Устройство горного велосипеда

Как выработать правильную посадку на велосипеде горном

Горный велосипед – вещь нужная и очень полезная. А, чтобы ездить было комфортно, важна правильная посадка на велосипеде горном и умение настроить конструкцию правильно.

Этот процесс состоит из действий с сиденьем и рулевой стойкой, т.е. изменением их высоты и угла наклона. Для разных типов двухколесных транспортных средств существуют различные посадки. Если последняя соответствует выбранному типу велосипеда, сокращается нагрузка на руки, спину и ноги. Тогда даже продолжительные поездку будут в удовольствие.

Разные посадки на велосипеде

Под посадкой прогулочной, позволяющей ехать, не уставая, созерцая окрестности, подразумевают опущенное седло и поднятый руль. Так легко держать прямой спину. Но, при этом на позвоночник это оказывает негативное действие. Особенно, если дистанция продолжительная или, если на трассе имеются ямы и кочки.

Основная масса велосипедиста при гоночной посадке удерживается руками. Седло, в этом случае, поднято, а руль опущен. Разница между высотой седла и руля обычно составляет от 5 до 10 сантиметров. Она требует от велосипедиста физической подготовки, а от спины – гибкости. Быстрой и продолжительной езде помогает хорошо сбалансированная нагрузка на ноги.

Удачно сочетает достоинства описанных посадка туристическая, при которой спина наклонена относительно земли под углом 45 градусов. При этом, седло расположено несколько ниже руля или находится с ним на оном уровне. Масса тела распределяется в основном на «пятую точку», и лишь часть ее приходится на руки.

Настройка сиденья

Эта деталь очень важна для того, чтобы на любом из типов велосипедов сидеть правильно. Сиденье – это залог комфорта на продолжительной дистанции. Женские сиденья чуть шире мужских из-за анатомических различий – у первых шире расположены седалищные кости. Наиболее распространен размер его 14,3 см.

Первое время всякое седло приносит дискомфорт. Если со временем это проходит – седло подобрано правильно. Если дискомфорт не исчезает, стоит его перенастроить, сделав ниже или выше, наклонив вниз или вверх.

Но, важно не переусердствовать при этом. Правильной считается высота, при которой у велосипедиста, держащегося за руль и сидящего на сиденье, стоящая на педали нога, практически прямая в нижнем положении. Если педали находятся на одной высоте, колено должно быть выше оси педали.

Седло устанавливают так, чтобы оно по отношению к земле, было параллельным или имело небольшой наклон назад или вперед:

И все же, правильная посадка гонщика на велосипеде горном зависит от него самого. Внимание стоит уделять также положению головы, которую не следует сильно наклонять. Чтобы не «затекала» шея, желательно периодически поворачивать голову в одну и другую стороны.

А, чтобы снять напряжение в ногах и спине, рекомендуют периодически вставать с седла и пользоваться повышенными передачами. О положении рук при длительном катании тоже забывать не нужно. Чтобы посадка была правильной, локти в согнутом положении нужно держать вдоль туловища. Это улучшит и аэродинамические показатели.

Видео: Горные велосипеды Как отрегулировать высоту седла

Настройка велосипеда

Регулировка горного велосипеда нужна даже самый дорогой модели, купленный в магазине. И наиболее важной является правильная посадка. Она поможет ехать с комфортом и сохранит здоровье.

Настраивать можно:

• высоту и наклон сиденья;
• угол выноса и длину;
• ширину и форму руля;
• высоту и наклон руля;
• смещение сиденья и установку рожек.

Наибольший дискомфорт на длинных и средних дистанциях, каким бы это не казалось нелогичным, вызывает чрезмерно мягкое сиденье, не позволяющее велосипедисту сесть на него обеими седалищными костями. На нем наездник проваливается, а нагрузка распределяется на другие области, что нежелательно.

Настройка седла

Как упоминалось, сиденье отрегулировать возможно в трех плоскостях: опустить ниже и поднять, сместить назад — вперед, наклонить вниз или вверх.

Если оно очень низко закреплено – будьте уверены, проблемы с коленями скоро заявят о себе, поскольку нагрузки на согнутое колено получать человеку противоестественно. А, получив травму коленного сустава, вполне возможно не только распрощаться с велосипедом, но и получить проблемы с ногами.

Как настроить вынос руля

Здесь вариантов немного: можно его перевернуть или заменить. Если к рулю приходится тянуться, рекомендуется его взять покороче. Более длинный вынос потребуется при слишком «вертикальной» посадке.

Руль. Эта деталь может быть разной ширины, формы, конфигурации. Для городских поездок предпочтителен узкий и прямой руль, чтобы проще было преодолевать пробки, проходить двери и другие узкие места.

В горном байке главным фактором безопасности и комфортности является правильная посадка, не позволяющая уставать, но помогающая двигаться с большей скоростью.

Но, для горных моделей строгих правил относительно высоты седла не существует на сегодня. Обусловлено это конструкцией рам, отличающихся большой вариантностью: в слопинговых велосипедах верхняя труба рамы наклонена назад, например.

Во время езды на горном велосипеде, тело наклонено вперед. Так улучшаются аэродинамические показатели. Да и порывы ветра при быстрой езде заставляют нагибать спину вниз.

Рекомендуем:

• Преимущества и устройство городского велосипеда как выбрать

Велосмпедная каретка

Разборка велосипедной каретки

Прежде всего, нужно знать, что каретка представляют собой и какие функции выполняет. Каретка велосипеда служит дл соединения шатунов с рамой.

Из-за своего расположения (находится каретка внизу велосипеда) она сильно загрязняется, поэтому быстро выходит из строя. О том, что она загрязнилась, свидетельствуют появляющиеся звуки, потрескивание и похрустывание. Значит, пришло время разобрать этот узел и почистить.

Типы кареток

Каретки бывают закрытыми (картриджными) и открытыми. Первый вид не ремонтопригоден, поэтому придется, если случится поломка, покупать новую. А стоит она недешево. Оптимальным выбором будет второй вариант, т.е. детали, которые ремонтировать можно не один раз.

Работает каретка благодаря вращающимся в ее пазах подшипникам. Деталь помещена в специальный стакан, находящийся в велосипедной раме. Такая конструкция без труда может быть откручена, смазана, установлена на место. Чтобы деталь прослужила долго, ей необходимо регулярное обслуживание – смазка или переборка.

Как снимается каретка?

Чтобы понять, как самостоятельно разобрать каретку на горном велосипеде, нужно хотя бы раз сделать это. Главное не растерять шарики подшипника. Для этого ее откручивать рекомендуется специальным ключом. Прежде всего, нужно выжать шатуны, т.е. вынуть затягивающие шатуны болты.

Для этого потребуется усилие. Затем снимают шатуны со стороны, противоположной той, где расположены звездочки. Крепится каретка на правую и левую чашки, поэтому при ремонте открутить придется обе.

Правая чашка снимается легче, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу. Из рамы чашка выворачивается с помощью шлицевого ключа.

Сборка каретки

Разобрав, смазав и, в случае необходимости, отремонтировав каретку велосипеда, нужно ее вернуть на место. Этот процесс более легкий, чем разборка: смазанные детали вставляют в обратном порядке, вставляют в пазы болты, и закручивают гайкой. Шатуны и чашки также смазывают и устанавливают на прежнее место.

Теперь следует проверить педали. Если крутятся они с трудом – ослабьте гайку.

Правила езды на горных велосипедах

Многих интересует вопрос «как ездить на горном велосипеде». Чтобы ехать быстрее, есть несколько способов.

Первый – «езда на колесе». Суть его в том, чтобы снизить сопротивление ветра, прячась за спину, едущего впереди велосипедиста.

Второй – правильно переключать скорости. Кажется, что здесь все просто, но это только на первый взгляд: выбранная неверно передача не позволяет добиться комфортной и эффективной езды. Если же рейдер научился грамотно переключать скорости, энергия тратится продуктивнее, педалирование становится эффективнее, а детали «убиваются» медленнее, что позволяет изрядно экономить.

Преодоление подъемов

Езда в гору – наиболее трудное дело в горном велоспорте. Сил приходится потратить много, зато при спуске можно получить максимум адреналина.

Чтобы преодолевать подъемы было легче, нужно использовать тело в комбинации с байком, используя правильную технику:

• смотреть вперед, т.е. перед началом подъема важно правильно вставить передачу, а после спуска вовремя переключиться;
• выбирать правильно траекторию езды: нужно ехать по прямой, объезжая, вызывающие пробуксовку колес препятствия в виде кочек, камней, веток;
• выбирать велосипед с амортизационной вилкой, которая должна быть отрегулирована по инструкции;
• использовать автоматические педали, дающие возможность кругового педалирования, повышающего КПД расходуемых сил и снижающие пробуксовку;
• не забывать о посадке. Самой эффективной является посадка танцовщицы, т.е. стоя. Но, этот способ потребует много сил и уменьшит сцепление с покрытием заднего колеса;
• правильно выставить седло – очень важно для того, чтобы каждое движение педалей сделать максимально эффективным. При работающих правильно ногах, сил затрачено будет меньше, поэтому их вполне хватит на затяжной подъем. Кроме высоты, нужно горизонтально отрегулировать седло, сдвинуть его назад или вперед;
• тренированность также важна, чтобы преодоление подъемов стало легким;
• самоконтроль означает, что нужно научиться четко распределять усилие, меняя интенсивность езды.

Выполняя все рекомендации, поездка станет приятной, будет поднимать настроение и положительно влиять на здоровье. Есть еще важный момент, который может изрядно навредить – поломка деталей. Чаще сюрпризы преподносят колеса.

И, если с ремонтом переднего колеса проблем не возникает, то разборка заднего колеса горного велосипеда неопытному велосипедисту дается не легко. Как снять заднее колесо на горном велосипеде?

Демонтаж заднего колеса

Он требуется в случаях, когда:

• поврежден обод;
• разорвалась шина или спустила камера;
• нужно перебрать втулку;с
• отмечается полный износ, требующий замены колеса;
• требуется плановая замена цепи или задних звездочек.

Чтобы понять, как разобрать заднее колесо горного велосипеда, нужно знать тип тормозного устройства. Дисковые тормоза никаких дополнительных работ не требуют в отличие от ободных, которые придется разжать. Для этого сжимают колодки с обеих сторон, чтобы вытащить из них дуги.

Затем, велосипед переворачивают, убирают, чтобы не повредить, звонок, фонари, зеркала. Ставят конструкцию на седло и руль. Важно помнить, что для тормозов гидравлических опасно попадание воздуха в гидролинию. Поэтому действия проводят быстро. Если «зазеваться» потребуется прокачка линии.

Кроме этого, нужно знать способ крепления. Их существует два – гайка и рычаг. В первом случае, нужно иметь два ключа, которыми удерживают с обеих сторон гайку. Один остается неподвижным, другим — откручивают гайку. Рычаг (эксцентрик) несложно открутить без инструментов, потянув вниз.

После этого, колесо тянут вверх. Устанавливают колесо на место в обратном порядке, следя за тем, чтобы правильно легла на зубцы звездочки цепь.

Подробно об устройстве велосипеда

Нет таких людей, которые не любили бы кататься на велосипеде. Но есть и такие, для которых путешествие на этом виде транспорта, является частью жизни. Сегодня велосипед – больше хобби, хотя еще не так давно ими были переполнены городские улицы. Те, кто заинтересовался этим мобильным устройством, должны знать: какие модели выпускают, для чего предназначена каждая из них, и из каких частей он состоит, т.е. устройство велосипеда.

Знание устройства велосипеда поможет самостоятельно справиться с несложной поломкой, даже модернизировать «железного коня», да и просто нужно для общего развития.

Устройство велосипеда, или из каких деталей он состоит

Деталей механизмов много:

• рама, состоит которая из головной, верхней и средней трубок;
• подседельная трубка и штырь подседельный;
• седло;
• руль;
• вынос руля;
• рулевая колонка и грипсы;
• тормозная рукоятка;
• переднее колесо и тормоз;
• вилка передняя, втулка и фиксатор тормоза;
• задние колесо и тормоз;
• комплект звездочек втулки задней и гайка крепления колеса;
• задние переключатель и перо вилки;
• торса переключателя передач;
• обод;
• шины и спицы;
• переключатель передний:
• звездочка ведущая;
• вентиль;
• шатуны;
• каретка;
• цепь и педали.

Подробно об устройстве велосипедной рамы

Говоря об устройстве велосипеда, правильно начать с рамы — главного элемента и основы транспортного средства. По конструкции она бывает закрытого типа или открытого. Закрытый — классика: в нем прямая верхняя труба. В открытом варианте она изогнута и расположена внизу. Раму такую придумали специально для женщин. Разные производители видоизменяют рамы, подгоняя их под конкретную модель.

О трубе подседельной

В далекие времена труба играла в устройстве мобильного средства передвижения основную роль: от ее размера отталкивались, выбирая транспортное средство. Позже критерием выбора стала верхняя рама, без которой транспортное устройство не может существовать.

Не относится к главному элементу и подседельный штырь – еще один элемент, устройства байка, предназначенный для настройки под рост конкретного человека велосипедного седла.

Седло – важный элемент в устройстве велосипеда

Седло подразумевает частичную нагрузку, т.е. человек не садится на него полностью, как на сидение. Во время езды масса велосипедиста равномерно распределяется на седло, педали и руль. У всех моделей эта деталь практически одинакова (разве что, в женских вариантах оно может быть шире). Чтобы не испытывать дискомфорт во время поездок, не рекомендуются большие перерывы. Если же такое случилось, по разным причинам, велопрогулки начать нужно с минимального времени, которое постепенно увеличивают до привычного. Чтобы не чувствовать боли после катания, седло «покрывают» специальными накладками, выпускать которые начали в последние годы.

Руль, как часть устройства велосипеда

Устройство руля следующее: элемент, соединяющий рулевой штырь с трубкой руля, называется выносом руля. Различают нерегулируемый вынос и регулируемый. От этого элемента зависит многое, поэтому низкого качества он не может быть. Помимо технических моментов, на которых отражается неправильно выбранный вынос руля, это негативно воспринимается райдером, который быстро устает во время поездок на велосипеде.

Устройство колонки рулевой

Она вращает в головной раме велосипедную вилку, а устройство ее такое: две чаши — нижняя и верхняя, пара подшипников и упорные кольца. По конструкции различают резьбовые и безрезьбовые рулевые колонки. Несмотря на то, что первый тип давно устарел, его продолжают использовать отдельные производители. Модели такие стоят недорого и не являются надежными. Резьба нарезана на вставляемой вилке и чашке верхней. Для крепления вилки сверху на нее накручивают прижимную чашку. Всю эту конструкцию фиксируют контргайками. Без разводного ключа разобрать ее не получится.

Современные безрезьбовые колонки установлены на многих моделях байков. Их устройство позволяет легко вставить вилку в трубу рулевой рамы и зафиксировать. Разобрать и собрать узел — важный элемент устройства велосипеда, можно, используя стандартный набор велосипедных ключей.

Что представляют собой грипсы

Это насадки на руль велосипеда, важные для комфортной езды райдера а, кроме этого, повышающиеся безопасность. Изготавливают их из пластика, кожи, пены, геля.

Зачем нужна рукоятка тормозного привода и ее устройство

Ей в устройстве байков отводится важнейшая роль — торможение. С тормозным рычагом она соединяется специальным стальным тросиком, который прижимается к корпусу велосипеда фиксатором.

Что полезно знать о колесах

Диаметр колес в современных велосипедах одинаков, для детских конструкций они имеют разные размеры, чтобы можно было легко управлять велосипедом детям разного возраста. Минимальный размер колес велосипедов детских – 14 дюймов. С 24 дюймов начинаются модели подростковые. Для велосипедов горных размер составляет 26 дюймов. Эти велосипеды отличаются жесткостью, необходимой при езде по неровным поверхностям. Самыми большими считаются 28-дюймовое, которыми оборудуют гибридные и шоссейные велосипеды, развивающие большие скорости. В последнее время выпускают 29-дюймовые колеса, спрос на которые возрастает.

Ведущим является заднее колесо, а рулевым — переднее.

К ним предъявляются определенные требования.

Колеса должны быть:

• легкими, прочными;
• сбалансированными;
• выдерживать удары и неровности покрытия.

Устройство втулки велосипедной

В устройстве велосипеда ей отведена центральная часть колеса. Втулка вращается вокруг неподвижной оси подшипников, которые бывают закрытыми и разборными. Для крепления спиц к ободу, на втулках делают фланцы. Если втулка для переднего колеса, у нее предусмотрены крепления для тормозного барабана и тормоза дискового. Задние планетарные втулки обычно ассиметричные. В середине у них установлена система переключения передач.

Материал, из которого изготавливаются оси втулок: сталь, алюминий и титан.

Различают их по следующим признакам:

• прочности;
• устойчивости к внешним воздействиям;
• типу подшипников;
• наличию специальных устройств.

Втулка соединяется с ободом с помощью спиц, основное назначение которых – обеспечение жесткости, прочности и амортизации. У спиц имеется резьба с одной стороны, другой конец заканчивается загнутым кольцом. К ободу крепятся они при помощи ниппеля.

Чтобы эта деталь устройства велосипеда не поддавались коррозии и отличались продолжительным сроком службы, ее изготавливают из стали нержавеющей. Более высокое качество у спиц из титана. Хуже себя зарекомендовали оцинкованные, хромированные и спицы из углепластика. Они хрупкие, следовательно, опасные.

Прочность спиц зависит от нанесенной резьбы, которая бывает накатанной и нарезной. Для первой характерно то, что диаметр вершины резьбы больше, чем у стержня. В этом случае тело спицы прочнее. Велосипеды с такими спицами стоят дорого, поскольку накатка – дорогостоящий процесс.

Назначение обода

Прочность колеса велосипеда зависит от обода, поэтому он должен соответствовать характеристикам, перечисленным ниже:

• быть легким;
• прочным;
• эстетичным;
• обеспечивать крепление достаточного количества спиц.

Если на этом транспортном средстве установлены тормоза ободные, то для них присутствует ободная дорожка. Если такой нет, то тормоза стоят дисковые. На обод приходятся мощные удары, поэтому при низком качестве обода, тормозные дорожки протираются, появляются трещины и «восьмерки». Чтобы этого избежать, обращайте внимание на качество и конструкцию этой составляющей устройства велосипеда при покупке. Среди всех видов, надежными, райдеры считают обода, изготовленные из алюминия. Хотя выпускаются и пластиковые, стальные, карбоновые.

Что важно знать о шинах

Покрышки накачивают воздухом. И сделать это можно по-разному, т.е. есть возможность регулировки жесткость шин. Различаются покрышки рисунком и размером, зависящим от диаметра колеса. Рисунок же выбирают, исходя из типа покрытия дорог, по которым предполагается ездить. Для твердого покрытия подойдут узкие покрышки без рисунка. Шины большей ширины, называемые «грязевыми» подойдут для мягкой почвы. Покрышки с выраженным рисунком предпочтительны для катания по неровным поверхностям.

Еще один тип покрышек представляет нечто среднее. В них грунтозацепы расположены по краям, поэтому не мешают передвигаться по асфальту и по почвам мягким.

Трансмиссия

Задача трансмиссии — передавать колесу усилие ног. При выборе транспортного средства внимание обращайте на качество шатунов, каретки и звездочек.

Как выбрать качественную цепь

О качестве цепи судить можно по внешнему виду, поэтому при покупке на него нужно обращать внимание. О низком качестве свидетельствует желтый отлив и черные боковые пластины. К цепям среднего качества относятся никелированные цепи. К высоконадежным относят цепи серого цвета матовые. Это устройство требует периодической смазки, подтяжки, замены, промывки

Педали

Выбирают их индивидуально, согласно предпочтениям. Если этот элемент, установленный на байке, не нравится, заменить его не составит проблем.

Задняя втулка велосипеда: устройство, техобслуживание, разборка и сборка

Одной из главных деталей велосипедов является втулка, от качества которой зависит основная характеристика – «накатистость». Их существует огромное количество, но большую сложность вызывает задняя втулка велосипеда, устройство которой достаточно сложное.

Какие втулки выпускает промышленность?

Различаются их по:

• устройству;
• материалу, используемому для изготовления, следовательно, и прочности;
• весу;
• размеру;
• способу изготовления.

Так как у велосипеда два колеса, то и втулки две – передняя, позволяющая колесу свободно вращаться, и задняя, помимо функции, выполняемой передней, задняя отвечает за накат байка, т.е. его эффективную езду без прикладываемой нагрузки.

Конструкция задней бывает нескольких модификаций:

• свободный ход отсутствует – задняя бестормозная;
• без тормозного механизма, но со свободным ходом;
• задняя втулка велосипеда с ножным тормозом, устройством свободного хода.

Особенностью устройства последней является то, что для того, чтобы велосипед остановить необходимо педали вращать в обратную сторону. Внутри этого устройства, есть тормозной механизм, составляют который барабан и колодки, приводящиеся в движение вращающейся в обратном направлении звездой.

Разновидностью барабанной является червячная задняя втулка велосипеда, устанавливаемая обычно на байках односкоростных дорожных. Несмотря на невысокую эффективность, что, без сомнения, является минусом, у устройства огромный ресурс, что перечеркивает упомянутый минус.

Скоростные велосипеды снабжены бестормозными задними втулками, которые легче тормозных, меньше по размеру и имеют конструкцию более простую. Во время движения велосипеда свободный ход не позволяет педалям вращаться.

Устройство втулок передних и задних

Ось велосипеда задней втулки может зажиматься на дропаутах или на раме. Спицы, отходящие от нее, соединяются с ободом, и благодаря подшипникам они вращают колесо.

Более простое устройство у втулки переднего колеса, выполняющей только вращение велосипедного колеса. На расположенных по торцам корпуса, выполненного в форме цилиндра, фланцах есть ось, подшипниковые узлы, отверстия для установки спиц.

Более сложная конструкция у задней велосипедной втулки. Устройство ее такое непростое потому, что одновременно с функцией вращения, выполняемой ею, она является основой под трещотку или кассету.

Задняя веловтулка удерживает колесо благодаря осевым концам перьев рамы, закрепленным в отверстиях одним из существующих способом:

• с помощью эксцентриков (без демонтажа колеса и специальных инструментов);
• гаек (с помощью гаечного ключа для их затягивания, взятых из расчета 2 штуки на одну втулку);

• дисковых веловтулок (на горниках), которые рассчитаны на крепление ротора.

Материал

В качестве материала используется сталь, бронза, сплавы алюминия.

Способы изготовления

В зависимости от технологического процесса изготовления втулки делятся на:

• штампованные;
• точеные;
• литые – наиболее прочные.

Последние отличаются большим весом. Их ставят на колеса с расположенными радиально спицами, чтобы повысить радиальные нагрузки.

На велосипеды, относящиеся к высокому классу чтобы уменьшить вес, ставят задние втулки с полыми осями большего диаметра и повышенной жесткостью.

На шоссейниках и горниках устанавливают их с разборными подшипниками, отличаются которые повышенным КПД. Устанавливать их не сложно, а регулировка не требуется.

Наиболее же распространены в наши дни велосипедные задние втулки, снабженные конусными радиально-упорными подшипниками качения.

Разобрать заднюю втулку скоростного велосипеда, чтобы отрегулировать, не столь сложно, как кажется. Чтобы эти детали служили дольше, их необходимо своевременно смазывать, очищать, регулировать, менять подшипники.

Производители

В ценовом сегменте лидирующие позиции принадлежат производителю Shimano, детали которого отличающиеся тем, что благодаря упорно-радиальным подшипникам качения становится доступной функция их регулировки и ремонт.

Их визитной карточкой считают возможность крепления спиц без фланцев. Наилучшим качеством, по мнению большого числа велосипедистов, обладают в этом бренде Deore LX. Неплохим вариантом считаются Alivio.

Заслуживает внимания продукция тайваньской компании Novatec, уверенно завоевывающая рынок.

Техобслуживание

Оно состоит в уходе за подшипниками, входящими в состав — чистке, смазке, регулированию.

Чтобы эти детали велосипеда служили долго, необходимо выполнять следующие правила:

• перебирать заднюю втулку, если на нее попала влага;
• делать это тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется велосипед: для городского байка достаточно выполнять действия раз в сезон, как и для шоссейного, а для горного аналога – вдвое, а то и втрое, чаще;
• диагностировать при обнаружении посторонних звуков или появлении люфта; проводить периодическую смазку.

Рекомендуем:

• Правильная посадка на горном велосипеде
• Секрет популярности v brake тормозов
• Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Смазка

Чем смазывают втулки велосипеда? Этот вопрос актуален для многих велосипедистов. При сборке задней втулки велосипеда, рекомендуется использовать для подшипников густую смазку, типа Литол и ШРУС. Для зубчатых колес, находящихся в трещотке, и собачек более подходит смазка жидкая (можно смешать ее с густой).

Обязательно нужно перед нанесением удалить старую смазку, пользуясь WD 40 или керосином. Наносят свежую смазку тонким слоем после просыхания растворителя. Если же этого не учитывать, то излишки смазки при езде приведут к загрязнению, что сократит срок службы детали.

Разборка и сборка

К большей части кассетных задних втулок применима нижеприведенная инструкция, позволяющая со сборкой и разборкой задней втулки велосипеда справляться быстро и грамотно.

Устройство этих деталей от разных производителей идентично. Имеются лишь незначительные различия, которые не влияют на процесс разборки.

Приступая к ремонту, необходимо рабочее место очистить, чтобы на нем не осталось пыли, ниток и волосков, которые способны испортить деталь.

Разборка рассматривается на примере Hyperglide.

Техника безопасности

Многие детали велосипеда изготавливаются производителями из хромомолибденовых закаленных сталей и упрочненной стали, следовательно, они отличаются хрупкостью. Поэтому, работать с ними нужно осторожно, обязательно защищая глаза.

Это основное правило техники безопасности позволит избежать травм при проведении работ по разборке задней втулки, которую нужно обязательно заспицовывать в колесо. Использовать для этого тиски нельзя.

Устройство втулок заднего колеса велосипеда таково, что разборка их начинается со снятия стопорного кольца. Использовать для снятия с подшипника с контргайкой внутреннего кольца можно острогубцы: в шлицевую канавку его аккуратно продвигают «носик», удерживая звездочки (как бы направляя их в сторону свободного хода).

Этим же способом пользуются, чтобы снять стопорное кольцо, имеющее правую резьбу (вращают его против стрелки часов).

Работая с трансмиссией, не забывайте, что направление вращения педалей велосипеда должно совпадать с направлением затягивания. То есть, раскручивают заднюю втулку против стрелки часов. У трансмиссии, расположенной справа, на задней втулке будет также правая резьба.

Как правильно снять ось и звездочки

Чтобы разобрать втулку заднего колеса велосипеда, требуется вытащить кассету, сняв стопорное кольцо. Кассеты обычно скреплены заклепками. В некоторых имеются звездочки двух типоразмеров, поэтому, сняв их, нужно не нарушить порядок.

Звездочки необходимо очистить, пользуясь керосином, метилэтилкетоном или ацетоном.

Рекомендуется также (для удаления заусенцев) потереть их металлической щеткой. Прокладки протирают и возвращают на место.

Следующий шаг – снятие оси. Для этого требуется снять все, что находится на противоположном звездочкам конце оси, вытащив ее на расстояние, достаточное для снятия подшипников.

Далее, аккуратно поднимают уплотнитель со стороны, противоположной задней втулке, работая по окружности рычагом. Его слегка выталкивают, не применяя силу, стараясь (насколько возможно) вытащить его ровно.

После снятия уплотнителя, на внутреннем кольце подшипника становятся заметны два гнезда.

Что нужно знать, чтобы снять с подшипника комбинированное кольцо?

Для этого потребуются специальные инструменты. С помощью системы рычагов, соответствующих размеру гнезд, кольцо отвинчивают по часовой стрелке. Справившись с этой работой, можно переходить к следующему шагу – снятию подшипников.

Выполнив это, их смазывают, чтобы хорошо сели на место. С сердцевины снятой задней втулки потребуется удалить, не повредив, все шайбы (их, как минимум, три). Их нужно протереть и сохранить в таком же порядке.

Для очистки шайб подойдет любой растворитель. Перед сборкой они должны хорошо высохнуть. Поддев подшипники небольшой отверткой, их кладут на тряпку.

Они должны быть установлены на место, если нет никаких серьезных проблем. Если же замечены проблемы с переключением передач, можно попробовать удалить самую тонкую из них, собрать и проверить, исчезла ли проблема.

Если нет, шайбу возвращают на место, а удалят более толстую. Если достигнуть приемлемой нагрузки удается только с самой толстой из шайб, возможно, задняя втулка изношена и требует замены.

Перед сборкой нужно убедиться, что подшипники находятся в соответствующих обоймах, из которых были извлечены. Их установить необходимо на свои места, не переставляя на другую сторону колеса, поскольку, зазоры, образующиеся в процессе износа, у них разные.

Достаточно мелкие подшипники кассетных втулок легко теряются, но для их поиска не рекомендуется пользоваться магнитом, поскольку, намагнитившись, они будут притягивать железные частицы, что приведет к быстрому их износу.

На этапе их чистки, их заворачивают в тряпку, чтобы удалить лишнюю смазку. Затем процесс повторяют, смочив чистую тряпку в растворителе.

При обнаружении дефектов или явных следов его износа, заменяют новым.

Снятие зажимного винта

Из инструментов для этой работы нужен ключ на 12 или же пара универсальных гаечных ключей (как на картинке). Зажимной винт вращают против часовой стрелки, поскольку у него правая резьба.

Главное – делать это осторожно, чтобы винт не расколоть. Для облегчения процесса, можно сделать нехитрое устройство, позволяющее увеличить длину рычага — надеть дополнительную трубку на ключ. Грубую силу применять нельзя, чтобы не испортить заднюю втулку.

Чистка

На картинке, приведенной в разделе «Как разобрать и собрать заднюю втулку?» детали, которые снимать нельзя, обозначены красным цветом. Если их повредить, придется менять.

На данном шаге задняя втулка полностью разобрана. Остается почистить с помощью проволочной дискообразной щетки резьбу стопорного винта и другие резьбовые соединения, чтобы предотвратить заедание после установки детали на место.

Далее, проверяют на наличие трещин и сколов все компоненты, включая собачки, которые, для того, чтобы снять, необходимо потянуть назад и приподнять стопорное пружинное кольцо.

Если обнаружены неисправные компоненты, их заменяют новыми. При сборке собачки устанавливают в правильном направлении и месте. Иначе вращаться кассетная задняя втулка не будет.

Собирая сердцевину, на резьбу стопорного винта наносят смазку и противозадирное вещество. Тем же способом, что использовали, чтобы снять стопорное кольцо, закрепляют сердцевину, прикладывая усилие 3-7 кгс.

В канал для установки подшипников наносят смазку, которая работает подобно клею, удерживая их на посадочных местах, пока идет установка остальных деталей. Теперь, смазав храповое кольцо, их ставят внутрь оболочки.

Когда собрана одна сторона задней втулки, сердцевину, аккуратно помещают в обойму, закрепляют, устанавливают шайбы, проявляя максимум осторожности, вставляют в обоймы подшипники, чтобы они не деформировались. На свободном ходу проверяют работу детали.

Для вкручивания комбинированного кольца, против часовой стрелки прокручивают оболочку задней втулки, чтобы убедиться в правильности установки подшипников. Если все собрано грамотно, кольцо с силой затягивают.

Установка подшипников

Проще их устанавливать, начиная со стороны трещотки.

Устанавливаемось

Чтобы нагрузку настроить правильно, контргайкой следует зафиксировать конус, помещенный в трещотку. Со стороны трансмиссии ось рекомендуется заблокировать, максимально отцентровать (если крепится болтами).

Окончательная сборка

Подшипники со стороны трещотки обильно смазать, закрутить в них конусы для установки предварительной нагрузки, вращая по часовой стрелке контргайкой.

Вначале конус затягивают не сильно, чтобы он оказывал незначительное сопротивление вращению, т.е. открутить его можно было бы рукой.

Если процесс заклинивает, то, скорее всего, замены требуют подшипники, которые изношены полностью, а то и задняя втулка для зажима конусных деталей, которая самостоятельно закручиваться не должна.

Устройство кассеты такое, что вставить ее возможно единственным способом: с силой затягивают контргайку, проверяя, чтобы в кассете не было люфта. Осталось проконтролировать зазор между тормозными колодками и ободом, а также свободно ли вращается колесо. После того, как предварительная нагрузка настроена, можно фиксировать с помощью контргайки, конус.

Установив на байк колесо, вращают педали: вначале в одну сторону — вперед, потом – в обратную, чтобы удалить излишки смазки. Вытечь она должна в течение нескольких минут. Велосипед готов к работе.

Видео: Задняя втулка велосипеда передняя втулка — что это?

Горный велосипед

От этого параметра зависит силовая нагрузка и изменение скоростного режима. Требуемое количество скоростей зависит от индивидуальных предпочтений, но наиболее надёжными считаются велосипеды, имеющие 6–8 скоростных режимов.

Амортизационная система

От неё зависит устойчивость и комфорт при езде. Выделяют четыре основных вида:

1. Rigid (Ригид). Настоящая система предусматривает отсутствие амортизаторов. Применяется в городских, шоссейных и ВМХ-велосипедах. Модели с этой системой отличаются улучшенной устойчивостью.
2. HardTail (Хардтейл). Амортизационная вилка с ходом 30–200 мм. Такая система нацелена на обрабатывание мелких дорожных неровностей. Устанавливается на все велосипеды, кроме шоссейных и ВМХ.
3. FullSuspension (Двухподвес). Имеет передние и задние амортизаторы, способствующие комфортному управлению. Эта система устанавливается на горные модели и модели, переназначенные для экстрима.
4. SoftTail (Софттейл). Подобная система устанавливается на модели экзотического вида. Представляет собой специальную заднюю систему подвеса в сочетании со стандартной вилкой. Способствует гашению ударов и вибраций.

Колёса

Важным критерием при покупке велосипеда является размер и ширина колеса. Чем больший размер имеют колёса, тем большую скорость можно развить, при этом затрачивая меньшее количество энергии. Однако нужно помнить, что такие модели не подойдут для езды по бездорожью. Для катания вне трасс следует отдать предпочтение широким колёсам с высокими шипами.

Также следует понимать, что передние и задние колёса получают разную нагрузку во время езды, поэтому и шины на них должны быть разные.

Седло

От седла зависит комфортность езды. Для езды по ровной дороге следует выбирать длинные и широкие сёдла, для экстрима и гонок — узкие и жёсткие. Для удобства катания седло необходимо тщательно отрегулировать под индивидуальные особенности тела ездока.

Основная задача производителей — снизить вес и размер изделия, при этом сохранив его прочность. Поэтому основная масса велосипедных рам изготавливается из алюминиевых или стальных сплавов. Для непрофессиональных ездоков, чьё транспортное средство не подвергается высоким нагрузкам, этот вариант является идеальным.

Рамы моделей, предназначенных для профессионального занятия спортом, изготавливают из титановых и скандиевых сплавов или карбона. Такие изделия стоят дороже, но и обладают более высокой прочностью.

Тормоза

К выбору тормозной системы следует подходить весьма ответственно. В большинстве непрофессиональных моделей используется стандартный принцип торможения, при котором замедление происходит во время прижима накладок к ободу колеса. Однако вязкий грунт или искривление обода могут доставить массу хлопот при торможении. Эта система хороша только в том случае, если велосипед используется в городских условиях. Для условий бездорожья используют дисковую либо гидравлическую систему торможения. У них высокая эффективность, но и стоят они намного дороже.

Обслуживание горных велосипедов

Любой уважающий себя велосипедный магазин предоставит заключительный осмотр механической безопасности велосипеда, прежде чем вы выкатите его из дверей. Кроме того, попросите отрегулировать подвеску под ваш вес.

Убедитесь, что у вас есть, по крайней мере, самое необходимое для ремонта и технического обслуживания: запасная камера, комплект заплат, насос, комплект отверток и гаечных ключей, смазочный материал для цепей и что-нибудь, где вы сможете все это хранить. И не забудьте про шлем.

Многие магазины предоставляют первый ремонт бесплатно. Будьте уверены, вы вернетесь со своими новым байков туда, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Тормоза

Существует четыре вида тормозов. Рассмотрим каждый из них.

Механические V-Brake (вибрейки). Встречаются в самых бюджетных горных велосипедах. В моделях подороже встречаются гораздо реже, чем обычно. Владельцу велосипеда с подобными тормозами необходимо часто следить за состоянием колодок. Ровность ободов также имеет огромное значение, так как при «восьмерках» и «яйцах» обод непременно будет прикасаться к колодкам, что приводит к уменьшению скорости.

Гидравлические V-Brake (вибрейки). На горных велосипедах почти не встречаются, но некоторые модели укомплектовываются подобным видом тормозов. Главной особенностью является то, что вместо металлического тросика, для передачи усилия с тормозной ручки на колодки используется гидравлическое масло.

При выборе велосипеда с подобными тормозами также придется следить за состоянием колодок и обода. По сравнению с механическимивибрейками, гидравлика лучше всего передает тормозную силу на колодки.

Механические дисковые. Также встречаются на бюджетных велосипедах; часто можно увидеть в моделях среднего ценового диапазона. Принцип торможения напоминает аналогичный мотоциклу. Устанавливается специальный тормозной диск (ротор), на который «одевается» калипер (блок с тормозными колодками).

При срабатывании тормозов колодки прижимают ротор с обеих сторон, что приводит к более плавному торможению. По сравнению с вибрейками, процесс торможения независим от состояния обода. Колодки придется менять реже.

Дисковая гидравлика. Самый идеальный вариант. Встречается в велосипедах категории выше средней. В дисковых механических тормозах для передачи усилий с ручки на калипер используется тросик, а в дисковой гидравлике — масло, которое приводится в движение за счет перемещения поршня по камере ручки. Преимущества — огромное усилие лучше всего передается плавным перемещением ручки.

Передачи на горных велосипедах

Количество передач (скоростей) велосипеда – произведение числа передних звездочек на число задних звёздочек в кассете. Горные велосипеды снабжены всем: от одной скорости до тридцати и более передач. Учитывайте как важный фактор, что наличие многих комбинаций передних и задних звездочек, а также число зубьев на них, это сложный механизм.

Чтобы упростить задачу, следует позаботиться о таких вещах, как ваша физическая форма и маршрут, куда вы отправитесь. Если на вашем пути будет много холмов, а взбираться на них – сложная задача, понадобится больше передач. Если вы сильный горный байкер или предпочитаете передвигаться по равнинной поверхности, вам не понадобится столько низких передач для поднятия в гору, таким образом, можете обойтись меньшим количеством передач, что также сделает ваш велосипед гораздо легче.

Горные велосипеды традиционно оснащены двумя или тремя передними звездочками. Тем не менее, горные велосипеды с однократной передней звездочкой и наполненной 9, 10 или 11 звёздами кассетой считаются более удобными. Байки с одной звёздочкой легче и проще, т.к. необходим всего один переключатель, передвигающий шестерни в кассете, однако цены на такую конструкцию очень высоки.

Имейте в виду, что передачи довольно легко модифицировать уже после приобретения велосипеда. Таким образом, этот вопрос не является первостепенным пунктом при покупке байка.

Спортивные модели и дисциплины

Далее мтб разделяются по конструкциям, заточенным под конкретную дисциплину или определённый стиль катания. Стандартом здесь становится велосипед, описанный в предыдущем разделе.

КроссКантри

Абсолютная классика mtb, собственно, с этой дисциплины и начинается история большинства современных моделей. Но, в первую очередь, кросс-кантри – это лёгкий спортивный велосипед, и ошибочно так называть любой хардтейл с «круто» выглядящими покрышками.

Передний амортизатор у кросскантрийников имеет средний ход – около 10 см. Иногда добавляется очень короткий задний амортизатор, но подавляющее большинство моделей – это hard tail. Оборудование ставится высокого или среднего (для любительских вариантов) уровня, часто появляются различного рода защиты, успокоители.

Традиции по тормозам и механизму привода не сложились, поэтому здесь можно увидеть и диски, и v-brake. Всё зависит от вкуса и целей райдера.

All-terrain-bike (ATB)

Небольшое движение в сторону «универсального» велосипеда от кросс-кантрийника. Ход вилки ещё меньше (сантиметров 8), иногда и вовсе без амортизаторов. Обычно используются недорогие комплектующие и рамы.

Цель этого класса – удовлетворить огромный спрос на «условно» горные велосипеды, которые используются максимум в парках и на грунтовых дорогах. Для серьёзных нагрузок и агрессивного катания такие варианты, конечно, непригодны.

Низкие требования к надёжности рамы позволяют дизайнерам спроектировать в этом классе и женский байк, и прогулочный круизер, и различные модели, которые сами по себе являются произведениями искусства.

Даунхилл

Сама дисциплина скоростного спуска привлекает очень рисковых ребят, и оборудование им необходимо соответствующее. Основная функция велосипеда для даунхилла – помочь райдеру добраться до конца дистанции целым, и только это.

Велосипеды данного класса тяжёлые (до 20 килограмм), с двумя амортизаторами очень широкого хода. Комплектуются исключительно высококачественными и очень надёжными компонентами. Соответственно, даунхилл-модели – самые дорогие байки, за исключением, пожалуй, высокотехнологичных гоночных шоссейников и трековых моделей, где используются лучшие материалы.

Агрессивные широкие покрышки на двухподвесе при очень низкой (иной раз смахивающей на BMX) раме – перед нами специализированная модель для даунхилла. Для больших дистанций и вообще длительного катания такой велосипед не предназначен.

Фрирайд

Модели для прохода смешанных трасс представляют нечто среднее между моделями для даунхилла и обычными кросс-кантрийниками. Рама чуть ниже и крепче стандарта, обычно это двухподвесные велосипеды с достаточно жесткими амортизаторами (редко – качественно спроектированный хардтейл), качественные комплектующие – получаем велосипед для сложных трасс, на котором райдер может передвигаться достаточно долгое время без моментальной потери сил.

Триал

Велосипеды для триала – это, скорее, варианты BMX, а не спортивные горные модели. Низкая жесткая рама, обычно единственный задний тормоз через гироротор и синглсипд. Данные байки предназначены не для преодоления тех или иных препятствий, а для исполнения трюков и прохождения искусственных сложных трасс.

Фэтбайк

Это современные велосипеды, которым подвластны любые покрытия. На таких байках можно передвигаться по рыхлому снегу, песку, грязи, крупному гравию, камням, распаханной земле. Фэтбайки используют как зимой, так и летом. Отсюда их другое название — сноубайк (снежный велосипед).

Фэйбайк

Диаметр покрышек может достигать 6 дюймов. Они и гарантируют высочайшую проходимость транспортного средства. Давление в шинах фэтбайков делают намного ниже, чем в других горных велосипедах (от 0,5 до 2,5 атмосфер).

Такая конструкция обеспечивает удивительную мягкость хода и защиту от проколов. Особенно это чувствуется на гравийных дорогах и каменистых тропинках. Главный недостаток фэтбайков — большой вес, ведь масса одного колеса доходит до 3 кг.

Отличия

В конструкции горных и городских велосипедов имеются принципиальные отличия. В каждой ситуации они могут играть как в пользу велосипедиста, так и препятствовать комфортному и безопасному передвижению. Назовем основные отличия двух рассматриваемых разновидностей друг от друга.

Горные велосипеды

Отличия горных велосипедов:

• усиленная рама обычно в форме треугольника с дополнительными осями жесткости;
• обязательное наличие амортизаторов (хотя бы спереди);
• усиленные обода и покрышки;
• многоступенчатое переключение скоростей (наличие пониженных скоростей для преодоления больших спусков и подъемов, проезда по сложным маршрутам с постоянным перепадом высот);
• руль расположен несколько впереди, чтобы велосипедист с рюкзаком не чувствовал дискомфорт;
• всегда наличие глубокого протектора, широкие покрышки, двойные или тройные обода;
• вес ТС около 12-15 кг.

Городские

Достаточно простые по своему устройству велосипеды отличаются следующими особенностями конструкции:

• наличие руля повышенной маневренности, который позволял бы быстро изменить положение байка на пешеходном переходе, на дороге или парковке;
• максимальная защита пользователя от пыли и грязи (крылья, защита цепи);
• примитивная тормозная система (иногда – обычные ножные тормоза);
• наличие багажников, корзин, кресел для детей (или возможность установки этих элементов);
• низкие амортизационные способности (часто жесткая вилка, амортизация осуществляется преимущественно за счет пружин под седлом);
• наличие многоскоростных втулок для регулировки скорости;
• минимальная глубина протектора, мелкий рисунок;
• вес достигает 20 кг.

Выбор горного велосипеда

Если байк подходит вам по высоте и стилю езды, а также обладает достаточной маневренностью для вас, то это то, что вы искали. Правильно выбранный велосипед может усовершенствовать навыки управления и повысить вашу уверенность на дороге, а также помочь вам справиться как с профессиональными, так и развлекательными поездками.

Размеры горных велосипедов: стандартные – S, M, L, как правило, схожи для всех марок. Размер (ростовка) зависит от вашего роста. Многие производители предоставляют специальные таблицы, где сопоставляются размер и рост. Если вы находитесь в промежутке между размерами, лучше выбрать предыдущий размер, т.к. в основном, модель с меньшей рамой удобнее.

Обратитесь к помощи консультанта для лучшего выбора: имея общее представление, какой велосипед вы хотите, пришло время обратиться в специализированный магазин. Именно там вам смогут предложить подходящие модели. Также вы сможете опробовать несколько байков, ведь это лучший способ определиться с выбором.

Отправьтесь на пробную поездку. Попросите опробовать несколько велосипедов. Благодаря помощи консультанта, ваш выбор должен сузиться до двух – трех вариантов. Они могут быть идентичны по характеристикам и цене, однако, совершенно по-разному вести себя в движении. Прокатитесь на каждом в течении пяти – десяти минут по разным поверхностям, включая небольшой холмик. В большинстве случаев, один из байков подойдёт больше других. Вы должны чувствовать себя на велосипеде так, будто он продолжение вашего тела.

Рама и амортизация

Современные МТBмогут комплектоваться стальными, алюминиевыми, титановыми или карбоновыми рамами (иногда встречается сочетание нескольких конструкционных материалов).

Стальные – самые дешевые, но это не означает, что они – самые плохие. Сталь имеет перед другими материалами ряд преимуществ:

Стальные рамы прочные, но в то же время обладают известной эластичностью, хорошо гасят удары и вибрацию.

Сталь подвержена коррозии, но при хорошем уходе такие рамы очень долговечны. Кроме того, легко поддаются ремонту.

Велосипед со стальной рамой имеет отличный накат.

Главный недостаток стальных конструкций – их большой вес, однако, для тех видов езды, где это не столь важно (к примеру, даунхилл) это может быть вполне приемлемое решение. Алюминиевые рамы (точнее, из алюминиевых сплавов) обойдутся покупателю дороже

Они намного легче стальных, не в ущерб прочности. Материал позволяет выполнять самые сложные виды рам, для различных типов велосипедов. На таких МТB легче подниматься в гору, они быстро набирают ход на ровных участках, но накат будет слабый

Алюминиевые рамы (точнее, из алюминиевых сплавов) обойдутся покупателю дороже. Они намного легче стальных, не в ущерб прочности. Материал позволяет выполнять самые сложные виды рам, для различных типов велосипедов. На таких МТB легче подниматься в гору, они быстро набирают ход на ровных участках, но накат будет слабый.

Основной недостаток алюминиевых рам – они очень жесткие, передают вибрацию, что особенно чувствуется на плохих дорогах. Алюминий стоек к коррозии, но имеет свойство накопления «усталости металла» — длительно эксплуатирующаяся рама может внезапно сломаться в самом неожиданном месте, а вот ремонт ее – дело очень сложное.

• Титановые рамы – это, конечно, идеальное решение, так как металл совмещает преимущества и стали, и алюминия. Они прочны, очень долговечны, абсолютно не подвержены коррозии, хорошо гасят удары и вибрацию. Однако, это в основном удел профессионалов, так как стоимость подобных велосипедов очень высока.
• Карбоновые рамы (если говорить о качественном материале)– очень надежная и долговечная конструкция, но стоимость хороших брендовых изделий крайне высокая. Дешевые модели, предлагаемые покупателям под видом карбона, приобретать не стоит – такая рама будет очень чувствительна к точечным ударам и долго не прослужит.

При выборе велосипеда обращается особое внимание на высоту рамы. Расстояние между пахом велосипедиста и верхней трубой, когда ездок стоит на земле, оседлав велосипед, должно быть не менее 8-10 сантиметров, во избежание травмы

Седло должно регулироваться по высоте, оптимальная его расположение – на уровне выступающей косточки бедра.

Одной из характерных особенностей большинства горных велосипедов является наличие амортизационной подвески.

Различают три вида МТB: ригиды – жесткая конструкция, хардтейлы – жесткая рама и амортизационная передняя вилка, и «двухподвесы», Full Suspension, с амортизационной подвеской заднего колеса.

• Ригиды обычно используются для дёрта или триала, где необходима особая управляемость велосипеда.
• Хардтейлы – это, чаще всего, велосипеды для кросс-кантри или гибриды.
• Двухподвесы – МТB для даунхилла, фрирайда, где требуется максимальное сцепление колес с поверхностью.

В зависимости от предназначения велосипеда, амортизационные вилки могут иметь различный рабочий ход. Так, для даунхилла он должен составлять 160 – 200 мм, для кросс-кантри достаточно 80 – 100 мм. Отличным решением являются вилки и задние амортизаторы с регулируемым ходом, который подстраивается под условия рельефа трассы.

Не стоит бросаться на хардтейлы или двухподвесы с ценой 200 – 300 долларов, это всего лишь имитация «мягкой» подвески, которая не будет работать, как положено, а в определенных случаях даже представляет опасность для велосипедиста. Амортизирующая подвеска – высокотехнологичная и сложная система, стоящая немалых денег. Стоимость хороших двухподвесов начинается примерно от 800 долларов.

Рама — это чуть ли не самый главный критерий, который следует учитывать при выборе велотранспорта. Рамы условно разделяются на два вида — с амортизатором (подвесная рама) и хардтейл («жесткий хвост» — без амортизатора). Давайте разберемся с тем, в каких случаях используется каждая рама.

Отсутствие амортизатора — это не признак бедности. Жесткая рама обладает таким преимуществом, какповышение наката. Соответственно, разгон будет осуществляться более плавно, а полученная скорость будет сохраняться дольше.

Хардтейл Mongoose Tyax

Выбрать горный велосипедхардтейльного вида стоит в том случае, если придется ездить по пересеченной местности небольшой сложности (лесные тропинки, парки и так далее). Останавливать свой выбор именно на подвесе желательно при более агрессивной езде.

К примеру, если велосипедист часто сталкивается с огромными корнями, камнями, ветвями и прочими гадостями, которые попадаются по пути. Спортсменам лучше выбрать именно подвесы, если нужно пройти сложную трассу за минимальное количество времени. Конечно, показатели наката и сохранения скорости, по сравнению с хардтейлом, отличаются. Но за счет системы амортизации достигается главное качество горного велосипеда — комфорт.

Подвес Orange ST4

Ростовка рамы подбирается в зависимости от роста велосипедиста. Перед тем как сделать выбор, расположитесь между рамой. Если между промежностью ног и верхней трубой разница в 6-10 сантиметров, рама выбрана правильно.

Устройство рулевой колонки велосипеда

Как правило, дополнительные настройки руля присутствуют только на велосипедах с безрезьбовой колонкой – речь идет как раз о горных моделях.

Первое, что можно отрегулировать – это угол наклона руля. Делается это с помощью шестигранника – им просто ослабляются болты на выносе, что дает возможность прокручивать трубу руля до необходимого положения. Такая регулировка необходимо для горного велосипеда с высоко поднятыми, сложными рулями – положение рук велосипедиста нужно будет менять достаточно часто.

Отдельно стоит упомянуть вынос – это ключевой элемент рулей с безрезьбовой колонкой. Существует несколько видов выноса:

• вертикальный вынос – с его помощью увеличивают высоту руля горного велосипеда;
• горизонтальный вынос – позволяет компенсировать длину рамы при регулировке руля;
• угловые выносы – они помогают располагать различные обвесы, гаджеты на транспортном средстве.

Основные виды рулевых колонок

Рулевые колонки, как и другие велосипедные аксессуары, должны быть выбраны с особым вниманием

Важно, чтобы они подбирались с учетом модели велосипеда, предпочитаемого типа езды, а также собственного телосложения

В настоящее время существуют следующие виды рулевых колонок для велосипеда:

1. Резьбовые.
2. Безрезьбовые.
3. Полуинтегрированные.
4. Интегрированные.

На велосипеды массового производства и бюджетные модели устанавливаются классические колонки, которые состоят из традиционной чашки и подшипников. По мере удорожания моделей конструкции колонок становятся более совершенными и начинают буквально подстраиваться под определенный тип езды или телосложения велосипедиста.

Резьбовые колонки для руля

В то же время их установка требует времени и некоторого опыта, поэтому заниматься ей лучше в специализированных центрах. Основную сложность составляет необходимость попасть резьбой (за счет чего колонка и получила свое название) в специальное отверстие, а также ровно закрутить ее и обеспечить прочное крепление.

Безрезьбовые колонки

В отличие от прошлого вида, их установка (даже самостоятельная) не представляет особой сложности, за счет чего колонки пользуются большой популярностью. Такая конструкция не имеет резьбы, поэтому не принимает на себя фиксирующую нагрузку вилки.

Основные элементы безрезьбовой колонки для велосипеда:

1. Верхняя и нижняя чашки.
2. Рулевой стакан.
3. Подшипники (устанавливаются в каждой чашке).
4. Кольцо качения, которое закрывает подшипники.
5. Простановочные кольца и вынос.
6. Рулевая труба, которая фиксирует колонку к остальному механизму.

Именно безрезьбовые колонки предпочитает устанавливать большинство производителей. Они отличаются высокой надежностью и долговечностью. Такие конструкции нередко называют «неинтегрированными» за счет того, что они являются самостоятельной частью рулевого механизма.

Безрезьбовые колонки (за счет их возможности регулировать высоту руля) можно использовать на подростковых велосипедах.

Полуинтегрированные велосипедные колонки

Рулевая колонка закрытого типа, основные элементы которой скрыты – на виду остаются лишь пыльники (подшипники находятся внутри стакана). Конструкции такого плана считаются самыми надежными и устанавливаются в основном на профессиональных моделях, поскольку стоят довольно дорого.

Полуинтегрированные колоночные системы позволяют выставить необходимую для конкретного велосипедиста и типа езды высоту руля. Возможна самостоятельная установка.

Интегрированные велосипедные колонки

Разновидность безрезьбовых колонок, которые отличаются абсолютным отсутствием чашек в конструкции, а также запрессовыванием подшипников напрямую в раму. Для установки таких рулевых колонок используют только промышленные подшипники, поскольку в конструкции отсутствуют канавки качения и другие детали, характерные для классического варианта велосипедных рулевых колонок.

К недостаткам таких моделей можно отнести сложности самостоятельного ремонта, а также большой разброс в размерном ряду, из-за чего бывает проблематично подобрать подходящую модель самостоятельно. Среди преимуществ можно выделить легкость и простоту установки, доступную цену.

Прочность рулевой колонки может нарушиться из-за стертости подшипников. Специалисты рекомендуют проверять их состояние хотя бы раз за сезон, чтобы избежать абразива, изношенности деталей.

Установку и проверку колонки можно проводить самостоятельно (за исключением резьбовых моделей, которые требуют обращения в мастерскую)

Чтобы не допустить ошибок, важно при сборке конструкции четко соблюдать последовательность разбора деталей. Для удобства лучше использовать специальный инструмент, поскольку киянка или молоток могут нанести рулевой конструкции механические повреждения или расколоть раму

По завершении профилактических работ требуется проверить состояние всех деталей, а также их нахождение на своих местах. Делать это нужно до того, как вы решите сесть на транспортное средство

Особое внимание стоит уделить горным велосипедам, которые требуют особой маневренности

Особенности выбора рамы по рулевому стакану

Очевидный момент, что бессмысленно выбирать раму будущего велосипеда «по стакану», т.к. обычно приорететнее оказываются более значимые её характеристики, например: низкий вес, материал или требуемая геометрия

Однако при скурпулёзном подходе будет не лишним обратить внимание и на конструкцию рулевого стакана в том числе. В этом случае логичнее всего выбирать раму со стаканом либо с изначально подготовленными скосами/фасками под запрессовку чашек рулевых (что будет заведомо правильнее и надёжнее в плане посадки на своём законном месте без люфта или зазора), либо же отдавать предпочтение раме со стаканом под интегрированную рулевую колонку как наиболее совершенного, продуманного и технически правильного решения, который прослужит верой и правдой долгие годы без необходимости частого обслуживания, регулировки или ремонта

При этом качественные и дорогие полуинтегрированные и стандартные рулевые так же заслуживают пристального внимания.

Однако стоит учитывать, что под разные стили и дисциплины катания будут более уместны те или иные рулевые механизмы, выигрывая своими неповторимыми преимуществами, несмотря на устаревшие стандарты и прочие недостатки. Так для прогулочных, дорожных, комфортных велосипедов и круизеров однозначно лидирует резьбовая рулевая колонка во всех её вариациях, поскольку только она позволяет регулировать высоту руля вместе с выносом в довольно широком диапазоне, обеспечивая тонкую настройку для идеального комфорта и персонального удобства посадки. В то же время для дёрта, экстрима, трюковых дисциплин или даунхила требуется повышенная прочность всех узлов и компонентов велосипеда, в том числе и рамы, и в таком случае резонно рассматривать рулевые стаканы размерностей не ниже 1.5″ дюйма или же конические (tapered). Во всех остальных случаях роль рулевого стаканы не столь существенна.

Угол наклона и вынос

Чтобы поездка на велосипеде было комфортной, его нужно отрегулировать под ездока. Руль должен занимать такое положение, чтобы передвигающийся на велосипеде человек чувствовал себя удобно, не возникало лишнего сопротивления при встречном ветре, а при необходимости соблюдался скоростной режим. Для каждого типа велосипеда существует оптимальная высота руля, которая регулируется с помощью рулевой колонки и выноса руля. Вынос руля может быть регулированным или крепиться без регулировки. Для треков, гоночных и горных велосипедов высота руля может быть небольшой, что регулируется с помощью выноса

При низкой посадке руля увеличивается обтекаемость тело и аэродинамика, что чрезвычайно важно во время соревнований для увеличения скорости. Но в таких случаях нужна тренировка так как поездка в согнутом положении вызывает напряжение и боль в мышцах спины

Для неподготовленного человека это тяжело. Для неспешных прогулок по городу или загородных поездок такая функция не нужна. Достаточно будет такой высоты руля, при которой человек будет чувствовать тебя удобно, а его спина не будет болеть.

В процессе регулировки различают следующие варианты:

• Регулирование на одном уровне с седлом велосипеда, такое положение еще называют нулевым. Оно подходит для поездок с умеренной скоростью и для длительных поездок;
• Регулировка руля в положении, находящимся ниже уровня седла. Такая регулировка подходит для случаев, когда нужно создать обтекаемую форму и повысить аэродинамические свойства велосипеда;
• Высокое положение — руль находится выше седла.

Руль необходимо обязательно отцентровать, то есть выставить его так, чтобы он располагался перпендикулярно по отношению к переднему колесу. Регулировать положение выноса руля, рулевой колонки и самого руля нужно в тех случаях, когда байк долго не использовался, в начале сезона, после длительных поездок и высоких динамических нагрузок, а также после падений и столкновений.

Рулевой механизм и все его составные части обеспечивают маневренность велосипеда, а их исправность гарантирует безопасность водителя велосипеда. Чтобы не подвергать себя излишней опасности, нужно своевременно проводить техосмотр своего транспортного средства

Особенно важно проверять жизненно важные детали и узлы велосипеда, от которых непосредственно зависит жизнь и здоровье его владельца. К таким узлам относится и рулевой механизм

Если ваш велосипед снабжен регулируемой резьбовой рулевой колонкой, обязательно проверяйте прочность креплений и качество фиксации всех деталей. Вовремя проводите смазку и профилактический осмотр трансмиссионного узла, проверяйте состояние колёс, производитель регулировку рулевого механизма. Для ликвидации неполадок и мелкого ремонта всегда имейте с собой набор необходимых инструментов, ремкомплект для устранения повреждений велосипедных шин и т.п. Ухаживая за своим велосипедом, вы заботитесь о своем здоровье.

УСТРОЙСТВО РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ВЕЛОСИПЕДА, ЕЕ ВИДЫ, УСТАНОВКА И СМАЗКА

Рулевой механизм велосипеда — Узел состоящий из деталей рулевого управления служащий для управления движением.

• Руль – часть где располагаются руки.
• Вынос – предназначен для регулировки и индивидуальной подгонке.
• Труба – элемент конструкции
• Рулевая колонка – комплект компонентов вращения.
• Рулевой стакан – часть рамы, вставляются чашки и подшипники колонки.

Сборка и ремонт

Из-за простоты и низкой общей нагрузки на рулевой механизм ему не часто требуется ремонт и какое-либо обслуживание. Тем не менее, некоторые операции можно и нужно производить своими руками:

Регулярное обслуживание – хотя бы один раз в сезон следует разбирать рулевой блок и проверять состояние подшипников, очищать, если он появился, абразив из канавок качения, может пригодиться смазка. Если потребуется, своевременно менять детали.

Изменение высоты – если для без резьбовых вариантов нужны простановочные кольца, то на резьбовых рулевых колонках используются даже удлинители руля. Об этом подробнее в статье о том, как происходит регулировка руля и как его снять.

Нет ничего сложного в самостоятельной работе с рулевой колонкой. Главное, чётко следовать последовательности сборки, ведь схема достаточно проста, и не допускать перекосов при запрессовке. Для этого есть специальный инструмент, но он достаточно редок, и почти все используют простые молотки и киянки, хотя несбалансированный удар может не только повредить чашку или подшипник, но и расколоть раму.

В итоге, после каждого сеанса работы с рулевым механизмом следует проверять целостность всех деталей и отсутствие люфтов на колесе, ведь разобрать и исправить их достаточно просто.

Виды колонок велосипеда

2 — БЕЗРЕЗЬБОВАЯ – AHEADSET

Колонка состоит из верхней и нижней чашек запрессованных в рулевой стакан с установленными в них подшипниками закрытыми пыльником. Стандартная компоновка также называется «неинтегрированной».

3 — ПОЛУИНТЕГРИРОВАННАЯ

Полу интегрированная колонка содержит промышленные подшипники. Чашки, посажены внутрь стакана, с наружи установлены пыльники

4 — ИНТЕГРИРОВАННАЯ

отсутствуют чашки, промышленные подшипники запрессовываются в раму.

Стандарты производителей

Существует множество стандартов от конкретных производителей. Иногда это попытка защитить свои модели от модификаций, иногда – действительно, новаторские нововведения, которые просто пока не стали общепринятыми, и достаточно редко это бывает интегрированная колонка – обычно один из вариантов классики.

• Campagnolo – полуинтегрированный стандарт, но составляющие ему подшипник и чашка выпускаются конической формы. Требует специальной обработки рамы.
• Perdido – отличающийся от стандартного полуинтегрированного ZeroStack на 4 миллиметра полуинтегрированный набор.
• Columbus – классический вариант Aheadset под собственный уникальный диаметр.
• Onepointfive Standard – созданный консорциумом из производителей велосипедов для экстремальных дисциплин неитегрированный стандарт под широкую рулевую трубу.

Зачем нужно устанавливать рога на велосипед

Под каждую из перечисленных колонок существует свой рулевой стакан рамы, и ни один из типов не взаимозаменяем. Итак, какие можно встретить виды стаканов:

интегрированные – вогнутая внутрь поверхность стакана, усечённые фаски. Встречается четыре размера: 1 дюйм (26.35 мм), 1 и 1/8 дюйма (41.1 мм), 1 и 1/8” Italian (41.95 мм), 1 и 1.8” FSA Standard (41.6 мм);

полуинтегрированные – абсолютно прямая труба без выпуклостей и вогнутостей, прямая фаска под 90 градусов с глубиной не менее 15 мм. Разброс размеров чуть меньше, и нет путаницы с производителями по долям дюйма: 1 дюйм (41.35 мм), 1 и 1/8” (43.95 мм), 1.5 дюйма (55.9 мм);

стандартная – аналогична полуинтегрированным размерам и форме, но обычно ещё уже и меньше. Стандарты те же, но размеры по ним другие: 1 дюйм (30.05 мм), 1 и 1/8” (33.9 мм), 1.5 дюйма (49.57 мм).

У всех размеров есть допуски от полумиллиметра до миллиметра, но их следует избегать, чтобы не появился люфт вилки, что очень негативно сказывается на качестве езды. Понятное дело, что речь об этих стандартах идёт в том случае, если колонка безрезьбовая.

Рулевая колонка – самый сложный компонент рулевого механизма горного велосипеда, но и с ней можно легко «справиться», если обладать достаточными знаниями и желанием разобраться в устройстве велосипеда. Установка и замена любой детали рулевого устройства достаточно проста, чтобы не беспокоиться о возможных поломках. Иной раз для «ремонта» потребуется просто подтянуть единственный болт. Возможны даже серьёзные изменения, например, подъём руля. В этом помогут аксессуары, такие, как удлинитель.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

1. Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
2. Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
3. Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
4. Снять «штаны».
5. При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

Любуемся на амортизационную вилку в разобранном виде: слева – ноги, справа – «штаны»

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

1. Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
2. Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
3. По необходимости заменить неисправную деталь.
4. Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
5. Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
6. Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Как изменить высоту руля

Как правило, регулировка высоты руля велосипеда осуществляется с помощью специальных настроек на рулевой колонке – они присутствуют практически во всех моделях двухколесного транспортного средства. Но сначала нужно понять, какой тип рулевой колонки установлен на конкретно вашем велосипеде:

Резьбовая колонка

Такой тип крепления рулевой колонки можно встретить в профессиональных моделях велосипедов, так как он значительно облегчает всю конструкцию транспортного средства. Удивительно, но именно резьбовой рулевой колонкой были оборудованы и все велосипеды старого (советского) образца.

Конструкция очень простая – рулевая труба находится внутри колонки, затягивается гайками, тем самым и соединяется с рулевым механизмом. Именно эта простота позволяет изменять высоту руля велосипеда буквально за считанные минуты:

1. Ослабляем крепежную гайку (она расположена на самой нижней части трубы, непосредственно над рамой).
2. При необходимости нужно ослабить и стопорную гайку на рулевой трубе.
3. Поднимаем трубу на необходимую высоту (в некоторых случаях может понадобиться установка дополнительной трубы – своеобразного удлинителя руля).
4. Затягиваем сначала крепежную гайку, затем – стопорную.

Безрезьбовая колонка

Вообще, такой тип рулевой колонки является стандартным для горных велосипедов. Этот механизм несколько тяжелее и сложнее, чем предыдущий тип рулевой колонки велосипеда, поэтому и процесс увеличения высоты руля будет несколько труднее. Руль крепится к трубе на горных велосипедах с помощью дополнительного элемента – выноса, который и задействуется при изменении высоты руля.

Изменить высоту руля с безрезьбовой колонкой можно следующим образом:

1. Открутить болт якоря шестигранником (своеобразная крышка в верхней части трубы).
2. Открутить болты стягивающего типа, которые крепят вынос к рулевой трубе.
3. Снять руль вместе с выносом – делать это нужно медленно и предельно аккуратно.
4. На трубу добавить постановочные кольца, либо убрать лишние – все зависит от того, в сторону уменьшения или увеличения нужны изменения высоты руля.
5. Вынос установить на исходное место.
6. Закрутить сначала стягивающий болт, затем – болт якоря.

Обратите внимание: закручивать болты при изменении высоты руля на безрезьбовой колонке нужно аккуратно – на таких велосипедах при сильном затягивании детали приходят в негодность. После окончания процедуры регулировки высоты руля на горном велосипеде обязательно нужно скорректировать уровень руля по отношению к переднему колесу транспортного средства – сместить конструкцию очень легко

Если необходимо немного подправить положение руля, то болт якоря и крепежный болт слегка откручиваются, руль выправляется в нужное положение, а потом болты снова затягиваются.

Цены на ремонт велосипедов

Регулировка передач и тормозов 300

Регулировка тормозов, переключателей

Исправление радиальных и фронтальных биений, устранение люфтов втулок, сборка на новую смазку

Регулировка передач, тормозов, чистка тросиков, сборка на новую смазку рулевой колонки, кареточного узла, колёсных втулок, устранение биения ободов

Демонтаж кассеты/трещётки, цепи, промывка, продувка, установка, смазка, регулировка

Чистка шарниров, замена втулок скольжения, замена подшипников по необходимости, устранение люфтов

Сборка, регулировка всех узлов, дефектовка компонентов

Советы по подборке компонентов, установка и регулировка всех узлов велосипеда

Снятие\замена тормозных колодок, прокачка тормоза, регулировка калипера, регулировка хода тормозной ручки

Источники:

https://motocarrello.ru/znakomstvo/1437-pravilnaya-posadka-na-gornom-velosipede.html
https://motocarrello.ru/znakomstvo/1310-ustrojstvo-velosipeda.html
https://motocarrello.ru/remonta-sposoby-i-instrumenty/1454-zadnjaja-vtulka-velosipeda.html
https://krutipedaly.ru/gornyj-velosiped-osobennosti-ustrojstva-i-ego-prednaznacenie/
https://krutipedaly.ru/ustrojstvo-rulevoj-kolonki-velosipeda-ee-vidy-ustanovka-i-smazka/