Устройство кассеты велосипеда

Старые велосипеды снабжались устаревшим узлом трансмиссии, под называнием трещотки. Она накручивается по большой в диаметре резьбе на втулку заднего колеса. Её храповой механизм не является отдельным узлом и не может работать самостоятельно. При снятии трещотки скручивается всё сразу: звездочки и храповик.

Есть другой способ подключения задних звездочек к колесу. Новые велосипеды оборудованы более совершенным узлом трансмиссии — кассетой. Если потребуется её снять, то можно легко разделить набор звездочек и самостоятельный храповой механизм. Все современные велосипеды имеют такой удобный в обслуживании узел.

Внутренне устройство

Кассета велосипеда — это пирамида, набранная из звезд разного размера, являющаяся узлом скоростной цепной передачи. Между собой звездочки разделяются на равное расстояние кольцами или, в некоторых дорогих моделях, внутренним каркасом-пауком. Вместе все эти детали образуют тело устройства.

Кассета на велосипед насаживается к барабану храпового механизма по шлицам. Сам храповик в цилиндрическом корпусе крепится к втулке колеса тоже подобными зацепами. Именно отдельный цилиндрический механизм на заднем колесе трещит при свободном накате и зацепляется намертво во время вращения педалей. В кассете же нет ни собачек, ни зубчатого колеса.

Тело кассеты окончательно фиксируется на заднем колесе внешней прижимной гайкой, вкручиваемой во внутренний храповой механизм. Она и наименьшая звезда имеют зубцы на своих соприкасающихся поверхностях для предотвращения раскручивания во время езды.

Выбор по нескольким критериям

Кассеты для велосипедов можно разделить в соответствии со следующими критериями:

материал изготовления;
количество звезд и их диапазон;
совместимость с различными типами велосипедов;
конструкции.

Материалом для изготовления может служить:

Сталь — основной материал для изготовления большинства крепких велосипедных узлов. Детали из неё отличаются оптимальным соотношением прочности и стоимости. Для защиты от коррозионного разрушения готовые изделия хромируют — делают блестящими, никелируют — покрывают желтым металлом, или воронят — чернят в масле.
Алюминий имеет наименьшую плотность из всех металлов. Детали, изготовленные из его сплавов, самые легкие, но по прочности и сроку службы уступают стальным. К тому же, алюминиевые кассеты дороже стальных. Анодированные детали из алюминия имеют особую популярность у фанатов снижения веса велосипеда по максимуму — вейтвиннеров.
Титан хотя и тяжелее алюминия, но легче стали. Он имеет достаточную прочность для долгой работы любых сильно нагруженных велосипедных узлов. Этот материал и его сплавы не ржавеют. Минус один — высокая стоимость изделий из него. Если у вас нет цели максимально уменьшить вес велосипеда, то лучше приобрести самую передовую кассету из стали за такие деньги, которая выдержит больше и прослужит дольше.

Велосипедная кассета может быть набрана из разного числа звезд:

7 — можно увидеть на старых велосипедах, тех же годов выпуска, что и у экземпляров с трещоткой.
8–10 — самые распространенные, применяемые сегодня на многих велосипедах, от горных до шоссейных.
11 — производства Campagnolo. Поставить их можно лишь на втулки этой фирмы.

Количество звезд и их диапазон указывается в маркировке кассеты. Например, надпись «11-36T, 10 speed» означает, что наименьшая звезда имеет 11 зубов, наибольшая — 36, а всего их 10 штук.

Количество и диапазон звездочек кассеты определяет совместимость с конкретным типом велосипеда:

Горные. Задние узлы трансмиссии с 8–10 звездами. Наименьшая должна иметь 11–12, самая большая — 28–36 зубов.
Шоссейные. Кассеты, имеющие самые маленькие звездочки с 11, наибольшие — с 22–27 зубьями. Навесное оборудование Campagnolo с 11 звездами сочетается только с велосипедами этого типа.
Городские, кроссовые, складные. Подходят устройства с наименьшей звездочкой на 12 и самой большой — на 27 зубов.

Выделяют пять разновидностей кассет по типу сборки:

Разборные — большинство кассет для велосипеда, у которых звезды, кроме двух наименьших, собраны вместе с помощью заклепок или винтов. Так нужно для доступности обслуживания и сборки. Но такая конструкция слишком тяжелая и забивается грязью.
На пауке — некоторые конструкции, собранные на алюминиевом каркасе, который и называется пауком. К нему приклепывают две наименьшие звездочки тоже. Славятся легким весом и отлично поддаются очистке от грязи.
На нескольких пауках — редкие и дорогие изделия, собранные из двух частей по 2–3 звезды в каждой. Удобно, когда нужно заменить одну из двух износившихся частей, а не менять кассету целиком. Как и на одном пауке, они легче распространенных разборных, к тому же их ещё проще почистить.
— монолитная конструкция от компании SRAM, предназначенная исключительно для шоссейных велосипедов. Она удерживается на шлицах барабана храповика лишь крышкой у основания наибольшей звезды и алюминиевой гайкой в самой маленькой звездочке.
X-Dome — то же монолитное устройство от фирмы SRAM, непохожее только по способу крепления на храповике. Если в верхней части у малой звездочки оно закрепляется также как предыдущая конструкция, то у основания креплением служит самая большая звезда, а не отдельная крышка. Для снижения веса часто наибольшая фиксирующая звезда изготавливается из алюминия.

Разобранная кассета X-Dome

Снятие велосипедной кассеты

Для замены велосипедной кассеты последнего поколения Shimano’s Hyperglide с храпового механизма или втулки заднего колеса понадобится два специальных приспособления и один обычный инструмент.

Цепной ключ, который важен для удерживания самой кассеты. Нужно выбрать подходящий: SR-1 для 10 звездочек, SR-2 на 11 звездочек и меньше, SR-11, HCW-16.
Съемник FR серии с 12 зацепами, ведь именно столько шлицов имеет торцевая зажимная гайка, которую можно увидеть на третьем рисунке.
Гаечный ключ на 21 мм, на замену подходит большой разводной ключ или тиски. Но предпочтителен трубчатый ключ с головкой на 21 мм.

Один из съемников FR-1 или FR-5G должен раскрутить зажимную гайку. Инструмент номер FR-5G имеет направляющую, которая делает работу по скручиванию гайки намного легче. Без направляющего штыря удерживать инструмент в зацеплении одной рукой тяжело, когда другой нужно схватить цепной ключ. Используя большой трещоточный ключ с набором головок, намного комфортнее удерживать любой съемник на месте.

На четвертой картинке представлены наиболее популярные съемники:

слева FR-1 с 12 длинными шлицами на современные кассеты Shimano;
справа FR-5G с направляющей для всех изделий SRAM/ Sachs и большинства HG.

На этой картинке можно видеть, что инструмент FR-5G уже установлен для освобождения зажатой гайки.

Следующий инструмент, который вам нужен — это любое устройство для удерживания кассеты от вращения назад (против часовой стрелки), когда вы будете отпускать заблокированную гайку. Большим раздвижным газовым ключом это делать нельзя, так как он склонен сгибать или царапать зубы звездочек.

Если у вас нет цепного ключа или вы пытаетесь поменять особенно упорную кассету, то можно накинуть на одну из звезд короткий кусочек цепи и зажать его в тисках, как показано на шестом рисунке.

Длины кусочка цепи и губок тисков достаточно, чтобы захватить наибольшую звезду. Необязательно иметь большие столярные тиски, никому ещё не приходилось скручивать настолько затянутую гайку. Достаточно иметь небольшие навесные тисочки, которые можно держать в руке.

Однако лучшим способом удержать заднюю кассету является использование цепного ключа модели SR-1 или аналогичного, который можно увидеть на седьмом рисунке слева.

Приложив 12-дюймовый разводный ключ, гаечный из набора или даже большой трещоточный рычаг с головкой на 21 мм к съемнику FR-5G, можно ослабить торцевую гайку.

Удерживая цепной хлыст, поверните разводной ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить зажатую гайку. Она и маленькая звездочка имеют насечки на своих контактных поверхностях. Так что вы услышите несколько щелчков, когда будете отпускать гайку. Немного ослабив, снимите цепной захват и гаечный ключ, а также выкрутите зажимное кольцо. В результате всё должно выглядеть как на восьмом изображении.

Теперь достаточно поднять кассету с храповой втулки. Но будьте осторожны, и придерживайте внешние две наименьшие звездочки, потому что они не так крепко сцеплены вместе, как остальные.

Запомните для последующей замены, как каждая звезда надевается на храповой механизм. Обратите внимание, что один из шлицов на барабане храповика имеет наименьшую ширину, и ему соответствует узкий паз на каждой звездочке кассеты. Все они должны выстраиваться в одну линию. Храповик после снятия кассеты выглядит как на девятом изображении.

Если вы не уверенны абсолютно в том, как все звезды и распорки были собраны воедино, потому что они рассыпались при снятии, то остановитесь, и обратитесь в местный магазин велосипедов за помощью.

Преимущественно втулка храповика делается из твердой стали. На некоторых дорожных велосипедах у неё может быть алюминиевый внешний барабан для уменьшения веса. Однажды сняв кассету с такого храповика, можно приметить, где на мягких шлицах остались вмятины и какие звездочки бывают часто нагружены. Помятые шлицы, кстати, делают работу по снятию кассеты очень трудной.

Установка кассеты

Замена кассеты состоит в простом поднятии её с широких шлицов храповой втулки вверх и насаживании нового набора звезд по имеющимся в них канавкам обратно.

Установить кассету обратно так же легко, как снять. Это, по сути, обратная операция. Звездочки должны плотно насаживаться на шлицы храповика. Нужно запомнить, что один из шлицов отличается по ширине от остальных. Будьте осторожны. Не повредите фланец шлицов при надевании двух последних маленьких звездочек. Зная это, достаточно лишь надеть тело кассеты (кольца и звезды) на храповик и окончательно накрутить по резьбе прижимную гайку.

Будьте внимательны. Соблюдайте порядок установки звезд и распорных колечек, которые просто набираются на шлицы втулки храповика один за другим. Каждое дистанционное колечко имеет два небольших штырька, которые должны точно вписаться в соответствующие отверстия в звездочках. Если этого не сделать, то звездочки возле кольца будут поставлены слишком далеко друг от друга, что испортит точную работу переключателя скоростей.

Затягивать торцевую гайку нужно крепко всё тем же съемником и большим ключом. Мы же не хотим, чтобы кассета раскрутилась в дороге, поэтому будет хорошей идеей поставить колесо вертикально и надавить сверху вниз на рычаг ключа основательно. Но не нужно давить ногой! Рекомендуется применять усилие, равное 21.7–36.2 Н∙м (около 3 кгс∙м). Закручивается гайка по часовой стрелке, в эту сторону храповик блокируется, поэтому вам не понадобится цепной ключ для установки кассеты.

Смазку следует применять наподобие консистентной велосипедной в тюбиках или любое другое не литиевое, пылеотталкивающее масло.

Собрав кассету, удостоверьтесь, что звездочки не шатаются относительно друг друга. Неплохо также проследить, чтобы расстояние между ними было одинаковое. Если всё верно, тогда ставьте колесо и отправляйтесь кататься!

Считаю, что любой уважающий себя велолюбитель обязан уметь устранять мелкие неполадки, настраивать переключатели, прокачивать гидравлические тормоза, править восьмерки и многое другое.

Я обязательно напишу статьи на все эти темы, но для начала я хотел бы рассказать, какие инструменты имеет смысл приобрести тем моим читателям, которые решили обслуживать велосипед своими силами.

Глядя на этот вопрос с высоты опыта, я понимаю, что было бы правильно сразу купить полный набор инструмента для велосипеда, а не покупать по одному, по мере появления надобности. Я написал заметку про , прочитайте.

Впрочем, подход собирания инструмента по одной штуке тоже имеет право на жизнь, поэтому — смотрите, что вам понадобится.

Базовые велоинструменты

1. Набор шестигранников. Самое главное — не покупайте всякий пластилиновый китайский шлак в строительных магазинах по копеечной цене. Только специализированный велонабор — компактный и сделанный из крепкой стали, например, Crank Brothers .

2. Ключ для спиц. Тут все понятно — на колесах появляются восьмерки, их нужно править. Если обод мягкий, а ваш вес гуляет в пределах центнера, то замучаетесь бегать к механику. А там делов-то на три минуты.

3. Съемник для кассеты, хлыст и разводной ключ. Этот комплект понадобится вам, когда придет время менять кассету — ради такой мелкой операции ехать в мастерскую несерьезно. В принципе, одно время я обходился без хлыста, наматывая на кассету старое полотенце, но это неудобно и не эстетично. ? Если у вас старая система, 7 скоростей и меньше, то у вас кассета стоит на трещотке, и там нужен другой съемник.

4. Выжимка. Вещь практичная, он нужна даже в том случае, если вы пользуетесь цепями с замком, например, когда цепь порвется или понадобится её укоротить.

5. Монтажные лопатки. Без них, конечно можно обойтись, но далеко не всегда резина разбортовывается голыми руками, а если применить подручные предметы, то рискуешь порвать камеру.

6. Ремкомплект для камер. Даже если у вас есть запасная камера, не стоит думать, что её тоже нельзя проколоть. Заплатки спасут ситуацию в этом случае.

С этим комплектом велолюбитель может делать базовое обслуживание, настраивать передачи и править восьмерки.

Основной набор инструмента для велосипеда

1. Ключ для педалей. Лучше всего купить специальный ключ, он имеет очень тонкое сечение и входит в самые узкие зазоры между шатуном и педалью. Но в большинстве случаев можно обойтись обычным ключом на 15.

2. Комплект для снятия системы и каретки. Здесь огромный разброс самых разных стандартов. Еще недавно основным типом каретки на недорогих велосипедах был «квадрат», требующий для снятия выжимку для шатунов и шлицевой ключ.

Сейчас большей популярностью пользуется система Hollowtech, для ее снятия нужен только ключ для чашек каретки. Впрочем, на бюджетных великах до сих пор устанавливают старый добрый «квадрат», так что перед тем, как покупать инструмент — узнайте, что у вас за стандарт.

3. Кусачки-тросорезы. Чем только не режут тросы начинающие велосипедисты, но правильно — специальными кусачками, тогда кончик троса не распушается, который в свою очередь нужно запрессовать в алюминиевый наконечник.

4. Молоток с резиновой ударной частью. Очень полезная в хозяйстве вещь, иногда бывает нужно приложиться, но так, чтобы ничего не повредить. Также удобно слабыми ударами такого молотка подбивать позицию переднего переключателя, чтобы выставить идеальное его положение.

5. Конусные ключи. Эти ключи нужны, когда приходит время чистки и регулировки втулок с насыпными подшипниками. Однако в современных байках среднего уровня уже часто применяют втулки с промышленными картриджными подшипниками, зачастую не требующими никаких инструментов для разборки. Поэтому перед тем, как покупать такие ключи, уточните у продавца, что за втулки у вас на велосипеде.

6. Набор ключей Torx. Этот стандарт иногда применяется в конструкции велосипедов, наравне с шестигранными болтами. Не помешает заиметь комплект Torx со всеми основными размерами.

7. Набор для прокачки гидравлических тормозов. Я буду более подробно касаться этой темы в отдельной статье. Пока только скажу, что существуют специальные наборы, например фирма Avid производит такие. Впрочем, их можно заколхозить самостоятельно из одноразового шприца, но готовый инструмент удобнее.

Обладая таким комплектом инструмента, можно решить практически все проблемы, связанные с самостоятельным ремонтом велосипеда. К механикам придется обращаться только для специальных работ, вроде торцевания рамы или обслуживания амортизаторов.

Специальный набор, для продвинутых велолюбителей

1. Стойка для ремонта велосипеда. Крайне удобная конструкция, позволяющая не сгибаться над велосипедом, а заниматься им в естественной позе.

2. Стенд для выравнивания восьмерок. Править колеса можно и прямо в раме, но со специальным стендом это делать в разы удобнее, точнее и быстрее.

3. Тензометр. Прибор для измерения равномерности натяжения спиц. Незаменимая вещь для тех, кто самостоятельно собирает колеса. Впрочем, и тем, кто просто следит за состоянием спиц — рекомендую, особенно если ваш вес близок к сотне кг.

4. . Отличная вещь для тех, кто катает в три цепи. Можно следить за растяжением цепей, своевременно меняя их по кругу. Это позволяет увеличить срок службы звезд системы, кассеты и цепей.

5. Магнитная чашка. Удобная вещь, чтобы все болтики, замки цепи и другая мелочевка не расползалась по квартире.

Что я упустил, уважаемые читатели? Если найдется значимый пункт, напишите в комментах, я добавлю.

Перечисление этих инструментов отнюдь не означает, что вы должны побежать в магазин и всё скупить по списку. Нет, покупайте то, что нужно в данный момент и немного смотрите в будущее — что может понадобится еще.

Я просто хотел показать, что для полноценного ремонта велосипеда на дому нужно не так уж и много приспособлений. Увлекающийся человек быстро накопит необходимый ему комплект, и забудет дорогу к веломеханикам. Я постараюсь дать побольше информации, как самому обслуживать и ремонтировать байк.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое., пожалуйста.

С храповым механизмом и крепится стопорным кольцом. Специальные шлицы на корпусе втулки позволяют установить кассету в правильном положении.

Инструменты необходимые для снятия кассеты

Ключ «хлыст» — представляет собой ключ с прикреплённой цепью велосипеда;

1. Снимите колесо велосипеда, затем установите съемник так, чтобы его шлицы полностью вошли в пазы стопорного кольца.

2. Установите хлыст на звёздочку так, звенья его цепи плотно сидели на её зубьях. Ручка хлыста должна располагаться справа от кассеты, а цепь сверху.

3. Разводной ключ наденьте на съемник кассеты и проверните его против часовой стрелки, при этом нужно удерживать рукоятку хлыста не давая звёздочкам крутиться.

Если цепь соскакивает, то возможно, что звёзды кассеты сильно изношены, или хлыст неисправен. Попробуйте в этом случае накинуть его на большую звёздочку.

4. Открутите стопорное кольцо до конца, затем снимите о разложите звёзды и промежуточные шайбы. Раскладываете всё по порядку так, чтобы при сборке не перепутать ничего.

Кассета снята , теперь её можно почистить или поменять.

При установке кассеты главное не перепутать порядок установки деталей. Для того, чтобы правильно установить звёздочки, на них есть пазы с разной шириной, а на втулке такие же шлицы, благодаря им зубья встанут в нужном порядке.

1. Некоторые велосипедисты советуют смазывать поверхность втулки перед установкой кассеты, но я думаю, что это будет лишним. Во-первых, шанс коррозии слишком низок. Во-вторых, трение между втулкой и звёздочкой также не настолько большое, чтобы нанести повреждение. В-третьих, на смазку может прилипнуть пыль и песок, что как раз и может привести к ускоренному износу деталей.

Нанести смазку следует только на резьбу стопорного кольца, тогда в следующий раз открутить его будет легче.

2. Надевайте по очереди звёздочки, но не забывайте и о проставочных кольцах. В некоторых кассетах все или несколько звёздочек могут быть соединены в один не разборный узел — «паук». Но чаще всего все звёздочки идут раздельно.

3. В некоторых кассетах для установки последней звёздочки надо на её нажать. Проверьте ещё раз, всё ли установлено правильно, одной рукой нажмите на последнюю звёздочку, а другой рукой накрутите стопорное кольцо.

4. Закрутите кольцо до упора, но не затягивайте пока. Проверьте ещё раз, чтобы все звёздочки были параллельны друг другу, стояли ровно. Если вас что то смущает разберите кассету и устраните неисправность.

5. Если вы уверены, что собрано всё правильно, тогда возьмите съёмник кассеты и затяните стопорное кольцо по часовой стрелке до конца.

Всё, кассета собрана. Ещё раз осмотрите правильность сборки и можно устанавливать колесо на место.

Устройство горного велосипеда (терминология)

В велосипедном хобби устоялась своя терминология, обозначающая, так сказать, строение велосипеда, советую придерживаться её в разговорах с механиками, продавцами, да и просто с катающимися коллегами.

В этой статье я попробую перечислить основные компоненты горного байка, не слишком углубляясь в нюансы, чтобы не смущать начинающих. В основном всё то, что видно невооруженным взглядом. Список узлов и их частей, а снизу картинка с подписями. Надеюсь, кому-то это будет полезно.

Статья ни в коем случае не претендует на справочный формат: я не вижу смысла (да и не имею возможности) перечислить все возможные стандарты, размеры или разновидности веложелеза. Также примеры производителей, указанные в тексте — не более, чем примеры. Их больше, гораздо больше. Писать о всех них в заметке для начинающих — бессмысленно и даже вредно.

Если моим читателям нужна более точная информация по велосипедным запчастям, тогда имеет смысл проследовать на тематические форумы, и там внимательно изучить вопрос.

Палки:

Руль. Бывают стандартного диаметра 25,4мм и оверсайз 31,8мм. Последние обеспечивают большую жесткость. По конфигурации различают рули флет (прямые) и райзеры (с подъемом). Типичный руль для велосипеда класса кросс-кантри (пересеченная местность без экстрима) — это райзер 600мм длиной. Материал: алюминий или карбон (второе лучше).
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.
Вынос руля. Размер привязан к диаметру руля: 25,4 или 31,8мм. Отличаются длиной и углом подъема. Материал: алюминий или карбон (второе сильно дороже, встречаются покрытые карбоном алюминиевые выносы — не покупать).
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.
Подседельный штырь. Наиболее типичный размер 27,2мм, но сейчас почти каждый брендовый производитель делает раму под свой размер штыря. Материал: алюминий, карбон, титан. Предпочтительнее карбон из-за поглощения микровибраций, несколько высокая цена. Штырь закрепляется при помощи соответствующего по размеру зажима.
Производители: Ritchey, FSA, Easton, RaceFace и другие.

Ни в коем случае не покупать амортизационные штыри, сделанные по телескопическому принципу, они крайне ненадежны, много весят и плохо амортизируют.

Седло. Не имеет крепежных особенностей, подходит ко всем современных подседельным штырям. Различают спортивные седла — жесткие, тонкие и легкие, прогулочные — с большим количеством мягкого материала и туристические — кожаные, яркий представитель Brooks.
Спортивные седла могут иметь особую эргономику, например отверстие посередине, якобы служащее для защиты простаты от передавливания.
Также различают женские и мужские седла. Материал рамок: сталь, титан и карбон. Предпочтительнее первое, остальное подвержено поломкам, особенно под большим весом. Производители: Selle Italia, Fizik, Selle San Marco, WTB, Brooks
Грипсы. Резиновые или неопреновые ручки, одевающиеся на концы руля. Обычные грипсы натягиваются с силой и так же тяжело снимаются. Более удобные в установке оснащены винтами для крепления на руле.

Трансмиссия:

Система. Набор передних звезд с шатунами, устанавливающихся на ось — каретку. Материал звезд — сталь, сталь-карбон и алюминий. Последнее не желательно из-за быстрого износа. Существует очень много стандартов систем и кареток, перед апгрейдом или ремонтов нужно быть внимательным. Сейчас старые не интегрированные системы (квадрат, ISIS, Octalink) в вытеснены в пользу интегрированных (Hollowtech, BB30).
Шатуны различаются по длине, но основным размером принят 175мм, он подходит людям среднего и высокого роста.
Производители: Shimano, SRAM, RaceFace, FSA, Truvativ.
Кассета и цепь. Набор задних звезд, материал — сталь. Маркировка кассет производится по диапазону передаточных значений звезд и их количеству. Шоссейные и мтб кассеты взаимозаменяемы.
Оптимальный диапазон для горного велосипеда в наших широтах: 11-32. 11-36 нужна для форсирования крутых горок. Цепи различаются по количеству скоростей, не взаимозаменяемы. Производители: Shimano, SRAM.
Переключатели. Передний под действием троса перебрасывает цепь на звезду большего диаметра. Существуют различные виды крепления переключателя к раме: Conventional, Top Swing, E-type, Down Swing, при апгрейде или ремонте это необходимо учитывать.
Задний переключатель также работает под действием троса, перебрасывая цепь на большую звезду, на малые звезды цепь возвращается пружиной. Цепь крутится по направляющим роликам в рамке, называемой лапкой.
Подводка троса к переключателю бывает обычная (с петлей) или прямая. Второе значительно лучше, так из-за отсутсвия петли трос испытывает меньшую нагрузку при вытягивании, а также ликвидируется возможность зацепиться за что-то тросовой петлей. Впервые прямую подводку использовала компания SRAM, сейчас на нее перешла и Shimano.
Задний переключатель крепится к раме не на прямую, как это было раньше, на стальных рамах, а через держатель, называемый петухом. В случае неудачного падения меняется только петух, а рама остается невредима.
Производители: Shimano, SRAM.

Манетки (шифтеры). Различают триггерные и барабанные (grip-shift) манетки. Первые переключаются рычажками под пальцами, вторые — барабаном, который крутится всей ладонью.
Триггерные манетки более привычны и для многих удобнее, но у грип-шифтов есть хорошая особенность, можно почти мгновенно перейти с первой на последнюю передачу. Есть и минус — случайное срабатывание.
Производители: Shimano, SRAM.

Тормоза:

Гидравлический тормоз представляет из себя замкнутую систему: тормозная ручка, в которой находится расширительный бачек, гидролиния и калипер (суппорт).
Гидравлика не требует обслуживания при условии исправности системы — жидкость не нужно подливать, а колодки подводятся автоматически по мере износа.
Тормозные роторы бывают размеров 160 и 185мм для кросс-кантри и более 200мм для экстремального использования.
Производители: Shimano, SRAM.

Амортизация:

Вилка. Большинство современных амо-вилок производятся под стандарт рулевой 1.1/8″. Ноги вилки скользят по направляющим в штанах вилки, а внутренние сальники не позволяют маслу вытечь наружу.
В отличии от имитаторов вилок, рабочие амо-вилки имеют масляные картриджи отскока и системы, снижающие раскачку при педалировании. Более универсальны вилки с воздушными камерами вместо пружины, чтобы можно было настроить работу под любой вес ездока.
Задний амортизатор также должен иметь систему, уменьшающую раскачку, так как задняя амортизация поглощает энергию педалирования еще сильнее. И передние, и задние амортизаторы различаются по глубине хода подвески. Чем более экстремальный вид езды, тем больший ход.
Производители: RockShox, Fox, Marzocchi, Manitou.

Колеса:

Обод должен быть двойным, из жесткого алюминиевого сплава. Для мтб более предпочтителен широкий обод, для гибридов узкий. Типичный размер ободов — 26 и 28″. 29″ — это маркетинговое название, на самом деле найнеры имеют реальный размер 28″. Производители: Mavic, WTB, Alex rim.
Спицы различаются по размерам, это зависит от расстояния от фланца втулки до обода. Обращайте внимание при замене спиц на это. Чем тоньше и легче спица, тем проще она ломается под нагрузкой, но нужно сказать, что здесь очень важна грамотная работа сборщика колес. В любом случае, для больших нагрузок лучше более прочные спицы. Производитель: DT Swiss.
Втулки существуют с конусными и промышленными подшипниками. Первые требуют большего внимания: подтяжки, смазки и тд. Промышленные подшипники может быть имеют немного меньший ресурс, но гораздо проще в обслуживании: все что нужно — просто переставить старый картридж на новый.
Есть разница в креплении роторов дисковых тормозов. Есть стандарт 6 болтов, а есть шимановский CenterLock.
Производители: Shimano, Hope.
В некоторых случаях удобнее покупать заводской вилсет.

На этой картинке указаны основные компоненты, из которых состоит велосипед.

Устройство велосипеда, кликабельно

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Класс, всё описано подробно, понятно и доступно. Мне бы такую статью лет 10 назад, когда я свой первый байк выбирал))

Алексей, спасибо. Терминология тоже важна, а то говорит какой-то новичек: «у меня собачка плохо работает», вот и понимай, что он имел в виду. ? То ли передний или задний переклюк, то ли манетку, то ли тормозной калипер.

Руль. Тенденция современного КК — это найнеры и широкие флэты, от 640.

Вынос. Забыл написать про 1.5 трубу, про регулируемый вынос в резьбовых рулевых и про
direct mount выносы двухкоронок.

Подседел. Ты не прав про размеры, вот что значит отстал от фетишизма. На данный момент
оформились три основных размера — 31.6, 30.9 и 27.2. 27.2 типичен для кантрийников,
31.6 для карбоновых или особо мясных великов, и 30.9 обычно имеет всё остальное, от 120мм ходов.

Седло. ИМЕЕТ крепёжные особенности! Довольно популярен стандарт i-beam от SDG, например.

Грипсы. Дополняю — еще они бывают силиконовыми. Идеальный вариант — лёгкие, удобные, без болтов, при этом не сползают и не проворачиваются. Грипсами ESI пользуется всё больше и больше народу.

Кассета и цепь. Фактическая ошибка. Даже sram x5 и deore сейчас 10 скоростные, и типичной кассетой
является обычно 12-36 или 11-36. Ошибка 2 — бывают шоссейные кассеты под барабан Campagnolo,
ставятся только на свой родной барабан.
Оптимальный диапазон кассеты зависит от звёзд системы. Изначально 11-36 появились на кантрийных двойниках типа 26/40

Переключатели. Передний — ты забыл про Direct Mount. Задний. Про петлю в целом верно, ты забыл добавить, что переключатели с петлёй до сих пор используются только в шоссейных группах. МТБ переключатели уже несколько лет не имеют петли.

Манетки. Забыл добавить производителя Microshift, они сейчас довольно популярны, выпускают шимано-совместимое железо. Второй плюс грип-шифтов — возможность точной подстройки переднего переключателя на ходу, чтобы рамка не тёрла никогда ни на какой передаче.

Тормоза. Где вибрейки, где клещи, где кантики, где, в конце концов, дисковая механика? Сейчас
последней вообще ну очень много.

Вилка. Большинство современных аммортизирующих ( а не макетных ) вилок имеют конусный шток. Миф про настройку воздушной вилки под любой вес насосом старательно культивируется. На самом деле, реально под ЛЮБОЙ вес настраивались только Dual Air вилки. В прочих вилках, кроме позитивной воздушной камеры есть еще и вполне себе негативная пружина, которой, при большом весе, внезапно тоже не хватает. Такие дела.

Из производителей вилок и аммортов ты забыл RST, Suntour, Magura, X-Fusion и конечно Cannondale.

Обода. Обод вовсе не обязан быть двойным. Чем шире резина, тем шире должен быть обод. Обод уже 19мм предпочтителен только если не собираешься использовать резину шире 28мм.
Про 29″ ты должен был написать, что у 29″ и 28″ колёс одинаковый посадочный диаметр резины. Т.к именно 29″ колёса очень даже существуют. Второе отличие — 29″ обода таки существуют, отличаются от 28″ меньшим весом, бескамерностью, шириной и прочностью. 28″ обода обычно тяжелы, пистонированы и имеют тормозные дорожки для ободных тормозов. И конечно же ты забыл главного производителя ободов — ZTR , ака Stan’s No Tubes. И как ты мог забыть о DT Swiss ?

Спицы. Mavic, Sapim, Wheelsmith не существует, да ?

Втулки. Забыл про планетарные. Забыл про динамо. Забыл про DT Swiss. Забыл про народный Novatec, продающийся и так, и под десятком других «брендов». Забыл про оси и эксцентрики. Забыл про передние втулки, как класс.

Дружище, ты не понял, я не хотел сделать тут справочник по запчастям, с перечислением всех нюансов. На кой новичку знать про втулки DT? С какой стати ZTR стал главным производителем ободов?? Где, кроме фетишистской среды они используются? Зачем мне упоминать нетипичные для мейнстрима размеры рулевой или откровенно хламные резьбовые колонки?

По поводу негативных пружин — почитай веломанию, там довольно долго жевали эту тему в том числе и я, и пришли к выводу, что дуал эйр — не более чем маркетинг, давление в обоих камерах уравнивается в любом случае, просто физика. Н-роман много писал на эту тему, пока еще там сидел.

Короче, не в кассу, совсем. Эта статья — исключительно для того, чтобы начинающие называли вещи своими именами, а не чтобы выучивали наизусть названия брендов, на которые надрачивают фетишисты. Справочная информация — не здесь, у меня просто не хватит времени (и знаний, кстати, тоже), чтобы описать все явления и не ошибиться в них. За этим — на соответствующие ресурсы.

Прошу не вступать в спор — позиция однозначная.

Если не хотел справочник — не перечисляй вообще.
Про втулки — а накой новичку знать про втулки Hope ?
ZTR используется везде, всё чаще и чаще даже на готовых великах появляется.
Резьбовые колонки — мейнстрим.
По поводу негативных пружин — дуал эйр не маркетинг. Суть в том, что именно, блин, уравнивается. А вот на соло эйр вилках получается лажа. На мтбре например есть большая манитушная вилка по этой проблеме, в результате Маниту пришлось начать прозиводить сверхжёсткие негативные пружины.

И это, ВСЕ приведённые мной названия, которые ты забыл — это крупнейшие мировые производители веложелезок, а не какой-то там фетишистский бутик. Их можно купить чуть ли не в любом сельпо.

И ты ваще молодец, например по вилкам. Мейнстрим, говоришь? Мейнстрим это сантур и РСТ и немного рокшокса. И бесконечные аммортизаторы x-fusion. Ты про них вообще ничего не написал.

Зайдёт такой новичёк к тебе, и будет до конца дней своих считать, что раз Котовский не написал про такую то железку, значит она говно на неё даже можно не смотреть.

Я не духовный гуру, чтобы прочитав мою статью, считать это истиной до конца дней. Нормальный человек, когда захочет более высокого уровня железа, пойдет куда? Правильно, на профильный форум. Я же буквально в каждой статье пишу, что информация поверхостна и предназначена на для начинающих, красным выделять, что ли. ? Меня люди читают и советуют знакомым именно потому,что нет зауми — только основы. Моя задача — заразить человека именно катанием на велосипеде, на не его модернизацией. Если захочет — есть чудесный форум веломания, где пользуясь мозгом можно получить всю информацию.

Я не забывал производителей, неужели ты думаешь, что я не помню про ZTR или еще какую хрень? К сожалению, помню, это уже из головы не выбросишь. ? Но на кой мне их всех перечислять? Что от этого изменится? Я перечислил, например, то, чем сам пользовался. У меня такой подход — стараюсь писать о своем личном опыте, а он очень субъективен, как и опыт любого человека.

Короче, если интересно, то еще раз прочитай название и начало статьи, там четко написано, для чего она. Если еще захочешь поспорить, то привожу первый пункт моего списка жизненных принципов:

1. Игнорируйте критику. Полезной критики не бывает, кто бы там что не говорил. Оценка другого человека, пусть даже авторитетного и компетентного — лишь субъективное мнение. Никто лучше вас не оценит вашу работу. Будьте взыскательны к себе: если вы признаете, что всё получилось хорошо и вам не стыдно за то, что вы делаете, то это означает, что выбранное направление правильное.

Не вступайте в споры с критиками, не пытайтесь обосновать свою позицию — это размывает внимание и приносит сомнения. «Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос», — говорил Стив Джобс и был тысячу раз прав.

Мне 37 лет, меня уже не переделаешь. ? За то, что я делаю — не стыдно. Значит — правильно.
Продолжать не надо, договорились?

Нет. У меня работа такая. Твой пост не соответствует реалиям велорынка 2013 года, неполон даже для новичкового поста. Часть информации является устаревшей, часть информации тупо отсутствует.

«Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос» не означает «Положите большой и толстый вообще на всю критику».

Если не против я разбавлю ваш спор!:) я вот тоже поглядывал на амортизационные подседельные штыри, но к сожалению не смог попробовать их.. не было байков с такой буржуинской штукой. Хотелось бы узнать какие функции она несет, окромя уберегания седалища от колыхания!:) ну я имею ввиду, она как то способствует улучшению положению седока (типа повыше поднять седло, для более спортивной посадки и под весом седока аморт немного просаживается и получается приемлимая высота, но когда надо привстать, скажем на затяжном спуске, длоя уменьшения аэродинамического сопротивления, аморт поднимает седло за седоком). Надеюсь понятно сформулировал мысль!:) я еще в начале сезона приметил эти штыри.. но покупать за 200 баксов кота в мешке не хоцца! расскажите плз, если не сложно!

Славец, nameresu уже ответил — не путайте амо-штыри и штыри с регулируемой высотой. Последнее — это очень, очень полезная вещь для универсального all mountain велосипеда. В обычных условиях выставляется нормальная высота, чтобы можно было валить, а начались горы, трасса — щелкнул манеткой, седло уехало вниз, и ты можешь без проблем вывешиваться вниз. Своих денег стоит однозначно.

Тоже интересно про подседельные штыри с амортизацией. Почему их не стоит брать? Есть щтыри за 300 баксов, например Rock Shox Reverb MMX. Чем он плох? Поясните, пожалуйста, начинающему велосипедисту!

Петр, амо-штыри бывают разные. Я совершенно не рекомендую покупать именно телескопические штыри (трубка в трубке). Во-первых, они быстро разбиваются, во вторых, у них очень жесткое воздействие — выталкивание наверх по прямой траектории, плохо для спины. Существуют еще и паралеограммные амj-штыри, например:
http://www.youtube.com/watch?v=SI5dHWIY0SM

Заметь, по какой траектории ходит этот подсидел — он плавно опускает заднюю точку вниз, а не по направлению к каретке, как это в телескопических штырях. Так что если амо-штырь вообще и нужен, то только такой. Они весьма дороги, но у моего камрада был Suntour дешевый, практически копия этого, так он нарадоваться не мог.

Славец, Пётр, товарищ Котовский пишет именно про аммортизационные подседельные штыри. Которые никак не регулируются, ты просто едешь и качаешься на таком.
Это вместо седла с пружинками.

А вот регулируемые подседелки, типа KS, RS Reverb, Gravity Dropper и так далее — НИЧЕГО НЕ АМОРТИЗИРУЮТ.

Они предназначены для изменения высоты седла на ходу, например закрутили в гору, и не останавливаясь, опустили седло и повалили вниз.

Или, например, на фэтбайке, вылезя из сугроба, опустили седло так, чтобы можно было поставить ногу на тропинку, стартанули, набрали ход, подняли до «крутильного» положения.

разницу понял спасибо. То есть штырь как на видео, просто добавляет комфорт при передвижении. А это никак не скажется на скорость передвижения? ну типа как раскачка заднего амортизатора при интенсивном педалировании у двухподвеса? Хотя я уже начал больше склоняться к штырю с выносной регулировкой! это и правда очень практично!

Нет, если речь о штыре с переменной высотой, то в нем нет аммортизирующего механизма, нечему создавать раскачку. Он нужен только для того, чтобы было удобно катать оффроад.

Спасибо за разъяснения! Разницу понял.

Это уже спортивное оборудование, которое может быть поставлено практически на любой велосипед. Shimano Deore сочетается как с семи, восьми, так и с девяти-скоростными кассетами, хотя именно с этого уровня используются более тонкие цепи, предназначенные для использования только с девяти-скоростными кассетами.

Полезная статья, реально интересная! Мне бы такую год назад, когда я себе первый, при первый вел выбирал! Чуть мозг не вывихнул! Хотя если честно, сидел на форумах, общался с катающими друзьями. И вот тогда чуть было не ударился в велофетишизм, но слава богу пронесло!)))

Никита, спасибо, наверняка найдутся люди, которым эта заметка поможет называть вещи своими именами.

«Мне 37 лет, меня уже не переделаешь»

Замечательное заблуждение молодого человека мимо которого прошла служба в армии ?

можно ли заместо Выноса для резьбовых рулевых систем поставить вынос обычный.

Выбор, ремонт и обслуживание кассеты на заднем колесе велосипеда: изучаем по порядку

Как только вы проедете порядка 1500 км на велосипеде, придет время тщательного технического осмотра кассеты звездочек (объем изнашивания будет зависеть от состояния цепи и местности, по которой вы путешествуете: по горной дороге или по шоссе). Если зубчики у часто используемых звездочек больше похожи на акульи плавники, а не на закругленные бугорки, как у редко используемых, то пришло время заменить кассету.

Иногда возможно заменить только одну звездочку, вместо всей кассеты, но не для всех кассет можно подобрать запасные части. Так что, лучше всего заменить ее полностью. Спросите у местного механика, какое решение будет лучшим для велосипеда.

Как заменить кассету на велосипеде — видео

Проверьте тип втулки велосипеда

Следующие шаги по удалению кассеты будут полезны тем, у кого модели с кассетной задней втулкой с барабанной трещоткой.

Большинство современных велосипедов имеют подобную конструкцию.

Чтобы определить тип втулки, необходимо снять заднее колесо и посмотреть на самую маленькую звездочку.

Если вы видите стопорное кольцо, установленное вокруг нее (обычно на нем написано «lock»), у вас именно такая кассета.

Материал для изготовления кассет

В кассетах системы X-Dome используются и сталь, и алюминий, но для большинства кассет применяется один из этих металлов. Кроме того, кассеты могут изготавливаться из титанового сплава.

Стальные кассеты отличаются оптимальным соотношением прочностных характеристик и стоимости, для защиты от коррозии сталь хромируется, никелируется или покрывается другим составом. Марка стали и добавки влияют на прочность, износостойкость кассет, а также их цену
Алюминиевые кассеты имеют наименьший вес, но прочностью и ресурсом уступают стальным, а по цене превосходят их. Кассеты из анодированного алюминиевого сплава пользуются популярностью у вейтвиннеров, которые стремятся максимально облегчить вес конструкции
Титановый сплав легче стали, но тяжелее алюминиевого сплава, отличается значительной прочностью и износостойкостью, но кассеты из него самые дорогие

Инструменты для замены кассеты звездочек на велосипеде

Стопорное кольцо разработано таким образом, чтобы удерживать звездочки кассеты на втулке. Чтобы удалить и заменить кассету, необходимо открутить это стопорное кольцо. Для этого нужно три инструмента: «хлыст» — короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звездочек, инструмент для удаления стопорного кольца и большой разводной ключ.

Как правильно выбрать кассету для своего велосипеда

Велосипед продается с кассетой, но периодически возникает потребность в замене этого узла. Это бывает связано с износом звезд, у которых стираются зубья, проскальзывание цепи может сигнализировать о том, что кассету пора менять. Но иногда замена кассеты продиктована тем, что велосипедист направляется в другой регион с другим рельефом и типом грунта, планирует освоить другой стиль катания.

В первом случае можно смело выбирать кассету с маркировкой, аналогичной старой, с тем же числом скоростей и диапазоном звезд, а если хочется поэкспериментировать, испытать продукцию другого производителя, другой материал. Во втором случае оправдана смена количества и диапазона звезд.

Первое, на что следует обращать внимание — тип велосипеда, горный или шоссейный, и система навесного оборудования. Какие кассеты к каким велосипедам подходят, рассказывалось выше. Нужно также учитывать свои финансовые возможности, но помнить, что дорогие кассеты прочнее и долговечнее. Если приоритетной задачей не является минимизация веса велосипеда, не стоит тратить деньги на титановые и алюминиевые кассеты, лучше приобрести более дорогую среди стальных. Здесь цена прямо пропорциональна ресурсу.

С конструктивной точки зрения стоит обратить внимания на кассеты на нескольких пауках, они легче обычных разборных, меньше подвержены загрязнениям и позволяют менять отдельные узлы, а не кассету целиком. Таким образом, такая кассета хоть и обойдется дороже, но прослужить должна дольше.

Чем больше стилей человек использует, чем более сложный рельеф на маршруте, который он проходит, тем больше звезд в кассете целесообразнее иметь. Большее число звезд – это больший диапазон, более плавное переключение скоростей. Для равнинной местности достаточно меньшего числа звезд, для пересеченной их нужно больше. Количество звезд должно соответствовать цепи, узкие цепи предназначены для кассет с большим числом звезд, 9-11, если цепь широкая, звезд должно быть меньше.

Кассета на 11 звезд позволяет практически не пользоваться передним переключателем скоростей. Оптимальное число звезд – критерий очень индивидуальный, и часто только опытным путем, сменив несколько кассет, можно установить, какая конфигурация обеспечивает наиболее комфортную езду. Опытные велосипедисты вообще собирают кассеты из отдельных звезд под свои нужды и под конкретную поездку.

Требуемый диапазон звезд зависит от стиля катания. Если предполагается ездить по хорошему, твердому грунту, асфальту, без перепадов высот, крутых подъемов, количество зубьев на малой звезде не принципиально, а на большой достаточно малого количества, диапазона 11-21, если на маршруте изредка могут встречаться небольшие горки, предпочтительней диапазон 11-23. Если же предстоит поездка по рыхлому, влажному грунту, песку, снегу, и/или чередование крутых, но коротких подъемов («торчков») с более пологими, но затяжными («тягунами»), нужно побольше зубьев на большой звезде, подойдет диапазон 12-36. Чем круче горы, тем больший диапазон нужен. И еще, чем массивнее велосипедист, тем больше зубцов на большой звезде понадобится при прочих равных условиях.

Словом, при выборе кассеты нужно руководствоваться собственным опытом, ощущениями, стилем катания и целью поездки. Если опыта маловато, консультироваться лучше у других велосипедистов, продавцы-консультанты далеко не всегда знают все нюансы.

Извлечение велосипедной кассеты

После того, как вы демонтировали заднее колесо велосипеда, удалите систему крепления. Затем, вставьте устройство для удаления стопорного кольца в кассету и поворачивайте его, пока он не совпадет полностью: это произойдет только при определенном положении устройства. Если стандартный ключ для удаления стопорного кольца не подходит для кассеты, спросите у мастера подходящий ключ.

Чтобы плотно прижать устройство для удаления стопорного кольца к звездочкам, удалите пружины из системы крепления и снова подставьте ключ к колесу и, приложив немного усилий, поверните его. Если у вашего велосипеда сквозная ось, которая ввинчена в раму велосипеда, а не обычный механизм для закрепления осей колес, вы можете продеть ось сквозь механизм для удаления стопорного кольца. Это поможет сохранить все детали по порядку, при удалении кассеты.

Встаньте позади колеса (установив его на землю в вертикальном положении) и накиньте так называемый «хлыст» на одну из больших звездочек кассеты таким образом, чтобы его рукоятка оказалась у вас в левой руке. Настройте размер разводного ключа по внешнему диаметру устройства для снятия стопорного кольца и возьмите его в правую руку. «Хлыст» помешает кассете проворачиваться, в то время как вы будете откручивать стопорное кольцо при помощи разводного ключа.

Нажмите на оба инструмента, вращая их в противоположные стороны. Как только стопорное кольцо ослабнет, уберите и «хлыст» и ключ, и продолжайте откручивать его вручную или ключом.

Удалите кольцо, а затем и кассету. Делайте это очень аккуратно, если намерены использовать некоторые ее детали еще раз – звездочки и шайбы иногда выходят из строя.

Обслуживание и ремонт кассеты велосипеда

Любая часть конструкции транспортного средства нуждается в своевременном обслуживании, и кассета не является исключением. Особого ухода требует разборный механизм. Тщательно осмотрите снятую кассету и все её детали, возможно, придётся произвести замену системы или же поменять некоторые сточенные звёздочки.

Чистка механизма плоской щеткой

Необходимо почистить все составляющие механизма плоской щёткой. Можно воспользоваться лёгким моющим средством, но не растворителем, затем протереть детали насухо. Смазывайте детали очень тонким слоем смазки во избежание налипания грязи при последующем использовании велосипеда. Цепь велосипеда также нужно вычистить от загрязнений, при надобности сразу заменить, так как она приходит в негодность гораздо быстрее кассеты.

При замене цепи учитывайте её совместимость с системой звёзд. В случае если пришлось поменять какие-либо детали, они должны полностью соответствовать предшествующим элементам. Новую кассету ставить следует с тем же значением передаточного отношения, что и старый механизм, потому как все детали трансмиссии подобраны неслучайным образом.

Установка кассеты на велосипед

Установите новую кассету на втулку (когда покупаете новую кассету, удостоверьтесь, что это совместимая марка с маркой втулки велосипеда). В кассете нарезаны пазы, которые нужно совместить с такими же на втулке, так что кассета может быть установлена единственно правильным способом. Та сторона кассеты, которая имеет зубчики, должна смотреть наружу, то же самое указано и на маркировке сторон.

Проверьте, на всех ли звездочках в кассете присутствует встроенная шайба, или вам самим придется их устанавливать (с новыми кассетами они идут в комплекте). Как только кассета установлена, осмотрите все звездочки на предмет присутствия шайб.

Когда все установлено на свои места, обратите внимание на самую маленькую звездочку, которая должна слегка выходить за край втулки; если такого не происходит, то возможно вы забыли проложить шайбу.

Теперь можно возвращать на место стопорное кольцо при помощи тех же самых инструментов («хлыст», устройство для удаления стопорного кольца и разводной ключ). Поверните разводной ключ вместе с устройство для стопорного кольца по часовой стрелке и крепко закрутите (но не переусердствуйте, иначе можно сорвать резьбу). Хорошо бы использовать специальный адаптер или динамометрический ключ для расчета силы, указанной в рекомендациях производителя (если таковых инструментов нет, то обратитесь за помощью в местный магазин и попросите механика сделать эту работу).

Установите механизм крепление колеса, повернув его коническими пружинками внутрь. Поставьте колесо и прокатите его, чтобы проверить, все ли работает нормально перед поездкой.

Где купить?

Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.

Видеоинструкция «Как снять и установить кассету»

Устройство велосипеда

Велосипед — это удобное, экологичное и практичное средство передвижения, которое прочно вошло в жизнь современного человека. Основные детали и конструктивные составляющие любого байка, будь то горник, шоссейник, кросс-кантри, bmx или другой его вид, неизменно идентичны. Два колеса, руль, седло, рама, цепь и педали — это все, что известно простому обывателю о строении велосипеда, однако его конструкция не так проста как кажется. Как устроен велосипед будем разбираться в этой статье.

Схема устройства велосипеда

Рама — несущая конструкция велосипеда

Устройство велосипеда во многом схоже с автомобильным: и тот и другой транспорт оснащен несущей конструкцией — опорой, на которую крепятся все основные и дополнительные узлы. И если у машины это кузов, то у байка — рама, представленная ромбовидным остовом и сваренная из следующих элементов:

подседельная труба;
верхние перья;
нижние перья;
закрытые трубы (верхняя и нижняя);
открытая передняя изогнутая труба.

Материал, используемый для изготовления рамы, играет не последнюю роль в вопросах долговечности и удобства эксплуатации:

Сталь используют в конструкции сити-байков, предназначенных для езды по ровным дорогам. Материал имеет высокую ударопрочность, но обладает низкими показателями гибкости и большим весом.
Алюминий используется в конструкции более дорогих велосипедов, поскольку он является не только прочным, но и легким, а также гибким материалом, создающим пассивную амортизацию.
Горные, шоссейные и спортивные байки с рамами из карбона — углеродного волокна относят к премиум сегменту. Такие велосипеды обладают отличной маневренностью, легкостью, динамичностью.

Колеса — движущая сила байка

Говоря о составляющих велосипеда, невозможно не упомянуть колеса, которые за счет вращения позволяют ему развивать скорость. Как правило, любой байк имеет задний привод, который приводит в движение заднее колесо, а переднее — ведомое, отвечает за удержание рамы в вертикальном положении и управление.

Колесо, как деталь велосипеда, почти не претерпело изменений с момента его изобретения и состоит из следующих элементов:

Обод — алюминиевое кольцо, прикрепленное через спицы к втулке, берет на себя динамические нагрузки. Кроме того, поскольку спицы изготавливаются из легкого сплава с напылением, то обод призван еще и защитить их от повреждений.
Втулка — важнейшая часть колеса велосипеда, состоит из оси, комбинации шайб и подшипников. Главное предназначение — создавать и удерживать крутящий момент, участвуя в раскрутке колеса.
Шина — часть колеса, которая непосредственно контактирует с дорожным покрытием; состоит из камеры — полого резинового резервуара, нипеля — устройства, через которое проходит воздух и покрышки — внешней (видимой) части шины.

В зависимости от вида велосипеда, на его колеса могут быть установлены различные типы покрышек:

на шоссейники и сити-байки — слики и полуслики;
на горники — агрессивные покрышки с выраженным рисунком протектора;
на дорожники — покрышки со средним протектором.

Говоря о том, из чего состоит колесо велосипеда, необходимо также отметить катафоты — специальные светоотражающие вставки на спицы оранжевого цвета, отвечающие за безопасность.

Система управления велосипеда

Схему велосипеда невозможно представить без системы управления, основным элементом которой является рулевой узел, включающий следующие элементы:

вилка — узел, соединяющий переднее колесо и руль;
вынос — деталь, определяющая расстояние от рамы до руля;
рулевая колонка — обеспечивает свободное вращение вилки.

Важнейшая составная часть велосипеда — руль представляет собой изогнутую трубу с прикрепленной к ней вертикальным штоком. В зависимости от формы все велосипедные рули можно разделить на:

бараны (у шоссейников);
изогнутые вверх;
изогнутые вниз;
прямые (у гибридов).

Из чего состоит велосипед: устройство тормозов и трансмиссии

Трансмиссия является важнейшей и сложнейшей системой велосипеда. В состав этого узла входит множество различных элементов:

задние и ведущие звезды трансмиссии — детали велосипеда, которые крепятся к заднему колесу (его втулке). Большие звезды отвечают за низкие передачи, а маленькие — за высокие;
кареточный узел — расположен в нижнем стакане рамы и соединяет передние звезды и шатунную пару, обеспечивает свободное вращение педалей;
педали — специальные опоры для ног, вращение которых приводит велосипед в движение;
цепь — соединительное звено между задними и передними звездами;
манетки — это закрепленные на руле переключатели скоростей, осуществляющие переброс цепи. Конструкция синглспида манеток не предусматривает, а сама его цепь намного короче;
шатуны — соединяют педали и каретку, всегда идут в комплекте со звездами или передней звездой, которая закреплена на правом шатуне;

Тормозная велосипедная система отвечает за своевременное торможение этого транспорта. Современные модели байков оснащаются тормозами трех видов:

Клещевые с боковой тягой — зажимные скобы с колодками, которые воздействуя на колесо, замедляют его вращение. Скобы сдвигаются за счет надавливания на рычаг, при ослаблении давления — раздвигаются обратно.
V- break (векторные) — принцип действия этой тормозной системы схож с клещевой. Единственное отличие в закреплении скоб: к перьям — для заднего тормоза, к вилке — для переднего, за счет чего обеспечивает более высокая точность и сила торможения.
Дисковые — состоят из диска, закрепленного на втулку, привода с тросиком и рычагом, а также калиперов, на которых и закрепляются тормозные колодки. При нажатии ручки колодки прижимаются к диску и происходит торможение.

Заключение

Конструкция байка — сложный механизм со множеством деталей, элементов и узлов. Зная, из чего состоит велосипед можно самостоятельно произвести диагностику и обслуживание запчастей.

Источники:

https://kvartalmuz.ru/finishing-and-repair-of-facades/tools-needed-to-repair-a-bicycle-how-to-remove-a-cassette-of-asterisks-from-a-bicycle-wheel/
http://kotovski.net/ustroystvo-gornogo-velosipeda-terminologiya/
https://portalss.ru/remont-i-uhod/kak-zamenit-kassetu-na-velosipede.html
https://afs.by/ustroystvo-velosipeda/