Shimano передний переключатель скоростей на велосипеде

Переключение скоростей на велосипеде shimano

Недавно виделся с Алексеем Баевским, забрал у него бутылкодержатель на свой Агрессор. Леша сделал мне замечание и СОКРУШАЛСЯ, что мол я неправильно переключаю передачи и у меня есть перекос цепи и скоро можно будет её выкинуть. Я залез в нет и начал искать материал по теме. Нашел несколько статей. Предлагаю вашему вниманию самые полезные тезисы из них.

Любой велосипедист должен знать как правильно переключать скорости на велосипеде. Когда детям покупают велосипед, то они всегда интересуются, а сколько же у него скоростей. И чем больше число скоростей, тем лучше. Но опытные велосипедисты знают, что скорость-то у велосипеда зависит от седока, вернее, от работы его мышц. А искусство грамотно переключать передачи — это качество хитрых профессионалов, которое позволяет выжать из машины в условиях пересеченной местности максимально возможные ресурсы.

Раньше было просто: у дорожного велосипеда была одна скорость. Поэтому на равнине все зависело от навыков самого велосипедиста, а для езды в горной местности приходилось приноравливаться к условиям рельефа: во время езды с холма велосипедист максимально разгоняет машину для того, чтобы въехать на следующую гору по инерции. Если же подъем затяжной, то велосипедист едет в гору до того момента, пока может вращать педали. Затем слезает с велосипеда и гордо идет рядом до вершины, чтобы снова продолжить путешествие вниз.

У современных велосипедов существует два блока шестеренок — передний (ведущие звезды) и задний (ведомые звезды). Крайне важно научиться в зависимости от характера езды выбирать верную передачу. Для начала следует усвоить несколько простых правил переключения передач:

• Переключайте передачи только во время движения велосипеда (это правило не относится к планетарным втулкам).
• Старайтесь переключать передачи, когда нагрузка с цепи снята или незначительна, иначе можно не суметь переключиться, и даже поломать механизмы переключения или порвать цепь (это в немалой степени зависит от качественного уровня компонентов велосипеда). Особенно тяжело приходится переднему переключателю.
• Не рекомендуем повышать передачу при преодолении подъёмов, подбирайте передачи перед горой (переключение на подъеме при необходимости используют гонщики, но эта техника требует умения и «чувства велосипеда»).
• Без должного навыка, не переключайтесь сразу на несколько передач. Делайте это поэтапно: дождавшись чёткой работы одной передачи,переходите на следующую (этот момент также зависит от класса оборудования велосипеда и навыка велосипедиста).
• Избегайте больших «перекосов» цепи.

Рассмотрим более подробно сам процесс переключения:

• Обычный современный велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 8-10 звезд сзади.
• Нумерация передних звёзд от 1 до 3 , в сторону увеличения звезд, нумерация задних звёзд, от 1 до 8(9,10), в сторону уменьшения звезд.

Для упрощения возьмем в качестве примера популярный бюджетный привод 3*8:

• Большая передняя звезда используется при езде по хорошей, ровной дороге(асфальт или укатанный грунт) при отсутствии сильного встречного ветра. С этой звездой обычно используются задние звёзды от 8-й до 4-й. Хотя в спортивном катании и на гонках нередко можно увидеть любые сочетания.
• Средняя передняя звезда используется при езде по грунтовке,плохому асфальту, не очень рыхлому песку в сочетании с задними звёздами с 6-й по 2-ю (что не исключает использования и всего набора задних звезд). На данных передачах удобно ехать в плотном городском трафике, маневрируя между различными движущимися и стационарными препятствиями. При сильном встречном ветре на шоссе также нередко ставится средняя передняя звезда.
• Маленькая передняя звезда используется с задними звездами с 5-й по 1-ю. Эти передачи используются при езде в очень крутые подъемы, по заболоченной местности, вязкой грязи, песку, густой траве.

Рисунок параллельных вселенных. Слева (красным) не правильно — вселенные велосипедных цепей параллельны, слева (зеленым) правильно!

Каденс

По поводу частоты вращения (каденса). Каждому человеку комфортен свой каденс, при котором педали будут вращаться с максимальным КПД. Если скорость вращения будет ниже удобного вам ритма, то силы будут тратиться впустую. При неверном каденсе появляется также риск травмы. Это связано с повышенными нагрузками на суставы и мышцы. Так что при езде обратите внимание на этот момент.

Слишком быстро крутить педали тоже не нужно, иначе быстро устанете. Подобрать идеальную для себя частоту несложно, полагайтесь на ощущения. Добавлю только, что кроме дорожных условий на выбор передачи и каденса влияет сила и направление ветра, а также физическая форма велосипедиста в данный момент.

При любых условиях цель одна — крутить педали с неизменной скоростью и постоянным усилием на них в независимости от выбранной передачи. Один и тот же ритм значительно отодвигает момент наступления усталости и увеличивает выносливость. Следовательно, преодолеть можно существенно большее расстояние.

Нельзя зараннее точно сопоставить ту или иную передачу конкретным дорожным условиям. Конечно существует много формул, графиков и таблиц, но большая часть из них подсчитана для шоссейных велосипедов, хорошей погоды и гладкого асфальта. Стоит условиям измениться, и все расчеты насмарку. Выбор передач зависит от дороги или ее отсутствия, уклона трассы, температуры, состояния грунта, давления в шинах, ветра, от физического состояния велосипедиста, уровня адреналина и сахара в крови. Имеются и другие критерии, на которые могут ориентироваться велосипедисты. Один из них — частота педалирования. Известно, что оптимальная частота педалирования при движении по горизонтальной поверхности — например, у шоссейников — составляет в среднем 95 — 115 об/мин, а у кросс-кантрийщиков эта величина уже будет 70 — 90 об/мин. Но для любителей и велотуристов это всего лишь ориентир, а не правило. Не нужно пытаться стартовать сразу с высоких передач, сначала на низких передачах разогреваем мышцы, раскручиваясь до оптимальных передач. При выборе передачи, как в любом деле, велосипедисту нужно придерживаться «золотой середины», а не впадать в крайности. Медленный темп езды при больших передачах весьма вредно сказывается на состоянии коленных суставов. Если крутить педали очень часто, то снизится эффективность езды и быстрее наступит усталость. В тяжелых дорожных условиях (езда по грязи, песку, траве или снегу) передачи понижены из-за того, что требуется запас крутящего момента. Технические возможности переключателей не всегда позволяют резко перебрасывать цепь с малых звезд на большие. Для горных походов с рюкзаками обычно достаточно набора передних звезд, например, в 48, 38 и 28 зубов.

При езде против ветра или в гору нужно переключаться на «пониженные передачи» близкие к 1:1. При этом наборе передач увеличивается частота педалирования, но падает скорость. При езде по равнине для поддержания скорости соотношение передач может быть 4:1. В гонке за мотоциклом может быть достигнута скорость более 100 км/час. В таких рекордных заездах велосипедистами используется передача с соотношением 8:1 и более. Однако обычно мышечной силы ног не хватает, чтобы с места раскрутить подобные шестерни. Даже спортсмены не используют передачи более 5:1, а предпочитают наращивать частоту педалирования.

В 1985 году в США Джоном Говардом был установил рекорд скорости 245,077 км/час. Он же впервые на велосипеде преодолел за один час 241 километр. Уже через десять лет его мировой рекорд скорости на велосипеде побил Ромпельберг Фред из Нидерландов, показав результат 269 км/час.

Многие начинающие велосипедисты избегают часто переключать скорости и даже при езде против ветра оставляют цепь на большой ведущей и маленькой ведомой шестернях. Их езда больше напоминает маневры парусника против ветра. Как результат — после такой езды закономерно могут возникать боли в коленях. Между тем грамотный велосипедист при езде против ветра, снизив передаточное число до 2-3:1 сможет с меньшими усилиями поддерживать большую скорость. На малых передачах необходимо педалировать с частотой 80-90 об./мин.

Переключение скоростей во время подьёма

Если понимаете, что переключаете передачи по необходимости — значит, Вы уже пропустили оптимальный момент для переключения. Значит, Вы не сохраните нужный ритм и инерцию движения. В следующий раз будьте предусмотрительнее. Никогда не переключайте скорости при сильном педалировании, что приводит к быстрому износу компонентов.

Самая распространенная ошибка — редкое использование переднего переключателя. Переключитесь сзади на удобную звездочку и работайте с передним переключателем. Вы почувствуете на сколько быстрее находите нужную передачу, ведь эффект от одного переключения на передней звездочке можно сравнить с эффектом от переключения на две звездочки задней кассеты, а времени тратится значительно меньше!

Появляется возможность быстро набирать нужную скорость движения с помощью одного переключения. Затем, когда Вы войдете в ритм движения, у Вас будет шанс с помощью заднего переключателя точнее скорректировать передачу.

Помните: сначала правильно выберете переднюю передачу, и только потом с помощью заднего переключателя корректируйте передачу!

Советы по уходу за системой переключения передач

Многие байкеры сходятся во мнении, что байк — живой. Но не позволяйте ему проявлять характер. В особенности это касается системы переключения скоростей: если скорости переключаются без Вашего участия или не переключаются вовсе, когда вы этого хотите, — это не всегда означает, что компоненты изношены или поломаны, скорее всего, проблема в грязи или траве, попавшей на перекидку, в цепь или звездочки. Обязательно чистите и смазывайте цепь, звездочки и переключатель — подобная забота способствует более плавному и четкому переключению, а, следовательно — комфортному катанию.

Очень важно хорошо чувствовать байк, тогда вы услышите любой посторонний звук. Например, посторонний «металлический звук» может возникнуть из-за того, что цепь растянута. Это быстро приводит к износу компонентов. Меняйте цепь как минимум! — раз в сезон.

В идеале, нужно стремиться перейти на интуитивный уровень переключения, которым в совершенстве владеют спортсмены и опытные велосипедисты. Для вас должно быть абсолютно неважно, сколько передач и какого типа привод стоит на вашем велосипеде. Вы не будете задумываться о переключении вообще: все будет происходить автоматически, в зависимости от текущей дорожной или гоночной ситуации.

Четкость работы передач зависит от класса оборудования, степени износа деталей,правильной настройки механизмов, состояния тросиков и их рубашек, а также от степени загрязнения механизмов и цепи.

Ну и на десерт: ученые решили создать велосипед с переключением скоростей при помощи только мыслей:

Важное дополнение от пользователя Arkady Belousov:

На каждой звёздочке имеются зубья и их шаг (расстояние между зубьями) всегда одинаков и совпадает с длиной звеньев цепи, поэтому количество зубьев на звёздочке диктуется её размером (диаметром). От числа зубьев на ведущей и ведомой звёздочках зависит важнейший параметр трансмиссии — передаточное соотношение (отношение количества оборотов колеса на один оборот педалей). Обычно оно числом зубьев и обозначается (например, «передача 42-14»). Для передачи 42-14 на один оборот педалей (один оборот ведущей звёздочки) придётся 42/14=3 оборота колеса (три оборота ведомой звёздочки). Диапазон передаточных соотношений трансмиссии горного велосипеда чаще всего будет от 0,68 до 3,8 (то есть в 5 с лишним раз). На практике говорят просто о количестве «скоростей», поскольку распространённые виды велосипедов имеют примерно одинаковый набор звёздочек.

Для комплексной оценки тяги велосипеда используется параметр «укладка» или «шаг» велосипеда — это расстояние, которое проезжает велосипед за один оборот педалей на данной передаче. Чем меньше укладка, тем лучше тяга велосипеда на данной передаче, но меньше скорость.

Для езды в тяжёлых условиях (где требуется прилагать больше усилий) лучше подходят передачи с меньшим передаточным соотношением, поскольку у них меньше укладка. Нетрудно видеть, что наименьшее передаточное соотношение получается при выборе первой ведущей (самая маленькая) и первой ведомой (самая большая) звёздочек. То же относится и к велосипедам с единственной передней звёздочкой — для езды в тяжёлых условиях лучше выбирать первые (наибольшие) ведомые звёздочки, а для лёгких условий больше подходят последние (меньшие)

Принцип работы заднего переключателя скоростей

Задний переключатель скоростей — это параллелограммный механизм с мощной пружиной, который перемещает вдоль оси кассеты рамку («лапку») с закрепленными роликами. Переключатель скоростей устанавливается на «петух» при помощи полого болта и может качаться вверх-вниз для поддержания постоянного расстояния от направляющего ролика до звезд кассеты. Переключение передач в одну сторону осуществляется посредством натяжения тросового, гидравлического или электрического приводов. В обратную сторону переключатель перемещается под натяжением пропущенной через него цепи.

Переключение скоростей возможно только при кручении педалей вперед. Переключая скорости старайтесь уменьшить нагрузку на педали, хотя переключение возможно и при большой нагрузке это нежелательно, так как может привести к ускоренному износу или поломке деталей переключателя.

Материалы

От материала из которого изготовлен задний переключатель скоростей велосипеда зависит его прочность, долговечность и стоимость. По материалам изготовления переключатели можно разделить на следующие категории:

• Сталь применяют при изготовлении задних переключателей самого низкого уровня. Такие переключатели обычно самые дешевые, но и самые недолговечные.
• Алюминиевые сплавы применяются в задних переключателях среднего уровня. Некоторые детали у таких переключателей могут изготовляться из стали (регулировочные болты, возвратная пружина, одна из щечек рамки).
• Самые прочные и дорогие переключатели имеют титановую пружину и рамку из углепластика.

Ролики

У задних переключателей скоростей велосипеда есть два пластиковых ролика: направляющий (верхний) и натяжительный (нижний). На некоторых моделях задних переключателей эти ролики не взаимозаменяемы между собой. Также есть разница между роликами разных производителей и разных моделей переключателей одного производителя. Ролики устанавливаются на подшипниках скольжения или качения и являются расходными материалами. Они изнашиваются быстрее самого переключателя, разбалтываются подшипники и стачиваются зубья. В этом случае их следует заменить на новые, иначе четкость переключения передач пропадет.

Различия задних переключателей скоростей велосипеда

При возникновении необходимости поменять задний переключатель скоростей возникает вопрос об их совместимости, так как существуют модели переключателей которые имеют до шести и более разновидностей, различных по конструкции.

В первую очередь отметим, что задние переключатели на 7-9 звезд взаимозаменяемы, следовательно можно использовать переключатель с 9-ти звездной кассеты на 7-ми звездной. А вот горные переключатели на 10 скоростей, как правило, не совместимы с кассетами на 9 звезд и менее.

Длина рамки заднего переключателя скоростей

Существуют три стандартных длины рамки, определяющие такой показатель как «емкость переключателя» — диапазон передаточных отношений, с которым может работать задний переключатель скоростей. Большая длина рамки позволяет выбрать переключателю больший провис цепи — большую «емкость».

Если выразить по другому, то «емкость переключателя скоростей» — это суммарная разница между самыми большими и самыми маленькими звездами кассеты и системы, которая может быть отработана переключателем без провисания или заедания цепи. Например если на велосипеде стоят кассета 11-32Т и система 22-32-44Т, то минимально допустимая емкость заднего переключателя скоростей вычисляется так: (32-11)+(44-22)=43Т.

Если установить переключатель скоростей у которого рамка короче чем требуется, тогда цепь будет слабо натянута на передней маленькой и задней маленькой звездах (если длина цепи подобрана правильно).

Если установить задний переключатель скоростей со слишком длинной рамкой, это не повлияет на работу переключателя, однако увеличится вес и появится риск задеть рамкой переключателя какое-либо препятствие. Некоторые велосипедисты специально подбирают более короткую рамку, чтобы исключить задевание препятствия, но есть ли в этом смысл пока не ясно.

Точные значения емкости задних переключателей скоростей Вы найдете в каталогах производителей, но мы укажем примерное правило выбора длины рамки:

• короткая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велосипеды), шоссейные велосипеды с двойной системой;
• средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велосипеды с тройной системой (или с двойной системой и горной кассетой);
• длинная рамка: MTB с тройной системой (а также 2х10 с кассетами типа 11-36) и остальные варианты.

Направление действия пружины

Самая распространенная конструкция задних переключателей скоростей (top normal), та в которой на большие звезды цепь затягивается тросиком (усилием велосипедиста), а в обратном направлении цепь стягивается пружиной. Так устроены все шоссейные переключатели, переключатели фирмы SRAM и большая часть горных переключателей фирмы Shimano.

В 2003 году компания Shimano выпустила задний переключатель с «перевернутой» конструкцией (Rapid Rise или low normal). При такой конструкции велосипедист посредством тросика сбрасывает цепь на малые звезды, а на большие она затягивается пружиной. Единственный плюс такого переключателя в том, что на обычных манетках меньшие цифры соответствуют меньшим звездочкам и понижение/повышение передач на обеих манетках происходит одинаково. Это может быть удобно для освоения новичками. Основной минус в том, что у такой конструкции меньшая грязеустойчивость.

Передаточное отношение привода переключателя скоростей

Передаточное отношение привода переключателя — отношение перемещения переключателя к соответствующему перемещению троса. Shimano использует в своих манетках и задних переключателях скоростей схему 2:1, SRAM — 1:1, именно поэтому задние переключатели этих фирм не взаимозаменяемы (хотя компания SRAM выпускает некоторые манетки совместимые с переключателями скоростей Shimano). Хотя инженеры SRAM и утверждают, что их система 1:1 обеспечивает более четкую работу в сложных условиях и при загрязнении тросиков, практического подтверждения этого замечено не было. А по мнению велосипедистов переключатели SRAM работают более жестко чем Shimano.

В настоящее время ситуация еще более осложнена появлением десятискоростных трансмиссий от Shimano и SRAM. Ни та, ни другая не совместимы с 9-скоростными аналогами той же фирмы, но при этом 9-скоростная трансмиссия SRAM совместима с 10-скоростной горной Shimano Dyna-Sys. Однако шоссейные 10-скоростные манетки и переключатели от Shimano все еще рассчитаны под классический ход троса (2:1), поэтому в природе существуют «гибридные» манетки под прямой руль на 10 скоростей, совместимые с классическими переключателями (R-серия).

Подвод тросика к заднему переключателю скоростей

Этот показатель определяется способом присоединения рубашки тросика к переключателю. Существуют два способа:

• традиционная подводка тросика — тросик соединяется с переключателем сзади, при этом описывает петлю вокруг дропаута (кронштейн на раме для крепления колес).

• прямая подводка тросика — тросик подсоединен к переключателю сверху. При этом тросик проложен по кратчайшему пути.

Прямая подводка тросика значительно лучше традиционной, при ней нет изгиба тросика, а следовательно пропадает шанс зацепиться ей за какое-либо препятствие, а так же экономится вес.

Изначально задние переключатели с прямой подводкой выпускала только компания SRAM, а у Shimano были переключатели с традиционной подводкой. Для того, чтобы подвести к традиционному переключателю тросик напрямую можно использовать специальное устройство «avid rollamajig», которое доводило тросик под нужный угол. В новых моделях переключателей Shimano используют прямой способ подводки.

Технология Shadow

Эта технология была разработана и запатентована компанией Shimano. Она позволяет уменьшить выступ механизма вбок при езде на маленьких звездочках. По заявлению компании это позволяет уменьшить возможность повреждения заднего переключателя скоростей или петуха при падении на бок. Так же у таких переключателей используется более прямой подвод тросика.

Крепление на ось втулки

Существуют задние переключатели скоростей которые крепятся к оси втулки, в отличии от обычных переключателей которые устанавливаются на петух. Такой способ крепления используется в экстремальных дисциплинах, с учетом усиленной конструкции оборудования они более устойчивы к ударам, которые на обычном велосипеде вызвали бы поломку петуха. Минусом таких переключателей можно назвать большой вес, а также то, что при поломке такого переключателя часто придется менять и втулку.

Как отрегулировать скорости на велосипеде шимано

Как настроить передний переключатель скоростей Shimano на горном велосипеде

Статистика твердит, что передний «переклюк» реже нуждается в обслуживании, нежели задний. Простота конструкции также на стороне «передка». Почему же тогда возникает масса вопросов при установке и наладке этого узла. В чем заключается капризность передней перекидки? И в конце концов, как сделать работу так, чтобы результат не вызывал недовольства и нареканий.

Схема работы перекидки

Перед тем, как настроить передний переключатель скоростей на велосипеде, мы рекомендуем изучить его конструкцию. Обладая этими знаниями, исполнителю гораздо легче ориентироваться в настройках и понимать предназначение каждой из них.

В фокусе – только продукция Shimano, как наиболее популярная. На деле же отличий между японской продукцией и американским SRAM практически нет. Так же как и между дешевым Tourney и дорогим Deore. Более того, если вы вникните в принцип действия и суть настройки, то вам будет совершенно не важно, какой байк перед вами: бюджетный Стелс с передней перекидкой Shimano Altus или дорогущий Cube с суперлегким Deore XT.

Разбираться в устройстве будем по фото переключателя серии Alivio:

• Внутренняя и внешняя часть направляющей рамки. Между ними ходит цепь. Функция рамочной конфигурации – перемещать цепку с одной звезды на другую.
• Подпружиненный параллелограмм, к которому прикреплена рамка. Двигается при натяжении/ослаблении тросика, таская за собой рамочную конструкцию.

• Болт-фиксатор троса. Посредством тросика манетка двигает параллелограмм.
• Регулировочные болты крайних положений (L и H). С помощью их производится настройка граничных позиций рамки, чтобы цепь не соскочила с первой и третьей звезд.
• Хомут. Обеспечивает закрепление перекидки на центральной трубе (в которую вставляется подседельный штырь).

Диагностика текущего состояния

Точность переброса цепи зависит не только от выставленных регулировок. Роль также играет положение перекидки относительно звёзд и отклонения геометрии рамки от номинальной формы. Бывает и такое, что трос попросту порвался и переключатель банально не работает. Именно поэтому этап диагностики мы поместили перед описанием полной процедуры регулирования.

Почему не переключаются скорости спереди при переходе с 1-й на 2-ю или со 2-й на 3-ю

Причина, по которой цепь не перебрасывается на передние большие звезды без дополнительной натяжки, состоит в растянутом тросике. При таком раскладе необходимости в настройке с «нуля» нет. Достаточно покрутить барашек шифтера и все станет на свои места.

К сведению. Дополнительная натяжка – это подтягивание троса в текущем режиме с помощью триггера на манетке. К примеру, вы переключаете цепь с первой звезды на вторую, клацая ручку до цифры «2». Цепок трется о рамку, но не переходит на соседнюю зубчатую шестерню. Тогда вы поднатягиваете тросик, немного утапливая рукоятку в сторону включения третьей передачи, но не включая ее, и цепочка свободно переходит на звезду №2.

Выкрутите барашек на 1 оборот и пробуйте переключаться на месте, подняв заднее колесо и вращая педали. Если цепь по-прежнему свободно не переходит на большие звезды, то крутите барабан на пол-оборота и пробуйте пользоваться перекидкой на месте вновь. Повторяйте серию «поворот на ½ оборота – проверка» до тех пор, пока переключения в обе стороны не станут точными.

К сведению. Ход барашки ограничен 5-ю – 6-ю оборотами. Если этого запаса недостаточно, то подтяните трос на самом переключателе, открутив болт крепления тросика. Перед зажиманием, закрутите барабан на манетке до упора, а затем отпустите на 1 оборот. Снова повторите процедуру регулировки барашком.

Добившись четкого переброса на месте, проедьтесь, и испытайте работу переднего блока скоростей. Под нагрузкой настройка может показаться не такой идеальной, поэтому придется покрутить барабанчик в ту или иную сторону в пределах ½ оборота и тут же проверить новое положение в процессе езды.

Отчего цепь не перебрасывается на переднюю большую звезду

Если с 1-й звездочки на 2-ю цепка переходит беспрепятственно, а со 2-й на 3-ю не переключается, то дело в неправильном граничном положении передней перекидки. Сбить его можно в процессе ремонта:

• Неправильно подобран кареточный картридж: длина вала не соответствует паспортной документации на велосипед.
• Неверно выставлен ограничитель перемещения рамки по большой звезде (болт Н).

Почему передний переключатель трется о цепь

Чтобы понять, в чем дело, одного такого симптома недостаточно. Уточните, на какой именно передаче трет:

• Задевает на средней звезде. Используется перекошенная передача или недотянут/перетянут трос.
• Цепляет только на первой звездочке. Неверно настроено ограничение рамки (болт L), цепь сильно перекошена или перетянут тросик.
• Трется на самой большой звезде. Плохо отрегулирована граница по большим передачам (болт Н), перекошена цепь или недотянут трос.

К сведению. Цепка может задевать за рамку на любой передаче, если грани рамочной конструкции не параллельны звездам.

Технология замены передней перекидки

Если передний переключатель неверно установлен на раме велосипеда, то отрегулировать его не получится. Раз уж назревает разговор о методологии монтажа, уместно обсудить и суть демонтажных мероприятий.

Без рассоединения цепки здесь не обойтись. Эту процедуру мы уже подробно изучали в материале, как поменять цепь на велосипеде с переключаемыми передачами . Если нет замка, то потребуется выжимка. Но в дальнейшем мы советуем не отказываться от такой удобной вещицы как замочек для цепи.

Снятый цепок желательно вымыть. Важно подобрать средства, о чем мы не раз упоминали в соответствующей публикации. Хотя итог исследования технологии, чем и как почистить велосипедную цепь в домашних условиях , впечатлил. Мы пришли к тому, что удобней всего это сделать струей высокого давления, причем прямо на велосипеде.

1. Отсоединить от нее трос.
2. Рассоединить хомут крепления к раме.

Как установить

Закрепляя дерейлер на раме, не спешите наглухо затягивать хомут его крепления. Во-первых, в случае с тонкостенной баттированной рамой чрезмерная затяжка приведет к тому, что подседельная труба погнется. Во-вторых, перекидка еще не выставлена относительно звезд.

Правильно поставить – это значит выполнить два требования:

• Рамка должна быть параллельна звездам.
• Между зубьями самой большой передней звезды и рамочной конструкцией должен быть зазор в районе 2 мм, но не более 3 мм.

Теперь затягивайте хомут, соблюдая разумный момент, и ставьте цепь.

Внимание! Помните о том, что фронтальные перекидки различаются между собой. Поэтому при выборе новой учитывайте такие моменты:

• Количество зубьев на каждой звезде системы.
• Тип тяги: верхняя или нижняя (определяет подвод тросика – снизу рамы или сверху).

Регулировка переднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде

Сперва воспользуйтесь инструкцией по настройке задних скоростей Shimano на велосипеде. Ведь исправный тыльный дерейлер – одно из требований подготовительных мероприятий. В числе их также имеются:

• Проверка тросика и рубашек. Расплетение волокон и заедание в рубашке не допускается.
• Правильная установка узла перебора передач на раме, изложенная в предыдущем пункте.
• Отсоединенный от переключателя тросик.

Наладка механизма ведется строго в изложенной последовательности:

• Настроить ограничитель по низшим передачам. Переключитесь на самую маленькую звезду спереди и самую большую – сзади (по манеткам это будет 1-1). Вращайте винт L, чтобы добиться максимально близкого расположения цепи к внутренней грани рамки. При этом цепка не должна тереться о рамочную конструкцию. Отнеситесь к этому этапу серьезно, если не хотите, чтобы цепь слетела и ее закусило между кареткой и маленькой звездой.
• Подсоединить трос к переключателю. Перед присоединением закрутите барашек на шифтере до упора, а затем выверните его на 1-1,5 оборота. На заключительном этапе это облегчит подналадку.

• Настроить ограничитель по верхним передачам. Перебросьте цепок на самую большую звезду спереди и самую маленькую – сзади (к примеру, на манетках 27-скоростного велосипеда это будет 3-9). Крутите винт H, чтобы максимально близко переместить внешнюю грань рамки к цепи. Опять же, цепка не должна тереться о перекидку.
• Отрегулировать точность переброса передней перекидки с помощью барашка на манетке. Каждый делает это по-разному. Один из способов – сесть на велосипед и в движении с помощью барабанчика подобрать такую силу натяжения троса, при которой цепь свободно переходит с 1-й на 2-ю звезду и со 2-й на 3-ю. Второй способ – поставить велосипед на месте, переключится на среднюю звезду и поочередно поставить сзади 2-ю и предпоследнюю звезды. Цепь не должна тереть в этих положениях. Крайний метод не отличается точностью, требует проверки в движении и несправедлив для перекидок дешевого класса.

К сведению. Смазывая тросик, используйте только специальную силиконовую смазку, которая не притягивает пыль.

Перспективные вопросы

Многоскоростные велосипеды с одной звездой спереди – стоит ли их покупать

Мода на три звездочки закончилась с приходом 10, 11, 12-скоростных кассет. Дело в том, что на трансмиссиях 3х7-3х9 три зубчатых шестерни спереди выполняют важную функцию – перекрывают передаточные отношения, позволяя взбираться на подъемы и вкручивать на спусках.

Количество зубьев на новых многозвездочных кассетах подобрано таким образом, что позволяет делать то же самое с одной звездой спереди. Поэтому использовать еще две звездочки смысла нет. Для дисциплины кросс-кантри это существенный прорыв, поскольку фронтальная перекидка здесь – самая ненадежная часть велосипеда.

Можно ли убрать передний переключатель на велосипеде 3 на 9 скоростей

Снять можно, если велосипед используется в гражданской эксплуатации. Холмистая местность свободно преодолевается на передачах 2-1, 2-2. Оптимальную скорость на равнине можно поддерживать в режиме 2-6, при этом перекоса цепи не будет. Но если вы любитель «вкручивать» под 27-30 км/ч, большой звезды вам будет не хватать.

Регулировка заднего переключателя Shimano на горном велосипеде

Любой современный спортивный велосипед оснащен многоскоростной трансмиссией. Наличие большого количества звездочек как спереди, так и сзади потребовали разработки и внедрения перебрасывателей. Однако гибкость системы не позволила создать дерейлеры, которые не подлежали бы регулировке. Впрочем, опасаться ее не стоит. Все устройства фирмы Shimano идентичны по конструкции и в их наладке нет ничего сложного. Зная инструкцию, ее выполнит любой велосипедист даже в полевых условиях.

Устройство и причины выхода из строя тыльного перебрасывателя цепи

Наладочные элементы

На перебрасывателе зафиксирован трос. По команде манетки он или ослабевает, или натягивается, перемещая тем самым рамку. Несмотря на простоту устройства, в конструкции дерейлера предусмотрено целых пять объектов, задающих курс его работы:

• Закладной болт с гайкой, закрепляющий трос.
• Винт, регулирующий натяжение цепи.
• Барабан, задающий натяжение троса (в более дорогостоящих системах находится на манетке).
• 2 винта-ограничителя крайних положений (L – низкие передачи, H – высокие).

Почему переключатель начал плохо работать

Версий по этому поводу может быть много. Одна из самых распространенных – банальное растяжение троса и оседание рубашки. Встречается на новых велосипедах любой категории после 200-300 км пробега. Еще могут быть рассмотрены такие варианты или даже их вариации:

• Распушился трос или на его поверхностях в местах изгибов появились задранности.
• Загрязнены рубашки. Их хватает максимум на две смены тросика. В качестве профилактики можно рассматривать промывку внутренних поверхностей WD-40 (брызгнуть и подвигать трос по направляющей).
• Гнутый петух (деталь, удерживающая «переклюк» на раме). Порой традиционная настройка заднего переключателя велосипеда Шимано не дает результатов. В этом случае стоит осмотреть держатель на предмет изгиба. Петух выравнивается специальной машинкой или на раме. При осуществлении операции на алюминиевой рамной конструкции необходимо действовать осторожно – материал хрупок.
• Люфт в перебрасывателе. Выявляется очень просто – достаточно стать с боковой стороны байка, взяться за место, куда входит трос и подвигать его от себя-на себя. На группах оборудования Shimano Tourney, Altus люфт допускается. У остальных должен отсутствовать. Наличие больших перемещений вносит нечеткость в механику переключений.

1. Смазывать трос, особенно вязкими консистенциями типа солидола, не рекомендуется – эффект легкого переключения пропадет быстро, а смазка будет притягивать грязь.
2. Намеренно удлинять или укорачивать рубашки нежелательно – в местах изгиба будет повышенное трение.

Как производится настройка заднего переключателя скоростного велосипеда Шимано: подробная инструкция

Среди новичков бытует мнение, что лучше не лезть в механизм переключения. Аргумент – не умею, все собью. Однако бояться нечего – самостоятельная регулировка тормозов на горном байке не сложнее наладки трансмиссии. К тому же, индексная система переключения передач сконфигурирована таким образом, что сломать ее нельзя. Процесс стоит начинать с подготовительных мероприятий.

Подготовка к операции

Грамотная наладка немыслима без очистки механизмов. Иногда достаточно тщательной чистки привода для перевода перебора передач в адекватное русло. Очистительные мероприятия заключаются в следующем:

• Почистить перебрасыватель и кассету.
• Вымыть цепь и нанести на нее смазку.
• Отмыть ролики от старой смазки.

В завершение подготовительного этапа настройки переключателя задней трансмиссии Шимано производится отсоединение дерейлера от троса – выкручивается винт и тросик отводится в сторону (снимать его не обязательно). Перед этой операцией установить самые маленькие звезды сзади и спереди, руководствуясь рекомендациями, как правильно переключать передачи на велосипеде без вреда механизмам.

Технология регулировки заднего переключателя на примере Shimano Tourney

Для полноценной отладки механизма специалисты рекомендуют снимать цепь. Это общий случай. Вникнув же в суть проблемы потери работоспособности, эта манипуляция может и не потребоваться.

Начальная настройка

Суть базовой наладки – выставить граничные положения переключателя. В этом случае желательно цепочку снять – так будет удобнее. Став сзади велосипеда, выполняем такие операции:

• Винтом регулировки ограничения самой высокой передачи (Н) добиться расположения в одной плоскости роликов перебрасывателя и самой маленькой звезды кассеты. Есть один секрет – если устройство не новое и располагает люфтами, ролики выставляются не в одну линию с крайней звездой кассеты, а со смещением от втулки буквально на волосок.
• Преодолевая усилие пружины, переместить рукой дерейлер в крайнее левое положение (ближе к втулке) и, вращая винт L, обеспечить совмещение плоскости роликов с линией самой большой звездочки. Опять же, если наблюдалось затрудненное перебрасывание на заднюю звезду с наибольшим количеством зубьев, переключатель стоит сместить на несколько микрон ближе к спицам.
• Поставить цепь.

Окончательная регулировка

Перечисленные переходы обязательно выполняются при установке нового «переклюка». Отдельную актуальность базовая наладка может приобрести в случае глубокой ревизии привода, рубашек и тросов, но не всегда. Главный критерий возникновения потребности в регулировке ограничительных точек – нарушение четкости перехода цепи в крайние положения.

Дополнительные приспособления

Обычно настройка на нормальную работу заднего переключателя Шимано ограничивается быстрой подналадкой. Для ее выполнения необходимо вывесить заднее колесо, для чего потребуется одно из перечисленного:

• Ремотная стойка.
• Подставка для заднего колеса.
• Гладильная доска.
• Помощь друга.

Теоретические и практические аспекты юстировки

Суть окончательной регулировки или подналадки в процессе эксплуатации – задать требуемое для отличной работы манетки натяжение троса. Добиться этого можно путем совершения таких манипуляций:

• Натянуть рукой трос и затянуть винт на переключателе. Тросик должен попасть в канавку шайбы болта.
• Выставить на штифтере задней трансмиссии вторую передачу.
• Откручивать барабан натяжения троса, находящийся либо на манетке, либо на перебрасывателе до тех пор, пока цепь не будет уверенно находиться на второй звезде (натягивать тросик).
• Проверить четкость перебора передач, переключаясь с первой на вторую и обратно. Если цепочка плохо переходит со второй на первую – натянуть трос. В обратной ситуации – ослабить натяжение тросика.

Конструкция системы SIS Index такова, что отрегулировав переключение на двух звездах, автоматически настраивается корректный переброс на всем пакете.

К сведению. Если на каких-либо звездочках цепь задерживается, при этом на остальных переключение находится в границах приемлемого – причина либо в износившемся тросе, либо в больших люфтах перебрасывателя.

Коротко о главном

Идея настройки заднего переключателя из линейки Шимано заключается в достижении незамедлительного перебора цепью пакета звезд кассеты по команде манетки. Причин некорректной работы механизма может быть несколько и не все они устраняются регулировкой. Версий плохого функционирования задней трансмиссии, устраняемых наладкой, может быть всего две:

• Перебрасыватель достаточно долго эксплуатируется или заменялся: отрегулировать граничные положения рамки.
• Дерейлер обладает внушительным запасом ресурса, но разладился – почистить/заменить тросик и рубашки, отрегулировать натяжение троса, вращая барабан.

Как настроить переключатели скоростей SHIMANO?

Настройка скоростей велосипеда – дело тонкое, и вы можете отдать своего железного коня в специальный сервис. Но лучше все-таки научиться делать это самостоятельно, тем более что навык этот крайне полезен, а сложного в нем ничего нет. Как настроить переключатель скоростей Shimano на велосипеде? В качестве примера для следующей инструкции используется переключение Shimano Deore, так как оно самое популярное.

Процесс настройки

Для настройки переднего переключателя скоростей Shimano вам понадобится следующий набор инструментов: отвертка, набор шестигранников и плоскогубцы. Основная задача здесь – правильно установить девайс скоростей в начале настройки.

Когда устройство настроено правильно, цепь велосипеда может проходить всего в 1-2 мм от перебрасывающей ее рамки. Рамка двигается как по горизонтали, так и по вертикали во время переключения скоростей.

При настройке переднего переключателя следите, чтобы его рамка располагалась параллельно передним звездам. Когда устройство переводится на самую большую звезду (то есть выставляется на самую большую скорость), расстояние между концами зубцов звезды и нижней частью рамки должно быть около 3 мм. Высота и поворот переключателя Shimano регулируется достаточно просто – для этого нужно просто ослабить болт крепления с помощью многогранника. Отрегулируйте положение устройства, но не затягивайте болт – вам может понадобиться в процессе настройки сдвигать девайс. Теперь можете приступать к настройке. Установите самую маленькую скорость. Открутите крепление тросика и освободите его. Потом бабышку натяжения тросика выкрутите до упора и верните на 1-2 оборота обратно.

Теперь переведите скорость на максимальную. Вам нужно получить положение девайса, при котором зазор между цепью и дальней от рамы частью рамки будет минимальным. Это делается с помощью винта High. Вращайте его, следя за тем, чтобы само устройство не сдвигалось.

Затем протестируйте регулировку скоростей. Для регулировки заднего переключателя скоростей велосипеда Shimano вверх и вниз можно подкручивать бабышку, если цепь соскакивает со звезд – крутите болты: High – если с большой звездой, Low – если с маленькой.

Настройка заднего переключателя

Проводить настройку заднего переключателя можно только после того, как вы настроили передний. Велосипед нужно зафиксировать так, чтобы вы могли свободно вращать педали и переключать скорости. Как вариант – перевернуть вверх колесами и зафиксировать на руле.

Включите самую большую скорость (самую маленькую звезду). Ослабьте трос, раскрутив крепление. Бабышку натяжения троса переведите в среднее положение, чтобы можно было ослаблять и натягивать трос. Регулировка заднего устройства осуществляется, как и в случае переднего переключателя, винтами High и Low. Сначала настраивается винт High. Нужно найти такое положение, при котором цепь будет настроена точно на звезду, и не будет соскальзывать и подпрыгивать на ней.

Затем переведите передачу на низкую (самая большая звезда) и повторите все манипуляции с винтом Low. Настройка должна привести цепь ровно по звездочке. После настройки заднего девайса, нужно будет натянуть ролик. Передний переключатель поставьте на самую маленькую звезду, задний – на самую большую. Вращайте педали назад и следите, задевает ли ролик кассету. Регулируйте ролик болтом натяжителя. После этой настройки проведите проверку «в полевых условиях» — то есть в реальной езде. Попробуйте прокатиться по ровной поверхности, по кочкам, под уклоном. Внимательно следите за тем, как ведет себя велосипед. При необходимости подрегулируйте переключатели, настраивая бабышку или винты.

Настройка заднего переключателя скоростей на велосипеде

Очень частая проблема с которой сталкиваются велосипедисты это нечеткая работа заднего переключателя. Сегодня попробуем разобраться как же его настроить с нуля или отрегулировать, если настройки сбились.

Данная статья подойдет для для настройки всех переключателей shimano, sram, campagnolo, microshift и других в не зависимости сколько у вас скоростей на велосипеде начиная от 2 и кончая 11 скоростными блоками звезд на заднем колесе.

Инструменты:

Из инструментов, которые вам могут понадобиться это крестовая отвертка и возможно шестигранник или ключ на 10 или 8 в зависимости от переключателя. Также очень удобно работы проводить на специальной велостойке, но без нее вы тоже справитесь.

Причины ухудшения работы заднего переключателя:

1. Отсутствие обслуживания. Чаще всего переключатель при покупке велосипеда работает четко и без нареканий, но посоле сезона эксплуатации можно заменить ухудшение работы или даже соскакивания цепи с крайних звезд. В 70% случаев помогает настройка заднего переключателя, но иногда и это не помогает, тогда следует заменить тросик и рубашку, так как они забиваются грязью и мешают плавному ходу тросика в рубашке. Обычно ТО велосипеда делают раз в год, в которе включена настройка переключателей.

Иногда для экономии смазывают тросик солидолом или любой другой смазкой и получается на время улучшить работу, но в последствии смазка притягивает к себе пыль и работа снова ухудшается, поэтому придется проделывать такую процедуру чаше чем этого бы вам хотелось.

2. Износ самого переключателя. Все когда-нибудь ломается и переключатель на велосипеде не исключение. Чаше всего изнашиваются оси параллелограмма переключателя из-за чего образуется небольшой люфт, который не дает правильно настроить переключение.

3. Износ звездочек переключателя. Со временем изнашиваются пластиковые звездочки из-за чего цепь уже не держится на них, что приводит к плохой работе переклюка. Также оси звездочек могут изнашиваться и звездочка будет излишне болтаться на оси, что приводит к ухудшению переключения.

4. Кривой петух или сам переключатель. Когда вы падаете или задеваете что-то переключателем, то чаше всего гнется (ломается) петух, так как он сделан специально из более слабого сплава чем сам переключатель (чтобы сохранить целой более дорогую запчасть). Искривление не дает вставать цепи ровно, что сводит старания по настройке перекидки к нулю. Читай как выпрямить петух своими рукам.

5. Проблемы с тросиком. Иногда при установке или при падении тросик может сильно изогнутся, после чего место изгиба будет препятствовать плавному движению тросика в рубашке. В этом случае требуется его замена.

Так же бывает, что тросик разлохмачивается (вот почему следует использовать наконечники тросов) и в последствии одна из стонких нитей начинает отделяться от основного пучка, в итоге препятствует нормальному движению тросика в рубашке. Иногда может порваться одна нить в тросике и тоже не давать нормально работать, тут можно вычленить ее из основного пучка по все длине тросика. Но самым лучшим вариантов будет заменить тросик на новый.

Если тросик был установлен новый, то иногда через некоторое количество километров (около 100 км.) можно заметить ухудшение переключения — это из-за того, что тросик немного растягивается. В этом случае немного нужно будет подтянуть болт натяжения тросика.

Важно! Если хоть одна из 5 проблем у вас присутствует, настроить переключатель идеально будет не возможно!

Регулировка заднего переключателя скоростей на велосипеде

После того как мы исключили все 5 возможных проблем с задним переключателем можем приступить к его настройке. Я взял велосипед с задним переключателем shimano и поделил всю настройку на 8 этапов:

1. На манетке скидываем на самую большую скорость (которая соответсвует самой маленькой звезде на блоке ведомых звезд). Крутим педали, чтобы цепь оказалась на маленькой звезде. (теперь вы понимаете почему так удобно работать со стойкой)

У меня на манетке не показываются цифры, но поверьте положение индикатора стоит на «цифре» 9. Что соответствует самой маленькой звезде на кассете.

Во время настройки заднего переключателя на ведущих звездах (передних) цепь лучше расположить там, где вы ее чаше всего используете. Обычно это центральная звезда на системе из 3 звезд.

2. Ослабляем шестигранник или болт, который держит тросик.

3. Закручиваем до упора, а потом возвращаем на один виток назад все регулировочные барашки натяжения троса, которые находятся на переключателе и на манетке (иногда на велосипедах регулировочный винт один, чаще всего он находится на переключателе, реже на манетке).

В моем случаем регулятор натяжения троса находится только на манетке. На фото видно как я кручу барашек.

4. Натягиваем рукой тросик (изо всех сил тянуть не нужно, главное чтобы он не провисал и был натянут по всей своей длине) и закручиваем держащий тросик болт.

5. Совмещаем центр роликов лапки переключателя с центром самой маленькой звезды на велосипеде. Некоторые для прохождения этапов 5 и 6 снимают цепь для более точной настройки. Я в этом необходимости не вижу, можно не снимать, особенно если у вас переключатель не самого топового уровня, типа шимано tourney, acera или alivio.

Собственно все это перемещение переключателя происходит с помощью регулировочных винтов с буквами «H» и «L».

Регулировочные винты положения лапки переклюка выглядят примерно так.

Крутим винт «H» отверткой до тех пор, пока центры роликов на лапке переклюка и маленькой звезды не совпадут и переходим к следующему этапу.

На фото я показал красную линию, по которой можно увидеть, что ролик переключателя находится под малой звездой на кассете, а значит крайнее положение настроено верно.

6. Переключаем на манетке на самую маленькую скорость (цифра 1), которая соответствует самой большой ведомой звезде. Крутим педали, чтобы цепь перешла на крайнюю звезду. И также совмещаем центр роликов лапки с центром самой большой звезды. Все это совмещение происходит с помощью винта «L».

На манетке индикатор переключения скорости на цифру 1, если цифр нет в самое крайнее положение, что должно соответствовать самой большой звезде на кассете.

По сути дела винты «H» и «L» служат в роли крайних ограничителей для вашего переключателя, что позволяет цепи не слетать во время движения и сохранять вам жизнь.

Выставляем крайнее положение лапки переключателя, чтобы переключатель не попал в спицы колеса. Путем совмещений осей самой большой звезды на кассете и оси лапки переключателя.

7. Скидываем опять на самую большую скорость. Не забываем крутить педали Цепь должна оказаться на самой маленькой звезде. Далее переключаем на одну скорость и крутим педали, если цепь не перескакивает или перескакивает не сразу значит вам нужно немного выкрутить регулировочный винт, который регулирует натяжение троса (получается мы натягиваем трос).

Далее опять проверяем и переключаем с самой большой скорости на одну ступень ниже (если 8 скоростная кассета, то с 8 на 7 скорость), если переключение произошло сразу, поздравляю вы настроили переключатель! Можете проверить, оставшиеся скорости также легко и четко будут переключаться как вверх так и в низ!

Цепь должна перескочить на соседнюю скорость. В моем случае это 9 скоростная кассета. Переключаю с 9-ки на 8-ку.

8. Настраиваем расстояние от самой большой звезды до ролика переключателя. Это расстояние должно быть около 4 мм, если расстояние будет больше четкость переключения будет снижена. За регулировку этого зазора отвечает регулировочный винт на переключателе. Выкручивая винт расстояние уменьшается, вкручиваем увеличивается. настройка производится на самой большой звезде соответствует цифре 1 на вашей манетке.

Возможные ошибки при настройке заднего переключателя

Вопрос: А что, если я выкрутил до конца регулировочный винт, а цепь так и не переключает на 1 скорость ниже?
Ответ: Скорее всего вы плохо натянули тросик рукой из этапа 4 или вы сделали это при не достаточно закрученных регулировочных винтах натяжения тросса из этапа 3, а также возможно вы натягивали тросик не на самой большой скорости на манетке описанное в этапе 1.

Вопрос: Я дошел до этапа 7, но цепь оказалась не на самой маленькой звезде почему?
Ответ: Возможно вы слишком сильно натянули тросик руками в этапе 4, в этом случае попробуйте немного ослабить натяжение троса регулировочным винтом. Если цепь все-таки не перейдет на крайнюю малую звезду следует повторить этапы с 1 по 4.

Видео по настройке заднего переключателя:

Поделитесь своим опытом настройки переключателей в комментариях.

Настройка переключателей велосипеда (новичкам)

Velolike.com.ua

• Велосипеды

• 22.10.2016 18:32
• Просмотров: 30373
• Рейтинг статьи: 20

Настройка переключателей велосипеда (руководство для новичков)

Итак, продолжим наш цикл статей для новичков. Напомним, что в прошлых статьях мы рассмотрели, к ак ухаживать за велосипедом и правильное переключение передач в движении. В этой статье хотелось бы сделать краткое руководство по самостоятельной донастройке или даже полной настройке велосипеда после покупки.

Причин очень много:

— Вы купили в интернет магазине велосипед, а продавцы просто сделали свою работу некачественно

— При транспортировке естественным образом потянулись троса переключения

— Просто пришло время плановой настройки после определенного пробега

Мнения как настраивать велосипед и с чего начинать расходятся, многие говорят, что надо сначала настроить передний переключатель, а потом задний, другие наоборот. Суть от этого не меняется, но действительно рекомендуется сначала настроить задний переключатель, чтобы более корректно настроить передний.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Сначала мы рассмотрим устройство самого переключателя:

— винт «H» это винт ограничителя для высоких передач или попросту для самых маленькой звезды сзади

— винт «L» это винт ограничителя для низких передач или для самой большой звезды сзади

— пластиковый винт (туда обычно упирается рубашка троса) называется регулировочный барабан, он служит для «дотяжки» троса или как еще говорят для тонкой регулировки натяжения троса.

На более современных переключателях есть еще винт регулировки натяжения переключателя, но его мы рассматривать не будем, так как в основном в настройке он не нужен.

Механизм настройки

1. Переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду

2. Откручиваем винт зажима троса заднего переключателя и расслабляем трос

3. Устанавливаем цеп на переднем переключателе на среднюю звезду (щелкаем левой монеткой на руле)

4. Крутим педали на весу, если цеп спадает со звезд, значит надо винт с маркировкой «H» закрутить на 1-2 оборота, если после этого цеп стала на место, но при этом пытается переключиться самостоятельно на следующую передачу — мы откручиваем этот винт на 0.5-1 оборот

5. Суть этого метода заключается в том, чтобы при открученном тросе заднего переключателя добиться винтом «H» чтобы задний переключатель и самая маленькая звезда спереди были абсолютно на одной линии, это легко проверить, достаточно посмотреть сзади на трансмиссию со стороны звезд.

6. Если все ок, то переходим дальше – натягиваем трос рукой и зажимаем болт для фиксации натяжки

7. Пробуем – щелкам ручкой переключения заднего переключателя на 1 скорость вверх, если переключение произошло корректно, щелкаем дальше до самой большой звезды, если нет, то «регулировочным барабаном» натягиваем трос. Откручиваем барабан на 1 оборот, пробуем если ок, продолжаем щелкать дальше, если не переключает еще +1 оборот.

8. Итак, мы дошли до самой большой звезды сзади, но при переключении может возникать 2 ситуации:

а) спадает цепь за большую звезду – тогда необходимо регулировочный винт «L» закрутить на 1-2 оборота

б) не получается переключить на самую большую звезду сзади, ручка переключения не дает щелчка или просто не переключается сам переключатель – тогда болт с маркировкой «L» следует открутить на 1-2 оборота.

Вот и все мы с Вами настроили задний переключатель велосипеда. Все регулировки болтами «H» и «L» производятся неспешно, следует откручивать/закручивать не более чем на 1 оборот за раз, можно даже на 0.5 оборота, чтобы максимально корректно и быстро настроить переключатель. Переходим дальше..

Настройка переднего переключателя

При настройке переднего переключателя есть нюансы, которые зависят от самого переключателя (ширины лапки) и трансмиссии (6/7/8 и более скоростей). Мы рассмотрим самые популярные переключатели ShimanoTourneyFD-TX50 и ShimanoAceraFD-M360

Механизм настройки

1. Переключаем на самую маленькую звезду спереди и самую большую звезду сзади.

2. Откручиваем трос переднего переключателя

3. Регулируем рамку переключателя винтом «L» так чтобы при установке переключателя, внутренняя част его рамки (та, что ближе к велосипеду, если смотреть сверху) не касалась цепи – закручиваем если расстояние до цепи более 3 мм или откручиваем если менее.

4. После этого натягиваем трос переднего переключателя, но не сильно, так чтобы когда Вы закрутите винт натяжки троса так, чтобы трос немного был расслаблен (болтался в горизонтальной плоскости примерно на 1-1,5 см)

5. Переключаем на среднюю звезду и начинаем проверят – устанавливаем сзади вторую звезду т.е не самую маленькую а следующую. Проверяем – если цепь задевает внешнюю рамку переключателя, то дотягиваем трос, на ручке переключения существуем такой же пластиковый болт, как и на заднем переключателе, откручиваем его на 1-2 оборота, так чтобы расстояние цепи от внешней рамки переключателя было 3-4 мм.

6. Переходим к настройке самой большой звезды – переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду и смотрим. Если переключилось без проблем то ничего не крутим, если не переключилось, то есть щелчок был, но переключатель не переключился, то откручиваем винт «H» на 1-2 оборота, если переключился и цепь спала, то закручиваем этот винт на 1-2 оборота. Проверяем дальше – расстояние до внешней рамки должно быть не более 3 мм при включении самой маленькой звезды сзади. Если все ок, то Вы все отлично сделали.

Настройка переключателей велосипеда завершена и теперь Вы можете с гордостью садиться, и кататься с удовольствием на своем железном коне. Существуют множество видео по настройке, лучшее среди всех по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0

Катайтесь с удовольствием!

Статья не понравилась: rocket_ron,

Комментарии

rocket_ron

задний переключатель (суппорт) в вашей статье не до конца настроен, еще необходимо выставить зазор между направляющими роликами цепи и звездами на кассете, чтобы эти самые ролики не цепляли звезды, для это служит специальный винт у вас на рисунке регулятор натяжения.

Velolike.com.ua

Согласен с Вами, но как я и писал в статье мы его рассматривать не будем, так как статья для новичков и в большинстве случаем проблема с этим винтом уже решена при первоначальной настройке, в редких случаях она возникает, хотя на моей памяти может пару раз за 5 лет такое было.

Velolike.com.ua

вот что я и писал в статье по этому поводу : «На более современных переключателях есть еще винт регулировки натяжения переключателя, но его мы рассматривать не будем, так как в основном в настройке он не нужен.»

rocket_ron

Я как раз на оборот чаще встречаю то, что ролики бегают по звездам. Не знаю как кто и что настраивает, у каждого своя религия в этом направлении, но как меня учили: сперва выставляем зазоры, потом уже крутим винты верхнего и нижнего ограничителя суппорта и только потом настраиваем уже само переключение цепи по звездам.

Velolike.com.ua

Все верно, у каждого своя религия я это тоже писал в статье, но в данной конкретной статье мы рассматриваем варианты с частично настроенным задним и передним переключателем, эти случаи чаще всего возникают у покупателей велосипедов или частичная донастройка после пробега, как правило любой магазин зазоры выставляет, но в 80% случаев есть вопросы по донастройке именно заднего переключателя так как чаще всего спешат и детально не проверяют настройку, мол переключается и все хорошо, но при нагрузке задний переключатель ведет себя немного по другому а настраивают на стенде навесу вот и возникают вопросы по настройке/донастроке велосипеда. В довод еще могу привести один пример, штатно компания Shimano закручивает винт натяжения под свои компоненты, и если корявые руки неграмотных механиков его не крутят то этого вопроса как правило не возникает. Если мы говорим за компоненты которые продаются не в упаковке (как на рынке барабашова) то да Вы правы надо немного натяжитель подкрутить и выставить зазоры, но все велосипеды идут либо собранные в SKD варианте и поставщики (Китай) опять же его первоначально выставляет (имеется ввиду винт натяжителя) или в разобранном виде, но все компоненты опять же поставляет официально заводы Shimano. Итак вывод этот вопрос может возникать и будет возникать по 2 причинам: 1) если некачественный механик магазина решил поиграться с велосипедом 2) если покупатель не зная что за винт решил его подкрутить самостоятельно В другом случае я лично как и писал сталкивался всего пару раз с этим вопросом, в нем я тоже имею компетенцию, но решил не грузить новичков, я думаю что итак в статье охвачено более чем максимум инфы для размышления и учебы, причем обычным человеческим языком без всяких там терминов и технических матов, что опять же не нужно для новичком на этой стадии.

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ВЕЛОСИПЕДОВ

Тюнинг заднего переключателя велосипеда. О чем молчит Shimano?

Автор: Калинеев Андрей.

Сжато: в этой статье команда Velopro.su расскажет вам о том, как улучшить точность переключения практически любого переключателя Shimano до уровня XTR (Dura Ace).

Прежде чем приступить к разговору о тюнинге задних переключателей, давайте выясним, от чего зависит точность переключения.

От чего зависит точность переключения скоростей на велосипеде.

На современную втулку без проблем садится 8-, 9-, 10-скоростная кассета. У них одинаковый стандарт посадки. При дальнейшем развитии кассет на увеличение числа звезд также, вероятнее всего, будет применяться данный стандарт. Расстояние между самой большой и самой маленькой звездами в любой (8, 9, 10) кассете равно 35 мм.

В 8-скоростной кассете 7 шагов между звездочками от одной к другой, следовательно на один шаг приходится 5 мм. Именно на столько под кассетой смещается задний переключатель (см. рис.). Для 9ки шаг — 4,375, а для 10ки уже 3,89.

Что же снижает точность переключения?
1. поперечная гибкость цепи (параметр ухудшается с износом цепи);
2. люфты переключателя;
3. люфты подающего ролика переключателя;
4. в исключительных случаях возможны дополнительные варианты, например, плохо зафиксированый петух, но это редкость.

Также чем меньше шаг на одно переключение, тем больше будут сказываться эти негативные явления. Если на новом приводе все работает хорошо, то при износе поперечная жесткость цепи уменьшается, а люфты системы переключения увеличиваются, и точность переключения может значительно уменьшиться. При переключении с большими люфтами привод может вообще никак не отреагировать и продолжить работу на исходной звезде. Погрешность 1 мм на шаг 5 мм — это ошибка 20%, а на шаг 3,89 мм уже 25,7%. Иногда влияние этих факторов таково, что вообще невозможно качественно настроить задний переключатель.

С люфтами переключателя ничего не поделать: со временем крепления разбалтываются и точность снижается (например, у Acera это происходит значительно быстрее, чем у Deore). Поперечную жесткость цепи тоже можно вернуть лишь с заменой цепи.

Остался подающий ролик переключателя. Бинго!

Тюнинг заднего переключателя велосипеда.

На фотографии видно, что длина внутренней втулки больше, чем металлическая деталь ролика, в которую она вставляется. Из-за этого ролик получает дополнительный люфт, который вредит точности переключения. У XTR, Dura Ace такого люфта у роликов нет. В более низких группах переключателей почти всегда есть. Для решения этой проблемы достаточно взять эту втулку, зажать в токарном станке и сточить лишнее. Подойдет и простая дрель. В таком случае втулка зажимается в патрон дрели. Дрель обеспечивает вращение, а стачивать можно, например, на точиле. Главное — не снять больше, чем нужно (тогда потребуется новая втулка). Я предпочитаю оставлять длину втулки больше на 0,05 мм, чем длину металлической части ролика. Для проверки используется микрометр. Если у вас его нет, можно собирать время от времени ролик назад, завинчивать фиксирующий болт в переключатель (!) и проверять люфт. Болт создает значительное сжимающее усилие, поэтому обязательно проверять вместе с ним. Одной втулки вам хватит на долгие годы, ведь ее можно использовать с новыми роликами (продаются отдельно). Этот тюнинг можно проделать с любыми роликами, которые имеют подобную конструкцию. Мы уже много лет тестировали эту технологию в нашей веломастерской, каких-либо проблем не выявлено, только значительное улучшение качества переключения. На фотографии справа ролик после тюнинга. Это ролик с велосипеда, на котором такой тюнинг был проведен год назад.

Бонус от Velopro.su: немного о роликах.

Шимано выпускает целый ряд роликов, лучшими из которых по соотношению цена-качество являются ролики Deore, Deore SLX. При стоимости около 10$ за пару, они без проблем конкурируют с роликами XTR по точности при минимальном тюнинге. Конечно, у роликов XT и более дорогих — керамические подшипники скольжения, но толку в этом нет: керамика дает высокую износостойкость подшипнику, но все равно зубцы ролика износятся так же, как и у ролика SLX, и потребуется замена. Подшипник скольжения в SLX, так же как и в XTR, живет намного дольше, чем его зубцы. Более дешевые ролики не стоит брать, потому что диаметр у них больше, вследствие чего ниже точность переключения.

У переключателей остальных фирм подобные люфты иногда отсутствуют (либо они минимальны), однако там встречаются и другие нюансы, например: ролики могут быть значительно дороже, что накладывает отпечаток на кошелек владельца при длительной эксплуатации переключателя. Кроме того, у некоторых переключателей, например Sram X3, ролики несъемные, т.е. при их износе потребуется полная замена переключателя.

Кстати, если вы решите купить велосипед у нас, мы можем сделать на нем тюнинг заднего переключателя совершенно бесплатно! (не забудьте об этом напомнить при покупке).

Поясняющее видео к статье:

Сравнение работы переключателя до и после тюнинга:

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном. и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек.

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать?

Инструмент

• Плоская или крестовая отвертка
• Пассатижы
• Кусачки
• Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
• Шестигранный ключ на 3 мм
• Съемник шатунов
• Съемник кассеты
• Хлыст для демонтажа кассеты
• Измеритель цепи
• Выжимка цепи
• Выравниватель петуха
• Много ветоши или бумажных салфеток
• Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
• Мыльная вода
• Мочалка
• Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон.

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что. или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм.

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим. но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь.

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии.

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза. или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором. чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться. именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток.

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку.

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль.

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками. или обычными. или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин.

Передние звезды. ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму.

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить.

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует.

4. Сборка

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были. не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались.

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что. да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены.

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.

Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова.

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело. и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились.

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки. вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.

Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу. всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа.

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить.

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Источники:

http://velobajo.ru/bez-rubriki/pereklyuchenie-skorostej-na-velosipede-shimano.html
http://velosreda.ru/zadnij-pereklyuchatel-skorostej-velosipeda
https://avtopraim.ru/skuter/kak-otregulirovat-skorosti-na-velosipede-shimano.html
http://velopro.su/statyi/Tuning-zadnego-perekluchatela.php
https://velojournal.net/nastroyka-perekluchateley-peredach-na-velosipede