Как сделать шипованную резину на велосипед своими руками
Если Вы желаете безопасно кататься зимний период (и не только) на велосипеде, то нужно позаботиться о хорошем сцеплении колес со снегом, грязью, песком, на льду. Возможно приобрести шипованную резину, а возможно сделать шипованную резину на велосипед собственными руками.
В данной статье давайте разглядим более дешёвый и недорогой вариант как это сделать.
Как шиповать резину на велосипед
Вариант №1: Переделка покрышки (большой протектор)
- покрышка на глубоком протекторе
- Маленькие плоские саморезы (упаковка), в этом случае прекрасно подходят маленькие саморезы по дереву
1. Купите в строительном магазине упаковку саморезов.
2. Заберите сверло и дрель 2-3 мм. В тех местах, в каковые планируете установить шипы просверлите отверстия.
3. Попытайтесь вкрутить саморез под перпендикулярным углом (90 градусов) к покрышке, он не должен торчать в сторону.
- Делайте сходу вкручивание и сверление отверстия самореза. В то время, когда вы сперва накрутите отверстий, а позже станете вкручивать саморезы, то поиск отверстий займет у вас большое количество времени.
4. По окончании этих работ армированной изолентой проклейте внутреннюю поверхность покрышки (возможно в 2 слоя). Кроме этого возможно применять вместо скотча особые антипрокольные ленты в покрышку, каковые продаются в веломагазине. Они окажут помощь обезопасисть камеру от повреждения головками шурупов.
5. Поставьте покрышку на обод велосипеда. Будьте аккуратны на протяжении установки — возможно поранить руки.
Как сделать шипованную резину на велосипед
Вариант №2: Переделка покрышки (небольшой протектор)
- велосипедные покрышки с небольшим протектором
- Упаковка коротеньких болтиков и соответствующих резьбе набор гаек. Болты должны быть маленькие, не массивные, гайки по высоте не более 1 см.
1. Демонтируйте колеса байка, снимите с колес покрышки.
2. Выясните места в покрышке, где возможно поставить болты (должны быть закручены между резиновыми протекционными шипами, в обязательном порядке по центру и нужно по краям, но не близко к ободу).
3. Отмечайте выбранные отверстия маркером. Просверлите отверстия меньшим размером, чем толщина болтов (их нужно будет закручивать в покрышку, но так болты не провалятся).
4. Резьбой на наружную сторону закрутите болты в покрышку, позже закрутите гайки на болты с наружной стороны покрышки. Тогда гайки и кончики болтиков будут трудиться в качестве шипов.
5. Как и в первом варианте положите вовнутрь покрышки антипрокольную ленту либо проклейте армированной изолентой в несколько слоев.
6. Установите покрышки, смонтируйте колеса на байк.
Шипованная резина на велосипед собственными руками
Вариант №3: Применяем в качестве шипов кусочки цепи
- Велосипедная либо вторая небольшая цепь.
- Проволока, гаечки и мелкие болтики, другие железные зажимы.
1. Таковой метод более простой, но он подходит только для великов с дисковыми тормозами.
2. Купите нужные элементы.
3. Демонтируйте колеса с вела, выясните размер в обхвате обод + покрышка посредством эластичного метра.
4. Откусите цепь взятой в измерении длины.
5. Закрепите отрезанные цепи около покрышки и обода. Это возможно сделать проволокой, болтами с гайками, вторыми железными зажимами.
6. Смонтируйте колеса. В случае если внезапно колеса не ставятся на место — снимите пластиковую защиту.
Советы по исполнению работ
- Работы по шипованию резина собственными руками на велосипед занимает большое количество времени.
- Не накачивайте камеру колеса сильно, мало приспущенное колесо имеет громадную площадь сцепления с поверхностью дороги.
- Для устойчивой езды по льду оптимальнееподходит намотка цепи на колеса (вариант №3). Колесо наряду с этим не должно быть широкое.
- Ветхой цепи от велосипеда хватит для обмотки одного узкого колеса 28 диаметра. На протяжении работ применяйте выжимку цепи.
- Кроме того в случае если поставить цепь лишь на перед, а на зад — покрышку с повышенным протектором — полученная конструкция байка будет устойчива на льду и снегу, песку.
- Не пробуйте ездить на шипованной резине по камням — от таковой дороги шипы не спасут.
- Дабы верно поставить цепь на колесо — сперва спустите его, а как закрепите цепь — накачайте. Повышенное давление в камере будет отлично держать цепь.
- Антипрокольную ленту возможно сделать из использованной покрышки с низким (слик) протектором (лысой), вырежьте полосу нужной ширины с б/у покрышки и положите вовнутрь применяемой. В случае если такая конструкция получается громоздкой, возможно вырезать полосу со ветхой камеры и посадить ее на резиновый клей в применяемой покрышки. Такая лента лучше защищает камеру от проколов чем армированный скотч.
- Вы должны осознавать, что езда на велосипеде по скользкой дороге (снег, лед, грязь) кроме того на велосипеде с таковой модификацией колес чревата травмами и падениями. Исходя из этого, в случае если дорога весьма скользкая и по ней тяжело проехать не упав с велосипеда, то лучше воспользоваться вторым средством перемещения.
- У саморезов достаточно острые края, каковые смогут пробить камеру при неправильной либо невнимательной установке.
- Шипование резины применимо для горных байков, не нужно применять для данной цели узкие покрышки.
- Не перекачивайте колеса, это может привести к падению с велосипеда.
- Если вы выбрали 3-й вариант шипования колес, то должны осознавать, что при прокола камеры нужно будет снимать куски цепи и обратно ее одевать по окончании ремонта.
- 1-й и 2-й вариант не подходят для бескамерок, если вы просверлите покрышку, то нарушите ее герметичность.
Сохраняем надежду статья помогла вариант шипования резины для велосипеда. Делитесь в комментариях что у вас оказалось. Кроме этого посмотрите нужное видео по данной теме.
Советы по выбору шипованной резины (велопокрышек) для велосипеда. Шиповка шин своими руками
Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно установить шипы на покрышку велосипеда, чтобы сделать зимние шипованные велошины. Также рассмотрим методики монтажа самодельных шипов на шины велосипеда своими руками, чтобы кататься зимой на велосипеде
Велосипед, конечно же, больше подразумевает езду в теплое время года, однако некоторые экстремальные велолюбители не оставляют в покое своих «железных коней» и зимой, устраивая зимние покатушки на природе или просто используя их в качестве обычного транспортного средства.
Эксплуатация велосипеда зимой требует не только отменной физической подготовки велосипедиста, но и предъявляет особые требования к велосипеду. Итак, несколько полезных советов по зимней эксплуатации велосипеда:
· Обязательно установите зимнюю шипованную резину. При частом движении по льду или накатанному снегу, необходимы покрышки с количеством шипов не менее 200-350 штук; для движения по городским улицам, шипов может быть и поменьше – от 50 до 200 штук.
· Если на велосипеде только клещевые тормоза, то хотя бы один из них (спереди) необходимо заменить на дисковый. Все дело в том, что V-brake тормоза, работающие на зажиме обода, существенно теряют свою эффективность на морозе из-за обледенения ободов. Колесо может совершить до 10 оборотов с момента нажатия на тормоз. О какой безопасности может идти речь, когда велосипед за 10 оборотов проезжает расстояние в 20 метров? На морозе дисковые тормоза также работают хуже, чем летом, но все же значительно эффективнее, чем V-brake тормоза.
· При движении по зимним дорогам цепь обязательно забивается грязью и дорожными реагентами. После каждой поездки обязательно необходимо чистить и смазывать цепь.
· При движении по снегу звездочки и переключатели скоростей очень быстро забиваются снегом. Рекомендуется периодически останавливаться и очищать механизм переключения скоростей.
· При наличии трещин или сколов на лакокрасочном покрытии велосипеда, закрасьте поврежденные места, иначе ржавчина разъест раму, и летом вам уже не на чем будет кататься.
· Сальники втулки и каретки «дубеют» на морозе, пропуская внутрь грязь и прочие гадости. Рекомендуем раз в два месяца производить разборку и замену смазки втулок и каретки.
· Зимой очень быстро темнеет, поэтому обязательно установите на велосипед красную мигалку и катафоты, чтобы обозначить свое присутствие в темноте, и установите спереди фару, лучше светодиодную.
Многие велосипедисты задают себе зимой вопрос – переходить на шипованные покрышки, или нет. Одним из решающих факторов против шипов на велосипед становится немалая цена качественной зимней резины. Только одна велопокрышка с шипами может стоить пять тысяч рублей — столько на велорезину не всегда готовы потратить.
Но к слову говоря, такая резина своих денег стоит — шипы надежно вгрызаются в ледяные участки, позволяя байку сохранять траекторию.
Нет желания покупать? Можно сделать самостоятельно
Сразу скажем, накат при самостоятельной ошиповке сохранить вряд ли удастся, а вот достойного контакта с ледяной поверхностью добиться можно вполне.
Что нам потребуется для самостоятельного изготовления шипованной велорезины:
Старая покрышка с высоким протектором (совсем стертая не подойдет);
— шило;
— пару сотен саморезов с пресс-шайбой;
— силиконовый, или обувной клей;
— старая велокамера;
— плоскогубцы;
— отвертка;
— напильник.
Решите, какой вы рисунок собираетесь делать. Оптимально для большинства случаев — вставлять шипы в три ряда — по бокам и в центре. Можно обойтись без центра для сохранения наката и придания резины свойств зимнего держака для поворотов и в узких ледяных колеях.
Можно шиповать и в четыре ряда — это особенно разумно, если шашечки в протекторе имеют четное количество.
Определившись с рисунков шипов, наметьте проколы по центры грунтозацепов (бугров) покрышки.
Выверните покрышку наизнанку и начинайте вкручивать в проткнутое отверстие саморез – малая его часть должна выйти наружу прямо по центру грунтозацепа. Занятие муторное и долгое.
На следующем этапе начинаем делать шубу. Для этого нам потребуется старая велокамера. Разрежьте ее, проложите внутреннюю сторону покрышки (не до самого края корда), еще раз все отмерьте и выровняйте и начинайте крепить ее на клей. Задача шубы — защитить рабочую велосипедную камеру от порезов шляпками саморезов.
Следующий этап подразумевает стачивание саморезов до приемлемого уровня. Боковые можно и оставить, а вот радиальные шипы срезать придется. Оставьте края радиальных саморезов торчащими не более чем 1-2 мм. С боковыми — по вкусу.
Чем срезать? – кусачки, плоскогубцы, напильник, точильный станок. Кусачками, или плоскогубцами вы произведете грубую обрезку, а напильником — выровняете для состояния, близкого к тому, что мы видим на заводской резине.
Особенности самостоятельно изготовленных зимних велопокрышек
Не самый идеальный накат;
— Довольно массивная масса конструкции;
— Архаичный шип, уступающий тому, что мы видим на заводской резине;
— Дешево и сердито!
Видеоинструкция
А нужно ли все это?
Шип вашен для тех, кто гоняет даунхилл, или участвует в кантрийных гонках, или в велопоходах.
Трассы для даунхилла принято чистить перед катанием, но грунт от этого мягче не станет — шип увеличивает сцепление с промерзшей землей, это важно и это чувствуется.
В зимних кантрийных гонках без шипов объективно сложнее работать на полную силу. Пока снег мягкий — хорошо, но участки на трассах бывают разными.
В велотуризме шип — это безопасность. Когда вы едете вдоль трасс, задумайтесь о том, насколько опасен уход колеса на внезапной ледяной кочке, да и вне трасс — в лесу, на припекшихся снегом участках, велошиповка спасает любителей зимних велопоходов.
Купите хорошую велорезину для зимы, или сделайте ее самостоятельно, как описано выше в статье. Наката будет меньше, но достоинств ее применения все равно больше.
Велоспорт для многих это приятное времяпрепровождение. Но для тех, кто любит кататься на велосипеде в зимний период предусмотрены иные шипованные шины. Далее нам нужен будет инструмент: хорошая, годная отвёртка для саморезов, головка на 7 (8 шуруповёрт или дрель, сверло (2-3мм мел, шило, распорка для покрышки. Размечаем покрышку, те места, где будет сидеть шип. Можно мелом или маркером. Размечаем равномерно. Учитываем то, что большом количестве шипов увеличивается вес покрышки, а при малом не будет обеспечен необходимый держак. Тут нужен творческий подход. Так же не следует забывать про ослабление покрышки, в связи с разрывом корда сверлом и саморезами. Сверлим отмеченные места сверлом диаметром 2-3 мм. Между бортами вставляем.
Покрышки «сделал» за один вечер с помощью шуруповерта, на глаз. Между камерой и покрышкой прокладка — лента пластыря в один слой. Саморезы самые маленькие, 2,5х10. Впечатления: покрышки крайне неудобно устанавливать, новые саморезы колются. По льду и утрамбованному снегу сцепление с дорогой очень хорошее. Из ледяной колеи мотовел под очень небольшим углом выезжает без проблем. При торможении и виражах дорогу держит. По рыхлому снегу ехать невозможно — слишком большая сила сопротивления. На фото колесо после 400 км. Половина по льду, вторая — по асфальту. #11.
Упираем отвёрткой саморез в шлицы, снаружи головкой. Закручиваем так, чтобы появился первый виток резьбы над гайкой. Визуально и мануально контролируем, чтобы покрышка была хорошо обжата головкой шипа изнутри и шайбой с гайкой снаружи. И так с каждым шипом. Будьте внимательны, концы саморезов травмоопасны! Могут пострадать: тело и конечности, одежда, паркет, лакированные/полированные предметы и особо впечатлительные животные! Не стоит забывать о том, что на скорости и при вращении такое колесо может неслабо травмировать как его хозяина, так и окружающих. При сборке колеса между камерой и покрышкой. Сегодня я решил обновить стершиеся саморезы на заднем колесе своего велосипеда. Почему только на заднем? Потому-что на переднем они не стерлись:) Хотя за управляемость отвечает в основном переднее колесо, мне захотелось обновить саморезы на заднем, чтобы избавиться от пробуксовок и заносов на льду.
Так вот, на переднем колесе саморезы хоть и стерлись немного, но им еще катать и катать, и заменять их я не вижу смысла, работают они хорошо. На заднем же колесе саморезы стерлись практически полностью и эффекта от них уже очень мало: я начал сильно пробуксовывать на льду, заднее колесо частенько сносит. Падений не было, но контроль над дорогой ослаб.
Хочу подробнее рассказать о том, как происходит износ саморезов. Стачивается только центральный ряд. Боковые ряды работают очень редко, поэтому почти не изнашиваются на обоих колесах. Переднее колесо нагружено слабо, поэтому там они практически не изнашиваются. На заднем колесе все серьезнее. Представим, что у нас колесо с новыми саморезами. После 10-20 км езды по асфальту саморезы заметно подточатся. Затем скорость износа сократится. Через 40-60 км асфальта саморезы будут уже выступать из резины совсем чуть-чуть, но все еще будут обеспечивать хорошее сцепление со льдом. После этого скорость износа сократится еще сильней и только через 100-200 км асфальта они сотрутся так, что перестанут работать. Поэтому не пугайтесь, если вы заметите, что через несколько километров асфальтового покрытия новенькие саморезы заметно стерлись:) Я за эту зиму проехал пока-что чуть более 400 км и только сейчас решил прошиповать резину заново. Причем, надо помнить, что зима 2011-2012 до середины января была практически бесснежной и мне приходилось ездить практически только по асфальту. Я думаю, если бы зима была нормальной, моих шипов хватило бы до весны.
Упомяну и о прокладках. После того, как 3 раза шляпками саморезов прорезалась камера, я решил пойти на крайние меры и сделал прокладку между камерой и покрышкой из трех старых камер на заднем колесе, а на переднем — из старой покрышки полуслик. Велосипед стал заметно тяжелее, но я привык и теперь могу поддерживать довольно высокую скорость.
Итак, вот как выглядят старые стершиеся саморезы. Они уже почти не помогают:
А так выглядят новые, только что вкрученные. Выглядят страшно, но бояться нужно только за линолеум:)
Заменить саморезы не сложно. Я просто выкрутил старые и вкрутил новые. Боковые ряды, разумеется, не трогал. На выкручивание старых саморезов ушло меньше часа. Чуть более часа ушло на вкручивание новых. Резина, к слову, практически не износилась и новые саморезы сели достаточно плотно. Так же хочу обратить внимание, что хотя я использую самую бюджетную резину (250руб за штуку), ее состояние можно оценить как отличное, не смотря на то, что я проехал минимум 300 км по асфальту и только чуть более сотни — по снегу (зима то, блин, бесснежная). Т.е. саморезы снизили износ резины при езде по асфальту.
В прошлый раз я просил друга подточить мне саморезы до необходимой длины. Второй раз тревожить человека не хочется и я решил не стачивать саморезы вообще. Как видно на фото, они выступают из резины на 0.5 см
Я надеялся, что прокачусь несколько км по асфальту и они подточатся. Собственно, почти так и случилось, только они не сточились, а пообламывались немного в кончиках. Уже через пару (довольно тяжелых, кстати) километров асфальта они были без острых концов, а через 10км асфальта и 20км снега (ну снег не в счет) саморезы представляют собой вполне пригодные, немного гипертрофированные шипы, которые отлично держат на льду и выступают всего на 1.5-2 мм. Теперь, когда они стали короче, их износ заметно сократится и можно будет спокойно ездить
Собственно, итог таков: новые саморезы нет надобности стачивать, достаточно лишь прокатиться буквально 2-3 км по асфальту.
Шипованные шины для велосипеда дают возможность его владельцу наслаждаться ездой на велосипеде и в гололёд и по снегу, не опасаясь того, что он не справиться при движении и упадёт на плохой дороге. Ведь дорога зачастую бывает просто не предсказуемой в зимний период езды.
Шипованные шины это подобие автомобильных аналогов, с прочным металлическим протектором, который расположен по обеим сторонам шины. Он даёт возможность без проблем ездить именно на ледяной поверхности, но при условии не сильной накачке колёс.
Сами шипы на шине бывают различной формы:
Кроме этого шипованные шины бывают с разным количеством шипов.
Один вид это двухрядные шины. Они расположены по бокам. При хорошей накачке колеса они практически не соприкасаются с поверхностью, лишь при повороте. Это касается тех условий погоды, когда отсутствует лёд на поверхности асфальта. Но при необходимости езды на ледяной поверхности, колесо должно быть менее накачано. И погода будут работать именно те боковые металлические шипы, которые необходимы для соприкосновения со скользкой поверхностью.
Другой вид это четырёхрядные шины. Они подобие двухрядных шин, но отличие в том, что они ещё имеют дополнительные два ряда шипов. То есть в полтора раза увеличено количество шипов на шине. Они мощнее, дают возможность комфортно передвигаться там, где отсутствуют нормальные дороги. Но прежде всего они рассчитаны на езду на ледяной поверхности, но при этом даёт возможность ездить и по дорогам.
Важно при использовании такой шины:
1.это не проводить сильной накачки. И тогда крутые виражи, и спуски будут велосипедисту нипочём.
2.И потом это даёт возможность хорошему сцеплению шины со скользкой поверхностью.
3.Отсутствие резких торможений и шипованные шины прослужат достаточно долго.
И ещё после установки шипованных шин нужно пройти процесс обкатки. Но делать это необходимо весьма аккуратно. Необходимо это для того чтобы не навредить самим шипам и шине. Сам процесс обкатки проводиться именно по асфальту и в течение часа при медленном движении велосипеда. Это обеспечит шипованной шине более долгий срок службы в хорошем состоянии и без потери шипов. И тогда любая поездка на велосипеде будет в радость даже зимой.
Настала зима и мне надо было что-то делать с велосипедом, чтобы не падать на льду. Я мог купить готовую шипованную велорезину — это обошлось бы мне в 4-5 тыс. руб. Не только из-за жажды сэкономить, но и от вечного стремления делать что-то своими руками, я решил сделать зимние велопокрышки сам.
Было куплено: 2 бюджетные покрышки по 250 руб. каждая; 400 шт. 13 мм. саморезов (около 100 руб.).
Покрышки выбирались с большими «зубами», чтобы в них могли удобно помещаться саморезы. Всего зубов у покрышки было 80+140+80. Вкручивать 300 саморезов не хотелось, поэтому в боковые ряды я вставлял саморезы через один. В итоге, в каждую покрышку было вставлено около 190-200 саморезов. Это утяжелило покрышки примерно на 200 гр.
Итак, покрышки куплены, саморезы — тоже. Надо приступать к работе. Сперва нужно проделать напрявляющие отверстия в покрышках. Без них саморезы будут часто идти криво и вылезать не там, где надо. Очень важно, чтобы саморезы «выглядывали» из центра «зуба» — это продлит срок службы покрышки. Для этого я взял дрель и начал просверливать отверстия. Это было, мягко говоря, тяжело, поэтому я придумал новый способ: зажал гвоздь плоскогубцами, нагревал его над огнем и делал им дырки в покрышках. Это уже не было трудно, но все-равно занимало много времени. И тогда мне в голову пришла гениальная мысль — проделывать отверстия шилом! Шила дома не оказалось, поэтому пришлось его купить. Делать отверстия шилом — лучший вариант.
Отверстия готовы, пора вкручивать саморезы. Саморезы я купил на 13 мм с прессшайбой. Очень важно купить именно с прессшайбой, т.к. только у них достаточно широкая «шляпка». Вкручивал саморезы в покрышку я обычной отверткой. Покрышку наизнанку не выворачивал. Главное, чтобы саморезы вкручивались ровно. На клей их сажать не нужно. Саморез нужно вкручивать так, чтобы на выходе он немного подминал резьбой резину под себя.
Саморезы вкручены, идем дальше. Теперь их нужно обточить. Точила у меня не было, поэтому я попросил друга подточить шипы. Саморезы попались дюже крепкие и сточилось скорее точило, чем они. Но, все-равно, подточить их удалось. На одной покрышке шипы были немного более длинные; ее я поставил на переднее колесо, ведь на него идет меньшая нагрузка и от него зависит качество управляемости. Боковой ряд саморезов можно обтачивать слабее (главное, чтобы они не были острыми), ведь работать они будут только при поворотах. Покрышка с обточенными саморезами выглядит так
Саморезы вкручены и обточены, но это еще не все. Чтобы шляпки саморезов не повредили камеру, нужно сделать подкладку. Для этого мною были жестоко разрезаны две камеры — одна старая и одна, не побоюсь этого слова, новая. Теперь можно собирать колесо. При укладке камеры будьте внимательны — не поцарапайте ее о шипы.
Вчера я протестировал свои самодельные зимние велопокрышки, проехавшись около 25 км по снегу и примерно 35 км по асфальту. При езде по асфальту создается довольно громкий шум, но нельзя назвать это большим недостатком. При езде по снегу и льду покрышки показали себя самым наилучшим образом — в то время, как друзья на обычных покрышках постоянно падали на льду, я ехал абсолютно не заморачиваясь, будто по асфальту:) Если сравнивать ошипованные покрышки с обычными, пусть и со злым протектором, при экстренном торможении разница просто чудовищна. Небо и земля! С ошипованными покрышками при резком торможении на большой скорости на льду абсолютно не заносит, шипы оставляют за собой на льду глубокий след.
Недостаток только один — трудно поддерживать высокую скорость езды и немного труднее ехать в целом. Это чувствуется при езде по асфальту, но ехать по льду/снегу — сплошное удовольствие.
Как я уже сказал, примерно 35 км вчера мне пришлось проехать по голому асфальту. Друг, у которого намного больший опыт, сказал, что по приезду домой мне придется сменить резину, так как шипы от асфальта сотрутся. Но оказалось, что саморезы практически не стерлись. Они лишь обточились и стали не острыми, но длина осталась прежней. Впрочем, стоит заметить, что раз на раз не приходится — мне просто повезло с покупкой качественных саморезов. В целом, по асфальту на такой резине ездить, хотя и не желательно, но можно, если держать не высокую скорость.
Использование самодельной зимней шипованной велорезины. Плюсы и минусы
Недавно я писал, как делать шипованную резину для велосипеда. Прошло некоторое время, я успел на ней покататься и сейчас готов рассказать о достоинствах и недостатках данной велорезины.
Сначала о достоинствах.
Хотя некоторые и говорят, что нормально ездят зимой на обычной резине, но, как ни крути, разница на лицо. Особенно, при торможении. А ведь, именно качество торможения важнее всего при езде на велосипеде зимой. Ну, с достоинствами все понятно, перейдем к недостаткам и трудностям.
Конечно, на такой резине немного труднее ездить. Но это не главное. При езде по асфальту шипы на заднем колесе заметно стираются, так что на всю зиму мне заднего колеса не хватит (с передним все ок) и придется или делать новую покрышку, или выкручивать стершиеся саморезы и вкручивать новые. Но в таком случае резина покрышки может быстро износиться, т.к. новая порция саморезов, скорее всего, не пойдет по уже имеющейся резьбе, а проложит новую. Но и это не главное. Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было – отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.
Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.
В итоге рассуждений – тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал – делать.
Выбор основы – покрышки
Сначала определился с параметрами – какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.
1. – должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом – шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.
2. – должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить – задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был – проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку – разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.
3. – Главный пункт – расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм – меньше чем у фирменных зимних на 1.0 – 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил – держащих способностей. И обязательно – чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.
4. – размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой – резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.
На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам.
Ими оказались – KUJO DH 2.25 K, для установки на заднее колесо, и KUJO DH 2.35 K, для установки на переднее, по условию поворота, а значит и под большим углом, чем заднее колесо, наезжать (съезжать) на ледяные препятствия.
На них были и приятные глазу рельефные надписи – MADE IN JAPAN, да и боковины из красной резины, более мягкой на морозе, симпатичнее целиком чёрной покрышки.
В основном, как будто и всё по шинам, теперь надо подыскать то, что будет затем металлическими шипами.
Поиск подходящих винтов – шипов
Поход по магазинам крепёжных изделий пришлось провести длительный, ведь то, что предлагали одни, могло оказаться хуже того, что можно было б найти где-то ещё. Только у двух продавцов были наглядные стенды, чтоб выбирать винты, но и на нём для наглядности, лишь по одному, два типоразмера, а не все, что могут быть в продаже. Да и по сайтам пришлось поискать ссылки на статьи самодельщиков, опередивших меня в такой идее.
Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой – шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность – рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут – одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб – необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное – невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать – тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам – нет.
В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником – сверлом.
Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.
Устраивали и размеры – 7.5 мм, 9 мм, 13 мм, и 16 мм в длину, и диаметры – 3.8 мм и 4.0 мм, которые вполне подходили для монтажа в покрышки при разной толщине резины.
Правда 2 самых маленьких размера были со шляпками диаметром 7.75 мм и без шайбообразных расширений. Остальные со шляпками-шайбами диаметром 10.7 мм. Продавцы называют их почему-то прешайбами.
Поскольку шипы найдены и куплены, то можно было выкупить и понравившиеся покрышки, которые ждали меня в магазине Триал-Спорт.
Совмещение теории, догадок, чужого и своего опыта в единое целое
Сначала пришлось подумать, о способе установки – ввинчивании винтов-шипов, как просверлить и проткнуть шину, чтоб не повредить корд. Пробуя на отрезанном куске от старой покрышки, срезая по просверленному под разными углами и с разными оборотами, свёрлами разных диаметров – от 1.0 мм до 4.0 мм, и изменяя заточку, пришёл к выводу. Сверло нужно диаметром 2.0 мм – 2.5 мм, заточка под углом 45 и более градусов, с нулевым или отрицательным углом режущей кромки, атакующей части сверла. Наилучший показатель был при сверлении таким подготовленным сверлом, но в обратную, как при отвинчивании, сторону вращения – абсолютно не повреждались нити корда. Но и при правом вращении, результаты были неплохими – корд надрывался в единичных случаях.
Технология такова – сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол – направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель – электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой – пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления – протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта – шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте.
И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же – ровно 444 одинаковые процедуры – «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще – 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» – не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.
Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) – сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок – сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.
Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов – две недели по вечерам.
Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво – виден и предсказуем результат работ.
Внимание – протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру – 3-5 градусов от черного пунктира, не более.
Покрышка 26 на 2.25 дюйма, использованы винты шипы разных размеров – средний ряд самые малые, воронёные, далее – чуть крупнее оцинкованные, и на крайних рядах самые крупные со шляпкой-прешайбой.
Крупный план – покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой.
Позвонил знакомому триалщику, спросил: – «Остались-ли ненужные, с оторванным ниппелем, камеры из толстой резины?» Оказалось что есть, аж 3 штуки. Вот из этих-то камер и вырезал полоски. Разрезал по серединам боковин и использовал наружную часть. Две камеры с толщиной стенок по 1.5 мм и одну с толщиной стенок – 3.5 мм – тяжёлая, целая камера весила 600 граммов, как покрышка.
Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку – защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра – более рельефные.
Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше – запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе, по цене 240 рублей – обычные, но из резины высокого качества. Купил в «Лидер-Спорте», на ул. К.Маркса.
Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости – «прокладки» могут быть и тонкими.
Это самое волнующее и интересное, происходило от станции Тёмная Падь и при пересечении Байкала по льду.
Вначале-то конечно ехал к центральному пассажирскому вокзалу по асфальту.
Первое впечатление – звук, как от собаки, бегущей по линолеуму или паркету с выпущенными когтями, но посильнее. Едем с другом, у которого на колёсах никаких шипов. Но поскольку и гололёда нет, то едем быстро и как будто без напряжений, хотя и осторожничаем, чтоб не поскользнуться и подальше от машин.
Пробы катаний по катку удивляли, но лишь какое-то мгновение – обычное катание, повороты и торможение без проблем. Но на катке не было машин с пешеходами.
Так и не появилось никаких необычных впечатлений. Пробовал резко тормозить, разворачиваться – нормально. Показалось, что без шипов у друга получается менее уверенно, но это не показалось неким показателем. Едем в электричке до Тёмной Пади. Как там будет?
Приехали, взгляд на тропку вниз и … погнали. Сначала не торопясь, а затем как-то необъяснимо уверенно и рискуя больше и больше. Притормаживая задним колесом, помогая и волоча порой одной ногой по снегу, как мотокроссмены, и даже разгоняясь и подпрыгивая на некоторых участках. Жуть. Склон для самоубийц.
Оглядываюсь – моего товарища нет, его велосипеда тоже. Пришлось спешиться и разыскивать. Оказывается он, тормозя задним колесом и обнаружив, что это никак не действует на крутых склонах трассы, начал подтормаживать передним, но и это не помогло на заснеженной тропке. Стал разгоняться и наехал на обнажённый от снега кусочек почвы. Переднее колесо, заблокированное тормозом, а у него были ободные, остановило их обоих и перекинуло одного, через руль другого, вниз по склону. Но как-то молча – не успел испугаться и вскрикнуть. Потом и велосипед туда же улетел. Один лежит внизу, в глубоком снегу молча, а другой, вращая колёсами в необъяснимой позиции, в десятке метров в стороне. Тот, который без колёс, отзывается какой-то фразой из анекдота и непечатно про близкую родственницу. Сугробы приняли обоих бездефектно – пролетели рядом с огромными камнями и лежащими стволами деревьев.
Глядя не вышеописанное действо, впервые загордился своим велошипованием. Ведь ни разу и не поскользнулся, хотя побоялся немало.
Далее внизу, на речке Ангасолка, было супер испытание. Съезжаю по тропке на мостик, а с него на бугристый лёд – сверху снег, под ним слой мокрой шуги, а на глубине 5-10 см лёд. Доехал до деревца, оглянулся, а товарищ обходит это ледобезобразие по склону с велосипедом на плече. Кричит, что невозможно не только ехать, но даже идти – скользко и мокро. Раз упасть и дальше ехать придётся мокрым.
Отпускаю деревце и еду, никаких ощущений, обычная езда, только брызги шуги в стороны. Даже понравилось, катался в разных направлениях, ведь лёд на речке бугристый и под наклоном, как и склон. Поразительно, никакой неуверенности, ехать легко, как по сухой и твёрдой гравийке. Не хотелось уезжать дальше, абсолютно необычное ощущение от обычного уверенного катания – едешь легко, переключаешься, разгоняешься, тормозишь, а ведь это очень скользкое и неровное место, более скользкое, чем просто лёд. По таким местам ещё и не ходил ведь, а наоборот – сторонился.
Пока ехали к Байкалу, из интереса выбирал возможности ехать именно по льду речки, там, где он под шугой, мокрый, бугристый и какой угодно – езда абсолютно обычная, нет напряжений, чтоб не поскользнуться. Легко съезжать на лёд и заезжать обратно на берег, там где проходит тропа.
На берегу озера несколько лыжников взяли лыжи с палками в руки, и пошли к снежному наносу, чтоб по нему добираться на лыжах к Слюдянке.
Глядя на абсолютно ровный и гладкий лёд, немного растерялся – как будет ехаться? Но съехав на него, услышал шум от шипов и всё… никаких других чувств – как по ровной дороге. Ускоряюсь, торможу, повороты делаю такие, что несколько раз чуть не упал, прыгал – взбрыкивал как мог и … НИ-ЧЕ-ГО. Даже странно, ведь точно так можно кататься и по ровному асфальту. Начал издеваться над собой и велосипедом, но никакими манёврами или торможениями не удалось поскользнуться или сделать занос ни на льду, ни на тонком насте. Правда несколько раз перевернулся через руль, и прямо и вбок. В тот день проблемы были только у товарища – ехал не быстрее 6-9 км/час, и то на приспущенных покрышках. На нормально надутых даже 3 км/час проблема – падал, поскальзывался каждые 5-10 метров. Не представляю, сколько синяков и шишек домой привёз. Правда и я привёз – от перелётов через руль. Один из перелётов был от того, что резко затормозил одним задним колесом.
Главное впечатление одно – НИКАКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ – обычное катание без проблем и неуверенности. Самошиповки «держатся» за лёд или плотную снежную дорогу много лучше, чем новые покрышки за летний чистый асфальт.
В другой раз к реке Ангасолка, проехал по шоссе и гравийке почти 20 км – не отставал, даже иногда уезжал вперёд на спусках, хотя все, с кем покатили небольшой «бандой», кроме меня, ехали на фирменных шиповках.
Спустились к Байкалу мимо деревни Ангасолка по замёрзшей грунтовке. Я, по кривому и мокрому льду на реке Ангасолка, а те, что на фирменных шипах, по тропе. Владельцы «фирмы» пробовали, один даже падал, и перестали рисковать – ехать по мокрому льду, да и на Байкале не рисковали резкими манёврами, зато по прямой можно было гоняться с фирмачами на равных. Правда на «фирме», могли позволить себе нажать резко и сильно задний тормоз – заносило чуть в сторону заднее колесо, а я мог и через руль полететь.
Жаль, что не брал фотоаппарат и нет снимков тех испытаний. Дважды ездил в компании с Диаграном (кто знает) на своих шиповках и по шоссе и по снегу и по льду Байкала – за ним и на шоссейных по асфальту не угнаться, он на обычных фирменных шиповках ездит по льду под 35 км/час – монстр.
В электричке, при постановке велосипеда, не возникало опасений, что можно порвать одежду или флисовые перчатки о самодельные шипы, специально брался.
К весне стало заметным, как тупятся – становятся полукруглыми свёрла винтов-шипов, но на силе держания о лёд и укатанный снег, это не отразилось. Правда в связи с тем, что шипы стали чуть короче, по асфальту и льду ездить как-будто полегчало. И ещё – чем более тупятся шипы-свёрла, тем медленнее происходит их истирание – увеличивается площадь поверхности контакта. Становится примерно равной площади закалённых шипов, как у фирменных велопокрышек, без победитовых вставок. Наездил в первую зиму с шипами около 700 км, точнее не знаю, так как велоспидометр «умер» после 600 км. По асфальту и бетону с гололёдом, получилось примерно 100 км, ещё примерно 250 км по гравийным и грунтовым дорогам, остальные примерно 400 км по льду и плотному снегу.
Думаю, что при моей эксплуатации, хватит ездить до замены некоторых шипов, не менее 1500 км.
Теория, подтверждённая практикой
Предложенный угол установки шипов был получен из рассуждений о том, что наибольшая нагрузка сдвига на шип при торможении. И чтоб шип наилучшим образом «вгрызался» в лёд, он и должен быть установлен под отрицательным углом к плоскости опоры при движении вперёд.
Боковые шипы ещё и под отрицательным углом к плоскости опоры с соответствующего боку, как при езде по склону или при повороте на скорости. А поскольку при нагрузке сдвига, шипы будут отклоняться в эластичной резине покрышки, то это отклонение будет меньшим, благодаря большей толщине резины за шипом и большей упругости более толстого слоя резины.
Не стал приклеивать прокладку между велокамерой и шляпками саморезов-шипов, так как приклеивание не будет плотным, а в неплотности попадёт вода и пыль – грязь в ней, а вставлять и вынимать эту прокладку, труда особого не составляет.
Как туда попадёт вода?
Допустим, пришлось поездить по мокрым местам, а затем в тепле снимать покрышку и камеру – вода из внутреннего объёма обода вытечет в покрышку.
Да и клея нужно немало – 2-3 полных тюбика на колесо. При посредственном результате – плохом качестве склейки. Ведь рельефные шляпки будут мешать возможности приклеиться резине обрезанной камеры к внутренности покрышки. А при толстом слое клея будут издаваться «жующие» звуки, что бывало, когда приклеивал велотрубки к шоссейным велоколёсам на излишне толстый слой клея – не качественное приклеивание. А раз качественной склейки добиться нельзя, то зачем делать плохо? Ведь если придётся заменять какой-либо шип, то всё равно придётся отрывать склейку.
Надеюсь то, что получилось в итоге, и что дало мне возможность убедиться в правоте своих догадок и приложенного труда, поможет тем, кто не боится потратить труд, аккуратность и внимание для конечного результата – катания на велосипеде там, где было невозможно ранее, но с такими покрышками безопасно и приятно.
Недавно, чтобы ехать было легче, я решил накачать колеса посильнее. Собственно, накачал я их не сильно, а так, как обычно все накачивают колеса летом. Поехал по делам, а на обратном пути у меня спустило заднее колесо. Дома я вытащил покрышку, обнаружил две странные дырочки на камере, при том, что камера-подкладка была цела. Я не стал запариваться и просто заклеил камеру. На следующий день я поехал в ночную покатушку и в пути у меня спустило переднее колесо. В голову начали закрадываться мысли, что это дело рук саморезов, а точнее, шляпок саморезов, которые могли повредить камеру. Разобрал колесо, вытащил камеру и точно — вся камера была в заметных отметинах от шляпок саморезов, а дырка находилась ровно по краю отметины. Короче говоря, было точно видно, что причиной повреждения камеры была шляпка самореза.
Таких повреждений на камере 3 или 4. Причем, это — не дырка, т.е. камера воздух не пропускает. Но ездить с такой камерой, понятное дело, не хочется, ведь трещинка может разойтись в любой момент. Напомню, что в роли прокладки у меня выступала старая камера. Как видно, ее явно не достаточно.
После осмотра обоих колес выяснилось, что повреждена камера только на переднем колесе. С камерой заднего колеса все в порядке. Это вызвано, скорее всего, тем, что длина саморезов на переднем колесе раза в 2 больше, чем на заднем. Это логично: при торможении, в асфальт/лед вгрызаются 2-3 центральных самореза и, если они выступают сильно, то впиваются в камеру краем шляпки. Почти то же самое и при наезде на бордюры. Отсюда можно сделать вывод, что оставлять саморезы выступающими более чем на 1.5 мм не желательно. Кроме того, если в центральном ряду саморезов будет много, то при торможении работать будет большее кол-во саморезов, а значит, на камеру будет идти меньшее воздействие.
Стало ясно, что одной только камеры-прокладки не хватает. Также не будет достаточно прокладки из лейкопластыря. В нескольких местах в Сети я видел, что люди использовали в роли прокладки кусок линолеума. Лишнего линолеума у меня не оказалось, зато я вспомнил про старую покрышку-полуслик, пылящуюся на балконе. Я обрезал ей бока и вставил в покрышку переднего колеса. Пришлось ее немного обрезать, чтобы она уместилась. Если будете делать так же, обрезайте покрышку очень аккуратно, т.к. если отрежите лишнего, между концами покрышки-прокладки будет зазор, который будет повреждать покрышку. Чтобы этого избежать, я заклеил стык куском резины из велоаптечки.
Колесо стало заметно тяжелее и это плохо. С другой стороны, если все сделано правильно, я буду практически полностью защищен от проколов и смогу сильно накачать колеса, чтобы ехать было легче. Кто-то может сказать, что зимой нужно ездить на низком давлении, но когда есть шипы, увеличивать площадь рабочей поверхности просто незачем.
Т.к. у меня осталась одна лишняя камера-прокладка, я решил добавить ее на заднее колесо. Прокладки из двух камер должно хватить.
Честно говоря, не знаю, что из этого выйдет и на сколько труднее будет ехатьЯ решился на отчаянный поступок: сделать подкладку между камерой и покрышкой из. покрышки. Звучит страшно, но на деле, все так и есть=) На балконе была найдена старая покрышка полуслик, с нее были обрезаны бока. Сама покрышка тоже была разрезана и немного укорочена, т.к. она банально не умещалась внутри рабочей покрышки. Получившееся место стыка я заклеил куском резины, чтобы углы покрышки не повреждали камеру. Получившаяся прокладка была установлена на переднее колесо. На заднем же я использовал аж три (сколько было старых, столько и всунул) камеры в роли прокладки.
Естественно, что велосипед заметно потяжалел после такого издевательства. Честно говоря, я предполагал, что не смогу постоянно поддерживать и 20км/ч. Однако, нормально проехал около 35км.
Проехав около 100км на таких колесах, я разобрал заднее колесо, чтобы посмотреть, как себя чувствует камера. На заднем колесе, напомню, в роли прокладки выступают 3 старые камеры. При детальном осмотре никаких повреждений, надрывов или царапин не было обнаружено. На камере были лишь мягкие, не резкие отпечатки от головок саморезов и не более того. Как я и думал, это оказался непробиваемый вариант. Колеса, хоть и потяжелели заметно, но ездить вполне себе можно.
Отдельно хочу сказать об износе саморезов. То, что заднего колеса не хватит на всю зиму, это точно. На нем центральные саморезы стерлись очень сильно.
В принципе, чего еще ожидать в такую бесснежную зиму? Если бы был снег, все было бы нормально. Но я думаю, когда саморезы будут выступать лишь на 0.2-0.3 мм, процесс стирания замедлится. Когда они сотрутся окончательно, я планирую выкрутить их и вкрутить новые. Думаю вкрутить побольше, т.к. чем больше саморезов (а весят они не много), тем меньше будет их износ. На переднем же колесе саморезы как торчали на 2-2.5мм, так и торчат. Не стерлись даже центральные. Это очень хорошо, учитывая, что именно переднее колесо отвечает за контроль на дороге.
Можно найти немало любителей не только есть мороженое зимой, но и кататься на велосипеде вне зависимости от погодных условий. А некоторые таким способом стремятся сократить время пути — ведь проще быстренько доехать на своём двухколёсном транспорте, чем долго шлёпать по слякоти, промочив ноги. Если вы относитесь к любителям осенних и , то, вероятно, задавались вопросом, как сделать шипованную резину на велосипед своими руками. Не секрет, что заводские шипованные покрышки стоят баснословных денег, причём это относится даже к покрышкам китайского производства. Что уж говорить о фирменных моделях?
На дорогах встречаются ямки, выступы, камни, которые в лужах и слякоти, подо льдом и снегом гораздо сложнее заметить. А значит, в осенне-зимний период покрышку намного проще повредить. А если это дорогостоящая , которую придётся снова менять, нагрузка на ваш бюджет может стать чрезмерной. Выход существует — сделать шипы на велосипед своими руками. Это намного проще, чем кажется, и вряд ли займёт больше пары часов. При этом стоимость необходимых деталей — минимальна. Итак, шипуем ваш велосипед.
Предметы, которые вам понадобятся
- Велосипедная покрышка.
Сама покрышка, которую мы будем шиповать. Можно купить недорогую, а можно взять , даже стёртую, которую вы планировали выбросить. Она вполне подойдёт, чтобы потренироваться и понять, как сделать шипы на велосипед, и вполне вероятно, что прослужит она немало, а в случае необходимости вы легко сделаете другую. Но если вы выбираете новую покрышку, то лучше отдать предпочтение той, у которой более глубокий протектор. Желательно, чтобы в тех местах, куда вы будете добавлять шипы, имелся более толстый слой резины.
- Саморезы с широкой шляпкой.
Лучше всего подойдут саморезы 4,2×13 мм. Дело в том, что часть самореза уйдёт в резину, ещё часть сотрётся во время езды. Поэтому более короткие саморезы могут оказаться недолговечными, но если нет другого варианта, то можно взять и короче. Широкая шляпка нужна для хорошей фиксации самореза на внутренней стороне покрышки. По количеству вам нужно столько саморезов, сколько шипов вы хотите добавить на свой велосипед.
- Суперклей.
Подойдёт любой, который есть у вас под рукой. Вполне достаточно будет универсального суперклея. Но если вы выбираете клей специально, чтобы сделать шипованную покрышку на велосипед, то можно взять суперклей для резины.
- Шило или дрель с тонким сверлом.
Конечно, с дрелью вам будет намного проще, но, если дрели нет, подойдёт обычное шило.
- Крестовая отвёртка, подходящая для саморезов.
- Старая велосипедная камера.
Положите все предметы рядом с собой, позаботьтесь о хорошем освещении, так как вам предстоит находить небольшие дырочки на покрышке, и за работу!
Инструкция по созданию шипованной резины
Далее, приводим подробную инструкцию, как сделать шипованную . Конечно, в первую очередь покрышку необходимо разбортировать. После этого осмотрите её и выберите места, где будут находиться шипы. Как уже упоминалось выше, лучше выбирать места, где резина более толстая, потому что саморезы будут в ней прочнее держаться и не появятся разрывы. Можно также сделать шипы на боковой части покрышки, чтобы они были направлены к поверхности земли под углом. С ними вам будет удобнее вести велосипед, так как боковые шипы позволят легче проходить повороты на обледенелой дороге.
Лучше всего сделать четыре ряда шипов: два ряда в нижней части покрышки и два ряда по бокам.
А теперь приступим непосредственно к процессу. Возьмите дрель или шило и проделайте сквозное отверстие в протекторе там, где будет находиться первый шип. Здесь есть маленькая хитрость, которая существенно упростит работу.
Важно! Делайте прокол снаружи, а не изнутри. Так вы будете видеть, в каком именно месте выйдет шип, и не попадёте в тонкий участок резины.
Затем с внутренней стороны покрышки выдавите на отверстие капельку суперклея. Возьмите саморез и с помощью отвёртки вкрутите его в отверстие до упора. Сильно перетягивать не надо, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на резину. В то же время головка самореза должна достаточно плотно прилегать к покрышке, чтобы суперклей зафиксировал её на месте.
Важно! Вставляйте каждый саморез сразу после прокола. Если вы сначала сделаете все проколы, а потом начнёте вставлять саморезы, вам будет очень сложно находить отверстия, особенно если ваша покрышка чёрного цвета с внутренней стороны.
Теперь вам предстоит довольно монотонная работа по добавлению всех шипов. Но слишком много времени это не займёт. А когда ваша покрышка окажется унизана шипами по всей окружности, приобретя довольно футуристический вид, можете порадоваться результатам своего труда: шипованная резина на велосипед своими руками готова!
Осталась лишь одна завершающая, но немаловажная деталь: необходимо сделать прокладку, чтобы головки саморезов не протирали камеру вашего велосипеда. Проще всего сделать такую прокладку из старой камеры. Но вы можете проявить творческий подход и использовать кусочки кожи или другого материала. Если ничего подобного под рукой нет, просто разрежьте старую камеру вдоль и обверните ею камеру вашего велосипеда. Можно смазать её изнутри суперклеем для лучшей фиксации. Сверху наденьте вашу новую шипованную резину и — вперёд, вы можете её испытать!
Будьте готовы к тому, что поначалу на шипы будет цепляться разнообразный мусор, сухие листья и прочие предметы, попавшие под . Но со временем саморезы немного затупятся и эта проблема исчезнет. Удачи на дорогах!
Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было — отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.
Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.
В итоге рассуждений — тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал — делать.
Выбор основы — покрышки
Сначала определился с параметрами — какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.
- — должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом — шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.
- — должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить — задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был — проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку — разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.
- — Главный пункт — расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм — меньше чем у фирменных зимних на 1.0 — 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил — держащих способностей. И обязательно — чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.
- — размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой — резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.
На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам.
Поход по магазинам крепёжных изделий пришлось провести длительный, ведь то, что предлагали одни, могло оказаться хуже того, что можно было б найти где-то ещё. Только у двух продавцов были наглядные стенды, чтоб выбирать винты, но и на нём для наглядности, лишь по одному, два типоразмера, а не все, что могут быть в продаже. Да и по сайтам пришлось поискать ссылки на статьи самодельщиков, опередивших меня в такой идее.
Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой — шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность — рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут — одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб — необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное — невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать — тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам — нет.
В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником — сверлом.
Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.
Устраивали и размеры — 7.5 мм, 9 мм, 13 мм, и 16 мм в длину, и диаметры — 3.8 мм и 4.0 мм, которые вполне подходили для монтажа в покрышки при разной толщине резины.
Правда 2 самых маленьких размера были со шляпками диаметром 7.75 мм и без шайбообразных расширений. Остальные со шляпками-шайбами диаметром 10.7 мм. Продавцы называют их почему-то прешайбами.
Поскольку шипы найдены и куплены, то можно было выкупить и понравившиеся покрышки, которые ждали меня в магазине Триал-Спорт.
Совмещение теории, догадок, чужого и своего опыта в единое целое
Сначала пришлось подумать, о способе установки — ввинчивании винтов-шипов, как просверлить и проткнуть шину, чтоб не повредить корд. Пробуя на отрезанном куске от старой покрышки, срезая по просверленному под разными углами и с разными оборотами, свёрлами разных диаметров — от 1.0 мм до 4.0 мм, и изменяя заточку, пришёл к выводу. Сверло нужно диаметром 2.0 мм — 2.5 мм, заточка под углом 45 и более градусов, с нулевым или отрицательным углом режущей кромки, атакующей части сверла. Наилучший показатель был при сверлении таким подготовленным сверлом, но в обратную, как при отвинчивании, сторону вращения — абсолютно не повреждались нити корда. Но и при правом вращении, результаты были неплохими — корд надрывался в единичных случаях.
Технология такова — сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол — направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель — электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой — пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления — протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта — шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте. И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же — ровно 444 одинаковые процедуры — «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще — 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» — не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.
Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) — сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок — сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.
Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов — две недели по вечерам.
Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво — виден и предсказуем результат работ.
Внимание — протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру — 3-5 градусов от черного пунктира, не более.
Покрышка 26 на 2.25 дюйма, использованы винты шипы разных размеров — средний ряд самые малые, воронёные, далее — чуть крупнее оцинкованные, и на крайних рядах самые крупные со шляпкой-прешайбой.
Крупный план — покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой.
Позвонил знакомому триалщику, спросил: — «Остались-ли ненужные, с оторванным ниппелем, камеры из толстой резины?» Оказалось что есть, аж 3 штуки. Вот из этих-то камер и вырезал полоски. Разрезал по серединам боковин и использовал наружную часть. Две камеры с толщиной стенок по 1.5 мм и одну с толщиной стенок — 3.5 мм — тяжёлая, целая камера весила 600 граммов, как покрышка.
Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку — защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра — более рельефные.
Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше — запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе, по цене 240 рублей — обычные, но из резины высокого качества. Купил в «Лидер-Спорте», на ул. К.Маркса.
Передняя покрышка изнутри |
Задняя покрышка изнутри |
Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости — «прокладки» могут быть и тонкими.
Испытания
Это самое волнующее и интересное, происходило от станции Тёмная Падь и при пересечении Байкала по льду.
Вначале-то конечно ехал к центральному пассажирскому вокзалу по асфальту.
Первое впечатление — звук, как от собаки, бегущей по линолеуму или паркету с выпущенными когтями, но посильнее. Едем с другом, у которого на колёсах никаких шипов. Но поскольку и гололёда нет, то едем быстро и как будто без напряжений, хотя и осторожничаем, чтоб не поскользнуться и подальше от машин.
Пробы катаний по катку удивляли, но лишь какое-то мгновение — обычное катание, повороты и торможение без проблем. Но на катке не было машин с пешеходами.
Так и не появилось никаких необычных впечатлений. Пробовал резко тормозить, разворачиваться — нормально. Показалось, что без шипов у друга получается менее уверенно, но это не показалось неким показателем. Едем в электричке до Тёмной Пади. Как там будет?
Приехали, взгляд на тропку вниз и … погнали. Сначала не торопясь, а затем как-то необъяснимо уверенно и рискуя больше и больше. Притормаживая задним колесом, помогая и волоча порой одной ногой по снегу, как мотокроссмены, и даже разгоняясь и подпрыгивая на некоторых участках. Жуть. Склон для самоубийц.
Оглядываюсь — моего товарища нет, его велосипеда тоже. Пришлось спешиться и разыскивать. Оказывается он, тормозя задним колесом и обнаружив, что это никак не действует на крутых склонах трассы, начал подтормаживать передним, но и это не помогло на заснеженной тропке. Стал разгоняться и наехал на обнажённый от снега кусочек почвы. Переднее колесо, заблокированное тормозом, а у него были ободные, остановило их обоих и перекинуло одного, через руль другого, вниз по склону. Но как-то молча — не успел испугаться и вскрикнуть. Потом и велосипед туда же улетел. Один лежит внизу, в глубоком снегу молча, а другой, вращая колёсами в необъяснимой позиции, в десятке метров в стороне. Тот, который без колёс, отзывается какой-то фразой из анекдота и непечатно про близкую родственницу. Сугробы приняли обоих бездефектно — пролетели рядом с огромными камнями и лежащими стволами деревьев.
Глядя не вышеописанное действо, впервые загордился своим велошипованием. Ведь ни разу и не поскользнулся, хотя побоялся немало.
Далее внизу, на речке Ангасолка, было супер испытание. Съезжаю по тропке на мостик, а с него на бугристый лёд — сверху снег, под ним слой мокрой шуги, а на глубине 5-10 см лёд. Доехал до деревца, оглянулся, а товарищ обходит это ледобезобразие по склону с велосипедом на плече. Кричит, что невозможно не только ехать, но даже идти — скользко и мокро. Раз упасть и дальше ехать придётся мокрым.
Отпускаю деревце и еду, никаких ощущений, обычная езда, только брызги шуги в стороны. Даже понравилось, катался в разных направлениях, ведь лёд на речке бугристый и под наклоном, как и склон. Поразительно, никакой неуверенности, ехать легко, как по сухой и твёрдой гравийке. Не хотелось уезжать дальше, абсолютно необычное ощущение от обычного уверенного катания — едешь легко, переключаешься, разгоняешься, тормозишь, а ведь это очень скользкое и неровное место, более скользкое, чем просто лёд. По таким местам ещё и не ходил ведь, а наоборот — сторонился.
Пока ехали к Байкалу, из интереса выбирал возможности ехать именно по льду речки, там, где он под шугой, мокрый, бугристый и какой угодно — езда абсолютно обычная, нет напряжений, чтоб не поскользнуться. Легко съезжать на лёд и заезжать обратно на берег, там где проходит тропа.
На берегу озера несколько лыжников взяли лыжи с палками в руки, и пошли к снежному наносу, чтоб по нему добираться на лыжах к Слюдянке.
Глядя на абсолютно ровный и гладкий лёд, немного растерялся — как будет ехаться? Но съехав на него, услышал шум от шипов и всё… никаких других чувств — как по ровной дороге. Ускоряюсь, торможу, повороты делаю такие, что несколько раз чуть не упал, прыгал — взбрыкивал как мог и … НИ-ЧЕ-ГО. Даже странно, ведь точно так можно кататься и по ровному асфальту. Начал издеваться над собой и велосипедом, но никакими манёврами или торможениями не удалось поскользнуться или сделать занос ни на льду, ни на тонком насте. Правда несколько раз перевернулся через руль, и прямо и вбок. В тот день проблемы были только у товарища — ехал не быстрее 6-9 км/час, и то на приспущенных покрышках. На нормально надутых даже 3 км/час проблема — падал, поскальзывался каждые 5-10 метров. Не представляю, сколько синяков и шишек домой привёз. Правда и я привёз — от перелётов через руль. Один из перелётов был от того, что резко затормозил одним задним колесом.
Главное впечатление одно — НИКАКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ — обычное катание без проблем и неуверенности. Самошиповки «держатся» за лёд или плотную снежную дорогу много лучше, чем новые покрышки за летний чистый асфальт.
В другой раз к реке Ангасолка, проехал по шоссе и гравийке почти 20 км — не отставал, даже иногда уезжал вперёд на спусках, хотя все, с кем покатили небольшой «бандой», кроме меня, ехали на фирменных шиповках.
Спустились к Байкалу мимо деревни Ангасолка по замёрзшей грунтовке. Я, по кривому и мокрому льду на реке Ангасолка, а те, что на фирменных шипах, по тропе. Владельцы «фирмы» пробовали, один даже падал, и перестали рисковать — ехать по мокрому льду, да и на Байкале не рисковали резкими манёврами, зато по прямой можно было гоняться с фирмачами на равных. Правда на «фирме», могли позволить себе нажать резко и сильно задний тормоз — заносило чуть в сторону заднее колесо, а я мог и через руль полететь.
Жаль, что не брал фотоаппарат и нет снимков тех испытаний. Дважды ездил в компании с Диаграном (кто знает) на своих шиповках и по шоссе и по снегу и по льду Байкала — за ним и на шоссейных по асфальту не угнаться, он на обычных фирменных шиповках ездит по льду под 35 км/час — монстр.
В электричке, при постановке велосипеда, не возникало опасений, что можно порвать одежду или флисовые перчатки о самодельные шипы, специально брался.
К весне стало заметным, как тупятся — становятся полукруглыми свёрла винтов-шипов, но на силе держания о лёд и укатанный снег, это не отразилось. Правда в связи с тем, что шипы стали чуть короче, по асфальту и льду ездить как-будто полегчало. И ещё — чем более тупятся шипы-свёрла, тем медленнее происходит их истирание — увеличивается площадь поверхности контакта. Становится примерно равной площади закалённых шипов, как у фирменных велопокрышек, без победитовых вставок. Наездил в первую зиму с шипами около 700 км, точнее не знаю, так как велоспидометр «умер» после 600 км. По асфальту и бетону с гололёдом, получилось примерно 100 км, ещё примерно 250 км по гравийным и грунтовым дорогам, остальные примерно 400 км по льду и плотному снегу.
Думаю, что при моей эксплуатации, хватит ездить до замены некоторых шипов, не менее 1500 км.
Теория, подтверждённая практикой
Предложенный угол установки шипов был получен из рассуждений о том, что наибольшая нагрузка сдвига на шип при торможении. И чтоб шип наилучшим образом «вгрызался» в лёд, он и должен быть установлен под отрицательным углом к плоскости опоры при движении вперёд.
Боковые шипы ещё и под отрицательным углом к плоскости опоры с соответствующего боку, как при езде по склону или при повороте на скорости. А поскольку при нагрузке сдвига, шипы будут отклоняться в эластичной резине покрышки, то это отклонение будет меньшим, благодаря большей толщине резины за шипом и большей упругости более толстого слоя резины.
Не стал приклеивать прокладку между велокамерой и шляпками саморезов-шипов, так как приклеивание не будет плотным, а в неплотности попадёт вода и пыль — грязь в ней, а вставлять и вынимать эту прокладку, труда особого не составляет.
Как туда попадёт вода?
Допустим, пришлось поездить по мокрым местам, а затем в тепле снимать покрышку и камеру — вода из внутреннего объёма обода вытечет в покрышку.
Да и клея нужно немало — 2-3 полных тюбика на колесо. При посредственном результате — плохом качестве склейки. Ведь рельефные шляпки будут мешать возможности приклеиться резине обрезанной камеры к внутренности покрышки. А при толстом слое клея будут издаваться «жующие» звуки, что бывало, когда приклеивал велотрубки к шоссейным велоколёсам на излишне толстый слой клея — не качественное приклеивание. А раз качественной склейки добиться нельзя, то зачем делать плохо? Ведь если придётся заменять какой-либо шип, то всё равно придётся отрывать склейку.
Надеюсь то, что получилось в итоге, и что дало мне возможность убедиться в правоте своих догадок и приложенного труда, поможет тем, кто не боится потратить труд, аккуратность и внимание для конечного результата — катания на велосипеде там, где было невозможно ранее, но с такими покрышками безопасно и приятно.
Любители велосипедов часто не слезают с них и зимой. Кто хоть раз пробовал ездить по гололёду, тот оценит преимущества шипованной резины. Только вот цена на неё кусается. За нормальную шипованную покрышку просят от 1000грн. Вот здесь мы делали обзор знаменитой Nokian WXC-300.
А что если сделать её самому? Почему бы и нет. Сделаем шипованную резину на велосипед своими руками.
Берём определённое количество денежных знаков и идём в велосипедный магазин. Обзоры некоторых магазинов вы можете прочитать здесь.
Выбираем недорогую, чтобы не жалко было выбросить если что-то выйдет не так как планировалось. Но вместе с тем она должна быть достаточно широкой и с большим протектором.
Затем идём в строительный магазин и покупаем саморезы с плоской шляпкой. Длина их зависит от глубины протектора на шинах. Нужно, чтобы конец шурупа выступал на 1-2 миллиметра. Я выбрал вот такие как на фото. Купил два размера 10 и 12 мм. О чём впоследствии не пожалел (расскажу позже).
В общем нужно замерять толщину покрышки прежде чем покупать шипы. Как это сделать? Самый простой способ — проколоть шилом покрышку в будущем месте расположения шипа и замерять шило. Но сообразил я уже после возвращения из строительного магазина.
Далее прокалываем тем же шилом отверстия в местах расположения шипов. Эти места можно подсмотреть на фирменных шиповках. Прокол лучше делать с внешней стороны, это позволяет хорошо видеть куда потом выйдет кончик шипа. И вкручиваем саморезы. Повторюсь, что они должны выступать на 1-2 мм из покрышки.
Поскольку у меня оказалось два размера шурупов, то более длинные я вкрутил по бокам. О чём в последствии не пожалел. Они хорошо помогают проходить повороты. Главное, чтобы не задевали за вилку.
Таким образом на одну покрышку уходит около 100 шипов (смотря с какой частотой вы будете их ставить). Это слегка увеличивает вес покрышки, но для бюджетного варианта это не страшно.
Шипованная велосипедная покрышка своими руками
Затем внутрь покрышки между головками шурупов и камерой нужно проложить прокладку, чтобы головки не тёрлись о камеру. Её можно запросто вырезать из старой камеры. Но всё же лучше чтобы прокладка была из более твёрдого материала. Например, есть мысль сделать её из кожи. Старые ботинки порезать или сапоги)
Ну вот собственно и всё можно одевать шипованную резину и ехать испытывать. Я на такой откатал два сезона. Полёт нормальный.
Вершина шипа представляет собой твердосплавный наконечник, вплавленный в стальное тело шипа. Затупить такие шипы невозможно и при соблюдении нескольких несложных правил фирменные покрышки можно использовать несколько зим подряд. Велосипед в такой «обуви» уверенно идет по гладкому льду, хорошо стоит на промерзших и в меру заснеженных трассах, прекрасно контролируется велосипедистом. При этом для новичков езда по ледяной трассе может оказаться очень полезной. Все реакции велосипеда становятся плавными и как бы замедленными, поэтому очень легко овладеть навыком управляемого заноса, научиться контролировать пробуксовку, правильно дозировать тормозные усилия. Конечно, без падений тут не обходится, но велосипед на льду даже падает плавно, так что к серьезным травмам это не приводит.
Но ограничения тоже есть, и существенные. Прежде всего, такие покрышки подходят для езды по снегу, утоптанному снегу и льду. При езде по промерзшей земле и, тем более, по асфальту необходимо соблюдать осторожность и избегать пробуксовки. Иначе шипы быстро вылетят, а оставшиеся «лягут» вдоль протектора, и резко перестанут держать. Глубокий снег – трудное покрытие для велосипеда. Езда по нему требует тех же навыков, что и по песку, с той
лишь разницей, что разогнаться по рыхлому снегу до скорости «выхода на глиссер» практически невозможно (плотность не та) отчего и сил на преодоление снежных участков уходит очень много.
Максимально широкая резина тут помогут значительно больше, чем спортивная удаль иного велокроссмена.
Есть у фирменных велосипедных «шиповок» и еще один очень существенный минус – цена. Естественно, не каждый готов расстаться с такой суммой ради нескольких выкрутасов по льду замерзшего пруда на даче. Поэтому многие шипуют колеса велосипеда самостоятельно. Кое-кто, не мудрствуя, вкручивает в шину обычные саморезы. Однако они держатся максимум пару часов, а на изготовление такой «шиповки» без шуруповерта уходит целый день. А вот метод ошиповки строительным дюбелем до сих пор не потерял актуальности. Правда терпение для его реализации понадобится ангельское. Оба описанных способа годятся, в основном, для ледяных треков. Для катания по более разнообразной пересеченной местности с выездами на асфальт можно воспользоваться автомобильными технологиями.
Существует еще как минимум два способа. Первый – установка в колеса велосипеда автомобильных шипов на клей. Эту процедуру можно сделать в специализированном шиномонтаже, а можно и самостоятельно. При этом важен выбор правильной резины – с твердой, широкой и достаточно высокой шашкой. Для переднего колеса велосипеда выбирают шипы покороче, более длинные – назад. В шашках покрышки сверлят (несквозные!) отверстия и в них вставляют намазанные клеем шипы. Второй вариант – приобрести специальные фирменные шипы со специальной отверткой. При этом сверлить колесо и мазать шипы клеем не нужно. Просто вкрутите шип, как саморез, в шашку! .
Саморезы – худший из самопальных вариантов. Времени уходит много, а держатся недолго. Фирменные саморезы с резьбовой вставкой – неплохая альтернатива. В комплекте есть специальная отвертка. Еще одно модное направление зимнего велоспорта – установка спидвейного шипа на велопокрышки. Спидвейный шип принципиально отличается от кроссового длиной. 28 мм стали – не шутка. Шип вставляется в предварительно просверленное отверстие в шине изнутри, снаружи закручивается плоской шайбой. Такие шипы в магазинах не продаются и достать их можно только через спортсменов, занимающихся ледовым спидвеем, или заказать на заводе. Обутый в такую резину велобайк способен творить чудеса на льду, однако необходимо помнить и о правилах безопасности. Во-первых, велосипедная резина ни в коем случае не предназначена для того, чтобы в ней проделывали сотни отверстий. Ослабляется ее корд и срок службы может свестись к нескольким скоростным сессиям. Во-вторых, сами шипы достаточно сильно двигаются в теле покрышки, отчего затягивающие их гайки постепенно ослабевают и раскручиваются. За этим тоже приходится следить постоянно. Есть хороший потенциал для новых идей. Тем не менее, удовольствие промчаться со скоростью на велосипеде по ледяной глади трудно с чем-то сравнить.
Спидвейные шипы требуют тщательности при установке и регулярного ухода. И хорошей экипировки – ведь резать они способны не только лед! Как единственная пока альтернатива шипам существуют конструкции, позволяющие из велосипеда сделать что-то наподобие снегохода. Вместо заднего колеса устанавливается небольшая гусеница, а спереди ставится лыжа. Работает такая система в основном на глубоком снегу и там, при определенном навыке можно очень неплохо развлечься. Однако на укатанных дорожках, на льду и на асфальте вам придется несладко.
Но все-таки что делать с обычной уличной ездой? Почему нельзя просто зашиповать покрышки обычными автомобильными шипами, спросите вы? Технология эта известна в большинстве шинных компаний. Хорошие автомобильные шипы – тоже не проблема. Но все оказывается не так просто.
Во-первых, даже ошипованные велосипедные колеса не могут гарантировать надежное сцепление с обледеневшим асфальтом. Если лед тонкий, шип его прорежет насквозь и упрется в твердую поверхность, зацепиться за которую не сможет. Во-вторых, для того чтобы шип хорошо сидел в колесе, резина должна быть очень твердой, а для того чтобы покрышка хорошо держала холодную и скользкую дорогу, она должна быть очень мягкой.
Для автомобильных шин, выпускаемых миллионными тиражами, для нашего рынка существуют технологии, объединяющие эти два качества. К тому же, площадь и форма пятна контакта автомобильной или мотоциклетной шины, в отличии от велосипедной, особенно в наклоне, мягко говоря, разнятся. Даже если бы все велосипедисты
Каким должен быть велосипед для езды зимой. Шипованные велопокрышки Как сделать велосипед шины летние колеса
С наступлением холодов многие из вас разбирают велосипед и убирают его. Но оказывается, что кататься на нем можно. даже зимой. Конечно, не по снегу или льду, а в специальном приспособлении (рис. 24), имитирующем дорожные условия. Обычно такое приспособление называют велостанком, на нем тренируются спортсмены-велосипедисты. Велостанок можно собрать и установить дома или в спортивном зале школы.
Основание велостанка состоит из площадки (2) квадратной формы, выпиленной из фанеры толщиной 15- 20 мм, и удлинителя 5, изготовленного из толстой доски. Эти детали можно скрепить между собой, например, металлическими уголками или склеить столярным клеем. На конце удлинителя при помощи треугольных отрезков фанеры (6), выполняющих роль кронштейна, укрепляют стойку (7), сделанную, как и удлинитель, из толстой доски. В верхней части стойки пропускают через отверстие винт толщиной 8-10 мм, на который в дальнейшем будет устанавливаться передняя вилка велосипеда.
На площадке укрепляют металлические стойки (3) с ребрами жесткости. Здесь удобно использовать готовые уголки из алюминия. Концы стоек должны быть плоские и отогнуты под определенным углом. Так, концы с двумя отверстиями отгибают на угол 20°, а с одним отверстием — на угол 60°. Возможно, эта работа вызовет у вас затруднения. Поэтому нужно воспользоваться шаблоном 8, выпиленным из толстой пластины дюраля или вырезанным из деревянного бруска.
К концам с двумя отверстиями прикрепляют скобы (4), выпиленные из алюминия, дюраля или стали толщиной 3 мм.
Далее подготавливают велосипед: снимают переднее колесо, ослабляют крепление заднего колеса и снимают щиток над ним. С обеих сторон колеса прикрепляют к его оси скобу (4) со стойками (3). Причем по бокам скобы на ось надевают по шайбе и только после этого затягивают гайки оси. Поставив заднее колесо со стойками на площадку, прикрепляют переднюю вилку к стойке удлинителя. После этого можно закрепить концы стоек на площадке толстыми шурупами или болтами. Но при этом нужно проследить, чтобы шина колеса отстояла от площадки на 15-20 мм.
Если теперь сесть за руль велосипеда и начать крутить педали, заднее колесо станет легко вращаться. Тренироваться в такой езде, конечно, неинтересно. Нужно приблизить тренировку к реальным дорожным условиям. Для этого служат ролики (1), устанавливаемые под шину колеса так, чтобы создавалось торможение. Ролики укреплены на кронштейнах (14) с продольными прорезями. Осью каждого ролика служит винт с гайкой. Вращение ролика станет бесшумным, если внутрь его вставить подшипник (сам ролик может быть из твердой резины). Кронштейн ролика крепят винтом к металлической накладке (15), которую, в свою очередь, жестко закрепляют на площадке. Прорези в кронштейне позволяют перемещать его вдоль площадки так, чтобы он с нужной силой прижимался к колесу.
Но и это не все. Вы знаете, что подъем в гору или езда по плохой дороге требует больших усилий от спортсмена. И это увеличение нагрузки тоже следует имитировать во время тренировки. Для этого служит специальное тормозное устройство, опирающееся сверху на заднее колесо. Изменяя. силу давления на колесо, увеличивают или уменьшают тормозящее действие.
Тормозное устройство состоит из двух перекладин (9), держателя (10), штанги (11), груза (12) и ролика (13). Металлические перекладины устанавливают на вилке заднего колеса, пропускают через их отверстие винт, который прикрепляет к перекладинам держатель. Затем в держатель вставляют конец штанги и закрепляют ее винтом—он служит осью, вокруг которой штанга может немного поворачиваться, поднимаясь вверх или опускаясь вниз. Снизу к штанге крепят с помощью скобы ролик с канавкой по ободу. На конце штанги устанавливают груз, например гири. Во время тренировки ролик будет прижиматься грузом к колесу. Снимая или добавляя гири, регулируют давление на колесо, а значит, и силу торможения.
Тренажер желательно установить на коврик из поролона, чтобы не портить пол. Можно также прибить снизу к площадке и удлинителю опорные ножки из резины и обойтись без коврика.
Зима не самое лучшее время для езды на велосипеде. Многих холода, снег и скользкая дорога отпугивают, но настоящие велолюбители не ищут отговорок и катают даже зимой.
Во-вторых, на летней резине получится уверенно ездить только по мягкому снегу, причем под ним не должно быть твердой заледенелой земли или льда. На летних покрышках не получится ездить по твердому укатанному снегу или замерзшей земле.
Наличие металлических шипов не сыграет большой роли при езде по мягкому снегу. Им просто напросто не за что будет цепляться. В данной ситуации больше толку будет от глубокого резинового протектора.
Но если предстоит много ездить по укатанным дорогам, или городу, то без зимних велопокрышек никуда. На скользкой дороге только они смогут обеспечить лучшее сцепление. На летней резине ездить по зимним укатанным дорогам .
Минусы
Если главный плюс один – улучшенное сцепление, то минусов больше. Нельзя сказать, что негативные черты зимней велорезины перевешивают положительные, скорее даже наоборот, но обо всем по порядку.
Первый минус, который отпугивает в основном любителей, катающихся на бюджетных велосипедах – это . Если неплохую летнюю резину можно купить в пределах 1500 рублей, то за зимнюю покрышку придется отдать почти в два раза больше.
Получается, что комплект зимней резины будет уже стоить как четвертая часть или даже треть бюджетного любительского байка.
Второй минус – это плохая износостойкость при езде по асфальту. Если быть точнее, то зимней шипованной резине вообще противопоказан асфальт.
При езде по этой поверхности металлические впайки могут ломаться или просто выпадать из самой покрышки. Причем шипы могут вылетать с самим креплением, что исключает их .
Чтобы увеличить срок службы зимней велорезины необходимо проехать по ровной дороге и прибегать только к плавному торможению. После такой обкатки все шипы «встанут на свое место» и лучше зафиксируются в покрышке.
Третий минус будет существенен для тех, кто гоняется за весом. Зимняя резина для велосипеда из-за материала и наличия металлических впаек может весить в два, а то и в три раза больше, чем аналогичная летняя. При езде, лишние 1,5 – 2 килограмма будут очень ощутимы.
Ну и наконец, последний недостаток – это плохой накат. Этим страдают и летние агрессивные колеса, но из-за большого веса и наличия металлических впаек, накат зимней резины оставляет желать лучшего.
С другой же стороны, о каком хорошем накате может идти речь при . Тем более, езда на большой скорости по скользким дорогам очень опасна.
В итоге, можно сказать, что минусы у зимней велорезины достаточно существенны.
С другой стороны, это необходимость. Невозможно создать такие покрышки, которые имели накат, вес и износостойкость летней резины, но хорошо держали скользкую дорогу. Приходится чем-то жертвовать на велопрогулках по снегу.
Зимняя резина своими руками
Те, кто не собирается жалеть денег на зимней резине, может рассмотреть такие бренды как Schwalbe, Nokian, Continental.
Данные бренды славятся топовыми зимними колесами. В ассортименте Continental есть зимняя резина и вовсе без металлических шипов. Такие покрышки подойдут для малоснежных регионов.
Подведем итог
Оправдана ли покупка зимней велорезины? Безусловно, да. Не смотря на все недостатки и высокую цену, зимняя резина обеспечит лучшее сцепление, управляемость, а значит и безопасность при езде по заснеженным трассам.
Тот, кто не готов тратить такие деньги на покупку заводских «шиповок» может попробовать изготовить их в домашних условиях, ведь это совсем не сложно.
Видео про шипованные велопокрышки:
Условия езды зимой бывают разными, одни ездят по городу зимой постоянно, а кто-то выбирается лишь на выходные или в двухдневные зимние походы. Кому-то просто хочется изредка покататься по зимнему парку или за пределами города. Но, есть и ненормальные, кто уезжает далеко и надолго, чтобы в велопоходе преодолеть сибирские зимники или лед морей.
Эпизодические поездки по городу не требуют особой подготовки велосипеда. Достаточно иметь исправный и настроенный велосипед. Конечно, зимняя резина — это полезное приобретение, но для разовых поездок подойдет обычная для грунта, конечно не слик или полуслик.
В том случае, если кататься придется регулярно или в зимних велопоходах продолжительностью несколько дней, то свой велосипед надо будет подготовить намного лучше. Специальный может потребовать определенных затрат, что должно повысить его надежность и безопасность. Каким должен быть велосипед для езды зимы и какие его компоненты смогут выдержать зимние экстремальные условия эксплуатации.
Щадящие реагенты, которые должны сберечь кузова автомобилей, а также компоненты у зимнего велосипеда используют редко и не везде, поэтому это придется учитывать при выборе рамы. Здесь у велосипедистов есть преимущество, так как у них есть выбор материала, из которого изготовлена рама.
Алюминиевые рамы
Наиболее распространенные и недорогие, но главное довольно стойкие к агрессивным средам, благодаря быстрому образованию химической пленки из оксида алюминия (Al2O3) на поврежденном участке. Алюминиевой раме не страшны небольшие сколы красочного покрытия.
При зимней эксплуатации достаточно будет регулярно проверять поверхности, подвергающиеся постоянному механическому воздействию — правое нижнее перо и дропауты. Их защищают накладками или неопреновыми чехлами, перед этим закрасив сколы.
Для алюминиевых рам критичным является состояние сварных швов. У алюминия меньшая пластичность, чем у стали, поэтому его конструкции способны накапливать усталостное напряжение в сварных швах. Надо внимательно осматривать все сварные соединения на раме, особенно на стыках труб переднего треугольника, а также перьев. Ведь небольшая трещина, безобидная летом, зимой под действием перепада температур и попавшей воды быстро может разрастись на глазах. Алюминий хрупкий и ломается быстро, не показывая предварительную деформацию.
Стальные рамы
Любая сталь (любая) из которой изготавливают велосипеды, подвергается коррозии. Можно использовать зимой и ее, но придется чаще инспектировать и проверять. Перед зимним сезоном надо тщательно зачистить все сколы краски, обработать преобразователем ржавчины, погрунтовать и закрасить.
Хуже всего зимой достается задней части рамы (дропаутам), их надо тщательно поддерживать в форме. Когда нет возможности покрасить заржавевшие дропауты, то хотя бы замажьте их литолом, солидолом, мовилем, антикором, чем нибудь, чтобы они не разрушались. Кстати, мовилем можно обработать внутренние поверхности рамы, если получится подлезть.
Магниевые сплавы
Рама из магния для покорения зимних дорог совершенно не подходит. Химический элемент магний имеет высокую химическую активность и прекрасно вступает во все химические связи с большим количеством различных элементов и соединений.
Несколько разовых поездок за зиму не испортят ваш любимый велосипед, но часто ездить по городским улицам на нем, которые обильно посыпают солью, не рекомендуется. Тем более, что магниевые рамы, обычно ставят на гоночные кросскантрийные велосипеды высокого уровня, его будет просто жалко.
Титановая рама для зимы
Титановый сплав – прекрасный выбор для зимы. У титана высокая химическая стойкость при агрессивных условиях и различных температурах. Титановые рамы даже бывает, что не красят, у титана и так красивый тусклый блеск и смотрится благородно.
Можно совсем не думать про коррозию имея хорошую титановую раму. Но, у некачественных титановых рам слабое место — это сварные швы. Варить титан сложно, его сварка является высшим пилотажем искусства сварки, тем более оборудование для этого очень дорогое. Сварить качественно раму из титана можно только в специальной мастерской высокого уровня, которая работает именно с титаном.
Качество большинства рам, которые представлены на рынке очень низкое. Рама с некачественными швами имеет шанс быстро разрушиться, даже раньше, чем недорогая алюминиевая рама, тем более, что зимой возрастает вероятность разрушения
Карбон для зимы
Конечно, углепластику не страшны соль и грязь. Но, в мороз он становится слишком уж хрупким. А, если учесть, что все велосипедисты, даже опытные зимой падают намного чаще, чем в летний период, то можно сделать выводы. Когда будете делать выводы, то обязательно учтите стоимость карбоновой рамы.
Амортизационная вилка
Характеристики амортизационных вилок вне зависимости от типа конструкции, на холоде изменяются. На морозе пружинно-эластомерная становится жестче, или совсем станет жесткой. Происходит это из-за свойств, которые характерны для большинства полимеров, именно из них и делают эластомерные вставки.
Чем ниже уровень вилки, тем дубовей она при низких температурах. Панацеи от этого не существует и попытки что-то там придумать ни к чему не приводят, поэтому надо смириться.
Пружинно-масляная вилка на морозе становится очень медленной в работе, понятно — масло густеет. Из-за слишком загустевшего масла даже ломаются демпфера. При низких температурах, когда масло густеет, не рекомендуется пользоваться блокировкой хода (локаутом), так как возрастает вероятность поломки демпфера. Выход с такой вилкой простой — взять масло меньшей вязкозти. После замены масла надо отрегулировать отскок у вилки на температуру ее эксплуатации.
У воздушной вилки, на морозе для ее эффективной работы надо увеличить воздушное давление до нормального проседания (сэга), делая это на улице.
Отдельная тема – защита «штанов» вилки от коррозии. Выше я писал, что эксплуатация велосипедов, собранных на магниевых рамах, зимой весьма нежелательна. Но полностью уйти от магния не получится – ведь большинство производителей вилок применяет для изготовления «штанов» именно магний (по причине
Из-за малого удельного веса магния, его применяют при производстве хороших амортизационных вилок. Уже было сказано про магний, что — это очень активный химический элемент, поэтому за такой вилкой нужен тщательный уход. Что делать:
— сколы краски надо сразу закрашивать или замазывать, чем угодно, главное закрыть;
— дропауты в месте их соприкосновения с гайкой эксцентрика и втулки надо обработать густой смазкой или мовилем;
— также смазкой замазать отверстие для крепления крыла;
— промазать другие проблемные места: проушины для крепления дисковых тормозов, бонки ви-брейков, в месте установки датчика компьютера, разные хомуты, крепящие гидролинию тормоза, провода и т. п;
— постоянно очищайте от грязи вилку и осматривайте, чтобы вовремя обнаруживать и ликвидировать коррозию в самом начале.
Совет: поставьте на зимний период жесткую бюджетную вилку, например для триального байка. Она недорогая и легко устанавливается без специального инструмента.
Какой надо иметь велосипед для езды зимой
Несколько важных вещей, что надо делать на велосипеде зимой:
— зажим подседельного штыря, чашки рулевой колонки, шток амортизатора надо защитить неопреновыми чехлами или самодельными, периодически их снимать и сушить;
— защитить передний переключатель от грязи либо спецчехлом или щитком с креплением на подседельную трубу;
— важные резьбовые соединения на каретке, шатунах и педалях перед зимним сезоном раскрутить и собрать, посадив на смазку для легкой разборки узлов в будущем.
Тормоза
В сухую теплую погоду ви-брейки могут поспорить с дисковыми. А при эксплуатации в в снегу или грязе плюсы дисковых тормозов сразу возрастают. Они лучше самоочищаются, их колодки служат на порядок дольше, чем ободные, ресурс диска безграничен в сравнении с алюминиевым ободом.
Если у вас гидравлика, перед зимой проверьте и подтяните все соединения линий гидравлики с калиперами и ручками тормозов, гайки штуцеров на морозе ослабляются и возможна течь.
Когда же у вас стоят ви-брейки, то надо помнить:
— в условиях зимы ресурс колодок падает до 200 км, их надо постоянно проверять;
— готовьтесь уложить обода за одну зиму;
— катаясь, периодически подтормаживайте, чтобы не дать снегу налипнуть на обода, в неподходящий момент он превращается в лед;
— колеса лучше собрать на анодированных ободах;
— у втулок должна быть хорошая грязе и влагозащита;
— перед зимой поменяйте в насыпных подшипниках смазку, проверьте уплотнения, пыльники у втулок на эластичность, трещины;
— пару раз за зиму загляните под пыльники, если надо добавьте или смените смазку;
— зимой нежелательно использовать колеса на спицах с алюминиевыми ниппелями, к весне они закиснут;
Велосипед для езды зимой — покрышки
— во время езды, при смене глубокого снега на утрамбованный снег или лед или асфальт, лучшие характеристики могут показать покрышки с шипами;
— шипованная шина требует обкатки в 50 км при спокойной езде без резкого торможения и рывков по гладкой поверхности, чтобы шипы усадить в посадочные места. При отсутствии обкатки, часть шипов быстро теряется;
Основным моментом подготовки велосипеда к зиме является установка на него соответствующих покрышек. На чем кататься зимой…
Езда на велосипеде зимой, не только захватывающее и интересное занятие, но и дополнительные испытания для вашего велосипеда. Нагрузка на него увеличивается…
Велосипедистам, которые хотят с комфортом продолжать ездить и в холодную пору, стоит подумать о смене обычных покрышек своего стального коня на шипованные. Продаются специальные протекторы для зимы, которые оборудованы стальными шипами. Однако стоят они дорого, порядка 1000-2500 рублей, намного дешевле выйдет шиповка шин своими руками. Это не так сложно как может показаться сразу, а купить нужно будет только саморезы, хороший клей. Естественно, понадобятся и обычные покрышки.
Выбор шипов
Для модернизации покрышек выбираются саморезы, которые предназначены для закручивания в металлические отверстия. Оптимальная длина — 14 мм, а их шляпка должна быть широкой и со скруглёнными краями. Такие саморезы хороши ещё и тем, что имеют широкий наконечник, благодаря чему они медленнее будут стираться.
Выбор протектора для шиповки
Чтобы сделать для велосипеда своими руками, лучше выбирать покрышки с наиболее толстой резиной, которая рассчитана на снег и лёд. Это позволит переоборудовать покрышку так, чтобы она была универсальной: для снега, льда и асфальта. Резина не должна быть слишком жёсткой, чтобы лучше цепляться за поверхность. Не стоит оборудовать протектор саморезами слишком густо, потому что на гладких камнях или плитке они не будут держать. А если вставить слишком мало шипов, их цепкости не будет хватать на льду, поэтому стоит найти золотую середину. Нужно чтобы выступы на протекторе чередовались: один с металлическим шипом, другой без него. Ещё шиповка шин своими руками не должна проводиться только по центру покрышки, очень важно, чтобы и с боков были саморезы. Ведь на поворотах устойчивость намного сложнее удержать. По этой причине боковые части нужно оборудовать металлическими шипами гуще, чем центр. Такая симметрия позволит комфортно ехать по любой поверхности. На один протектор нужно порядка 140 саморезов для обеспечения хорошего сцепления с любой поверхностью.
Способ установки саморезов на протектор
Итак, идет подготовка к зиме, своими руками. Для начала осматривается рисунок протектора. Нужно определиться, в какие выступы нужно будет вкрутить саморезы, чтобы их расположение было симметрично. Это очень важно, ведь если разместить где-то больше, а где-то меньше шипов, то сцепление будет неравномерным, что существенно ухудшит передвижение.
После того, как решено, какие выступы нужно оборудовать шипами, их отмечают, чтобы не ошибиться в последовательности, после этого их просверливают. Делать это удобно электродрелью, а сверло лучше выбрать в два раза тоньше саморезов.
Сверление протектора
Покрышку сверлят с внешней стороны, уложив её для удобства на деревянную доску. Когда все отверстия сделаны, начинается велосипеда своими руками. Шипы нужно вкручивать с внутренней стороны протектора. Перед этим берём плоскогубцы, которыми будет удобно брать саморезы. Затем макаем их в клей до шляпки, вставляем в отверстие и вкручиваем при помощи отвёртки. Многие пользуются шуруповёртами, но для начала лучше использовать обычную отвёртку пока все действия не начнут получаться автоматически. Что касается клея, то любой резиновый, для заклеивания камеры, или обычный «Момент» подойдут как нельзя лучше.
Саморез нужно монтировать аккуратно, хоть его и вкручивают в направляющее отверстие, всё равно он может вылезти не там, где ожидалось. В таком случае его выкручивают и правильно устанавливают. Ведь от углов, при которых шипы будут расположены по отношению к земле, зависит сцепление с поверхностью. Таким образом по всей окружности проходит шиповка шин, своими руками, дома, без каких-либо специальных инструментов. Центральные шипы должны выступать над резиной на 2 мм, это оптимальный размер для качественного сцепления с поверхностью. Если какие-то превышают этот размер, то их нужно укоротить при помощи кусачек. Боковые шипы могут выступать на 4 мм, потому что они не соприкасаются при езде на прямых участках с поверхностью, а задействуются только в поворотах.
Защита от прокола камеры
После того как все металлические составляющие установлены и надёжно затянуты, можно приступать к защите камеры от шляпок саморезов. Для этого можно применить капроновую ленту или любую другую, главное, чтобы она была как можно жёстче. Или разрезать старую камеру на полосы нужной ширины. Главное, чтобы все шляпки были закрыты, во избежание соприкосновения с камерой.
Приклеивание защитной прокладки между камерой и шипованой покрышкой
В принципе некоторые не приклеивают защитную ленту, но для надёжности лучше это сделать, чтобы шиповка колес своими руками получилась качественно, и в процессе езды саморезы не пробивали камеру. Если клей быстросохнущий, то лучше ленту разрезать на части и приклеивать их по очереди. Одним словом, нужно изнутри заклеить шляпки саморезов.
Многие для лучшего склеивания всех частей, когда они соединены, прокладывают полиэтиленом внутреннюю часть и вставляют камеру, после чего накачивают её насосом. Таким образом, всё плотно прилегает и разравнивается. В этом виде протектору дают высохнуть, а полиэтилен не даёт камере приклеиться. На следующий день, когда всё высохло, можно собирать колесо.
Какие изменения происходят при езде, после того как установлена шипованная велорезина своими руками?
В первую очередь — это вес покрышки. Его можно высчитать исходя из того, что один саморез весит в районе 2 грамм (плюс клей). Вес становится больше примерно на 400-600 граммов, но опять-таки всё индивидуально. По этой причине падает скорость, на 2-3 км/ч. Немного больше шума, издаваемого покрышками, но это скорее зависит от поверхности, которая под колёсами. Ну и, конечно, внешний вид протектора более зубастый и хищный.
Однако все недостатки ничто, по сравнению с преимуществами, которые даёт шиповка колес, своими руками проведенная. Первое — это цена, такой вариант намного дешевле фирменной резины. Второе — то, что размер металлических шипов и их расположение можно чётко подобрать под свои нужды. А не надеяться, что купленная покрышка будет отвечать необходимым требованиям.
Ну а теперь про само катание
Даже при езде по открытому льду велосипед катится, словно по асфальту. Никаких заносов не происходит, даже на поворотах. Можно легко заехать на горку, где дети сделали себе каток, залив его водой, сцепление происходит, как в летний период. По снегу идёт также отлично. Что касается асфальта и скользких камней, то здесь уже всё зависит от того, как расположены шипы. Многие, зная, что будут кататься зимой в основном по городу, на средний ряд вообще саморезы не ставят. Но если всё же такая необходимость есть, то они не должны торчать из резины более чем на 2 миллиметра. В общем, ошиповка зимних шин своими руками оправданна, а её плюсы перевешивают минусы.
Нужно ли шиповать оба колеса?
Когда зима очень переменчива, и снегопады сменяются слякотью, можно шиповать только переднее колесо. Оно отвечает за управляемость, однако нагрузка на него значительно меньше. Поэтому шипы не будут стираться очень сильно, если ехать, например, по голому асфальту. Когда же на льду будет заносить заднее колесо, то это не столь опасно, как переднее. Вообще, ошиповка зимних шин, своими руками проводимая, даёт больше возможностей, чем готовое изделие. Однако если есть деньги на фирменные протекторы, и они отвечают всеем требованиям, то, конечно, удобнее приобрести их.
Покрыв металлическими шипами покрышки один раз, велосипедист точно будет знать, что изменить в следующих моделях. Вся сложность первого выбора заключается в том, что однозначного ответа на вопрос о том, какие шипы должны быть и сколько их вкручивать, нет. Всё зависит от конкретной местности катания. Однако, как показывает практика, если такие колёса нужны не для спортивной узкоспециализированной дисциплины, то лучше делать универсальные.
Итак, в статье описано, как проводится шиповка шин своими руками, и на что стоит обращать внимание. Этот способ наиболее универсален, и подойдёт для любого покрытия. Сделав ошиповку протектора таким методом, можно будет в дальнейшем чётче понимать, что изменить для лучшего сцепления в конкретной области катания. Точно можно сказать одно: что резина, в которую установлены металлические шипы, всегда будет лучше при морозе чем та, которая ими не оборудована.
Ютуб видео смотреть. Как на велосипед сделать зимнюю резину
Как сделать шипованную резину на велосипед своими руками
Если Вы хотите безопасно кататься зимой (и не только) на велосипеде, то необходимо позаботиться о хорошем сцеплении колес со снегом, грязью, песком, на льду. Можно купить шипованную резину, а можно сделать шипованную резину на велосипед своими руками.
В этой статье давайте рассмотрим более доступный и дешевый вариант как это сделать.
Как шиповать резину на велосипед
Вариант №1: Переделка покрышки (крупный протектор)
- покрышка на глубоком протекторе
- Небольшие плоские саморезы (упаковка), в этом случае хорошо подходят короткие саморезы по дереву
1. Приобретите в строительном магазине упаковку саморезов.
2. Возьмите дрель и сверло 2-3 мм. В тех местах, в которые собираетесь установить шипы просверлите отверстия.
3. Постарайтесь вкрутить саморез под перпендикулярным углом (90 градусов) к покрышке, он не должен торчать в сторону.
- Выполняйте сразу сверление отверстия и вкручивание самореза. Когда вы сначала накрутите отверстий, а потом будете вкручивать саморезы, то поиск отверстий займет у вас много времени.
4. После этих работ армированной изолентой проклейте внутреннюю поверхность покрышки (можно в 2 слоя). Также можно использовать вместо скотча специальные антипрокольные ленты в покрышку, которые продаются в веломагазине. Они помогут защитить камеру от повреждения головками шурупов.
5. Поставьте покрышку на обод велосипеда. Будьте аккуратны во время установки — можно поранить руки.
Вариант №2: Переделка покрышки (мелкий протектор)
- велосипедные покрышки с мелким протектором
- Упаковка коротеньких болтиков и соответствующих резьбе комплект гаек. Болты должны быть короткие, не массивные, гайки по высоте не более 1 см.
1. Демонтируйте колеса байка, снимите с колес покрышки.
2. Определите места в покрышке, где можно поставить болты (должны быть закручены между резиновыми протекционными шипами, обязательно по центру и желательно по краям, но не близко к ободу).
3. Отмечайте выбранные отверстия маркером. Просверлите отверстия меньшим размером, чем толщина болтов (их придется закручивать в покрышку, но так болты не провалятся).
4. Резьбой на наружную сторону закрутите болты в покрышку, потом закрутите гайки на болты с наружной стороны покрышки. Тогда гайки и кончики болтиков будут работать в качестве шипов.
5. Как и в первом варианте вложите внутрь покрышки антипрокольную ленту или проклейте армированной изолентой в пару слоев.
6. Установите покрышки, смонтируйте колеса на байк.
Шипованная резина на велосипед своими руками
Вариант №3: Используем в качестве шипов кусочки цепи
- Велосипедная или другая мелкая цепь.
- Проволока, мелкие болтики и гаечки, другие металлические зажимы.
1. Такой способ более простой, но он подходит исключительно для великов с дисковыми тормозами.
2. Приобретите необходимые элементы.
3. Демонтируйте колеса с вела, определите размер в обхвате обод + покрышка с помощью гибкого метра.
4. Откусите цепь полученной в измерении длины.
5. Закрепите отрезанные цепи вокруг обода и покрышки. Это можно сделать проволокой, болтами с гайками, другими металлическими зажимами.
6. Смонтируйте колеса. Если вдруг колеса не ставятся на место — снимите пластиковую защиту.
- Работы по шипованию резина своими руками на велосипед занимает много времени.
- Не накачивайте камеру колеса очень сильно, немного приспущенное колесо имеет большую площадь сцепления с поверхностью дороги.
- Для устойчивой езды по льду лучше всего подходит намотка цепи на колеса (вариант №3). Колесо при этом не должно быть широкое.
- Старой цепи от велосипеда хватит для обмотки одного тонкого колеса 28 диаметра. Во время работ используйте выжимку цепи.
- Даже если поставить цепь только на перед, а на зад — покрышку с повышенным протектором — полученная конструкция байка будет устойчива на снегу и льду, песку.
- Не пытайтесь ездить на шипованной резине по камням — от такой дороги шипы не спасут.
- Чтобы правильно поставить цепь на колесо — сначала спустите его, а как закрепите цепь — накачайте. Повышенное давление в камере будет очень хорошо держать цепь.
- Антипрокольную ленту можно сделать из использованной покрышки с низким (слик) протектором (лысой), вырежьте полоску необходимой ширины с б/у покрышки и вложите внутрь используемой. Если такая конструкция получается громоздкой, можно вырезать полоску со старой камеры и посадить ее на резиновый клей внутри используемой покрышки. Такая лента лучше защищает камеру от проколов чем армированный скотч.
- Вы должны понимать, что езда на велосипеде по скользкой дороге (снег, лед, грязь) даже на велосипеде с такой модификацией колес чревата падениями и травмами. Поэтому, если дорога очень скользкая и по ней трудно проехать не упав с велосипеда, то лучше воспользоваться другим средством перемещения.
- У саморезов достаточно острые края, которые могут пробить камеру при неправильной или невнимательной установке.
- Шипование резины применимо для горных байков, не желательно использовать для этой цели узкие покрышки.
- Не перекачивайте колеса, это может вызвать падение с велосипеда.
- Если вы выбрали 3-й вариант шипования колес, то должны понимать, что в случае прокола камеры придется снимать куски цепи и обратно ее одевать после ремонта.
- 1-й и 2-й вариант не подходят для бескамерок, если вы просверлите покрышку, то нарушите ее герметичность.
Надеемся статья помогла вариант шипования резины для велосипеда. Делитесь в комментариях что у вас получилось. Также посмотрите полезное видео по этой теме.
Делаем зимние покрышки (горный велосипед)
«Готов сани летом» гласит хорошая русская пословица, а что может готовить велосипедист к зиме? Зимние покрышки! Все таки очень полезная вещь в катании по снегу, так что если вы не собираетесь закрывать сезон, то желательно обзавестись таким комплектом. Но если вас останавливает вопрос цены, то есть вариант, причем очень даже неплохой — сделать зимние покрышки самому, тем более это не столь сложно.
Для этого вам понадобится:
1. Две обычные покрышки для велосипеда, желательно с крупным и не стертым рисунком протектора;
2. 200 (по 100 на каждое колеса) стальных винтов 6х3/8 или 1/4 (с шляпками и гайками). Длина зависит от высоты рисунка протектора ваших (будущих зимних) покрышек;
3. Толстая лента, кусок резинового шланга, вообщем все что угодно, что можно будет вложить с внутренней стороны покрышки для защиты от прокола своими же будущими шипами;
5. Ключ или ответрка для закручивания винтов
6. Дремел или что-то ему подобное для отшлифовки винтов.
Вооружились? Тогда в бой!
1. Первым делом осмотрите покрышки. Все внимание следует уделить рисунку протектора, прикиньте как вы расположите винты (желательно размещать их и по центру и по бокам). Я выбрал такую схему:
2. Просверлите дрелью намеченные места (тонким сверлом)
3. Закрутите винты в получившиеся отверстия, если не получается руками — воспользуйтесь отверткой
4. Повторите предыдущий шаг снова, снова и снова. Пока не получите полную картину, например как на фото
5. Вероятно винты пройдут насквозь, обязательно проверьте внутреннюю сторону
Для этого нам и нужен дремель, отшлифуйте концы винтов до тех пор, пока они не станут гладкими и не будут вылезать из резины
6. Поставте с внутренней стороны толстую ленту, кусок резинового шланга или другую защиту от возможного прокола (пусть даже и отшлифованного) винтом, смело ставте на обод и скорей на улицу проверять свое творение! Удачи в катании, не бросайте свои велосипеды в одиночестве на балконе!
В этом видео я подробно расскажу как шиповать старую покрышку саморезами. Готов к зимним покатушкам))
А сегодня мы узнаем, как сделать зимнюю покрышку у себя дома, если вы не хотите переплачивать музыка: Glendek.
Как можно сделать зимнюю шипованную резину на велосипед из старой покрышки и саморезов. ССЫЛКИ ВЕЛОТОВАРЫ.
В этом видео я покажу как сделать безкамерную лёгкую зимнюю шипованую резину для велосипеда. Расскажу.
Экстремальные ситуации, Трюкачи. Шиповка, велосипед зимой, зимняя резина, зимние покрышки.
В этом видео мы расскажем о зимних покрышках для велосипеда https://www.velostrana.ru/velozapchasti/kolesa/pokrishki/ Шипованная.
Вот более понятное видео https://youtu.be/WHNaqYr6o20 Это исключительно для слежавшегося снега, для гололеда подходит.
Здорова всем! Сегодня мне пришла в голову идея, я давно на просторах интернета замечал картинку про хомуты.
Решил на этот раз использовать дрель для ускорения процесса.
У меня была Schwalbe Ice Spiker — она не работает на снежной каше. У нас чистят снег плохо и мне подходит именно самоде.
Если видео вам понравилось,поставьте лайк и подпишитесь на канал!
Особенности езды в скользкую погоду занос велосипеда, дрифт велосипеда, торможение велосипеда, торможен.
Шиповка колеса велосипеда на зиму/Шипуем велосипед для зимы.Подготавливаем велосипед к зиме!
0:00 Зимой можно кататься даже на лысой резине. Главное концентрироваться на переднем колесе. 2:01 Высокий.
В этом видио покажу мою зимнюю резину которую сделал своими руками.
Даю пару советов по зимней резине и рассматриваю в качестве примера Kenda Klondike. Спасибо магазину USPORTS за предо.
В этом видео я покажу как сделать самому зимнюю шипованную резину для велосипеда. Расскажу о основных.
БЕСТСЕЛЛЕРЫ НЕДЕЛИ НА ALIEXPRESS (СКИДКИ) — https://goo.gl/Q0qyeQ Рассказываю про зимнюю резину для велосипеда, за скольк.
Проверь наш МОТОМАГАЗИН — http://stuntexshop.ru/ ЛУЧШИЕ цены, БОЛЬШОЙ ассортимент! В видео показан нудный процесс.
Видео для тех, кто хочет и зимой кататься на велосипеде, но готовая зимняя резина стоит дорого. Но мы нашли.
Советы по выбору шипованной резины (велопокрышек) для велосипеда
Для того чтобы иметь возможность наслаждаться ездой на велосипеде и в зимний период, важно иметь качественную резину с шипами. Выручит в этой ситуации зимняя резина для велосипеда своими руками. Она обойдётся владельцу гораздо дешевле, чем покупная, а по качеству сцепления может даже превосходить заводские варианты.
Зимняя резина для велосипеда своими руками обойдётся гораздо дешевле, чем покупная
Можно выделить три основных способа, как сделать самостоятельно зимние шины на свой велосипед:
- Вкручивание саморезов в покрышку с крупным протектором.
- Использование болтов для резины с мелким протектором.
- Цепи для велосипедов без ободных тормозов.
Стальные шипы
Шипованные велопокрышки в первую очередь отличаются наличием стальных зацепов. На одной покрышке устанавливают от 100 до 400 шипов. Они собираются из двух деталей: стакан с фланцем и твердосплавный штифт. Стаканы штампуются из мягкой стали или алюминия. Они нужны для закрепления штифта в мягкой резине. Штифты изготавливаются из сплава железа с карбидом вольфрама (WC) и примесью карбидов ниобия и титана (NbC, TiC). Такой сплав известен под названием «победит». Чтобы полностью износить победитовые шипы, потребуется проездить как минимум 4 зимы по расчищенным дорогам.
Для установки в стаканы с посадкой штифты имеют клиновидную форму. Их верхняя часть может быть плоской, для поездок по грязи, или заостренной, для хорошего сцепления на льду.
Со временем плоские и заостренные штифты приобретают одинаковую закругленную форму. При езде по асфальтированным дорогам разницы в интенсивности износа между двумя видами шипов практически нет. Большая разница в скорости изнашивания между разными шипами наблюдается при поездках по грунту. Острые шипы быстрее истираются при езде по грунту, из-за большего заглубления в землю. Но они лучше держат на льду и укатанном снеге.
Коротко о брендах
Не все велосипеды к лету, могут похвастаться производством зимней велорезины. При ее выборе следует делать выбор в пользу уже проверенных и зарекомендовавших себя брендов.
Тем, кто придерживаются позиции «дешево и строго», следует обратить внимание на продукцию компании Kenda.
Резина Klondike XT от Кенда будет отличным началом для любителей, которые решили покорять зиму на велосипеде. Большое количество шипов, которые подойдут как для езды по городу, так и по бездорожью.
Те, кто не собирается жалеть денег на зимней резине, может рассмотреть такие бренды как Schwalbe, Nokian, Continental.
Данные бренды славятся топовыми зимними колесами. В ассортименте Continental есть зимняя резина и вовсе без металлических шипов. Такие покрышки подойдут для малоснежных регионов.
Низкотемпературный компаунд
Настоящие зимние шины для велосипеда делают вовсе не из резины, так как она твердеет на морозе до упругости пластмассы. А шина должна иметь хорошее сцепление с промерзшим грунтом или укатанным снегом и льдом. Покрышки для зимы изготавливают из компаунда – материала, сохраняющего упругость и эластичность при минусовых температурах. Они имеют маркировку «W» или «Winter». Как и всем покрышкам из мягкой резины им свойственно самоочищаться.
На продукции Schwalbe наличие компаунда обозначается маркировкой «Winter». У фирмы Nokian, которая сменила свое название на Suomityre, принята маркировка «Winter rubber 58A», где 58 – показатель твердости компаунда. Производитель Kenda использует базовый компаунд под маркировкой «SВC».
Подготавливаем велосипед для зимы
Поставка на велосипед зимней резины вовсе не означает того, что он готов к эксплуатации. Существует еще ряд важных моментов.
- В условиях низких температур, снега, наледи резко снижается эффективность тормозов ободного типа – колодки просто проскальзывают по обледеневшему ободу. Зимний велосипед, в обязательном порядке, должен быть оборудован дисковыми тормозами.
- Если велосипед оснащен амортизаторами по типу эластомера, нужно быть готовым к тому, что эффективность их зимний период будет минимальная. Резиновый или каучуковый наполнитель на морозе «задубеет», и хардтейл превратится в обычный жесткий ригид. Воздушные или гидравлические амортизаторы должны сохранить свои качества, но их обязательно нужно прикрыть хорошими пыльниками.
- Зимой значительно ухудшается видимость на дорогах. Это связано и с коротким световым днем, и со снегопадами, и с тем, что стекла автомобилей нередко подмерзшие, запотевшие или забрызганы грязью. В целях своей безопасности стоит продумать вопрос об установке на свой велосипед дополнительных фонарей и мигалок, и впереди, и сзади. Неплохо, если сам велосипедист будет одет в яркую одежду с эффектом светоотражения, или нашьет на нее светоотражательные элементы.
- Как ни готовь велосипед к зиме, вероятность падения в этот сезон значительно выше. Это говорит о том, что немаловажным предметом зимней экипировки велосипедиста должны являться средства защиты – шлем, перчатки, защита суставов рук и ног.
Хотите научиться трюкам на велосипеде? Начните с «wheelie» — умения ездить на заднем колесе и удивляйте друзей.
Не пропустите рассказ об автожирах. Знаете что это?
Двухрядные и многорядные
Шипованные шины различают на два типа: двухрядные, многорядные. От числа рядов шипов на покрышке зависит стиль катания на велосипеде.
На двухрядках проезжать лед нужно с меньшей скоростью. Особенно если на них ряды шипов расставлены далеко друг от друга. Такие покрышки предназначены для быстрого катания зимой по дорожному покрытию. Их боковые шипы лучше всего работают при прохождении поворотов. А перед выездом на лед, нужно спешиться и снизить давление в камерах, чтобы далеко установленные друг от друга шипы смогли вгрызться в слой льда.
Двухрядные шины с близко установленными к осевой линии шипами универсальны для передвижения по асфальтированной дороге и льду. Но на них нельзя так быстро передвигаться по дороге, как на двухрядке с далеко расставленными шипами. Имеются отзывы, в которых говорится, что при резких торможениях, очевидно по асфальту, из них вырываются штифты вместе со стаканами.
Двухрядки дешевле многорядных шин и немного легче, ведь на них установлено меньше железа. Разумеется, кататься по льду на данных велопокрышках нужно более осторожно, чем на многорядных шиповках. Не совершая крутых виражей и без резких торможений.
Четырехрядная зимняя шина Schwalbe Ice Spiker HS 333. Производится в одном размере – 26×2.10 дюймов. В ней установлено 304 шипа, весит 1 кг. Цена – 118 долларов
Двухрядная шина Schwalbe Snow Stud HS 264 с широко расставленными шипами. Выпускается в одном размере – 26×1.90 дюймов. Имеет 102 шипа, весит 980 грамм. Цена – 78 долларов
Двухрядка Suomityres (Nokian) Stud A10 с широко расставленными шипами. Выпускается в четырёх размерах: 26×1 1/2×2 – 62 шипа, 26×1.5 – 100 шипов, 28×1.5 – 76 шипов, 28×1 5/8×1.5 – 74 шипа
Покрышка для городских и туристических велосипедов Suomityres Hakkapeliitta W106 с узко установленными шипами. Производится диаметром 26 и 28 дюймов, размером 26×1.9, 28×700×45С, 700×35С. На ней установлено 106 шипов, о чем говорит маркировка. Сравнительно недорогая – 50 долларов
Двухрядная шина для езды по городу Schwalbe Winter с узко расположенными шипами. Предлагается в четырех размерах: 26×1.75, 700×30C, 700×35C, 700×40C. В зависимости от размера имеет от 100 до 120 шипов. Весит около 1 кг. Цена – 59 долларов
Покупать ли двухрядную шипованную велорезину
Некоторые любители сэкономить покупают двухрядную зимнюю резину, но на мой взгляд, это довольно бессмысленная трата денег. Я сам одну зиму прокатал на континенталевской двухрядке 28″ для гибрида, и честно говоря, пережил не один неприятный момент.
В двухрядной покрышке шипы установлены по краям протектора, а беговая дорожка имеет только резиновые зацепы. В теории это выглядит так: велосипед катит по расчищенной велодорожке, а если встретится участок со льдом и поведет, то в дело вступят шипы по бокам и движение стабилизируется.
В реальности всё несколько иначе — как только ты попадаешь на скользкую дорогу, велосипед начинает дергать, то зад проскользнет, то перед, боковые шипы цепляются, после чего шина снова попадает голой резиной на лед, и так много раз.
В результате, езда получается очень нервная, ты всё время ждешь от велосипеда подвоха, к тому же, с прямолинейным торможением на двухрядке всё очень плохо.
Этот тип покрышек придуман для климата, где лед на дороге — это довольно редкая ситуация, и боковые шипы имеют функцию страховки. Не рекомендую для наших широт, несмотря на то, что цена на такие шины относительно небольшая.
Фолдинговые, бескамерные шины
Сейчас применяется технология изготовления фолдинговых шин (складывающихся), при которой корд наматывают не металлической проволокой, а сплетают из кевларовой нити.
В продаже есть две «крутые» шипованные покрышки и единственные фолдинговые по своей структуре. Их можно установить на обод без камеры, применяя специальный клей.
Четырёхрядная фолдинговая шиповка Suomityres WXC300. Имеет размер 26×2.2. Самая легкая шина в своем классе – весит 750 грамм. На ней установлено 304 шипа
Пятирядная покрышка Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379. Выпускается в нескольких вариантах: 26×2.10 – 361 шип, 26×2.35 – 361 шип, 29×2.10 – 402 шипа. В зависимости от размера, весит всего 695, 850, 890 грамм. Цена самая высокая – 168 долларов
Способ установки саморезов на протектор
Итак, идет подготовка к зиме, шипуем резину своими руками. Для начала осматривается рисунок протектора. Нужно определиться, в какие выступы нужно будет вкрутить саморезы, чтобы их расположение было симметрично. Это очень важно, ведь если разместить где-то больше, а где-то меньше шипов, то сцепление будет неравномерным, что существенно ухудшит передвижение.
После того, как решено, какие выступы нужно оборудовать шипами, их отмечают, чтобы не ошибиться в последовательности, после этого их просверливают. Делать это удобно электродрелью, а сверло лучше выбрать в два раза тоньше саморезов.
Дизайн протектора
Если тщательно сравнивать рисунки протекторов многих шин, то можно заметить закономерность. В том, что существует два типа протекторов:
- позитивный – суммарная площадь грунтозацепов равна или больше площади борозд;
- негативный – грунтозацепы высокие и занимают меньшую площадь в сравнении с общей площадью борозд.
У покрышек, предназначенных для передвижения по дорожному покрытию, позитивный протектор. К тому же он формирует ровную беговую дорожку по продольной оси. Например: кроссовая покрышка Continental Nordic Spike, с характерным для горных велосипедов рисунком протектора, имеет дополнительную цепочку грунтозацепов по оси беговой дорожки.
Кроссовая шипованная шина Continental Nordic Spike. Имеет размер 28×1.6. Снабжается в два или четыре ряда 120 или 240 шипами. Весит 850 или 900 грамм. Стоимость – 75 долларов
Городская четырёхрядная шиповка Schwalbe Marathon Winter HS 396. Выпускается размерами: 20×1.60, 24×1.75, 26×1.75, 26×2.00, 700×35C, 700×40C, 28×2.00. В зависимости от размера весит от 900 до 1300 грамм. Цена – 87 долларов
Для передвижения по пересеченной местности с глубоким снегом или грязью шины должны иметь негативный протектор, чтобы они не забивались грязью и могли докопаться до твердой основы.
Шина для бездорожья Nokian Extreme. Выпускается двух размеров: 26×2.1 и 29×2.1. В ней закреплено 294 шипа в шесть рядов
Внедорожная шина Continental Spike Claw. Изготавливается размером 26×2,1. Может иметь два или четыре ряда с 120 или 240 шипами. Может весить 840 или 900 грамм. Цена – 70 долларов
Универсальная шипованная шина Innova 26 IA. Имеет размер 26×2.10, снабжена 268 шипами в четыре ряда
Велопокрышка Innova 26 IA является универсальной, поскольку её протектор имеет негативную структуру, но поставленные под углом грунтозацепы образуют прямую беговую дорожку.
Зимняя резина на велосипед и её особенности
Для настоящего любителя велобайка мороз, снег и ветер не являются препятствиями для каждодневных велопрогулок. Однако для катания по льду и заснеженным тропам без специальных зимних покрышек на велосипед не обойтись. Многие поспорят, что зимой можно кататься по очищенному от снега асфальту или по посыпанным солью дорогам, но тогда теряется главная прелесть подобных поездок — свобода передвижения.
Кроме того, не последнюю роль играет безопасность. В условиях плохой видимости и слабого сцепления с дорогой, вероятность того, что водитель не заметит и не успеет вовремя среагировать на проезжающего по трассе велосипедиста в разы увеличивается. Поэтому если вы не хотите отказываться от любимого транспорта даже зимой, обязательно изучите предложения на рынке зимних велопокрышек.
Ширина покрышки
Что такое антипрокольные велопокрышки?
Более узкую шину выгоднее поставить для передвижения по глубокому снегу. Она быстрее прорежет слой снега до плотного основания. Широкая шина при проезде по снегу будет зависать в толще, не успев упереться в основу, колесо начнет елозить по сторонам.
Узкая резина позволяет продвигаться по более высокому слою снега. В реальности, по снежному покрову выше 10-15 см невозможно ездить на велосипеде с любыми покрышками. Человек очень быстро устает при длительной работе с повышенной нагрузкой. А поворот в глубоком снегу будет ещё одной невыполнимой задачей.
Максимально широкая шина нужна для катания по снежному насту, утоптанным дорожкам и зимникам, а также для преодоления глубокой грязи.
Способ 3
Зимняя резина для велосипеда с металлическими цепями также может быть выполнена своими руками. Этот способ более простой и быстровыполнимый, но подходит лишь для моделей без ободных тормозов.
Понадобятся цепи, проволока, стальные клипсы, гайки и болты. Изначально промеряется обхват обода и покрышки и цепь нарезается кусками полученного параметра. Затем приготовленные отрезки крепятся на колесе через равные промежутки с помощью проволоки или стальной клипсы. Можно также стянуть её болтами и гайками.
Самодельная шиповка
Зашиповать можно любую покрышку, но изготовленную из мягкой резины гораздо предпочтительней – в ней самодельные зацепы будут крепче держаться. Сделать шипованную резину в домашних условиях может каждый, но она будет значительно тяжелее и ненадежнее заводского изделия.
Несколько рекомендаций при изготовлении шипованной покрышки своими руками:
- Необходимо покупать саморезы по металлу: каленные с плоской, невысокой головкой.
- Саморезы должны быть вкручены в грунтозацепы. Вкручивать саморез удобно сразу после того, как сделано отверстие.
- Отверстия лучше просверливать небольшим сверлом диаметром 2 мм, на высоких оборотах дрели. В вырезанном отверстии резина не испытывает перенапряжение при растяжении саморезом, как в проткнутой шилом дыре.
- Торчащие наружу концы всех саморезов нужно обрезать на высоту 4 мм над поверхностью резины.
- Важно сделать прокладку, чтобы защитить камеру от протирания. Её можно вырезать из старой камеры, распущенной вдоль по внутреннему радиусу. А можно закрыть головки саморезов защитной кевларовой или изоляционной лавсановой клейкой лентой.
Не забывайте, что любую, даже самодельную, шипованную покрышку требуется обкатать, чтобы шипы заняли рабочее положение в резине. Всего лишь нужно проехать расстояние 40-50 км по твёрдому дорожному покрытию, при сниженном давлении в камере. После этого можно штурмовать зимние дороги и грязевые болота.
Шипованные шины своими руками
В изготовлении шипованных шин своими руками есть множество плюсов и минусов. Для создания полной картины рассмотрим оба варианта.
Преимущества:
- Стоимость. Даже не очень старая покрышка будет в 2-3 раза дешевле новой фирменной;
- Доступность. В хозяйственных магазинах можно приобрести все необходимое;
- Скорость. Нам понадобится 3-4 часа для установки шипов;
- Выбор. Человек сам решает, какого материала и размера выбрать шипы и установить.
Минусы шипованных велосипедных покрышек:
- Вручную невозможно установить карбидовый наконечник;
- Качество не проверено;
- Трата времени и сил;
- Нет опыта и знаний в сборке;
Если данные аргументы вас не переубедили, то идем в хозяйственный магазин, покупаем все необходимое и приступаем к работе.
Вам понадобится:
- Для начала нужно купить одну покрышку. Протекторный блок должен быть не меньше 5х5 миллиметров;
- Нержавеющий крепежный винт с полукруглой головкой для креста (М2х13 миллиметров). Количество должно быть пропорционально количеству шипов;
- Нержавеющие гайки М2.
Что касается инструментов, нам понадобится:
- Кусачки или пасатижы;
- Дрель;
- Сверло на 1,5 миллиметра;
- Ключ накидной на 4 миллиметра.
Если все инструменты и детали есть, то можно начинать монтирование.
Этапы прошиповки шин:
- Нет необходимости шиповать каждый протекторный блок. Нужно для себя выбрать рисунок, по которому будут установлены шипы. Следует правильно рассчитать количество шипов по всему колесу. За движение и маневренность отвечает переднее колесо, поэтому лучше установить шипы на боковых блоках. Заднее колесо отвечает за зацеп с дорогой поэтому, на нем лучше установить шипы по центру;
- По центру блока делаем небольшое отверстие в шине;
- Вводим в углубление винтик. Нужно, чтобы винтик не был свободным, а вдавливался с силой, но и не нужно переусердствовать;
- Дальше конструкцию прикрепляем к ободу и качаем слегка колеса;
- Далее крепим колеса к байку и переворачиваем;
- Затягиваем гайки;
- Места затяжек можно обработать клеем, чтобы предотвратить откручиванию гаек;
- Кусачками снимаем излишки шипов;
- Приступаем к обкатке, как было сказано выше;
- Наслаждаемся своим творением.
После проделанной работы зимняя езда станет намного комфортней и безопасней
Трансмиссия
Первым делом снимите цепь и забросьте её в банку с ацетоном или вайт-спиритом, пусть отмокает. Далее пощелкайте манетками, чтобы выяснить, не заржавели ли тросики скоростей.
Часто бывает, что тросы от сырости покрываются каким-то белым налетом. Я бы рекомендовал снять тросы, и залить в рубашки WD40. Смазывать велосипед и его компоненты солидолом или чем-то подобным не надо.
Проверьте, как ходит лапка заднего переключателя без нагрузки. Этот механизм не требует смазки, главное, чтобы не было грязи и ржавчины. Такой же осмотр нужен и переднему переключателю. Манетки, как правило, не страдают от ржавчины.
Просушите цепь, поставьте её на место и накапайте по одной капле велосипедного масла для дождливой погоды на каждый пин. Осталось только настроить передние и задние скорости, и трансмиссия готова к бою.
Узнайте, как настроить своими руками передний и задний переключатели.
Тормоза
Если у вас вибрейки (ободные тормоза) или дисковая механика, то здесь всё просто — проверьте, нет ли ржавчины или налета на тросах. Можно дунуть WD40 из баллона в рубашки, даже не разбирая их. Если тросики ходят плавно, а ручка не залипает на обратном ходу, то можно больше ничего не делать.
Проверьте состояние тормозных колодок, если выработка более двух третей — меняйте. В случае вибрейков обратите внимание и на то, насколько проточен обод.
С гидравлическими тормозами всё немного сложнее. В систему может проникнуть воздух, особенно, если байк был подвешен за переднее колесо. Посмотрите, как нажимаются тормозные ручки, не увеличился ли свободный ход, не задерживаются ли они на обратном ходу, в этих случаях помогает прокачка.
Кроме этого, если велосипед стоял всю зиму в сыром помещении без движения, то тормозная жидкость могла вобрать в себя некоторое количество влаги. Возможно, поменять тормозную жидкость и прокачать тормоза.
Прокачка дисковых гидравлических тормозов совсем несложное дело, и с этим может справиться любой. Если дойдут руки, то напишу общее пособие, как прокачивать гидравлику.
Приклеивание защитной прокладки между камерой и шипованой покрышкой
В принципе некоторые не приклеивают защитную ленту, но для надёжности лучше это сделать, чтобы шиповка колес своими руками получилась качественно, и в процессе езды саморезы не пробивали камеру. Если клей быстросохнущий, то лучше ленту разрезать на части и приклеивать их по очереди. Одним словом, нужно изнутри заклеить шляпки саморезов.
Многие для лучшего склеивания всех частей, когда они соединены, прокладывают полиэтиленом внутреннюю часть и вставляют камеру, после чего накачивают её насосом. Таким образом, всё плотно прилегает и разравнивается. В этом виде протектору дают высохнуть, а полиэтилен не даёт камере приклеиться. На следующий день, когда всё высохло, можно собирать колесо.
Рекомендации по выполнению шипования резины
Чтобы шипованная велосипедная резина прослужила длительное время, следует соблюдать советы профессионалов:
- для того чтобы саморезы прослужили более длительное время, следует использовать грунтозацепы перед вкручиванием;
- отверстия необходимо сверлить тонким сверлом на больших оборотах;
- при использовании шипованной резины не следует перекачивать колеса, так как это снижает результативность от применения шипов;
- точащие саморезы необходимо немного срезать, оставляя не более 5 мм;
- для использования болтов необходимо шайбы выбирать высотой не более 1 см;
- при отсутствии армированной ленты можно использовать старую камеру, разрезанную вдоль;
- использовать цепь для покрышек рекомендовано для тонких колес. На широкой покрышке необходимо использовать шипы;
- применение шипов не подходят для бескамерных шин, это снижает их герметичность и приводит к непригодности устройство;
- цепь может использоваться только на одном колесе, предпочтительно на заднем. Это поможет более комфортно ездить по льду.
Соблюдение рекомендаций позволяет предотвратить частые ошибки и не испортить шину. Во время шипования не следует спешить и внимательно следить за расположением шипа в резине.
Источники:
http://best-of-moto.ru/kak-sdelat-shipovannuju-rezinu-na-velosiped-svoimi/
https://plazagres.ru/sovety-po-vyboru-shipovannoi-reziny-velopokryshek-dlya-velosipeda.html
http://rupinpong.ru/sport/kakim-dolzhen-byt-velosiped-dlya-ezdy-zimoi-shipovannye-velopokryshki-kak.html
https://piko-train.ru/podelki/zimnij-velosiped-svoimi-rukami.html