Тормоза на велик

Зачем нужен роллерный тормоз для велосипеда

Роллерный тормоз, встречающийся на велосипедах без механизма выбора скоростей, представляет собой модифицированный барабанный узел. Конструкция модернизирована, что позволило повысить эффективность работы и увеличить ресурс компонентов. Владелец может самостоятельно установить тормоз на велосипед (с учетом совместимости конструкции).

Роллерный тормоз можно установить на велосипед самостоятельно.

Общее понятие роллерного тормоза: главные особенности

Узел располагается на ступице заднего колеса и управляется с помощью рукоятки (классические механизмы на 1-скоростном велосипеде срабатывают при прокручивании педалей назад). На внешней части корпуса предусмотрено кольцо с ребрами и прорезями, улучшающее отвод тепла.

Кожух не является полностью герметичным, имеющиеся зазоры не позволяют проникать внутрь частицам грязи или дорожной пыли.

Принцип действия

Узел оборудован тросовым приводом, соединенным с рукояткой на руле. При необходимости снижения скорости велосипедист воздействует на нее, натягивая трос. Расположенный внутри барабана эксцентрик отводит в стороны ролики из износоустойчивого сплава, прижимая их к рабочей поверхности. Велосипедист контролирует процесс снижения скорости, интенсивность торможения зависит от усилия, приложенного к рукоятке.

Принцип действия роллерного тормоза основан на плавном снижении скорости велосипеда.

Механизм заполнен густой смазкой. Она снижает износ и защищает детали от влияния влаги. При контакте роликов и барабана смазка выдавливается, не оказывая негативного влияния на динамику торможения.

После снятия усилия с рукоятки эксцентрик возвращается пружиной в нейтральное положение. Эластичный элемент предотвращает случайное включение тормоза (например из-за вибраций при движении по неровной дороге).

Кому подойдет

Тормоза роллерного типа предназначены для техники, которая эксплуатируется в городских условиях либо используется для прогулок. Механизмы подойдут для велосипедистов с весом более 100 кг, поскольку избыточная масса увеличивает тормозной путь. Отказ от классических узлов с колодками, прижимаемыми рычагами к ободу колеса, позволяет повысить безопасность движения в плотном потоке. Изделия устанавливают на велосипеды, стилизованные под чопперы или круизеры.

Роллерный тормоз подходит для монтажа на прогулочные велосипеды.

Преимущества

Преимущества устройства, отмеченные велосипедистами:

• простота конструкции, обеспечивающая увеличенный ресурс;
• низкие требования к техническому обслуживанию (необходимо периодически менять смазку);
• хорошая эффективность работы (механизмы способны остановить велосипед общей массой до 140 кг);
• устойчивость к воздействию влаги (некоторые модели нуждаются в очистке после поездки по мокрой дороге);
• при деформации обода колеса сохраняется работоспособность тормозных механизмов;
• отсутствие износа обода колеса из-за воздействия фрикционных накладок;
• возможность дозирования тормозного момента;
• быстрота срабатывания механизма.

Роллерный тормоз имеет простую конструкцию и высокий эксплуатационный ресурс.

Комплектующие роллерного тормоза: устройство

В состав конструкции входят:

1. Верхняя декоративная крышка, изготовленная методом штамповки из стального листа. Кожух удерживается на основании фиксаторами.
2. Секторный элемент, передающий усилие от тросового привода к эксцентрику. Деталь выполнена по технологии литья и имеет выемку для наконечника троса.
3. Возвратная кольцевая пружина, расположенная под сектором и уложенная в направляющие канавки с фиксирующими упорами.
4. Фасонная пружина для возврата эксцентрика в нейтральное положение.
5. Верхняя часть корпуса, необходимая для позиционирования эксцентрика и сепаратора с роликами относительно колодок.
6. Эксцентрик с рычагом, на который воздействует секторный элемент.
7. Сепаратор с выемками для установки роликов (6 или 8 штук, количество зависит от модели и производителя тормоза).
8. Ролики из легированной стали с повышенной износоустойчивостью, имеющие высоту до 5 мм. Элементы свободно установлены в сепараторе и прижимаются эксцентриком к колодкам.
9. Секторные колодки из фрикционного материала, внутри барабана расположены 3 штуки. При нормальной сборке между торцами деталей имеется зазор, выдерживаемый выступами на крышке.
10. Внешний кожух или барабан, оснащенный ободом с ребрами и прорезями для улучшенного охлаждения.

Планетарная втулка

Ряд производителей выпускает специальные втулки с планетарной зубчатой передачей, позволяющие установить роллерный тормозной механизм. Примером такого узла является Shimano Nexus Inter-3, для установки потребуется докупить рукоятку с тросовым приводом и мелкие монтажные детали.

К недостаткам узла относят увеличение массы велосипеда и повышение нагрузки на ноги из-за механических потерь в планетарной передаче.

Критерии выбора для велосипеда

Механизмы отличаются материалом, типом тормозных колодок и габаритами щитка, обеспечивающего охлаждение корпуса. Размеры радиатора не влияют на тормозные характеристики, которые зависят от типа колодок, на которые и следует ориентироваться при выборе изделий.

Производители предлагают накладки плоской и V-образной конфигурации, которые отличаются площадью контакта.

V-образные накладки могут автоматически центрироваться относительно корпуса барабана, что обеспечивает стабильность работы и снижает уровень вибраций при использовании механизма.

Роллерный тормоз V-образной конфигурации.

Установка своими руками

Монтаж состоит из этапов (перечень действий зависит от конструктивных особенностей):

• крепления рукоятки на руль с помощью хомута с болтом;
• снятия колеса для монтажа модернизированной втулки;
• фиксации корпуса тормоза на передней вилке или задних перьях рамы;
• установки и подгонки по длине троса управления.

Подгонка и регулировка элементов требуют от велосипедиста слесарных навыков. После установки новой втулки необходима балансировка колес и настройка положения обода относительно оси с помощью спиц.

Если владелец техники сомневается в своих силах, то рекомендуется обратиться в специализированный сервис.

Финансовые затраты компенсируются экономией времени и грамотной установкой тормозных механизмов, что положительно сказывается на безопасности эксплуатации велосипеда.

Монтаж роллерного тормоза на велосипед требует слесарных навыков.

Правила эксплуатации и обслуживания

Крышка плотно установлена на корпусе механизма, предотвращая попадание грязи и вымывание смазки водой. Но при длительной эксплуатации в условиях повышенной влажности (например при поездке по глубоким лужам) во внутренние полости возможно проникновение посторонних частиц. Песок попадает между роликами и барабанами и провоцирует износ поверхностей.

Увеличившийся зазор вызывает рост свободного хода рукоятки управления, при чрезмерном истирании воспользоваться тормозом невозможно (эксцентрик не может прижимать ролики к барабану).

При обнаружении люфта рукоятки необходимо прекратить эксплуатацию велосипеда и провести диагностику и очистку тормозного механизма. Снятые детали следует промыть от смазки и грязи в бензине или растворителе. Зазор проверяют поворотом эксцентрика в крайние положения, изношенные или поврежденные детали следует поменять на новые (поставляются производителями в запасные части). Рекомендуется проводить профилактическое обслуживание с заправкой свежей смазки для роллерных систем ежегодно или через каждые 2 тыс. км пробега.

Роллерный тормоз требует регулярного обслуживания и применения специальной смазки.

Нюансы разборки и сборки устройства

Процедура разборки узла (на примере модели Shimano 80-86):

1. Снять тормоз с велосипеда и удалить загрязнения с поверхности корпуса. Если разборка проводится впервые, то можно записать процесс снятия деталей на видеокамеру сотового телефона, ролик поможет произвести обратную сборку узла.
2. Отверткой с плоским жалом поддеть кожух и снять элемент.
3. Демонтировать сектор с прорезью под установку наконечника троса управления.
4. Убрать возвратную пружину.
5. Снять пружинную скобу и демонтировать нижнюю часть корпуса с металлического диска.
6. Вынуть эксцентрик с металлической пластиной, необходимой для корректировки положения.
7. Пальцами извлечь сепаратор с роликами и поочередно вынуть детали из посадочных гнезд.
8. Вынуть из основания секторы, образующие фрикционную поверхность. Детали удерживаются на месте за счет разжатия сепаратором с роликами. Для снятия потребуется отвертка с плоским жалом или шило.
9. Промыть детали в бензине и осмотреть. Поврежденные или изношенные элементы необходимо поменять на новые.

Процесс разборки роллерного тормоза.

При обратной сборке необходимо аккуратно установить секторы фрикционной поверхности. Имеющийся на деталях выступ должен быть направлен вверх. Затем в отверстие следует вставить сепаратор с заранее уложенными роликами. Его кольцо должно свободно вращаться относительно фрикционных накладок, люфт или заедание не допускаются.

Перед установкой эксцентрика необходимо развести колодки с помощью направляющих выступов на крышке. Затем следует снять кожух, смонтировать эксцентрик и вернуть крышку на штатное место.

После проверки работоспособности эксцентрика можно продолжить сборку. Если при воздействии на рычаг блокировка тормоза не происходит, то следует проверить корректность расположения колодок в корпусе. Затем необходимо надеть пружину сепаратора, заведя кольца в направляющие прорези. На заключительном этапе необходимо надеть на место сектор толкателя. Под элемент следует подложить возвратную пружину. Заключительным этапом сборки является установка внешней декоративной крышки (элемент аккуратно прижимают к основанию до щелчка фиксаторов).

Отрицательные стороны роллерного тормоза

К недостаткам механизма относят:

• большой вес конструкции (от 0,5 до 1,2 кг), который не оказывает негативного воздействия на характеристики любительской техники;
• цену компонентов, превосходящую стоимость стандартного механизма, воздействующего на боковую поверхность обода колеса;
• сложность установки — требуется монтаж специальной втулки вместо стандартной (например с поддержкой антиблокировочной системы);
• низкую распространенность комплектующих (например, не выпускаются передние втулки без генератора и ABS, что увеличивает вес велосипеда);
• высокую цену специальной смазки.

Несмотря на имеющиеся недостатки, тормоза встречаются на велосипедах любительской категории или электрических бюджетных скутерах. Механизмы могут остановить технику весом до 120-140 кг, компоненты выдерживают эксплуатацию на протяжении 2-3 лет без очистки и смазки. Если велосипед оборудован рамой с подвеской колес на амортизаторах, то установить механизм невозможно. Из-за постоянного изменения взаимного положения деталей не получится обеспечить постоянное натяжение тросового привода эксцентрика.

Рейтинг лучших дисковых тормозов для велосипеда 2021 года

Выражение «тормоза придумал трус» относится к людям, которые никогда не сталкивались с необходимостью вовремя остановиться. Особенно это касается двухколесной техники, ведь в машине водителя защищает корпус транспортного средства, а здесь весь удар приходится принимать на себя.

Наша редакция составила список рекомендаций по выбору и рейтинг лучших дисковых тормозов для велосипеда, основанный на отзывах покупателей и популярности моделей.

Примечание! Некоторые достойные модификации не вошли в список ввиду невысокой распространенности или завышенной стоимости.

• 3.1 ARTEK ADC-09
• 3.2 Tektro M500 F
• 3.3 SHIMANO M375
• 3.4 SHIMANO M315
• 3.5 Tektro M206
• 3.6 Avid Elixir 1
• 3.7 HAYES DYNO COMP
• 3.8 TEKTRO HD-M330
• 3.9 AVID Juicy 3
• 3.10 SHIMANO DEORE M 6000
• 3.11 Formula CURA POLISH’17
• 3.12 Shimano Zee M640
• 3.13 Avid Code R GS Graphite Grey

Какие бывают тормоза

Основных разновидностей дисковых тормозов всего две – это механические и гидравлические. Отличия в работе колоссальные, поэтому необходимо заранее разобраться в нюансах, для более точного понимания темы.

1. Механика. Устройство представляет собой механизм, движимый силой троса, продетого через линию. Такие тормоза недорогие, как правило, просты в эксплуатации, легко обслуживаются. Также можно сказать, что данный вариант экономичен. Благодаря относительной простоте механизма, цена невысока. К недостаткам модели относят необходимость постоянной регулировки троса.
2. Гидравлика. Более дорогое удовольствие. Однако дорогие варианты действительно стоят своих денег. Как правило, гидравлические суппорты рассчитаны на повышенные нагрузки, что делает их востребованными среди любителей и профессионалов. По сути, велосипедная гидравлика представляет собой уменьшенную копию мотоциклетного тормоза, без конструктивных изменений.

Как правильно выбрать

Неопытные пользователи кричат во все горло, что гидравлика на велосипеде – это едва ли не панацея от всех проблем. Однако здесь имеется несколько важных моментов, знание которых поможет избежать ошибок выбора и сэкономит несколько сотен или тысяч рублей.

Первый вопрос – это цена. Если предполагается покупка заводской модели велосипеда или дешевых тормозов (до 4000 рублей за комплект) необходимо сильно задуматься, а стоит ли игра свеч.

Эксперты утверждают, что качественная система механического типа показывает более высокие результаты, чем дешевая гидравлика. Это связано с качеством применимых материалов. Механические суппорты сами по себе дешевле в производстве, поэтому изготовитель может применять более крепкие сплавы материала и ставить в «стоке» добротные колодки. Дополнительно, с такой системой не будет проблем при обслуживании – запчасти всегда есть.

Касательно самой дешевой гидравлики – это модно, пафосно, но неэффективно. Согласно результатам тестов самые бюджетные модели показывают меньшую силу сжатия, относительно сравнимой по цене механики. Также важным фактором является небольшая надежность подобных систем.

В качестве вывода можно сказать, что добротные механические тормоза — вариант гораздо более эффективный, чем самая простая гидравлика. А конечный выбор лежит непосредственно на покупателе.

Рейтинг лучших

Далее представлен рейтинг лучших дисковых систем для велосипеда, по отзывам покупателей и популярности.

Цена за комплект: около 2000 рублей.

Открывает рейтинг представитель самой бюджетной линейки механических тормозов. Модель отличается простыми показателями мощности, дизайна. Основное предназначение – эксплуатация в прогулочном режиме на взрослом или подростковом велосипеде. Допуск по весу не превышает 75 кг, что неспособно обеспечить быструю остановку в экстренной ситуации. Нравится пользователям неприхотливость, возможность быстрой починки, ввиду элементарности конструкции. Другим просчетом конструкторов, является небольшое пятно контакта колодок, в связи с чем, накладки быстро изнашиваются.

• минимальная стоимость;
• приятный дизайн;
• возможность самостоятельного ремонта.

• низкая эффективность;
• быстро изнашиваются колодки.

Ценник стартует от 3000 рублей за комплект.

Далее на очереди — бюджетный представитель компании Тектро. Главным достоинством конструкции производитель называет стальной корпус, что априори исключает механические поломки после ударов. Однако это одновременно и минус – стальные детали провоцируют большой вес, около 500 г.

Эффективность находится на среднем уровне. Модели достаточно для повседневных прогулок, нечастых скоростных поездок по пересеченной местности. Здесь уже применяются квадратные колодки достаточной площади, что позволяет обеспечить неплохую эффективность.

• демократичная цена;
• прочный корпус;
• неплохая эффективность.

• огромный вес;
• есть жалобы на долговечность возвратной пружины.

Ценник стартует от 3000 рублей за комплект.

Годная механика от именитого производителя. Довольно высокий ценник полностью нивелируется превосходной надежностью и эффективностью работы. Некоторые пользователи намеренно ставят эти тормоза вместо гидравлических, объясняя это превосходными характеристиками.

Изначально модель использовалась для гоночных режимов Кросс Кантри. Позднее ее начали применять только на пользовательских велосипедах, ввиду появления более эффективной гидравлики бюджетного сегмента.

Касательно характеристик можно отметить необычайную эффективность и простоту конструкции (относительно других моделей механического типа). Также пользователей радует добротность корпуса – материал не подвержен раскалыванию и перегреву в результате затяжных спусков. Поэтому тормоза можно часто встретить среди туристов или обычных любителей прокатиться «с ветерком».

Эксперты, в свою очередь, хвалят большой выбор колодок и запчастей.

Несмотря на моральную устарелость, изделие до сих пор считается эталоном для своего класса.

• отличная эффективность;
• надежность;
• ремонтируются «на коленке»;
• умеренная цена.

• не обнаружено.

Стартовая цена: от 3500 рублей за комплект.

Открывает список бюджетных гидравлик достойный представитель компании Шимано. Невысокая стоимость обусловлена посредственной эффективностью. Модификация часто применяется на серийных велосипедах средней ценовой категории.

Тормозное усилие сопоставимо с добротными представителями механического типа. Поэтому производитель позиционирует изделие, как прекрасную альтернативу бюджетного класса для начинающих велосипедистов.

Эксперты хвалят простое обслуживание – прокачать тормоза минералкой может даже не подготовленный пользователь. Также выделяется неплохая ремонтопригодность – имеется большой выбор калиперов, жимков и внутренних деталей.

Конкретно для пользователя приятным фактом является наличие удобной рукояти. Можно давить как одним, так и тремя пальцами.

• адекватный ценник;
• неплохая эффективность;
• приятный дизайн;
• универсальный жимок.

• не подходят для больших нагрузок.

Средняя стоимость колеблется в пределе 5000 рублей за комплект.

Далее на очереди — бюджетное решение для начинающих велосипедистов. Неплохая гидравлика способна быстро остановить ездока при необходимости. Предельная нагрузка составляет 95 килограммов, чего достаточно для большинства пользователей.

Эксперты называют положительным качеством достаточную модуляцию, что значительно облегчает жизнь новичкам. Равномерная передача усилия гарантирует неопытному велосипедисту защиту от блокировки колеса, чреватой падением.

Проработан и дизайн, металлические жимки позволяют пользоваться одним или тремя пальцами для торможения.

Недостатками принято считать малую надежность системы – в сети имеется множество отзывов о поломках или отказе модели при перегреве.

• хороший вариант для новичков;
• приемлемый ценник;
• неплохая сборка.

• могут перегреться;
• не предназначены для агрессивного вождения.

Ценник стартует от 5000 рублей.

Дочернее предприятие корпорации Срам. Американские технологии обеспечивают приличное тормозное усилие, что гарантирует своевременную остановку транспорта.

Первое поколение рассчитано для начинающих и любителей велосипедного спорта. Тормоза иногда можно встретить на трассах Кросс Кантри.

Эргономичные жимки оборудованы дополнительной регулировкой, позволяющей точно выставить высоту лапки под предпочтения каждого пользователя.

• привлекательный внешний вид;
• неплохая эффективность;
• хороший выбор колодок.

• недостаточно для агрессивной эксплуатации;
• некоторые пользователи жалуются на протечки.

Цена: 5000 рублей/комплект.

Яркий представитель бюджетного ценового сегмента от компании Хаес. Достаточная эффективность обеспечивается уникальной конструкцией основной камеры. Модель обладает минимальными характеристиками для применения в гоночных режимах Кросс кантри или активных покатушек по лесным тропам.

Относительно высокое положение в топе достигнуто отличной надежностью. Производитель дает пожизненную гарантию от протечек, что много значит.

Регулировки положения рукояти выполняются шестигранным винтом на 2,5 мм в большом диапазоне. Можно опустить жимок практически до грипс.

Также пользователей радует умеренная масса – 400 граммов одна сторона.

• пожизненная гарантия от протечки;
• достаточная мощность;
• широкий диапазон регулировки ручки.

• спорный дизайн;
• затруднительная настройка.

Ценник стартует от 8000 рублей

Средняя ниша гоночных тормозов от компании Тектро. Усовершенствованная модель отличается меньшей модуляцией, что предполагает умелое использование. Однако неопытные новички могут перелететь через руль по причине резкого обращения.

Завод доработал гидролинии, теперь масло не распирает магистрали во время сильного нажатия. Также усовершенствован главный поршень. Именно убран старый уплотнитель, через который происходило подсасывание воздуха в систему.

Производитель позиционирует детище, как оптимальный вариант для Кросс Кантри или Трэйла.

Однако некоторые недостатки остались от предшественников. Также стоит проблема с перегревами. При экстремальных нагрузках возможно проникновение воздуха в систему или подтекание масла, что чревато полной прокачкой.

• привлекательный дизайн;
• достаточная мощность;
• прочность линий.

• имеется склонность к перегревам.

Цена: от 9000 рублей/комплект.

Старая, но очень эффективная система. Несмотря на старт производства в 2005 году, тормоза сохраняют свою актуальность даже спустя 14 лет, ввиду наличия спроса на новые и подержанные системы.

Изделие создавалось по принципу «все гениальное – просто». Примитивная конструкция калипера дополняется элементарным механизмом тормозных ручек, что выдает неожиданную мощность.

Благодаря подобным характеристикам, модель регулярно используется начинающими спортсменами и любителями экстремальных дисциплин. А сам автор неоднократно испытал на себе надежность агрегата – за 5 лет активной эксплуатации не потребовалось какого-либо ремонта, кроме замены изношенных колодок.

• отличная эффективность;
• превосходная надежность конструкции;
• симпатичный внешний вид.

• на момент написания статьи морально устарели.

Ценник колеблется в районе 10000 рублей.

Одна из топовых версий компании. Обновленная в 2017 году модель может похвастать суженными креплениями, обновленным дизайном.

Доработанная конструкция поршня повышает показатель модуляции и эффективности торможения. Новый калипер способен работать с колодками Ice Tech, которые максимально эффективно отводят тепло из рабочей зоны, для минимизации перегрева калипера.

Совокупность внедренных решений, позволяет применять тормоза для агрессивной эксплуатации без боязни улететь с обрыва.

Передние тормоза на велосипеде. Практика использования

Часто общение с передними тормозами у велосипедиста начинается с падения через руль. После этого о их существование пользователь забывает, используя постоянно только задние тормоза.

Относительно ручки переднего тормоза вырабатывается строгое предубеждение, а трогать их становится страшно.

• Почему нужно использовать передние тормоза
• Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях
• Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде
  • Используйте следующую инструкцию:

  Этот вариант со скрипом подходит для размеренного катания по ровным дорожкам или городу. Но и в этом случае совершается ошибка. Как минимум, задний тормоз истирается гораздо быстрее.

  Для профессионального и даже для продвинутого любительского уровня этот вариант не годится. Не случайно на серьезные горные велосипеды устанавливаются полноценные тормозные системы как вперед, так и назад.

  В этой статье описывается, как правильно использовать передние тормоза на велосипеде.

  Почему нужно использовать передние тормоза

  Если разрисовать торможение велосипеда поэтапно в векторах, то видно, что нагрузка при нажатии ручки тормоза приходится преимущественно на переднее колесо. Вес велосипедиста частично перераспределяется и смещается вперед.

  Это приводит к тому, что заднее колесо велосипеда отрывается от земли на микроны, а иногда даже и на миллиметры.

  Разгруженное состояние колеса приводит к уменьшению силы трения в паре колесо-поверхность. Возникают неприятные эффекты типа юза, скольжения, потери эффективности торможения. Это усугубляется, если перемещаться стоя на педалях.

  Добавив к этому неблагоприятную погодную среду, например, влажный асфальт или тонкий лёд, получаем неуправляемый механизм.

  

  Вспомните, как дети (а может быть и вы сами когда-то) после дождя гоняли по лужам на великах ХВЗ, и проезжая лужу, резко застопоривали ножной тормоз, перемещая вес на руль. Это приводило к длинному торможению с заносом. Это хорошо только тогда, когда происходит игра.

  Соответственно, использование переднего тормоза необходимо. Это нужно при интенсивном катании или в сложных погодных условиях. Ведь тормозить колесом, которое потеряло сцепление, бессмысленно.

  Кроме того, даже если отбросить практический эффект, важен ещё эффект и экономический. При использовании двух тормозов одновременно, оба тормоза изнашиваются равномерно.

  Можно ли использовать передние тормоза на наклонных поверхностях

  Если у велосипедиста зародился страх перед передними тормозами, то использовать их на склонах и горках становится нестерпимо тяжело.

  Человек ощущает ужас, когда испытывает смещение центра массы на переднюю ось.

  Это приводит к появлению жесточайшего табу на использование передних тормозов на склонах.

  Между тем, здесь умение правильно использовать эти тормоза определяет комфортность и безопасность процесса.

  Заднее колесо на горках имеет специфику держать грунт ещё хуже, чем на ровной поверхности. Вот тут-то и очень помогут передние тормоза.

  

  Ими нужно активно пользоваться именно на спусках. Чем сложнее вас ожидает спуск, тем интенсивнее нужно использовать передний тормоз. Не случайно на заре развития экстремального горного велосипеда в России, байкеры устанавливали на своих коней гигантские передние ротеры и мощную гидру именно на передний контур.

  Как правильно использовать передние тормоза на велосипеде

  Профессиональные велосипедисты часто используют передние тормоза и правильная техника подразумевает торможение обоими колёсами.

  Как же сделать так, чтобы при нажатии ручки переднего тормоза не переворачиваться через руль?

  Для начала уясните, что если вы падали через руль из-за переднего тормоза, то это было следствием неправильной техники использования.

  При мгновенной блокировке переднего колеса на хорошей скорости падение неизбежно.

  Учиться тормозить передним тормозом нужно аккуратно и постепенно.

  Для начала нужно слегка притормаживать передком и ощутить игру веса.

  Только после этого можно переходить к более решительным действиям.

  Используйте следующую инструкцию:

  1. Перед тем, как начать торможение передним тормозом, скиньте скорость задним, нажав на ручку на пол-секунды.

  Т.е. торможение должно быть поэтапным или ступенчатым – к ручке заднего тормоза прикладываем силу большую, чем к переднему.

  Дальше, когда инерция не ощущается так критично, увеличиваем силу нажатия на ручку переднего тормоза. Тактику используем как на горках, так и на ровной поверхности. Исключение составляют только высокие спуски – там нужно аккуратно тормозить передком совместно с задним тормозом, начиная с самого начала пути.

  2. Резкие нажатия исключены. Полная блокировка колеса исключена.

  Вспомните систему ABS в автомобиле. Для велосипеда действуют те же правила. Передние тормоза нельзя блокировать не при каких условиях.

  3. Играйте собственным весом, перемещая точку массы велосипеда. При спусках или резких торможениях разгружайте переднее колесо и нагружайте заднее.

  Иногда нужно вывешиваться на педалях за седло. Такой расклад обеспечит устойчивость.

  4. Если переборщили с зажатой передней ручкой, то её можно отпустить.

  Смешно, но сделать это не так просто! Когда велосипед уже начал переворачиваться, вы оцепеневаете и падаете вместе с ним. Важно жестко контролировать эти моменты «замораживания» и при малейшем намеке на переворот, отпускать тормозную ручку.

  Вместо заключения

  Умение правильно использовать передние тормоза на велосипеде – это важный приём, который жизненно необходим тем, кто хочет продвинуться в катании и повесить технику. В некоторых дисциплинах этот навык категорически необходим.

  В опровержение распространённому мнению важно отметить, что правильное использование переднего тормоза не только увеличивает эффективность торможения, но и сохраняет велосипед в стабильном состоянии при движении. Сначала может казаться, что любой попавший под колесо камень, перевернет вас через руль. Но это только неверное впечатление. Велосипед будет ехать уверенно, как баржа с песком.

  Кстати говоря, горный велосипед способен свободно съезжать практически с вертикальных склонов. Но сделать это можно только при правильном использовании как переднего, так и заднего тормоза.

  Велосипедные тормоза: обзор, виды, характеристики и отзывы

  Вряд ли кто-то станет спорить с тем фактом, что тормоза являются одной из важнейших частей любого транспортного средства. И, в частности, велосипеда. На велосипедные тормоза возлагается большая ответственность. Они отвечают за здоровье, а иногда даже за жизнь человека. Поэтому приобретая велосипед, стоит обратить внимание на их качество. Неопытный велосипедист, придя в магазин, может запутаться в разнообразии систем. Поэтому для начала нужно разобраться, какими бывают тормоза и чем они могут отличаться друг от друга.

  

  Типы тормозов

  Велосипедный рынок быстро растет и развивается. С каждым годом появляется все больше новых технологий, решений и запчастей. Поэтому некоторые детали устаревают и не выдерживают конкуренции. Сегодня мы обсудим те виды велосипедных тормозных систем, которые активно применяются в наше время.

  Итак, велосипедные тормоза бывают таких видов:

  1. Барабанные.
  2. Ободные (в свою очередь делятся на: кантилеверные, клещевые, гидравлические, и Ви-брейковые).
  3. Дисковые (бывают: механическими и гидравлическими).

  По народной классификации первый тип называют педальным тормозом, а остальные – ручными. Теперь разберем каждый из видов отдельно.

  Барабанные тормоза

  

  Этот тип известен многим с детства. Именно такие тормоза устанавливались на легендарный велосипед «Украина», а также детские велосипеды «Орленок», «Ласточка» и другие. Его часто называют задним или педальным. Это верно, ведь он располагается во втулке заднего колеса и приводится в действие вращением педалей в сторону, противоположную ходу. В результате вращения каретки в обратном направлении тормозные колодки, установленные внутри барабана, разводятся в стороны и прижимают барабан. Торможение происходит благодаря силе трения между колодками и барабаном. На сегодняшний день данный вид используется в детских моделях велосипедов, а также в бюджетных моделях взрослых городских велосипедов.

  Достоинства барабанных тормозов:

  1. Долговечность. Обусловлена она главным образом тем, что в механизм закрытого типа практически не попадают влага, пыль и грязь.
  2. Барабанный тормоз не изнашивает обод колеса.
  3. Простота. Такие тормоза не нуждаются в постоянном обслуживании.
  4. Работают даже в случае искривления колеса, не требуют тонких регулировок.
  1. Большой вес.
  2. Чтобы затормозить, нужно приложить большие усилия.
  3. Невозможность использования на многоскоростных моделях велосипедов.
  4. Наличие мертвой зоны. При вертикальном положении шатунов торможение невозможно.
  5. Если цепь спадет со звездочки, тормоз перестанет работать.
  6. Барабанные велосипедные тормоза не дают возможности затормозить резко. Когда на счету каждая секунда, это очень важно.

  Барабанные тормоза применяют на простых прогулочных велосипедах. На тот случай, если спадет цепь, для пущей безопасности, многие ставят на переднее колесо дополнительный тормоз другого типа.

  Ободные велосипедные тормоза

  Втулка барабанных тормозов постепенно изживает себя. А лидирующие позиции на рынке занимают ободные и дисковые тормоза. Ободные на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью, так как они практичнее барабанных и дешевле дисковых. Принцип действия данного механизма довольно прост: когда велосипедист жмет ручку, расположенную на руле, натягивается тросик, который передает усилие тормозным рычагам, а они, в свою очередь, прижимают колодки к ободу колеса. Здесь, опять же, работает сила трения. Теперь поговорим подробнее о каждом виде ободных тормозов.

  Кантилеверные тормоза

  

  Механизм состоит из двух рычагов, на каждом из которых расположены тормозные колодки. Рычаги крепятся к пивотам на вилке. С помощью двух тяг трос передвигает рычаги, которые прижимают колодки. Устройство надежное и простое, но оно встречается на современных велосипедах все реже. Другие типы, с более эффективным механизмом, постепенно вытесняют его.

  Клещевые тормоза

  

  Велосипедные тормоза данного типа чаще всего применяются на шоссейных моделях байков. Их название отлично характеризует конструкцию: колодки прижимаются к ободу посредством изогнутых рычагов, внешне очень напоминающих клещи. Клещевые тормоза, так же как и кантилеверные, постепенно изживают себя.

  Гидравлические ободные тормоза

  В отличие от двух предыдущих видов, в конструкции таких тормозов нет вращающихся рычагов, на которые крепятся колодки, и тросов, которые приводят эти рычаги в действие. Принцип работы здесь немного иной. В ручке тормоза, расположенной на руле, находится цилиндр с жидкостью. При нажатии он по специальным трубкам передает давление в два цилиндра, установленных на вилке. Эти цилиндры выталкивают колодки в перпендикулярном направлении по отношению к ободу, в результате чего возникает трение и происходит торможение. Велосипедные тормоза данного вида очень эффективны, поэтому их используют в триале. Из-за большого веса, трудностей в обслуживании, плохой модуляции (возможность дозировать тормозное усилие ручкой) и ремонтонепригодности в сложных погодных условиях ободные гидравлические тормоза не прижились в других видах велоспорта.

  V-brake тормоза

  Как показывает практика и отзывы, это наиболее распространенный на сегодняшний день вид ободных тормозов. По принципу работы они очень напоминают кантилеверные. Тросик подводится сбоку, к верхней части одного из тормозных рычагов. При нажатии рукояти рычаги, на которых установлены картриджные колодки, сдвигаются друг к другу и останавливают колесо. Благодаря параллельному прижиманию колодок торможение получается очень эффективным. Картриджные колодки велосипедных тормозов легко заменяются с помощью простого шестигранника.

  

  Так как данный вид ободных тормозов наиболее распространен на современном рынке, остановимся подробнее на его достоинствах и недостатках, отмеченных пользователями.

  1. Простая и очень эффективная конструкция, обеспечивающая хорошее тормозное усилие.
  2. Малый вес по сравнению с барабанными и дисковыми тормозами.
  3. Невысокая стоимость.
  4. Долговечность механизма.

  Без недостатков также не обошлось:

  1. Снижение эффективности при попадании на обода влаги и грязи.
  2. Ускорение износа обода в случае попадания на него загрязнений.
  3. Невозможность использования широких покрышек.
  4. Если колесо неровное (имеет «восьмерки»), тормоза такого типа сложно настроить на качественную работу.

  Дисковые велосипедные тормоза

  Дисковые тормоза перекочевали в велосипедостроение с автомобильной и мотоциклетной индустрии. Как показывают отзывы спортсменов и простых обывателей, данный вид наиболее практичен. В зависимости от привода, дисковые тормоза могут быть механическими и гидравлическими. В механическом варианте усилие от ручки до тормоза передается через тросик, а в гидравлическом – через систему, заполненную жидкостью. В обоих вариантах тормозов усилие в конечном итоге попадает на колодки, которые прижимают специальный диск, закреплённый на втулке.

  

  Итак, дисковый тормоз состоит из ротора (диска) и калипера (тормозной машинки). Роторы могут иметь диаметр от 140 до 220 мм. Чем выше этот показатель, тем больше плечо рычага и тем эффективнее работает тормоз. Калипер крепится на раме или втулке. Внутри него установлены колодки, которые приводятся в действие с помощью специальных поршней. Велосипедные колодки для дисковых тормозов выполняются из органических материалов или металлических опилок. Первый вариант дает возможность плавного торможения и быстро притирается, а второй долго притирается и дольше изнашивается.

  Механические

  Механические дисковые тормоза, судя по отзывам, имеют такие достоинства:

  1. Обеспечивают гораздо более мощное торможение, нежели ободные.
  2. Позволяют контролировать тормозное усилие.
  3. Работают при любой погоде. Пыль, грязь и влага практически не сказываются на качестве торможения.
  4. Не изнашивают обод.
  5. Не мешают использованию широких покрышек.
  6. Эффективно работают на искривленном ободе.
  7. Долго служат.
  8. Не нуждаются в особом обслуживании.
  9. Ротор ровняется гораздо легче, чем в гидравлических тормозах.
  10. Тросы не нуждаются в особой эксплуатации, в отличие от гидролиний.

  Конечно, отзывы отмечают и недостатки:

  1. Не ремонтируются в полевых условиях без особого инструмента.
  2. Из-за разнообразия моделей и модификаций поиск запчастей немного затруднен.
  3. Во время перевозки разобранного велосипеда велика вероятность искривления ротора при каком-либо механическом воздействии.
  4. Иногда мешают креплению велобагажника.
  5. Имеют большой вес относительно ободных тормозов.
  6. Стоят дороже, чем ободные модели.

  Гидравлические

  Дисковые гидравлические велосипедные тормоза имеют те же преимущества, что и механические, плюс несколько своих:

  1. Наиболее мощное тормозное усилие среди всех видов.
  2. Отличный контроль тормозного усилия.
  3. Работают в любых погодных условиях.
  4. Легкий ход тормозной ручки.

  Недостатки гидравлических тормозов:

  1. Ремонт гидролинии довольно проблематичен.
  2. В случае искривления ротора его сложно выровнять.
  3. Самая высокая цена относительно других видов.

  Кроме того, гидравлические дисковые тормоза обладают теми же недостатками, что и механические.

  

  Выбор тормозов

  Как правило, велосипеды продаются уже с тормозами. Поэтому ломать голову над их выбором обычному покупателю не приходится. Профессионалы же любят собирать байк из наиболее понравившихся им деталей. В первом случае стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, производителем велосипеда считается фирма, которая сделала его раму и колеса. Остальные детали, и в том числе тормоза, покупаются на других предприятиях. Многие фирмы, выпускающие велосипеды, ставят на них не очень хорошие комплектующие, чтобы занизить себестоимость готового велосипеда. Учитывайте это при покупке. Во-вторых, вид тормозов зависит от вида велосипеда. К примеру, на недорогих дорожных байках стоят, как правило, барабанные тормоза. К ним могут прилагаться передние велосипедные тормоза ободного типа. На дешевые горные велосипеды ставят Ви-брейковые тормоза, а на дорогие, как правило, — дисковые. В-третьих, компании, занимающиеся велосипедными запчастями, могут выпускать товар в широком ценовом диапазоне. К примеру, если вы попросите продавца в магазине показать велосипедные тормоза Shimano, он может вынести целый ящик изделий, различных по конструкции и цене.

  Все про задний тормоз на велосипеде — всё о велоспорте

  Все про велосипедные тормоза: какие бывают и как выбрать?

  

  Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

  • ободные;
  • дисковые;
  • барабанные (педальные);
  • роллерные;

  Ободные тормоза

  Этот тормоз прост, как сам велосипед: грубо говоря, это по два рычага с резиновыми колодками, прикрепленные на перьях вилки и заднего треугольника, сходящихся под действием троса, который в свою очередь выбирается ручкой на руле.

  Типы ободных тормозов

  Система настолько же проста, насколько и эффективна. Такой механизм практически не может поломаться и легко поддается регулировке. Существует несколько типов ободных тормозов:

  V-Brake тормоза

  Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками.

  Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника.

  На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов.

  Клещевые тормоза

  Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи.

  Кантилеверные тормоза

  Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надежен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

  Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

  Преимущества ободных тормозов

  • Простая и эффективная конструкция
  • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
  • Невысокая цена.
  • Невысокая нагрузка на спицы и втулку.
  • Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза.
  • Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях.

  Недостатки ободных тормозов

  • Ухудшение работы в грязь и мокрую погоду, это приводит к опасным ситуациям.
  • Если обод кривоват (восьмерка), тормоза будут цеплять его.
  • Колодки тормоза требуют относительно частой смены.
  • Невозможность установки на многие рамы и вилки.
  • Более быстрый износ обода. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно.
  • стирание колодок и обода, нагрев при длительном торможении.
  • С V-brake тормозами невозможно использовать очень широкие покрышки.

  Отчего же эти надежные тормоза постепенно вытесняются дисковыми даже в нише бюджетных велосипедов? Давайте посмотрим.

  Дисковые тормоза

  Дисковый тормоз представляет собой комбинацию из стального диска, размещенного на втулке велосипедного колеса, как правило, с левой стороны, и устройства, которое сжимает этот диск тормозными колодками — суппорта.

  Дисковые тормоза делятся на 2 типа:

  1. Механические. Тормозное усилие передаётся с помощью тросика в рубашке.
  2. Гидравлические. Тормозное усилие передается жидкостью по гидролинии.

  Устройство дисковых тормозов

  Тормозной диск (ротор) прикреплен к втулке колеса, и тормозное машинке (калиперу), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

  Особенности механического тормоза

  • усилия от ручки передаются на трос;
  • трос подтягивается;
  • тормозная колодка перемещается в калипере;
  • под действием возвратной пружины она отскакивает от диска при ослаблении рычага.

  Особенности гидравлического тормоза

  • бачок с тормозной жидкостью или маслом;
  • гидролиния;
  • ведущий приводной цилиндр;
  • тормозные поршни.

  Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

  Во многих механических дисковых тормозах подвижна только одна колодка, вторая же закреплена неподвижно относительно рамы. Это позволяет упростить и удешевить калипер, но приводит к необходимости по мере износа подтягивать неподвижную колодку. В гидравлических тормозах подвижны обе колодки.

  Преимущества дисковых тормозов

  • Дисковые тормоза меньше засоряются при езде, так как расположены ближе к центру колеса, работают в грязи, на снегу.
  • Позволяют более плавно регулировать тормозное усилие, нежели ободные. Иначе говоря, обладают лучшей модуляцией.
  • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
  • Можно использовать со слегка искривленной геометрией колеса, «восьмерки» не влияют на работу тормозов.
  • Дисковые тормоза редко требуют обслуживания.
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Большой срок службы колодок.
  • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
  • Можно использовать в жестких условиях.

  Недостатки дисковых тормозов

  • Обслуживание дисковых тормозов намного сложнее, чем других видов. Для «прокачки» гидравлических тормозов необходимо спецоборудование. Ремонт в полевых условиях требует большого опыта, но многие запчасти можно найти в обычном автомагазине. Но это относится, в основном, к гидравлическим дисковым тормозам.
  • Дисковый тормоз тяжелее, чем ободной. Важно в некоторых дисциплинах.
  • Цена выше, чем у ободных тормозов.
  • Далеко не все модели лучше хороших ободных тормозов при большей цене;
  • Попадание масла на диск снижает эффективность торможения (существует методика удаления масла прокалкой длительным торможением).
  • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

  Выбор между механическими и гидравлическими дисковыми тормозами

  Дисковые тормоза с механическим приводом дешевле и проще, поэтому подойдут тем, кто выбирает бюджетную модель велосипеда.

  Область применения механики и гидравлики

  Гидротормоза требуют наличия специализированной мастерской для ремонта гидролинии, прокачки, замены комплектующих. Есть смысл их брать, когда мастерская находится поблизости, чтобы обратиться туда за помощью.

  Гидравлику лучше использовать в особо жестких условиях, где сила, точность и скорость торможения выносятся на передний план.

  Если бюджет позволяет — берите гидравлику, ощущения от качественного торможения сложно описать словами, очень позитивные эмоции!

  Барабанные тормоза

  Механизм тормозов находится в задней втулке колеса, при этом сама втулка или её специальная часть является барабаном, а тормозные колодки, находящиеся внутри, при торможении распираются и зажимают тормозной барабан.

  Могут иметь как ручной, так и ножной привод. В настоящее время ручные барабанные тормоза практически вытеснены по причине большой массы и прихотливости; ножные барабанные тормоза по-прежнему используются в дорожных и городских велосипедах с одной передачей или с планетарным механизмом переключения передач.

  Преимущества барабанных тормозов

  • Малообслуживаемые и неприхотливые. Обслуживание достаточно редкое, хотя и требует определённого навыка.
  • Не подвержены влияниям воды, грязи, снега, масла и погодных условий на торможение.
  • Отсутствие износа обода.
  • Возможно ехать с искривленной геометрией колеса («восьмеркой»).

  Недостатки барабанных тормозов

  • Имеют большой вес.
  • Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
  • Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
  • Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
  • Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
  • Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

  Роллерные тормоза

  Роллерные тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами, но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.

  Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.

  Преимущества роллерных тормозов

  • Мощные.
  • Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега.
  • Отсутствие износа обода.
  • Возможность длительной работы без регулировок и настроек.
  • Можно ехать с искривленной геометрией колеса.

  Недостатки роллерных тормозов

  • Большая масса.
  • Высокая цена.
  • Невозможно установить на некоторые амортизационные рамы.
  • Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе.
  • Плохо распространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.

  Так какие же тормоза выбрать?

  Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от цены, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.

  Немного о пользе заднего тормоза

  

  Так как мои статьи направлены на начинающих велосипедистов, я на страницах сайта постоянно борюсь с крайне неправильным мнением среди новичков о том, что передний тормоз на велосипеде чрезвычайно опасен и чтобы не перевернуться через руль, лучше им вообще не пользоваться.

  И я, как видно, в процессе убеждения о важности переднего тормоза, несколько… хмм… перестарался, потому что некоторые читатели поняли это так, что я призываю вообще отказаться от заднего тормоза.

  Надеюсь, что постулат «Основной тормоз на велосипеде передний» уже никто не станет оспаривать (если есть сомнения, то прошу прочитать это). Тем не менее, чтобы внести ясность, надо немного поговорить о вкладе, который вносит задний тормоз в общую систему торможения.

  На ровной дороге

  В момент начала торможения зад велосипеда разгружается, центр масс смещается вперед, и при использовании одного переднего тормоза всё, что осталось позади оси переднего колеса, под действием инерции стремится к вращению вокруг этого центра масс. Говоря простым языком, «задница» хочет обогнать перед — заднее колесо велосипеда стремится уйти то вправо, то влево, развернув байк поперек дороги.

  Удерживает заднее колесо от такого поведение только сила трения — чем более скользкая дорога, выше скорость и интенсивнее торможение, тем больше вероятность проявления нестабильности заднего колеса при замедлении. В идеале, когда дорога абсолютно ровная, движение прямолинейное, а сцепление максимальное, отсутствие заднего тормоза мы даже не заметим.

  Теперь посмотрим, что будет, если к интенсивно тормозящему переду мы подключим плавное торможение задом. Заднее колесо, получив импульс замедления, будет как будто подтянуто сзади невидимой веревкой, которая удерживает велосипед от рысканья.

  Если зажать задний тормоз сильнее, то произойдет блокировка колеса, и оно, потеряв сцепление с дорогой, начнет стремиться вращаться вокруг центра масс, уводя в занос велосипед. Прекратить это можно, если тут же отпустить задний тормоз и сразу же его поджать, чтобы задок байка стабилизировался.

  На крутом спуске

  Спускаясь с горки, надо помнить, что роль заднего тормоза увеличивается, потому что переднее колесо при интенсивном торможении может сорвать (про то, что вас может перекинуть через руль, я даже не говорю). Поэтому нужно сместить свой вес назад и плавно, но достаточно сильно нажать на ручку заднего тормоза, постепенно подключив перед.

  Научиться чувствовать тормоза

  На крутых спусках торможение представляет из себя своего рода искусство находить грань блокировки колес, как заднего, так и переднего, и чем хуже сцепление с дорогой, тем это более важно.

  Вряд ли здесь можно дать какие-то рекомендации, кроме наработки рефлексов и приобретения чутья.

  Но например, могу посоветовать такую методику при торможении задом на спуске — попробуйте тормозить импульсно: быстро зажимайте до упора и отпускайте ручку, это позволит определить грань блокировки по микросносам колеса, в процессе вы поймете, с каким усилием нужно жать тормоз, чтобы не блокировать колесо, но постоянно быть на грани.

  С передним тормозом в принципе, тоже можно тренироваться подобным образом, но лучше не подходить к самой блокировке колеса, а остановиться в усилии на ручке тогда, когда замедление стало достаточно интенсивным.

  Задний тормоз так же важен, как и передний

  Вот такой вывод я делаю в конце этой заметки. Если бы велосипед был оснащен только передним тормозом, то это была бы крайне ограниченная система, не способная эффективно замедляться в условиях, отличных от идеальных.

  В ситуациях со скользкими спусками, поворотами на сыпучем грунте и прочем бездорожье, использование одного переднего тормоза сделает катание очень опасным. Поэтому рекомендую научиться пользоваться как задом, так и передом в достаточной мере, чтобы ощутить, что велосипед полностью контролируется вами в любых условиях.

  Не исключено, что я опять что-то забыл упомянуть, возможно, читатели дополнят меня в комментариях.

  Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

  

  Множество райдеров, впервые сталкиваясь с гидравлическими или механическими дисковыми тормозами велосипеда, не знают, как их правильно настроить, отрегулировать или заменить расходные материалы. Многие считают, что их конструкция значительно сложнее, чем у тормозов типа V—brake, но это не совсем так.

  Технологически, хорошие дисковые тормоза велосипеда, особенно если они гидравлические, более совершенны, чем ви-брэйки, и значительно лучше справляются со своими задачами, но стоит помнить, что это не относиться к дешевым моделям механики. Дальше мы рассмотрим, как правильно установить и настроить дисковые тормоза самому в домашних условиях.

  Но начнем мы с конструктивных особенностей и отличий дисковой механики и гидравлики. А далее уже затронем все вышеперечисленные пункты.

  Устройство дисковых тормозов велосипеда

  Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

  Дисковые механические тормоза велосипеда

  Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

  1. Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
  2. Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
  3. Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
  4. Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
  5. Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
  6. Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
  7. Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
  8. Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
  9. Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
  10. Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

  Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

  Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

  1. Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
  2. Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
  3. Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
  4. Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
  5. Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
  6. Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
  7. Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
  8. Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

  Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

  Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

  Проверить ротор

  Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

  Проверить колодки

  Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

  Проверить состояние тросиков и рубашек

  Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек.

  Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать.

  Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

  Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

  Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики.

  Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

  Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

  В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку.

  Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой.

  После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

  Проверить правильность установки колеса

  Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

  Как установить новый дисковый механический тормоз

  1. Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.

  Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

  Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

  1. Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
  2. Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
  3. Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
  4. Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
  5. Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
  6. После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

  Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

  Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор.

  Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно.

  Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

  Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

  Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

  1. Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
  2. Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
  3. Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
  4. После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

  После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор.

  Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону.

  Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

  Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

  Заключение

  Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.

  Источники:

  https://velife.ru/zapchasti-i-detali/zachem-nuzhen-rollernyj-tormoz-dlya-velosipeda.html
  https://vyborok.com/rejting-luchshih-diskovyh-tormozov-dlya-velosipeda/
  https://www.kryptobike.ru/velo/kak-ispolzovat-perednie-tormoza-na-velosipede
  https://fb.ru/article/275728/velosipednyie-tormoza-obzor-vidyi-harakteristiki-i-otzyivyi
  https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/vse-pro-zadnij-tormoz-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html