Тормоза вело гидравлика

Настройка дисковых гидравлических тормозов — всё о велоспорте

Дисковые гидравлические тормоза традиционно состоят из тормозной ручки, гидролинии, калипера — подвижной части с бачками с тормозной жидкостью, давящей тормозными колодками на тормозной диск (ротор), а также адаптера — переходника для крепления калипера на раму. Существует несколько стандартов крепления.

Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.

Устройство гидравлических дисковых тормозов

Гидравлические тормоза бывают открытого и закрытого типа.

Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат. В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками.

У тормозов такого типа есть существенный недостаток – при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа.

Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует).

Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют.

Точность дозирования тормозного усилия (модуляция) тем больше, чем больше количество поршней в калипере — по мере нажатия на тормозную ручку сначала срабатывает первая пара поршней, затем последующие, как результат плавная работа в начале хода ручки и сверхмощное торможение в конце.
Но не стоит брать количество поршней за главный критерий оценки, многое зависит и от производителя и от особенностей конструкции.

Выбирая тормоз лучше советоваться о выбранной модели с обладателями таких же. Например, хорошие тормоза для кросс-кантри — плавные и лёгкие; для фрираида/даунхила — мощные и контролируемые, с усиленной вентиляцией; для триала — четкие и мощные.

Простота эксплуатации заключена в легкой настройке 1 раз при установке, дальше колодки сами принимают нужное положение относительно ротора, кстати, это не относится к моделям с одним поршнем, которые надо настраивать почти как механику. (Hayes Sole, именно поэтому их считают самой плохой гидравликой).

Настройка

Процесс работы с этими тормозами сводится к следующему:

1. Залить масло в тормозную систему. Жидкость в тормозах Shimano — это минеральное масло. Лучше купить минеральное масло для тормозов шимано или магура. В тормозах Avid и Hayes — тормозная жидкость DOT.
2. После покупки тормоза надо будет прокачать — прогнать масло через тормозные бачки, гидролинию и цилиндры, выдавив оттуда воздух.
3. После прокачки их надо «настроить». А именно, выставить калипер тормоза так, что бы колодки не цепляли за диск. Других настроек там нету, если не считать винтик, который регулирует удаленность тормозной ручки от руля.

У большинства производителей установка проходит просто:

1. После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось.
2. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).
3. Прикручиваем калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).
4. Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.
5. После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.
6. Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний, то нижний болт, затягиваем крепление калипера. Если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резко зажать.
7. Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.
8. Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, при необходимости повторяем процедуру.

Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).

Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из комплекта, которые имеют различные различной толщины.

Загвоздка в том, что чем сильнее затягиваешь, тем лучше взаиморасположение шайб и => калипер окажется ближе к раме.

Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.

Советы: Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже.

Если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.

Если вы нажмете на тормозную ручку без масла в системе и без тормозного диска, то тормозные цилиндры калипера выдавятся к центру, что не позволит уже вставить между ними ротор. Чтобы их вернуть на место, придется снять калипер, вставить в щель отвертку и вдавить их.

Не переворачивайте байк при настройке гидравлики: в систему может попасть воздух.

После того как всё настроено, ещё раз протягиваем все болты и проверяем работу: при нажатии на ручку ротор не должен смещаться и перекашиваться.

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде в домашних условиях

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.

Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов

• Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление.
• Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки.
• А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.
• Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза.
• Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку.
• Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

• Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.
• Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.
• Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.
• Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед.

Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена.

Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

• прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
• тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
• необходимые ключи;
• банка или бутылка;
• кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.

Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

Для работы нам понадобится:

• набор для прокачки (емкость с минеральным маслом Shimano, трубка и емкость для сбора излишков масла);
• рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ;- шестигранник на 5 мм;
• шестигранник на 3 мм;
• кусачки;
• пассатижи;
• молоток;
• маленькая крестовая отвертка;
• вставка для прокачки;
• зажимы TL-BH61;
• оливка и вставка в гидролинию;
• чистые тряпки;
• спирт.

Рабочее место необходимо накрыть несколькими слоями газет или листом полиэтилена. Желательно использовать резиновые перчатки и очки, чтобы не допустить попадания масел и растворителей на кожу или в глаза.

Внимание! Для тормозных систем Shimano используйте только оригинальное масло Shimano, в противном случае можно повредить резиновые детали системы, и она перестанет работать.

Порядок работы

Выньте колесо, чтобы избежать попадания масла на ротор, и установите велосипед вертикально.

Поверните тормозную ручку, чтобы крышка бачка была в горизонтальном положении. Дополнительно можно снять грипсу, чтобы не залить ее маслом.

Выньте из калипера колодки. Для этого понадобится снять стопорную пружинку и вывернуть шестигранником на 3 мм ось, на которой держатся колодки.

Установите в калипер вставку для прокачки и зафиксируйте ее с помощью оси, на которой держатся колодки.

Выверните из тормозной ручки болт, удерживающий гидролинию.

Обхватите тряпкой место тормозной ручки, куда входит гидролиния, и сильно нажмите на тормозную ручку, чтобы выдавить гидролинию.

Укоротите с помощью кусачек гидролинию до нужной длины.

Обхватите конец гидролинии половинками зажимов TL-BH61 и сильно зажмите их пассатижами.

Вставьте в конец гидролинии вставку и аккуратно забейте ее молотком, чтобы не деформировать.

Наденьте на гидролинию болт, удерживающий годролинию в тормозной ручке, оливку.

Вставьте гидролинию в тормозную ручку до упора и заверните болт, удерживающий гидролинию. Болт нужно завернуть плотно, но не прикладывайте чрезмерных усилий, иначе можно повредить резьбу в тормозной ручке или сам болт.

Откройте крышку бачка и удалите резиновую вставку. Для этого понадобится открутить 2 болта с помощью крестовой отвертки.

Долейте в бачок масло.

Пощелкайте по гидролинии и калиперу, ритмично нажимая на тормозную ручку, чтобы выпустить часть пузырьков воздуха из системы.

Окройте пыльник на выпускном штуцере на калипере и наденьте на конец штуцера трубку с емкостью для сбора излишков масла.

Ритмично нажимайте на тормозную ручку 10-15 раз. Нажав последний раз, удерживайте ручку в нажатом положении.

Используя рожковый ключ на 7 мм или разводной ключ, открутите немного выпускной штуцер калипера против часовой стрелки, чтобы из него пошло масло. При этом ручку тормоза нужно сжать до упора.

Удерживая ручку тормоза в нажатом положении, закрутите выпускной штуцер по часовой стрелке. Отпустите тормозную ручку.

В бачке понизится уровень масла. Долейте в бачок масло.

Нужно повторять пункты 16-19 до тех пор, пока ручка тормоза не станет жесткой при нажатии (не перестанет проваливаться) и из штуцера не перестанет выходить воздух.

Проделав последний цикл 16-19, установите в тормозную ручку резиновую вставку и крышку.

Удалите трубку и емкость для сбора излишков масла, закройте пыльник на штуцере калипера.

удалите с помощью тряпок и спирта остатки масла с поверхности тормозной ручки, калипера, гидролинии и других деталей, куда могло попасть масло.

Удалите вставку для прокачки из калипера, удалите остатки масла с калипера изнутри.

Установите тормозные колодки.

Установите колесо и отцентруйте калипер.

Отрегулируйте положение тормозной ручки.

Внимание! Если в системе останется воздух, тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Всегда доводите процесс прокачки до конца!

Внимание! Если масло попадет на ротор или тормозные колодки, необходимо будет тщательно удалить с них масло, иначе тормозная система будет работать не в полную мощность, что может привести к серьезным травмам при катании. Не допускайте попадания масла на тормозные поверхности!

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде: советы от экспертов

Использование гидравлических тормозов целесообразно на горных велосипедах, предназначенных для движения по гористой местности, езды по ухабам и кочкам. Гидравлика обеспечивает быстроту реакции и высокую степень надежности. Кроме того, скоростные велосипеды также оснащаются данной системой, поскольку её использование позволяет быстро сбросить скорость.

Сила трения в гидравлических тормозах значительно ниже по сравнению с механическими аналогами. Достигается это за счет использования тормозной жидкости и цилиндропоршневых групп, что, кроме прочего, увеличивает срок выработки системы.

Несмотря на все плюсы, гидравлика не лишена недостатков, одним из которых является плохая ремонтопригодность. Например, пробой гидравлической магистрали при отсутствии соответствующих инструментов починить невозможно и единственное, что можно сделать — это прокачать тормоза на велосипеде.

Как устроена гидравлическая тормозная система

Конструкция любого гидравлического тормоза состоит из соединенных магистралью цилиндров с поршнями. Магистраль представляет собой шланг, способный выдерживать высокое давление.

При нажатии на тормоз, тормозная жидкость под действием поршня вытесняется и направляется из главного цилиндра в рабочий. Здесь поршни выдвигаются под давлением и давят на колодки, которые трутся о ротор.

Именно так наступает торможение.

Диагностика и ремонт гидравлических тормозов на велосипеде

Первым признаком того, что тормозная система неисправна является ее спонтанное притормаживание. Причиной тому может быть попадание воздуха в систему, заклинивание рабочего поршня или размыкание цепи гидравлики. Кроме того, тормоза нуждаются в срочном ремонте, если тормозная ручка потеряла упругость или вовсе не реагирует на нажатие.

Чтобы выявить неисправность, необходимо демонтировать то колесо, где появилась проблема, а затем снять тормозные колодки.

После того, как доступ к рабочим поршням откроется, их необходимо вдавить с помощью отвертки и нажать на ручку тормоза. Если один из поршней заклинило, это является сигналом для смены ремкомплекта.

В заключении, нужно провести осмотр всей гидравлической линии — она не должна иметь повреждений, а их присутствие указывает на необходимость замены линии.

Прокачка тормозов на велосипеде — завершающий этап ремонта

После того, как все детали системы полностью проинспектированы и собраны остаётся только долить тормозную жидкость и грамотно осуществить прокачку гидравлики. Эта процедура осуществляется в целях избавления от воздушных пузырьков, которые могут скапливаться в цилиндрах и трубках системы и препятствуют её правильной работе.

Итак, как прокачать велосипед? Сделать это под силу каждому, кто хоть что-то понимает в технике и умеет обращаться с инструментами. Способов осуществить прокачку довольно много, мы рассмотрим самый простой и проверенный из них.

Нам понадобятся:

• бутылка или банка;
• масло или тормозная жидкость, в зависимости от системы;
• ключи;
• чистая ткань для протирки системы;
• шланг из прозрачного материала, диаметр которой подходит по размеру к болту прокачки.

В первую очередь, необходимо одеть один конец прозрачной трубки-шланга на болт для прокачки, а другой его конец поместить в бутылку с небольшим количеством налитой в нее тормозной жидкости. Затем бачок с жидкостью нужно открыть и убедиться в его полной наполненности.

Обратите внимание, для каждой модели велосипеда подходит определённый тип тормозной жидкости. Смешивать или заменять их нельзя.

Второй шаг — прокачка дисковых тормозов. Нажав несколько раз на тормозную ручку и зафиксировав ее в нажатом положении, открутите винт на тормозной машинке. В процессе Вы уведете воздушные пузырьки, исходящие из трубки. Сразу после этого закрутите винт, а затем отпустите ручку. Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор, пока система не станет исправно работать.

Как видите, в прокачке гидравлических тормозов на велосипеде нет ничего сложного. Эта простая процедура поможет устранить неисправности тормозной системы.

Ремонт велосипедов: Тормозная система

При эксплуатации велосипеда компоненты тормозной системы изнашиваются и могут сломаться, в результате тормоз окажется неработоспособным, поэтому периодически необходимо проходить техобслуживание, в процессе которого опытный мастер настроит, отремонтирует или заменит необходимые элементы тормоза, не дожидаясь момента, когда они выйдут из строя.

Настройка и ремонт велосипедной тормозной системы — очень ответственная работа, которую лучше доверить профессиональным мастерам, ведь от тормозов зависит Ваша безопасность. Вид ремонтных работ будет зависеть от типа тормозов.

Ободные тормоза состоят из рычагов с колодками, тормозной ручки и троса в оплетке. Колодки ободных тормозов изнашиваются быстрее дисковых, особенно в непогоду, поэтому они требуют более частой настройки, а при необходимости и замены. Трос также периодически необходимо менять.

Механические дисковые тормоза состоят из калипера с тормозными колодками, тормозного диска, тормозной ручки и троса с оплеткой. Это надежный тип тормозов, но его слабым местом является трос, подверженный коррозии и износу, поэтому его периодически нужно менять. Иногда, после длительной эксплуатации приходится менять диск или калипер.

В гидравлических тормозах трос заменен на гидролинию, в которой необходимо поддерживать необходимое давление, поэтому нужно следить за герметичностью системы и периодически ее подкачивать.

* — Указана минимальная возможная стоимость оказания услуги. Мастер может увеличить стоимость услуги, если в процессе работы возникнут сложности.

Особенности гидравлических тормозов для велосипеда — всё о велоспорте

Дисковые тормоза велосипеда: гидравлические или механические?

Очень часто при выборе велосипеда или покупке на него новых тормозов становится вопрос: «Какие же тормоза лучше, дисковые гидравлические или механические?». Вопрос очень актуален, ведь они значительно отличаются по цене, качеству и другим не менее важным параметрам.

Поэтому в данном сравнении мы постарались максимально лаконично и понятно рассказать, чем отличаются гидравлические и механические дисковые тормоза велосипеда по конструкции, принципу действия, тормозным характеристикам, настройке и обслуживанию, а также ремонтопригодности и цене.

Конструкция и принцип действия

Принцип действия механических и гидравлических дисковых тормозов велосипеда в принципе одинаков. Нажатием тормозной рукояти приводятся в движение тормозные колодки, которые сжимают ротор.

В результате происходит торможение за счет преобразования кинетической энергии в тепловую благодаря силе трения. Отличие заключается, в основном, в способе передачи усилия нажатия тормозной рукояти на тормозные колодки. На дисковых механических тормозах используется трос.

При нажатии на рукоять происходит его натяжение, что приводит к смещению подвижной колодки.

В дисковых гидравлических тормозах его роль выполняет система поршней и гидравлическая жидкость. При нажатии рукояти на гидравлике приводится в движение поршень мастер-цилиндра. Он толкает гидравлическую жидкость, которая приводит в действие поршни в калипере, сжимая тем самым колодки.

Торможение

Качество торможения дисковых гидравлических и механических тормозов практически не отличается (с учетом, что дисковая механика не из самых дешевых). Как одни, так и вторые отлично справляются со своими задачами. На торможение больше влияет материал тормозных колодок, их размер, а также диаметр ротора.

Чем больше поверхность соприкосновения колодок с ротором, тем качественнее торможение. Также следует отметить и материал тормозных колодок.

На данный момент на рынке велосипедов представлены два вида: металлизированные (Sintered), которые лучше подойдут для грязных трас и органические (Resin), предотвращающие перегрев калипера.

Хотя разница в торможении между гидравлическими и механическими тормозами все же присутствует. Выражается она больше в комфорте использования. На гидравлике, за счет того, что нет тросика, который трется о рубашку, легче ход тормозной рукоятки.

Вторым достоинством является более четкий контроль тормозного усилия (модуляция). Другими словами, вам проще сориентироваться насколько сильно следует надавить на ручку в той или иной ситуации.

Хотя данный параметр также зависит и от уровня гидравлических тормозов, а именно от количества поршней.

Настройка и обслуживание

Если качество торможения гидравлических и механических дисковых тормозов практически не отличается, то в настройке и обслуживании разница уже куда более заметна. Здесь явным фаворитом является гидравлика. Ее не нужно так часто настраивать как механику, а сама настройка производится во время первой установки или при замене тормозных колодок.

Хотя это правило не касается одно-поршневых гидротормозов, которые, также как и механика, нуждается в периодической подстройке. Настройка же механических тормозов необходима после каждого снятия колеса и периодически, по степени износа колодок и растяжению тросика.

Также к недостаткам механики можно отнести необходимость периодического обслуживания троса, а именно содержания его в чистоте и в смазанном виде.

Ремонтопригодность

А вот по ремонтопригодности выигрывает дисковая механика, которую можно относительно легко отремонтировать в полевых условиях. В случае выхода из строя троса, его легко можно будет заменить на месте, с учетом того, что у вас есть запасной.

Чего нельзя сделать с гидравликой. Если вы зацепились за ветку и повредили гидролинию, установить новую, залить масло и прокачать систему без специального оборудования вряд ли получится.

Плюс к этому, найти запасные части на дисковые гидравлические тормоза велосипеда гораздо сложнее, чем на механические.

Еще один пункт, по которому выигрывает механика – это цена. Хорошие гидравлические тормоза стоят дороже чем механические того же уровня.

Подведем некоторые итоги

Видео по теме

Заключение

Как можно заметить у каждого типа тормозов присутствуют как свои плюсы, так и минусы, которые мы рассмотрели при сравнении дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда.

Поэтому при выборе тормозной системы исходите из своего бюджета и старайтесь взять максимально дорогую модель. В начальном ценовом сегменте это будет, в основном, механика, а более дорогая – гидравлика.

Не следует экономить на тормозах, ведь это ваша безопасность на дороге.

Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде: как и чем прокачать

Как и в случае с механическими тормозами, дисковая гидравлика со временем теряет эффективность — тогда нужна настройка системы. Как осуществляется регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде?

Механизм действия такой же, как у систем с тросом. Дисковая гидравлика состоит из следующих частей:

• ручка;
• гидролиния — рукав, заполненный тормозной жидкостью и предназначенный для передачи усилия;
• калипер — механизм, принимающий усилие и приводящий в движение колодки;
• колодки;
• ротор — стальной диск, жестко сцепленный с втулкой колеса.

Вам также полезно будет узнать и устройство всего велосипеда, если вы не собираетесь обращаться в мастерскую для проведения его ремонта.

Суть работы механизма заключается в передаче усилия с тормозной ручки на колесо, только передача импульса происходит не по металлическому тросу, как у механики, а через жидкость. Она не сжимается, как сталь, поэтому является более надежным и долговечным средством. Еще лучшими характеристиками обладает минеральное масло.

На основных деталях тормозной системы имеются следующие точки настройки гидравлических тормозов на велосипеде:

1. Регулятор тормозной ручки.
2. Крепления колодок.
3. Адаптер калипера, при помощи которого механизм фиксируется на задней вилке велосипеда.
4. Крышка расширительного бачка на цилиндре калипера. Важно знать ее расположение, так как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде можно только через нее.

Совет! Гидравлику не нужно проверять и регулировать перед каждой поездкой, как V-brake — настройка требуется только в том случае, если колодки трутся об ротор во время движения.

Перед тем, начнется регулировка гидравлических тормозов на велосипеде, следует сделать следующее:

• проверить диск на наличие деформаций;
• оценить состояние колодок и заменить их при необходимости;
• проверить наличие протечек гидролинии — жидкость может подтекать при повреждении шланга или неплотном соединении линии с калипером и тормозной ручкой;
• очистить ротор и колодки от загрязнений;
• выровнять колесо.

Регулировка для любого вида велосипеда состоит из двух частей: балансировка и прокачка тормозов. Для настройки механизмов понадобится стандартный инструмент, а для работы с гидролинией — набор для прокачки гидравлических тормозов велосипеда, включающий в себя тормозную жидкость, шприц для ее заливки, шланг и специальные ключи.

Настройка осуществляется следующим образом:

1. Ослабляется крепеж калипера.
2. Ручка зажимается. При этом калипер встает в нужную позицию.
3. Проверяется симметричность расположения колодок относительно ротора. При необходимости калипер сдвигается вручную.
4. Крепеж затягивается. Ручка должна быть зажата.
5. Если калипер отцентрирован, но колодки стоят несимметрично, одну из них нужно прижать к диску и поработать ручкой. Лишняя жидкость выкачается из клапана второй колодки, и детали встанут ровно.
6. Настраивается ручка — выставляется удобное расстояние до руля.

Гидролиния прокачивается, если колодки стоят ровно, но тормоза иногда срабатывают самостоятельно — это означает, что в гидравлическую систему попал воздух. Если специального набора нет, можно воспользоваться подручными аналогичными средствами. Найдя, чем прокачать дисковые гидравлические тормоза велосипеда, нужно сделать следующее:

1. Надеть конец шланга на болт для прокачки.
2. К другому концу прикрепить шприц с жидкостью или опустить его в емкость с нею.
3. Открыть крышку расширительного бака и долить недостающую жидкость.
4. Несколько раз резко нажать на ручку, задержать ее в зажатом положении и открыть винт прокачки на калипере. Воздух выйдет из системы.

Важно! При необходимости процедуру нужно повторить несколько раз — до тех пор, пока при нажатии на ручку в емкости с жидкостью не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Установка нового тормоза производится следующим образом:

1. На руле устанавливается и регулируется тормозная ручка.
2. Колесо снимается.
3. Ротор прикручивается к втулке.
4. Колесо ставится на место, центрируется и затягивается.
5. На вилке фиксируется адаптер калипера.
6. Подключается гидролиния.
7. Система заполняется тормозной жидкостью и регулируется.

Таким образом, несмотря на сложность дисковых тормозов по сравнению с V-brake, в случае проблем с ними не обязательно обращаться в мастерскую, так как отрегулировать гидравлические дисковые тормоза на велосипеде можно своими руками. Главное — соблюсти точность расположения колодок и диска, чтобы торможение было эффективным.

Видео

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Как прокачать гидравлические тормоза Shimano

Skip to content

Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я решил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

• Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
• Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
• Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

• Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

• Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень.

Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи.

Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно.Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке.

Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом).

Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

(Visited 614 times, 1 visits today)

Какие жидкости подходят для вело тормозов?

Тормоза — это один из важнейших элементов велосипеда. Они могут быть механическими — это когда для передачи энергии с ручки на механизм торможения используется трос, а так же гидравлическими, в этом варианте используется тормозная жидкость. (как прокачать гидравлические дисковые тормоза)

В основном каждый производитель рекомендует свои жидкости для гидравлических тормозов, Shimano выпускает специальное минеральное масло и не рекомендует использовать что — либо другое. Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.

К жидкостям предъявляются высокие требования:

1) Жидкость не должна вызывать коррозию металлов, а так же разрушать сальники и уплотнители;

2) Жидкости должны быть устойчивы к низким температурам, не должны густеть и замерзать;

3) Также должна быть устойчива к высоким температурам, не должна расширяться и закипать при нагреве;

4) Должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидро системе тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).

Некоторые из существующих тормозных жидкостей:

Существует два принципиально разных вида жидкостей, которые льют в тормоза — это минеральные масла (Магура, Шимано) и тормозная жидкость DOT3/4/5 (Хаес, Хоуп, Формула).

Так как у этик жидкостей разная основа, их не в коем случае нельзя смешивать или заменять. Тормозная жидкость несет более агрессивное воздействие на металлы и уплотнители, поэтому в тормозах рассчитанных на минеральное масло «тормозуху» заливать нельзя!

Автомобильные тормозные жидкости.

1. DOT3 — гликолевая основа температура кипения — +205C стабильность вязкость при -40С — 1,5

сверхвысокая гигроскопичность, срок службы — 10-12 месяцев

2. DOT4 — гликолевая основа температура кипения — +230C (реально — около 260) стабильность вязкость при -40С — 1,5

высокая гигроскопичность, срок службы — 24 месяца

3. DOT5 — силиконовая основа температура кипения — +260C (реально — до 300) стабильность вязкость при -40С — 1,5

практически нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы — до 15 лет

4. DOT5.1 — гликолевая основа температура кипения — +250C (реально — около 280) стабильность вязкость при -40С — 1,5 высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы — до 5 лет

свойства жижы обеспечивается синтетическими присадками

Минеральные масла для гидравлических тормозов:

1. Фирменные масла Шимано и Магура. 2. Motorex Hydraulic Fluid 75 3. Citroen Hydraulic.

4. Любое минеральное масло из авто магазина с наименьшим количеством каких-либо присадок.

Тесты топовых гидравлических тормозов

Тестирование проводили специалисты сайта enduro-mtb.com

Когда мы спрашиваем себя, почему мы катаемся, мы все отвечаем одинаково: мы катаемся, потому что любим ехать быстро. Это безумное ощущение, когда мир становится немного размытым и время одновременно и замедляется, и ускоряется. Однако, нам нужно контролировать эту головокружительную скорость и здесь все зависит тормозов.

Обычно тяжело получить какие-то яркие впечатления от работы тормозов, не самая вдохновляющая часть байка, но, если вы давите со всей силы на ручку, и они не работают, ощущений зачастую становится слишком много.

К счастью, тормоза стали значительно более надежными и предсказуемыми, и легонько надавив на ручку часто кажется, что бросил якорь. Нашей самой большой проблемой теперь становится поиск грани между сцеплением и блокировкой покрышек.

Мы протестировали шесть лучших тормозов, чтобы посмотреть, как они работают в лаборатории и на трейлах. В тесте участвуют: Shimano XT, Shimano Saint, Hope E4 Tech 3, Magura MT5, SRAM Guide RSC.

Лабораторное тестирование

Каждый знает, что современные тормоза имеют достаточно мощности, чтобы содрать кожу с Земли, так что, чтобы показать слабость или не надежность в этом тесте, нам нужно было довести их до предела, а затем перейти эту грань. Исследовав тормоза в лаборатории, мы смогли перенести их далеко за грань их нормального использования.

Мы проводили тестирование в лаборатории Hope в Барнольдсвике, где тестировали каждый тормоз используя сложный динамометр с компьютерным управлением, скрупулёзно измеряющий каждый параметр. Датчики измеряли температуру и тормозной момент, а весь человеческий фактор был вынесен за скобки уравнения — все слабости ярко видны на бумаге.

Лабораторное тестирование проходило в сердце Hope Technology, их собственной исследовательской лаборатории в Барнольдсвике.

Тормоза тестировались с предустановленными (OEM) колодками и рекомендуемыми заводскими 180мм тормозными дисками, чтобы убедиться, что нет специфических проблем несовместимости или несправедливого преимущества и наоборот.

После процесса притирки колодок, компьютер имитировал циклы торможения с 30 до 15 км/ч, отражающее обычное катание, позволяющее нам измерить мощность и скорость замедления при нормальном использовании.

Затем мы протестировали тормоза в жестком режиме с красным свечением ротором и летящими искрами, жесткое торможение (усилие на ручке 50нМ) с 45 до 0 км/ч, жестокий тест проведенный для того, чтобы выявить эффект “исчезновения” тормозов при перегреве, который получается из-за выделения газа горячими колодками, который, в свою очередь, образует прослойку между колодками и диском, а так же чтобы посмотреть, как калипер справится с перегревом.

Тесты в лаборатории позволили нам проверить тормоза в условиях далеких от их обычных.

Результаты в лаборатории

Все тормоза справляются с нагрузками исключительно хорошо, сохраняя мощность и эффективность, даже после многократных циклов торможений с высоких скоростей. После обширных тестов, воздух стал тяжелым из-за запаха сгоревших колодок и роторов.

Удивительно (спасибо командам разработчиков), все тормоза отлично справились с нагрузками. В лаборатории безусловными победителями стали Shimano Saint и Magura MT5, оба способным замедлить тяжелый маховик с 30 до 15км/ч за 1,2 секунды — в два раза быстрее, чем некоторые из протестированных тормозов.

Но это только половина истории, нам нужно посмотреть, как тормоза справятся в условиях настоящих трейлов.

Тестирование на трейлах

Тестирование дисков под нагрузками…

Чтобы посмотреть как каждый из тормозов способен реализовать свою мощность, наша команда тестеров использовала широкие и скользкие трейлы Tweed Valley в Шотландии.

“Мощь — ничто без возможности ее контроля”, покрышки могут реализовать только часть мощности, которую выдают тормоза, а затем срываются в скольжение.

Лучший тормоз тот, который позволит вам дать ровно столько мощности, сколько требуется для торможения без срыва покрышек в занос — вот для чего нужна модуляция.

Обсуждение и сравнение… Все наши тестеры доводили тормоза до их предела, а затем еще немного дальше.

Formula CR3

Formula CR3 / Цена: €116.00 за сторону / Мощность относительно максимальной = 77.7%

CR3 — новые тормоза на рынке, которые имеют действительно неплохую цену. Дизайн картриджа позаимствован от модели C1 и установлен в новый мастер цилиндр, который обеспечивает немного больше мощности и контроля. В калипере два овальных поршня, которые немного меньше, чем во флагмане компании R0, дозирующих усилие в более управляемой манере.

CR3 самые легкие тормоза в этом тестировании и позволяют сэкономить более 150 грамм, относительно Saint, но эта экономия определенно не за счет мощности. Нам понравилась их система Speedlock, позволяющая отсоединять или присоединять гидролинию без необходимости прокачки, что очень удобно при внутренней прокладке гидролинии в раме.

Реклама до выхода на рынок обещала различные возможности по настройке ручки без необходимости использования инструмента, но их не оказалось на нашей модели, единственная доступная настройка это рич (пп: возможность настроить ручку так, чтобы она была ближе или дальше к грипсе, не затрагивая при этом другие параметры), регулируемый с помощью небольшого болта Torx.

Нам бы хотелось иметь возможность настройки точки контакта колодок и ротора.

На трейле Formula CR3 хороший исполнитель, обеспечивающий надежное торможение. Однако, если сравнивать с другими тормозами, ручка ощущается немного “деревянной”.

Разумеется, они предлагают достаточно мощности, но она приходит слишком быстро и ей сложно управлять на скользком покрытии. Эти Формулы определенно шаг вперед в плане контроля относительно жестких Формул прошлого поколения.

Но все равно — это как быть хорошо воспитанным… для убийцы.

+ Самые легкие в тесте

— Чрезмерно быстро выдают полную мощность

— Нет возможности настройки без инструментов

Hope Tech 3 E4

Hope Tech E4 / Цена: £150.00 за сторону / Мощность относительно максимальной = 82.8%

Фрезерованные из единого куска алюминия T6 на станке с ЧПУ калиперы и ручки Tech 3 произведенные на заводе Hope в Барнольдсвике выглядят впечатляюще.

Новые ручки имеют очень эффективные регулировки точки касания и рича без необходимости использования инструментов, но полезную симметричную конструкцию мы потеряли.

Эти ручки обеспечивают лучшую модуляцию в теста, позволяющие дозировать мощность именно так как мы этого хотим, так же очень легко управлять ими в перчатках.

Ручки Tech 3 очень похожи на мотоциклетные и это разделило наших тестеров, некоторые сочли их грубыми, по сравнению с минималистичными и плавными ручкками Shimano или Sram. Однако эти большие ручки очень крепкие и отлично справляются с ударами. В калипере находятся четыре 16мм фенольных поршня, которые обещают отличную мощность и впечатлили заслуживающим уважения тормозным моментом равным 96,9Нм по результатам лабораторного тестирования.

Нас больше всего впечатлило на трейлах как они позволяют реализовать свою мощность: момент растет в мягкой, прогрессивной манере (самое медленное замедление по результатам тестирования в лаборатории), модуляция невероятно высокая. Вам нужно давить на ручку чуть сильнее, чем на других тормозах, если нужно затормозить действительно жестко, но вся необходимая для этого мощь тут есть.

Hope превосходны в скользких или грязевых условиях, обеспечивая лучшую в классе модуляцию. Hope доказали высокое сопротивление эффекту исчезновения тормозов при перегреве как в лаборатории, так и на трейлах, и оставляют ощущение крепких и надежных тормозов.

Если вам нравится качественная обработка материалов, вы полюбите E4 и ручки Tech 3. Если вам нравится модуляция и мягкая доставка мощности, Hope лучшие в этом плане. Однако, мы обнаружили, что можно получить больше мощности за значительно меньшие деньги.

+ Лучшие в плане модуляции

— Красота стоит денег

— Нужны сильные пальцы

Magura MT5

Magura MT5 / Цена: £124.99 за сторону / Мощность относительно максимальной = 94.2%

Довольно много новых технических решений в этих Magura, возможно самое заметное это новые колодки magnetiXchange, которые магическим образом сами крепятся в правильной позиции. Так как Magura использует минеральное масло Royal Blood, прокачка так же менее токсичное дело, а так же сам процесс прокачки проще.

Тормоза MT5 поставляются с парой органических колодок, но они так же совместимы с 4 отдельными колодками от более дорогих MT7. Единственная вещь, которой нам не хватало, это возможность настройки рич без инструмента, там нужен ключ Torx T25, так же следует отметить, что материал крепления ручки, названный “Carbotecture” выглядит дешево, так же как и винты ручки с “быстрой резьбой”.

Однако, некоторым из наших тестеров понравился утилитарный внешний вид и это, конечно, никак не сказывается на производительности тормозов. Нам понравилось, что ручка двухсторонняя (может устанавливаться на любую из сторон руля), а длинный рычаг позволяет легко найти удобное положение. Эргономика алюминиевого рычага позволяет тормозить как одним, так и двумя пальцами.

Однако, с мощностью этих тормозов, торможение двумя пальцами сравнимо со столкновением со стеной.

В процессе тестирования, тормозной момент и скорость замедления было зверским — но в тоже время тонкая чувствительность тут так же присутствует, как будто носорог в пуантах. Материал Carbotecture очень легкий, поэтому имея аналогичную Saint мощность MT5 заметно легче, и при этом еще и дешевле.

На протяжении всего тестирования эти тормоза доказывали надежность и ни разу точка схватывания колодок и ротора не уплыла, снова и снова они обеспечивали надежную мощность.

Magura показала, что вы можете использовать их по полной, а с пятилетней гарантией, они взяли награду “Лучшие в тесте” с легкостью

+ Большая мощность и контроль

— Ручки выглядят дешево

— Долго притираются колодки

Shimano Saint

Shimano Saint / Цена: £149.99 за сторону / Мощность относительно максимальной = 100%

Shimano Saint — легенда в мире даунхила. Большие 4-х поршневые калиперы обеспечивают огромную мощь (116,9Нм на динамометре) и они только на 40 грамм тяжелее двухпоршневых XT.

Смотря на результаты лабораторных тестирований Saint безусловный лидер, когда речь идет о способности справляться с температурой и сопротивлению к “исчезновению”, обеспечивая последовательное и мощное торможение в процессе торможения от 45 до 0 км/ч.

Короткий курок очень удобен и отлично подходит для людей с маленькой рукой, нам так же понравились углубления как на шариках для гольфа на ручке, обеспечивающие дополнительное сцепление.

Настройка рич осуществляется без инструментов и позволяет настроить ручку так как вы хотите, однако настройка “Free Stoke” (свободный ход ручки/точка касания колодок) — это простой винт, которого не должно быть на столь стильной ручке. Как на XT процесс прокачки элементарный и занимает пять минут. Механизм Servo Wave быстро подводит колодки к ротору, затем плавно увеличивается модуляция. Вместе с такой огромной мощью приходит огромная ответственность.

На трейле Saint крайне эффективен: ручка с Servo Wave очень агрессивна, и позволяет легко заблокировать колесо одним пальцем, так что нужно быть осторожным, когда сцепление низкое. Замедление настолько зверское, что удар об дерево, которое вы хотите избежать, может быть не настолько травматичным как само замедление.

Однако, как только отчетливо произошло касание колодок и роторов, вы отлично можете управлять замедлением. Эти тормоза обеспечивают тормозной момент больший, чем вам реально нужен, за исключением случая, если вы живете в Альпах, на сыпучей, покрытой валунами или галькой местности, управление таким мощным замедлением затруднено.

Однако, если вам нравятся мощные торможения, превращающие ваше лицо в гримасу, вы полюбите Saint.

+ Отлично противостоят эффекту “исчезновения” при перегреве

— Неудобная настройка точки контакта колодок

— Самые тяжелые в тесте

Shimano XT

Shimano XT / Цена: £89.99 за сторону / Мощность относительно максимальной = 83.6%

После начала их производства в 2012 году, Shimano XT стали точкой отсчета для всех трейловых и эндуро тормозов.Ручки XT производят одни из самых приятных впечатлений в тесте, они курок возвращается назад с точностью автоматного. Исключительная эргономика, настройка рича быстрая и эффективная.

Однако, к концу тестирования, курок стал немного болтаться в боковом направлении, так же прогресс не стоит на месте — XT самые тяжелые тормоза в тесте после Saint. С подходящим набором для прокачки, прокачка невероятно простая, а использование минерального масла означает, что вы можете проливать его в своей мастерской без опасений.

Результаты в лаборатории впечатляющие, хорошая производительность и небольшое ухудшение производительности в процессе тестирования.

Переходя к тестированию на трейлах, ручка с Servo Wave не оставляет вам выбора — или вы любите это ощущение или ненавидите. Мощность приходит быстро и точно, укрепляя уверенность в эффективности тормозов.

И только когда XT сравниваются одновременно с другими тормозами, начинает ощущаться, что они слишком быстро выдают мощность и немного не хватает модуляции. Мощь приходит сразу, как только ручка нажата, но на большой скорости, на рыхлом, сыпучем покрытии тяжело держать колодки в точке сцепления с ротором.

Однако, вы не может спорить с отношением цена/качество этих тормозов, XT с легкостью берет приз “Самая выгодная покупка”.

+ Отличное соотношение цена/качество

— Тяжелее, чем хотелось бы

— Чрезмерно быстрая реакция

SRAM Guide

Цена: £150 за сторону / Мощность относительно максимальной = 82.3%

Тормоза, которые все ждали, у них есть много вещей, за которые их можно любить. Аккуратные, узкие ручки удачной формы хорошо подходят под разные руки настройка Contact Adjuster отлично работает, позволяя выбрать точку контакта колодок и ротора там, где вам нужно.

Можно смело сказать, что SRAM потратил большое количество времени на их эргономику. Чего нельзя сказать, о настройке Reach Adjuster. Хотя она позволяет вам выставить ручку на там, где вам необходимо, мы заметили, что крутить ее без перчаток неудобно, плюс к тому, она обычно липкая.

Нам понравилось, что ручки симметричные, позволяющие установить их на любою из сторон, и в них установлены подшипники, которые обеспечивают ощущение мягкого и точного движения ручек.

В калиперах используются поршни двух размеров, передние поршни 16мм, задние 14мм, которые обеспечивают мощное торможение, в среднем 96,3Нм момента в лабораторном тестировании. Однако мы наблюдали самое больше количество “исчезновения” тормозов в процессе теста 45-0 км/ч.

На трейле SRAM Guides обеспечивает хорошую производительность, хотя все тестеры отметили, что им не хватало уверенности в зоне первоначального контакта колодок и ротора, которая была у некоторых других тормозов.

Особенность ручек, в том, что они имеют специальный кулачек, названный Swinglink, благодаря которому в начальной фазе движения ручки ускоряется подвод колодок к ротору, затем к точке касания уменьшается, увеличивая модуляцию.

Guide так же имеет в три раза больше тормозной жидкости нежели старые X0 для увеличения надежности — однако, точка зацепа начинает плавать после того как тормоза нагреваются после длинных трейлов.

Наши длительные тесты показывают, что Guide не требуют частого обслуживания, а большой резервуар уменьшает необходимость частой прокачки. В целом, Sram Guide хорошие тормоза обеспечивающие достойную производительность, но в этом тестировании есть более достойные конкуренты.

+ Красивая работа ручки

— Тормоза “пропадали” в результате лабораторных тестов

— Шумная работа в процессе тестирования

Заключение

К чести разработчиков современных тормозов, все шесть тормозов в тесте показали исключительные показатели мощности и модуляции, отлично выполняя свою работу. Каждый образец нас впечатлил как в лаборатории, так и на трейле.

Решение о покупке тех или иных тормозов больше не может быть основано только на надежности и мощности, личные предпочтения теперь решающий фактор.

Hope — король модуляции, Shimano XT тормозят надежно и «вкусно» и выигрывают награду “Лучшая покупка”, Shimano Saint продолжают оставаться синонимом слово “замедление”, Formula CR3 настолько легкие, насколько и надежные.

Мы ждали многого от новых SRAM Guide, и конечно нашли в них много хорошего, но в конце концов они заметно уступают победителю нашего группового теста Magura MT5. Этот гадкий утенок показал мощь, инновационные решения и бескомпромиссную надежность по ходу теста, но не только — MT5 так же занял второе место по весу в нашем тесте, что делает Magura MT5 чистым победителем нашего тестирования.

Взято с сайта http://twentysix.ru

velo-travel.com |

Привет, привет, привет! Рады, что Вы оказались снова на страницах нашего мини-блога! Мы уже говорили о видах тормозов, но решили не останавливаться и более детально углубиться в тему «тормоза» на велосипедах и их виды.

Все помнят, а если не помнят, читайте еще раз предыдущую статью, что представляют собой V-brake, дисковые, клещевые и кантилеверные тормоза.

Кстати, первые два типа тормозов достаточно конкурентные, их плюсы и минус и что лучше, дисковые или v-brake тормоза мы тоже выяснили и описали все тут. Но речь не об этом.

Мы еще не рассказывали о мини V-brake, об U-Brake и гидравлических ободных тормозах.

Ю-брейк тормоза, интересное название и Вы наверняка уже представили себе их форму. Смотрите на фото, так вы подумали? Это что-то типа кантиливерных клещевых тормозов, что ли. В основном такие тормоза нашли свое применение в BMX культуре, где нужны компактные тормоза, совместимые с широкими покрышками.

Mine V-brake (мини вибрейк) – логично сказать, что это V-brake, только уменьшенного размера. Если сравнить данные тормоза с выше описанными, то они имеют лучшую модуляцию и большую мощность. Но все же не такую, как у полноценных В-образных тормозов.

Ну а теперь, самые интересные и вкусные тормоза – гидравлические ободные. По правде сказать, ободная гидравлика – это редкость. Хотя на многих велосипедах, которые мы помогаем продать – установлена именно ободная гидравлика фирмы Magura.

Протестировав хороший десяток велосипедов с такими тормозами — сделали очень простой вывод – ободная гидравлика – это тема. Еще раз хотим обратить Ваше внимание на вопрос – что лучше, V-Brake или Disk.

И если Вы детально читали нашу статью на данную тему, то уже знаете плюсы и минусы каждого типа. Если нет, сейчас вкратце расскажем.

Так вот, преимущество Ви-брейк тормозов перед дисковыми в том, что радиус точки торможения относительно оси колеса больше, соответственно плечо силы больше, и логичный вывод – само колесо (спицы, втулки, обода) воспринимают меньшую нагрузку при торможении, что значительно увеличивает срок эксплуатации колес. Этот фактор немаловажен в туризме, когда колеса получают и без того большую нагрузку. Именно поэтому мы советовали устанавливать спереди дисковые, а сзади V-Brake тормоза.

Так как все же дисковые намного мощнее. А теперь о гидравлических ободных тормозах – это все те же Ви-брейки, но уже с увеличенной в несколько раз мощностью! Нажимать на ручку тормоза легко, а тормозят они очень хорошо. Но есть один существенный минус – их стоимость, вот почему люди ставят себе дисковые, они дешевле.

Но, немного отступим от темы. Женя себе собирает (пока только в мыслях) идеальный туристический универсальный велосипед. И именно на нем спереди будет стоять дисковая гидравлика, а сзади – ободная. Вот такие шатуны

Прокачка и обслуживание гидравлических тормозов велосипеда

С открытием сезона езды на велосипеде появляется много вопросов по обслуживанию и ремонту велотехники. Обслуживание необходимо для безопасности езды, причем проводить обработку техники стоит даже без видимой неисправности.

Не всегда велосипедные дорожки бывают в нужном состоянии, что влияет на состояние механизмов агрегатов, а особенно, если велосипедист любит «прокатиться с ветерком» по бездорожью.

Именно поэтому каждый велосипедист должен хорошо ориентироваться в механизме строения своего транспортного средства, понимать все нюансы обслуживания и вовремя реагировать на неисправности. Если вы стали велосипедистом из-за нужды, то для вас много чего в устройстве техники остается загадкой.

К примеру, это характерно для людей, которым велосипед достался в подарок. Часто такие «везунчики» ведут себя слишком беспечно – могут ездить повсюду, но совершенно далеки от вопросов ремонта.

Невнимательное отношение к технике приводит к поломкам, даже когда велосипеды модные и оснащенные разными интересными дополнениями. В основном, первыми ломаются гидравлические тормоза на велосипедах, если техника используется постоянно. Разумеется, можно контролировать скорость, при которой происходит торможение, однако это не гарантирует исправной работы велосипеда.

Гидротормоза – преимущества и недостатки

Впрочем, данный тип техники является наиболее популярным и качественным вариантом. Гидравлические тормоза особенно актуальны во время езды с препятствиями.

Гидротормоза сохраняют популярность на протяжении долгих лет, с каждым годом повышая спрос. К примеру, дисковые гидравлические тормоза используются практически в каждом горном велосипеде.

Если вы решили поступить профессионально и купили байк с таким оборудованием, готовьтесь к следующим преимуществам:

• тормоза действуют мгновенно при нажатии;
• скорость должна быть максимально снижена при торможении;
• велосипедные тормозные колодки приводятся в действие тросом, который требует ухода и регулярной смазки;
• преимущество гидравлики заключается в использовании тормозной жидкости, которая повышает КПД тормозной системы в целом;
• вместо цилиндропоршневых групп более точные рычаги и эксцентрики;
• данные тормоза отличаются высокой надежностью.

Несмотря на все положительные стороны гидравлики, существуют нюансы, которые нужно знать заранее. Если вы приобрели свой велосипед в специальном магазине, то стоит заботливо к нему относиться, учитывая рекомендации специально.

Как часто получается так, когда покупка не приносит радости из-за недостаточного количества информации, казалось бы, понятного механизма. Главные сложности начинаются в самой системе прокачки тормозов.

Ее нужно прокачивать через определенные промежутки времени, не дожидаясь момента окончательной поломки. Велосипедист, который не первый год за рулем, уже ознакомлен с подобной спецификой, так как чаще всего каждый сам набивает свои шишки на собственном примере.

Поэтому очень важно своевременно читать полезную информацию и применять ее на практике. Обслуживание двухколесного товарища обходится по демократичным ценам, а ремонт серьезной поломки стоит дорого.

Можно обслуживать свое транспортное средство в том же таки магазине, где была произведена покупка, в других сервисных центрах или же самостоятельно. Для последнего примера нужно сначала ознакомиться с механизмом велосипеда. На случай поломки в полевых условиях или в горной местности, прокачка гидравлических тормозов возможна только при наличии специальных инструментов.

Как обслуживать гидравлические тормоза велосипеда

Неисправности гидравлики проявляются в самостоятельном торможении во время движения. Чувство того, что изделие едет не так, как прежде, не может быть основанным на пустом месте, скорее всего, байк тормозит поломка в тормозах. Чаще всего к поломке приводят следующие факторы:

• ударение велосипеда о твердые поверхности, асфальт;
• недостаточное количество тормозной жидкости в бачке;
• нарушение целостности гидравлической цепи;
• влияние сторонних элементов (попадание воды);
• заклинивание рабочего поршня;
• потеря упругости ручки тормоза;
• резкое торможение, которое часто используется велосипедистом.

Если велосипедист зафиксировал подобную проблему, необходимо провести визуальный осмотр тормозной системы. Если неисправность обнаружена, ТС должно быть отремонтировано.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде

Верным средством «реабилитации» велосипеда служит профессиональная диагностика. Она состоит из таких этапов:

1. снятие колеса;
2. чистка тормозной машинки;
3. снятие тормозных колодок;
4. открытие доступа к рабочим поршням.

После проделанных действий нужно вдавить поршни отверткой, плавно нажимая на тормозную ручку. Это все стоит делать аккуратно. При правильном нажатии оба поршня выдвигаются вперед. Чаще всего причина неисправности в них — один из поршней заклинил и требует ремонта с помощью инструментов.

Также частым фактором поломки является недостаток жидкости в системе. Чтоб исправить проблему, нужно исследовать поршневую систему на предмет протекания. Если они есть, то пора систему заменить.

Заключительным этапом является просмотр гидравлической линии. Она должна быть без дефектов, вмятин и других повреждений.

Нюансы и сложности прокачки тормозов

После диагностики, когда вся система исследована, наступает момент проведения самой прокачки тормозов. Для этого необходимо залить тормозную жидкость в бачки и прокачать гидравлику.

Операция нужна для того, чтобы удалить из системы лишний воздух. Если все было проведено правильно, трубки и цилиндры начинают правильно функционировать.

Поршни двигаются плавно, тормоза срабатывают сразу – вот признак того, что пузырьки воздуха в системе отсутствуют.

Если у пользователя имеются хотя бы минимальные умения обращения с инструментами, то весь процесс прокачки можно проделать самостоятельно. Существует несколько способов. Самым простым можно назвать использование медицинского шприца, которым нужно набрать жидкость и впустить ее через болт для прокачки. Кроме шприца понадобится следующий набор инструментов:

• прозрачная трубочка необходимого диаметра;
• тормозная жидкость/масло;
• баночка или бутылка;
• набор инструментов;
• перчатки, тканевые фрагменты для протирания

Процедура подготовки и перегонки тормозной жидкости осуществляется просто. В баночку/бутылку заливают тормозную жидкость, затем прозрачную трубочку надевают на болт для прокачки и вторым концом помещают в указанную тару.

Необходимо, чтобы шланг соприкасался с жидкостью. После открывается бачок на рукоятке с тормозной жидкостью, после чего она переходит в систему. После помещения жидкости нужно убедиться, что в системе ее имеется в достаточном количестве.

В случае недостачи запасы пополняются.

Дальше проходит сам процесс прокачки. Потребуется часто нажимать на ручку тормоза, с целью фиксирования ее в зажатом состоянии. Затем прокручиваем винт на тормозной машинке.

Далее нужно зафиксировать винт в прежнее положение, крепко его закрутить.

Разумеется, выгодней всего и легче отвезти велосипед к мастеру, чтобы он проделал процедуру сам. Однако своими руками сделать ремонт не только дешевле, но и очень интересно.

Подробное видео, смотрим!

Правила предосторожности при прокачке

Ремонт тормозной гидравлики требует много внимания и контроля со стороны пользователя. Особенно это касается новичков. Здесь работают принципы – лучше сделать все медленнее, но аккуратно и с точностью. Необходимо правильное соблюдение очередности проделанных этапов.

Также стоит внимательно наблюдать за тем, чтобы на колодки или ротор не попадала тормозная жидкость для велосипеда или масло. Это негативно повлияет на работу механизма, однако если все же капли пролились, не беда — необходимо воспользоваться наждачной бумагой и легкими движениями протереть заляпанную деталь.

Все нужно делать максимально быстро, иначе возникает угроза попадания воздуха в систему. Эффективность ремонта зависит от точности и щепетильности.

Во время работы стоит заботиться и о коже рук, защищая их специальными перчатками, не пропускающими влагу.

Также необходимо надевать на себя защитную одежду, предотвращая попадание жидкости на другие участки тела во время ремонта. Тормозная жидкость несет вред для здоровья, так как содержит ядовитые элементы.

Довольно быстро разъедает даже самые твердые поверхности, повреждая их структуру – представьте, что будет с кожей.

Важно заботиться о своем транспортном средстве в первых дней использования.

Правильное хранение велосипеда в специальном отведенном месте, немедленная замена запчастей при их сносе – вот базовые условия поддержания техники в исправности.

Соблюдая все инструкции, можно добиться эксплуатации байка на протяжении долгих лет. Стоит уделять внимание достойным моделям, оборудованным самыми улучшенными системами торможения и защиты.

Устройство тормозов на велосипеде: замедляемся со знанием дела

Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. Именно поэтому система торможения оценивается прежде всего по двум параметрам:

• модуляция – возможность регулировать скорость, притормаживать;
• эффективность торможения – способность резко прекратить движение.

Механизмы тормозов велосипеда делятся на:

• ободные;
• дисковые;
• барабанные (педальные);
• роллерные;
• стремянные.

Широкое распространение получили только первые 3 вида. Все системы торможения велосипеда можно разделить в зависимости от того, вращение какого колеса они останавливают, то есть на передние и задние.

Передние тормоза обычно бывают ручными и приводятся в действие нажатием ручки на руле. Задние тормоза чаще всего работают от вращения педалей назад, и поэтому называются ножными.

Устройство ручного тормоза велосипеда: все в ваших руках

Схем ручных тормозов, используемых на велосипедах, существует несколько. Поговорим о каждом виде подробнее.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

• сомнительная эффективность торможения;
• постоянные перекосы;
• трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
• невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
• быстрое загрязнение;
• высокая при таких нелестных характеристиках цена.

• простота конструкции;
• простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

• посредственная эффективность торможения;
• плохая модуляция.

• простота обслуживания;
• маленький вес;
• не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

• необходимость профессиональной настройки;
• работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

• надежность конструкции;
• приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

• Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
• При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
• Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

• большой вес;
• сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
• плохая ремонтопригодность вне мастерской;
• посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

• тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
• меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
• сравнительная простота настройки;
• маленькая масса;
• относительно низкая цена.

• моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
• зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
• необходимость частой замены колодок;
• невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
• быстрый износ обода из-за трения о колодки.

«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза – просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.

Устройство дисковых тормозов на велосипеде

Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным.

Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке. Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.

1. Механические дисковые тормоза. В этой конструкции используется такой же трос, как, например, в «Ви-брейках». Простотой инженерного решения и объясняются плюсы и минусы этой схемы передних тормозов велосипеда.

• частое растяжение и заедание троса;
• большое количество трущихся частей, и, как следствие, необходимость частой замены комплектующих;
• уровень модуляции хуже, чем в гидравлике.

• возможность ремонта «на коленке» благодаря простоте конструкции дисковых тормозов велосипеда;
• относительно низкая цена.

2. Гибридные дисковые тормоза. Их схема работы объединяет в себе принципы механики и гидравлики. Если подробнее, то тормозное усилие на гидравлическую часть тормоза передается с помощью тросика.

Такой тип мало распространен: считается, что его преимущества по отношению к чистой механике недостаточно велики по сравнению с разницей в цене.

3. Гидравлические дисковые тормоза. Дисковый тормоз состоит из средства передачи тормозного усилия и самого тормоза. Тормозное усилие передается по специальной трубке высокого давления. Нажатие на ручку заставляет главный тормозной цилиндр давить на жидкость в трубке, от чего давление передается тормозному цилиндру в суппорте.

• высокая возможность протечки;
• высокая цена;
• сложность ремонта и настройки;
• большой вес.

• высокая эффективность при правильной настройке;
• передача тормозного усилия практически без изменений, то есть отличная модуляция.

То, как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, делает их лучшим выбором для горных велосипедов высокого класса.

Конструкция заднего тормоза велосипеда

Ножные тормоза велосипеда называются «барабанными», их устройство достаточно простое. Теоретически они могут быть и ручными, но в наши дни ручной барабанный тормоз – редкость.

Механизм барабанного тормоза располагается в задней втулке колеса. При торможении колодки распираются и останавливают вращение колеса. Как видите, и схема, и принцип работы этого заднего тормоза велосипеда элементарны.

• простота обслуживания;
• устройство ножного тормоза велосипеда защищает его от грязи и пыли;
• хорошие модуляция и эффективность торможения.

• не подлежат ремонту в полевых условиях;
• маленький запас прочности при использовании в жестких условиях.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что однозначного ответа на вопрос, какое устройство тормозов на велосипеде лучше, просто не существует. Что подойдет вам больше, ножной (задний) тормоз или дисковая схема, во многом зависит от привычки, условий использования и тонкостей настройки.

Только опыт поможет вам найти свое оптимальное решение, а универсальный совет может быть только один: регулярно проверяйте состояние тормозов вашего велосипеда. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Их создатели – умные, ответственные, осторожные люди, которые планируют жить долго и счастливо.

Как прокачать гидравлические тормоза Shimano

Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я р ешил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

• Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
• Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
• Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

• Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

• Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно. Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/zapchasti/nastrojka-gidravlicheskih-tormozov-velosipeda-i-ih-prokachka-vsyo-o-velosporte.html
https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/osobennosti-gidravlicheskih-tormozov-dlya-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://www.velosiped-info.ru/ustrojstvo-velosipeda/ustroistvo-tormozov-na-velosipede/
http://veloboy.ru/kak-prokachat-gidravlicheskie-tormoz/