Собрать заднее колесо спортивного велосипеда

Как свойственно всем видам механического транспорта, велосипеду периодически необходима так называемая "реанимация": подкрутить руль, накачать шины, закрепить цепь и т. д. Владелец должен обладать хотя бы элементарными навыками оказания первой помощи своему железному коню. О том, как разобрать велосипед, какие инструменты будут необходимы и каков алгоритм действий, вы сможете узнать из статьи Как разобрать велосипед.

Можно сказать, что сборка своего велосипеда — отчасти творческое занятие: вам придется запастись терпением и выдержкой, так как работа кропотливая и непростая, но вполне по силам. План работы и ход действия сборки своего личного транспорта вы найдете в статье Как сделать велосипед.

Как собрать колесо велосипеда: процесс сборки

Мы расскажем о процессе сборки заднего колеса, так как в большинстве случаев у велосипедистов возникают проблемы именно с ним.

Чтобы собрать заднее колесо, вам потребуются следующие инструменты:

маленькая плоская отвертка;
станок для колес;
зонтомер;
спицевой ключ;
приспособление, которое измеряет натяжение колесных спиц;
электрическая отвертка.

Материалы для работы:

спицы, на заднее колесо — от 28-36, толщина каждой спицы от 1.6-2.3 мм (по новой системе I.S.O.);
втулки;
ниппели из никелированной бронзы;
алюминиевые ободки;
шайбы.

Этапы сборки колеса

Самый первый этап сборки — это подготовка. Резьбу и ободные отверстия следует смазать смазкой или жидким маслом для того, чтобы ниппели свободно вращались. На заднем колесе смазывают спицы только с правой стороны.
Так называемый процесс набивки легче всего проводить, положив обод колеса на колени. Спицы удобнее закреплять группами. 36 спиц собирают в три креста. Сначала устанавливают "ключевую" спицу, от ее верного расположения зависит правильная посадка ниппелей. Она также будет являться замыкающей или "хвостовой". Закрутите ниппели на несколько оборотов, затем следующую спицу пропустите через фланец, расположенный через отверстие от ключевой спицы. Продолжайте вставлять последующие спицы таким же образом, пока не вставите все 9 спиц первой группы.
Вторая группа спиц устанавливается по тем же правилам, что и первая. Визуально у вас должно все выглядеть так: две спицы и за ними два отверстия и так далее. 17 остальных "лидирующих" спиц устанавливаются по такому же принципу, как спицы первой и второй групп.
После установки всех спиц затяните все ниппели. Проверьте равномерность натяжения всех спиц заднего колеса.
Далее поместите колесо в станок. Закрутка ниппелей производится по часовой стрелке, в процессе работы вы заметите, что колесо становится крепче, и это означает, что ему можно начать придавать форму.

После выполнения всех вышеописанных шагов необходимо снять напряжение с только что собранного колеса. Есть два способа:

Как собрать заднюю ось на велосипеде стелс. Задняя ось велосипеда: схема, ремонт и обслуживание

Выход из строя задней втулки является одной из основных проблем, с которой сталкиваются обладатели велосипедов. В этом нет ничего удивительно, ведь как бы тщательно не ухаживал владелец за своим «железным другом», задняя втулка все равно будет самой нагруженной деталью байка. Кроме этого, подшипники втулок часто забиваются грязью и подвергаются коррозии.

Для самостоятельной переборки и ремонта задней втулки велосипеда необходимо обладать соответствующими знаниями и умениями. Ниже будет рассказано о том, как устранить поломки задней втулки, не прибегая к услугам специализированных центров техобслуживания.

Наиболее распространенной неисправностью задней втулки байка является послабление либо затяжка конуса. О первом случае сигнализирует заметный люфт колеса, а о втором – хруст подшипников и тяжесть хода. При возникновении и той, и другой проблемы необходимо без отлагательств приступить к устранению неисправностей.

Меры предосторожности

Для изготовления многих компонентов задней втулки велосипеда применяются закаленные хромомолибденовые сплавы или поверхностно упрочненная сталь, которые обладают повышенной хрупкостью. Поэтому советуем осторожно работать с такими деталями и в обязательном порядке использовать защиту для глаз. При разборке данной детали байка рекомендуем прикладывать минимально возможные усилия, а перед первым ремонтом – потренироваться на недорогой либо ненужной втулке.

Подготовительный процесс

Для осуществления ремонта задней втулки необходимо, прежде всего, снять заднее колесо со своего «железного друга». В горных или спортивных скоростных велосипедах для его крепления зачастую используются эксцентриковые зажимы, которые можно снять без использования ключей. В байках начального уровня чаще всего колеса прикручиваются двумя гайками, которые необходимо будет раскрутить.

Для устранения люфта либо подтяжки конуса потребуются несколько ключей. Чаще всего необходимы рожковый ключ на 17 мм и конусный на 15 мм.

Процесс устранения неисправностей:

расслабьте контргайку,
затяните либо расслабьте конусную гайку до необходимого значения таким образом, чтобы колесо легко проворачивалось под тяжестью соска или катафота,
закрутите контргайку.

Иногда из-за установки некачественных деталей задняя ось втулки велосипеда может изогнуться либо сломаться. Для решения этой проблемы следует полностью заменить ось на новую, более качественную. Чтобы облегчить эту задачу необходимо снять трещотку.

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ : При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

заметные повреждения обода;
полный износ, когда нужна замена колеса;
спустила камера или разорвалась шина;
переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Снятие покрышек лопатками

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

Съемник вставляется в кассетную гайку.
Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Демонтаж задних звезд съемником

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

основные звезды;
одиночные звезды, маленькие звездочки;
затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Втулка заднего колеса велосипеда — это один из самых сложных и дорогостоящих механизмов велосипеда. Именно задняя втулка вызывает у начинающих велосипедистов больше всего вопросов. А ремонт её или обслуживание — это вообще, как страшный сон.

От качества втулок зависит то, сколько Вы потратите сил на преодоление определенного расстояние, другими словами «накатистость» велосипеда. Задняя втулка подвергается, куда большим нагрузкам, чем передняя, что диктует необходимость делать её массивнее. Кроме того, если у передней втулки только одна функция (свободное вращение колеса), то на заднюю, дополнительно возлагаются функции — передача крутящего момента, ход свободный от педалей, тормозные функции и даже иногда внутренние системы переключения передач (планетарные втулки).

Компаний, которые выпускаю втулки для велосипедов достаточно много и перечислять их все нет смысла. Стоит отметить задние втулки Shimano, в России это самые распространенные втулки, благодаря высокому качеству и широкому ценовому диапазону.

Как и передние втулки, задние могут отличаться материалами изготовления, предназначением, технологии производства, вес и прочность. Но у задних втулок есть и свои отличия присущие только им. Какие именно будет рассмотрено ниже.

Материалы и технологии изготовления задних втулок

По методам изготовления и материалам задние втулки не отличаются от передних. Втулки производятся методом литья, точения или штамповки. Литые втулки самые дешевые в производстве, но при этом самые наименее прочные и обладают наибольшим весом. Самым оптимальным металлом для втулок является алюминиевый сплав. Из стали производятся втулки для самых простых и дешевых велосипедов. Самые же легкие и прочные втулки получаются из титанового сплава, но они настолько дороги, что находят применение только в спортивных профессиональных велобайках.

Типы задних втулок

По применению задние втулки могут быть на дорожные велосипеды, скоростные (горные, туристические и шоссейные). На дорожные велосипеды обычно ставятся втулки с одной ведомой звездой и механизмом свободного хода. Так же втулки для дорожников оснащены барабанным тормозным механизмом, т.е. втулка с ножным тормозом. Задние втулки для спортивных велосипедов не имеют тормозного механизма, но обладают системой свободного хода. Кроме того спортивные задние втулки делятся на кассетные и трещоточные.

Устройство задней втулки скоростного велосипеда

Устройство втулки заднего колеса скоростного велосипеда предусматривает наличие набора ведомых звезд, через которые колесу передается крутящий момент. Существует два типа набора задних звезд — кассета и трещотка. Если втулка рассчитана на трещотку, то барабан (орех) располагается вне втулки и интегрирован в набор звезд. Сама трещотка крепится к вилке при помощи специальной резьбы. Если же втулка под кассету, то барабан находится на самой втулке и крепиться к ней при помощи специального полого болта (см. схему). Кассета в свою очередь крепиться к барабану через шлицевое соединение и закрепляется специальной гайкой.

Стоит добавить и про крепления ротора дискового тормоза. Тут, как и у передних втулок два стандарта — CenterLock и 6 Bolt. Стандарт CL предусматривает шлицевое крепления и затягивание специальной гайкой. Такой стандарт запатентован компанией Shimano. Шестиболтовое крепление более популярно и применяется всеми производителями задних втулок и тормозных систем. Ротор с шестиболтовым креплением и креплением CL

Устройство задних втулок с тормозом

Большинство односкоростных велосипедов, будь то дорожный или детский, снабжены задней втулкой со встроенным тормозным механизмом и механизмом свободного хода педалей. Такие втулки выполняют несколько следующих функций:

Передача крутящего момента от ведущей звезды шатунов к ведомой звезде задней втулки и соответственно самому колесу.
Свободный ход колеса относительно ведомой звезды. Как только ведомая звезда останавливается, колесо продолжает вращаться, не зависимо от педалей велосипеда.
Встроенный тормозной механизм позволяет тормозить путем вращения педалей в обратную сторону. Суть такая же, как в барабанных автомобильных тормозах с внутренними колодками.

Самые распространенные тормозные втулки типа «Торпедо». Такие втулки устанавливались на большинстве советских велосипедов и до сегодняшнего дня используются в производстве дорожных велосипедов. На самых старых советских и некоторых импортных велосипедах начала прошлого века устанавливали втулки типа «Иди». Так же в советское время были разработаны отечественные втулки с говорящим названием «Родина». Последние два типа в настоящее время почти не встречаются. Поэтому рассмотрим подробнее устройство только втулок «Торпедо».

Исходя из вышеприведенной схемы, рассмотрим, как происходят процессы внутри задней втулки.

Рабочий ход — во время поворота педалей ведущий конус вращаясь своими выступами сдвигает ведущие ролики вверх, тем самым заклинивая корпус втулки, тем самым вращая колесо.
Свободный ход — как только ведущий конус перестает вращаться, корпус сдавливает ведущие ролики в углубления между выступами, благодаря этому процессу теряется связь между ведущим конусом и корпусом. Потеря связи позволяет колесу свободно вращаться относительно педалей.
Торможение — когда велосипедист начинает давить педаль назад ведущий конус начинает вращаться в противоположную сторону и косыми выступами благодаря трению вращает тормозной конус. Тормозные ролики заходят в канавки тормозного барабана и тормозной конус вдвигается в барабан. Барабан раздвигается конусами с обеих сторон, прижимается к корпусу втулки и тормозит колесо.

Тип «Торпедо» обеспечивает наилучший вариант торможения. Чем сильнее усилия на педаль тем сильнее торможение — это обеспечивает плавное торможение.

Велосипед, транспорт достаточно удобный, экономичный и надежный, не требует вложения денег в топливо, не нуждается в гараже, полезный для здоровья, не загрязняет окружающую среду. Но иногда и в таком идеальном средстве передвижения случаются сбои.

Речь идет о самом обычном проколе, когда требуется поменять колесо. «Ну что здесь такого?», — скажут бывалые велосипедисты, но не забывайте, что из-за того, что велосипедный рынок наводнила продукция разных фирм и стран – производителей, у каждого марок велосипеда есть своя особенность, и значит, для того, чтобы правильно и быстро поменять колесо, необходимо знать порядок проводимых действий.

Во-первых , необходимо узнать, какой тормоз стоит на вашем велосипеде. Если дисковый тормоз, то снять его будет намного проще. Ну а если вы обладатель ободного тормоза, то придется слегка повозиться. Необходимо будет первоначально разжать его, а уже потом снимать. Если вы забудете это сделать, то колесо попросту не снимется, как вы его не дергайте.

Поставьте велосипед верх ногами, надежно закрепив на руле и седле. Не забудьте предварительно убрать все лишние аксессуары и оборудование, типа навигатора или дорожного компьютера.

Ручка тормоза и ручка переключения тормозов во время производимых вами действий нуждается в защите, поэтому оберните их каким-нибудь мягким материалом. Таким образом, вы убережете их от поломки.

Если на вашем велосипеде стоят тормоза V-Brake, то начните процесс со сдавливания колодок, эти действия приведут к возможности снятия дуги. Сжимайте в том месте, где тросик крепится к колесу. Особойсилы здесь не нужно, и вы быстро справитесь.

Гидравлический тормоз не любит, когда его держат вверх ногами , поэтому, если вы производите замену заднего колеса впервые, не забудьте, потом прокачать тормоз, скорее всего в него попадет воздух.

Конечно, вы можете проигнорировать данный совет, ведь сама процедура прокачки дело долгое и трудоемкое, но тогда ваши тормоза перестанут быть надежными, и тогда вам придется пенять только на себя.

Как вы знаете, заднее колесо крепится на оси велосипеда. Виды крепления довольно разнообразны, и от того, какое попалось вам и будет обусловлен весь порядок действий. Если у вас колесо крепится с помощью гаек, то необходимо иметь парочку разводных ключей. Зажимаете гайку одним ключом, а вторую откручиваете другим ключом.

Не стоит выворачивать гайку полностью, достаточно сделать пару оборотов с помощью ключа. Увидите, колесо легко снимется.

Что делать если у вас дисковый эксцентрик? Это проще, чем вы думаете. Переведите цепь на звездочку наименьшего диаметра, расположенную сзади.

С левой стороны на втулке вы увидите рычаг, который отвечает за эксцентриковый зажим.

Отворачиваете рычаг тормоза и прокручиваете против часовой стрелки на 180°, справа налево. Не стоит его крутить вокруг оси втулки.

Справа от втулки расположена гайка, отворачиваем ее на пару оборотов, и потихоньку переводим рычаг переключателя в положение и назад

Не отпуская рычаг цепного натяжителя, неспешно вынимаем колесо из вилочного наконечника. Вот и все, колесо снято.

Не забудьте про цепь, которая проходит через всю систему скоростных переключений. Ее необходимо бережно снять со звездочек, не трогая только возле рамы.

Если вы возьметесь за колесо, и плавно потяните его вверх, то оно должно без усилий выйти наружу. Стоит обратить внимание на следующую рекомендацию: ни в коем случае не жмите на ручку дисковых тормозов, иначе колодки сожмутся .

Теперь поговорим о том, как разбортовать колесо, ведь многие представители сильного пола не хотят ходить пешком, экономя свое время, и пересаживаются на четырех колесных или двухколесных друзей. Прокол камеры явление довольно распространенное. Поэтому чтобы быстро произвести данную операцию, необходимо, чтоб у вас собой были специальные инструменты, которые помогут вам справиться с неприятностью и опять встать в строй со своим средством передвижения.

Что же такое разбортировка, и как она производится. На словах довольно просто: вы должны снять покрышку с обода или диска велосипеда, для того чтоб осуществить в последствии процесс замены или заклеивания камеры. Для этого нужны бортировки, но если в наличии есть отвертки, то они сгодятся тоже.

Как разбортовать колесо велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо , ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки. С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны .

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

Размыкается ободной тормоз, если он есть
Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
Спускаем давление в камере до минимального
Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу , не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
Извлекаем камеру
Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Инструменты, которые стоит всегда иметь с собой

Бортировки (бортировочные лопатки, «монтажки», «монтировки», в крайнем случае, отвертки). Служат для снимания покрышки с обода. Это лопатка с пластика или металла, имеющая крючок для закрепления ее за спицу.

Лучше, если у вас будет набор из 2-3 штук , от этого зависит скорость, с которой будет снята покрышка, ведь иногда покрышку может снять руками и девушка, особо не напрягаясь, а иногда и комплект из трех штук заставит приложить усилия.

Заплатки для камеры . Сейчас применяются такие наборы, что неполадка будет устранена за очень короткий срок. Могут быть самоклеящимися.

Клей резиновый или специальный «Велосипедный» . Возьмите лучше его, так как суперклеи при низких температурных условиях не работают.

Бумага наждачная , необходима при выполнении зачистки на месте прокола.

Любая агрессивная жидкость (типа бензин) для проведения обезжиривания зачищенного места. Ацетон не берите, соединение клея и ацетона даст неожиданный эффект.

Заклеиваем камеру

Заклеивание камеры выполняется, если нет в наличии запасной камеры или она тоже оказалась повреждена.

Нужно определить, где точно случился прокол. Это делается до того, как вы снимите шину с обода. Попытайтесь найти предмет, который осуществил прокол. Часто он выглядывает с проколотого места. Вытащите его наружу, а поврежденное место пометьте.

Скрупулезно снимите покрышку, предварительно отметив на камере место прокола. Так произойдет локализация места повреждения на площади в несколько сантиметров. Конечно, если есть возможность сунуть камеру в воду, проколотое место вы найдете намного быстрее, но мелкие трещины с помощью воды не разглядеть, к тому же следует впоследствии ее просушить.

Можно для нахождения места прокола намочить пальцы и провести ими по камере. Мокрые пальцы вернее найдут это место благодаря выпускаемому воздуху. Есть еще один способ – приложите камеру к уху и послушайте. Нужно услышать шипение, выходящее из места повреждения.

Если вы визуально определили место прокола, то можно выполнить ремонт не снимая колесо и не выполняя разбортовку. Так вы сбережете время и снизите трудовые затраты. Но, качество ремонта может от этого пострадать.

Учтите, что повреждений может быть несколько, поэтому производите тщательный осмотр камеры по всей площади. Помечаете все проколы. Иногда случается двойной прокол одним и тем же предметом, так что просматривайте и верхнюю и внутреннюю сторону камеры .

Когда будете производить заклеивание камеры, прочтите предварительно инструкцию к применению велоаптечки или резиновому клею. Обыкновенно, зачищаете проколотое место наждачной бумагой, производите обезжиривание места склейки, наносите на обе поверхности, которые будете склеивать клей, ждете примерно 5-10 минут, пока клей окончательно схватится, и с силой прижимаете поверхности одна к другой.

В этом случае главное сила, а не то, сколько времени вы простоите, держа резину. Вот и все, камера готова к дальнейшему использованию. Но есть один нюанс , если прокол совершен в холодную погоду, то клей может сохнуть очень долго, если засохнет вообще.

После того как работы по заклеиванию камеры закончены, необходимо произвести пробную накачку. Перед тем окончательно установить камеру, произведите накачку, чтоб проверить эффективность ремонта. Для того чтоб узнать, не пропускает ли камера, надавите на нее и, если в месте ремонта шипения нет, значит все в порядке.

Если есть вода, проверьте с помощью нее. Если воздух не выходит, значит можно устанавливать камеру на место.

Если дело совсем плохо, ремонтировать нечем , а ехать нужно, то воспользуйтесь подручными средствами, сгодится все: скотч, лейкопластырь, изолента, ваши действия должны быть направлены на то, чтоб уменьшить выход воздуха из камеры. Таким образом доехать можно довольно далеко, главное не впадать в уныние.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА МЕСТО

Необходимо немного накачать камеру, чтобы не повредить ее снова.

Вставляете ниппель в специальное отверстие обода и аккуратно вкладываете в середину покрышки всю камеру.

Заправляете края покрышки по всей ширине колеса в обод. Это должно получиться выполнить руками, но, если края никак не хотят становиться на место, возьмите монтажку и уже с ее помощью выполните задуманное. Делайте это внимательно, иначе у вас будет новый прокол.

Для того чтоб камера смогла внутри распрямиться, подкачайте немного колесо и разомните камеру, этого будет вполне достаточно, чтоб камера приняла правильное положение.

Прокачайте колесо до необходимого состояния . Для тог чтоб это сделать правильно, не боясь, что колесо неожиданно лопнет, после накачивания сдавите камеру двумя пальцами. Если ваши пальцы не могут преодолеть сопротивление, значит, камера накачана достаточно, можно отправляться в путь.

КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО НА МЕСТО

Для этого нужно сделать так, чтоб цепь встала на звездочку как положено. Поэтому наденьте сначала на звездочку цепь, а уже после этого надеваем колесо на крепление. Если есть перчатки, оденьте их, а не то после такой установки отмыть руки очень тяжело. Надевайте колесо в крепление таким образом, чтобы не перепутать вращение .

Крепить колесо требуется достаточно прочно, чтоб оно не слетело при езде.

Верните тормоза на место, как было ране, это имеются в виду ободные тормоза.

Бывает, что, кажется, как будто цепь перекручена или неправильно стоит на звездочках, запуталась. Просто покрутите цепь вперед – назад с помощью педалей, или руки, не снимая колеса, дефект должен исправиться. Если отодвинуть в сторону механизм переключения скорости, расположенный в механизме цепи, и наденьте освободившуюся цепь как желаете.

После того, как все процедуры произведены, выполните пробный выезд. Проверьте, как ведут себя тормоза, не пропускает ли заплатка, и тогда можно смело отправляться дальше по своим делам.

Настольные игры для детей Настольные игры играть для девочек

Создавать настольные игры для девочек очень просто – необходимо смешать яркие краски, весёлые эмоции, добавить забавных зверушек и смелых принцев . Полученный результат завернуть в шлейф фантазий и упаковать в сказочную коробку. Успех.

История Пенджикента Океан согдийской живописи

ПЕНДЖИКЕНТ — го-род на край-нем за-па-де Тад-жи-ки-ста-на, в Со-гдий-ской области. Население свыше 40,0 тысяч человек (2013 год). Рас-по-ло-жен в Зе-рав-шан-ской до-ли-не, на высоте около 900 м, на ле-во-бе-ре-жье реки Зе-рав-шан. Че-рез.

Роберт Кийосаки: игра Денежный поток (Cashflow)

«Денежный поток» – потрясающая игра, где рассмотрены особенности экономики Соединённых Штатов. Автором является Robert Toru Kiyosaki , и он утверждает: «Чем больше и чаще человек будет играть в его творение – «Денежный поток », тем.

Ticket to Ride — для любителей настольных игр

Эта настольная игра о путешествии по железным дорогам Северной Америки.Задача игроков соединить железнодорожными путями определенные города, какправило, находящиеся друг от друга на значительном расстоянии.Цель игрыЗадача игроков – набрать.

Как играть в мафию — правила для любой компании

И студенческих вечеринок. Для новой компании это отличный способ (после того, как все познакомились в игре «Снежный ком ») получше узнать друг друга. Играть в «Мафию» также можно во время долгой дороги в поезде или электричке. Игра.

Правила игры world of tanks последний бой

«World of Tanks: Rush 3 — Последний бой» — это уже второе дополнение к популярной настольной карточной игре, разработанной по мотивам компьютерной онлайновой игры «Мир Танков». Данное расширение вводит в игру новую нацию — Японию, которая.

Как легко снять колесо с велосипеда

Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: “Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше.” Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти. Дисковый тормоз Фото: Яндекс.Картинки

Подробная инструкция

Перед тем как снимать колеса с велосипеда, необходимо разобраться в особенностях тормозной системы, установленной на нем. Скоростные байки выпускают с разными видами устройств, отличающихся принципом работы. Самый простой демонтаж – если стоит дисковый тормоз, сложный и более продолжительный – при наличии ободной системы. Если не обратить на это внимание, а сразу приняться за работу, велика вероятность заблокировать систему так, что колесо закрепится навечно, и снять его станет невозможно.

Ободной тормоз Фото: Яндекс.Картинки

Демонтаж колеса

Работать будет легче, если делать это в месте, где удобно подойти к байку с любой стороны. Демонтаж колес с велосипеда с ободными тормозами проводят по следующей схеме:

Ослабить тормоза – разжать и свести рычаги навстречу один к другому, затем – поднять фиксатор поворота.
Ослабить цепь – прокрутить колеса как можно сильнее, установив на самые маленькие звездочки сзади и спереди.
Если у покрышек большой диаметр либо крупный протектор – выпустить воздух.
Перевернуть «машину», установив на специальную стойку или просто на пол. Главное, чтобы упор на руль и сиденье был устойчивым, и байк не заваливался. Однако, если он оснащен гидравлической тормозной системой, такое положение крайне нежелательно, поскольку высока вероятность, что в гидролинию проникнет воздух. Держать вверх колесами байк нужно как можно меньше.

Перед демонтажем заднего колеса велосипеда желательно ослабить цепь. Для этого нужно выставить минимальное передаточное число (звездочку). Далее ход работы зависит от вида крепления:

Гаечное. Установить два ключа с противоположных сторон колеса, зафиксировав один в неподвижном состоянии. Крутить вторым против часовой стрелки. Гайки можно снять полностью или только ослабить.
Эксцентрик. Ослабить крепление, подняв рычажок вверх, с обратной стороны – чуть открутить, сделав пару оборотов против стрелки часов. Взяв в руки тряпку, чтобы не испачкаться, отвести колесо чуть в сторону, чтобы снять с крепления. Цепь убирают в последнюю очередь.

Если ваш велосипед с дисковыми тормозами, тогда прежде чем снимать колеса, нужно позаботиться, чтобы диски нечаянно не сомкнулись. В противном случае придется потратить много времени и сил на разжимание. Чтобы этого не произошло, нужно вставить в щель какой-либо предмет (кусочек картона, дощечку) или заглушку из пластика (прилагается в комплекте).

Гаечное крепление Фото: Яндекс.Картинки

Установка колеса

В работе нет никакой сложности, когда есть знания, как установить заднее или переднее колесо на велосипед. Все операции демонтажа нужно выполнять строго в обратном порядке:

Надеть велосипедную цепь на наименьшую звездочку. Вставить колесо в крепление корпуса, стараясь попасть как можно точнее. Проверить, зафиксировалась ли деталь правильно.
Гаечные крепления затянуть с помощью ключа, у велосипеда с эксцентриком – повернуть рычажок в обратном направлении.
Если у байка ободная тормозная система – закрепить ее, четко отзеркаливая последовательность операций демонтажа, чтобы обеспечить безопасность при движении.

Если требуется установка переднего колеса на велосипед с дисковой тормозной системой, то одновременно при монтаже нужно вставить тормозной диск в щель между колодками. Если они стоят тесно, и пространство между ними слишком мало, можно расширить его с помощью отвертки.

В завершение нужно обязательно протестировать все механизмы велосипеда. При выявлении недостатков – снять колеса и повторить все сначала. Пренебрегать проверкой не стоит, ведь состояние байка напрямую влияет на безопасность. Удостоверившись, что все сделано правильно, – прикрутить к велосипеду снятые ранее аксессуары.

Как правильно собрать заднее колесо велосипеда

Велосипед — это самый экологичный и полезный вид транспорта. Из огромного разнообразия представленных моделей на рынке не так уж и просто выбрать. Чтобы точно получить то, что нужно, можно собрать велосипед самому. Кроме того, навыки сборки пригодятся при покупке велобайка в коробке.

1 Зачем собирать?
2 С чего начать?
3 Сборка колес
4 Сборка модели «Стелс»
5 Скоростной велосипед

Зачем собирать?

С чего начать?

Как собирать велосипед своими руками? Ничего сложного. Нужны лишь детали и огромное желание. Подобные самодельные варианты имеют своё название — «кастомы», что в переводе с английского означает «изготовленный под заказ». Их можно также делать в мастерских, однако это обойдется дороже. Собственноручно собранные модели имеют уникальный и оригинальный дизайн, они полностью созданы по желаниям и потребностями хозяина. У них могут быть колеса нестандартного диаметра и вычурный дизайн. Есть разные их типы:

В основном суть сборки собственного велосипеда заключается в миксовании разных деталей от многочисленных моделей. Подобный вариант значительно дешевле, чем творение железного велоконя с нуля. Если же выбран более сложный вариант, придется осуществлять сварочные работы, разрабатывать дизайн, создавать чертежи и т. д. Перед тем как собирать велосипед, нужно определиться, что именно нужно получить в результате. К примеру, для переделки стандартной модели в туринг можно установить шоссейный руль и заменить раму на крепкую и легкую титановую. Кроме того, в этом варианте нелишней будет замена тормозов и другие необходимые модификации. Главное, что следует учитывать в данном случае: далеко не все велодетали и крепежи унифицированные и может потребоваться значительное количество времени для создания подходящей конструкции. Однако труд окупится сторицей, точнее, идеальным велосипедом.

С самодельными моделями все более-менее ясно. Тем, кто не желает возиться с проектировкой, переделкой и тому подобными делами, но хочет реализовать себя как сборщик, можно посоветовать купить велосипед в коробке. Такие тоже нужно собирать. Для того чтобы собрать велосипед самому, потребуется заветная коробка с «конструктором», который в будущем станет велосипедом, дополнительные инструменты — о них говорилось выше, — внимательность и терпение.

А если вдруг случилось так, что в коробке инструкции нет, или она на непонятном языке, смекалка и навыки конструирования. Кроме стандартных велосипедов, в разобранном виде продаются детские и скоростные. О нюансах сборки каждого из них — далее.

Большинство современных велосипедов оснащены переключателями скоростей и освещением. Однако подобный агрегат не всем нужен. Иногда достаточно простого велосипеда для передвижения по городу или выезда на природу. Во всех моделях есть базовый набор элементов: колеса, рама, руль, сиденье, педали и обязательно есть тормоза. Они имеют фиксированную передачу, то есть только одну звездочку, а значит, много заморочек с настройкой их не будет. К ним относится сити-байк, или городской велосипед. В нем все предельно просто, он гарантирует комфорт при перемещении по городу, большие скорости не развивает. Для того чтобы понять, как правильно собрать велосипед для города, нужно разобраться, как он выглядит. Это модели с легкой рамой и удобным седлом, в них нет переключателей передач, есть тормоза. Часто их комплектуют корзиной спереди.

Перед компоновкой велосипеда необходимо собрать некоторые его элементы. Определенные знания нужны для того, чтобы понять, как собрать заднее колесо велосипеда. Его компонентами является барабан, спицы, обод, покрышка, камера, флиппер, втулка. Последняя является сердцем заднего колеса. Ее также нужно правильно монтировать. Для этого требуется знать, как собрать втулку заднего колеса велосипеда. Она решает чрезвычайно важную задачу — передает энергию вращения педалей колесу. Ее составляющие части:

Корпуса втулок изготовляются при помощи литья, штамповки или вытачивания. Материалом для этого служат алюминиевые сплавы или сталь. Сырьём для оси выступает сталь, титан, алюминий.

Сборка колес

Все ниппеля завернуть на одинаковое количество оборотов.
Прибавлять по одному обороту, пока затягивание последних спиц станет невозможным.
Отмотать один оборот назад.
Затянуть все спицы еще на пол-оборота.

Этих знаний достаточно для того, чтобы понять, как собрать колесо велосипеда — и заднего, и переднего. Касательно второго все еще проще — спицы, ось, обод, барабан, подшипники, камера и покрышка.

Собрать сити-байк можно по простому алгоритму:

Сборка модели «Стелс»

Переключатель — крепится к заднему колесу, представляет собой комплекс звездочек (от 5 до 7), с помощью которых меняется скоростной режим.
Рычаги переключения на руле. Их два — один для звездочек на заднем колесе, другой для тех, что расположены спереди.

Скоростной велосипед

Потом скрепляются концы цепи, это можно сделать прижимным винтом. Регулировка заключается в проверке натяжения тросиков во время переключения передач. То есть нужно удостовериться в правильной установке цепи: чтобы при переключении на самую маленькую звездочку она не провисала, а при перемещении на самую большую — ее длины хватало. С первого раза такую комбинацию подобрать не всегда получается, поэтому нужно пробовать, дабы добиться идеально отрегулированного переключения.

О том, как собрать детский велосипед — далее. Необходимые инструменты: шестигранник (чаще всего идет в комплекте), ключ на 10, 13, 17, фигурная отвертка. Если у модели надувные колеса — насос. Алгоритм:

Чаще всего подобные велосипеды переделывают из стандартных моделей с двумя колесами. Зная, как собрать трехколесный велосипед, можно в результате получить эксклюзивное устройство с большой функциональностью. Такой велосипед являет собой увеличенную копию детского, только все три его колеса имеют одинаковый размер. Задние помещаются на одну ось, на которой закрепляется редуктор для переключения передач. Также подобные модели комплектуются большой корзиной сзади, которая крепится между колес.

Как собирать велосипед, разобрались. В этом процессе сложностей быть не должно, если есть хотя бы минимальние знания, а руки растут из нужного места. К тому же, ознакомившись с вышеизложенным материалом, абсолютно реально создать эксклюзивный велосипед, который будет отвечать персональным требованиям и желаниям.

Как разобрать и собрать заднюю втулку велосипеда

Если вам не всё равно сколько прослужит ваш велосипед, то вы должны периодически обслуживать втулки. На примере кассетной втулки Shimano Hyperglide 1997-го года выпуска мы расскажем как разобрать и собрать втулку велосипеда. Эта инструкция по обслуживанию и ремонту велосипедной втулки также применима к большинству кассетных втулок среднего уровня. Хотя конструкции втулок разных производителей могут немного отличаться, устройство всех велосипедных втулок практически идентично. Так что, если вы самостоятельно проводите техническое обслуживание велосипеда, то эта статья вам будет определённо полезна.

При ремонте втулки я не использовал всех необходимых инструментов. Возможно у вас их также нет, как и нет желания тратить на них деньги. Я расскажу про свой метод сборки и разборки втулки с использованием минимального набора инструментов, который вы можете использовать на свой собственный страх и риск.

Перед тем, как приступить к ремонту втулки, прочитайте эту статью до конца и тщательно уберите своё рабочее место. На столе не должно быть никаких волосков, ниток и пыли, которые могут испортить втулку. Отнеситесь к подготовке рабочего места, как к хирургической процедуре. Потраченные на это время и усилия окупятся в дальнейшем, когда вам не придётся вести велосипед в руках или покупать новую втулку.

На рисунке выше показано устройство обычной кассетной втулки Hyperglide, которую мы и будем ремонтировать. Далее в статье я буду ссылаться на эту схему и при этом использовать цветную маркировку.

Меры предосторожности при ремонте втулки.

Много компонентов велосипедной втулки изготавливается из поверхностно упрочнённой стали или закалённых хромомолибденовых сплавов, которые являются чрезвычайно хрупкими. Очень осторожно работайте с такими деталями и обязательно используйте защиту для глаз. Чтобы не получить тяжёлые травмы, прикладывайте минимально возможное усилие, не подставляйте лицо и глаза. При разрыве таких деталей осколки разлетаются со скоростью выше 600 метров в секунду, так что у вас не будет ни малейшего шанса уклониться от них. Если вы раньше никогда самостоятельно не разбирали втулку, то я бы рекомендовал отнестись к этому с некоторой долей паранойи. Как говорится — техника безопасности написана кровью. Сначала лучше потренируйтесь на какой-нибудь ненужной или недорогой втулке.

Работайте только с заспицованной в колесо втулкой. Никогда не зажимайте в тисках кассетную втулку или любой из её компонентов.

Если вы дочитали до этого момента, то при условии отсутствия у вас специальных инструментов вы должно быть серьёзно настроены работать как можно безопасней и понимаете все возможные риски. Если это действительно так, то продолжаем дальше. Вернитесь к схематическому изображению втулки в разрезе. Можете даже сохранить его на своём компьютере, чтобы воспользоваться в случае необходимости.

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода. Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.

У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.

Как снять блок звёздочек и ось втулки.

После снятия стопорного кольца просто вытащите кассету. Большинство кассет скреплено с помощью заклёпок, но если у вас какая-то особая кассета, то у вас получится месиво из звёздочек и прокладок. Некоторые кассетные втулки имеют звёздочки двух разных диаметров, поэтому после снятия постарайтесь сохранить звёздочки в правильном порядке. Если вы профессиональный велогонщик и по какой-либо причине хотите изменить параметры передач, то вам нужно сточить эти заклёпки. Если же вы не собираетесь вносить изменения в настройки передач, то стачивать заклёпки не нужно.

Если в кассете не используются заклёпки или вы их сточили, то не помешает почистить её от грязи, замочив звёздочки в ацетоне, метилэтилкетоне или керосине. На данном этапе также можно просто почистить их металлической щёткой, чтобы по крайней мере удалить заусеницы. Прокладки ни в чём не замачивайте, разве только, если они сделаны не из алюминия. Просто хорошо протрите их и верните на место.

Далее нужно снять саму ось. Снимите всё на конце оси, противоположном звёздочкам. Вытяните ось на небольшое расстояние, которого будет достаточно, чтобы снять подшипники.

Очень аккуратно поднимите внешний уплотнитель с противоположной стороны втулки, работая рычагом по её окружности. Это потребует наличия определённых навыков. Только будьте очень осторожны — не применяйте чрезмерную силу, а только слегка выталкивайте уплотнитель. Нужно попытаться вытащить его так ровно, насколько это возможно.

После этого вы должны заметить два равноудалённых гнезда на внутреннем кольце подшипника.

Как снять комбинированное кольцо подшипника.

Чтобы снять комбинированное кольцо подшипника воспользуйтесь специальным инструментом или применяйте метод, показанный на фотографии выше. Отвинтите по часовой стрелки комбинированное кольцо подшипника с помощью системы рычагов. Но сначала убедитесь, что такой импровизированный инструмент хотя бы приблизительно соответствует гнёздам с обеих сторон.

Как видно на фото, в качестве рычагов я воспользовался старыми острогубцы и рукояткой с храповым механизмом. К счастью резьба была затянута не очень туго. Если вы сомневаетесь в какую сторону нужно крутить, то внимательно посмотрите на внутреннюю резьбу.

Если вы начали крутить кольцо, но оно только лишь незначительно сдвинулось, то попробуйте покрутить в другом направлении. Повторяйте эти действия, пока его нельзя будет свободно крутить. Старайтесь, чтобы инструменты вообще не скользили, чтобы не возникло заусениц или других проблем с втулкой.

Осторожно немного открутите кольцо и переходите к следующему этапу.

Как ничего не потерять и не перепутать.

После снятия комбинированного кольца вам придётся столкнуться с множеством отдельных подшипников и шайб, разобраться с которыми будет определённо нелегко. Если во втулке ещё осталось немного смазки, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то пожертвуйте небольшим количеством смазки, которую необходимо нанести на подшипники, чтобы они лучше сидели на своих местах. Разборка втулки это довольно грязная работа. По необходимости смажьте и другие места. Не бойтесь запачкать втулку, так как всё равно дальше мы будем её чистить. На данном этапе смазка нужна только в качестве связующего компонента.

С помощью соответствующего тонкого инструмента осторожно удалите как минимум три шайбы с сердцевины втулки и убедитесь, что при этом вы их не повредили. Протрите каждую из них по отдельности, при этом постарайтесь по возможности сохранить их в правильном порядке. Они обычно изготавливаются из стали, поэтому для их очистки подойдет любой растворитель, например, чистящее средство для автомобильных тормозов Uber-Kleener. Перед сборкой втулки убедитесь, что они хорошо высохли. Намного сложнее будет вернуть шайбы на своё место. Маленькой отверткой подденьте подшипники и положите их на тряпку.

Никогда не теряйте и не выбрасывайте ни одну из этих шайб, разве что за исключение серьёзных проблем с переключением скоростей. Практически всегда их нужно устанавливать назад на свои места. Если у вас барахлит переключение передач на велосипеде и нет никаких других проблем, то сначала поэкспериментируйте с шайбами. Сначала удалите самую тонкую шайбу и на время соберите втулку. Потом верните эту шайбу на место и снимите уже шайбу потолще. Если же окажется, что нужно оставить только самую толстую шайбу, чтобы достичь приемлемой предварительной нагрузки, то скорей всего втулка полностью изношена и вам нужно купить новую втулку.

Постоянный «глухой звук», возникающий при переходе от холостого хода к педалированию, а также бринеллирование дорожки качения подшипника в сердцевине втулки или оболочке часто, но не всегда, может свидетельствовать об чрезмерной предварительной нагрузке. Небольшой люфт допускается, но очень сложно сказать, когда он нормальный, а когда чрезмерный. Перед тем как внести необратимые изменения в конструкцию втулки, сначала тщательно протестируйте её. Лишнюю шайбу не выбрасывайте, даже если она вам не нужна. Необходимо добиться минимально возможного люфта, но при этом не допустить заклинивания втулки. При условии, что кольцо закручено с правильным крутящим моментом, несмазанные подшипники должны иметь едва уловимый люфт. Чем большую точность вы сможете обеспечить, тем лучше.

Если вы не разбираетесь в шайбах, то вообще не выбрасывайте шайб. Описанную выше регулировку могут производить только профессиональные веломеханики или инженеры. Плохо отрегулированная втулка на данном этапе уже никогда не будет нормально работать. Если вы хоть немного сомневаетесь в правильности своих действий, то лучше вообще пропустите этот шаг.

Наведение порядка на рабочем месте.

Убедитесь, что каждый подшипник находится в обойме, из которой вы его недавно вытащили. Старайтесь установить подшипники на своё старое место, а не переставлять с одной стороны колеса на другую, так как по мере износа у подшипников образуются разные по размерам зазоры. Чтобы добиться хорошего результата и чтобы вам не пришлось долго регулировать предварительную нагрузку, никогда не переставляйте местами обойму (внешняя часть), конус (внутренняя часть) и шарики (посередине) между разными подшипниками. То же самое касается и новых подшипников.

Так как подшипники кассетной втулки достаточно мелкие, то их несложно потерять. Старайтесь не пользоваться магнитом, так как намагниченные подшипники притягивают частички железа, которые очень быстро стачивают их.

На предварительном этапе чистки заверните все подшипники в тряпку, как будто вы стараетесь втереть в них немного смазки. Таким способом вы сможете частично удалить лишнюю смазку. Потом смочите растворителем другую тряпку и повторите процесс. Если подшипник выглядит явно «стёртым» или на его отполированной поверхности различимы какие-либо дефекты, то такой подшипник необходимо заменить на новый. Поэтому не стоит выбрасывать старые втулки — они могут пригодиться в качестве источника запчастей. Также подшипник можно снять с дешёвых втулок низкого качества, так как обычно в них используются такие же подшипники — нужно только сравнить их по размеру и форме. Они не должны визуально отличаться.

Как снять зажимной винт втулки.

Так как для этого винта у меня не нашлось подходящего ключа на 12, то я воспользовался парой универсальных гаечных ключей способом, показанным на фотографии выше. Конечно лучше приобрести необходимый ключ. Но всё же, если вы хотите пойти по моим стопам, то с целью сведения риска повреждения втулки к минимуму подберите оптимальную комбинацию ключей, обеспечивающую самую плотную подгонку. Данный зажимной винт имел правую резьбу, поэтому я вращал его против часовой стрелки. Чтобы легче было крутить, можно на ключи одеть дополнительную трубку и тем самым увеличить длину рычага. Но проявите максимальную осторожность, чтобы при этом не расколоть винт. Если же вы не уверены, что сможете снять этот винт, не расколов его при этом, то лучше оставьте этот этап до тех пор, пока не приобретёте подходящий инструмент. Ни в коем случае не применяйте грубую силу, иначе вам придётся отправиться в магазин за новой втулкой. Используйте мой метод только, если вы осознаёте все риски.

Чистка втулки.

Обратитесь опять к рисунку в самом начале статьи. Красным цветом обозначены компоненты, которые ни в коем случае нельзя снимать. При их повреждении придётся полностью заменить втулку на новую, так как они не подлежат ремонту. Даже если вам удастся их снять, то без деформации корпуса втулки или повреждения других компонентов вы уже не поставите их обратно. Лучше вообще не трогайте их.

На данном этапе втулка полностью разобрана — разбирать больше нечего. Чтобы избавиться от лишней смазки перед тем, как наносить новую смазку, теперь самое время обработать втулку средством для чистки тормозов. Если вы используете ту же самую смазку, что была во втулке, то этот шаг можно пропустить.

Постарайтесь обычной тряпкой вычистить как можно больше грязи.

Проверка втулки.

С помощью дискообразной проволочной щётки почистите как следует резьбу на стопорном винте втулки, а также все другие детали с резьбой. Данная процедура не обязательна, но она поможет предотвратить заедание. Проверьте все компоненты, особенно собачки храповика, на наличие сколов и трещин. Собачки можно снять, потянув их назад и приподняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны с этим кольцом, так как его очень легко повредить. Хотя стопорное кольцо достаточно упругое, но при осторожном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, конечно если таковые имеются. Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в действительности это не так. Существует только две собачки. Во время сборки проверьте, что вы установили собачку в правильное место и в правильном направлении. В ином случае кассетная втулка не будет вращаться.

Кроме того перед сборкой сердцевины втулки нанесите немного смазки или противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же методом, что и при снятии стопорного винта, применяя усилие затягивание примерно в 3 кгм. При условии использования специального инструмента следует применять усилие примерно в 7 кгм. Ведь вы не хотите, чтобы втулка разболталась во время езды на велосипеде.

Не забудьте, что затягивать необходимо по часовой стрелке.

Первый этап смазки втулки.

После установки сердцевины кассетной втулки, нанесите немного смазки и заполните канал, в который устанавливаются подшипники. Постарайтесь хорошо смазать обойму, чтобы подшипники хорошо держались на своих местах, пока вы будете устанавливать оставшиеся компоненты. Смазка работает подобно клею, не позволяя подшипникам выпадать со своих посадочных мест. На данном этапе нужно использовать много смазки, так что не экономьте её. В дальнейшем вы сможете удалить её излишки.

На фотографии изображена банка самого лучшего смазывающего вещества, которую я когда-либо покупал. Она определённо стоит своих денег и времени, затраченного на её поиски.

Не забудьте установить внутрь оболочки храповое кольцо, хорошо смазав его перед этим. На данном этапе не стоит жалеть смазки.

Второй этап смазки втулки.

После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их. Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.

После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.

Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.

Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.

Установка подшипников колеса.

Тем же методом установите подшипники колеса. Используйте ту же самую смазку. Легче всего установку подшипников начинать со стороны трещотки. Хорошо смажьте подшипники — не жалейте смазки.

Подготовка оси втулки.

Необходимо отрегулировать предварительную нагрузку на подшипник. Если помещенный в трещотку конус будет плохо зафиксирован контргайкой, то вы никогда не сможете правильно настроить нагрузку. Чтобы облегчить регулировку сейчас и в будущем, я бы посоветовал заблокировать ось с одной стороны. Так как с этой стороны находится трансмиссия и если у вас переключатель скоростей устанавливается не на дропауты, а на переходник, то очень сложно обеспечить достаточную нагрузку. Если ось крепится с помощью болтов, то просто постарайтесь её максимально отцентрировать.

При затягивании контргайки я крепко удерживал конус пассатижами. Таким методом затянуть контргайку со стороны трещотки оказалось не сложнее, чем обычную головку болта. Можно сделать так, чтобы одна из контргаек была затянута сильнее и её можно было использовать в качестве временного компонента самой оси. Желательно, чтобы первой откручивалась контргайка на противоположной от трещотки стороне.

Завершение сборки втулки.

Тем же методом смажьте подшипники и на стороне трещотки. Начните закручивать конусы в подшипники, чтобы установить начальную предварительную нагрузку. Сейчас самое время, чтобы проверить работу подшипников. С помощью незакреплённой на конусе контргайки закрутите подшипник по часовой стрелки (если смотреть со стороны трещотки). Затяните конус слегка, чтобы он оказывал лишь минимальное сопротивление вращению и его можно было легко открутить рукой. Если даже при применении грубой силы у вас не получается закрутить конус, то вам придётся купить новую втулку. Может наблюдаться небольшое сопротивление, но если в процессе закручивания конус просто заклинивает, то скорей всего подшипники полностью изношены и не подлежат ремонту.

Независимо от крутящего момента ни при каких обстоятельствах подшипники не должны закручиваться самостоятельно, даже при превышение приемлемых значений предварительной нагрузки. Если же это не так, то втулку придётся заменить.

Вставьте кассету (она устанавливается только одним способом) и затяните контргайку с усилием примерно 40 кг/см. В самой кассете может наблюдаться небольшой люфт, но так и должно быть. Так как контргайка имеет конструкцию, препятствующую самораскручиванию, то не нужно затягивать её слишком сильно, иначе потом вам будет очень сложной её открутить.

С помощью конусного ключа отрегулируйте конус до едва уловимого люфта. Дважды проверьте свободное вращение колеса и зазор между ободом и тормозными колодками. После настройки предварительной нагрузки зафиксируйте конус контргайкой. Дважды убедитесь, что всё сделали правильно — подшипники должны прокручиваться свободно без сильного трения и заклиниваний. Чем качественней вы установите подшипники, тем дольше они вам послужат.

Эксцентрики позволяют снимать и устанавливать колесо на велосипед без использования инструментов (по крайней мере это справедливо для переднего колеса). Не более того. Всегда затягивайте их как можно сильнее, но никогда не бейте по ним молотком.

Снова установите колесо на велосипед, начните вращать педали вперёд, а потом в обратную сторону, чтобы таким образом выдавить излишки смазки из втулки. Вытрите лишнюю смазку. В течении нескольких минут вся ненужная смазка должна вытечь. Всё, вы можете начинать кататься на велосипеде.

Возможно теперь, когда все инструменты у вас под рукой, самое время, чтобы обслужить и переднюю втулку. Разобрать и собрать переднюю втулку намного легче, чем заднюю.

Источники:

https://elhow.ru/sport/sportivnyj-inventar/kak-sobrat-koleso-velosipeda
https://indeco.ru/how-to-assemble-the-rear-axle-on-a-bicycle-stealth-rear-axle-of-bicycle-scheme-repair-and-maintenance.html
https://pro100vel.ru/obsluzhivanie-i-remont/snyat-koleso-s-velosipeda
http://velobajo.ru/bez-rubriki/kak-pravilno-sobrat-zadnee-koleso-velosipeda.html
http://velofun.ru/hub/remont-zadney-vtulki-velosipeda-razborka-smazka-i-sborka.html