком случае вам следует выбирать раму для шоссейного велосипеда из карбона. Если же вы хотите ездить ради удовольствия или для поддержания формы, то вам отлично подойдёт и рама из алюминия.

Для получения дополнительной информации читайте статью при велосипедные рамы.

Основные компоненты шоссейного велосипеда.

Рассмотрим все компоненты, которые крепятся к раме велосипеда. Основные компоненты включают:

• Трансмиссию (кривошипная система, задняя кассета, цепь, переключатели, тормозные рычаги, рычаги переключения скоростей)
• Колёса (обода, втулки, оси, спицы)
• Тормоза, руль, седло, подседельный штырь, педали.

Оборудование

Возможно вы слышали о системе классификации комплектующих под названием группы оборудования. Группа оборудования — это подобранный набор компонентов от производителя комплектующих. Модель велосипеда с группой оборудования имеет улучшенный, стильный и более целостный вид по сравнению с велосипедом со смешанным набором комплектующих.

Группа оборудования в основном используется для определения качества велосипеда и сравнения разных велосипедов. Наиболее популярными поставщиками трансмиссии для велосипедов являются фирмы Shimano и Sram. В таблице ниже приведено сравнение их текущих групп оборудования.

Кривошипная система и зубчатая передача.

Обсуждение выбора шоссейных велосипедов часто затрагивает зубчатую передачу. Давайте начнём с выбора кривошипной системы. Кривошипная система — это элементы, которые посредством цепи передают вращающий момент с педалей на заднее колесо.

Шоссейные велосипеды имеют двойную или тройную кривошипную системы, отличающиеся количеством и размером ведущих звёзд (расположенных возле педалей).

• Тройная кривошипная система имеет три звезды; она часто комбинируется с 9-скоростной кассетой на заднем колесе, что в итоге дает 27 передач. Это сочетание наиболее распространено на шоссейных велосипедах начального уровня и предоставляет широкий диапазон передач для велосипедистов.
• Двойная и компактная кривошипные системы имеют спереди две звезды и комбинируются с 10-скоростной кассетой сзади, что в итоге даёт 20 передач. У компактной кривошипной системы зубцы меньше по размерам, чем у двойной системы, из-за чего уменьшен диапазон передач.

Компактная кривошипная система обычно устанавливается на шоссейные велосипеды с универсальной конструкцией, так как это дает сходный диапазон передач (от низкой до высокой) как и у тройной системы, но при этом уменьшается вес. Также компактная или двойная кривошипная система обеспечивает лучший зазор шатуна, чем тройная система, которая при каждом прокручивание педалей может соприкасаться с обувью.

Совет покупателю: Если вы новичок в шоссейном велоспорте или собираетесь ездить по крутым холмам и каньонам, то вам необходима тройная или компактная кривошипная система. Для тренированных велосипедистов и любителей езды по ровной местности подойдут велосипеды с двойной кривошипной системой.

Зубья ведущей звезды.

Также на трансмиссию влияет диапазон зубьев на задней кассете. Самая высокая передача (самое маленькое зубчатое колесо) имеет только 11 или 12 зубьев. Самая низкая передача (самое большое зубчатое колесо) может иметь от 23 до 28 зубьев (в случае, если это модель Apex фирмы Sram).

Трансмиссия Sram Apex является последней новинкой, предлагающей увеличенный диапазон зубчатой передачи по сравнению с тройной системой, но при этом используется компактная кривошипная система. Это реализовано благодаря увеличения количества зубьев на задней кассете, достигнутого посредством изменения дизайна переключателей, без чего этого раньше было невозможно достигнуть на шоссейных велосипедах.

Относительно недорогой способ сменить трансмиссию вашего велосипеда — заменить заднюю кассету, но это больше вопрос совместимости. Если вы захотите изменить зубчатую передачу на вашем велосипеде — поговорите с механиком в веломагазине.

Колёса шоссейного велосипеда.

Колеса оказывают основное влияние на:

• Вес шоссейного велосипеда
• Насколько хорошо разгоняется велосипед и сохранят инерцию
• Аэродинамику велосипеда и управление во время сильного ветра

Если ваш велосипед изготовлен не на заказ, то при покупке шоссейного велосипеда вы не сможете выбрать колёса. Тем не менее, вы можете модернизовать свой велосипед сразу после покупки, купив более качественный комплект колёс. Как в случае и со всеми остальными компонетами велосипеда, чем выше велосипед в модельном ряду, тем легче и быстрее его колеса. Велосипедисты, которые используют велосипеды для отдыха и поддержания формы, вероятно менее заботятся о выборе колёс по сравнению с велосипедистами, которые участвуют в соревнованиях и помешаны на выборе колёс.

Совет покупателю: Модернизация колес часто рассматривается в качестве отличного способа вложения денег с целью снижения веса и повышения отзывчивости велосипеда.

Педали для шоссейного велосипеда.

Самый распространенный вопрос при покупке шоссейного велосипеда: «Где педали?»

Базовые модели шоссейных велосипедов могут идти с обычными педалями, часто с туклипсами, но почти все модели шоссейных велосипедов высокого качества продаются без педалей. Это выглядит странно. И вызвано это тем, что производители велосипедов полагают, что велосипедисты скорей всего уже имеют подходящие педали, подобранные специально под их обувь. Исходя из этой логики вы можете выбрать подходящие вам педали, а не требовать в магазине замены педалей на педали другой модели и марки.

Если вы хотите комфортно ездить на велосипеде и быть с ним единым целым, то вам следует пользоваться велосипедной обувью и контактными педалями. В ином случае это будет похоже на езду на спортивном автомобиле с некачественным бензином — он будет ехать, но с меньшей скоростью. Педали для шоссейных велосипедов представлены популярными брендами (включая Shimano, Look, Time и Speedplay), представляющих свои серии педалей. Более высокая цена педалей указывает на подшипники лучшего качества, сниженное трение и вес.

Для получения дополнительной информации читайте статьи о том, как выбрать педали и как выбрать обувь для велосипеда.

Тормозные рычаги и переключатели передач.

Когда-то это были совершенно разные механизмы, расположенные на разных частях велосипеда. Теперь их часто совмещают. Их точный принцип работы может зависеть от марки и модели велосипеда.

Опробовав разные виды велосипедов, вы можете отдать предпочтение в работе одному или другому стилю. Тормозной рычаг модели Shimano также выполняет функцию переключателя передач. У моделей фирмы SRAM переключатель передач представлен рычажком поменьше, расположенным за тормозным рычагом и не зависящим от тормозного механизма.

Совет покупателю: Убедитесь, что вы можете крепко держать руль при нажатии тормозов или во время переключения на другую передачу. Попробуйте понажимать тормоза и передачи, когда ваши руки находятся в различных позициях на руле. Если у вас маленькие руки, и вы не можете дотянуться, спросите как рычаги регулируются. Может потребуется просто что-то где-то подкрутить или добавить прокладку.

Выбор размера рамы шоссейного велосипеда.

Рамы большинства моделей шоссейных велосипедов представлены в шести разных размерах. Также имеются специальные женские рамы. Важно выбрать правильный размер рамы, подходящий под особенности вашего тела. Велосипед с правильно подобранным размером рамы будет значительно комфортней и лучше управляемый, чем слишком большой или слишком маленький размер.

Размер рамы шоссейного велосипеда может измеряться в сантиметрах длины подседельного штыря или системой размеров XS — XL. Мужские и женские велосипеды с рамами одинакового размера имеют разную конструкцию рам. У женских рам короче верхняя труба, так как обычно длина туловища и рук женщин меньше, чем у мужчин такого же роста.

Как узнать размер рамы, который вам подходит? Опытный продавец-консультант скажет вам это, посмотрев на ваши пропорции, но большинство магазинов используют специальную систему подбора для определения подходящего размера рамы.

Ваш продавец также должен задать вам вопросы о вашем опыте езды на велосипеде, гибкости, манере езды и целей использования велосипеда, чтобы дать максимально точные рекомендации по подбору размера рамы. Хотя стэндовер (расстояние от верхней трубы до земли) важен, но решающим фактором размера рамы является длина велосипеда, так как она влияет на расстояние от седла до руля.

Цена шоссейного велосипеда.

По сравнению с другими транспортными средствами велосипеды предоставляют отличное соотношение цены и качества. Существует сильная конкуренция между производителями велосипедов. Полная розничная цена велосипеда предлагает хорошую базу для сравнения велосипедов разных брендов и моделей.

Главные факторы, влияющие на цену шоссейного велосипеда:

• Материал, из которого изготовлена рама
• Качество комплектующих

Рама из углеродного волокна обойдётся вам дороже за раму из алюминия или стали, а более качественные комплектующие будут стоить дороже базовых. Для более точного определения расходов сначала рассмотрите: а) что вы можете себе позволить и б) будете ли вы часто использовать своё оборудование. Постарайтесь чётко определить для чего будет использоваться велосипед, его уровень, соответствующий вашим потребностям.

Совет покупателю: В долгосрочной перспективе купить качественный шоссейный велосипед будет дешевле, чем велосипед низкого качества и затем потратить деньги на его модернизацию.

Помните, что вам понадобиться от 100 до 250 долларов на комплект педалей и ещё столько же на покупку велообуви. Другие необходимые основные аксессуары:

Выбираем шоссейный велосипед в магазине.

Совершите тестовую поездку.

Попросите протестировать несколько велосипедов. Прибегнув к помощи продавца-консультанта, вы сможете сузить круг до двух или трёх велосипедов. Даже если у велосипедов одинаковые цена и комплектующие, поездка на каждом из них будет отличаться. Покатайтесь в течение 10 — 15 минут, желательно на различных поверхностях включая невысокие подъёмы. В большинстве случаев один велосипед подойдёт вам лучше остальных. Велосипед должен стать продолжением вашего тела.

Совет покупателю: Выбирайте шоссейный велосипед, на котором вы нормально себя чувствуете. В идеале он должен подходить как под ваши текущие потребности, так и под будущие, когда вы наберётесь больше опыта и улучшите свою физическую форму.

Посадка на шоссейном велосипеде и скорость.

Правильный размер рамы это отправная точка в выборе идеально подходящего шоссейного велосипеда. Другой важный шаг — правильная посадка на шоссейном велосипеде, которая достигается подбором и установкой необходимой высоты седла.

Профессиональный выбор шоссейного велосипеда включает исследование, измерение и настройку в соответствии с положением ваших ступней, высотой седла, расстоянием до руля и углом тела по отношению к раме велосипеда. Цель этих измерений — повысить комфорт на велосипеде и снизить или устранить неприятные ощущения и боль. Это также повысит эффективность педалирования и управления велосипедом, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться поездкой.

Привыкаем к езде на шоссейном велосипеде.

Хотя существуют дорожные правила, которые необходимо соблюдать, и техника езды, которую необходимо изучить, опыт езды на велосипеде вам придётся постигать прямо на дороге. Вы можете наслаждаться поездкой самостоятельно, с группой велосипедистов или как член команды (на гонках).

Вы можете ездить и по 30 минут и по 6 часов. Ваш выбор зависит от вашего свободного времени и целей тренировки, а так же от освещенности, погоды и состояния дороги.

Если вы новичок в езде на шоссейном велосипеде, постарайтесь найти местных опытных друзей.

Источники:

https://velojournal.net/mtb-transmissiya-vsyo-chto-nuzhno-znat
https://velojournal.net/nastroyka-perekluchateley-peredach-na-velosipede
https://ru.qaz.wiki/wiki/Bicycle_gearing
http://velofun.ru/hub/kakuyu-kupit-planetarnuyu-vtulku-v-zavisimosti-ot-obshchego-peredatochnogo-chisla-i.html
http://velofun.ru/choose/kak-pravilno-vybrat-shosseynyy-velosiped.html