Успокоитель цепи на велосипед своими руками

Как установить успокоитель цепи на велосипед

Говоря простым языком, успокоитель не дает цепи велосипеда слетать со звезды. Он уменьшает ее колебания, предохраняя, таким образом, от соскакивания. Успокоители цепи на велосипеде бывают разные, они различаются своим видом, весом, защитой звезды, креплениями. Естественно, отличаются и цены на них – например, легкий карбоновый стоит дороже, чем металлический или пластиковый. Умельцы, орудуя дрелью да лобзиком, и сами могут собрать для себя натяжитель. Основная его функция – держать цепь, чтобы она не слетала. Все остальное – уменьшенный вес, защита, пониженная шумность и пр. – это уже дополнительные опции.

Как выбрать?

Девайсы, как правило, рассчитаны на 2 звезды. Очень мало успокоителей цепи велосипеда на 3 звезды. Также обратите внимание на количество зубьев на звезде – это тоже влияет на выбор успокоителя.

По материалам успокоители различаются на пластиковые (легкие, дешевые, хрупкие), металлические (как правило, алюминиевые – относительно тяжелые, средней стоимости, прочные) и карбоновые (дорогие, легкие, не такие прочные, как металлические). Если вы любите гонять, вам нужен успокоитель полегче. Если вы часто катаетесь по бездорожью, холмам, горам, выполняете трюки – вам нужен прочный успокоитель.

Успокоитель для цепи велосипеда может быть оснащен рокрингом – это кусок пластика, который защищает звезду велосипеда от ударов о различные препятствия – бордюры, камни и пр. Бывают также легкие, но не очень долговечные (пластиковые) и тяжелые, но выносливые (из металла). Рокринги нужны тем, чей стиль катания имеет черты экстремального – трюки, фрирайд, гонки, кросс-кантри, катание по горам и пр.

Успокоители могут быть с рокрингами или без, без рокрингов, но с защитой звезды (она крепится снизу, весит меньше, чем рокринг, но и защищает хуже). Также есть и «голые» успокоители без рокрингов и защит. Они, соответственно, легче, но звезда ваша открыта всем камням и бордюрам. Такие успокоители состоят только из рамки и одного или двух прижимных роликов.

По креплениями натяжители цепи подразделяются на BB, ISCG и ISCG 05. Первый – крепится на каретку, успокоитель к раме прижимается кареткой. Второй – крепится болтами непосредственно к раме.

Установка

Мы расскажем о том, как установить успокоитель цепи на велосипед с креплением стандарта ISCG. Такие успокоители, как правило, имеют рокринг, так называемый «банан» (пластина, располагающаяся снизу) и прикрепленных к нему прижимных роликов. На установку успокоителя вам потребуется около 30 минут. В нашем примере это будет успокоитель MRP System.

Для работы вам нужны будут инструменты – шестигранники (5 мм, 4 мм, 2 мм), выжимка для шатунов, съемник каретки, фиксатор резьбы, ключ, которым вы будете откручивать бонки, а также густая смазка.

Первым делом с системы снимается звезда и шатуны. Иногда для установки «банана» нужно откручивать каретку.

Большую звезду поставьте на место средней, а на место большой прикрутите рокринг. «Банан» прикрутите к кареточным «ушкам». Выберите наиболее подходящее положение, и лишь тогда затяните болты. Правильное положение ролика такое: при ходе подвески в 6 дюймов – строго на 12 часов, при меньшем ходе – на 11:30. Когда подвеска полностью сложена, цепь должна чуть касаться дна канавки прижимного ролика.

В крепежные болты «банана» нужно обязательно капнуть фиксатором резьбы. Затем нужно установить шатуны на место, надеть на звезду цепь и настроить прижимные ролики таким образом, чтобы их канавки были как раз по центру цепи. Теперь затяните крепления роликов.

Внутренний блин двигайте к звезде – расстояние между ними должно быть таким же, как между звездой и наружным блином, или даже меньше. Но цепь не должна задевать блин. После этого можно затянуть болты.

Обязательно убедитесь, что все болты хорошо затянуты.

• А также проверьте, достаточно ли длины цепи, чтобы переключаться между скоростями – это делается просто, достаточно переключиться на крайние (самую маленькую и самую большую) скорости.

При необходимости укоротите или удлините цепь.

Катание на велосипеде – активный вид отдыха, сопряженный с повышенным риском возникновения травматизма. Виной всему неровности дороги, которые можно наблюдать не только на пересеченной местности, но и на просторах городских улиц. Между тем, обезопасить себя от падений и по возможности защитить свое двухколесное транспортное средство можно элементарно. Для этого необходимо просто установить на свой велосипед успокоитель цепи.

Успокоитель цепи — зачем это нужно?

Успокоитель цепи – аксессуар, который входит в обширное семейство элементов велозащиты. Предназначением этого устройства является защита цепи двухколесного транспортного средства от ударов о бортики. Он не только предохраняет цепь от механических повреждений в результате агрессивной езды, но и не дает ей возможности вообще упасть со звезд.

Особенности конструкции устройства, классификация

Успокоители – это целая серия защитных аксессуаров для велосипеда. Современные производители готовы предложить потребителям два вида таких устройств:

Рассмотрим более детально каждый из этих видов.

Рокринг

Рокринг – элемент силовой защиты передней звезды велосипеда от механических ударов о бортик, землю и прочие препятствия. Конструкция рокринга предельно проста, она представляет собой круг стандартных габаритов, диаметр которого немного превышает диаметр самой крупной звезды велосипеда. Рокринг монтируется на стандартное крепление и, по сути, заменяет самую крупную звезду ходовой части транспортного средства. Рокринг можно использовать одновременно с передним переключателем скоростей. Для изготовления этого защитного элемента используются: металл, ударопрочный пластик.

Рокринги различных производителей

Роликовый успокоитель

Роликовый успокоитель – элемент, который просто поддерживает цепь в правильном положении, не позволяя ей соскочить со звезды даже во время агрессивной езды. Для защиты цепи скоростных велосипедов рационально использовать большого диаметра ролики, которые оберегают две передние звезды от механических повреждений.

Еще одним типом защитных устройств является рамочная конструкция. В данном случае, за удержание цепи в правильном положении отвечает специальная рамка. Как утверждают бывалые велосипедисты, такая конструкция характеризуется высокими показателями надежности и производительности.

Устройство стандартного рокринга

Говоря об успокоителях, следует также непременно упомянуть об еще одном виде защитного аксессуара – кассетном экземпляре, который изобрели и с успехом применяют на практике мастера-кустари. Элементы конструкции устройства кассетного типа не контактируют со звездой, он устанавливается на нижнее перо рамы велосипеда. Кассетный кустарного производства аксессуар отлично справляется с вопросом удержания цепи велосипеда на препятствиях, однако весьма затрудняет переключение передач.

Типы крепления фабричных успокоителей

На данный момент существует три стандарта крепления защитного аксессуара:

• ISCG – монтаж устройства на раму велосипеда методом фиксации болтами в трех точках по окружности. В этом случае стандартное расстояние между точками крепления составляет 47,77 мм.
• ISCG 05 – наиболее популярный метод монтажа устройства, поддерживаемый многими известными брендами-производителями велосипедов и аксессуаров к ним. При общем диаметре окружности 73 мм, расстояние между креплениями составляет 55,92 мм.
• BB – тип крепления на каретку, прижимающую успокоитель к велосипедной раме.

Схемы общепринятых типов креплений

Установка успокоителя цепи велосипеда своими руками

Принцип установки успокоителей различных типов практически идентичен. Для монтажа защитного аксессуара потребуются следующие инструменты:

1. выжимка для шатунов;
2. набор шестигранников;
3. съемник каретки;
4. фиксатор резьбы;
5. ключ для откручивания бонок системы;
6. смазка.

Алгоритм действий, направленных на самостоятельную установку успокоителя, должен быть следующим:

• Снять шатуны и звезду с системы. При необходимости можно открутить каретку, для того, чтобы зафиксировать звезду и успокоитель в правильном положении.
• Прикрутить «банан» к «ушкам» кареточного стакана.
• Установить шатуны в стандартном положении, натянув цепь на звезду таким образом, чтобы оба ролика плотно соприкасались с шайбами. Обратите внимание: крепежные элементы роликов необходимо затягивать одновременно с двух сторон (с наружной и внутренней).
• Оставив минимальный зазор между внутренним блином успокоителя и звездой нужно затянуть три регулировочных болта.

После выполнения этих нехитрых манипуляций нужно еще раз убедиться в том, что все элементы системы зафиксированы надежно. Далее надо отрегулировать натяжение цепи, поочередно переключаясь на самую маленькую и самую большую звездочки. По мере необходимости можно отрегулировать длину цепи, удлинив или укоротив ее. Монтажные работы завершены.

С ослабшей цепью сталкиваются все, кто ездит на велосипеде. Избежать проблемы невозможно, поскольку она связана с переключением передач. Даже установив новую деталь, после пары прогулок ее придется подтянуть. Проверить степень ее натяжения просто: достаточно деталь оттянуть пальцами на расстояние не меньшее 10 миллиметров, но не большее 15. Показатели актуальны, как для обычных байков, так и для спортивных.

Как цепь натянуть

Если ослабла цепь, ее немедленно следует натянуть. Что для этого нужно? Поставьте байк колесами вверх, на заднем колесе, отпустите крепежные гайки, после чего выставите нужную степень натяжения. Потребуется для этого заднее колесо передвинуть по пазам наклонным, называемым дропаутами. Когда каретка и ось станут параллельны, производится укрепление. Провисание цепи в этом случае не может превышать 5 миллиметров.

Перетягивать элемент нельзя, чтобы не стали тяжело вращаться педали. Но и недотягивать цепь не стоит, чтобы она во время езды не соскакивала. Случается, что колесо в край пазов упирается плотно, а деталь соскакивает. В этом случае, потребуется удаление звеньев.

Задний переключатель передач

Для спортивных моделей велосипедов существуют иные способы для подтягивания цепи. В скоростных байках предусмотрен переключатель передач параллелограммного типа, на котором есть пружина, жесткость которой влияет на натяжение. В этом отличие системы от той, которая стоит на обычных байках.

Из-за того, что натяжитель цепи (успокоитель цепи) провисание не компенсирует, если длина детали велика, она бьет о раму. Если, она коротковата, трудно переключать передачи, что ускорят износ этого элемента.

Успокоитель цепи, который ей не даст возможности соскочить, очень полезная деталь.

На байке спортивном, основная причина, приводящая к провисанию, кроется в лишних звеньях, которые приходится удалять, пользуясь выжимкой.

Узнать количество лишних звеньев

Для этого проводят следующие действия:

• поставив байкколесами вверх, цепной механизм сзади и спереди устанавливают на звездочки крупные, оттягивая цепь и переводя переключатель вперед до упора. Дальше, только 2 звена добавляется, и рассчитывается оптимальная длина;
• поступают и по- иному: спереди цепь ставят на звездочку большую, а сзади – на маленькую, подтягивая ее, пока оси роликовые не окажутся на одной линии вертикальной.

Изготавливаем натяжитель

Сделать его несложно, что будет дешевле, чем его покупать в магазине. Для этого важно понимать роль, которую выполняет натяжитель цепи (успокоитель цепи). Этот элемент выполняет защитную функцию: он помогает регулировать натяжение, исключающее снижение колебаний во время преодоления байком препятствий. Помимо этого, натяжитель цепи (успокоитель цепи) предотвращает соскакивание и защищает от повреждений механических. Применяется он для транспорта с одной скоростью или снабженного устройством внутреннего переключения.

Какой натяжитель (успокоитель цепи) предпочесть

Разновидностей этого устройства три.

Натяжитель цепи (успокоитель) ISCG

Крепится он по кругу на раму с помощью трех болтов, между которыми расстояние 47,77 миллиметров.

Успокоитель ISCG 05

Этот вариант наиболее востребован, благодаря простой установке. Окружность крепления натяжителя iscg05 в диаметре составляет 73 миллиметра, а между крепежом расстояние 55, 92 миллиметра.

Рекомендуем:

Натяжитель Truvativ X0 / BB

Третий вариант – «ВВ» крепится к каретке, прижимающей его к велосипедной раме.

Помимо этого различия, натяжители цепи (успокоители цепи) отличаются характеристиками:

• весом;
• материалом;
• себестоимостью;
• степенью защиты;
• внешним видом.

Помимо металла для их изготовления используют пластик. От того, какой материал выбран, зависит цена изделия.

Сложно ли изготовить в домашних условиях успокоитель цепи

Способов известно несколько. Этот элемент собирают из спицы, алюминиевой или дюралевой пластины и др.

Натяжитель, изготовленный из спицы

Для его изготовления есть несколько вариантов. Наиболее простой – из велосипедной спицы. Выглядит «дедовский вариант» не совсем эстетично, но велосипедистами применяется часто. Для изготовления натяжителя нужны плоскогубцы, которыми спицу сгибают в спираль, помещаемую в трансмиссию, чтобы она оттягивала цепь.

Из пластины

Успокоитель цепи, изготавливаемый из дюралевой пластины или алюминиевой, потребует таких инструментов и материалов:

• пластина, толщина которой 8-11 миллиметров;
• ножовка по металлу и тиски;
• напильник и керн;
• дрель со сверлами или сверлильный станок;
• молоток;
• держатель и метчик М10*1;
• масло техническое.

Старую деталь, которая называется петухом, обрисовывают на пластине маркером, сверлят отверстия в центре, отпиливают заготовку с помощью ножовки, а затем, доводят заготовку с помощью напильника до идеальной. Вместо дропаута делают паз, диаметр которого соответствует размерам вала, вставляемому позже в паз петуха. В месте, где он вставляется в раму, выполняется перепад: тонкий участок по ширине не более 4 миллиметра, толстый – вдвое больше.

После этого высверливают отверстия окончательно, учитывая, что размер сверла нужно взять меньший, чем диаметр отверстия. Более точно соблюсти размеры позволяет электродрель. Осталось нарезать резьбу, которая к осям расположена строго перпендикулярно. Для улучшения внешнего вида, изделие прошкуривают наждачной бумагой и полируют, применяя масло для смазки.

Установка успокоителя на байк

Самостоятельно заменить натяжитель цепи (успокоитель цепи) несложно – по времени это займет полчаса. Рассмотреть порядок действий просто на модели ISCG. Потребуются: шатунная выжимка, устройство для съема каретки, три шестигранника (размер 2,4 и 5 мм), смазка и фиксатор резьбы.

Инструкция для сборки:

• снимают шатуны и звездочки (иногда и каретку); перемещают большую звездочку на место средней, а на ее место устанавливают рокринг — элемент успокоителя;
• к крайним выступам каретки прикручивают «банан»;
• затягивают крепление;
• проверяют, правильно ли установлены: ход одной из подвесок (6-ти дюймовой) обращен на 12 часов, другой — на 11:30. Подвеска в сложенном состоянии может касаться канавки;
• капнуть несколько капель фиксатора в элементы крепежа;
• смонтировать шатуны, установить цепь, настроить ролики прижимные, учитывая, что точно по центру должны находиться канавки;
• выдвинуть к звездочке «блин» таки образом, чтобы строго пропорциональным было расстояние между подобными элементами, а цепь деталей не касалась;
• закрепить болты.

Зачем нужен натяжитель цепи на велосипеде и его установка — всё о велоспорте

Замена велосипедной цепи является неотъемлемым умением для каждого домашнего «механика». Цепь — расходный материал трансмиссии велосипеда. Со временем она имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Так что рано или поздно придет время замены.

На видео, представленном ниже, показан процесс установки новой цепи на велосипеде. Инструкция подходит как для горных велосипедов, так и для шоссейных.

По теме: Почему провисает цепь на велосипеде?

Как установить цепь — видео

Инструменты для работы

• Выжимка цепи;
• Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
• Велосипедная спица;
• Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.

Накиньте цепь на переднюю звездочку, протяните конец через передний механизм переключения передач.

Проверните педали так, чтобы конец цепи свисал вниз со звездочки на расстоянии около 10 сантиметров. Протяните другой конец через заднюю вилку рамы велосипеда и накиньте на самую большую звездочку кассеты.

Опустите задний механизм переключения передач вниз.

Накиньте цепь поверх направляющего ролика, протяните через лапки механизма, оберните вокруг ролика натяжителя. Аккуратно отпустите механизм переключения передач.

3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.

У производителей SRAM и KMC между концами цепи вставляется специальное замковое звено, затем защелкиваются пластины. Для полного соединения используются специальные плоскогубцы, но можно воспользоваться следующим способом.

Прокрутите педали так, чтобы замковое звено оказалось посередине верхнего прохода. Затем придержите заднее колесо, чтобы оно не прокручивалось. Надавите на педали, и замковое звено окончательно сядет на свое место. Убедитесь, что цепь установлена корректно. Прокрутите педали велосипеда, используя все передачи.

Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка — лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Как снять цепь с велосипеда – подробные рекомендации :

Содержание велосипедной цепи в идеальном состоянии дает гарантию адекватной реакции на действия велосипедиста со стороны всего механизма во время движения. При покупке нового транспортного средства докупать отдельно новую цепь и производить ее установку нет необходимости. Однако в будущем все же придется узнать, как снять цепь с велосипеда для ее обслуживания или замены.

Когда нужно менять велосипедную цепь?

Значительно повысить срок службы всей системы, отвечающей за движение, позволяет хорошая смазка для цепи велосипеда. В то же время необходимо уметь подмечать моменты, когда она начинает нуждаться в обслуживании или ремонте.

Чрезмерный износ велосипедной цепи не только приносит постоянный дискомфорт во время езды, но также вызывает активную деформацию звезд. Если оставить изношенную цепь без внимания на длительный срок, это гарантированно приведет к потребности в замене целого набора дорогостоящих механизмов.

Чтобы максимально объективно оценить ее состояние, необходимо смотреть не на километраж, а прежде всего измерить длину всех ее звеньев. Длина цепи в нормальном состоянии равняется примерно 305 мм. Поводом для ее замены является ее растяжение до 308 мм и более.

Как бороться с растяжением цепи?

Частой проблемой в работе цепи велосипеда выступает ее провисание. Причиной развития данного процесса является постепенный износ звеньев. Причем предотвратить изнашивание отдельных элементов цепи практически невозможно. Устранить проблему можно лишь удалением лишних звеньев по мере растяжения.

Чтобы правильно выполнить нужные действия, необходимо:

• Определиться, как снять цепь с велосипеда, предварительно отсоединив заднее колесо.
• Разъединить цепь при помощи плоскогубцев.
• Определить количество ненужных звеньев.
• Удалить лишние элементы.
• Соединить звенья, установить цепь, проверить ее подвижность и работоспособность.

Как снять цепь с велосипеда для замены?

Когда старая цепь физически и морально устаревает, не удовлетворяя владельца велосипеда условиями эксплуатации, ее необходимо срочно менять. В качестве замены следует подбирать цепь с аналогичным количеством звеньев. Однако ее длина должна быть несколько меньше.

Как снять цепь с велосипеда правильно? Для этого необходимо воспользоваться специальным инструментом – выжимкой. Поместив выжимку напротив любого из роликов, необходимо затянуть винт таким образом, чтобы это привело к выдавливанию штифта. Далее следует ослабить инструмент, после чего снять. Аналогичным способом с помощью выжимки снимается цепь для регулярной плановой чистки.

Достаточно часто для быстрого обслуживания, удаления и чистки старой цепи опытные велосипедисты пользуются специальными замками. Применение данного приспособления дает возможность моментально снимать ее для замены.

Впрочем, некоторые владельцы велосипедов имеют предубеждение, касающееся эффективности и надежности применения замка. Ведь при его наличии повышается риск внезапного разрыва цепи.

Достоверно не известно, насколько часто рвутся цепи при наличии замка, но все же без него механизм выглядит более надежно.

Как натянуть цепь на велосипеде?

Справиться с натяжением цепи на стандартных дорожных моделях велосипедов довольно просто. Достаточно оттянуть ее назад к вилке. Главное — выполнять подобную манипуляцию аккуратно, чтобы не переусердствовать, выполнив слишком тугое натяжение.

Впрочем, как сильно, так и слабо натянутая цепь может создать определенный дискомфорт во время езды. Так что, пытаясь разобраться, как натянуть цепь на велосипеде, важно вовремя остановиться, чтобы она находилась в состоянии среднего натяжения.

Натяжители для велосипедной цепи

Эффективным и полезным аксессуаром может стать специальный натяжитель цепи велосипеда, применение которого позволяет поддерживать необходимое ее натяжение во время езды. Применяется данный аксессуар в основном любителями экстремальной, агрессивной езды.

Устанавливаются натяжители цепи, как правило, на односкоростные модели велосипедов. Состоят такие аксессуары из одного или нескольких роликов, рычага и пружины. Работают натяжители по принципу планомерной оттяжки цепи велосипеда в необходимом направлении, что создает требуемое натяжение. Более того, наличие натяжителя позволяет избежать падения цепи с ведущей звезды, размещенной на втулке.

Опытные велосипедисты советуют всегда иметь в запасе несколько цепей. Каждая из них должна эксплуатироваться при накатке не более 600 км. После чего велосипедная цепь заменяется. На ее место ставится новая, самая короткая. В результате существенно продлевается жизнь не только всем имеющимся в наличии цепям, но также трансмиссии двухколесного транспортного средства.

Регулировка натяжения цепи на велосипеде

С появлением спортивных велосипедов разных модификаций люди избавились от неудобств, и езда превратилась в удовольствие. Но есть и слабости в таком средстве передвижения ― цепь.

Именно она выдерживает наибольшую нагрузку, и неправильное обращение с ней приведет к ее повреждению.

Регулировка цепи на велосипеде очень важна и если пренебрегать простыми правилами ухода за ней, то вскоре придется покупать новую.

Тогда и сегодня

Первые велосипеды были укомплектованы всего лишь одной звездочкой на заднем колесе и одной на переднем шатуне. Думаю, всем знакома ситуация, особенно в детстве кто часто катался с друзьями, что если цепь растянута, то она будет постоянно спадать.

А если передняя звездочка прикрыта еще и защитным кожухом, то надеть цепь вдвойне проблематично, и сопровождается все это нервным раздражением и грязными руками от смазки. Чтобы отрегулировать цепь на таком велосипеде, необходимо было раскрутить заднее колесо и подать его немного назад либо убрать одно-два звена.

Так происходило натяжение цепи велосипеда за счет специальных разрезов на задней вилке.

Основные советы

Регулировка натяжения цепи на велосипеде спортивного типа занимает меньше времени и не так сложна. Обязанность за соответствующее ее натянутое положение взял на себя задний переключатель скоростей. Благодаря встроенной пружине, он обеспечивает должную ее позицию. Слететь она может, но это в 15% случаев из 100%.

Соскакивание цепи возможна, если повреждена передняя система, а именно шатун. Например, вы постоянно пользуетесь средней звездочкой, но она была повреждена и тем самым не дает должного эффекта, поэтому нужно заменить весь шатун, а если система разборная, тогда лишь ведущую звезду.

Если же замечается спад цепи, тогда необходимо отрегулировать передний и задний переключатели, вкручивая специальные болты.

Натяжения цепи велосипеда осуществляется способом откидывания лишних звеньев. Такой подход обеспечит вернуть первоначальные характеристики и исключит дискомфорт во время езды. Более детально можно изучить правила и параметры натяжение цепи велосипеда на видео.

Мастер рассказывает, какие инструменты понадобятся и что необходимо делать, если вы столкнулись с такой проблемой. Если не проводить профилактику цепи, тогда халатное отношение к ней может произвести к ее разрыву в самый неподходящий момент и такой случай испортит вам весь день, особенно, когда вы решили прокатиться на большую дистанцию.

Согласитесь, что идти пешком и вести велосипед в руках не очень приятный отдых.

Как правильно настроить цепь на скоростном велосипеде

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Как натягивать цепь на велосипеде? Регулировка натяжения цепи велосипеда

Каждому из нас еще в далеком детстве приходилось натягивать велосипедную цепь. Конструкция старых велосипедов была несовершенной, поэтому этот элемент часто слетал.

С тех пор прошло немало времени, и инновации, которые пришли в велоиндустрию, изменили механизмы до неузнаваемости.

Сейчас уже трудно встретить трансмиссию вида «синглспид», да и популярная до недавнего времени восьмискоростная передача уходит в прошлое.

Теперь байки оснащаются девятью звездами и тонкой цепью, которые требуют регулярного технического обслуживания – такова расплата за комфортные передаточные числа, скорость и небольшой вес. Рассмотрим, каким правилам нужно следовать, чтобы установка цепи на велосипед была выполнена правильно, а её износ был минимален.

Основы функционирования

В процессе работы этот элемент трансмиссии больше всего изнашивается на шарнирах, где под воздействием нагрузок происходит удлинение линков. В результате, шаг цепи увеличивается, и она уже не может выполнять свои функции. Обычно срок службы этого элемента не превышает 3-4 тысяч километров, что составляет не более 1-2 сезонов. Износ велосипедной цепи проверяют по её удлинению.

Если при оттягивании от ведущей звезды зуб обнажается более чем на половину, то необходимо произвести замену. Ремонтировать этот элемент бессмысленно: после того как будет выполнен монтаж цепи на велосипед, она будет постоянно слетать, и вам не удастся насладиться поездкой. Если за этим элементом должным образом ухаживать, то он прослужит намного дольше и сократит ваши расходы.

Принципы выполнения работ

Важно разобраться, как натягивать цепь на велосипеде правильно при первой установке, в противном случае затруднится перемещение велосипеда и будет разрушаться механизм передач. Для этого выполняют следующие действия:

• велосипед переворачивают колесами вверх и устанавливают на прочное основание;
• измеряется необходимая длина цепи – достаточно оставить запас в 5-10 мм, который компенсируется роликами натяжителя;
• все звезды и иные элементы трансмиссии смазываются для уменьшения трения;
• цепь разъединяется на специальном линке – замке, который легко защелкивается и открывается при помощи инструмента, после чего без затруднений возвращается в исходное положение;
• сначала надевается наибольшая из задних звезд, затем передняя;
• круговым вращением шатунов и системы вокруг оси кареточного узла цепь ставят в рабочее положение (подпружиненный механизм переключения передач с натяжителем обеспечивают ей необходимое положение при смене скоростей).

При следовании тезисам этой несложной методики, у вас не будет сложностей с трансмиссией. Весь накопленный в процессе установки опыт можно будет применить для того, чтобы обучить друзей тому, как натягивать цепь на велосипеде.

Техническое обслуживание

Во время прогулок в ненастную погоду на элементах трансмиссии скапливается вода и грязь, и если не проводить обслуживание этих узлов и систем сразу после возвращения домой, то природный абразив и ржавчина быстро выведут их из строя.

Коррозия – это неизбежное следствие халатного отношения к цепи, её заклятый враг.

Слишком интенсивный уход также противопоказан – тавот (солидол) связывает частицы грязи и пыли, что приводит к ускоренному истиранию звезд и последующим неисправностям.

Регулировка цепи на велосипеде

Для того чтобы установить необходимое натяжение, байк переворачивается и ставится на седло или монтажную стойку. Заднее колесо снимается путем откручивания гаек или ослабления эксцентрикового зажима.

Опускается тормозной рычаг и кронштейн на кулисе, чтобы не мешать проведению работ. Далее цепь разъединяется при помощи замка, удаляется ее лишняя часть, а после укорачивания она вновь возвращается на место.

Если же ваш байк старой конструкции (с горизонтальными дропаутами), то все процессы упрощаются на порядок. Достаточно лишь переместить колесо дальше по направляющим, и вопрос о том, как поставить цепь на велосипед правильно, решится. Однако в этом случае необходимо контролировать износ линков, так как пренебрежение ими может привести к поломке звезд.

Чистка и уход за цепью

Профилактические мероприятия по минимизации износа трансмиссии должны проводиться регулярно. Для этого необходимо снимать загрязненную цепь и промывать ее растворителем. Существуют специальные устройства, способные помочь в этом процессе и сохранить чистоту ваших рук.

Их называют «смывками»: они представляют собой короб со специальными щетками, роликами и направляющими, наполненный жидкостью, которая вымывает частицы грязи. Если проводить такую процедуру регулярно, то проблема, как подтянуть цепь на велосипеде, не будет беспокоить вас, а деталь с успехом прослужит несколько сезонов.

Если же чистка не проводилась очень долго, то образуется ржавчина, которую убрать намного труднее. Необходимо погрузить цепь в емкость с преобразователем коррозии или керосином (лучше всего применять авиационный, так как в нем наименьшее количество примесей) и выдержать несколько суток.

Далее её необходимо извлечь, очистить металлической щеткой и оставить сушиться на солнце. Через некоторое время каждый линк необходимо смазать маслом из специальной масленки и установить в рабочее положение. Как натягивать цепь на велосипеде, мы уже обсуждали в начале статьи, поэтому сложностей в этом вопросе не возникнет.

Важно следовать логике и собственной интуиции.

Особенности и частные случаи

Несмотря на то что многие велосипедные цепи оснащены специальным съемным звеном, у некоторых из них этот момент не предусмотрен конструкцией.

Это может поставить в тупик начинающего механика – портить деталь нет никакого желания, а как натягивать цепь на велосипеде — неясно.

В действительности этот вопрос решается просто: заклепка из любого линка выбивается тонким стальным стержнем или специальным выжимным устройством. Работы осуществляются в следующем порядке:

• 2 заклепки изымаются из звена;
• убирается лишний линк;
• цепь соединяется и устанавливается так, чтобы замкнутый конец стопорной пластины располагался по ходу её вращения;
• открытая часть прочно скрепляется заклепкой.

Как натянуть цепь на скоростном велосипеде, обычном: причины слета и разрыва, видео

Велосипедная цепь – это один из основных узлов велосипеда. Многих приводит в ступор вопрос как натянуть цепь на скоростном велосипеде? Особых навыков и наличие специального инструмента для проведения этой операции не требуется. Действия можно выполнить самостоятельно, достаточно в точности следовать инструкции.

Одна из основных деталей велосипеда — цепь. Но даже при обычной езде она может слетать или разрываться. Основные причины поломки:

1. Повреждение одной из звёзд системы передач. Системы передач скоростных велосипедов делятся на разборные и неразборные. Замена звезды возможна в разборной системе. Неразборную систему передач меняют полностью, в комплекте. При повреждении одной звезды, езда возможна на скоростях, которые остались исправными.
2. Неправильная настройка скоростей. Передний и задний переключатели скоростей имеют специальные болты, которые регулируют трансмиссию. Если эти болты настроены неправильно, то появляется вероятность, что при переключении передач, цепь слетит.

Натяжка велоцепи

Механизм возможно натянуть самостоятельно, как на скоростных моделях с переключением передач, так и на велосипедах без них.

Для того чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, особенно, если она начала проскальзывать, понадобятся гаечные ключи (которые обычно идут в комплекте с транспортным средством) и немного терпения.

Перед началом работы с этим элементом обыкновенного велосипеда, который отличается от других видов, следует знать основное правило – нельзя натягивать цепь до состояния струны. Нормальным состоянием этого узла считается провисание до 5-ти мм.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде, последовательность операций:

1. Транспортное средство переворачивается. Чтобы не повредить сиденье или поверхность руля, под них можно подкладывают небольшие куски мягкого материала.
2. Заднее колесо держится на двух гайках. Для работы с цепью, их необходимо ослабить.
3. Последствием движения колеса по наклонным пазам, надо настроить требуемое провисание.
4. После того, как было достигнуто рекомендуемое расстояние в 5 мм, заднее колесо надо закрепить на 2 гайки, которые потом следует аккуратно затянуть. Не стоит прикладывать массу усилий.
5. Слишком натянутый механизм не даст велосипедисту свободно вращать педали. Также при возвращении транспорта в исходное состояние, внимательно следят за тем, чтобы ось колеса проходила параллельно валу каретки.

На скоростных с передачами

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями? Конструкция скоростных обеспечивает натяжение звеньевого элемента посредством увеличения жёсткости пружины заднего переключателя. В случае неправильного выбора длины звеньевого элемента и последующей замены, переключатель не обеспечит должного натяжения.

При сильном провисании цепь будет бить по раме, а переключение передач станет затруднительным. Также не следует ставить слишком короткий механизм, натяжение ускорит износ всего механизма скоростей.

Важно! Иногда при установке новой цепи на скоростной велосипед нужно укоротить ее длину, убрать лишнее звенья.

Это можно сделать двумя способами:

1. Натягиваем цепь на самую большую переднюю и заднюю звездочки. Тянем за нее, отводя задний переключатель до максимума вперед. Добавляем два звена и получаем оптимальную длину цепи.
2. Перебрасываем цепочку спереди на самую большую звезду, сзади — на самую маленькую. Подтянуть ее до такого положения когда:
   • рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз;
   • ролики переключателя должны быть в одной вертикальной линии.

Как можно укоротить цепь?

Цепи обычных безскоростных байков разборные. Одно из звеньев имеет специальный замок. Его открытие позволит убрать лишние звенья или добавить новые.

Важно! Перед тем как приступить к удалению лишних звеньев цельноклепанной цепи на скоростном велосипеде, приобретается специальная выжимка.

С её помощью можно аккуратно расклепать места зажимов, оставить их необходимое количество, а потом заново заклепать.

Существует и другой способ решения: при отсутствии инструмента, с помощью наждачной бумаги обтачиваются штифты на звеньях. После этого они снимаются.

Как подобрать и установить успокоитель цепи

Успокоитель представляет собой простую конструкцию, изготавливаемую из металла высокого качества, которая предотвращает слёт звеньевого элемента. Для правильного функционирования его необходимо грамотно установить.

Порядок установки успокоителя:

• демонтировать педали;
• снять с велосипеда звёзды переключения передач. В некоторых моделях необходимо снять каретку;
• самую крупную звезду, место которой займёт роклинг, необходимо установить на место средней;
• закрепить конструкцию на местах кареточных выступов;
• смазать все трущиеся элементы;
• надеть цепь и правильно её натянуть.

Важно! Успокоитель следует выдвинуть к звезде так, чтобы он не мешал свободной работе всей системе переключения передач.

Следуя вышеописанным инструкциям, можно понять, как на спортивном велосипеде натянуть цепь или сделать ту же операцию на более простом двухколёсном транспорте.

Видео

Как натянуть цепь на скоростном велосипеде поможет следующее видео.

Как подтянуть и отрегулировать цепь на велосипеде

Каждый человек, который хотя бы пару раз катался на велосипеде, знает, где в его механизме расположена трансмиссия. А также каждому любителю езды на вело, приходится разбирать байк, что-то чинить и, конечно же, иногда нужно затянуть цепь. Это никак не зависит от стоимости транспорта.

Не каждый знает, способы, как правильно натянуть цепь. Но и далеко не все хотят обращаться за помощью к специалистам. Это неудобно, а также требует затрат финансовых средств. Тем более, это достаточно просто. Что делать если цепь соскакивает на обычном байке? Нужно научиться производить работы с транспортом самостоятельно, что значительно облегчит жизнь.

Большое количество инструментов при этом не понадобится. Для подтягивания цепи на велосипеде без скоростей нам потребуется только наличие гаечного ключа и отвертки. Такой инструмент есть в каждом доме. С чего же начать?

Диагностика

Для начала нужно разобраться, нужно ли механизм подтягивать? На обычных байках понять все достаточно нетрудно. Метод, как отрегулировать цепь на велосипеде, достаточно прост.

1. Переверните свой двухколесный транспорт вверх колесами, натяните пальцами механизм вниз до упора. (Если же растягивается и провисает цепь не больше чем на 10-15 мм, тогда необходимости в подтягивании нет).
2. Если же натяжение цепи велосипеда не опускает ее ниже 5 мм, необходимо срочно ослабить.

Как подтянуть цепь на обычном велосипеде

Данную инструкцию нужно освоить с первого раза, для того чтобы поездки на транспортном средстве доставляли только удовольствие.

1. Переворачиваем велосипед колесами вверх. Ставим его так, чтобы у него не было шансов упасть. Желательно его закрепить.
2. Ослабляем с помощью гаечного ключа крепежные гайки на колесе, которое находится сзади.
3. Ставим необходимую степень натяжения и провисания (чтобы это сделать, нужно отодвинуть колесо немного назад).
4. Теперь она не должна провисать больше 5 мм.

Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями

По отношению к скоростным транспортным средствам существуют еще два способа, как правильно настроить натяжение цепи велосипеда.

Способ первый подтягивания цепи на спортивном байке:

1. снимаем звенья с шестеренок;
2. аккуратно сбиваем стопор на переключателе скоростей;
3. вращаем переключатель в сторону натяжения пружины. Благодаря таким действиям деталь автоматически натягивается до нужного уровня.

Способ второй ‒ достаточно просто подтянуть тросики переключателя (в некоторых ситуациях данный способ может пригодиться).

Данные способы отлично справятся с проблемой растяжения цепи.

Если спадает цепь на горном велосипеде

Если растянулась и спадает цепная деталь на горном велосипеде, тогда подтягивание не поможет. В данном случае потребуется замена детали. Потому что в этом случае за работу трансмиссии отвечает механизм. Пружина в данном виде транспорта отвечает за работу цепи и автоматически корректирует то, в каком натяжении должен находиться механизм.

Некоторые умельцы решают эту проблемы достаточно просто. Разрывают металлическую деталь, удаляют несколько звеньев и скрепляют специальным замочком. Но, к сожалению, такой способ не всегда эффективен, так как не сможет долго радовать своей работой.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как натянуть цепь на детском велосипеде

Детские велосипеды устроены точно так же, как обычные (не скоростные). Поэтому для того чтобы подтянуть цепь на детском вело транспорте, нужно:

• перевернуть его, закрепить, чтобы не произошло падение;
• снять защиту цепи с велосипеда (для этого необходимо воспользоваться гаечным ключом либо же отверткой);
• ослабить гайки, которые крепят заднее колесо;
• отодвинуть немного колесо назад (этим можно натянуть цепную передачу до нужного уровня, главное не перетянуть, чтобы ребенок мог без усилий крутить педали);
• нужно закрепить гайками колесо к раме;
• можно ехать!

Замена

Велосипедная трансмиссия также имеет свой срок применения. Одна деталь рассчитана на 3-4 сезона езды. После чего потребуется замена.

Причин, по которым может износиться деталь, достаточно много.

1. Возраст механизма.
2. Погодные условия, которые негативно влияют на работу данной детали (дождь, снег, грязь, пыль, мелкие частицы и т. д.).
3. Качество производства цепи.
4. Неправильный уход за ней.

При выполнении всех пунктов подтягивания цепи никогда не возникнут сложности с трансмиссией. Весь опыт, который можно накопить в процессе натягивания цепи, обязательно пригодится. Также можно будет поделиться своим опытом с друзьями и близкими. Ведь у каждого человека, который ездит на таком транспортном средстве, может возникнуть подобная проблема.

Рекомендуем еще одно видео от эксперта:

Зачем нужен натяжитель цепи на велосипеде и его установка

• Натяжное цепное устройство – как оно трудится
• Эффективность применения
• Установка натяжителя

Какие конкретно функции делает велосипедная цепь? Ответить на данный вопрос может любой, кто кроме того мельком сталкивался с велосипедами, не говоря уже о профессионалах и любителях. Цепь – элемент трансмиссии, делающий функцию посредника при передаче упрочнений велосипедиста на заднее колесо.

Наиболее значимым показателем эффективности ее работы есть жесткость. Чрезмерно натянутая цепь затрудняет передвижение, скоро изнашивает совокупность переключения передач, да и сама выходит из строя. В ослабленном состоянии она болтается, не дает четко переключать передачи и по большому счету может слететь со звезд.

Оптимальное натяжение – залог успешной и долгой работы всего трансмиссионного агрегата. Многие обладатели байков самостоятельно изменяют степень жесткости методом съема либо добавления звеньев. Но существует и особое устройство – натяжитель цепи, которое самостоятельно руководит жесткостью и оказывает помощь велосипедисту избавиться от лишней возни.

Натяжное цепное устройство – как оно трудится Как устроен и для чего нужен успокоитель велосипедной цепи?

Натяжитель устанавливается вместе с задним тумблером скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно смогут ставиться на другие типы велосипедов, к примеру, с планетарной совокупностью управления. Несложная конструкция этого устройства снабжает четкую фиксацию велосипедной цепи, и защищает от слета при сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней совокупности звезд, другими словами цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В другом случае погнут держатель совокупности переключения. Для его выравнивания необходимо схватить и потянуть все устройство (тумблер), а не только натяжитель.

Схема заднего тумблера с натяжителем
Эффективность применения

Совокупность «дополнительных звездочек» оказывает помощь поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сообщили, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, почему кое-какие скорости смогут не включаться либо же быстро снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя оказывает помощь только на время компенсировать удлинения в ходе эксплуатации, но не избавляет от самого износа.

На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы стремительнее, чем в стандартной совокупности «передняя – задняя звезда» из-за постоянного маленького перекоса.

Превышение силы фиксации роликов тумблера при растяжении ведет к тому, что устройство уже не осилит с цепью, и укорачивать ее придется собственными руками.

Натяжное устройство установлено дополнительно

Однако, применение на велосипеде горного типа в полной мере оправдано: цепи достаточно долгие, помимо этого, не появляется провисания при любом соотношении задних звёзд и передних.

Что касается независимой установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особенного резона в этом нет: растянутую цепь куда несложнее будет снять и укоротить удалением лишних звеньев.

Также, цена таких приспособлений также не балует.

Может появиться обстановка, в то время, когда роликовый фиксатор испортился: разболтались сами ролики либо погнулась лапка.

Неприятность будет особенно актуальна для горного велосипеда, что довольно часто обкатывается в твёрдых условиях, и не задеть что-нибудь просто не представляется вероятным! В таких случаях возможно поставить новый натяжитель. Первое, что нужно сделать – это его приобрести.

В принципе, сложностей появиться не должно: производители велозапчастей, к примеру, shimano, деятельно производят такие подробности под конкретные модели велосипедов.

Колесо горного громадна и роликовый фиксатор

Установить роликовое натяжное устройство возможно при помощи крепежных болтов. Цепь нужно предварительно скинуть с задних звезд. По окончании того, как натяжитель поставлен, она снимается и спереди. Одевать необходимо в таковой последовательности:

• Громадная звезда позади.
• Направляющий ролик натяжителя.
• Внешний ролик.
• Передняя звезда самого громадного размера. Чтобы цепь всецело села, необходимо мало прокрутить педали.

Настроить натяжитель возможно трансформацией угла относительно рамы. Оптимальное положение будет вблизи «критического угла», где натяжение максимально. Так как повышенная жесткость цепи – не есть прекрасно, она должна иметь мало свободного хода. Очень сильно удаляться, но, также не следует, в противном случае цепь начнет ездить. Каким должен быть угол?

Правильного ответа нет, данный параметр личен для каждого велосипеда, а независимая регулировка потребует внимательности. Другой вариант – обратиться в специальную мастерскую.

По окончании того, как фиксатор установлен и отрегулирован, его работу необходимо проверить в настоящих условиях с применением разных вариантов положения цепи между звездами.

Кроме этого при проверке необходимо прислушаться к собственным ощущениям: как легко поддаются кручению педали и как скоро происходит переключение передач.

И само собой разумеется, нужно не забывать, что кроме того заменять натяжитель нужно вовремя, дабы сохранить целостность всей трансмисии.

Успокоитель цепи из Китая

Темы которые будут Вам интересны:

Как натянуть цепь на велосипеде

Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.

В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно.

В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм.

Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.

Рекомендуем прочитать: Уход за цепью велосипеда Защита цепи для велосипеда

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:

1. Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
2. Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
3. Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
4. По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.

Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.

Регулирование натяжения цепи в велосипедах со скоростями

Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.

Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.

При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:

1. Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
2. Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.

Звеньевое удаление

Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.

Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:

• обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
• или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь.

Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается.

Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Каждому велосипедисту знакома проблема цепного проскальзывания. Цепь растягивается со временем и натяжение ее ослабевает. Кроме того, цепная растянутость ведет к скорому износу вело-звездочек. Казалось бы, чего проще — надо просто убрать 2 звена. Но «фишка» в том, что сделать это можно только один раз, а дальше надо цепь менять.

И еще. Новая цепь на старой трещетке — это совсем «не айс». Наверняка останется пробуксовка на малых звездочках. Так что нужно менять и трещотку тоже.

Что такое успокоителя цепи для велосипеда и зачем он нужен — всё о велоспорте

Уход за цепью — один из самых противоречивых вопросов веломеханики. Насколько «хватит» цепи зависит от того, в каком стиле катается велосипедист, при каких погодных условиях, от того, как смазывается цепь и какие смазки применяются. В основном, рекомендации по уходу за цепью базируются на собственном опыте и на информации, которая переходит из «уста в уста» в велосипедной среде.

Проблемы с цепью начинаются уже, как правило, после 1.5 тыс. км и выражаются в ухудшении четкости переключения передач. Если вы хотите, чтобы ваша система и кассета жили долго и счастливо, заведите не одну, несколько цепей и старайтесь менять из через каждые 400-600 км, чтобы все зубья звездочек снашивались равномерно и одновременно с цепями.

Если цепь начала проскакивать на зубьях при нормально отрегулированных переключателях, то, скорее всего, она требует замены, хотя возможно она просто загрязнилась и некоторые звенья заклиниваются. Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.

(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

В продаже можно найти измеритель степени износа цепи — простой в обращении и особо точный измерительный инструмент, который показывает,когда нужно заменить цепь.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается.

Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

Если новую цепь поставить на изношенную кассету, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу.

Новая цепь может и вовсе не работать с изношенной кассетой, равно как и изношенная цепь может «съесть» новую кассету и систему.

Поэтому лучше придерживаться следующего правила — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.

Вопрос смазки цепи сам по себе является дискуссионным, некоторые специалисты считают, что цепь вообще не стоит смазывать.

Они полагают, что к смазанной цепи легко прилипает пыль и грязь, и смесь масла с грязь может только ускорить износ цепи.

По нашему мнению, такой ситуации можно избежать, во-первых, правильно смазывая цепь, а, во-вторых, если при езде на велосипеде избегать сильно запыленную местность.

Второй «больной» вопрос — чем смазывать цепь. В результате всех обсуждений каждый смазывает чем удобно и как удобно. Единственное, в чем сходятся спорщики, — цепь сначала следует очистить от грязи, а после смазывания от излишков масла. В идеале, цепь после смазывания должна быть снаружи сухой.

Существует три точки, где необходимо наличие смазки. Первая и наиболее важное место, где должна быть смазка — места трения заклепки о внутренние пластины, когда звенья цепи поворачиваются друг относительно друга.

Второе место — внутренняя поверхность ролика, чтобы он свободно поворачивался попадая на зубья и сходя с них. Если ролик не будет вращаться, то он будет скользить по зубьям, вызывая повышенный износ звездочек.

Третье место — пространство, где соприкасаются внешние и внутренние пластины, хотя место их контакта имеет значительно меньшую степень соприкосновения, чем другие места трения.

Очищать цепь можно с помощью специального приспособления в виде коробочки, через которое нужно пропустить цепь; можно просто руками и щеточкой, можно засунуть ее в пластиковую бутылку и там потрясти. Все это, конечно же, с применением растворителя, например бензина. Перед смазыванием цепь необходимо высушить от остатков растворителя, иначе он разрушит смазку.

Некоторые вываривают цепь в консистентной смазке, а потом очищают излишки. Другие смазывают цепь попиново. Многие просто смазывают всю цепь. Какой же из способов предпочесть?

В первом случае использование консистентное смазки значительно увеличивает промежуток времени до следующего смазывания, однако требует значительных затрат времени.

Во втором случае тратится больше времени на смазывание, но гораздо меньше на последующую очистку цепи от излишков смазки, к тому же при таком способе есть возможность контролировать состояние звеньев в плане трещин, перекосов, заусенцев и т.п.

В третьем случае время на саму смазку просто микроскопическое, однако очищать излишки цепи приходиться дольше и более тщательно.

По нашему мнению, оптимальным является второй способ, потому что в двух других очень тяжело удалять смазку в промежутках между роликами, а раз смазка остается снаружи, значит на нее неминуемо налипнет песок и пыль, что, конечно же, ведет к дополнительному износу.

Какую смазку использовать

Идеальная смазка должна отвечать следующим требованиям:

• высокая текучесть, чтобы быстро проникать в соединения цепи;
• высокая вязкость, чтобы там оставаться надолго;
• способность сохранять непрерывную пленку при высоком удельном давлении;
• малая степень смываемости водой.

Такой смазки, конечно же, в природе не существует на данный момент, поэтому приходится выкручиваться. Можно использовать масло в баллончиках в виде аэрозоли — WD-40.

Разборка и сборка цепи

Для разборки цепи лучше воспользоваться специальным инструментом под названием «выжимка цепи». Если вы в первый раз меняете цепь, то потренируйтесь в сборке на старой цепи, чтобы не испортить новую.

Длинная цепь будет болтаться на неровностях и собирать с земли пыль и песок, короткая затруднит переключение передач. Все зависит от потребностей.

Некоторые вообще оставляют себе пару звездочек и максимально укорачивают цепь, когда важен вес, для триала, например.

В нормальном же состоянии цепь должна выглядеть так: если у вас есть задняя подвеска, то длину цепи нужно подбирать при таком состоянии подвески, в котором должна быть максимальная длина цепи. Обычно при полностью расслабленной подвеске.

За последний год я пришел к выводу, что нецелесообразно делать такую

Дефлектор (успокоитель цепи)

Для того, чтобы цепь не колбасилась на пересеченной местности, не собирала пыль и песок с дороги и не щербила краску с пера применяются дефлекторы. Этот девайс крепится на нижнее перо заднего треугольника и притягивает нижний пронос цепи к перу, обеспечивая промежуточную опору.

Хорошие дефлекторы обладают широким роликом, позволяющим цепи перемещаться по нему, более плохие образцы собираются на базе ролика от заднего суппорта и цепь существенно перегибается, проходя через него.

Машинка для очистки цепи

Весьма любопытное изобретение для очень быстрой очистки цепи. Очень грязную цепь она очистит плохо, однако при регулярной чистке, машинка позволит держать цепь в идеальной чистоте при микроскопических вложениях труда. Однако есть у машинки и еще одно важное свойство: не нужно снимать цепь для промывки. Ведь всегда есть возможность плохо поставить пин и цепь порвется где-нибудь в дороге.

Существует множество производителей, выпускающих такие машинки: Pedros, Barbiery, Point, Finish Line, других известных и неизвестных производителей.

Как вы понимаете, цепь лучше всего отмывать чем-нибудь агрессивным, и при этом не содержащим воды, типа бензина, чтобы избежать возможного оржавления цепи.

А с другой стороны, растворитель, оставшийся в цепи, может моментально уничтожить всю смазку, особенно синтетическую. Поэтому цепь нужно очень хорошо высушить от растворителя.

Однако далеко не все машинки способны выдержать воздействие растворителей, поэтому при покупке имеет смысл поинтересоваться у продавца или попробовать на незаметном участке пластика, как он (пластик) отнесется к воздействию бензина. Однако, если вы не можете найти машинку, способную работать с бензином, то вам придется искать замену родной жидкости для очистки цепи.

Хорошо эффективна итальянская машинка Barbieri (есть в нашем интернет-магазине) — из разряда «дешево и сердито». И, хотя бензин в нее заливать нельзя (плывет корпус), уайт-спирит машинка прекрасно выдерживает.

Все о цепи велосипеда

Изобретение более ста лет назад цепного привода стало одним из революционных шагов в развитии велосипеда.

Цепь велосипеда

С помощью цепи, появилась возможность передавать усилие от педалей на заднее колесо велосипеда, что позволило уменьшить размер колёс до современных размеров, увеличить коэффициент полезного действия, намного повысить скорость движения и увеличить безопасность езды. Одним из основных преимуществ цепного привода является возможность использования многоступенчатой передачи.

Устройство цепи велосипеда

В настоящее время на велосипедах используются роликовые однорядные цепи с длиной шага 12,7 мм или 1/2 дюйма. Ранние велосипеды имели только одну передачу и две звезды: ведущую и ведомую. На современных велосипедах применяют две или три передние звезды и от четырёх до одиннадцати задних. Количество передач напрямую влияет на ширину звеньев цепи: чем их больше, тем тоньше цепь.

Ширина цепи велосипеда, в зависимости от количества ведомых звёзд в кассете:

Кассета Цепь (ширина).

1 8,7 – 11,0 мм 4 5 8,7 мм 6 7,8 мм 7 7,3 мм 8 7,05 – 7,1 мм 9 6,6 мм 10 5,85 – 6,2 мм

Производители велосипедных цепей

Наиболее качественные велосипедные цепи выпускают такие производители как: Campagnolo, SRAM, KMC и Shimano. Близкими по качеству к ним являются: Wippermann, Mavic, Rohloff и SunRace. Также существует множество других малоизвестных производителей.

Цепи компаний SRAM, KMC и Shimano могут быть взаимозаменяемыми, если они рассчитаны на одинаковое количество звёзд в кассете.

Сами производители считают, что их цепи совместимы только с их компонентами, но те, кто собирает велосипеды устанавливают цепи в различных вариациях

Прочитать дальше Цепь велосипеда

Старый и новый типы цепи велосипеда

В конструкциях велосипедов произошло много революций в последние пятнадцать лет.

Некоторые из них стали заметными и яркими, например появление нового типа велосипеда – горного, дисковые колеса и новые конструкции рулей.

Другие новшества были не такими заметными, но от этого не менее значительными, к ним относится появление контактных педалей, велосипедных компьютеров и индексное переключение передач.

Такая же малозамеченная революция произошла и в конструкциях велосипедных цепей. Многие не обращают особого внимания на велосипедные цепи. Со стороны они все выглядят одинаково. На что интересно смотреть, так это на переключатели, и есть, что обсудить. Самое интересное то, что цепь является тем элементом, под который и конструируют все переключатели.

В велоцепях старого образца на два полузвена приходится десять деталей. Стандартная цепь, применяемая на многоскоростном велосипеде имеет 114 звеньев и состоит из 570-ти деталей – это больше, чем количество деталей во всем остальном велосипеде. В цепи имеется 114 внутренних пластин, 114 внешних пластин, 114 роликов, 114 стаканов (втулок) и 114 осей-заклепок.

Читайте также Толщина и сечение спиц велосипеда

Прочитать дальше Старый и новый типы цепи велосипеда

Износ цепи велосипеда

После тормозных колодок, цепь наиболее изнашиваемая часть велосипеда. При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах и пинами, куда они запрессованы. Износ цепи велосипеда происходит по нескольким причинам:

1. Перекос цепи при использовании различных вариантов передач. 2. Нагрузки, возникающие в звеньях при переходе цепи с одной звезды на другую при переключении.

3. Так как цепь работает в открытом состоянии, то пыль, грязь и другие предметы, попадающие в звенья, за счёт трения увеличивают износ цепи.

На велосипедах применяют роликовые однорядные цепи с длиной звена 1/2 дюйма – 12,7 мм. В идеале новая цепь должна иметь длину 12,7, умноженное на количество звеньев в цепи. Как узнать состояние износа цепи, чтобы контролировать ситуацию и вовремя поменять цепь, продлив срок службы кассеты?

Как определить износ цепи велосипеда

Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем.

Прочитать дальше Износ цепи велосипеда

Уход за цепью велосипеда

Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает и выполняет свои функции намного дольше, чем жидкие смазки. Необходимо только удалить верхний слой тряпкой, чтобы пыль и грязь не прилипала к ней.

Когда необходимо смазывать цепь

Определить момент, когда цепь необходимо смазывать можно на слух. Когда цепь издаёт шум (“стрекотание”) или свист при педалировании под нагрузкой, то значит, что она нуждается в смазке.

Мягкая и тихая работа цепи говорит о том, что смазка не нужна. При обычных условиях использования велосипеда, одной смазки жидкими маслами хватает на 50 – 150 км. Более густые графитовые смазки держится намного дольше.

При поездках в дождь, смазки вымываются намного быстрей.

Перед смазкой, цепь необходимо почистить. Смазывать грязную цепь можно только в крайнем случае. Простой способ чистки – обычной сухой тряпкой или пропитанной в керосине или бензине.

Можно пользоваться смазкой – смывкой WD-40 или AB-80 или более недорогой ВТ-100 российского производства. Наиболеепомощи эффективно цепь чистится специальными щётками или скребками, можно старой зубной щеткой.

Самый эффективный способ чистки цепи при помощи специальных машинок.

Прочитать дальше Уход за цепью велосипеда

Заедание звеньев цепи велосипеда

Бывает, что вы при езде на велосипеде регулярно чувствуете, что педали проскакивают или делают рывки через каждые три или четыре оборота.

Это говорит о том, что возможно, в цепи вашего велосипеда имеются звенья, которые зажаты и плохо сгибаются. Чаще всего это происходит с тем звеном, которым цепь соединялась при установке.

При использовании выжимки и запресовывании пина, его конец вытягивает ближнюю пластину, таким образом оказываются зажатыми две наружные пластины.

Читайте также Цепь велосипеда

Простой и проверенный способ исправить заедание звеньев цепи велосипеда. Необходимо сделать так: участку цепи с зажатым звеном придать форму в виде буквы Z.

Нерабочее звено должно находится в диагональной части буквы Z. Затем надо два конца цепи изгибать от себя и на себя, как бы ломая и выкручивая цепь .

Таким способом можно немного разжать пластинки пинов и обеспечить звену цепи лучшую гибкость.

Прочитать дальше Заедание звеньев цепи велосипеда

Проскакивание цепи велосипеда

Иногда педали велосипеда проскакивают, особенно, когда к ним прикладывать большое усилие. Ещё чаще такое явление встречается, когда велосипедист встает на педали. Чтобы исключить проскакивание цепи велосипеда, ездоку приходится переключаться на более низкие передачи и оставаться в седле, вместо того, чтобы ехать стоя на более высоких передачах.

Очень часто в проскакивании и перепрыгивании цепи, а также самопроизвольном переключении передач обвиняют переключатель, но те явления, которые были перечислены выше, очень редко вызываются его неправильной работой.

Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений – непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач. Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев.

Прочитать дальше Проскакивание цепи велосипеда

Защита цепи для велосипеда с одной передачей

Одним из существенных преимуществ велосипеда с одной передачей (фикседгир и синглспид) является возможность установить полную защиту цепи – как снизу, так и сверху.

Такая защита на порядок позволяет снизить количество всего, что вызывает ускоренный износ цепи – воды, песка и пыли, которые при езде попадают в цепь.

Особенно в этом смысле опасен песок, который, попадая внутрь роликов смешивается со смазкой и работает как абразив.

Для защиты цепи существуют заводские варианты, но они имеют ряд недостатков:

— их надо крепить к раме, требуется настройка, при падении защиту можно разбить, она имеет приличный вес (до 350 грамм),

Каждый велосипедист, который пользуется велосипедом с одной передачей хочет иметь легкую недорогую защиту цепи, которую можно снимать без инструмента в полевых условиях за одну минуту, которая бы стоила копейки и т. д.

Прочитать дальше Защита цепи для велосипеда с одной передачей

Еще статьи о цепи велосипеда:

Блочная цепь велосипеда

Линия цепи Chainline

Ещё о линии цепи Chainline

Сохрани, чтобы не потерять

zetwin 2013-03-21 2013-03-21 zetwin

Как натянуть цепь велосипеда

Как бы хорошо вы не ухаживали за своим байком, рано или поздно все его компоненты начинают изнашиваться. Поэтому периодически нам предстоит производить различное техническое обслуживание. В данной статье мы затронем тему — как натянуть цепь на велосипеде со скоростями и обычном, как ее снять и укоротить в случае необходимости, и что нам потребуется для этого в домашних условиях.

Какими бывают велосипедные цепи

Для того чтобы более или менее понимать о чем идет речь, следует рассмотреть разновидности велоцепей, а также их конструктивные особенности. На данный момент на всех видах велосипедов используются роликовые однорядные цепи с шагом 12,7 мм. Каждое звено состоит из внешних и внутренних пластин, пинов, валиков и роликов.

В зависимости от количества скоростей меняется ширина, чем больше звездочек, тем уже цепь. Ниже будет приведена таблица с зависимостью ширины от количества звезд в кассете.

Еще чем они могут отличаться – наличие или отсутствие замка. Замок предназначен для более простого демонтажа и установки цепи.

Как натянуть цепь на простом велосипеде

Под понятием «простой» мы подразумеваем велосипед с одной задней ведомой звездой. Это может быть как классическая схема односкоростного велосипеда, у которого одна звезда спереди и одна сзади, и нет возможности изменять передаточные числа, так и велосипеды с планетарной втулкой.

Хотя у последних такая же конструкция (с одной ведущей и ведомой звездочкой), но за счет сложного механизма задней втулки, которая, по сути, является аналогом коробки передач автомобиля, можно переключать скорости. Общего в данных схемах одно, цепь можно натягивать путем смещения оси задней втулки.

На байках, которые не имеют переключателей скоростей или с планетарной втулкой проверить степень растяжения цепи довольно просто. Натяните ее пальцами вниз до упора. Расстояние, которое она прошла не должно превышать 10-15 мм.

Но следует заострить внимание, что цепь не должна быть перетянутой. Поэтому, если при оттягивании вниз ход велоцепи составляет менее 5 мм, ее следует послабить. Чрезмерное натяжение приводит к большим усилиям при педалировании и повышенному износу трансмиссии, а чересчур послабленное — к тому, что она может слететь с передних или задних звезд.

Переворачиваем велосипед вверх колесами. Послабляем болты или эксцентрики, фиксирующие заднее колесо в пазах (дропаутах) и натягиваем или послабляем натяжение цепи путем смещения колеса дальше или ближе от ведущей звезды.

Не забываем, что она не должна быть перетянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда.

Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.

Бывают случаи, что уже нет возможности отодвинуть втулку назад. Это говорит нам о том, что цепь велосипеда слишком растянулась и желательно бы ее заменить. Но есть еще один выход. Для этого нам потребуется выжимка.

Это устройство предназначено для разъединения звеньев цепочки. Благодаря ему можно удалить несколько звеньев, тем самым укоротить цепь.

Если у вас подобный случай, то ниже по статье отдельным пунктом будет краткая инструкция как удалить лишние звенья.

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями

Натяжение велоцепи горного, шоссейного или другого велосипеда, на котором для переключения скоростей используется принцип перекидывания цепки на звезды с разным количеством зубцов отличается от описанного выше.

Отличие заключается в том, что она не имеет фиксированного положения, а ее натяжение обеспечивает пружина заднего переключателя скоростей. Но следить за степенью растяжения все же следует.

Если цепь будет слишком длинной, то заднему переключателю будет сложнее компенсировать провисание при езде по неровностям, и она будет с большой интенсивность стучать вам по перу. Конечно можно купить или сделать защиту пера велосипеда самому.

Но это не спасет от ускоренного износа трансмиссии. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит. Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.

Есть несколько способов:

Выставляем положение скоростей, когда цепка находиться на самой большой передней звезде и самой большой задней. Далее берем ее внизу передней звезды (как показано картинке) и натягиваем в сторону переднего колеса до того момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если у вас осталось около двух «лишних» звеньев, значит длинна цепи в норме.

Второй способ немного проще. Выставляем положение, в котором используется самая большая передняя и самая маленькая задняя звезды. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны быть соосны и перпендикулярны относительно земли.

На двухподвесах воспользуемся следующим методом определения необходимой длины. Надавим на маятник пока передняя кассета звезд не удалиться на максимальное расстояние от трещотки. Это и есть оптимальное расстояние, по которому замеряется необходимая длина цепи.

В отличии от односкоростных или с планетарной втулкой на велосипедах с перекидками нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса. Поэтому единственный способ – удаление звеньев цепи. Так как этот метод является общим для этих разновидностей велосипедов, мы вынесли его в отдельный раздел, который расположен ниже.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда

В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки.

Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно.

Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.

Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.

Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи. Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения.

В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине.

После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).

Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.

После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.

Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Как определить когда цепь подлежит замене

Метод основан на измерении длины 24 звеньев. Как нам известно, длина одного звена 12,7 мм, соответственно на новой цепи длина 24-х равна 304,8 мм. Если длина данного участка превышает 307,3 мм, то желательна замена цепи. Так же можно воспользоваться специальным инструментом, представленным на картинке ниже.

Заключение

Ухаживать за байком чрезвычайно важно. Как написал один из наших читателей «Как за техникой смотришь, — так она тебя и возит!» Прочитав данную статью вы в полной мере узнали, как натянуть цепь на велосипеде. Следите за своим двухколесным другом, и он вас будет долго радовать своей четкой и долговечной работой.

Все, или почти все, о велосипедной цепи

С момента покупки велосипеда, как и с момента установки новой цепи – цепь находится в консервационной фабричной смазке, в которой транспортируется, хранится на складах и в магазинах.

Соответственно, при первом использовании велосипеда – смазывать цепь не нужно. Достаточно протереть ее снаружи салфеткой. Однако в скором времени эта смазка вырабатывается, и выработка напрямую зависит от интенсивности катания.

В дальнейшем цепь необходимо смазывать, не дожидаясь момента, когда появится характерный скрип – это будет означать, что цепь следовало смазать уже давно. Определить необходимость обработки можно внешне: если нет смазки, цепь не будет блестеть и, возможно, будет немного шуметь при работе.

Что из себя представляет цепь

Так называемая приводная велосипедная цепь работает по принципу трения-скольжения. Конструкция цепи такова, что износ у неё очень быстрый, поскольку полностью отсутствует какое-либо качение.

Опять же, трения даже больше, чем скольжения, поскольку отсутствует гидропленка, уменьшающая коэффициент трения.

Так что вполне можно сказать, что на всем велосипеде быстрее всего срабатывается именно цепь.

Условно все цепи можно разделить на два основных типа:

Цена на цепи варьируется примерно от 700 до 4000-5000 рублей.

Ошибки при обслуживании цепи

Важно всегда правильно и своевременно смазывать цепь.

Обычно рекомендуется делать это каждые 200 км пройденного пути. Многие именно так и делают – проехали и просто смазали, не оценив состояние цепи. К этой ошибке нередко прибавляются и другие.

• Много смазки. На большое количество смазки налипает пыль и грязь, которая содержит твердые частицы. Подобные абразиву, они проникают внутрь цепи и начинают её срабатывать.
• Нанесение новой смазки на невыработанную. Старая смазка, уже превратившаяся в грязь, смешивается с новой и обе теряют свои эксплуатационные свойства, из-за чего сильно страдает цепь.

Неправильный уход влечет за собой последствия:

• Постоянно грязная трансмиссия. Не поможет даже замена цепи на новую, если останутся загрязненные узлы трансмиссии – грязь сразу же перейдет на цепь.

Срабатывание цепи

Сработанная цепь создает эффект растяжения. Если цепь своевременно не заменить – начнут срабатываться остальные узлы трансмиссии. И если продолжать эксплуатировать их дальше, они сработаются до такой степени, что поставить новую цепь будет просто невозможно. Кроме того, ухудшится скорость и точность переключения, также увеличится риск разрыва.

После установки новой цепи на сработанные звезды возникнет проскакивание цепи либо хруст. Если даже не будет явного проскакивания то цепь быстро примет износ от звезд и вы получите точно такую же цепь, как и до замены. Поэтому важно не только правильно смазывать цепь, но и внимательно следить за её состоянием, как и за узлами трансмиссии в целом.

Есть вполне реальные примеры, когда велосипед проходил на одной кассете 16 000 км.

Состояние трансмиссии легко определить по состоянию цепи. Но лишь при том условии, что эта цепь изначально работала именно с этой системой трансмиссии. В противном случае новая цепь на изношенной трансмиссии и сама быстро износится.

Чтобы держать руку на пульсе – можно приобрести специальный индикатор для замера износа, позволяющий оценить эффект растяжения.

Меньше 1% — можно использовать без негативных последствий. Почистить, обслужить и снова замерить, поскольку растяжение может проявиться именно после обслуживания.

Равное 1% — заменить цепь.

Более 1% — заменить все узлы трансмиссии.

Как часто изнашивается цепь?

Цепи бывают разные – дорогие и недорогие, усиленные и облегченные.

Практика показывает, что цепи среднего и высокого класса Shimano и Sram ходят примерно 2000 км. Цепи Campagnolo ходят до 7000 км. У них немного другая конструкция с усиленными пластинами.

Однако все эти числовые показатели актуальны лишь в том случае, если были соблюдены условия правильного каденса, обслуживания и смазки, а также переключения и размещения цепи на звездах. И следить за цепью нужно в любом случае, даже если 2000 км еще не пройдено.

Основы ухода

Для смазки цепи понадобится: щетка для предварительной очистки, смазка и ветошь. Лучше иметь 2 типа смазки: отдельно для влажной и сухой погоды. Вместо ветоши можно использовать бумажные полотенца, но они легко треплются и рвутся, в отличие от ветоши.

В особо тяжелых случаях может понадобится машинка для чистки цепи. Но лучше ограничиться регулярным правильным уходом.

На основании состояния можно и нужно решать, что делать дальше. Иногда обслуживание начинается со смазки, иногда – с предварительной чистки щеткой или ветошью.

Если цепь была смазана неправильно, может потребоваться тщательная чистка. Если цепь оснащена замком – она снимается.

Дома её можно по старинке замочить в керосине, но в сервисе такое, как правильно, не практикуется из-за больших затрат времени.

Тогда пыль на неё не будет налипать вообще, либо будет оседать в очень малом количестве. Очень важно использовать именно смазку для велосипедной цепи.

Часто по незнанию, лени или другим мотивам используется для смазки все, что угодно, вплоть до растительного масла, которое испаряется и оставляет лишь смолы, таким образом трансмиссия сильно загрязняется.

Таже картина с трансмиссионным маслом – оно густое, его сложнее стереть.

Вообще, любой смазочный материал изготавливается с расчетом на предполагаемые условия эксплуатации. Смазка цепи рассчитана работать в условиях дорожной либо лесной пыли и должна быть стойкой к брызгам дождя и грязи. Наносить нужно так, чтобы не попадать на другие узлы. Кассета и звездочки смазаны быть не должны. В целом, методика следующая:

• смазка должна затекать вниз и проникать вглубь;
• смазке нужно дать несколько секунд затечь внутри;
• капать на пространство между роликом и пластиной;
• после смазки определенного участка цепи – нельзя крутить цепь, пока не стерты излишки.

1×10 — моя история болезни

Сказать, по правде, человек я не решительный и достаточно консервативный.В то время, как большинство успело стереть 3-й комплект трансмисии 2х9 или 2х10, я продолжал кататься на ортодоксальной системе с 3-мя звездами и размышлять.

Пока я размышлял, дабл на системе стал стандартом де-факто для кросскантри, все топовые системы в 2010-2012 годах выходили именно в этом варианте и причин для этого было множество.

Дабл проще в работе, по сути у тебя есть два положения цепи на системе: очень крутые торчки и все остальноеДабл менее требователен к качеству исполнения звездПроще в настройке переключения.Казалось бы, вот она истина!Но «цікавість — це шлях у майбутнє» и мне захотелось пойти дальше.

Рабочим раскладом на весь сезон 2013 стало 1х10. Под катом я расскажу подробнее, какие сложности и преимущества от этого были получены, какие технические решения были опробованы, дам пару рекомендаций по своему опыту использования такой трансмиссии.

Что натолкнуло меня на такой эксперимент?

Невостребованность двух звезд из 3-х. По большей части, на тренировках в Дубках — бывшей моей домашней трассе — в которой я никогда не включал бабушкину звезду на системе и в принципе, многие тренировки так и ездил только на 32Т, переключаясь только на кассете.

Более того, в современном кросскантри нафиг не нужны звезды типа 44Т, их просто негде раскручивать, скоростных прямиков почти нет (Пуща — это не кросскантри, если что)

Упрощение велосипеда стало второй причиной, почему я оставил на системе одну звезду. Минус манетка, минус трос, минус переклюк, минус необходимость все это настраивать

Уменьшение веса тоже привлекало, особенно, когда собираешь самый легкий байк в Украине )

Дурной пример. SRAM выпустил группу трансмиссии ХХ1 с одной звездой спереди вообще без возможности установки 2 или 3 звезд на систему. Известно, что чувствовать себя идиотом гораздо приятнее, когда тебя поддерживают большие дяди потому я твердо решился: буду пробовать сингл!

Сразу после того, как было решено, возник ряд вопросов:

Выбор кассеты.

Очевидно, что диапазон передаточных соотношений у системы с одной звездой будет меньше, чем у двойника и уж тем более, тройника. Именно по этой причине SRAM выпустил кассету 10х42 для группы ХХ1. Но ХХ1 несет в себе пару геморройчиков:

Было решено забить и двинуться в сторону более народного и понятного ХХ, который мало того, что заметно дешевле, но и совместим по цепям, кассетам и прочим с моим шоссером, а это — бонус, который, кстати был успешно использован в Пуще. (подробнее)Кассета ХХ имеет диапазон 11-36, таким образом, установив звезду 36Т, получается то же минимальное передаточное соотношение 1:1, что и на трипловой системе с кассетой 11-32, если не переключаться на бабушкину звезду. Т.е. по предварительным прикидкам для всех кантрийных трасс Киева такого расклада будет достаточно. В крайнем случае можно поставить звезду поменьше.Обратная сторона медали — высокие передаточные соотношения. Многие жалуются, что им не хватает 44х11 и хочется звезду побольше. У меня такой проблемы нет, я могу ездить на 34х11 со скоростью 40кмч и мне этого достаточно с головой. Это ж байк в конце концов, на нем ездят в лесу, а не по шоссе.

Выбор диаметра звезды

Вообще, говоря, выбор тут достаточно узкий, по больше части сводится к диапазону 30Т-38Т.

Тут можно придерживаться двух простых правил:

Лично я отталкивался от 34Т, в какой-то мере случайно, но в итоге этот расклад оказался идеальным для меня, но не факт, что он так же подойдет кому-то еще. На Пущу ставил 38ТК слову, SRAM выпускает звезды ХХ1 в размерах от 28 до 38, никаких 44Т или 42, скажем
Удержание цепи на месте
Вот с этого, как раз момента начинаются некоторые вопросы. Обычная звезда, рассчитанная под переключение не очень годится. Ее нельзя использовать без дополнительного приспособления, которое будет ее удерживать от слетания. Статистика печальна, вероятность проехать трассу с обычной звездой без успока и не потерять цепь близится к нолю.Звезды под синглспид с более широкими зубцами без проточек держат цепь лучше, но все равно нет никакой гарантии, что цепь удержится на месте после прыжка с высокого бордюра, например.

Самое простое решение — поставить переключатель, настроив его так, чтобы в крайних положениях на кассете цепь не терлась об рамки. Вот как-то так:

Скажу сразу, решение простое, рабочее, но тоже не 100% надежно держит цепь при больших перекосах. Гораздо лучше работают со звездами под иснглспид (всякие ДХ-шные или малые с шоссейных даблов)Главный плюс — какой-то переклюк есть в доме всегда

Минус — не все переключатели имеют достаточно больной диапазон настройки, к примеру с ХХ пришлось шаманить

Именно так я ездил 4 месяца и горя в принципе не знал кроме одного случая, когда цепь слетела на Пуще. Проблема там была в звезде под переключение, которая стремилась переключиться всю дорогу и ей это удалось за 5 минут до финиша. С сингловой звездой такого бы не случилось

Купить специальный успокоитель

Вот типа такого.Варианты есть, но цены, как по мне, не очень обоснованы и гуманны

Сотворить гетто-вариант

Использовать специальные звезды, удерживающие цепь

Тут можно немножко поразглагольствовать.Первыми серийными велосипедными звездами, которые нормально удерживают цепь без успокоителя стали SRAM XX1Основная особенность этих звезд — переменная толщина зубцов, которая удерживает цепь на месте при перекосах ну и глобально более плотно контактирует с ней.

Уже год как куча профи и сочувствующих им ездят на таких звездах и, судя по отзывам, цепь сидит на звезде как вкопанная.Принцип работы, надеюсь, понятен из это картинки без лишнего словоблудияНо есть у звезд SRAM XX1 один существенный недостаток — нестандартный, простите за тавтологию, стандарт крепления.

BCD 76mm с несимметричным расположением отверстий под бонкиГоворя проще, эти звезды невозможно поставить на обычные системы типа Shimano XT или Sram XX, которые стоят у подавляющего большинства пользователей.

Ряд топовых систем таких, как Cannondale Hollowgram или Specialized S-Works дают возможность установить сменный паук под XX1, но стоимость звезды в комплекте с пауком приближается к стоимости системы ХХ1 в сборе.

Радует то, что цена системы ХХ1 на всяких байк-компонентсах болтается в раойне 200 евро и, если Ваша рама позволяет ее установить, пожалуй, это — вполне рабочий вариант, хоть и не такой бюджетный, как многим бы хотелось.

Ряд производителей предлагают более народные варианты звезд под BCD104 (самый распространенный формат крепления звезд к шатуну) и BCD120 (стандарт введенный компанией SRAM/Truvativ)WoolftoothRaceFaceРадует то, что в нашей стране тоже есть люди, занимающиеся разработкой всяких велокомпонентов, при чем достаточно высокого уровня.

В частности, последний месяц, в качестве эксперимента я использую тестовую звезду от Гарбаруков.
Идеологически она достаточно привлекательна:

Скажу сразу, я не использовал альтернативные варианты зарубежных производителей. сравнить мне не с чем, но по итогам месяца выводы такие:

Подробнее о звездах можно почитать тут — http://ru.garbaruk.com/produktsiya/rcchainrings

Интересные хинты для владельцев правильных шатунов

Если Вы — счастливый обладатель шатунов Cannondale Hollowgram или им подобных, вы можете установить шоссейный паук 5-и лапку 110мм (стоит не дорого) и ставить на него малые звезды с шоссейных даблов компактов.

Такие имеются в продаже на 34, 36 и 38 зубцов, имеют широкий зуб без проточки под переключение, легко меняется, стоит не дорого.

Более того, под такую систему можно выточить звезду, которая будет прикручиваться непосредственно к шатунамБолее того, сменный вал на Hollowgram позволяет регулировать Chainline в некоторых пределах (лимитируется шириной перьев рамы)Еще рекомендация — не режьте цепь слишком коротко, лучше оставить запас, чтобы всегда можно было поставить звезду чуть побольшеДля меня итог простой: на 1х10 ездить можно, во всяком случае кантри. На горный марафон нужно ставить дабл, благо моя система это без проблем позволяет.

Как подтянуть цепь на велосипеде?

Обслуживание велосипеда — неотъемлемая часть его эксплуатации, как бы бережно и аккуратно вы не относились к своему транспортному средству. Это обусловлено естественным износом деталей. И сегодня мы поговорим о том, как натянуть цепь на велосипеде, ведь именно эта запчасть требует особого внимание и при интенсивном катании часто становится причиной проблем.

Как определить необходимость натяжения цепи?

Если говорить об обычных велосипедах, которые не имеют переключателя скоростей, то здесь все крайне просто — достаточно натянуть цепь пальцем до упора и примерно измерить расстояние ее смещения от начальной до конечной точки. Оно должно составлять около 10-15 мм. Если этот показатель превышен, значит цепь требует натяжки, если же смещение составляет 5 мм и меньше, то лучше ее ослабить.

В случае с велосипедами, которые имеют систему переключения передач (несколько передних и задних звезд), то определить необходимость в натяжении цепи можно двумя способами.

1. Переключаем скорости таким образом, чтобы цепь оказалась на самой большой звезде как сзади, так и спереди. Берем цепь в зоне под передней звездой и натягиваем в сторону переднего колеса, пока задний переключатель не достигнет упора. Если при этом в ослабленном состоянии осталось только 2 звена, то цепь имеет оптимальное натяжение. В противном случае ее длину нужно корректировать.

2. Выставляем скорости так, чтобы цепь была натянута на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя должны образовывать прямую, перпендикулярную полу. Если же смещение идет влево, цепь следует укоротить.

Теперь разберемся, как же регулировать длину цепи в зависимости от типа велосипеда.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде?

Первый и самый простой способ — это смещение колеса. Реализуется он следующим способом:

1. Велосипед переворачиваем и ставим на руль и седушку. Можно также воспользоваться специальными стойками для ремонта и обслуживания.
2. Ослабляем болты или эксцентрики, которыми колесо крепится к самой раме.
3. Начинаем двигать колесо вдоль посадочных пазов. Если цепь следует ослабить, то колесо следует перемещать по направлению к переднему колесу, если натянуть, то наоборот.

После окончания регулировки важно проверить, чтобы ось задней втулки была перпендикулярна относительно продольной оси самого велосипеда, только в таком случае колесо можно зафиксировать.

Второй способ заключается в удалении лишних звеньев. Сделать это можно «дедовским методом», выбив валик звена каким-то тонким продолговатым предметом.Но такой подход требует много времени и усилий, да и высока вероятность попросту повредить цепь.

Куда проще приобрести специальную выжимку, которая позволит вам в считанные секунды удалить лишнее звено, сведя к минимуму вероятность повреждения цепи. Как же это сделать?

1. Берем одно звено цепи, укладываем в специальный паз на выжимке и аккуратно поджимаем фиксатором.
2. Крутим вороток стрелы по часовой стрелки, потихоньку выжимая валик из пластин. ВАЖНО! Валик не стоит выдавливать полностью, ведь потом вернуть его на место будет крайне проблематично.
3. После разбора одного звена разбираем цепь и определяем количество лишних звеньев, удаляя их также, как описано выше.
4. Соединяем концы цепи и вдавливаем валик с помощью выжимки.

Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует определенной сноровки и в первый раз может потребовать достаточно много времени и усилий.

Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями?

Велосипеды со скоростями имеют более сложный принцип натяжения цепи. Там оно регулируется специальной пружиной, которая расположена на задней каретке. Соответственно, отрегулировать натяжение цепи банальным перемещением заднего колеса не получится.

Единственный доступный способ, как натянуть цепь на скоростном велосипеде — удаление звеньев цепи. Осуществляется данная процедура аналогично тому, как это описано в пункте про обычные. Вам все также потребуется специальная выжимка и несколько минут времени.

Когда регулировка цепи уже не поможет?

Растяжение цепи не всегда можно устранить банальным удалением лишних звеньев. Все дело в том, что при постоянном воздействии высоких нагрузок звенья попросту начинают деформироваться и растягиваться.

Так, нормальной длиной звена считается значение 11,9-12 мм. Если же этот показатель достигает 12,1-12,6 мм, то цепь начинает «слизывать» кассеты, а при длине в 12,9 мм — цепь придется менять вместе со звездами. Измерять длину звена можно с помощью губ для измерения внутренних размеров штангенциркуля.

Заключение

Неправильное натяжение цепи может стать причиной проблемного переключения передач, проскальзывания и более быстрого износа ходовой части велосипеда, поэтому крайне важно следить за ее состоянием, регулярно подтягивать и производить замену.

Надеемся, что в этой статье вы нашли для себя полезную информацию о том, как подтянуть цепь на велосипеде, и сможете применить ее на практике в случае необходимости.

Источники:

https://avsu-pitanie.ru/info/kak-ustanovit-uspokoitel-cepi-na-velosiped/
https://spiegelstudio.ru/remont/zachem-nuzhen-natyazhitel-tsepi-na-velosipede-i-ego-ustanovka-vsyo-o-velosporte.html
https://spiegelstudio.ru/zapchasti/chto-takoe-uspokoitelya-tsepi-dlya-velosipeda-i-zachem-on-nuzhen-vsyo-o-velosporte.html
https://www.velomot.com/articles/kak-podtyanut-tsep-na-velosipede/