Тросик для велосипеда для тормоза

Тросики и рубашки для велосипеда — все, что необходимо знать

Даже если на велосипеде установлены переключатели и тормоза высочайшего класса, созданные с применением ультрасовременных технологий из суперлегких и мегапрочных материалов, вся работа инженеров может быть перечеркнута неудачным выбором тросиков и рубашек.

Четкость переключений и эффективность торможений растеряется на пути от манетки к переключателю и от тормозной ручки к калиперу. Также на работу влияет правильность установки тросиков и рубашек. Но обо всем по порядку.

На всякий случай – вдруг кто не знает – объясню: тросик – это прочная «нить», сплетенная из стали. Он используется для передачи усилия при переключении скоростей и торможении в механических тормозных системах.

Рубашка – жесткий кожух, меняющий направление троса и защищающий его. Рубашки сделаны из гибкой стали, зачастую свернутой в спираль. Оканчиваются рубашки специальными наконечниками.

Обе эти части одинаково нужны, одинаково важны – без друг друга они работать не могут. Ради уменьшения веса цельная рубашка на многих рамах заменяется набором из нескольких секций. Это возможно благодаря использованию держателей рубашки, закрепленных на раме или вилке. Они представляют собой цилиндр, в который вставляется рубашка. Также там есть небольшое отверстие или щель, сквозь которую продевается только тросик.

Рама в данном случае играет роль рубашки, обеспечивая необходимое натяжение тросику. В местах изгибов «голый» тросик проходить не может, только на прямых отрезках. Поэтому «куски» рубашек используются там, где нужно изменить направление тросика.

Типы рубашек

Обычная спиральная рубашка

Конструкция рубашки, кроме стальной спирали, включает в себя еще пластиковую трубку внутри этой спирали и опять же пластиковую оболочку снаружи. Такое покрытие нужно для защиты от влаги, а также оно позволяет не поцарапать краску. Внешний вид тоже выигрывает.

Обычная рубашка представляет собой конструкцию стальных проволок, сплетенных спиралью. Преимущество их в том, что они благодаря плотной завивке не сжимаются. Зато очень даже растягиваются, что не есть хорошо, хотя и не критично.

В былые времена для предотвращения избыточного трения приходилось использовать консистентную смазку, так как тросик двигался прямо по спиральной проволоке. В наше время между спиралью и тросиком проложена пластиковая трубка, значительно снижающая трение металлических поверхностей. В самых продвинутых системах специальное покрытие имеет и сам тросик.

Несжатые рубашки для переключателей

Прогресс не стоит на месте, появляются новые конструкции, требующие других подходов к обеспечению их работы. Когда появились индексные системы переключения – привычные нам всем манетки, – оказалось, что уже устоявшаяся конструкция обычной спиральной рубашки не обеспечивает должной точности переключений.

Причина этого заключается в том, что длина рубашки может изменяться при изгибании. Тормозов это не касается, хотя все же бывает, что задний тормоз при полностью вывернутом руле реагирует на изменение длины рубашки. Но ведь невозможно вывернуть руль на такой большой угол при езде! Манетки же болезненно реагируют на небольшие изменения длины рубашки.

Выход нашли инженеры компании Shimano. Они разработали новую конструкцию рубашки, которую теперь широко копируют и другие производители. Проволочки в таких рубашках не сворачиваются в спираль, а представляют собой трубку, сформированную из параллельно идущих стальных нитей. Вместе они держатся только за счет пластика, нанесенного и снаружи, и изнутри.

Несжатые рубашки за счет своей конструкции сохраняют постоянную длину при изгибании, что обеспечивает предельно точную связь манеток с переключателями. И на прямом, и при повернутом руле, и при болтанке на кочках манетки работают одинаково четко.

К слабым сторонам несжатых рубашек можно отнести их относительно невысокую прочность. Нагрузки от манеток они выдерживают без проблем, а вот для тормозов их использовать не рекомендуется. Там усилия намного выше, так что рубашку легко погнуть и даже порвать.

Резка рубашки и обработка концов

При неверном отрезании или недостаточной обработке концов рубашки тросик будет двигаться в ней с повышенным трением, что негативно скажется на работе переключателей. Если вы покупаете комплект рубашек и тросиков, то вам, скорее всего, не придется резать их самостоятельно, так как размеры уже подобраны производителем и почти всегда совпадают с нужными велосипедисту. Но если рубашка покупается по длине, т. е. вам отмеряют 1-2 метра, тогда на отрезки доведется резать самостоятельно.

Спиральные рубашки

Существуют специальные кусачки для резки рубашек. В принципе, можно обойтись и обычными. Главное – обработать срез. Иногда он получается удачным, но зачастую полвитка спирали сгибается, зажимая отверстие. Диаметр его уменьшается, и тросик протискивается в него с трудом. Без сожалений отрезаем загнувшийся виток.

Из-за спиральной закрутки проволоки получить ровный перпендикулярный самой рубашке конец почти никогда не получается. В таком случае нужно обточить конец напильником или шлифовальным кругом, делая его плоским. Конец пластика при резке также загибается внутрь. Исправить эту проблему поможет резак или острое шило.

Совет: если обтачиваете при помощи шлифовального круга, возьмите шило и держите его под рукой. От трения при шлифовке пластик расплавится и станет мягким и эластичным. В этот момент берем шило и расширяем отверстие для свободного движения тросика.

Несжатые рубашки

Этот тип рубашек обрезается специальными кусачками, у которых лезвия имеют круглую выемку аккурат под рубашку. Сжимая кусачки, вы режете рубашку без переломов. Приятная новость еще и в том, что конец рубашки получается ровным, так что обрабатывать его не потребуется. Если нет резца, можно «позвать на помощь» болгарку с мелкоабразивным диском. Очистить отверстие после такого способа резки желательно.

Совет: перед резкой сначала согните кусок рубашки на необходимый угол. Дело в том, что при изгибании изменяется длина параллельных проволочек, и конец получится косым, если резать прямую рубашку. Резка заранее изогнутой рубашки избавит вас от лишних хлопот по приданию концу рубашки плоского среза.

Наконечники рубашек

Наконечники представляют собой металлические (чаще всего из никелированной латуни) или пластиковые насадки на концы рубашки. Их цель – обеспечить надежное соединение рубашки с ее держателем.

Это отнюдь не бесполезная вещь, поэтому надевать их обязательно. Продавцы частенько забывают вместе с рубашкой дать наконечники, так что не упустите из вида, напомните ему, если не дал.

Правильная установка рубашек и тросиков для тормозов и переключателей

Велосипедисты много внимания уделяют тому, какого класса или уровня переключатели и тормоза установлены на их велосипеде. Только самые опытные знают, что всю прелесть работы профессионального оборудования можно свести на «нет» из-за неправильной установки тросиков и рубашек. В то же время, даже самые простые переключатели и тормоза будут работать вполне неплохо, если тросики и рубашки установлены со знанием дела.

Роль в таком раскладе играет то самое трение, с которым мы с вами боремся уже полстатьи. Именно оно существенно ухудшает работу переключателей и тормозов. Проведу аналогию. Не особо важен уровень плеера, а вот качественные наушники могут как повысить удовольствие от прослушивания любимых песен, так и полностью его перечеркнуть в случае использования дешевых пластмассок даже с топовой моделью плеера.

Прокладывая рубашку, помните, что чем меньше будет изгибов, тем легче и четче будет переключение. Оставшиеся изгибы должны быть максимально плавными. В то же время, слишком длинные рубашки использовать тоже не нужно. Это не практично, так как они могут цепляться за ветки, палки, столбики и прочие препятствия.

Подобрать оптимальную длину рубашки на отрезке от манетки до первого упора на раме несложно. Отмеряем такой кусок, чтобы при повороте руля на 90 градусов не возникало натяжения рубашки, а при большем угле поворота – возникало. То есть нужно найти своеобразную грань.

Рубашки проводятся под грипсами вокруг рулевого стакана, то есть от правой манетки рубашка по дуге следует к левому борту рамы, а от левой – к правому борту. Так обеспечивается максимально плавный изгиб. Тормозные рубашки прокладываем по тому же принципу.

Какой тормоз с какой стороны?

Так уж повелось, что ручка заднего тормоза устанавливается с той стороны велосипеда, по какой стороне дороги он по правилам дорожного движения должен двигаться. У нас правостороннее движение, соответственно, тормозная ручка должна стоять справа.

Точно неизвестно, почему все именно так. Скорее всего, это вытекает из тех соображений, чтобы велосипедист имел возможность держать свою главную (правую – большинство ведь правши) руку на руле для более эффективного, в случае чего, торможения.

Такой порядок исходит из неверного предположения, что задний тормоз – главный. Любой опытный велосипедист или мотоциклист (к слову, на мотоциклах управление передним тормозом расположено как раз справа; слева – ручка сцепления) в основном пользуется передним тормозом, так как он намного эффективнее заднего: инерция велосипеда догружает переднее колесо, улучшая сцепление с поверхностью и, соответственно, повышая мощность замедления. На автомобилях, кстати, баланс тормозов тоже изменен в пользу передних.

Смазывание тросиков

Часто возникает вопрос: нужно ли смазывать тросики перед заведением их в рубашку? Если это «навороченные» тросики с тефлоновым или нейлоновым покрытием, либо просто очень качественные, то нет необходимости их смазывать. Рекомендация производителя. Смазка может даже навредить. Собрав через некоторое время эксплуатации на себя грязь, она сотрет все старания инженеров. Еще один минус применения смазки – она замедляет движение тросика.

Если же кататься приходится во влажных условиях, то использование небольшого количества смазки будет все же полезным в целях предотвращения ржавления. Отрезок повышенного внимания – петля рубашки, которая идет от пера к заднему переключателю.

Частота замены тросиков и рубашек

Конечно же, частота замены тросиков и рубашек зависит от условий эксплуатации велосипеда и ее интенсивности, а также от уровня этого оборудования. В среднем рекомендуется менять тросики и рубашки раз в год, т. е. в межсезонье.

Если вы катаетесь нечасто и немного или используете «крутые» запчасти, то можете только производить очистку и, если нужно, смазку эти узлов. А вообще, доверяйте своим ощущениям: падение эффективности работы всегда чувствуется. Вот это и будет самым верным сигналом для смены.

Как натянуть тросик тормоза на велосипеде

Регулировка тормозов на велосипеде должна осуществляться регулярно – такое обслуживание будет гарантией безопасности эксплуатации транспортного средства. На современных велосипедов встречаются два основных типа тормозов – ободные и дисковые, но дисковые могут быть механическими или гидравлическими. От того, какой вид тормозной системы установлен на конкретном велосипеде, будет зависеть процесс их обслуживания.

Как проверить и настроить тормоза

Существует четкая инструкция по проверке и настройке тормозной системы велосипеда. Если ее придерживаться, то весь процесс займет мало времени и будет результативным.

Порядок действий при проверке и настройке тормозной системы велосипеда:

1. Проверка тормозов вхолостую. Нужно поднять переднее колесо и, раскрутив его, нажать на левую тормозную ручку. Если в ходе такого испытания колесо резко остановилось, то тормозная система находится в порядке и никакого обслуживания не требуется. Стоит учесть один нюанс – если тормозная ручка касается руля, то понадобится просто натянуть трос. В таком же порядке проверяется работоспособность тормозной системы заднего колеса. Чтобы натянуть трос, нужно воспользоваться фигурными болтами – достаточно их немного подкрутить и, если требуется лишь незначительная регулировка, это исправит положение. Часто бывает, что такая минимальная регулировка не дает результата – в таком случае, смотрим, где на велосипеде находится конец троса (он всегда заранее длиннее, чем нужно), откручиваем болтик, который его держит. Осталось лишь подтянуть часть тросика плоскогубцами и затянуть болт, приложив возможное усилие.
2. Проверка тормозных колодок. После того, как прошли проверку тормозные ручки, следует внимательно обследовать состояние тормозных колодок. Впрочем, порядок действия можно изменить – сначала поработать с колодками, а затем с ручками.

Настройка тормозной системы при ободном и дисковом типе отличается, так как используются различные вращающиеся механизмы и колодки.

Настройка ободных тормозов

На горных велосипедах используется v-brake тормозная система – на ее примере и будем рассматривать принципы настройки, так как она же имеется и на других велосипедах с ободными тормозами. Отличие может состоять лишь в разном расположении болтов и винтов, которые нужно будет подкручивать/подтягивать.

Обратите внимание: важно соблюсти три главных правила:

• колодки должны располагаться параллельно ободу;
• зазор между ободом и колодкой не должен быть больше или меньше 1 мм;
• колодки должны располагаться симметрично пот отношению друг к другу.

Как достигнуть указанных правил при настройке ободных тормозов на велосипеде:

1. Нужно найти гайку с шестигранником – она фиксирует колодки. Чтобы ослабить ее и выставить тормозные колодки в нужное положение, понадобится нажать на ручку тормоза и посмотреть, как колодка касается обода. Отпустив ручку тормоза, колодку можно выставлять в нужное положение – она двигается вверх, вниз и на угол.
2. Расстояние между колодкой и ободом колеса не должно быть больше 1 мм, хотя в некоторых моделях велосипедов встречается и 2-3 мм — точную информацию о конкретном транспортном средстве можно получить либо от инструкции к нему, либо в сети интернет по техническим характеристикам. Следует учесть, что торможение колеса должно происходить даже при минимальном нажатии на ручку тормоза. То есть, если колесо останавливается только при полном нажатии ручки тормоза «до упора», то это неверно.

После проведения всех указанных работ, обязательно нужно проверить работу тормозной системы. Сначала это делается на холостом ходу – поднимите переднее колесо вверх, раскрутите его и резко нажмите ручку, затем то же самое проделайте с задним колесом. Следующий этап – проверка работы тормозной системы «в действии» — сядьте на велосипед и прокатитесь 3-5 метров, резко затормозив. Если велосипед остановился даже при минимальном нажатии на ручку тормоза, то обслуживание системы было выполнено правильно.

Настройка дисковых тормозов

Как правило, регулировка дисковых тормозов заключается в периодическом подтягивании троса. Но нередко приходится заменять и колодки, правда, на дисковых тормозах они стираются дольше, чем на ободных. Сначала нужно выяснить, какие конкретно дисковые тормоза установлены на велосипеде – регулировка тормозных колодок при гидравлической и механической системе будет различаться.

Специалисты рекомендуют принять к сведению следующие моменты:

1. Если стоят на велосипеде дисковые тормоза гидравлического типа, то замена колодок может и не понадобиться – они способны самостоятельно это делать. Но следует учесть один нюанс – если гидравлическая система закрытого типа, то придется регулировать колодки в ручном режиме – для этого предусмотрены специальные вентили.
2. Если предстоит настройка дисковых механических тормозов, то нужно будет натянуть трос по вышеуказанной инструкции и проверить расположение колодок – расстояние между ними и диском должно быть в пределах 0,2-0,4 мм.
3. Для того, чтобы настроить колодки при дисковых механических тормозах, нужно воспользоваться специальными болтами – подтягивая их, можно увидеть, как движется колодка. Особенно внимательным нужно при выставлении расстояния между колодкой и диском – 0,3 мм слишком мало, ошибиться легко.

Обязательно после проведения работ нужно проверить работу тормозной системы в действии – прокатитесь на велосипеде несколько метров и попробуйте затормозить. Если трос был сильно перетянут, либо колодки расположились слишком близко к диску, то произойдет слишком резкое торможение – это «сюрприз», при котором велосипедист начинает двигаться вперед, но уже без своего транспортного средства. Поэтому при проверочной езде нужно быть предельно внимательным и аккуратным, при необходимости регулировка дисковой тормозной системы проводится повторно с учетом предыдущих ошибок.

Самостоятельная регулировка тормозов на велосипеде

Катание на велосипеде – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Постоянный ветер в волосах, ощущение полной свободы и независимости, к тому же велосипедные прогулки могут заменить постоянные походы в спортзал, ведь не секрет, что катание на «двухколесном» затрагивает абсолютно все группы мышц. Прежде всего ноги, спина, руки, пресс – все это поддерживается в активном тонусе благодаря велосипедной нагрузке. Пользу от велосипеда нельзя приуменьшить. Но чтобы изо дня в день наслаждаться прогулками, нужно ухаживать за своим «конем». Как раз к профилактическим работам относят настройку тормозов.

Вопрос безопасности

Безопасность превыше всего! Да, это правило стоит помнить каждый раз, когда захочется покататься на велосипеде. Ведь многие «обычные» прогулки заканчиваются травмами.

Неисправные тормоза

Неисправные тормоза – это проблема каждого велосипедиста. Не очень хочется перед каждой поездкой проводить проверки. Это утомительно и времязатратно. Но вот в чем проблема – это необходимо. Обычная проверка тормозов может спасти жизнь и сохранить здоровье. Регулировка тормозов на велосипеде – кропотливое занятие. Поэтому так важно уметь это делать правильно.

Разновидности и модели велосипедных тормозов

Регулировка тормозов на велосипеде может быть разной. В каждой ситуации стоит смотреть на тип тормозной системы. Чаще всего дешевые велосипеды оснащаются механическими ободными тормозами, или, как их еще называют, V-тормозами.

Дисковые механические тормоза

Все идет по нарастающей. И как можно догадаться, дисковые тормоза занимают второе место в списке систем данного типа. Что же за изменения можно видеть здесь? Всё те же рычаги, те же металлические тросики. Только сам тормоз изменен. Теперь к велосипедному колесу прикручен диск. Рядом же два зажима с колодками. Да, дисковое колесо непосредственно контактирует с зажимами.

Эта инновация увеличивает сцепление. Теперь, если зажать рычаг, колесо не будет прокручиваться. Именно поэтому дисковый тормоз устанавливают на спортивные байки. С ним тормозной путь уменьшается вдвое. А этого и нужно добиваться. Регулировка дисковых тормозов на велосипеде отличается от техники настраивания ободных. Поэтому бывает непросто проездить всю жизнь на V-брейках, а потом перейти на дисковые тормоза. Ведь придется снова учиться настраивать данную систему.

Дисковый гидравлический тормоз

Итак, победитель рейтинга. Именно гидравлика правит в мире тормозов. Как устроена данная система? Есть ручки, есть диск и есть тормозящие элементы. Они соединены вместе резиновыми трубками, внутри которых находится масло, или, как правильно следует говорить, тормозная жидкость. В чем её плюсы и минусы? Гидравлика точно реагирует на любое нажатие. Можно сказать, мгновенно передает давление. Именно поэтому многие спортсмены и экстремалы ставят на свои велосипеды гидравлические дисковые тормоза. Ведь точная передача ощущений помогает выигрывать важные секунды. Гидравлический тормоз крепко сжимает металлический диск так, что при резком нажатии наездник может вылететь из седла в прямом смысле этого слова. Но, как и у всех, у гидравлики есть свои отрицательные стороны.

Во-первых, дороговизна. Это, конечно, сомнительный минус, ведь данную систему покупают не обычные любители, а профессионалы. Во-вторых, вопрос с починкой. Да, гидравлику просто невозможно починить самому. Малейшее расстройство — и поездка в мастерскую обеспечена. Причем опять же, ремонт влетит в копеечку. Такие узлы системы, как трубки, не очень-то и надежны. При разрыве данной детали тормозная жидкость вытекает. Следовательно, тормозить можно будет только ногами. Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде – сложное дело. Это, если есть возможность, лучше доверить мастеру.

Первые шаги в ремонтном и регулировочном деле

Как всегда, сначала стоит начинать с простого. В данном случае — с ремонта самой простой тормозной системы – ободной. V-брейки не прославились мудреностью. Простое, как дважды два, устройство. Из чего состоит система данного механического тормоза? Есть рычаги, которые установлены на руле. Есть трубочки (правильно их называть «рубашками»), внутри которых ерзает железный трос. Два зажима и колодки. Все – больше ничего. Именно поэтому есть всего три положения, по которым стоит регулировать V-брейк.

Регулировка задних тормозов на велосипеде

В теоретическом плане все как бы понятно. Три параметра, три действия, и всего один результат – хорошо настроенные тормоза. Еще раз – это в теории. На самом деле новичкам сложно все сделать идеально. Регулировка ободных тормозов на велосипеде – тонкая вещь. Поэтому сначала нужно набраться терпения.

Итак, первый шаг – отрегулировать колодки. Они должны быть направлены параллельно ободу как на заднем колесе, так и на переднем.

Особо не терпеть чирканья данного элемента о покрышку. Пара километров — и резина протрется до дыр. Нежелательно, чтобы колодка также выходила за границы колеса. От этого она быстро стирается, а желательного эффекта (хорошего торможения) нет. Поэтому так важно правильно настроить положение тормозящих колодок. Регулировка механического тормоза на велосипеде начинается с подбора инструментов. Понадобится: шестигранник, отвертка и ключ на 12. Для резиновых зажимов стоит взять только шестигранник. Начинать стоит с того, чтобы зажать ручку тормоза. От этого колодки прижмутся к ободу. Осмотрев положение, сразу можно увидеть, где что не так. Данным инструментом стоит ослабить шайбу. Потом, так же удерживая рычаг тормоза, выровнять резиновый зажим в нужном направлении. То же самое стоит повторить и с другой стороны. Это только первый шаг на пути к идеально настроенному тормозу.

Регулировка переднего тормоза на велосипеде

Самое сложное впереди. Не стоит бояться, нужно всего лишь сконцентрироваться. Итак, нужно отрегулировать расстояние между колодками и колесом. Это важно. Опять же, мониторинг действий схож для задних и передних тормозов. Стоит помнить: если дистанция будет слишком большой, то зажимы будут плохо прилегать. Следовательно, тормозного эффекта не будет. Если же, наоборот, оставить тормозам мало места – они будут чиркать по ободу. От этого колодки быстро сотрутся, а колесо будет постоянно тормозить. В общем, отрегулировать расстояние между колодками и ободом можно с помощью одной гайки, которая находится на рычагах, сверху, где прикрепляется металлический тросик.

Её стоит открутить, тем самым ослабив хватку. От этого действия рычажки разъедутся, не стоит бояться. Их силой руки нужно прислонить к ободу. Потом зажать ручку тормоза так, чтобы она не доходила до руля на пару сантиметров. Удерживая рычаги в таком же положении, следует обратно закрутить гайку. Регулировка тормозов на велосипеде этим не ограничивается.

Натяжение пружин

Пружины, которые входят в систему ободных механических тормозов, тоже отвечают за расстояние между колесом и колодкой. Но, в отличие от гайки с тросом, они позволяют регулировать дистанцию вплоть до миллиметра. То есть более точно. Натяжение пружины можно изменить с помощью одного болта, который то и дело закручивается и откручивается. Данный болт находится с обеих сторон тормоза. Поэтому, когда возникает ситуация, что одна сторона прикасается к ободу, а вторая отделяется, стоит только подвернуть болтик — и все станет на свои места. При закручивании данного элемента пружина становится «тверже». Следовательно, расстояние увеличится. Если открутить болт, пружина ослабится. От этого расстояние уменьшится. Так, регулируя каждый элемент, можно добиться идеальной точности.

Дисковые тормоза

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде осуществляется всего двумя винтиками. Первый отвечает за расстояние между диском и колодкой. Второй отвечает за его месторасположение в вертикальной плоскости. Поэтому, если резиновые зажимы стали постоянно задевать тормоз или, наоборот, диск вышел из «зоны касания» колодок, стоит всего лишь потрудиться с отверткой. Методом проб и ошибок можно понять, что за что отвечает, а дальше — дело техники. Подвернув винт, можно сразу отрегулировать положение.

Гидравлический дисковый тормоз

Регулировка тормозов на велосипеде, оснащенных гидравликой, сложна. Для этого нужно иметь специальные инструменты и специальные умения. Но можно делать все, чтобы поломок не происходило. Именно профилактика поможет гидравлике не ломаться и долго служить владельцу.

Как отрегулировать ободные и дисковые тормоза на велосипеде

8 минут Автор: Михаил Скворцов 92

Тормоза, особенно дисковые, требуется настраивать очень редко. Для ободных типов это обслуживание колодок раз в сезон, для других вариантов – до одного раза в несколько лет. Тем не менее, после длительного простоя или ремонта, а также при появлении симптомов некорректной работы тормозной системы регулировка просто необходима.

Симптомы проблем

Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:

1. Вы купили велосипед – новые механизмы требуют обкатки и постоянной, в несколько подходов после небольшого пробега, регулировки.
2. Вы не использовали велосипед больше месяца – особенно, если это было холодное хранение, обслуживание колодок и тормозного механизма обязательно.
3. Из механизма слышны «новые» звуки: гудение на скорости, периодические стуки, свист, скрипы – проблемы с механическими частями или колодкой.
4. Тормоза стали плохо реагировать на усилие, то есть срабатывать только после некоторого хода, не сразу «отпускать» и т.д. – явный признак проблем с тросиками или гидравликой.
5. Визуальные повреждения тросиков или элементов механизма тормозов – работать они могут и продолжать, но отрегулировать после, например, удара просто необходимо.

Регулировка ободных тормозов

Регулировка ободных тормозов (практически все современные – это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.

Типы креплений

Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake. Собственно, ободных типов креплений существует три:

• V-Brake – раздельные рычаги в форме буквы V, соединённые тросом, который удерживается поводком (рубашкой);
• кантилеверные – с дополнительным центральным креплением, от которого трос уходит отдельно к каждой стороне. Фактически, это предшественники V-Brake, отличающиеся более сложным механизмом, но большим просветом, что выгодно для «грязного» катания;
• клещевые тормоза – U-образное крепление, в котором два рычага соединены и «закусывают» обод. Такие модели ослабить сложнее всего.

Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.

Снимаем тормоза

Идём по следующим шагам:

1. Размыкаем тормоза, под усилием извлекая рубашку троса из держателя.
2. Выкручиваем винт крепления к раме.
3. Снимаем тормоза.
4. Выкручиваем винт фиксации колодок, если требуется работа с колодками.

Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами – выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка.

Обновление и замена колодок

Самое частое обслуживание – это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.

Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.

Реже делается замена колодки . После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.

Регулировка

Регулировка V-Brake заключается в изменении геометрии крепления колодок и натяжении тросика.

Регулировка натяжения

Расстояние от колодки до обода регулируется через натяжение тросика. Для этого есть винт, который находится на тормозной ручке. При его вращении колодки, соответственно, приближаются (против часовой стрелки) и отдаляются (по часовой стрелке) друг от друга и от обода.

Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником. Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.

Регулировка положения и наклона колодки

После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.

Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:

• Колодка должна быть на уровне обода, ни на миллиметр не выходя за него.
• При проверке на просвет с любой стороны колодка должна быть и в положении торможения, и в разомкнутом положении параллельна ободу.
• При прокручивании колеса колодка должна прижиматься точно по вектору вращения – отклонение от него приведёт к повреждению тормозов.

После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.

Регулировка дисковых тормозов

Дисковые тормоза – редкий объект для регулировки или обслуживания. Тем не менее, и ими иногда приходится заниматься. Рассмотрим, как настроить тормоза на велосипеде с ротором и калипером машинкой.

Основные узлы для проверки

Что следует проверять перед регулировкой дисковых тормозов?

1. Положение ручки. Её настройка для гидравлических механизмов тоже доступна.
2. Ротор, если он повреждён или имеет нарушения. Если имеются сколы, то никакая регулировка уже не поможет.
3. Состояние передачи (тросика или канала) .
4. Колодки в тормозной машинке (калипере).

Гидравлический привод – редкий гость в бюджетных моделях. Он всё ещё используется, в основном, профессионалами. Регулировка тормозов на велосипеде с гидравлическим приводом усилия не сильно отличается от механики, за неё можно браться. В отличие от механики, в гидравлике потребуется работа с тормозной жидкостью. Особенно в зимнее время, когда её стравливание необходимо для увеличения хода колодки.

В механике другие проблемы. Там может понадобиться регулировка угла прижимания колодки. Аналогично ободным вариантам, она должна быть строго параллельна ротору. Это увеличивает срок службы тормозной системы.

Дисковые тормоза предстоит регулировать на калипере. Шаги регулировки:

1. Фиксируем колесо ровно в том положении, как будем ездить. Это важно для положения втулки и ротора.
2. Ослабляем болты, фиксирующие калипер буквально на миллиметр, чтобы он мог двигаться, но не падал.
3. Зажимаем ручку тормоза. Калипер становится на место.
4. Проверяем зазоры после отпускания ручки тормоза.
5. Подтягиваем болты или передвигаем тормозную машинку.
6. Если свободно машинка уже не двигается, работаем с болтами поочерёдно, смещая её натяжением то одного, то другого болта.

Дополнительная информация

Кроме регулировки, дисковые тормоза иногда нуждаются в правке ротора. Если ротор повреждён сильно, его, конечно, следует менять. Но небольшие повреждения легко исправить, затянув на месте искривления разводной ключ.

Также дисковые тормоза (особенно ротор) очень чувствительны к наличию масла, поэтому, зачищая и регулируя систему, следует быть очень осторожным даже с руками. Жир с пальцев может попасть в систему, поэтому следует использовать обезжиривающую химию или, например, бензин. Для заднего тормоза стоит частично разобрать велосипед или прикрыть цепь и каретку, чтобы случайно не испачкать механизм смазкой.

Заключение

Регулировка тормозов требуется нечасто, но на ней можно существенно сэкономить, сделав всё своими руками. К тому же, это несложно даже для спортивных дисковых типов с гидравликой. Главное, следует быть аккуратным и соблюдать золотое правило – не стоит экономить на своём здоровье, которое очень легко потерять, используя неисправные или плохо отрегулированные тормоза.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

• прилегала к ободу всей поверхностью
• не касалась покрышки
• располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Регулировка тормозного троса на велосипеде

Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный – по ободу.

Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос.

Тормозной трос – механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз.

Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга.

Тормозной трос выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.

Общие характеристики тросика

Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.

Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.

Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.

Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:

Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.

Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.

Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.

Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.

SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.

В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.

Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.

Основные функции системы

Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:

Сила торможения – насколько сильно тормоз зажимает обод и максимальное усилие требуемое для остановки или фиксации байка.

Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.

Проверка реакции колодок

При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.

Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.

Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:

1. Колодки плотно контактируют с диском (ободом) – регулировка не требуется, тормозной проводник в нормальном натяжении.
2. Колодки не достают до диска – длина троса укорачивается до требуемого уровня.

При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.

Регулировка длины троса

Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.

1. Проверка положений регуляторов – они должны быть прикручены в необходимом положении.
2. В участке где трос крепится к тормозному рычагу открутить шестигранным ключом фиксирующий болт.
3. Открутить надстроечный винт на рычаге тормоза.
4. Достать трос из рубашки, проверить его на целостность, при необходимости заменить.
5. Продеть трос обратно в оплетку, проверить свободу перемещения.
6. Подсоединить конец троса с круглым креплением к тормозному рычагу и прикрутить надстроечный винт.
7. Настроить переключатель в рабочий режим.
8. На другой конец троса натянуть резиновый или алюминиевый пыльник так, чтобы узкая часть была направлена в сторону троса. Закрепить трос фиксирующим винтом.
9. Временно завинтить болты регулировки.
10. Пассатижами настроить оптимальный уровень натяжки троса: тормоз должен немедленно реагировать на давление рычага.
11. Шестигранником регулируется локация тормозной колодки относительно диска или обода на расстояние до 1 мм между ними.
12. После этого проверяется вращение барабана и реакцию колодок, которые не должны задевать диск при опущенном тормозе.
13. При нажиме рычага тормозные колодки задевают только область диска.
14. Зафиксировав трос в необходимом положении закрутить регулировочный винт.
15. Для завершения подкрутить регуляторы на тормозном рычаге.

После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.

Корректировка и настройка тормоза

Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.

Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.

Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:

• расстояние от колодок тормоза до диска составляет 0,2-0,4 мм;
• колодки симметрично располагаются относительно дисковой плоскости.

Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.

Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.

После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.

Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.

Роллерные тормоза для велосипедов

Роллерный тормоз – довольно редкий, но эффективный тип тормозной системы. Если описать его в нескольких словах, то он представляет собой усовершенствованный барабанный тормоз, который можно встретить на подростковых синглспидах. Но стоит познакомиться с устройством и принципом действия роллерного тормоза поближе.

Принцип действия

Принцип работы роллерного тормоза практически ничем не отличается от барабанного. Главное отличие заключается лишь в том, что на роллерном мы тормозим ручкой, а на барабанном усилие передается за счет обратного вращения педалей. При нажатии на рычаг торможения он тянет тросик, который, в свою очередь, воздействует на эксцентрик. Он имеет особую форму, похожую на цветок. Когда тросик начинает вращать этот эксцентрик, то он выдавливает ролики. Последние упираются в тормозной барабан, который сцеплен с втулкой колеса. Чем сильнее давление роликов на барабан, тем сильнее его замедление.

Особенности

У данного типа тормозной системы есть две особенности, которые значительно отличают ее от всех остальных. Во-первых, в роллерном тормозе используется смазка. Хоть скольжение и торможение – это две противоположности, они имеют место быть. Без смазки ролики, барабан и другие компоненты быстро бы стерлись и пришли в негодность. Во время торможение на ролики оказывается большое давление, которое выдавливает большую часть смазки. Поэтому она не очень сильно влияет на тормозные способности.

Вторая особенность – это торможение за счет давления, а не за счет трения. Любой другой тормоз воздействует на колесо за счет оказываемого трения. Роллерный же – за счет давления на колодки и барабан.

Комплектующие

Практически любая модель роллерного тормоза состоит из одних и тех же деталей. Так, например, модель Shimano BR-IM55-F состоит из 10-ти компонентов:

1. Крышка.
2. Передатчик усилия тросика на эксцентрик.
3. Возвратная пружина эксцентрика.
4. Возвратная пружина обоймы с роликами.
5. База тормоза.
6. Эксцентрик.
7. Ролики.
8. Обойма.
9. Колодки.
10. Барабан.

Большим плюсом является то, что в него не попадает ни грязь, ни влага. Благодаря этому, на байке с таким тормозом можно смело ездить в любую погоду и не утруждать себя систематической чисткой. Именно крышка обеспечивает изоляцию всех комплектующих от попадания внутрь системы грязи. Так как комплектующие нуждаются в периодической смазке, в крышке есть специальное отверстие с крышкой, через которое можно заливать масло внутрь.

Следующая деталь устанавливается внутрь, соединяется с тросиком и рычагом-эксцентриком. В ней есть также отверстия для крепления пружины, которая возвращает деталь в изначальное положение.

5-я деталь является основной всего тормоза. Она соединяет все остальные комплектующие. Кроме этого, она также отвечает на неподвижность колодок и не дает им проворачиваться.

Рычаг-эксцентрик, вращаясь, оказывает давление на ролики. В зависимости от модели тормоза, в нем может быть разное количество роликов. В Shimano BR-IM55-F используется 6 одинаковых круглых роликов. Все они удерживаются. благодаря обойме. Непосредственное воздействие на барабан оказывают тормозные колодки.

На моделях подороже есть специальные охлаждающие диски. Дело в том, что процесс замедления вращения колеса сопровождается выделением большого количества тепла, несмотря на то, что сила трения не такая большая. Охлаждающий диск играет большую роль на роллерных тормозах, которые устанавливаются на тяжелые электробайки.

Установка

Установка роллерного тормоза имеет свои особенности. Лучше всего обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку потребуется замена втулки, а значит, и переспицовка всего колеса.

Итак, данную систему можно устанавливать как на переднее, так и на заднее колесо, правда, не на любую втулку.

Интересно!
Некоторые втулки под роллерные тормоза оснащены анти-блокировочной системой, которая увеличивает эффективность работы при резком торможении.

Сам тормоз необходимо зафиксировать во втулке в специальные пазы, которые расположены в центре по периметру.

Некоторые втулки оснащены отверстиями с резьбой для дополнительной фиксации тормоза.

После этого корпус необходимо закрепить к ноге вилки или заднему перу. Чаще всего это делается с помощью металлических хомутов, которые крепятся к специальному хвостику на основе.

Существуют модели с идентичными дисковым тормозам креплениями на вилку и перья. Их установка и фиксация к байку еще проще и надежнее. К подобным моделям можно отнести Shimano Nexave BR-IM86.

Потребуется установить также ручку на руль и протянуть трос. Этот процесс не имеет никаких особенностей и не должен вызвать проблем. Тросик необходимо крепить хомутами к рулю, раме и вилке для того, чтобы он не болтался и не попал в колесо.

Преимущества и недостатки

К плюсам можно отнести:

1. Долговечность.
2. Высокую мощность.
3. Отсутствие необходимости постоянного ухода.
4. Вожность установить на любой байк.

Большинство владельцев байков, оснащенных подобной тормозной системой, утверждают, что ее может хватить не то что на несколько лет, а даже на весь срок службы велосипеда. Действительно, устройство предельно простое. При периодической смазке комплектующие практически не будут изнашиваться.

Роллерные тормоза отличаются еще и высокой мощностью. Их могут смело устанавливать велосипедисты с весом более 90 кг на тяжелые электробайки.

Данные тормоза могут эксплуатироваться до трех лет без сборки и разборки. Другие же типы нуждаются в систематической переборке и смазке после каждой «влажной» покатушки. Роллерные тормоза защищены от попадания внутрь грязи и влаги, а значит. не нуждаются в частой чистке.

Для установки роллерных тормозов не требуются специальные крепления на вилке или раме велосипеда. Именно поэтому их выбирают те, у кого на байке нет места для крепления дисковых, клещевых или ободных тормозов.

1. Большой вес.
2. Стоимость.
3. Необходимость покупки специальной втулки.
4. Редкость.

Роллерные тормоза весят немало. Многих это сразу отпугивает. Тем, у кого нет выбора, приходится просто закрывать на это глаза. С другой же стороны, глупо гоняться за весом любительского байка, на который чаще всего и устанавливается подобные тормозные системы.

Стоимость данных комплектующих значительно больше, например, бюджетного ободного тормоза, но и качество тоже лучше. Велосипедистам приходится выбирать: либо потратиться один раз и забыть про тормоза, либо периодически их обновлять более дешевыми аналогами.

Самым главным минусом можно назвать невозможность установки на обычные втулки. Если делать выбор в пользу роллерных тормозов, то придется дополнительно потратится на покупку специальной втулки. Но нет худа без добра. Есть возможность опробовать велосипедную втулку с анти-блокировочной системой.

Далеко не каждый велосипедный магазин может похвастаться широким выбором роллерных тормозов, поскольку они используются довольно редко. Поэтому если велосипедист задумает их установку на свой байк, то придется совершать покупку в интернет-магазине и, возможно, по предзаказу.

Кому подойдет роллерный тормоз?

Данная система встречается довольно редко, но все же некоторые делают выбор в пользу роллерных тормозов. Устанавливать их лучше всего на прогулочные, городские и электрические велосипеды, поскольку именно на этих типах байков они не только окажутся наиболее эффективными, но и будут гармонично смотреться на велосипеде.

Задуматься над установкой роллерных тормозов стоит и велосипедистам с большим весом. Так, например вес ситибайка с электроприводом может достигать 25 кг. Если прибавить еще и крупного райдера весом около 95 кг, то общая масса составит 120 кг. Мощности ободных или барабанных тормозов будет просто недостаточно, чтобы эффективно справляться со своей задачей.

Кроме этого, роллерные тормоза эффектно смотрятся на круизерах и чопперах. Те, кто покупает эти редкие и зачастую экстравагантные байки, очень щепетильно относятся к его внешнему виду.

Как обслуживать роллерный тормоз

Не смотря на то что крышка практически полностью закрывает все комплектующие от грязи и влаги, герметичным устройство роллерного тормоза назвать нельзя, он нуждается в периодической смазке. Из-за этого нельзя использовать жидкие типы. Лучше всего будет приобрести специализированную смазку. У компании Shimano есть неплохие смазки специально для роллерных тормозов. Можно также использовать и любые другие густые смазки, например, графитовые. Но только специализированная может гарантировать максимальный эффект и отсутствие негативного воздействие на детали.

Хоть грязи, пыли и влаги внутрь тормоза попадет и мало, он все же нуждается в чистке и переборке. В зависимости от интенсивности эксплуатации эти процедуры необходимо проводить не реже одного–двух раз в год или каждые 1500 километров. Такая периодичность технического обслуживания сможет обеспечить долговечность тормозной системы.

Самое важное

Роллерный тормоз – отличный вариант для любительских синглспидов и велосипедов с планетарными втулками. Принцип его работ заключается в давлении роликов на колодки и барабан, вследствие чего и происходит остановка колеса. Главными плюсами этого устройства является долговечность, неприхотливость и высокая мощность. Минусами же становятся большой вес, стоимость и возможность установки только на специальные втулки.

Выбираем тормоза для велосипеда

Очевидно, велосипедные тормоза — это нечто большее, чем просто знание того, что они делают. Существуют также различные типы велосипедных тормозов, о которых вам нужно знать, чтобы выбрать правильную модель для установки на свой велосипед или для того чтобы сделать правильный выбор при покупке нового велосипеда.

Велосипедные тормозные системы в действии: понимание механизма

Все тормоза, независимо от типа, имеют схожую концепцию работы. По крайней мере, у каждого тормоза есть колодка, которая создает трение на тормозной поверхности колеса велосипеда. Когда вы нажимаете на тормоз, колодка контактирует с поверхностью колеса, создавая трение, которое снижает скорость велосипеда и в конечном итоге приводит к его остановке.

Для лучшего эффекта трения всегда нужно следить за тем, чтобы тормоза были в хорошем состоянии. Обода, колодки и тормозные диски должны быть чистыми и в хорошем состоянии, поэтому так важно иногда обслуживать свой велосипед.

Какие бывают разновидности велосипедных тормозов?

В основном, велосипедные тормоза разделяются на 3 основных типа:

• Ободные тормоза
• Дисковые тормоза
• Барабанные (роллерные) тормоза

Рассмотрим подробнее каждую группу тормозов и все плюсы и минусы данных конструкций.

Ободные велосипедные тормоза

Традиционно, ободные тормоза являются наиболее распространенными в велоспорте. Согласно истории, они датируются 1817 годом, когда Карл Дрейс изобрел поворотный тормоз, который приводился в действие нажатием на рычаг.

Чтобы было ясно, ободные тормоза довольно просты по конструкции и характеристикам, они все еще связаны с той же древней рабочей концепцией с момента их появления.

Есть минимум 4 причины любить ободные тормоза. Они экономичны, просты в использовании, доступны по цене и легки. И хотя, они требуют регулярного обслуживания, но при этом за ними совсем не сложно ухаживать и самому.

На данный момент существует 5 основных типов ободного тормоза.

Принцип действия у всех примерно похож: тормозные колодки зажимают с двух сторон обод велосипедного колеса как тиски. Но есть и свои отличия, в основном это конструкция ободного тормоза и дисциплина использования.

Разновидности ободных велосипедных тормозов:

1. Ободной тормоз типа V-brake.

Самые распространённый вариант ободных тормозов- это тормоза V-brake.

Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейк», — наиболее распространенная на сегодня модель ободного тормоза, V-образное крепление рычагов (плечей) с тормозными колодками.

2. Ободные тормоза U-brake.

Тормозные рычаги перекрещиваются между собой в форме буквы «U» и конструкция отличается от тех же V-brake.

3. Кантилеверные тормоза.

Это уже уходящая модель, предшественник V-brake. Сейчас встречается на цикло-кроссовых велосипедах и хороши из-за большого грязевого зазора, также встречаются на некоторых моделях bmx.

4. Клещевой ободной тормоз.

В основном этот тип последние годы используется в профессиональных гонках на большинстве шоссейных велосипедов. Из плюсов — удобное крепление под один болт, низкий вес и более мощное и симметричное тормозное усилие колодок.

5. Гидравлические ободные тормоза.

Самые мощные ободные тормоза. Кардинальное отличие — два тормозных поршня, которые приводятся в движение тормозной жидкостью и работают абсолютно симметрично с обеих сторон обода. Такие тормоза дают вам максимальный контроль над тормозным усилием (вы контролируете тормозную ручку и силу сжатия до доли миллиметра). Тормоза данного типа способны разжать и согнуть велосипедную раму, поэтому зачастую вместе с тормозом ставят специальное усиление в виде подковы на раму (чтобы повысить жесткость и прочность рамы). Крепление под ободную гидравлику очень редко встречается на рамах и в основном такие тормоза используют в вело-триале.

Самая известный бренд из ободной гидравлики — это Magura.

Плюсы и минусы ободных велосипедных тормозов

Плюсы ободных тормозов:

• Невысокая нагрузка на спицы и втулку из-за равномерного распределения нагрузки по ободу колеса.
• Нагреваются гораздо меньше, чем дисковые тормоза, благодаря большей площади самого обода, чем у тормозного ротора.
• Очень простая и понятная настройка тормоза, его можно починить и настроить прямо в пути.
• Низкий вес, что бывает очень важно в некоторых велодисциплинах.
• Низкая цена. Хорошие ободные тормоза всегда будут тормозить лучше и стоить существенно меньше, чем самые простые китайские дисковые тормоза.

• Торможение ухудшается, если на обод велосипедного колеса попадает масло, грязь, вода, песок или снег. Может появляться «провал» в торможении на несколько секунд.
• Небольшое искривление колеса может приводить к притиранию колодок и постоянному торможению. Это довольно частая проблема при образовании на ободе велосипеда «восьмёрки».
• Требуют более частой замены тормозных колодок, если сравнивать с дисковым тормозом.

Дисковые велосипедные тормоза

Изначально дисковые тормоза, с небольшими изменениями, пришли в велосообщество после автомобилей и мотоциклов. В зависимости от типа привода тормозной машинки они делятся на механические и гидравлические, бывают также и комбинированные варианты тормоза.

Устройство дисковых велосипедных тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрученного к втулке колеса (центральная часть), и тормозной машинки (калипер), внутри которой размещены тормозные колодки.

• Тормозные роторы (диски) бывают разного диаметра. Чем больше будет диаметр тормозного ротора, тем более эффективно будет работать тормоз. Также есть 2 разных типа крепления ротора ко втулке. CenterLock и стандартное крепление под 6 болтов.
• Калипер (тормозная машинка) крепится на вилку или на раму велосипеда. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые зажимают тормозной ротор одним или несколькими поршнями с обеих сторон.
• Тормозные колодки могут состоять из разных металлов в виде прессованной стружки или из органического материала. Колодки с металлическим составом будут дольше притираться к обода, пока они новые и сами по себе более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстрее стираются и обеспечивают более плавное торможение.

Разновидности дисковых велосипедных тормозов

1. Дисковые механические тормоза.

Отличительная особенность дисковой механики — тормозное усилие всегда передаётся на тормозную машинку через тормозной трос.

Одна тормозная колодка как правило стоит на месте, а вторая тормозная колодка работает на зажатие диска, путём вращения по резьбе за счёт натяжения тормозного тросика. Из-за ассиметричного зажатия тормозного диска, дисковые механические тормоза страдают неравномерным распределением тормозного усилия и могут застопорить ваше колесо раньше ваших ожиданий.

Существуют также и модели механических дисковых тормозов, где тормозной диск зажимается сразу двумя тормозными колодками одновременно, но сам механизм всё равно приводится в действие от тормозного тросика.

2. Дисковые гидравлические тормоза.

В отличие от дисковой механики, дисковые гидравлические тормоза обеспечивают более мощное тормозное усилие, более плавное и равномерное торможение, и контроль тормозного усилия до доли миллиметров с тормозной ручки.

Дисковая гидравлика приводится в действие за счёт тормозной жидкости — как правило это минеральное масло или тормозная жидкость DOT.

Тормозные ручки также отличаются от дисковой механики — тут уже будет полностью герметичная система с жидкостью внутри а также поршень (встроен в тормозную ручку), который давит на жидкость в тормозной гидролинии.

Сами калиперы (тормозные машинки) также имеют кардинальные отличия от механических тормозов — тут уже две активных тормозных колодки, которые одновременно и с одинаковой силой зажимают тормозной диск сразу с двух сторон. В стандартных гидравлических тормозах каждая тормозная колодка приводится в действие своим тормозным поршнем — всего получается 2 тормозных поршня (двухпоршневые велосипедные тормоза).

В дорогих и самых мощных тормозах идёт 4 тормозных поршня — на каждую тормозную колодку по 2 поршня. Такие велосипедные тормоза называют- четырёхпоршневые.

Если обобщать впечатление о дисковых гидравлических тормозах для простых читателей, то можно сказать, что вы получаете максимальный контроль при нажатии на тормоз, равномерное распределение тормозного усилия и максимальную силу торможения, если она требуется.

Гибридные дисковые тормоза для велосипеда

Механико-Гидравлические велотормоза появились сравнительно недавно. Такие тормоза встречаются пожалуй реже всего. Из названия не сложно догадаться что это будет гибрид дисковой механики и гидравлики. Суть в том, что от руля идёт стандартная тормозная ручка или чаще «пистолеты» под механику (если руль загнут как у шоссейника), с самыми обычными рубашками и тормозными тросиками внутри них, а сама тормозная машинка (калипер) уже идёт гидравлический. Обычно так делают ради экономии бюджета. Если купить гравийный или шоссейный велосипед с пистолетами под механический тормоз, а потом вдруг загореться желанием сделать апгрейд тормозов, то придётся занести в магазин хорошую сумму не только за сам тормоз, но и за новые тормозные ручки под гидравлику. А стоят пистолеты под гидравлику очень недёшево.

Плюсы и минусы гибридных дисковых тормозов на велосипеде

К плюсам всех дисковых тормозов можно отнести неприхотливость ко всем погодным условиям, а также хорошее торможение даже с кривыми, повреждёнными, и грязными колёсными ободами.

• Стоимость значительно больше, чем у ободных тормозов
• Большой вес
• Перегрев колодок (некоторые колодки имеют дополнительное охлаждение)
• Нагрузка на втулки и спицы в колёсах

Барабанные или «педальные» тормоза

Данный тип тормоза можно назвать аналоговым устройством в цифровом мире. Сейчас такие тормоза можно найти или на детских велосипедах, или на самых простых взрослых городских велосипедах, которые используются только для спокойной езды.

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной или педальный тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к тормозному барабану внутри втулки. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение.

Есть ряд преимуществ тормозов барабанного типа:

• Педальный тормоз работает одинаково хорошо как в дождь, так и в сухую погоду.
• Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
• Обычно требуют меньше обслуживания, чем тормоза любого другого типа.
• От руля нет проводов, что делает его аккуратным и простым.
• Отсутствие тросов и дополнительных механизмов особенно выгодно для складных или разборных велосипедов.
• Барабанные или «ножные тормоза» могут быть хорошим выбором для велосипедистов-инвалидов, у которых например недостаточно силы рук для пользования стандартными ободными или дисковыми тормозами.
• Велосипед с барабанным (педальным) тормозом может двигаться назад без вращения шатунов (полезно в акробатических велосипедах).

Но к сожалению преимущества не перебивают все недостатки и минусы ножного тормоза, смотрите сами:

• Ножные тормоза затрудняют начало движения на велосипеде, а также торможение. Нужно всегда заранее готовиться к торможению.
• Препятствуют использованию зажимных педалей или зажимов для ног и ремней, поскольку нет простого способа повернуть педали в исходное положение.
• Довольно часто вызывают занос, что приводит к чрезмерному износу шин.
• Когда педальные тормоза выходят из строя (например в результате обрыва цепи) они выходят из строя внезапно и полностью.
• Склонны к перегреву и выцветанию при использовании в горных районах.
• Педальный тормоза внутри ступицы с внутренним зацеплением усложняет механизм и сокращает возможности смазки.
• Несовместим с переключателем передач или натяжителем цепи.
• Слишком много велосипедов оснащены только ножным тормозом, поэтому на случай отказа тормозной системы, ваш велосипед остаётся вообще без тормозов.
• Велосипед не будет управляться так хорошо, как с ободными или дисковыми тормозами, из-за отсутствия холостого хода педалей назад.
• Имеют большой вес.

С какими тормозами покупать велосипед? Советы продавца

По сути, вам совсем не обязательно вникать во все нюансы и модели велотормозов, при выборе нового велосипеда в магазине, но мы дадим вам пару советов, на которые стоит обратить ваше внимание в магазине:

Источники:

https://dnipro.bike/trosiki-i-rubashki/
https://moto-house2019.ru/velosiped/kak-natyanut-trosik-tormoza-na-velosipede.html
https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-otregulirovat-tormoznoj-tros-na-velosipede.html
https://velofans.ru/remont/rollernye-tormoza-velosipedov
https://velomajor.ru/poleznye-stati/vybor-zapchastey-dlya-velosipeda/vybiraem-tormoza-dlya-velosipeda/