Станок для правки велосипедных колес

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.

Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

О Журнале «Райдер»:

mountain-rider.ru Скачать журнал из Google Play Скачать журнал из iTunes (iPad) Скачать приложение «Мастерская райдера» из Google Play Скачать приложение «Мастерская райдера» из iTunes (iPhone)

Станок для правки велосипедных колес

Кому из велосипедистов не приходилось с огорчением смотреть на перекосы колес, так называемую «восьмерку», после неудачной фигуры или наезда. Особенно страдают начинающие спортсмены. Не так-то просто неопытному велосипедисту исправить повреждения. Еще большего труда требуют замена спиц, втулки и исправление обода колеса.

Предлагаем вашему вниманию станок-стойку для правки велосипедных колес. Станок прост в изготовлении, не требует никаких дефицитных материалов. Рекомендуем эту конструкцию для спортивных секций и велосипедистов-любителей.

Основная часть станка — металлическая П-образная стойка, согнутая из 50—60-миллиметрового полосового железа толщиной 5—10 мм. Высота вертикальной части П-образной стойки выбирается несколько больше половины диаметра велосипедного колеса — примерно 500—600 мм. Расстояние между вертикальными планками П-образной стойки выбирается по ширине втулки колеса. На верхних концах планок выпиливаются два паза для установки оси колеса и сверлятся отверстия для крепления других деталей.

В нижней части стойки укрепляется планка 1 из 50-миллиметрового уголкового железа, причем по бокам уголок подрезается и выгибается по ширине стойки. В горизонтальной части подвижной планки вырезаются три отверстия: одно круглое — для подъемного винта 4 и два овальных — для винтов 7, закрепляющих установочные щечки 8.

Ниже подвижной планки находится задерживающая планка 6, сделанная из полосового железа. В ней сверлятся четыре боковых отверстия для винтов, крепящих планку к стойке, и одно круглое посередине.

Под планкой 6 располагается фигурная гайка 5, выточенная на токарном станке в виде усеченного диска с внутренней резьбой под подъемный винт 4. Эту гайку можно заменить обычной машинной гайкой с подходящей резьбой.

Для дополнительного крепления П-образной стойки на столе или верстаке из полосового железа сгибается скоба 9 с отверстиями для крепящих винтов.

Станок собирается на рабочем столе или верстаке при помощи двух винтов с гайками, навинчивающимися под крышкой стола. На винтах укрепляется задерживающая планка 6.

Подвижная планка 1 собирается так. В круглое отверстие планки 1 вставляется подъемный винт 4. На него навинчивается и прижимается гаечным ключом машинная гайка 3. В овальных отверстиях планки 1 при помощи винтов 7 и фигурных гаек-барашков 2 закрепляются установочные щечки 8.

Собранная подвижная планка 1 с укрепленными на ней деталями надвигается на вертикальные планки П-образной стойки. Затем нижний конец подъемного винта 4 пропускается через круглое отверстие планки 6 и на него навинчивается фигурная гайка 5. Дальнейшее опускание подвижной планки 1 осуществляется вращением фигурной гайки 5.

После того как основные детали станка собраны, на столе при помощи винтов и гаек закрепляется дополнительная скоба 9. Верхние концы скобы 9 закрепляются в планках П-образной стойки на резьбе при помощи винтов.

Установка колеса для правки

Ось колеса закрепляется барашками в пазах П-образной стойки. Вращением фигурной гайки 5 подвижная планка 1 подводится к колесу. Колесо прокручивается, подгоняется и настраивается «овальность» обода колеса. К ободу подводятся и закрепляются барашками установочные щечки 8. Выравнивается перекос («восьмерка») колеса. По мере исправления перекоса установочные щечки сдвигаются все ближе, пока дефект не будет устранен полностью.

Cтанок для протяжки колес и правки роторов — Pro Truing Stand.

Компания Feedback Sports имеет немалое количество разнообразных решений для хранения и ремонта велосипедов, которые спроектированы таким образом, чтобы решать сразу несколько задач одновременно. Они производят надежные, весьма легкие продукты, которые смогут найти свое место даже в маленьком гаражном магазинчике, за счет компактности и легкой сборки. С другой стороны, это не значит, что мы не напряглись слегка, когда узнали, что у станка Feedback Pro Truing всего лишь одна нога.

Мы начали с настройки резиновых бамперов на обратной стороне основания, чтобы исключить любые возможные колебания стойки. Тяжело сказать точно, за счет чего вообще эти колебания проявлялись, но особого труда устранить их не составило. Положение пластикового подпружиненного индикатора легко выставляется при помощи удобной ручки. Одним из главных плюсов этого индикатора является то, что он не наносит вреда деколям на ободах. Более того, он позволяет более наглядно производить протяжку колеса, ориентируясь больше на визуальную информацию, чем на звуковую. Больше никаких “выключите музыку на секундочку!” в байкшопах.

Обычно, механизм правки роторов, или дополнительный слот для него, является на таких станках опциональным и требующим приобретения отдельно. К счастью, слот для правки ротора у данного станка включен в комплектацию, и очень прост в использовании. Он имитирует расстояние между тормозными колодками внутри калипера. Так что вы можете просто выставить положение ротора по центру, и отслеживать, в каком месте куда он имеет отклонения в плоскости. Мы в этом убедились, просто монтируя колесо ротором внутрь, и дважды проверяя наши роторы в течении секунд 30 после каждой протяжки колеса.

Когда в Feedback Sports заявляют о том, что на их станке можно протягивать колеса диаметра 29”, не снимая резины, они слегка не договаривают. Мы смогли без особых проблем разместить на станке колесо от найнера с резиной шириной 3”. А сам станок весьма твердо стоял даже при раскрученном массивного колеса. Как и в случае с использованием вилки Lefty, чтобы привыкнуть к одной лишь точке крепления колеса, требуется просто немного времени. И, как видно на картинке ниже, нам удалось впихнуть на станок колесо от найнера с резиной Knard 29×3”, и еще осталось немного свободного места.

Быстросъемные оси на эксцентриках, в том числе сквозные 12 и 15 мм, позволяют легко закрепить колесо на станке без каких-либо проблем. Feedback Sports также производит адаптеры под 20-мм оси, но, к сожалению, в комплект этого станка они не входят. Понятно, что это наименее распространенный стандарт из всех четырех типов осей, но было бы очень круто иметь под рукой адаптеры для всех видов осей. Особенно это актуально в случае работы с даунхилльными вилсетами, в которых 20-мм ось наиболее распространена. С другой стороны, это позволяет сэкономить лишние 5-10$ на стоимости товара.

Черная пластина, к которой крепится непосредственно штатив станка, может быть откручена от хромированного основания, и повешена туда, куда необходимо — на верстак или стену — при помощи четырех болтов. Конечно, при использовании обычной хромированной платформы вряд ли получится добиться таких же показателей стабильности и жесткости, как в случае с прикрученным к бетону стендом, однако, она дает вам определенное преимущество — возможность быть свободным от всего, полная мобильность, так что делайте свой выбор.

Еще одно полезное свойство станка, о котором стоит упомянуть — это возможность отсоединить его от основания, и установить на любую стойку из серии Feedback Sports Repair Stand в течение нескольких секунд. Это позволяет не только зафиксировать станок на требуемой высоте, но и дает возможность поворачивать его относительно стойки на 360 градусов.

Если подвести итог, то свою стоимость Feedback Sports Pro Truing Stand отрабатывает по полной. Интеграция с механизмом правки ротора, а также включение в комплект 12-мм и 15-мм быстросъемных осей и адаптеров — это те вещи, за которые обычно тебе приходится еще и доплачивать. Хромированное основание обеспечивает прекрасную мобильность и удобство транспортировки, и прекрасно подойдет для тех механиков, которые не особо любят что-то прикручивать к своему верстаку. И в случае с этим станком, качество работы и функциональность не принесены в жертву повышенной мобильности, как это обычно происходит.

Что такое велосипедный станок и его разновидности

Льюис Кэрролл в детской сказке «Алиса в Стране Чудес» написал: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте». Идеально подходящее для велостанка высказывание. С закрытием велосезона «железные кони» ждут хозяев, а мышцы велолюбителей теряют упругость и выносливость. Подходящий велосипедный станок даёт возможность и от велосипеда не отвыкнуть, и мышцы поддержать в тонусе.

Есть множество велотренажеров, имитирующих нагрузки велосипедиста и вполне подходящих для тренировки. Однако зачем выдумывать нагрузки и покупать дополнительные тренажеры, когда есть свой, любимый и к тому же настоящий велосипед. Несколько разновидностей велосипедных станков дают возможность выбора как нагрузок, так и финансовых затрат на приобретение. Две основные категории — это роллерный станок и велостанок трейнер (Trainer).

Велостанок Trainer очень интересен тем, что, не занимая места, дает практически те нагрузки и чувства, что и поездка на велосипеде. Вне зависимости от типа трейнера, установка велосипеда на него одинакова – велосипед вывешивается в треугольник станка на специальный эксцентрик. К покрышке заднего колеса прижимается ролик, имитирующий нагрузку, и станок готов к работе. Некоторые различия станков для велосипеда такого типа имеются в строении механизма ролика.

Воздушный

На оси ролика установлены лопасти, которые дают сопротивление на колесо в зависимости от набранной скорости. Самый простой и дешевый вариант, но обладающий несколькими отрицательными свойствами, такими как отсутствие регулировок и высокий шум.

Магнитный

Для сопротивления колесу используется магниты. Заметно тише воздушных станков, и при покупке такого станка в средней и высшей ценовой категории, имеется возможность регулировки нагрузок.

Жидкостный

Сопротивление вращению колеса создает синтетическое масло внутри механизма тренажера. Самый тихий, эргономичный и дорогой станок. Считается наиболее приближенным по ощущениям к настоящей велопоездке.

Для тренажеров такого типа нужны очень гладкие покрышки, для отсутствия любых погрешностей во вращении ролика. Зачастую используют такой тип тренажера для шоссейников, но подойдет он и для горного велосипеда, если поставить гладкую покрышку. Идеальным вариантом станет покупка специальной покрышки с бортированием ее на тренировочное колесо. Конечно, в таком случае стоит обратить внимание на вариант быстросъемного крепления колеса. Под переднее колесо также стоит установить подставку, иначе посадка будет в наклон, и несоразмерная нагрузка придет на руки.

Интересное, малогабаритное решение, превращающее любой велосипед с небольшим дополнением в виде гладкой покрышки в хороший станок. Для тренировки мышц подходит великолепно, а следующий вид тренажера позволяет работать и над чувством равновесия.

Роллерный станок

Назван роллерный велостанок по своим основным элементам – роликам, похожим на те, что присутствуют в трейнерах, но большего диаметра.

Состоит станок из трех роликов, собранных на раздвижной раме. Регулировка станка своими руками состоит в подгонке расстояния роликов для точного попадания на них колес велосипеда. Средний ролик связан с передним передачей, позволяющей вращать переднее колесо велосипеда.

При наборе возникает то же чувство, что и на дороге, необходимо прилагать усилия не только для набора оборотов, но и для удержания равновесия. Это так же, как и на дороге, – захватывает и одновременно создает опасность для неопытных велолюбителей. В отличие от трейнера, велосипед на роллерном станке никак не закреплен и удерживается на тренажере только за счет подруливания. Опытные спортсмены рекомендуют для новичков занятия проводить в небольших помещениях, в которых есть возможность удержания за стену в случае съезда с тренажера. Характерные минусы таких тренажеров – нерегулируемая нагрузка и высокий уровень шума, который издает станок.

Самостоятельное изготовление

В сети интернет существует множество схем самодельных тренажеров. Принцип роллерного тренажера настолько прост, что при минимальных навыках и небольших финансовых затратах собрать своими руками его можно в течение нескольких часов. В самом распространенном варианте в качестве роликов используют пластиковые трубы, а в качестве рамы крепления – сосновый брус. Передача усилия от среднего ролика к переднему осуществляется при помощи тряпичной ленты или резинового жгута.

Выбрать велостанок проще, чем подобрать велосипед под свой характер. Вполне может быть, что недорогая модель вполне позволит пережить тоску по теплым дням и асфальтовым байкерским будням. Для хорошей, радующей покупки и во избежание последующих от нее разочарований нужно попробовать тренажер в магазине. И обязательно взять кассовый чек. Если вскроется какая-либо проблема – магазин вернет деньги или предложит другую модель. Ну а для мастеров-самоделкиных неудачный опыт – просто еще одна ступень к совершенству. Будьте в форме!

Станок для правки велосипедных колес

Прошлой осенью Андрей Потапенко открыл для меня новый дивный мир. Оказывается, можно тренироваться зимой не испытывая дискомфорта от низких температур, жесткого бокового ветра, глубоких снегов и скользких льдов, хамства водятлов, если скатываешься в гордом одиночестве и укоризненных взглядов спутников, если скатываешься в группе с более сильными и резвыми велотуристами. Всё, что для этого нужно — купить велосипедный станок. Ни тебе трат на спортзал, ни ограничений по длительности тренировки — сказка! Однако я ясно понимала, что покупка этого приспособления — задача не из простых, особенно для моего гуманитарного, не замутненного техническими понятиями, разума. Как выбрать станок? Где? Почём? С какими характеристиками и какой фирмы?

Интернет был немногословен. Я изучила ассортимент велостанков, которые теоретически можно купить в Москве, прочла те статьи, которые накопали для меня Гугл, Яндекс и Нигма, и скомпилировала.

Итак, что же представляет собой (или из себя) велосипедный станок. Это конструкция в (на) которую вы можете взгромоздить свой собственный велосипед и крутить педали, не покидая пределов квартиры. Велостанок позволяет регулировать нагрузку, выбирать характер тренировки, стоит (иногда!) дешевле полноценного велотренажера и занимает мало места.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: РОЛЛЕРНЫЙ СТАНОК

Первое, что нужно знать об устройствах для домашних велосипедных тренировок — они бывают двух основных типов. Терминология касательно этих объектов еще не устоялась в нашем языке, поэтому будем называть их Roller (роллерный) и Trainer (трейнер).

Роликовый велостанок Minoura Action Roller Advance.

Roller — это рама, на которой размещены 3 продолговатых валика (в смысле — ролика). Ставите велосипед на эту раму и пытаетесь на нем удержаться. Станок имитирует езду на велосипеде по ровной местности, тренирует навыки руления и удержания равновесия.

На этом видео мы можем наблюдать спортсмена, который установил Roller на лоджии и крутит педали, придерживаясь рукой за стенку. Как пишет автор видео «надо прочувствовать велосипед и попробовать удерживать равновесие при помощи подруливания. Когда все получится, вы заметите, что езда на станке практически не отличается от езды на велосипеде по дороге».

На роллерном велостанке, кроме основных навыков, отлично тренируется круговое вращение педалей без раскачивания корпуса, езда по колее. Со временем, прочувствовав станок и поведение велосипеда на нем, можно будет приступать к полноценным тренировкам и отрабатыванию техники езды. (с)

Роллерный станок отлично подходит для работы на баланс и значительно улучшает навыки обращения с велосипедом, но основным недостатком является то, что большинство роликов не обеспечивают никакого сопротивления, усилие можно менять лишь переключением передач на велосипеде. Вы можете купить дополнительное сопротивление, но, в отличие от других типов станков, ваш велосипед не будет стоять на месте, и этот тип станка для помещений сложно использовать большинству новичков – нужно иметь серьезные навыки, иначе вы окажетесь на полу (в лучшем случае) или вовсе «уедете» в стену, шкаф, а то и в окно (бывали такие случаи). (с)

Роллерные станки различаются между собой по форме роликов (существуют прямые ролики и конические, которые дают велосипеду больше устойчивости, позволяя, например, вкручивать способом «танцовщица»), материалам, весу, используемым подшипникам и цене. При тренировке, чтобы уберечь валики от преждевременного истирания, не стоит использовать покрышки с глубоким рисунком протектора (а тем более — шипованые). Лучше всего обуть велосипед в слики.

У отечественных продавцов можно купить Roller за сумму от 4 до 15 тысяч рублей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — ТРЕЙНЕР И ЕГО ВИДЫ

Более компактный, более распространенный и более навороченный вариант станка. Дает больше возможностей, но требует больше возни.

Для того, чтобы установить ваш велосипед в Trainer, нужно заменить эксцентрик заднего колеса велосипеда на тот, что идет в комплекте со станком. Ставим велосипед в станок, надежно зажимаем гайки эксцентрика муфтами станка с обеих сторон. А теперь тонкости. Покрышку на заднее колесо нужно ставить абсолютно лысую. Качать ее нужно на рабочее давление в зависимости от веса тренирующегося (а не на максимальное, которое написано на покрышке). Вал станка абсолютно гладкий, он прижимается к колесу сзади-снизу. Сила прижима фиксируется винтом. Тонкость состоит в том, чтобы прижать достаточно сильно, но не переусердствовать. Если прижать слишком сильно — станок будет гудеть даже на низких скоростях, а покрышка (и подшипники вала) быстрее износятся. При правильном прижиме, износа покрышки практически нет, немного шуметь станок начинает лишь на скоростях выше 40-45км\ч. Определить, правильно ли установлен прижим, можно, резко увеличив скорость с места, без разгона. В самом начале должно быть легкое проскальзывание покрышки относительно вала. Если его нет — прижим сильный, если проскальзывание постоянное при резком наборе скорости — прижим слабый. Второй признак, по которому можно определить правильность прижима, это ширина соприкосновения покрышки с валом. Но в статье, откуда я взяла этот фрагмент, дается параметр только для шоссейника, так что нам придется определять опытным путём.

Это о трейнерах вообще, а теперь о частностях. Существует три типа Trainer — воздушные, магнитные и жидкостные.

ВОЗДУШНЫЙ

Наименее дорогой из трех типов велостанков. В воздушном тренажере сопротивление дают лопасти маховика, который вращается, когда вы вращаете шатуны. Чем быстрее вы крутите педали, тем больше сопротивления вы будете чувствовать.

Недостатки — очень ограниченный диапазон сопротивления и высокий уровень шума по сравнению с остальными видами станков.

МАГНИТНЫЙ

Велостанок Minoura B60-R с магнитным сопротивлением и дистанционным управлением.

Эти станки — гораздо более тихие, чем воздушные. Сопротивление достигается при помощи электромагнита. Уровень сопротивления может быть линейным (неизменяемым) в более простых моделях и переменным в более навороченных станках, что обеспечит вам разнообразные тренировки. Изменяется уровень сопротивления или переключением непосредственно на маховике (7-10 позиций), или при помощи дистанционного управления. Так в некоторых (не самых дорогих!) станках заявлено наличие 10-позиционной манетки для регулировки нагрузки, которая устанавливается на руль.

ЖИДКОСТНЫЙ

Велостанок Elite Supercrono Power Fluid с жидкостным сопротивлением.

Жидкостные станки считаются самыми тихими и самыми дорогими. Они обладают прогрессивным сопротивлением: чем быстрее вы крутите педали, тем оно выше. По этой причине, они хорошо подходят для интервальных тренировок. В жидкостном велостанке используются синтетические силиконовые масла, которые устойчивы к нагреванию, так что вязкость жидкости остается постоянной в течение всего срока службы станка. В сочетании с объемистым маховиком, жидкостный велостанок дает самые реалистичные ощущения езды по дороге из всех трех типов Trainer.

Цена на трейнеры колеблется от 6 до 55 тысяч рублей.

ROLLER И TRAINER: РАЗЛИЧИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устойчивость: в роллерном станке устойчивость достигается за счет движения. Трейнер же удерживает велосипед в вертикальном положении.

Размеры: в собранном виде Roller занимает больше места, чем Trainer.

Фиксация велосипеда: на роллерный станок вы просто ставите велосипед, а дальше как в известной песне — «сел и поехал». Установка же велосипеда на трейнер — дело хитрое (см. выше).

Шумность: роллерный станок по сложившемуся у пользователей мнению, более шумный, чем все разновидности трейнеров.

Переднее колесо: в Roller опирается на передний валик и прокручивается, как при езде по дороге, так что если у вас стоит динамо-втулка — вы можете сочетать приятное с полезным и тренировку — с зарядкой аккумуляторов, например. Еще забавнее — подсоединить гирлянду: родные могут использовать вас в качестве ёлки. В езде на Trainer переднее колесо не задействовано.

Заднее колесо: при тренировках на Roller МОЖНО пользоваться теми же покрышками, на которых вы ездите по дорогам. А вот для Trainer НУЖНО обязательно ставить на заднее колесо лысую покрышку (см. выше).

Сопротивление: на станках Roller практически отсутствует. Правда, можно купить дополнительное сопротивление и имитировать езду в горку, например. На большинстве станков Trainer сопротивление можно менять.

Велокомпьютер: чтобы контролировать свою скорость и километраж ламината на Trainer велокомпьютер придется устанавливать на заднее колесо (с беспроводными компами этот финт, как вы понимаете, не прокатит). Так как на станке Roller переднее колесо активно — в этом случае ничего менять не придется.

АКСЕССУАРЫ

Под этим красивым словом скрывается всё то, что делает домашнюю езду более комфортной, а кошелек — более худым.

Покрышки для Trainer — абсолютно лысые и абсолютно непригодные для использования вне станка. Готовьтесь переобувать велосипед регулярно (или имейте в запасе колесо специально для станка). В отечественной продаже не видала. только у буржуинов. Стоят около 25 евро. Есть экземпляры и для Roller.

Подставка под переднее колесо для Trainer — пустячок а приятно. Их много, они разнообразные. Самая простая стоит порядка 16 евро.

Специальные коврики (шумо-пото-поглощающие) под станок. Чтобы не залить пoтом дорогой ламинат. Стоят порядка 70 евро.

Видео, имитирующее езду по дороге. Можно просто запустить «трассу для одного», можно через Интернет сконнектиться с друзьями и катать вдвоем, втроем, толпой. Жаль, как поход это не засчитают. Стоит. минуточку, кто кричал «скачаем»? Ну хорошо, в буржуинских магазинах можно купить диск за 20 евро и дороже, а можно скачать бесплатно, хотя это и будет нарушением закона.

Одежда — рекомендуются шорты с памперсом и прочая синтетика, отводящая влагу от тела.

Пульсометр, вычислитель каденса — настоятельно рекомендуется: вы же не просто так ногами болтаете, вы тре-ни-ру-е-тесь!

БРЕНДЫ

Мне чаще всего встречались станки под марками Tacx, Elite, CycleOps и Minoura, причем первый лидирует с большим отрывом. Наверное, на него и стоит ориентироваться.

НА ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СТАНКА

Уровень шума. Все станки шумят в большей или меньшей степени. В характеристиках количество децибел не напишут, поэтому, если есть возможность, протестируйте станок перед покупкой. Выбирайте станок с тем уровнем шума, который вас не раздражает.

Ощущения от езды на станке. Если станок не дает даже отдаленных ощущений реальной езды, напоминая вам о том, как это здорово — кататься на велосипеде, будете ли вы долго его использовать?

ТРЕНИРОВКИ НА СТАНКЕ

Об удобствах вкатывания на станке дома я писала в самом начале. Для большего комфорта можно включить на компьютере какое-нибудь забойное видео (снятое во время похода, например, или просто художественный фильм — лишь бы он не мешал сосредоточиться на процессе).

Остановлюсь только на одном очень важном пункте: тренироваться нужно либо на лоджии (балконе) либо с открытым окном, так как кислород в помещении будет сжираться с громадной скоростью. А о потребностях организма в кислороде во время тренировок вы знаете не хуже меня.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СТАНОК СВОИМИ РУКАМИ

Статья «Тренажер из велосипеда» опубликованная в 28 выпуске издания «Мастерок». Москва, 1982 г. расположена по адресу: http://velorama.ru/blogs/48702

Руководствуясь этой статьёй, вы можете сделать немудрящий Trainer своими руками. Копипастить нет смысла, вставлю только рисунок для затравки:

А на этом видео вы можете вживую наблюдать тренировку на самодельном деревянном роллерном станке:

Звуки, конечно, кошмарные. Но если есть пара поленьев и руки чешутся — отчего бы не попробовать? Результат может оказаться неожиданным.

При написании данного обзора мною были использованы источники:

Если тема вас заинтересовала — не ленитесь пройтись по ссылкам: очень много интересной и важной информации, которая не вошла в мой обзор.

Большое спасибо всем, чьи мысли и слова я использовала в обзоре. Не меньшее спасибо тем, кто прочел до конца. И отдельно — низкий поклон Кириллу и Мефодию за любезно предоставленные буквы!

Как самостоятельно подтянуть спицы на велосипеде, пошаговая инструкция

Ремонт

В ходе эксплуатации двухколесный транспорт подвергается серьезным нагрузкам. С течением времени может произойти изменение геометрии обода. В таком случае возникает вопрос – как подтянуть спицы на велосипеде, не прибегая к помощи профессионалов. Справиться с этой проблемой помогут пошаговые инструкции, в которых подробно описываются все этапы работ.

Виды спиц и причины неполадок

Спицы представляют собой конструктивные детали колеса велосипеда, которые соединяют между собой ступицу и обод. Эти элементы служат для облегчения конструкции без потери прочности. Изготавливают их из нержавеющей, хромированной либо углеродной стали, углепластика, алюминия, титана. Существует несколько типов изделий:

по калибру – 1,5, 1,6, 1,8, 2,0, 2,34 мм;
по разновидности головки – прямые и загнутые;
по конструктивному типу – цилиндрические с баттингом и аэроспицы.

Баттинг представляет собой уменьшение средней части спицы, на которую приходятся небольшие нагрузки. Используют для снижения массы элемента.

Прямые спицы Загнутые

Колеса испытывают нагрузки с того момента, как пользователь занимает свое место. Негативно на их состоянии сказывается езда по плохим дорожным покрытиям, кочкам, ямам. Начинающие спортсмены часто неправильно распределяют вес, что повышает интенсивность износа конструкции. Прыжки, резкие торможения и другие экстремальные трюки приводят к деформациям, справиться с которыми поможет только регулировка спиц на велосипеде. Обычно возникают следующие проблемы:

боковые искривления – восьмерки;
радиальные деформации – эллипсы;
отсутствие центровки обода по отношению к втулке – зонт.

Для устранения повреждений производят ослабление либо натяжение спиц. Необходимо помнить о том, что элементы, расположенные с правой стороны, при подтяжке смещают обод вправо, с левой – влево. Этот момент обязательно учитывают при настройке.

При эксплуатации велосипеда спицы на колесе могут растягиваться, что приводит к потере жесткости соединения обода и втулки.

Восьмерка Эллипс

Инструменты

Самостоятельная натяжка спиц – довольно сложная работа, которая занимает много времени. Особенно трудно приходится людям, которые выполняют процедуру впервые. Для успешного решения проблемы необходимо подготовить специальные инструменты, без них отремонтировать колеса не получится. Потребуются следующие приспособления:

Спицевой ключ. Используют для раскручивания либо закручивания ниппелей. Размеры спиц и креплений разнятся в зависимости от модели велосипеда. Инструмент должен в точности соответствовать параметрам элементов, иначе выполнить работу не получится.
Станок для правки и юстировки колес. Если такого приспособления нет, можно регулировать спицы, перевернув велосипед обратной стороной.
Зонтомер. Служит для центровки ободьев по отношению к втулке.
Измеритель силы натяжения спиц.
Набор ключей для демонтажных работ.
Отвертки.

При осмотре колес на велосипеде необходимо подтянуть ослабленные спицы. Для различных моделей применяют рекомендуемые значения. На передних колесах сила натяжения должна быть ниже, чем на задних.

Спицевой ключ Станок для правки и юстировки колес Зонтомер Измеритель силы натяжения спиц

Пошаговая инструкция

Перед тем как приступать к подтяжке спиц на велосипеде, необходимо закрепить конструкцию на специальном устройстве для балансировки. Более простой способ – переворачивание транспорта с установкой на руль и сиденье. В этом случае снимать колеса не нужно. Для проверки натяжки необходимо выполнять раскачивающие движения. Отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.

Каждый элемент, которому нужна настройка, помечают кусочками изоленты.

Исправление бокового смещения («восьмерки»)

Наиболее распространенной деформацией считается «восьмерка». Возникает в связи с нарушением целостности ободьев и разболтанностью спиц. Исправить недостаток в домашних условиях поможет пошаговая инструкция:

колесо устанавливают на станок для правки либо переворачивают велосипед;
мелом отмечают место, где образовалась «восьмерка»;
спицевым ключом ослабляют элемент, распложенный ближе всего к центру деформации;
ослабляют спицы, идущие в сторону «восьмерки», натягивают элементы с противоположного края;
для усадки ниппеля в ободе при повороте колеса на пол-оборота необходимо провернуть его на 3/4, затем вернуться назад на 1/4;
при продвижении к краю «восьмерки» силу натяжения уменьшают.

После завершения работ необходимо еще раз прокрутить колесо, проверить результат. При необходимости все манипуляции повторяют до полного устранения дефекта. Когда «восьмерка» исправлена, необходимо провести усадку спиц. Для этого колесо снимают, нажимают руками на пересечение соединения до появления характерного звука.

Исправление радиального смещения («эллипса»)

Деформация проявляется расположением одной части обода ближе к середине, чем все остальные. Появляется в результате неудачных приземлений. Чтобы устранить проблему своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

С колеса снимают покрышку, флиппер и камеру.
Обод устанавливают на станок, отмечают мелом наиболее отдаленную часть.
Необходимо натягивать спицы, которые находятся ближе к центру повреждения. Подтягивают на 1 оборот, две стоящие рядом – на 1/2 оборота.
Прокручивают колесо, находят следующий участок с деформацией, повторяют аналогичные действия. В результате обод должен приобрести округлую форму.

При помощи ключа подтягивают спицы на выровненном колесе, закручивают ниппели на одинаковое количество оборотов. Далее производят усадку, как при наличии «восьмерки».

Регулировка зонта

Дефект проявляется в смещении обода в сторону, неровном расположении по отношению к центру втулки. Опасность деформации зависит от конструкции рамы, формы тормозов. Иногда подобные проблемы возникают в связи с неверной сборкой колес.

Для исправления «зонта» необходимо подтягивать спицы с одной стороны, ослаблять – с другой. Процедура аналогична устранению «восьмерки». Единственное отличие – в процессе правки необходимо сохранять равномерность натяжение элементов по всей окружности.

Исправление «восьмерки», «эллипса», регулировка «зонта» может потребоваться не только новичкам, но и опытным спортсменам. Чтобы разобраться, как натягивают спицы на велосипеде, необходимо воспользоваться подробными пошаговыми инструкциями. Все манипуляции следует выполнять с большой аккуратностью для сохранения целостности обода. После выполнения обязательно проводят регулировку для выявления оставшихся дефектов.

Видео

Переспицовка колеса велосипеда своими руками — освещаем подробно

Большинство велолюбителей со временем встречаются с проблемой переспицовки колеса. Если вовремя не провести нужную процедуру, то колесо навсегда потеряет свою круглую форму и вернуть обратно ее станет невозможно. В данной статье мы рассмотрим алгоритм данного действия с подробным инструктажем.

Как собрать?

Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.

Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.

Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

Радиальная.
Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

Смешанная.
Крученые спицы.

Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.

Процесс настройки велосипедного колеса.

Теперь пришло время ответить на вопрос – как грамотно произвести подтяжку спиц на велосипеде. Здесь тоже нужно точно выполнять определенные этапы четко придерживаясь описанной инструкции.

Чтобы избежать опасности деформации кручения спиц, колеса следует поочередно закрепить в специальном станке, предназначенном для центрования. Линия центровки поддается опасности смещения, поэтому прочность фиксации колеса в станке очень важна.
Процесс регулировки начинается с затягивания совокупности коротких спиц, отсчитывая от шинного ниппеля. Процесс затягивания происходит в размере полного поворота. Если ориентироваться по отношению движения байка, то переднее колесо затягивается про левую сторону, а заднее – по правой. Потом действия переносим на противоположную сторону.
Велосипед при движении подвергается воздействию законов физики. Чтобы избежать трения спицевой головки об гнездо, нужно ее выровнять. Трение может возникнуть при колебательных движениях самой спицы. Процедура выравнивания заключается в поочередных осторожных ударах молотка с использованием тупого пробойника по головке в области фланца.
По описанной выше схеме производим затяжку на пару оборотов по стороне коротких спиц, потом по месторасположению длинных.
Колесо можно извлечь из станка. Торец втулки теперь послужит базой установки зонтомера. Процесс установки начинается с коротких экземпляров и охватывает обе стороны обода. Используя регулировочное колесико производим настройку осевой длины прибора. Зазоры нужно убрать в ключевых точках:

правый борт обода;
левый борт обода;
втулка, а именно торец.

После этого переходим к стороне длинных спиц.

Если показатели прибора говорят о нарушении равно удаленности втулки и обода, начинаем процесс корректировки. В связи с этим на половину оборота нужно подтянуть ниппели искривленной стороны. Вектор корректировки ориентируется по направлению длинных спиц. Позитивность результата опять проверяется при помощи зонтомера.
Как регулируется натяжение? Необходимо свести щупы станка в одну точку, так, чтобы один из них начал цеплять обод. При выправлении эллипса, каждый ниппель закручивают на 25% одного оборота. Подтягивать обязательно равное количество спиц с левой и правой сторон.
Отмечаем зону радиального биения при помощи белого скотча. Спицы подтягиваются с учетом направления часовой стрелки, с ориентацией на внешний участок обода. Делаем четверть оборота. Если область биения захватывает только пять спиц, обязательно нужно подтянуть и шестую. Иначе получиться «восьмерка» колеса.
О том, что возможно возникновение восьмерки, говорит факт биения сбоку обода и щупа. Выправление получается ослаблением ниппелей с участка биения. Также производим натяжку ниппелей, с другой стороны. Обод должен перестать тереться о щуп.
Чрезмерная натяжка повреждает и обод, и втулку. Осуществляем способ проверки натяжения. Со средней силой делается сжатие двух перекрещенных спиц. Математический центр не должен быть смещен более чем на сантиметр.
Проведя все протяжки надо осуществить проверку концентричности колеса. При возникшей необходимости производим выправление. Главное спицы не перетянуть.
Последним действием станет опрессовка колеса, предупреждающая возникновение восьмерки или эллипса. Устанавливая колесо на устойчивую подставку, нагружаем его своим весом. Потом – повторяем проверку концентричности и биения.

Что понадобится?

Детали, которые необходимы для спицовки колеса:

Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.

Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:

Небольшая плоская отвёртка;
Стенд для колеса;
Спицевой ключ;
Станок для правки колёс;
Приспособления для измерения «зонта».

Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.

Как правильно спицевать колесо велосипеда

Выбор спиц нужной длины

От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.

Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.

Пошаговое спицевание

Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:

обод в отличном состоянии;
спицы;
втулка;
ключ, предназначенный для работы со спицами;
отвёртка.

Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым. Как их отличить во время установки?

Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.

Для подсчета длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:

Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.

Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:

Как отрегулировать натяжение

Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.

Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.

Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.

Процесс натяжки спиц имеет одну хитрость – спицы справа натягивают туже, чем левые

Заключение

Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.

Особенности переспицовки колеса

В принципе вся описанная процедура разделяется на три шага.

Оценка нужного размера спицы.
Процесс монтажа.
Регулировочные действия.

Основную сложность заключает в себе определение длины спицы. Тут важно применить специальную и сложную формулу. Чтобы полностью не заморачиваться данной проблемой можно воспользоваться специальной программой, которую отыскать в интернете несложно. Существующие калькуляторы позволят обычному пользователю совершить точные и необходимые расчеты.

Мы разобрали процесс правильного спицевания колеса. Надеемся, что данная инструкция поможет вам разобраться в возникшей проблеме самостоятельно.

Источники:

https://i-perf.ru/stanok/stanok-dlya-pravki-velosipednyh-koles.html
https://velofans.ru/raznoe/chto-takoe-velosipednyy-stanok-raznovidnosti
http://www.veloturist.ru/master/master.html?id=15
https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/269-kak-podtyanut-spitsy-na-velosipede
https://portalss.ru/remont-i-uhod/spicovka-kolesa-velosipeda-svoimi-rukami.html