Стук в велосипеде при вращении педалей

Прокручивание педалей на велосипеде – частая проблема, с которой сталкивается каждый владелец этого двухколесного транспортного средства. Причиной такого состояния могут стать и изношенные детали велосипеда, и неправильный уход за транспортным средством. В этой статье будут рассмотрены самые вероятные причины прокручивания педалей на велосипеде и методы решения проблемы.

Если износились кривошипы звездочки велосипеда

Вообще, проблемы со звездочкой можно обнаружить и невооруженным взглядом без надлежащего опыта. В первую очередь нужно обратить внимание на то, с какой силой приходится давить на педали при езде – если нужно прилагать ощутимые усилия, то проблема в звездочке. А это приводит не только к прокручиванию педалей, но и к растягиванию цепи и тогда выход один – производить полную замену велосипедной цепи на новую.

Существует еще 2 варианта:

Звездочка просто «стерлась» (слизалась) – такое происходит при долгой эксплуатации велосипеда и при отсутствии надлежащего ухода за транспортным средством. При этой проблеме наблюдается плохое сцепление, что и провоцирует прокручивание педалей.
Звездочка слишком загрязнилась – придется ее тщательно очистить с помощью специальных жидкостей или мелкозернистой наждачной бумаги.

Если имеется проблема с истертой звездочкой, то нужно предпринять следующее:

снять заднюю звездочку;
разобрать звездочку;
при необходимости заменить детали на новые или подточить зубья звездочки.

Обратите внимание: опытные велосипедисты рекомендуют произвести полную замену механизма привода и сделать это в специализированной мастерской.

Если есть проблемы с задней трещоткой

Трещотка может начать работать с нарушениями при слишком большом количестве масла, которое использовалось для смазки трещотки, либо, наоборот, при отсутствии какого-либо смазочного материала в этой части велосипеда. Могут даже посыпаться подшипники трещотки, либо начать залипать. В любом случае, нужно будет снять трещотку и тщательно осмотреть ее – при необходимости заменить подшипники, очистить детали от грязи и пыли специальными жидкостями, смазать все тщательно – эти простейшие манипуляции уже могут устранить прокручивание педалей.

Стоит учесть, что до того, как разбирать трещотку и обрабатывать ее смазочными материалами, стоит на нее взглянуть под хорошим освещением – можно сразу увидеть, насколько загрязнены детали и есть ли там масло. В таком случае никакие работы по разборке/очистке/смазке проводить не нужно – ищите другую причину рассматриваемой проблемы.

Если проблемы с трансмиссией

Опытные специалисты считают, что при прокручивании педалей в первую очередь нужно обратить внимание на трансмиссию – ее необходимо очистить и тщательно смазать специальными средствами. Особое внимание нужно уделять звездочкам и межроликовому пространству цепи. Чтобы снять цепь для обработки, придется демонтировать колесо.

Если даже после чистки трансмиссии проблема прокручивания педалей сохраняется, то целесообразно провести полную замену всего комплекта.

Можно отремонтировать или заменить заднюю втулку – это будет кардинальным решением рассматриваемой проблемы. Действуем следующим образом:

снимаем колесо с велосипеда;
осуществляем расспицевание втулки;
осматриваем на уровень изношенности ось и ролики конуса, подшипники втулки.

Обратите внимание: некоторые «умельцы» отдают конус для обработки на токарном станке. Такой подход к решению проблемы может отсрочить прокручивание педалей, но рано или поздно замену комплекта задней втулки придется проводить в любом случае.

Стук в велосипеде при вращении педалей

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 10:00 до 23:00

Главная />SKI блог />Почему скрипит велосипед — причины и советы по устранению

Почему скрипит велосипед — причины и советы по устранению

Современные велосипеды включают множество подвижных узлов, которые подвержены трению, износу, воздействию абразивных частиц с дороги и воды. Все это приводит к появлению посторонних шумов в процессе езды.

Содержание:

Проще всего с проблемами скрипа велосипеда при езде лучше бороться с помощью переборки механизмов, чисткой и смазкой соответствующими ГСМ. Какие же основные варианты шумных проблем и как с ними бороться?

1 причина: скрипят тормоза велосипеда

Тормоза – это первое место, которое начинает издавать посторонние звуки, некоторые велосипедисты даже считают, что на этот звук не стоит обращать внимание. Но это проблема, причем, ее особенности зависят от типа тормозов.

Для начала вибрейки, у них скрип вызывают три основных фактора:

Как исправить:

Касательно материала нужно поэкспериментировать, жесткие колодки действительно работают шумно, но они эффективно останавливают велосипед. Более мягкие тише, но работают не так интенсивно.
Далее смотрим на состояние обода: он может быть сильно загрязнен, вплоть до следов резины на поверхности, втеревшейся в металл. В этом случае необходим чистка, для чего подойдет любой растворитель, как уайт-спирит или бензин (стоят дешево, продаются в любом хозмаге).
Иногда средства не справляются, может потребоваться сошлифовать загрязненный слой наждаком средней зернистости, около 120-240 единиц. С обработкой обода усердствовать не стоит, даже сами тормоза могут протереть его на столько, что алюминий трескается по всей окружности.
После обезжиривания обод и колодки нужно притереть, для этого навесу колесо раскручиваем и нажимаем на соответствующий тормоз. Процедуру можно несколько раз повторить.
Необходима так же точная настройка подводки колодок: они должны контактировать с поверхностью под углом, около 10-15 градусов к поверхности по ходу вращения колеса. Рабочие поверхности так же должны находиться строго в плоскости вращения, без отклонения углов в сторону оси.

Если тормоза гидравлические, то единственным источником шума может стать сама колодка, то есть ее материал:

если установлены металлизированные жесткие компоненты, то они могут пищать при интенсивном замедлении, особенно в дождь на влажном ободе. Используют такие колодки при динамичном движении, например, при езде по пересеченной местности;
органика хорошо отрабатывает и практически не издает шум в любых условиях. Недостаток в том, что быстро изнашивается и при частом торможении могут перегреться до обильного дыма.
Роторы так же нужно периодически чистить растворителем и наждачной бумагой.
Если правильно подобран материал колодок и тормоза правильно настроены, то они не должны издавать шумов при работе вообще.
Колодки при контакте с ГСМ впитывают вещество, что ухудшает их свойство и приводит к появлению скрипа. В этом случае элементы лучше полностью заменить.
Если используются механические тормоза, то шум может издавать тросик, то есть его рубашка, когда в ней высыхает смазка или попадает грязь. В такой ситуации канал промывается WD-40 (около 270 руб за 100 мл), после чего смазывается силиконом (аэрозоль стоит около 300 руб за 300 мл) или Shimano Cable Grease (около 1300 руб за 50 гр).

Профилактика

Необходима каждодневная проверка перед выездом, чтобы убедиться в функциональности:

— проверить рычажки, так как они могут постепенно сместиться с установленных позиций. В крайнем зажатом положении нужно выставить ручки так, чтобы оставался дюйм до руля;

— все подвижные сочленения промываются WD-40;

— колодки выставляются так, чтобы при срабатывании они не касались покрышки и не свисали с обода;

— тросики осматриваем на предмет износа и ржавчины.

Если ход колодок мал для эффективного торможения — подтягиваем.

2 причина: скрипят велосипедные педали

Еще один распространенный источник посторонних звуков – это каретка. На этот узел действуют постоянные значительные нагрузки при езде, он выполняет всю работу по передаче мускульной энергии в тягу заднего колеса.

Как исправить:

даже если звук исходит из этого места, для начала проверьте педали. Их нужно снять, осмотреть на предмет наличия выработанных участков, протертостей, трещин, резьбу смазать густой смазкой и собрать. Для обслуживания подойдут такие составы, как Finish Line (стоимость в районе 600 рублей).
Обслуживать педали рекомендуется раз в полгода, а при агрессивной езде с большими пробегами – чаще. Если есть новый комплект – поставьте, не помогло? Пора переходить к самой каретке.

Проверить, на какой педали дефект не сложно, для этого достаточно встать на них и прокрутить, поочередно. Скрип сразу выдает свое местоположение, в этом случае необходимо менять подшипник соответствующей педали.
Конструкции часто оснащаются насыпными подшипниками, в этом случае нужно почистить посадочное место, шарики лучше всего заменить даже при отсутствии видимого износа.

Как избежать в будущем

Разбираем, промываем, особенно после катания по пересеченной местности, в дождь, когда во все щели проникает грязь и абразив с дороги.

Проверять нужно наличие люфтов, шатуны с педалями после снятия повращать в руках, так можно почувствовать малейшее сопротивление работе механизма.

Чуть сложнее разборка контактных педалей, в основном для них необходим специальный съемник. В остальном процессы разборки идентичны.

3 причина: скрипит велосипедная каретка

Каретки разбираются различным инструментом, под каждый тип нужен свой, потому задуматься о его наличии стоит заранее. Все разбираем, извлекаем узел из рамы, осматриваем.

Как исправить

Выработок, люфтов не должно быть, при вращении в руках не должно быть сопротивления. Попавший в систему абразив, посторонние частицы сразу дадут о себе знать, создавая скрип. В этом случае нужна промывка и смазка, состав для этого подойдет Pedros Extra Dry (660 руб за 120 мл).
Далее собираем узел, причем, его не нужно затягивать изо всех сил, перетяжка к хорошему не приведет. Если шумит картриджная каретка, то механизм с подшипниками сам может стать источником скрипа. В этом случае можно не разбирать ничего, достаточно заменить деталь целиком, тем более, что цена у нее невысокая.
Некоторые современные каретки позиционируются, как неразборные, на деле обычно есть защитные колпачки на подшипниках, снятие которых позволяет обслужить механизм.
Перед переходом к остальным частям проверьте звезды: все они раскручиваются, промываются, смазываются. При сборке крепеж лучше ставить на фиксатор резьбы.

Профилактика

С кареткой дела обстоят проще, так как можно загерметизировать стык между самим узлом и посадочным местом в раме. Для этого по чистому металлу достаточно промазать соединение, удалив потом излишки. Много герметика не нужно, чтобы он не попал внутрь.

4 причина: скрипит рулевая колонка велосипеда

Вычислить проблему в рулевой колонке довольно сложно, так как она находится внутри рамы, потому шум резонирует по всей металлической базе и может давать отзвуки в любой ее уголок.

Как исправить

Если уже все перебрано, а шум сохранился, помочь может разборка рулевой, чистка всех составляющих, смазка, протяжка крепежа выноса.

Для этих задач отлично подходит консистентная смазка, например:

— Shimano Premium Grease (около 550 руб за 50 гр);

— Finish Line Premium (примерно 900 руб за 100 гр).

Процесс разборки включает демонтаж выноса и вилки, чтобы добраться до сепаратора. В нем очищаются и смазываются все шарики, после этого можно рулевую собирать, затягивать якорь, но усердствовать не нужно, чтобы не перетянуть части конструкции

Как избежать

Профилактику рекомендуется проводить раз в полгода, но при первых признаках сопротивления вращению руля нужно разбирать. Конструкция оснащена двумя подшипниками, если они целы, то можно попробовать их отмочить в WD-40, чтобы отошла грязь и протереть сухой ветошью. При установке смазку придется заменить.

5 причина: скрипит велосипедное седло, подседельный штырь

Из-за близости к каретке, труба подседельного штыря часто дает отзвук на каретку при появлении скрипов, потому при любых шумах из-под ног, ее можно проверить.

Как исправить

Для начала выкручиваем болт, фиксирующий седло, очищаем при необходимости и устанавливаем на стоп-резьбу. При затягивании не нужно чрезмерно давить на ключ, так как перетяжка может привести к его поломке, что обычно происходит в дороге, когда ремонт провести сложно. Параллельно очищаем от загрязнений подседельный зажим.
Если это не помогло и звук остался, проверяем сам штырь – выкручиваем его и чистим, так как в этом месте часто скапливается песок и пыль с дорог. Далее трубу смазываем, для чего пригодится Finish Line Premium.
Само седло имеет каркас и рамки, которые крепятся непосредственно к штырю. При падениях есть риск деформировать основу, что может привести к постоянному шуму, в этом случае седло лучше заменить.

Как избежать

Так как штырь обычно выставляется под одного велосипедиста, можно минимизировать риск попадания посторонних частиц. Для этого выставляем оптимальный для себя уровень, затем обезжириваем стык рамы и штыря, наносим небольшой слой силиконового герметика.

Состав должен быть уложен равномерно, без щелей, после выдавливания из тюбика можно прогладить пальцем, чтобы убрать лишнее и убедиться в герметичности.

6 причина: скрипят ролики велосипедного переключателя

Простейшие переключатели не оснащаются подшипниками, кроме того, защиты от грязи и абразива с дороги они, фактически, не имеют. Естественно, в таких условиях постепенно начинаются посторонние шумы.

Как исправить

Профилактикой от них является периодическое (примерно раз в месяц) заполнение чашек роликов густой смазкой, для чего подойдет литол (дешевый, около 700 рублей за 5 кг) или его аналоги. Избавиться от постоянной обслужки поможет установка роликов с промподшипниками.

Профилактика

На переключатель нужно обращать внимание после каждого съезда на оффроуд, либо дождя или при изменениях точности и скорости переключения передач.

Грязь набивается в узел плотно, потому начинать всегда нужно с промывки, можно взять емкость с WD-40 или керосином, в которую снятый переключатель погружается полностью.

После промывки проверяем состояние подвижных частей, протягиваем крепления, счищаем загрязнения с пружин и звездочек. Обновляем смазку, собираем.

7 причина: скрипят спицы, втулки велосипеда

Часто в процессе энергичного педалирования раздаются прерывистые щелчки, которые исходят от спиц. Возможно колеса деформированы, что привело к неравномерной натяжке одной или нескольких спиц.

Как исправить

“Шаркающие” звуки во втулке так же периодически досаждают велосипедистам, они появляются в нескольких случаях:

— неправильно затянуты конуса;

— втулка раскручена, что привело к высыпанию части шариков;

— деталь имеет механические повреждения.

Втулку разбираем, считаем шарики с обеих сторон, если число разное – то меняем все в круг, чтобы не было разницы по степени износа. Посадочное место и сами шары осматриваем, чтобы не упустить механическое повреждение.

Подшипник смазываем Finish Line Premium или аналогом, конуса затягиваем. Для этой операции нужно аккуратность, так как необходимо оставить едва заметный люфт, если его не будет или он будет чрезмерным, то срок жизни втулки значительно сократится.

Как избежать

Примерно раз в 100 км нужно проверять натяжку спиц и состояние втулок, если рельеф маршрутов агрессивный или часто идет дожди, то можно и чаще. Спицы контролируются тензометром.

Хороший повод заглянуть в подвижные части – восьмерка на колесе.

8 причина: скрипит велосипедная цепь

Цепь является одним из наиболее уязвимых элементов конструкции, так как ее нужно постоянно смазывать, но защитить ее от контакта с грязью и дорожным абразивом невозможно.

Как исправить

Нужно регулярное обслуживание, чистка от грязи и старой смазки, покрывать ГСМ ее необходимо хотя бы раз в 100-200 км. Для этого используют несколько вариантов: восковая Squirt (150 руб за 15 мл) или Pedros Extra Dry для сухой погоды. Мы например, в своем прокате велосипедов , смазываем цепи каждую неделю и после дождя.
Промывают саму цепь органическими растворителями, как бензин или спирт. Если использовать простую воду, то она плохо промывает труднодоступные участки звеньев и часто становится причиной начала коррозии.
Посторонний треск может возникнуть от цепи, если переключатель неправильно настроен, то есть при переключении на звезду лапка занимает не оптимальное положение, а смещена и цепь по ней трется.

Как избежать

Поможет только регулярное обслуживание, примерно раз в 100 км. Процесс стандартный:

— промывка в керосине, нужно погрузить полностью;

— чистка жесткой щеткой или металлической;

9 причина: скрипят амортизаторы велосипеда

Передний и задний амортизаторы достаточно сложны конструктивно, потому являются потенциальным источником шума при длительной эксплуатации.

Как исправить

В первую очередь потребуется разборка узлов, очистка от скопившейся грязи, промывка, сушка и тщательная смазка. Для амортизаторов используют Brunox Deo (около 350 руб за 100 мл аэрозоля).
Старая засохшая смазка в вилке часто становится источником скрипа и мешает плавной работе подвески. Узел необходимо обслуживать регулярно, так как в нем начинают изнашиваться подшипники, начинаются подклинивания.
Если процесс запущен, то появляется ржавчина, начинается разрушение осей. В крайнем случае может потребоваться капитальный ремонт или полная замена амортизаторов.
Вилка на сложном рельефе может стучать, что говорит о неправильной работе демпфера, он может совсем не работать. Пружинно-эластомерные вилки гремят при износе эластомера, масляные при недостатке масла в картридже.
Если в демпфере очевидных проблем нет, то нужна переборка и смазка всех подвижных деталей. Пружины так же часто становятся источником шума, в этом случае металлическую деталь покрывают обильно густой смазкой, как Divinol (от 300 руб).

Как избежать

Амортизаторы нельзя мыть мойками высокого давления, а так же нельзя смазывать внешнюю поверхность над сальниками/пыльниками. На слой ГСМ быстро налипает грязь и проникает внутрь в процессе езды.

В гидравлической вилке изначально есть масло, потому для качественной промазки подвижных частей и башингов достаточно перевернуть велосипед и подержать в таком положении 5-10 минут.

Как разобрать втулку педалей на велосипеде

Если кому-то кажется, что педали — это самые беспроблемные и никогда не ломающиеся детали велосипеда, он, она или они ошибаются. Контактные вело-педали могут легко выйти из строя. Особенно, если речь идет о дешевых моделях. Поэтому выбирать педали нужно с особой тщательностью.

Какие они — педали для велосипеда

Вообще, велосипедные педали — это ни что иное, как составляющая часть шатунов. Человек ногами прикладывает усилия именно к ней, и транспортное средство движется в выбранном направлении.

Из вышеупомянутого легко сделать вывод о том, что педали подвергаются колоссальной эксплуатационной нагрузке. И немудрено, что они могут легко сломаться.

Велосипедная педаль — это действительно механизм несложный. Однако она состоит из нескольких элементов:

педальной оси — механического штыря с резьбой, на который накручивается шатун;
платформы, контактирующей с человеческой ногой (в частности стопой);
подшипников, обеспечивающих вращение по педальной оси;
и крепежа — различных болтиков, гаек и заглушек.

Педальная эксплуатация

В процессе эксплуатации педали, естественно изнашиваются. И чем интенсивнее езда велосипедиста, чем чаще он пользуется своим транспортным средством, тем скорее наступает износ и случаются педальные поломки.

Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:

треск;
стук прямо в педалях;
неприятный хруст;
тяжесть или, напротив, необъяснимая легкость прокрутки.

И чтобы не пришлось менять педаль, нужно как можно скорее ее разобрать и взглянуть, что же случилось. Может быть все еще удастся исправить, сделать педали более «покладистыми». В общем, нужно педаль разобрать.

Как разобрать педаль велосипеда

Прежде чем приступить к разбору вело-педалей, следует выяснить, отчего появились треск, скрип, хруст или стук в них. И прежде всего, посмотреть, может быть на педалях образовались механические повреждения — сколы, трещины или еще что-то.

Глянуть также, не ослабло ли со временем крепление к шатунам. А может быть в место соединения попала влага или там скопилась грязь. Кстати, в профилактических целях специалисты рекомендуют время от времени отвинчивать педали, тщательно их мыть, вытирать насухо и смазывать.

А еще можно проверить каждую педаль на предмет образования люфта. Для этого удерживая педальную ось, следует подвигать туда-сюда платформу. Если люфт имеет место быть, то положение легко исправляется подтягиванием контргайки, что находится прямо под заглушкой.

Впрочем, если педаль туго крутится или люфт достаточно велик (например, педаль просто болтается), то лучше ее все-таки перебрать. Тем более, что ничего особенно сложного в этом процессе тоже нет, а из инструментов понадобится лишь разводной ключ. Главное, все выполнять последовательно-поэтапно:

Педали надо снять с шатуна. И нужно помнить, как они откручиваются: ось правой имеет правую резьбу, а ось левой — левую. Соответственно, правая скручивается против часовой стрелки, а левая по часовой.
С помощью отвертки снимается торцевая педальная заглушка.
Далее необходимо раскрутить контргайку, удерживая педальную ось ключом.
После снимается стопорная шайба.
И аккуратно откручивается конус.
Очень аккуратно, чтобы не раскатились, вынимаются подшипники (и складываются куда-нибудь не менее аккуратно, чтобы не раскатились шарики и не затерялись).
Педальная платформа снимается с оси.

На этом все — вело-педаль можно считать разобранной.

Немного по-другому разбираются велосипедные педали контактного типа. Это конструкция посложнее и в кручении туже. Такие педали, на самом деле, лучше и не разбирать. Но коль скоро возникла необходимость, делать это следует очень внимательно и аккуратно, четко следуя предписанной инструкции.

И тут понадобится не только разводной ключ, но еще и специфический вело-инструмент. В частности съемник шатунов, а также набор ключей — на 7, 10 и 15.

Последовательность действий такова:

Открутить педаль, одев съемник шатунов на место, обозначенное на педали специальной стрелочкой.
Вынуть ось из педального корпуса (после того, как педаль откручена, сделать это очень легко).
Отвинтить контргайку, которая удерживает всю конструкцию. Для этого педаль придется удерживать плотно ключом или зажать в тисках.
Далее узлы и элементы вынимаются последовательно по визуальной оценке. И тут нужно быть особенно аккуратным, так как внутри есть маленькие шарики — по 12 с каждой стороны. Их надо не потерять.

После этого контактная педаль разобрана. Теперь надо все почистить, протереть насухо и смазать по новой. На места, куда укладываются шарики, требуется нанести особенно толстый смазочный слой.

А собираются любые педали в порядке, обратном разбору.

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 143

Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Велосипедная каретка: что это и зачем?

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

картриджные (одноразовые);
разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Определение неисправности

О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

Шатунная выжимка.
Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
Плоская отвертка.
Небольшой молоток.
Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
Обработка винта резьбовым фиксатором.
Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
Вставка заглушек.

Велосипед – крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.

Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Как снять педали с велосипеда

Педали нужно снимать когда:

Велосипед нужно упаковать в чехол;
Педаль скрипит, хрустит и поэтому её необходимо почистить;
Педали пока не скрипят, но вы проводите регулярное техническое обслуживание (если всё в порядке, то педали достаточно чистить, смазывать и настраивать раз в год-два);
Вы меняете педаль на новую;
Есть необходимость настроить новую педаль.

Чтобы сделать это, вам понадобится специальный педальный ключ (его может заменить рожковый ключ на 15 или торцевой на 6 или 8 мм), ветошь и смазка.

Как снять педали с велосипеда

Поставьте велосипед на колёса (использование специального стенда, который держит велосипед на весу, конкретно для этого случая — не лучший вариант, потому что при откручивании педалей приходится прикладывать очень большое усилие, которое может гаситься конструкцией стенда).

Обратите внимание, что резьба у левой и правой педали разные! Это сделано для того, чтобы левая педаль не выкручивалась самопроизвольно, когда вы будете ехать на велосипеде. Таким образом, правую педаль (с той стороны, где находятся звёзды) вы откручиваете как обычно, против часовой стрелки; а вот чтобы ослабить левую педаль, вам нужно крутить ключом по часовой стрелке. Это очень важно запомнить, чтобы не затянуть левую педаль ещё сильнее!

Если вам нужно снять обе педали, то начните с правой. Установите шатун параллельно земле, направив его вперёд. Так вам будет удобнее раскрутить гайку, давя своим весом на ключ; а ещё вы с меньшей вероятностью ударитесь о перья рамы в районе заднего колеса. Будьте осторожны, не повредите пальцы о передние звёзды! После того как ослабите педаль, открутите её совсем, следя при этом за тем, чтобы никуда не укатились шайбы, которые могут там быть.

Чтобы открутить левую педаль, точно так же сориентируйте шатун. Снова напоминаем: здесь откручивать нужно по часовой стрелке!

После того как вы сняли педаль, первым делом, чтобы не забыть, протрите резьбу в шатунах — удалите остатки смазки и грязь.

Как разобрать, отрегулировать и собрать педпль

Теперь приступайте к разборке самой педали. Удерживая ось с того конца, что вкручивался в шатун, ослабьте шестигранником или другим ключом гайку на её другом конце. Если вы не видите со второй стороны оси гайку или паз для шестигранника, посмотрите, возможно, там есть накладка — подденьте её ножом и снимите. Выкрутив все гайки, извлеките ось и все подшипники.

Промойте все детали в бензине или керосине, вытрите насухо. После этого можно приступить к сборке.

Нанесите густую смазку на подшипники и уложите их так, чтобы шарики были направлены внутрь педали. Теперь — надевайте ось, накручивайте конус и контргайку (если были шайбы, то тоже располагайте их там, где они были).

Перед тем как прикрутить педаль к велосипеду, нужно отрегулировать её. Возьмите её за ось и крутаните. Педаль должна вращаться максимально легко, при этом не должно быть люфта — ну разве только самый минимальный. Регулировка осуществляется следующим образом: откручивая или затягивая контргайку, добивайтесь, чтобы педаль вращалась с достаточной лёгкостью. Как только получите устраивающий эффект, можно приворачивать педали к шатунам (нанесите некоторое количество смазки на резьбу).

При этом помните, что затягивать их нужно в сторону, обратную откручиванию: правую, как обычно, по часовой стрелке, а левую — против. Начинайте закручивать педали сперва руками, чтобы насадить их максимально верно, не сорвав резьбу.

Автор статьи Алексей Желудков

Видео меняем педали на велосипеде:

Перейти в каталог велопедалей >>>

Если вы никогда ранее не снимали колёса с велосипеда, то тоже можете опасаться, что не справитесь, особенно с задним колесом (ведь там цепь, куча звёздочек и этот хитрый переклюк!). Но мы сейчас всё расскажем об этой простой операции.

В этой статье ответим не только на вопрос «почему скрипит велосипед», но и расскажем обо всех посторонних звуках, которые могут появляться во время катания: скрип, скрежет, хруст, шорох, свист, треск, стуканье.

Итак, продолжаем цикл статей о разборке отдельных узлов велосипеда. Педали мы с вами уже откручивали, сегодня расскажем о том, как снять шатуны.

Иногда возникает необходимость разобрать велосипед. Как правило, это делается для его транспортировки, хранения или для того, чтобы заменить какие-то его узлы.

Лето уже не за горами, если ты ещё не успел подготовить байк к новому сезону, сейчас самое время!

Про снятие, разборку и смазку велопедалей

Если педали скрипят, с трудом проворачиваются или неподвижны — это поправимо. Визуально все они конечно отличаются, но конструкция большей части идентична. Различия наблюдаются в разных формах платформ и видах подшипников. Платформы разделены на виды, в зависимости от нужд и параметров. Втулки на всех образцах схожи. В этой статье на основе примеров будет описываться как отремонтировать велопедали, разобрать и смазать. Также рассмотрим варианты педалей относящихся к разным велосипедов.

Устройство педалей велосипеда

Строение велопедалей чем-то похоже на втулку передних колес. Только вместо спиц крепится площадка под ступню пользователя велосипедом, а с одной стороны оси есть резьба, с помощью которой педаль прикрепляется к шатуну. Педали условно делят на 3 вида: платформы, контактные и классические.

Платформы

Этот форм-фактор представляет собой платформу(площадку) из алюминия либо магния, литую или выточенную на фрезеровочном станке, широкую по размеру. Хотя некоторые недорогие модели изготавливаются из пластика высокой прочности. Фактически корпус является монолитной деталью с размещенной внутри осью с резьбой, контргайкой, шайбой и подшипниками. Дополнительно иногда используются катафоты, зацепные штыри вкручиваемые в корпус. Штыри упераются в подошву велосипедиста, и не позволяют ей скользить по велопедалям. Положительный момент — сверхпрочность (часто применяют на велосипедах для кросскантри, фрирайда, и других экстримальных направлений). Не используют на шоссейных из-за большого веса.

Контактные

На горных или шоссейных вело агрегатах все чаще используют контактные педали. Редко вело туристы монтируют их на гибридные байки. Основное отличие от ранее представленных — это зацеп, который соединяется с шипом на подошве спецобуви. Такой вариант помогает минимизировать усилия при вращении и повышает результативность. Более сложная конструкция и необходимость покупки специальной обуви увеличивает стоимость подобных велопедалей.

Классические

Очень часто встречается классический вид, с которым сталкивались еще в старомодных совковых велосипедах. Модели нашего времени были изменены, что улучшило удобство педалирования. Они достаточно крепки (исключение китайские велопедали), элементарны в обращении и обслуживании. Комплектация: корпус, конус, шариковые подшипники, контргайка и шайба; 2 накладки, которые прикреплены болтами к бокам корпуса; возможно наличие светоотражающих катафотов. Корпус, в основном, делают из пластика(реже алюминий), представляет собой монолит. Такими педалями практически всегда комплектуются новые велосипеды, которые продаются в магазинах. Подразумевается, что после покупки каждый велосипедист поменяет их на «нормальные». Используются во всех видах велосипедов, от горных (МТВ) и до шоссеров. Совсем их не используют на велосипедах для фрирайда и даунхилла, а также на трюковых или BMX байках, в силу их малой надежности и долговечности.

Смазка без разборки

Если плохо крутятся педали, их можно смазать не разбирая, используя практически любые жидкие масла (от автомобильных, до И-20). Такой вид смазки является временным решением, в дальнейшем требуется полностью разобрать и смазать. Чтобы все сделать правильно, следует придерживаться советов:

Положить велосипед на бок, так чтоб педаль была торцом вверх.
Снять заглушку в торце, с помощью отвертки или другим удобным инструментом.
Постепенно влить жидкое масло (около двух мл.) внутрь педали вращая её.
Поставить на место заглушку, не поднимая велосипед, вращаем секунд 10.
Поставить агрегат на колеса и проверяем работоспособность смазанного элемента.

Педаль начнет вращаться лучше, что позволит доехать до дома. Не рекомендуется так делать постоянно, это снижает долговечность работы детали.

Снятие педали и разбор на составляющие

Снять с велотранспорта нужную деталь для замены либо ремонта под силу, если знать как правильно это сделать. Левая и правая педали снимаются по-разному.

Левая по часовой стрелке, правая — против. Задумано это не просто так, а чтобы они не открутились от шатунов во время эксплуатации. Для снятия велопедалей требуется разводной ключ, либо рожковый на 15, или специальный, сделанный именно для таких целей. Зазор между данной деталью и шатуном 12 мм. Важно найти удобный инструмент, который войдет в этот зазор. Также пригодятся торцевые ключи.

Отсоединив педали от шатуна, приступают к пошаговой разборке:

В торце педали следует снять заглушку. Её требуется поддеть любым тонким и острым предметом.
С помощью торцевого ключа необходимо снять прикрепленную контргайку, а также шайбу.
Осторожно выкрутить конус подшипника. Во время процедуры следить за шариками, они могут выпасть и потеряться. На этом этапе не рекомендуется переворачивать педаль(внутри есть еще шарики).
Из первого подшипника надлежит вынуть шарики и отложить в сторону. Пересчитать их будет разумным решением.
Аккуратно извлекается ось из корпуса. Желательно извлекать над поверхностью, чтоб не потерять шарики второго подшипника.
Шарики пересчитываются, количество должно совпадать с предыдущим и ложатся отдельно от первой партии. Смешивание их недопустимо, так как во время эксплуатации детали сработались между собой.
С помощью ветоши следует очистить всё от старой смазки. При сильном загрязнении используется WD-40 и повторно протирается тканью.

Не лишним будет продиагностировать все элементы на предмет износа и поломки. Это завершающая фаза процесса разборки.

Далее нужно смазать конуса подшипников. Чаще всего используют такие виды смазок, как: ЦИФТИМ-201,158, Литол-24 и аналогичные. Литол-24 не теряет своих качеств даже в зимнее время.

Как собрать

Сначала на чашку подшипника No 2 наносится густая смазка, столько чтоб шарики подшипников не выпадали. Затем шарики укладываются в чашку второго подшипника. Удобнее это делать пинцетом. Дальше нужно осторожно приладить ось, не сместив при этом шариков. Проследить чтобы шарики не выпали.
На чашку подшипника No 1 смазка наносится так же, как и на вторую. Шарики укладываются аналогично подшипнику No 2. На ось необходимо накрутить конус, тщательно регулируя затяжку. Для этого следует медленно его подтягивать, затяжка должна быть минимальной, не должно быть люфта, но при этом педаль должна вращается легко. Далее одевается шайба, закрепляется фиксирующая гайка. Отверстие закрывается заглушкой.

Процесс смазки и сборки завершен.

Ремонт

Если педали скрипят, издают посторонние звуки или с усилием поддаются вращению, возможно причина в подшипнике. Необходимо убедиться, не пережат ли конус детали, есть ли смазка, и в каком состоянии находятся шарики. Проблему решит обновление смазки, регулировка конуса подшипника, либо его полная замена.

Если наблюдается люфт оси в корпусе, причиной могут быть трещина педали, неправильная настройка затяжки конуса подшипника или неисправность чашки. Для устранения неполадок нужно заняться отладкой затяжки или заменить неисправные детали на новые. Производя регулярное техническое обслуживание педалей, можно сильно продлить им жизнь.

Некоторые брендовые фирмы велозапчастей изготавливают ремкомплекты для замены. А для педалей китайского производства, то запчасти на неё найти очень и очень сложно.

Лучше всего применять педали, которые разработаны под конкретный вид велосипедов, а также вовремя осуществлять уход за ними, разборку, смазку, необходимый ремонт и двухколесный друг будет радовать ещё долго.

Как отремонтировать педаль велосипеда

Какие они — педали для велосипеда

Велосипедная педаль — это действительно механизм несложный. Однако она состоит из нескольких элементов:

педальной оси — механического штыря с резьбой, на который накручивается шатун;
платформы, контактирующей с человеческой ногой (в частности стопой);
подшипников, обеспечивающих вращение по педальной оси;
и крепежа — различных болтиков, гаек и заглушек.

Педальная эксплуатация

Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:

треск;
стук прямо в педалях;
неприятный хруст;
тяжесть или, напротив, необъяснимая легкость прокрутки.

Как разобрать педаль велосипеда

Педали надо снять с шатуна. И нужно помнить, как они откручиваются: ось правой имеет правую резьбу, а ось левой — левую. Соответственно, правая скручивается против часовой стрелки, а левая по часовой.
С помощью отвертки снимается торцевая педальная заглушка.
Далее необходимо раскрутить контргайку, удерживая педальную ось ключом.
После снимается стопорная шайба.
И аккуратно откручивается конус.
Очень аккуратно, чтобы не раскатились, вынимаются подшипники (и складываются куда-нибудь не менее аккуратно, чтобы не раскатились шарики и не затерялись).
Педальная платформа снимается с оси.

На этом все — вело-педаль можно считать разобранной.

Последовательность действий такова:

Открутить педаль, одев съемник шатунов на место, обозначенное на педали специальной стрелочкой.
Вынуть ось из педального корпуса (после того, как педаль откручена, сделать это очень легко).
Отвинтить контргайку, которая удерживает всю конструкцию. Для этого педаль придется удерживать плотно ключом или зажать в тисках.
Далее узлы и элементы вынимаются последовательно по визуальной оценке. И тут нужно быть особенно аккуратным, так как внутри есть маленькие шарики — по 12 с каждой стороны. Их надо не потерять.

А собираются любые педали в порядке, обратном разбору.

Как правильно открутить педали на велосипеде?

4 минут Автор: Михаил Скворцов 104

Педаль – простая деталь, но из-за некоторых особенностей монтажа и очень долгого срока службы далеко не каждый велосипедист способен самостоятельно снять их со своего байка. Для чего необходимо снять педали?

Поменять их после повреждения.
Смазка педали.
Ремонт или замена шатуна.

Для начала рассмотрим, как они устроены, какие типы бывают, какие особенности следует учитывать, какие инструменты приготовить перед работой.

Конструкция педалей

Не все они одинаковы, и необходимо немного узнать об их конструкции. Итак, педаль является частью системы, включающей набор звёздочек, каретку шатуны и, собственно, комплект из оси, платформы, подшипников и фурнитуры. Ниже подробнее об этом.

Конструктивно педаль велосипеда состоит из нескольких частей:

Ось – металлический штырь, вкручивающийся в шатун. Является основой для всей остальной структуры.
Платформа – плоскость, которая контактирует со ступнёй и закрепляется на оси.
Подшипники – узел, соединяющий ось и платформу, обеспечивая вращение.
Фурнитура – болты и гайки, фиксирующие все составные части педали. Откручиваются в ходе разборки.

По платформе педали разделяются на контактные (с креплением для специальной обуви) и обычные. От типа зависит способ снятия: у контактных механизмов схема крепления чуть сложнее. Комбинированные варианты, совмещающие, с одной стороны, обычную площадку, а с другой, – контактное устройство, ничем не отличаются в плане демонтажа от контактных.

Требуемые инструменты и материалы

Перед тем, как снять педали, необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы, которые, скорее всего, понадобятся.

смазка – снятые части рекомендуется прочистить и смазать;
ветошь для чистки;
керосин или растворитель – на случай, если оси не откручиваются или наличия есть большие загрязнённые участки.

разводной ключ – универсальное решение, желателен небольшой, иначе будет сложно добраться до гайки;
рожковый ключ на 15 – подойдёт практически ко всем моделям;
велосипедный набор – на крайний случай;
ключ для педалей – поставляется производителями под нестандартные гайки и просто в комплектах;
съёмник – дополнение для контактных педалей – стандартный инструмент, часто поставляющийся производителем, служит для удержания оси при повороте в сторону ключом.

Процесс снятия педалей

После подготовки можно приступать к процессу снятия. Для обычных механизмов он выглядит так:

Сдвигаем систему в рабочую сторону – в направлении руля.
Стараемся аккуратно открутить педали от шатуна.
Снимаем заглушку в торце площадки, открываем контргайку.
Раскручиваем контргайку, удерживая ось у шатуна с помощью второго ключа.
Снимаем шайбу (так же в торце).
Откручиваем конус.
Снимаем платформу с оси, удерживая подшипники (лучше снять их отдельно, если насыпные, то подложить ветошь или лист, чтобы далеко не укатились).
Педаль снята и разобрана!

Важно не забыть, что левая и правая педали откручиваются с шатуна в свою сторону: на правой оси – правая резьба, на левой – левая.

Контактные устройства разобрать чуть сложнее, но никаких проблем не доставят – при скручивании и разборе используется съёмник, которым следует удерживать ось с помощью небольшой контактной площадки.

Некоторые особенности

Так как система постоянно подвергается воздействую среды на фоне серьёзных механических нагрузок, при скручивании могут возникнуть проблемы. В этом случае используют два приёма:

Вымачивание педали велосипеда в керосине или растворителе, чтобы максимально очистить от забившейся грязи, которая блокирует вращение.
Нагревание шатуна и оси. Небольшая деформация помогает освободить резьбу и снять ось.

Так же важно аккуратно закручивать ось при установке, чтобы не повредить резьбу, что составляет немалую проблему в случае последующего снятия.

Заключение

Снять педали с велосипеда достаточно легко, но не следует забывать о подготовке инструментов и материалов, а также о возможных проблемах. Главное, содержать всю систему в порядке, так как в случае повреждения или возникновении иных проблем неудобство от использования байка будет очень велико.

Как быстро и аккуратно снять педали с велосипеда для чистки или замены

Любители велогонок и прогулок нередко берутся за ремонт транспорта самостоятельно. Необходимость снятия или разбора частей может быть продиктована разными причинами. Важно знать, как снять педали с велосипеда, чтобы сменить их на новые, избавиться от скрипа. Процедура требует наличия определенных инструментов, проводится в строгой последовательности. При этом полезно знать нюансы демонтажа.

Конструкция изделия

Необходимо знать, как снимать педали с велосипеда для ремонта, профилактической чистки. Части деталей разного вида идентичны. Различают стандартные и контактные педали. Последние отличаются особым креплением для лучшего сцепления со специальной обувью. Стандартные изделия состоят из следующих элементов:

Пройдите опрос

Платформа. Самая широкая часть, на которую ставят ногу. Должна выдерживать частую эксплуатацию, постоянное воздействие.
Ось. Основа педали, к которой крепится платформа. По внешнему виду представляет собой трубку из металла.
Подшипники. Соединительный элемент, который скрепляет ось и платформу. Обеспечивает вращение изделий.
Фурнитура. Болтики, гайки и любой другой крепеж. Сдерживает все элементы конструкции вместе.

Также детали нередко дополняют контргайками, колпачками, чашками, накладками, светоотражателями. Чем сложнее конструкция, тем труднее разобрать педали велосипеда. Ремонт может осложниться дополнительными элементами, туго закрученной фурнитурой. К отдельной категории относят контактные педали и обувь, которую называют велотуфлями. Изделия трудно поддаются ремонту, так как имеют другую схему монтажа.

Существуют комбинированные детали. Так, с одной стороны располагают пластину контактного типа, а с другой – стандартную. Но ремонт проводят так же, как и для контактной педали. Снятие изделий может потребоваться в следующих случаях:

Предотвращение угона. Отличный способ уберечь имущество, но потребуется носить с собой инструменты, дополнительный чехол для хранения. Да и сниматься педали должны оперативно.
Упрощение транспортировки. При перевозке снимают любые детали, которые можно отсоединить, что позволяет уменьшить габариты транспорта.
Для простого хранения. Чтобы сохранить функциональность и целостность при длительном хранении.
Замена. Установка новых педалей подразумевает демонтаж прежних изделий.
Во время технического обслуживания. Снимают для того, чтобы смазать и почистить детали, предотвратить поломку, появление скрипа.

Откручивать руками их не стоит, для этого используют инструменты. Вне зависимости от причины снятия, процесс проводят по инструкции. Для работы с обычными педалями достаточно ознакомиться с рекомендациями специалистов. Контактные изделия требуют опыта и сноровки.

Необходимые инструменты и материалы

Откручивать педали на велосипеде легче, заручившись инструментами, материалами. Любители велопрогулок и профессиональные гонщики имеют в арсенале стандартный набор приспособлений, пригодный для ремонта. Потребуются следующие вещи:

рожковый и разводной ключи;
шестигранный ключ;
велосипедный набор;
съемник.

Снять педали с велосипеда без съемника получится только в случае со стандартными изделиями, для контактных придется дополнительно удерживать ось при прокручивании. Понадобится также растворитель для снятия, допустимо взять обычный керосин.

Можно взять ключ, который сочетает в себе шестигранник и обычный рожковый вариант на 15 мм.

После снятия педали велосипеда обязательно очищают, детали смазывают. Смазка может быть как обычной, так и специальной. Безворсовая мягкая тряпка заменит ветошь. Излишки смазки обязательно удаляют. Контактные педали для шоссейного или спортивного велосипеда снимают такими же инструментами.

Рожковый ключ
Разводной ключ
Шестигранный ключ
Велосипедный набор
Съемник
Смазка

Как открутить педали

Демонтаж выполняют в строгой последовательности. Для снятия педалей заранее готовят свободное пространство, материалы и инструменты. Ставят транспорт на колеса для упрощения процесса. Фиксировать велосипед не нужно. Затем снимают правую педаль. Важно знать, в какую сторону выставлять шатун (для правой – на 3 часа, для левой – на 9 часов).

Шатун должен быть обращен к переднему колесу, оставаться параллельным полу. Правую педаль крутят против часовой стрелки, а левую – по часовой. Снимают педали для велосипеда. Очищают их от загрязнений и откладывают в сторону. С боковой части платформы снимают заглушку – откручивается контргайка.

Вторым ключом поддерживают ось при раскручивании контргайки.

Снимают шайбу и в последнюю очередь приступают к платформе. После того как всю систему сняли, вынимают подшипники. В процессе пользуются рожковым ключом на 15 мм, шестигранным 6 х 8 х 10 мм, и разводным. Втулка педали велосипеда обязательно очищается, смазывается.

Если подшипники сборного типа, их снимают над тканью или расстеленной газетой, чтобы не растерять шарики.

Учитывают, что резьба на левой педали – в обратную сторону. Прежде чем поменять левую, завершают демонтаж правой детали. В остальном алгоритм не меняется. Для горного велосипеда или модифицированных моделей снимают изделия по той же инструкции.

Для снятия правой педали ее крутят против часовой стрелки, при этом шатун должен быть обращен к переднему колесу и оставаться параллельным полу
Завершив демонтаж правой детали, приступают к левой – ее следует крутить в обратную сторону
Перед установкой новой педали тщательно удаляют загрязнения с мест резьбовых соединений и наносят тонкий слой смазки

Что делать, если резьба прикипела

При демонтаже может возникнуть распространенная проблема – прикипание резьбы. Справиться с ней можно своими руками. Место прикипания обрабатывают специальным составом WD-40, оставляют на несколько минут. Через некоторое время пробуют воздействовать на крепление снова. WD-40 можно заменить на аналогичные составы.

Сгодится обычный керосин, но тогда выдерживают жидкость на крепеже до трех часов и более.

В сложных случаях устранить прикипание керосином и даже специальной жидкостью не получится. Тогда установка осложняется. Специалисты рекомендуют удлинить рычаг, надеть ключ на трубу, чтобы увеличить силу воздействия. Маленькие велосипедные ключи окажутся бесполезными. Есть и другие способы:

обдать место соединения кипятком;
разогреть строительным феном;
нагреть паяльником.

Запрещено воздействовать открытым огнем. Любой нагрев запрещен для пластиковых изделий, поэтому выбор педалей влияет на способ демонтажа. Допустимо сильно стукнуть по резьбе, но удар должен быть точным, запрещено механически воздействовать на шатун.

Облегчить снятие помогает нагревание. Процесс постепенно снижает плотность посадки.

Если резьба на оси прикипела и не снимается, а воздействовать механически, нагревать нет возможности, используют специальные составы. Время воздействия увеличивают, периодически пробуют надавливать на деталь. Если крепеж рассыпался, покрылся ржавчиной, имеет повреждения, его следует заменить на новый. Гайки и болты приобретают в строительных магазинах, на интернет-площадках производителей.

Если резьба прикипела, это место обрабатывают средством WD-40 и оставляют на несколько минут, после чего пробуют открутить педаль снова
В сложных случаях можно обдать место соединения кипятком, прогреть строительным феном или паяльником

Инструкция по установке

После разбора нужно знать, как правильно установить педали на велосипед. Предварительно места соединения и детали чистят, смазывают. Проверяют наличие смазки на резьбе. Дополнительно обрабатывают растворами против коррозии.

Если остались следы прошлой смазки, их удаляют специальным обезжиривающим раствором.

Все вкручивается перпендикулярно оси так, чтобы не допустить перекоса. Специалисты рекомендуют все действия проводить без инструментов. Закрутить нужно аккуратно, без повреждения резьбы. Установка педалей происходит по тому же алгоритму только в обратном порядке. Все крепится руками, докручивается ключами, лишняя смазка убирается ветошью. После установки все проверяют в такой последовательности:

надежность зажимов;
качество стяжки;
отсутствие люфта;
наличие зазоров.

При необходимости подтягивают ключом гайки, устраняют появившиеся зазоры. Полезно осмотреть корпус – нет ли трещин или сколов. При практической проверке становятся на педаль ногой и прокручивают несколько раз. Проверяют действие визуально и на слух.

Неправильно установленная педаль велосипеда потенциально травмоопасна. Она может заклинить или развалиться в процессе езды.

Любители велопрогулок, профессиональные спортсмены должны исследовать устройство транспорта, отдельных деталей. Обслуживание и ремонт велосипеда – несложное мероприятие, если знать внутренние составляющие конструкции. Достаточно изучить инструкцию, иметь набор ключей и материалов. Следуя алгоритму, можно избежать классических ошибок при смене педалей.

После установки педалей следует проверить надежность зажимов и качество стяжки
При необходимости подтянуть ключом гайки, устранить появившиеся зазоры
Желательно встать ногой на педаль и прокрутить ее несколько раз, проверяя действие визуально и на слух

Видео

Как снять и поставить педали на велосипеде

Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто.

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
При подготовке велосипеда для длительного зимнего хранения. Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
Как противоугонное средство. Способ очень эффективный — ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в вело сумке. Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L – Left (левая) и R –Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой — обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда — крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения — крутить к переднему колесу.

Каким инструментом снимают педали

Рожковый ключ на 15 мм
Различные универсальные велосипедные ключи, на которых есть ключ на 15 мм.
Разводной ключ.
Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.

Как снять педали

Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
Снимаем правую педаль. Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу — против часовой стрелки.
Затем снимаем левую педаль. Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

Как поставить педаль на велосипед.

Перед установкой педали проверьте есть ли на резьбе смазка. Если нет – лучше нанести на резьбу слой смазки. Так Вы защитите ее от коррозии, от «прикипания» к шатуну и облегчите себе жизнь в будущем – легче потом будет снимать. Можно использовать литол, солидол и другие водостойкие смазки.

Кстати, перед началом процесса установки было бы очень хорошо почистить от старой смазки и грязи дегризером не только резьбу на оси педали, но и резьбу в шатунах.

Дегризер (degreaser) — это специальный обезжиривающий состав, предназначенный для удаления грязи, жира, масла.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков – все нормально, можно ехать.

Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.

Как починить педаль на велосипеде

Что делать, если откручивается педаль на велосипеде

5 mins Автор: Михаил Скворцов 646

Любая более или менее сложная техническая конструкция имеет свойство ломаться. Причин этому факту много – бракованные элементы конструкции, некачественная сборка данного велосипедного узла, износ деталей и так далее. Как бы то ни было, вопрос о том, что делать, если на велосипеде откручивается педаль, озадачивает владельца байка, столкнувшегося с этой достаточно распространенной проблемой. Кроме дискомфорта, вызванного постоянно откручивающейся педалью, эксплуатация технически неисправного велосипеда чревата трагическими последствиями.

Поэтому необходимо оперативно решить эту проблему и пользоваться байком, не переживая за собственную безопасность. Разберемся, что следует предпринять, чтобы велосипедная педаль не откручивалась, ответим на ряд сопутствующих данной теме вопросов, а также дадим несколько актуальных рекомендаций.

Виды и строение велосипедных педалей

Прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, необходимо получить общую информацию о видах и строении этого, казалось бы, простого элемента байка. Условно велосипедные педали делятся на обычные (традиционные) конструкции, контактные, предназначенные для специальной обуви, а также комбинированные, совмещающие в себе оба вида – одна плоскость обычная, другая для специальных кроссовок. Все виды конструктивно практически одинаковы и состоят из следующих элементов:

ось – основа всего элемента, которая представляет собой штырь, изготовленный из металла, вкручивающийся в шатун;
платформа – деталь, непосредственно контактирующая с ногой велосипедиста, крепящаяся на оси;
подшипники – элементы, которые обеспечивают подвижное (не препятствуют вращению) соединение между осью и платформой;
дополнительные детали – болты, гайки, гарантирующие надежную фиксацию всех составных элементов педали.

Получив информацию о строении этого элемента велосипеда, можно приступать непосредственно к ремонту.

Важно! Перед тем как приступить к ремонту левой или правой педали, необходимо подготовить соответствующий инструмент. Потребуется небольшой разводной ключ, чтобы без помех добраться до гайки. Съемник и педальный ключ: первый – для контактных видов, второй – для нестандартных гаек. Оба инструмента, как правило, идут в комплектации.

Решение проблемы

Чаще всего велосипедисты сталкиваются с тем, что откручиваются не сами педали, а непосредственно шатун – рычаг, передающий энергию вращения системе звезд и цепи, заставляя байк ехать. Это происходит из-за заводского брака в редких случаях, вследствие износа деталей, но чаще по причине некачественной сборки после профилактических работ (смазки элементов) или замены узла. Люфт, возникающий во время езды на непрочно закрепленном на оси шатуне, разбалтывает фиксирующий болт, который, в свою очередь, превращает квадрат каретки в более абстрактную фигуру. В идеале следует заменить вышедший из строя узел. Однако если такой возможности в ближайшее время не наблюдается, а ездить на байке хочется, можно самостоятельно ликвидировать неполадку.

На различных форумах в Сети для решения проблемы откручивания педали предлагаются фантастические рецепты – вплоть до применения сварки. Да, приварить намертво шатун, если он металлический, к оси можно, и он, действительно, никогда уже сам не открутится. Но когда придет время замены, снять его станет возможным лишь с помощью «болгарки». Гораздо эффективней и практичней воспользоваться фиксатором резьбы – анаэробным (отвердение без доступа кислорода) составом, который функционирует подобно клею по металлу. Процесс заключается в следующем:

Осуществляем разборку «пострадавшего» узла велосипеда с помощью приготовленных заранее инструментов.
Ось каретки, внутренние плоскости шатуна, резьбу болта или гайки (в более дешевых конструкциях) следует тщательно очистить от смазки. Для этого необходимо иметь ветошь и специальную смесь (можно заменить обычным керосином).
Далее собираем узел, но перед тем, как закрутить болт, наносим несколько капель фиксатора на резьбу.

Пока болт закручивается, состав равномерно распределяется по всей поверхности, склеивая элементы. В итоге нагрузка, благодаря фиксатору, равномерно распределяется по всей длине резьбы, исключается самостоятельное откручивание, а также появляется надежная защита от появления коррозии и ржавчины.

Важно! Необходимо знать, что велосипедные педали имеют разную резьбу, рассчитанную на самозакручивание. Другими словами, ось правой педали откручивается против часовой стрелки. И наоборот, ось левой педали откручивается по часовой стрелке.

Несколько слов о фиксаторе

Приобрести «чудо» состав можно в любой специализированной торговой точке – автомобильных, строительно-ремонтных и других подобных магазинах. Наиболее востребованные, проверенные на практике производители – Loctite и Permatex. Перед покупкой следует прочитать инструкцию или проконсультироваться с продавцом. Дело в том, что данный состав различается относительно сферы применения и уровня фиксации. Чтобы иметь общее представление, достаточно следующей информации:

фиксатор красный обладает наивысшим показателем прочности – окрутить педаль не получится после его применения (придется прибегать к помощи той же «болгарки»);
фиксатор зеленый может быть слабой или высокой прочности – зависит от производителя;
фиксатор голубой или синий – средний показатель прочности.

На рынке присутствуют также пурпурные фиксаторы с умеренной прочностью и фиолетовые составы, отличающиеся самыми минимальными показателями. Чтобы впоследствии окручивать педаль без прикладывания титанических усилий, следует использовать голубой или синий фиксатор.

Как разобрать педаль велосипеда

Какие они — педали для велосипеда

Велосипедная педаль — это действительно механизм несложный. Однако она состоит из нескольких элементов:

педальной оси — механического штыря с резьбой, на который накручивается шатун;
платформы, контактирующей с человеческой ногой (в частности стопой);
подшипников, обеспечивающих вращение по педальной оси;
и крепежа — различных болтиков, гаек и заглушек.

Педальная эксплуатация

Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:

треск;
стук прямо в педалях;
неприятный хруст;
тяжесть или, напротив, необъяснимая легкость прокрутки.

Как разобрать педаль велосипеда

Педали надо снять с шатуна. И нужно помнить, как они откручиваются: ось правой имеет правую резьбу, а ось левой — левую. Соответственно, правая скручивается против часовой стрелки, а левая по часовой.
С помощью отвертки снимается торцевая педальная заглушка.
Далее необходимо раскрутить контргайку, удерживая педальную ось ключом.
После снимается стопорная шайба.
И аккуратно откручивается конус.
Очень аккуратно, чтобы не раскатились, вынимаются подшипники (и складываются куда-нибудь не менее аккуратно, чтобы не раскатились шарики и не затерялись).
Педальная платформа снимается с оси.

На этом все — вело-педаль можно считать разобранной.

Последовательность действий такова:

Открутить педаль, одев съемник шатунов на место, обозначенное на педали специальной стрелочкой.
Вынуть ось из педального корпуса (после того, как педаль откручена, сделать это очень легко).
Отвинтить контргайку, которая удерживает всю конструкцию. Для этого педаль придется удерживать плотно ключом или зажать в тисках.
Далее узлы и элементы вынимаются последовательно по визуальной оценке. И тут нужно быть особенно аккуратным, так как внутри есть маленькие шарики — по 12 с каждой стороны. Их надо не потерять.

А собираются любые педали в порядке, обратном разбору.

Как снять и поставить педали на велосипеде

Когда может потребоваться снять велосипедные педали

Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
При подготовке велосипеда для длительного зимнего хранения. Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
Как противоугонное средство. Способ очень эффективный — ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в вело сумке. Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Каким инструментом снимают педали

Рожковый ключ на 15 мм
Различные универсальные велосипедные ключи, на которых есть ключ на 15 мм.
Разводной ключ.
Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.

Как снять педали

Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
Снимаем правую педаль. Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу — против часовой стрелки.
Затем снимаем левую педаль. Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке.

Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается

Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
Если и после этого сложно открутить – попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.

Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.

Как поставить педаль на велосипед.

Перед установкой педали проверьте есть ли на резьбе смазка. Если нет – лучше нанести на резьбу слой смазки. Так Вы защитите ее от коррозии, от «прикипания» к шатуну и облегчите себе жизнь в будущем – легче потом будет снимать. Можно использовать литол, солидол и другие водостойкие смазки.

Дегризер (degreaser) — это специальный обезжиривающий состав, предназначенный для удаления грязи, жира, масла.

Еще один маленький совет.

Как проверить педаль

Дополнительно о педалях можно почитать в статье

Видео о замене педалей велосипеде.

Меняем и смазываем педали

Велосипед, как и любое другое транспортное средство, требует регулярного обслуживания и ремонта деталей. Это необходимо для обеспечения комфортной езды, поддержания безопасности и сохранения элементов различных узлов.

Если пренебрегать смазкой и не проводить обслуживание, трущиеся запчасти быстрее выйдут из строя.

В данной статье мы рассмотрим, как разобрать педали, чтобы нанести смазывающий материал. Но перед этим поговорим об устройстве педалей.

Особенности конструкции

О том, как выбрать велопедали, читайте здесь.

Несмотря на различный внешний вид, внутреннее устройство велопедалей идентично. Внутри пластикового или металлического корпуса детали имеется ось. С одной стороны она фиксируется к шатуну с помощью резьбы, а с другой — затянута контргайкой с шайбой.

Чтобы добраться до контргайки необходимо демонтировать заглушку с торцевой стороны педали. Также для плавности вращения в конструкции педалей имеются два подшипника.

Под шайбой находится первый подшипник, а с другой стороны оси внутри корпуса расположен второй.

Снаружи на велопедалях могут быть установлены резиновые накладки или обод с металлическими зубьями.

Это предназначено для улучшения сцепления ноги велосипедиста с педалью. На платформенных металлических велопедалях зачастую располагаются штыри, выполняющие ту же функцию.

По бокам деталей могут располагаться катафоты или светоотражатели, которые помогут другим водителям издалека заметить ваш велосипед.

Как видно, хотя педали имеют различия во внешней конструкции, изнутри они остаются почти одинаковыми. Поэтому порядок их разбора и смазки не будет отличаться.

Причины для беспокойства

Существует ряд признаков, которые показывают, что педаль требует смазки:

Скрип;
Затруднения при вращении;
Полный стопор педалей.

Если Вы обнаружили у себя признаки отсутствия смазки, не откладывайте процедуру. Тем более, что операция не требует специальных навыков и является довольно простой.

Поскольку втулка педалей велосипеда на всех типах одинакова, рассмотрим общий порядок действий, применимый для всех моделей.

Частичная смазка

Если Вы столкнулись со скрипом, но нет времени на серьезный и основательный ремонт, можно воспользоваться частичной смазкой.

Она не устранит проблему полностью, а лишь позволит отсрочить ее решение на определенное время.

Подобно обезболивающим таблеткам она снимет боль, а когда у вас появится возможность, вы пройдете полноценный курс лечения.

Вам подойдет любое жидкое масло для смазывания механизмов. Данный метод не требует откручивания педали от шатуна. Положите велосипед на бок так, чтобы торец велопедали смотрел вверх. Снимите заглушку, закрывающую отверстие, где находится втулка. Для этого подойдет нож или отвертка. Затем не спеша заливайте 2-3 мл масла внутрь конструкции. При этом нужно медленно вращать педаль, чтобы смазывающая жидкость проникала внутрь механизма. Затем верните заглушку на место и еще раз быстро прокрутите педаль. В завершении поднимите агрегат на колеса, и снова несколько раз вращайте деталь.

Это поможет на определенное время избавиться от неприятных ощущений при езде и трудностях вращения. Однако, довольно скоро масло вытечет, и выше описанные признаки проявят себя. Поэтому для качественного «лечения» велопедалей, потребуется полная разборка механизма.

Разборка велопедалей

Главная особенность разборки педалей заключается в том, что они имеют разную резьбу.

Поэтому правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая – по часовой.

Чтобы открутить педаль от шатуна потребуется ключ на 15, который сможет пролезть в щель между этими двумя деталями.

Демонтировав педаль, отсоедините заглушку и торцевым ключом выкрутите контргайку. Затем извлеките шайбу и конус подшипника.

Конус стоит выкручивать аккуратно, чтобы не растерять шарики. Вытащите все шарики подшипника и отложите их в сторону.

Важно не переворачивать педаль и придерживать ось, которая также может выпасть вместе с элементами второго подшипника.

Шарики лучше пересчитать, чтобы точно знать количество элементов. После этого с противоположной стороны можно вытаскивать непосредственно ось.

Поскольку к ней могут быть приклеены на старой смазке шарики второго подшипника, нужно быть аккуратным. Желательно производить операцию над какой-нибудь тряпкой, чтобы выпавшие шарики не укатились.

Шарики первого и второго подшипника путать нельзя, поэтому уберите их в разные места, чтобы знать положение каждого отдельного элемента.

Разобрав конструкцию, приступайте к очистке. Удалить старую смазку можно при помощи обычных тряпок и WD-40, способной размягчить прикипевшую смазку, не повредив детали.

Теперь о смазке!

В качестве смазывающего материала можно использовать различные вещества для подшипников. Отлично подойдет Литол-24. Его преимущество в том, что данный тип смазки не теряет своих свойств даже в зимнее время.

Литол 24 – одна из популярных, но небезвредных смазок, среди велосипедистов.

Нанесите смазку на место, где располагались шарики второго подшипника. Достаточным будет то количество материала, которое поможет неподвижно приклеить шарики.

Затем аккуратно установите сами шарики и вставьте ось, не смещая сферические элементы конструкции.

После этого переверните велопедаль, следя за тем, чтобы ось не выпала, и смажьте чашку для шариков первого подшипника. Установив их, закрутите конус, поставьте на место шайбу и контргайку.

Как видно, процедура разборки и смазки педалей не представляет сложностей. Важно проявлять аккуратность и следовать инструкциям.

Тогда Вы обеспечите себе комфортную езду и продлите жизнь втулке педалей велосипеда.

Источники:

https://sportzoom.ru/prokruchivayutsya-pedali-na-velosipede/
https://prokatski.ru/interesnoe/109-pochemu-skripit-velosiped
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-razobrat-vtulku-pedalej-na-velosipede.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-otremontirovat-pedal-velosipeda.html
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-pochinit-pedal-na-velosipede.html