Установка задней перекидки на велосипеде

Велосипедная цепь – важная часть цепного привода, которая передает мускульную силу ног на колеса, приводит велосипед в движение. Эта деталь позволяет преобразовать человеческую энергию в механическую энергию велосипеда. Цепь передает на заднее колесо 95% усилий, которые прикладываются к педалям.

Велосипедные цепи различаются шириной и расстоянием между осями, скрепляющими звенья цепи. Ширина цепи измеряется между внутренними плоскостями пластин.

Размеры стандартных цепей, которые устанавливаются на большинство велосипедов:

1/8 дюйма (0,125″, 3,2 мм)
3/32 дюйма (0,094″, 2,4 мм)

Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев
Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум
Методика: как правильно настроить на велосипеде задний переключатель скоростей Шимано?
Подготовительный процесс
Как наладить ограничитель высоких передач?
Как отрегулировать ограничитель низких передач?
Как отладить натяжение троса?
Настройка натяжителя цепи
Возможные нюансы

Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев

Перед тем, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, нелишним будет узнать причины сбоев в работе механизма. Суть неполадок заключается в следующих пунктах:

Повреждения троса или отсутствие на нем смазывающего вещества.
Нарушение целостности рубашки троса.
Изогнутый петух – крепление механизма к раме веломашины.
Износ цепи или кассеты со звездочками.
Заклинивание роликов цепного натяжителя.
Неполадки манетки смены передач на руле.

Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум

Несмотря на многообразие перебрасывателей параллелограммного типа от японского производителя, их конструкция и принцип работы похожи. В процессе юстировки устройства принимают участие пять элементов:

1 – крепление троса в виде закладного болта с гайкой.
2 – винт для натяжения троса с барабаном.
3 – винт для корректировки натяжения цепи.
L – ограничительный винт для юстировки низких передач.
H – ограничительный винт для корректировки высоких передач.

Специальные винты L и H, с помощью которых выполняется регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда с Shimano Alivio, физически ограничивают перемещение механизма, чем предотвращают соскакивание цепи. На практике ими пользуются в основном только при отладке нового перебрасывателя, впоследствии процедура не нужна.

В случае, когда погнут петух или сам механизм, то корректировка ограничительными винтами может на короткое время решить проблему. Их чувствительность не очень высока, поэтому 1-2 оборота за один раз вполне оправданны.

Методика: как правильно настроить на велосипеде задний переключатель скоростей Шимано?

Процедура ремонта и отладки узлов цепной передачи должна проводиться на чистой веломашине. Обязательно следует поднять заднее колесо, для чего подвешивают раму на крючке или же готовят специальную подставку.

Почистить переключатель и кассету звездочек.
Очистить от старой смазки ролики натяжителя.
Вымыть и смазать цепь.

Далее нужно освободить торос, для чего винты натяжения у манетки и на заднем перебрасывателе вкручивают до упора. Тросик из зажимного винта следует вытянуть, но снимать его вовсе не обязательно. Не помешает осмотреть его с целью обнаружения повреждений и при необходимости обработать смазкой.

Как наладить ограничитель высоких передач?

Для юстировки цепь устанавливают в положение высокой передачи, когда задействованы самая малая звезда сзади и большая спереди. Для тех, кто интересуется, как на горном велосипеде настроить задний переключатель скоростей, важно запомнить – суть юстировки заключается в установке задней маленькой звезды в одну линию с роликами натяжителя. Реализация этой задачи осуществляется за счет вращения регулировочного винта H:

по часовой стрелке – рамка отклоняется в сторону большой звездочки;
против часовой стрелки – рамка смещается к внешней стороне.

Как отрегулировать ограничитель низких передач?

Функционал ограничительного винта L состоит в предотвращении переброса цепи за пределы большой звезды. Неправильная наладка может привести к заклиниванию цепи в промежутке между звездой и спицами или невозможности включения низкой передачи.

Перед процедурой наладки нужно установить цепь так, чтобы она находилась сзади на большой звездочке, а спереди – на маленькой. Винт L максимально выкручивается, чтобы переключатель двигался без ограничений. Цель настройки – выставить ролики натяжителя и большую заднюю звезду в одну плоскость. Задача выполняется при помощи вращения винта L:

по часовой стрелке – узел перебрасывателя смещается в сторону малой звездочки;
против часовой стрелки – узел перемещается в сторону колеса.

Как отладить натяжение троса?

Технологический процесс прост – достаточно отладить переход между двумя соседними звездами, индексная система смены передач устроена так, что переключение будет отрегулировано на всех звездах кассеты:

натянуть трос рукой и зафиксировать его крепежным болтом;
окончательная наладка осуществляется вращением пустотелого винта с барабаном (позиция 2 на рисунке), цепь должна легко переходить с одной звезды на другую и обратно при одном нажатии на манетку.

По завершении регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде следует надежно натянуть и закрепить тросик. Важно, чтобы он лег в направляющую канавку. Если работы выполнены правильно, то при вращении педалей цепь работает бесшумно и не соскакивает в сторону.

Настройка натяжителя цепи

Натяжитель представляет собой узел перебрасывателя, который обеспечивает оптимальную жесткость цепной передачи. Чрезмерное натяжение не только затрудняет передвижение цепи, но и изнашивает систему переключения передач. Ослабленное же состояние препятствует четкому переходу.

Отладка узла натяжителя выполняется по схеме:

Установить цепь сзади на самую большую звездочку, а спереди – на самую малую.
Если при передвижении цепи ролик натяжителя задевает кассету, то нужно закрутить винт натяжения (позиция 3 на рисунке) так, чтобы зазор между ними составлял около 5 мм.
Установить цепь сзади на самую маленькую звездочку, а спереди – на самую большую, и повторить операцию, описанную в пункте 2.

Иногда поразительные результаты дает обычная промывка и смазка тросов и их рубашек. Практика показывает, что после этой операции делать переходы становится значительно легче. При обнаружении порванного тросика с частью расплетенных проволочек его следует немедленно заменить. Такая же ситуация с рубашкой, у которой наблюдаются повреждения.

Причиной неожиданных сбоев при перебросе передач могут быть две причины:

Вырвало трос из фиксирующего болта механизма.
На одном из концов рубашки продавилась заглушка.

Перед тем, как настроить на горном велосипеде задний переключатель скоростей, нужно проверить состояние петуха. Он может погнуться в результате падения или при езде по неровной поверхности. Выпрямлять деталь непосредственно на веломашине категорически нельзя, потому что рамка узла хрупкая, лучше демонтировать погнутый петух и выровнять его на металлической плите.

Также следует обратить внимание на степень изношенности цепной передачи, которая возникает по причине долгой езды на нестандартных комбинациях передач. Ролики натяжителя цепи нуждаются в периодическом обслуживании – их необходимо минимум раз в год очищать и смазывать.

Настоятельно рекомендую перед тем как начать настройку/регулировку переднего переключателя настроить задний переключатель, чтобы у вас все корректно работало. Данная инструкция подойдет для настройки всех марок и моделей передних переключателей: Shimano, Sram, Microshift, Campagnolo и других.

Необходимые условия для настройки переключателя
Откручиваем болт
Проверка положения рамки переключателя
Работа с тросиком и манеткой
Выставляем крайнее положение рамки
Проверка четкости переключения
Отличия настройки шоссейного переключателя от МТБ

Прежде чем начать регулировку переднего переключателя

Перед тем как начать настройку переднего переключателя убедитесь, что у вас выполняются следующие условия:

Используются звезды под переключение. Данные звезды имеют специальную форму, зацепы и пины, чтобы цепи было проще перескакивать между звездами.
Рамка переключателя не повреждена. Если рамка будет помята, стерта или люфтить — отрегулировтаь такой переключатель практически не возможно.
У вас велосипед не из продуктового магазина (Ашан, Лента, велосипед на литых дисках и тд.). Велосипеды низкой ценовой категории обычно имеют самы дешевые передние переключатели, которые сделаны из тонкой стали. Эта сталь гнется и не дает нормально переключать скорости.

1. Начинаем с откручивания (ослабления) болта, который держит трос переднего переключателя.

2. Далее рекомендую проверить положения рамки переключателя относительно системы звёзд.

Если ваш переключатель крепиться болтами к раме, а не хомутом как в моем случае, то выставлять высоту и угол переключателя не нужно, так как там уже все выставлено с завода.

А. Проверить угол поворота. Рамка переключателя должна быть параллельна звёздам системы.

Б. Проверить высоту. Рамка переднего переключателя должна располагаться чуть выше на 1-3 мм. чем самая большая звезда системы. Для регулировки сдвиньте рамку рукой, чтобы она оказалась над 3-й звездой и настройте высоту.

Чаще всего на новых передних переключателях shimano установлена наклейка, на которой показано какая должна быть высота переключателя.

3. Теперь начнём работать с тросиком и манеткой на руле.

А. Найдите на манетке болт натяжения троса и вкрутите его до упора в манетку и на пол оборота выверните.

Б. Натяните трос рукой или воспользуйтесь пассатижами и затяните его фиксирующим болтом, о котором я писал в пункте 1. Обратите внимание, что на прижимающих трос шайбах есть специальные канавки. Необходимо закрепить трос именно в них.

4. Начинаем выставлять крайние положения рамки переключателя болтами «H» и «L».

«High» — устанавливает крайнее положение на самой большой звезде системы.
«Low» — регулирует крайнее положение переключателя на самой малой звезде.

Выставляем крайнее положение рамки с помощью болта «L»

Чтобы настроить крайне положение болта «L» необходимо переключиться на самую большую звезду на заднем переключателе (соответствует первой скорости на манетке). Далее начинаем крутить болт «L» пока между цепью (которая находится на самой малой звезде системы) и рамкой переключателя не останется зазор около 1 мм (чем меньше тем лучше главное, чтобы цепь не терлась об рамку переключателя).

Выставляем центральное положение рамки переднего переключателя

Необходимо перебросить цепь на центральные звезды кассеты с помощью заднего переключателя. Переключаем с первой на вторую скорость (цепь изначально должна находиться на 1-й звезде), если не переключается, то необходимо натянуть тросик регулятором натяжения (Смотри пункт 3.А), который находится на манетке. Крутим до тех пор пока цепь не будет четко и быстро переходить на среднюю звезду.

Выставляем крайнее положение рамки с помощью болта «H»

При настройке крайнего положения «H» нам нужно переключиться на самую маленькую звезду на кассете, что соответствует самому большому числу на правой манетке от 6 до 11 в зависимости от того сколько у вас там скоростей. Цепь закидываем на третью звезду (самую большую звезду на системе) и крутим винт «H». Настраиваем рамку так, чтобы цепь не слетала на шатун с педалью зазора в 1 мм будет вполне достаточно.

5. Проверяем чёткость переключения передач.

Попробуйте по переключать скорости и посмотреть переходит ли цепь на все звезды.

Чаше всего цепь не переходит со второй звезды на первую и цепляет рамку переключателя. Это решается путём откручивания болта «L» (чтобы рамка переключателя сместилась в сторону рамы) на один два витка и все должно заработать идеально.

Отличия настройки шоссейного переключателя от МТБ

Отличий в настройки переднего переключателя на горном велосипеде и на шоссейном нет. Единственное, что в шоссейном велосипеде в системе звзед используется не 3 звезды, а две, что делает настройку более быстрой.

Если у вас двойная система. Вам потребуется также выполнить все пункты, а в 4-ом пункте не будет настройки центрального положения, а натяжение тросика будет регулироваться при переключении на 2-ю звезду, там где будет настройка крайнего положения с помощью винта «H».

Как правильно ухаживать за цепью?

Цепь изнашивается достаточно быстро, особенно, если ее периодически не чистить и не смазывать. От износа она удлинняется. Можно проверить состояние цепи, приподняв ее над зубьями звездочки. Новую цепь приподнимается на 1-2 мм. Но цепь нужно менять, когда растягивание увеличится до 7 мм. При замене цепи придется одновременно поменять и звездочки задней втулки.

Если цепь облеплена обычной дорожной грязью, ее легко смыть струей из шланга. Но если грязь смешана с маслом, воспользуйтесь чистой тряпкой. Удалите грязь между звездочками задней втулки, протрите зубья звездочек каретки. Далее распылите растворитель между звеньями цепи и очистите их зубной щеткой. Очистив цепь, смежьте ее маслом.

В хорошую погоду цепь должна быть сухая и чистая, а во время дождя и морозов ее нужно обильно смазывать. Эксперты рекомендуют чаще менять цепь, потому что она стоит дешевле кассет и систем. А новая цепь продлит службу всей системы. У горных велосипедов замену лучше проводить через каждые 2000 км, у гибридов и щоссейников – через 3000-6000 км.

alt=»Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?» width=»100″ height=»100″ />Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?
alt=»Каким должен быть состав губной помады?» width=»100″ height=»100″ />Каким должен быть состав губной помады?
alt=»Интересные факты о картофеле» width=»100″ height=»100″ />Интересные факты о картофеле

Что такое защита заднего переключателя

Защита переключателя скоростей, расположенного на каретке заднего колеса велосипеда, предотвращает поломку деталей при эксплуатации техники в сложных условиях. Велосипедисты применяют предохранительные элементы и узла, расположенного на педальном блоке. Существуют изделия фабричного производства, рассчитанные на некоторые модели техники, поэтому владельцы делают защиту своими руками, ориентируясь на конфигурацию рамы.

Защита переключателя предотвращает поломку деталей.

Что такое защита заднего и переднего переключателей

Защитный элемент состоит из металлической пластины с отверстием для крепления и приваренного кронштейна из прутка круглого сечения. Некоторые производители предусматривают другую схему фиксации (например, болтами через плоские наконечники на трубке).

Для чего нужна защита переключателя

защиту механизма выбора передач при падении;
целостность планки ("петуха" на жаргоне велосипедистов) для установки механизма выбора ступеней;
удержание соскочившей цепи, способной испачкать и повредить одежду ездока.

Конструкция обеспечивает защиту механизма выбора передач при падении.

Некоторые велосипедисты критикуют конструкцию, указывая на увеличение риска падения при контакте кронштейна о корни или камни на дороге. Применяемый на велосипедах "петух" обеспечивает защиту рамы и переключателя от повреждений, ломаясь при сильном ударе.

На некоторых моделях техники планка жестко приварена к раме (например, на Merida), в этом случае использование дуги из стального прутка оправдано.

Как установить защиту переключателя

Для установки необходимо:

Приобрести изделие универсального типа или совместимое с имеющимся 2-колесным транспортным средством.
Распаковать коробку и ознакомиться с краткой инструкцией.
Приложить изделие к раме и определить точки крепления. При несовпадении отверстия придется доработать напильником или на фрезерном станке либо обратиться к продавцу с просьбой поменять купленный товар. Если кронштейн имеет 2 точки крепления, то фиксировать защиту на 1 гайке не следует, поскольку нарушается прочность конструкции. При резком ударе труба согнется, что приведет к разрушению механизма переключения скоростей.
Отвернуть имеющиеся гайки ключом, а затем прикрепить узел к перу рамы. Некоторые производители комплектуют защитные вилки оригинальными метизами и шайбами, позволяющими скорректировать положение кронштейна относительно рамы и механизма.
Затянуть фиксирующие элементы и убедиться в корректности монтажа. Защита не должна препятствовать переключению передач, или движению цепи. Выступающий за габариты рамы и каретки кронштейн должен воспринимать силовые нагрузки, возникающие при падении велосипеда.

Для установки необходимо приложить изделие к раме.

Где приобрести

Дополнительное оборудование можно приобрести в:

Магазинах запасных частей для велосипедов, работающих в режимах оффлайн или онлайн. При подборе необходимо учесть совместимость с имеющейся техникой, существуют защитные кронштейны как универсального типа, так и подходящие только на 1 модель. Цена элементов для переднего механизма начинается от 90 руб., узел для монтажа на перьях обойдется в 2-3 раза дороже. Максимальную стоимость имеют фирменные изделия, которые поставляются заказчикам, готовым заплатить до 500 руб.
Торговых площадках в Китае с оформлением доставки почтой. Стартовая цена изделий начинается от 20-30 руб., но необходимо учесть стоимость услуги пересылки. Недостатком методики является длительный срок ожидания, достигающий 3-4 недель в случае перегрузки почтовых служб заказами. Ряд велосипедистов отмечает низкое качество продукции, перед сделкой следует ознакомиться с отзывами, оставленными покупателями.

Оборудование можно приобрести в магазинах запасных частей.

Можно ли сделать своими руками

Владелец техники может изготовить конструкцию самостоятельно из подручных средств. Например, некоторые велосипедисты используют защитные чехлы для переднего переключателя из пластиковой бутылки, подрезанной с учетом геометрии рамы и механизма. Мягкий экран не допускает попадания грязи, но при падении соскакивает и не гасит энергию удара. Преимуществом конструкции является низкая себестоимость, для монтажа применяют пластиковые хомуты.

При наличии сварочного оборудования можно изготовить узел из стального профиля. Основание вырезают из листа толщиной 2-3 мм и подгоняют по точкам крепления, имеющимся на раме. Затем из стального прутка диаметром 5-8 мм подготавливают фасонный кронштейн, который приваривают к пластине. Некоторые мастера предусматривают дополнительную накладку для защиты от грязи, прикрепленную в зазор между изогнутым прутом. Собранную конструкцию очищают от окалины, обезжиривают и наносят слой грунтовки и лакокрасочного покрытия.

Если на велосипеде используется багажник, то нижняя часть может использоваться как опора для кронштейна, согнутого из прутка. После проведения сварочных работ требуется зачистить швы от окалины и окрасить изделие. Преимуществом самодельных конструкций является высокая прочность кронштейна и возможность изготовления защиты для любой модели велосипеда.

Себестоимость не превысит 200-300 руб., а при наличии собственной мастерской затраты снижаются до 20-30 руб.

Преимущества и недостатки

Преимущества, указанные владельцами 2-колесной техники:

предотвращение повреждений механизма при движении в условиях бездорожья или по лесным тропинкам;
защита конструкции при падении велосипеда (в движении или на стоянке);
обеспечение заводской геометрии переключателя при неправильной парковке;
защита монолитной или съемной пластины для установки привода переключения от деформации;
простота монтажа и отсутствие необходимости дальнейшего обслуживания;
удержание соскочившей цепи от удара по ногам или одежде ездока;
кронштейн, который не препятствует хранению велосипеда и не мешает на стоянке;
низкая цена, не превышающая 500 руб.

Защита конструкции при падении велосипеда является преимуществом.

Недостатки, отмечаемые велосипедистами:

увеличение массы техники на 100-150 г, что не чувствуется при движении;
отсутствие защиты привода переключения от ударов, направленных снизу;
застревание внутри кронштейна палок и веток при движении по лесной дороге;
риск приобретения товара, не соответствующего заявленным характеристикам (касается продукции от мелких брендов из Китая);
при задевании защитой о препятствие увеличивается вероятность падения;
сложность подбора для некоторых моделей велосипедов;
возможность покупки кронштейнов, требующих доработки монтажных отверстий из-за несовпадения с каналами на пере рамы;
очаги коррозии, образующиеся на местах поврежденного лакокрасочного покрытия.

Дополнительная информация

Использование металлического кронштейна снижает риск механического повреждения лапки переключения ступеней и корпуса механизма. Но летящий из-под колес поток грязи вызывает абразивный износ деталей.

Установка крыла на переднем колесе частично решает проблему, но велосипедисту необходимо регулярно промывать узлы и заполнять свежей смазкой.

После поездки по грязи следует провести внеплановое обслуживание. От качества ухода зависит ресурс механизма и легкость переключения скоростей при движении.

Отзывы пользователей

Антон, 19 лет, Тула

При эксплуатации 2-колесной техники столкнулся с заклиниванием механизма переключения передач. Причиной неисправности стал поток грязи, летящий из-под переднего колеса на цепь и звездочки. Проблему решил установкой крыла с резиновым щитком, одновременно смонтировал трубчатый элемент, защищающий привод на задней каретке от повреждений при падении. Проверить надежность работы конструкции не удалось, поскольку за 2 последних сезона случаев падения не было.

Федор, 22 года, Брянск

Столкнулся с поломкой механизма выбора скоростей. Проанализировал отзывы велосипедистов и записи на форумах и решил попробовать установить китайский экран, состоящий из стальной пластины и приваренного прутка. Установка затруднений не вызвала, но материал устройства мягкий и легко гнется руками. После нескольких поездок в сырую погоду появились пятна ржавчины. При зачистке обнаружились трещины в сварке, после ремонта и окраски установил узел обратно, защита спасала механизм переключения от повреждений 2-3 раза.

Михаил, 26 лет, Москва

Приобрел кронштейн A3UV7D9HHW от производителя Stern для велосипеда GT Palomar, покупка обошлась в сумму 200 руб. В наборе имелись болты для крепления, дорабатывать посадочные отверстия или изгибать стальной пруток не понадобилось. После установки проверил работу механизма, привод работал без замечаний. Эксплуатирую технику с защитой с 2019 г., дефектов краски нет, поскольку езжу аккуратно. Недостатком считаю отсутствие в гамме других цветов, кроме черного, но самостоятельно перекрашивать кронштейн не планирую.

Настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

Почти все современные переключатели работают одинаково.
Переключатель перемещает цепь с одной звезды на другую.
Направляющий ролик ходит в двух направлениях. Поднимаясь в гору,
включается пониженная передача — трос натягивается и ставит
направляющий ролик на большую звезду. Если надо ехать быстро,
ставится повышенная передача — трос освобождается и пружина
переключателя смещает ролик на малые звёзды кассеты. При
каждом переключении длина троса меняется.

Регулировочные винты

B — Регулирует зазор между направляющим
роликом и кассетой
H — Ограничивает повышенные передачи
L — Ограничивает пониженные передачи

Регулировать винты следует с шагом не больше четверти
оборота винта.

Регулировка винта B

Переключитесь на самую большую звезду и проверьте зазор
между направляющим роликом и большой звездой. Если
направляющий ролик трется о звезду, закрутите винт B по часовой
стрелке для увелечения натяжения. Если зазор слишком
большой, открутите винт до тех пор пока направляющий ролик не
будет тереться о большую звезду, затем подкрутите винт
чтобы ролик немного не доставал до звезды.

Регулировка винта H

Винт H предотвращает смещение направляющего ролика дальше
самой высокой передачи. Для его правильной настройки трос не
должен быть в сильном напряжении на самой маленькой звезде, если
напряжение есть, ослабьте трос регулятором. Теперь проверьте как
цепь держится на самой маленькой звезде. Если она стремится
сорваться на ось, затяните винт H по часовой стрелке. Если цепь
трётся о соседнюю звезду кассеты, ослабьте винт до тех пор, пока
цепь не встанет ровно по центру маленькой звезды. Теперь
отрегулируйте натяжение троса так, чтобы переключатель плавно
переключался на следующую передачу.

Регулировка винта L

Винт L предотвращает попадание направляющего ролика в спицы
колеса. Переключитесь на самую большую звезду и проверьте как
цепь держится на ней. Если цепь стремится сорваться в спицы,
затяните винт L по часовой стрелке, пока цепь не встанет ровно над
звездой. Если цепь стремится сорваться на меньшую звезду,
ослабьте винт до тех пор пока цепь не сравняется с звездой.

Регулировка натяжения троса

Отрегулируйте натяжение троса так, чтобы на любой из звезд
кассеты цепь стояла ровно, не тёрлась о соседнюю или не пыталась
сорваться на меньшую. Ослабить натяжение — повернув винт
регулировки по часовой стрелке. Увеличить натяжение повернув винт
против часовой стрелки.

Определить правильность натяжения можно и на слух. Есть два типа
шума, которые слышны при неправильной настройке. Если трос
перетянут, вы услышите шум металлического трения. Если трос
ослаблен, вы услышите щелчки — цепь будет пытаться
переключиться на меньшую звезду. Регулировать натяжение троса
можно и на ручке переключения передач, набравшись опыта, Вы
сможете делать небольшие регулировки во время езды.

Смазка

Когда переключатель настроен, нанесите по капле смазки на
движущиеся части. Это защитит переключатель от коррозии и грязи,
а также поспособствует плавному переключению. Вытрите излишки
смазки ветошью и прокатитесь на велосипеде чтобы убедиться что
переключатель работает верно.

Передний переключатель (перекидка)

После покатушки, когда месили грязь, начала задевать цепь за перекидку после автомойки. И протирать этот переключатель. Посмотрел видео:

Думаю, всё, крут! Ща пойду и починю это гребанную херь! Начал крутить болты и тянуть тросик. Нихера! Всё равно задевает. Через час возни осознал что просто хомут, держащий переключатель немного сместил перекидку относительно оси цепи и она стала не параллельной! су**
! Поправил хомут, но параметры я уже сбил! Причем все! И начал крутить вертеть и выставлять цепь с перекидкой! Провозился 2 часа, но походу всё норм…

После чего решил расписать всё как есть про сам переключатель и как настроить перекидку. Начал искать информацию и нашел интересный материал. Читаем 🙂
Многие байкеры самым важным и ответственным элементом велосипеда считают задний переключатель. Но и передний переключатель оказывается достаточно важным узлом. Хотя пользоваться им обычно приходится реже, чем задним.

Итак, передний переключатель предназначен для того, чтобы переводить цепь с одной передней звездочки на другую. Он управляется устройством — манеткой, которая крепится на руле или на раме.

Как переключатели работают

Большинство современных велосипедов используют переключатели. Переключение передач осуществляется перебрасыванием цепи с одной звёздочки на другую. Переключатели кажутся сложными, но на самом деле они очень просты и работают исключительно на грубой силе, особенно, передние переключатели.
Передний переключатель всего-навсего состоит из металлической рамки, которая может перемещаться вперед-назад, из стороны в сторону. Более старые переключатели представляли собой рамку, закреплённую на одной оси, а современные же используют для этого параллелограмм.

Передний переключатель работает, толкая цепь в стороны, в результате чего цепь идёт под углом к звезде, а не по прямой. Когда этот угол становится слишком острым, цепь больше не может удерживаться на этой звёздочке и соскакивает на соседнюю — меньшую.
Когда цепь переходит с меньшей звезды на большую, переключение происходит немного иначе. Цепь толкается в сторону большей звезды — соседней с той, на которой вы едете и трётся о её бок. В конечном итоге, она захватывается зубом большей звезды, затягивается вверх и в сторону — переходит на эту звезду.
Современные звёзды часто имеют бока специальной формы — наклонные поверхности и штырьки, которые подхватывают цепь для лучшего переключения.
Передний переключатель перебрасывает верхнюю часть цепи, задний — нижнюю часть. Верхняя часть цепи передаёт усилия педалей задним звёздочкам, поэтому, если вы педалируете с большим усилием, цепи сложнее изгибаться в стороны из-за натяжения. Именно поэтому важно уменьшить усилие при переключении передним переключателем. Но это не так важно при переключении задним переключателем, так как он использует нижнюю, слабо натянутую часть цепи.
Существует ряд сложностей при выборе переднего переключателя по сравнению с задним:

Установка перекидки

Существует 5 разных типов креплений переднего переключателя, зависящих от диаметра подседельной трубы рамы. Среди них:

1 1/8″ (28.6 мм) хомут. Это традиционный, стандартный тип для большинства шоссейников и старых горных велосипедов.
1 1/4″ (31.8 мм) хомут для немного бОльших подседельных труб.
1 3/8″ (34.9 мм) хомут для широких подседельных труб, общепринятый для алюминиевых рам.
«Braze-on» переключатели крепятся на специальную платформу, впаянную или приклеенную к раме. Подобное крепление ограничивает выбор размеров звёзд. Такое крепление позволяет проводить некоторую вертикальную настройку, но её обыно не хватает.
«E-type» от Shimano — крепление на каретку. Это крепление также предполагает использование крепления, стабилизировавшего его. Такой тип крепления не предполагает вообще никакого вращения, так что вам необходимо использовать точно те звёзды системы, на которые рассчитан переключатель.

Натяжение тросиков

Традиционные передние переключатели имеют «нижнюю тягу» — управляются тросиком, идущим вверх от каретки к переключателю
Переключатели с «верхней тягой» управляются тросиком сверху. Такой дизайн обычно используется на горных велосипедах для того, чтобы избежать проведения тросиков под кареткой, где они мгновенно загрязняются грязью, летящей с переднего колеса.
Некоторые более старые конструкции предполагают использование витка рубашки с держателя в самом низу нижней трубы. Такая конструкция не используется с середины 70-х годов. К счастью, это несложно обойти — если вы хотите установить современный переключатель на раму, где предполагается такое крепление — просто игнорируйте держатель, проведя «голый» тросик под кареткой. Если вы хотите защитить краску, существуют два простых способа сделать это:
Самый простой из них — использовать кусочек «плавающей» рубашки — кусочек 50-75 мм длиной под кареткой. При этом ни один из концов её не должен упираться в держатель. Трение тросика заставит её держаться на своём месте.
Более элегантный способ — установить современную пластиковую направляющую под каретку. Обычно эти направляющие крепятся 5мм болтом, поэтому вам нужно вытащить каретку, просверлить раму и нарезать 5мм резьбу. Это сделать совсем просто.

Размеры большой звезды системы

Современные переключатели работают хорошо, если они установлены низко, при этом не соприкасаясь со звёздочками. В частности, изгиб нижней грани внешней части рамки переднего переключателя должен полностью совпадать с изгибом наибольшей звёздочки.
Если у вас передний переключатель работает с большей звездой, чем он рассчитан, задняя часть рамки приблизится слишком близко к звезде, но при этом передняя часть рамки будет слишком далека, чтобы обеспечить правильное переключение. В обратной ситуации — при работе с меньшей звездой, чем рассчитан переключатель, передняя часть рамки приблизится слишком сильно к звезде, когда задняя её часть будет всё ещё далека. Это не повредит чёткости переключения, но потребует излишнего перетягивания тросика при сбрасывании передач.
Несовпадение переключателя/размера звезды может быть удовлетворительным с фрикционными манетками, но, скорее всего, вызовет проблемы с современными дискретными манетками.
Если у вас необычные требования к системе, вы можете подточить внешнюю часть рамки переключателя, чтобы он подходил под используемую звезду.

Современные переключатели предназначены или для двухскоростных систем или для трёхскоростных. Форма рамки делается в соответствии с этими потребностями.
На «Двойных» передних переключателя внутренняя рамка лишь слегка выступает вниз по сравнению с внешней.
На тройных же переключателях внутренняя часть рамки сильно сильно ниже внешней. Подобная конструкция сильно улучшает переключение с наименьшей на среднюю, так как это позволяет рамке быть ближе к средней звезде.
«Двойные» переключатели неплохо работают на трёхскоростных системах, но только если средняя звезда немного меньше наибольшей. В противном случае переключение с малой на среднюю звезду будет крайне неторопливым.
Современные трёхскоростные переключатели на системах, где средняя звезда немного меньше большой работают весьма неважно. Они, вообще, рассчитаны на конкретную разницу между средней и большой звёздами.
Шимановский «10-ти скоростной» переключатель рассчитан на разницу 13 зубов, обычно 52-39.
Большинство остальных переключателей — на разницу в 10 зубов между большой и средней звёздами.
Удивительно, но размер наименьшей звезды почти не влияет на работу переключателя. Так, многие велосипедисты заменяют в стандартной дорожной системе наименьшую звезду на более полезную меньшую, чем стандартную 30-ти зубую.
7-скоростей, 8-скоростей, 9-скоростей, 10-скоростей…

Множество передних переключателей разработаны для конкретного числа передач сзади. Это, на самом деле, в первую очередь маркетинговых ход, а не функциональные отличия. Почти все современные переключатели будут работать с любыми кассетами.
Правда только то, что рамки чуть-чуть уже, чтобы соответствовать более узкой цепи, используемой на кассете с большим числом звёздочек, но на практике это не вызывает никаких проблем.
Дискретное переключение на горных/ шоссейных велосипедах

То, насколько движется тросик при переключении передачи на шимановских переключателях отличается у горных и шоссейных передних переключателей. Это может вызвать проблемы, если вы используете шоссейных передний переключатель с прямым рулём, и как следствие манетки горного велосипеда; или же, наоборот, используете переключатель горного велосипеда с шоссейным оборудованием. При этом, проблемы могут возникнуть при использовании дискретных систем переключения.
Если же у вас стоят старые добрые фрикционные манетки. Это также не является проблемой при использовании некоторых манеток Campagnolo.
Шимано делает одну модель «тройного» переключателя, разработанного для дорожных нужд (52-42-*) и манетки RapidFire для прямого руля, модель R440

Настройка переднего переключателя

Передний переключатель не стоит настраивать, пока не настроен задний переключатель, так как на настройки переднего переключателя влияет положение заднего, и вам также необходима возможность включить любую заднюю передачу для правильной настройки переднего переключателя.

Настройка переднего переключателя — не точная наука. Она требует хорошего глазомера и немного терпения. Когда вы прикладываете усилия к педалям, сила передаётся верхней частью цепи к задним звёздочкам. Нижняя часть цепи — это просто путь назад, и её натяжение обеспечивается лишь пружинами заднего переключателя. Поскольку передний переключатель работает с верхней частью цепи, его задача совсем не проста. В целом, вы не можете рассчитывать на чёткую работу переключателя, пока вы активно педалируете, даже если задний переключатель прекрасно работает.

Три Главные Настройки Переднего Переключателя

Положение переключателя

Самое сложное в настройке переключателя — правильно его прикрепить к раме. Это должно быть сделано правильно перед тем, как пытаться регулировать ограничители. Тут есть две переменные — угол и высота.

Угол переднего переключателя определяют, глядя свержу вниз на рамку. Но вот незадача — у современных переключателей столь хитрая форма, что не всегда легко сказать когда это положение верно. В целом, средняя линия должна быть параллельна средней линии рамы. Вращение переключателя так, что задняя часть рамки отходит дальше от рамы, иногда улучшает переключение на маленькие звёздочки системы, предотвращая сбрасывание цепи с наибольшей звезды; но может вызвать необходимость подгонки на большой звёзде. Также возможно задевание шатуна о рамку.
Вращение рамки так, что она приближается к раме, уменьшит необходимость подгонки на большой звезде системы, и улучшит переключение на бОльшие звёзды, но с возможности сбрасывания цепи внутрь.

Высота переднего переключателя принципиальна для качества переключения. Производители, в основном, рекомендуют расстояние 2мм между внешней частью рамки и большой звёздой. Но это лишь результат сильного упрощения проблемы. Лучшее качество обеспечивается самым низким положением, при котором зубья звезды не задевают за рамку.
Чем ниже вы спустили переключатель, тем лучше будет переключение, и без необходимости подгонки.

Несовпадение переключателя/большой звёзды

Чтобы передний переключатель был как можно ниже, кривизна рамки должна совпадать с кривизной большой звёзды.

Если ваша наибольшая звезда больше той, на которую рассчитан переключатель, задняя часть рамки будет задевать зубья звезды прежде чем передняя часть рамки подойдёт достаточно низко, чтобы обеспечить чёткое переключение без необходимости подгонки.

Если наибольшая звёзда меньше, чем рассчитан переключатель, переключение будет нормальным, но необходима будет подгонка, так как задняя часть рамки выше, чем следует; поэтому цепь пересекает её далеко сзади.

Недавно Шелдон начал подгонять рамку переключателя к большой звёзде. На велосипеде с системой 50/38/28 и переключателем на 46/36/26. Кривизна рамки не совпадает с кривизной звёздочки. Удалив за пару минут немного металла с рамки переключателя (с внешней, внутренней плоскостей и мостика между ними), он добился совпадения кривизны звёздочки и рамки. Теперь переключатель можно было ставить очень близко к звёздочке, благодаря чему обеспечивался отличный контроль цепи.

Ограничитель низких передач.

Этот ограничитель не даёт переключателю сбросить цепь с маленькой звёзды системы. Если он слишком ослаблен, цепь будет спадать при попытках переключиться на маленькую звезду. Если он излишне затянут, будет сложно или почти невозможно переключиться на эту звезду.

На старых переключателях он расположен близко к раме. На современных — наоборот. Это обусловлено исключительно немного иным устройством переключателя.

Главная задача — установить его так, чтобы цепь чуть-чуть отходила от внутренней рамки на низшей передаче (маленькая спереди и большая сзади). Это лучшая позиция для двухскоростных систем, обеспечивающая доступ почти ко всем или всем задним звёздочкам с минимумом подгонки.

Для трёхскоростных систем иногда необходимо его чуть-чуть ослабить, чтобы наружная часть рамки могла перемещаться настолько, чтобы столкнуть цепь со средней звезды.

Для начала нужно установить цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Затем ослабить анкерный болт, фиксирующий трос, а также закрутить до упора и открутить на один оборот регулировочный барабан на рычаге переключателя.

Ограничитель нижних передач препятствует дерайлеру перебросить цепь дальше самой маленькой звезды. Если ограничитель слишком ослаблен, то при переключении со средней шестерёнки на маленькую цепь соскочит на кареточный стакан. Если ограничитель затянут слишком сильно, то будет затруднительно или вовсе невозможно переключиться на маленькую звезду.

Цепь должна находиться как можно ближе к внутренней грани рамки переключателя, но чтобы при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого нужно натянуть трос и закрутить болт крепления.

Anti-derailment devices

Иногда возможно, когда одна установка ограничителя может вызывать лёгкое спадание цепи с маленькой звёздочки, а чуть более затянутое — не давать переключиться на эту передачу.

В подобных случаях хорошее, но грубое, решение — установка специальных устройств.

Ограничитель высоких передач

Его настройка крайне проста — необходимо добиться такого положения, при котором цепь почти трётся о внешнюю часть рамки на высшей передаче (большая спереди, малая сзади). Это уменьшит необходимость подгонки при переключении задних передач.

Для регулировки ограничителя высоких передач нужно установить цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звёзды.

Вращением винта ограничителя, устанавливается такое положение рамки переключателя, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной грани рамки, но при вращении педалей цепь не задевала за неё.

После этого, вращая педали, нужно попробовать пошагово переключить передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звёзд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая регулировочный барабан натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.

Если переключение скоростей происходит медленно, убедитесь что вы не прикладываете слишком большие усилия к педалям. При переключении необходимо немного снизить усилия на педали. Если же переключение ненадёжное даже при малых усилиях, вам может помочь небольшое отпускание ограничителя. Если вы так и поступили, убедитесь, что рамка не может отходить слишком далеко и ударяться о шатун.

Иногда может помочь небольшое выгибание передней грани рамки наружу. Это можно сделать разводным ключом, но, к счастью, редко требуется для современных переключателей, но использовалось довольно широко на старых.

«Подгонка» переднего переключателя

По мере переключения передач сзади, направление, откуда приходит цепь к переключателю, немного меняется. В результате, иногда возникает необходимость «подгонки» положения переключателя при изменении задней передачи, даже оставаясь на одной и той же передней звёздочке. «Подгонка» предполагает небольшое перемещение рамки манеткой, но недостаточное для смены передачи, а лишь для устранения трения о звёздочку.

На старых манетках, разработанных для фрикционных манеток «подгонка» просто подразумевалась, но современные дискретные манетки почти всегда могут быть установлены так, что эта подгонка не нужна. Для отличного переключения вам необходимо использовать переключатель, разработанный для конкретного размера звёздочки, а также звездочки должны быть абсолютно плоскими. Чем ниже установлена рамка переключателя к звёздочке, тем меньше требуется подгонка.

Если же система требует «подгонки», вы должны её делать. Если цепь трётся о рамку переключателя вы сотрёте рамку так, что от неё сколько-нибудь приличного переключения ожидать просто не приходится.

Линия цепи

«Линия цепи» — это расстояние от плоскости симметрии рамы до цепи/звёздочек.

Проблемы с переднем переключателем часто вызваны неверной линией цепи, то есть, цепь слишком близка или, что чаще, слишком далека от средней линии велосипеда. Это обычно вызвано неверным выбором каретки для данной системы.

Тросики

Часто проблемы переключения вызваны не неправильной работой/настройкой переключателя, а слишком большим трением тросика, управляющего им. Большое трение обычно приводит к медленному возвращению рамки под действием пружины переключателя к меньшей звёздочке.

Обычно эти проблемы возникают в коротком отрезке рубашки, ведущей от пера к переключателю. Передний конец рубашки подвергается воздействию грязи, летящей с колеса, и поэтому быстро ржавеет, что серьёзно ухудшает качество переключения. Эта петля должна быть довольно длинной, чтобы не было резких изгибов. На большинстве велосипедов эта петля слишком коротка.

Другая проблемная зона — там, где тросик проходит под кареткой. В добавок к медленному переключению, трение может вызвать спонтанное переключение под нагрузкой

Рубашки для систем переключения состоят из множества прямых проволочек, зажатых в пластик, а тросики для тормозов — из спирально-сплетенной проволоки. Поэтому, необходимо довольно специальное устройство для правильного обрезания рубашек. При покупке рубашек, вам нужно точно знать необходимую длину, чтобы вам могли нарезать её в прямо в магазине, если у вас нет подходящих кусачек.

Когда вы обрезаете рубашку, пластмасса немного сплющивается. Полезно после этого прочистить и закруглить конец, например, шилом. Прямо перед задним переключателем рубашка образует сильную петлю. Рекомендую сначала изогнуть кусок рубашки до примерной формы и лишь затем обрезать окончательно.

Если вы обрезаете прямую рубашку, все продольные проволочки имеют одну длину, поэтому когда вы её сгибаете, торец рубашки становится косым, так как проволочки, идущие внутри изгиба и снаружи его, проходят разный путь. Я (конечно, Шелдон) верю, что обрезание уже согнутых рубашек делает соединение конца рубашки более плавными. Также на конце рубашек должны стоять специальные наконечники.Они сохраняют правильную форму торца рубашки, а также не дают рубашке расслоится на части.

С совремменными рубашками смазывание тросиков больше не требуется. В самом деле, оно часто только всё ухудшает из-за липкости самой смазки. Однако, немного негустого масла для часть рубашки, идущей к переключателю, не повредит — оно предотвратит появление ржавчины.

Тросики и рубашки сильно различаются по качеству. Я бы рекомендовал покупать только лучшие тросики и рубашки. Однако, всё равно возможны ситуации, когда пружина переключателя не может превзойти трение в этой петле.

Крепление тросика (сзади)

Часто вызывает проблемы присоединение конца тросика к болту переключателя. Если он будет подходить под неправильным углом, геометрия параллелограмма будет искажена, и поэтому будет сложно добиться нормального перемещения переключателя во всём диапазоне передач. Обычно на переключателе есть желобок или шайба с изогнутым концом, позволяющим определить, что тросик присоединён правильно.

Например, на переключателе, изображённом выше, неправильно прикреплён тросик. Вы можете разглядеть желобок между тросиком и изгибом шайбы.

Крепление тросика (передний)

В случае передних переключателей, некоторые новые модели разработаны так, что можно присоединить тросик двумя способами. Если тросик подходит снаружи к болту (дальше от шарнира параллелограмма), рамка движется меньше для данного перемещения тросика. Это обеспечивает более лёгкую работу и более простую тонкую регулировку. Если тросик подходит со стороны шарниров параллелограмма к болту, рамка движется дальше для данного перемещения тросика. Это часто необходимо для дискретного переключения передач.

Проскакивание / Самопроизвольное переключение

Педали иногда проскакивают, когда вы прикладываете большие усилия? Это частая жалоба, особенно когда ездок встаёт на педали. В самом деле, это опасное состояние является хорошей причиной, чтобы оставаться в седле и переходить на низкие передачи, нежели стоя ехать на высоких.

Хотя в проскакивании/прыгании/самопроизвольном переключении часто винят переключатель, лишь очень редко это вызвано его неправильной работой.

Скакание цепи может быть связано с одной из двух несвязанных проблем: проскакиванием или самопроизвольным переключением. Первый шаг при решении проблемы — это определить тип проблемы:
Проскакивание предполагает скачки цепи по вершинам зубцов звёздочки под нагрузкой. После этого прыжка цепь остаётся на той же передаче. Обычно оно вызвано износом цепи и/или звёзд.

Наиболее вероятно подобное случается на наименьшей звезде кассеты, особенно если она используется в сочетании с маленькой звездой системы. Этот вывод более подробно рассмотрен в статье об износе цепи.
Иногда проскакивание вызвано также гнутыми звеньями.

Самопроизвольное переключение чувствуется точно также, как и проскакивание, только после прыжка цепь оказывается уже на другой, более высокой передаче (меньшей звёздочке). Причиной подобного является сочетание гибкости рамы и трения тросиков.

Передний переключатель (перекидка) : 8 комментариев

Очень полезная статья. Лучшая из того что я видел. Спасибо!

Полезная статья, но я всё равно не могу настроить.
Трет:
— либо на низких передачах 3*7 (всего 7 звезд)
— либо на высоких 1*1

Источники:

https://veloprofy.com/care/kak-ustanovit-zadnij-pereklyuchatel-skorostej-na-velosipede/
https://velife.ru/zapchasti-i-detali/chto-takoe-zashhita-zadnego-pereklyuchatelya.html
http://milviknik.ru/instrukcii-po-remontu-velosipeda/nastrojka-zadnego-pereklyuchatelya-skorostej-velosipeda
http://moy.bike/peredniy-pereklyuchatel-perekidka/