Устройство скоростного велосипеда

Велосипедная втулка от а до я — всё о велоспорте

Какая самая важная деталь велосипеда? Конечно же, это колесо. Не имеет значения, о каком типе велосипеда мы говорим, в какой ценовой категории он находится — никакой из них без колес представить просто невозможно. А что отвечает непосредственно за вращение колес? Совершенно верно, это именно втулки.

Чем качественнее они будут — тем лучше у велосипеда будет «накатистость», что в свою очередь и влияет на его КПД. Также втулки ответственны за правильное и равномерное распределение радиальных и круговых нагрузок, равномерное вращение колеса еще порой – остановку велосипеда или переключение скоростей.

Так как этот элемент очевидно важен — поговорим о нем детальнее.

Как устроены велосипедные втулки:

Самыми главными в жизни веловтулки являются подшипники качения – это такие детали шариковые, используемые для того, чтобы на корпус детали передать крутящий момент от оси и, как следствие, вращать колеса. На сегодняшний день существуют три самых распространенных вида подшипника качения, применяемых в велоиндустрии: шариковая насыпь, промышленные или закрытые, а также сепараторные.

Устройство передней втулки выглядит следующим образом:

1 — контргайка;

2, 8 — конуса;

3, 7 — фланцы;

4 — набор шариков подшипника;

10 — гайка или эксцентрик;

Стоит отметить, что в «велоконях» всех типов и разновидностей втулки подобны по своему строению. Естественно, различия могут заключаться в используемом материале при их производстве, степени защиты, весе, запасе прочности, ходовом ресурсе и долговечности.

Если сравнивать передние втулки и задние, то по конструкции они проще, потому как попадает на них, как и на весь перед велосипеда, меньше динамической нагрузки.

Еще сложность заднего механизма сводится к тому, что там есть возможность свободного хода, это не касается fix-байков.

Данным образом подтверждается факт того, что в ремонте и периодическом обслуживании втулки передние менее прихотливы.

Теперь давайте подробнее остановимся на разных видах втулок и их особом устройстве. Если говорить о типе производства, то они могут быть штампованными, литыми либо точечными.

Штампованными и точечными укомплектовано большинство современных велосипедов. Точечные выделяются следом в виде спирали на поверхности с внешней стороны.

Что касается литых, то их ставят на модели для новичков, на подростковые и модели для детей, потому что они менее прочные и больше весят.

Для производства корпусов втулок используются следующие материалы: титан и алюминий — для точечных и литых, сталь — для штампованных. Кроме этого, бывают втулки, корпуса у которых сделаны из карбона — так велосипед становится значительно легче, ведь вес карбоновой втулки (которая при этом не уступает по прочности другим) равен 49 граммам, а алюминиевые при этом весят 245 грамм.

Оси втулок производятся в основном из алюминия и стали, иногда еще из титана. Диаметр у них возможен различный.

Выделим самые часто встречающиеся размеры осей:

Таблица стандартов осей для передних втулок

Таблица стандартов осей для втулок задних

Диаметр оси любой втулки определяет такие характеристики соединения, как жесткость и прочность: чем он больше — тем большие параметры предусмотрены могут быть. Это влияет в то же время и на совокупный вес. Кроме этого, для снятия колеса с такой осью необходимы большие затраты по времени и усилия.

Зачастую задние втулки являются ассиметричными, чтобы на них можно быть ставить кассеты. По этой причине правый фланец располагается к середине ближе и его спицы короче с правой стороны на несколько миллиметров. Этот факт необходимо учитывать при спицовке колеса.

Теперь остановимся на подшипниках — важной детали втулок. Сейчас чаще можно встретить втулки, имеющие насыпные подшипники, а с сепараторными — реже.

Их распространение объясняется высоким ходовым ресурсом и простотой производства, а также по мере износа их легко регулировать и перебирать.

Такой известный производитель в велоиндустрии, как Shimano, использует исключительно те веловтулки, которые имеют насыпные подшипники.

Втулки, имеющие радиальные промышленные подшипники, являются менее распространенными. Если сравнить их со стандартными шарикоподшипниковыми системами, то они не нуждаются в разборке и при установке очень просты.

Такие подшипники способны сильно увеличить ходовой ресурс детали, имеют лучшие показатели пыле- и влагозащиты за счет более высокого КПД и меньшего сопротивления качению. Однако это сильно влияет на вес запчасти, так как вес закрытых систем больше, как и корпус втулки для них.

Встречается такой тип в тех велосипедах в большей степени, которые используются в экстремальных видах спорта.

Разновидности задних втулок и их отличия

Как уже говорили выше — на задних колесах более сложные осевые, нежели на передних. Помимо этого, у втулок имеются особые вставки под трещотку, кассету и тормозные диски.

На тех моделях велосипедов, где имеется планетарное переключение передач, втулки сзади представляют собой шестеренчатые системы, которые по сложности вполне можно сравнить с автомобильной коробкой передач.

На сегодняшних ситибайках и СССРовских великах (классика) у втулок сзади еще есть тормозные механизмы.

Задняя втулка выглядит следующим образом:

1 –эксцентрик;

2 — сборка деталей на оси втулки;

3, 15 –контргайки;

4, 5, 7, 13, 14 –шайбы;

8, 12 — уплотнительные кольца;

9, 11 — конуса подшипников;

17 — полый болт крепления барабана втулки к корпусу;

18 — набор шариков подшипника;

Виды задних веловтулок по строению:

• классический вариант, имеющий крепление под трещотку или кассету. На многих моделях еще есть крепление для тормозного диска, т.е. ротора;
• червячная;
• планетарная;
• с фиксированной передачей, свободный ход отсутствует;
• flip-flop.

Планетарная втулка представляет собой деталь, способную вызывать у велолюбителей массу интереса.

Ее корпус вмещает в себя всю трансмиссию многоступенчатую, поэтому частая регулировка и настройка ей не нужна, у нее отличный ходовой ресурс и 100%-я защита от плохих условий погоды.

Очень важный момент: когда есть планетарная втулка — передачи могут быть переключены даже стоя на месте, но на ряду с этими достоинствами стоит отметить больший размер и вес этой детали.

Червячный тип втулок ставится на велосипедах с одной скоростью. Главное различие заключается в том, что торможение осуществляется при обратном ходе педалей. Частое обслуживание таким втулкам не требуется — они имеют герметичный корпус с обилием смазки, поэтому являются еще и достаточно долговечными.

Поклонники fixed велосипедов безумно любят втулки с отсутствующим свободным ходом, обеспечивающие кручение педалей непрерывно во время движения.

Двухзвездочные или flip-flop втулки являются такой системой, позволяющей колесу разворачиваться аж на 180 градусов. С обоих концов имеются крепления под звезды, где могут быть размещены 2 звезды с разным диаметром.

Необходимый размер звездочки определяется с учетом предполагаемых возможных условий езды.

Помимо этого, у таких втулок может быть одновременно как возможность фиксированного, так и свободного хода — «велоконь» может выполнять роль как односкоростного, так и имеющего фиксированную передачу.

Еще одна экзотическая разновидность — амортизационная втулка. Она достаточно много весит, ее конструкция сложна и использовать ее повсеместно просто нецелесообразно, так как выполнение непосредственно амортизационных функций у нее весьма посредственное.

Осуществляется такая амортизация здесь следующим образом: втулка двигается по направляющей скобе на оси, в свободном пространстве у нее — упругий элемент, поглощающий вибрации, являясь одновременно пружиной и демпфером.

Сильных амортизационных способностей нет, поэтому и малоизвестны такие втулки.

Есть различия втулок и по типу крепления задних звезд. Есть резьбовой и шлицевой тип.

Первый из велопроизводства постепенно уходит, так как имеется много минусов у резьбового соединения втулки: во время установки легко сорвать резьбу, малая жесткость и прочность, неравномерный износ механизма и самих звезд, много потерь энергии в узле. Установка таких задних звезд осуществляется из-за дешевизны и простоты производства.

Что касается шлицевого соединения, то тут много достоинств: меньший вес, большая жесткость за счет большего расстояния между подшипниками, меньше потерь энергии — больше накатистости колес, хорошая надежность крепления, при правильном использовании сорвать со шлицов кассету почти невозможно, можно менять не всю кассету, а отдельные ее звезды при необходимости.

Как выбрать втулку:

Прежде всего нужно решить, где и насколько часто вы будете на велосипеде ездить. Важно обращать внимание на вес датели, ее устойчивость перед нагрузками и вибрациями, влаго- и пылезащищенность. К примеру, втулку из шоссейного велосипеда никак нельзя использовать при агрессивной езде по пересеченной местности.

В том случае, если заниматься серьезно каким-нибудь велоспортом вы не планируете, а хотите просто ездить по городу и несложным условиям, то тут можно опираться исключительно на ваши финансовые возможности. Потому как чем выше уровень втулки — тем она прочнее и лучше, естественно.

Еще необходимо знать, сколько на фланцах отверстий под спицы. Наиболее распространенными вариантами являются 36 и 32, однако в некоторых разновидностях велосипедов, например в шоссейных, все может быть иначе. А если во втулке будет неправильное число отверстий — совместить ее с ободом не выйдет.

Какой выбрать подшипник, промышленный или насыпной, решаете вы самостоятельно исходя из условий езды, об этом мы писали выше.

Обратить внимание нужно еще на способ крепления задних звезд и их тип, который может быть шлицевым или резьбовым. Шлицы кассет различных производителей могут быть разными по высоте и ширине, поэтому совмещать их порой бывает невозможно. Если случайно ваша втулка имеет более широкий барабан, чем необходимо, в свободное пространство можно поместить проставки, т.н. «спейсеры».

Помимо прочего, обратите внимание на тип крепления тормозного ротора. Самыми распространенными среди всех являются резьбовое «Centerlock» и с помощью шести болтов.

Если финансовые возможности позволяют и при определенных условиях езды очень хороши планетарные втулки. По удобству и длительности срока использования им равных нет, но они дороже, естественно.

Обслуживание втулки.

Исправная работа втулки нуждается с периодическим ее обслуживанием. Важно проводить такие манипуляции, как:

• замена подшипников в обойме или шариков подшипников;
• подтяжка конусных гаек периодическая;
• на тормозной втулке нужно регулировать колодки;
• смазка с внутренней стороны всех деталей, а через каждые 500 км — полная замена смазки.

Если не выполнять такие необходимые меры — может потребоваться ремонт либо даже замена втулки. Симптомами, подтверждающими необходимость замены или ремонта принято считать: шатание и громыхание втулки, колеса люфтит при движении, наличие посторонних звуков во время вращения, хруста изношенных подшипников, трение в подшипниках и плохой накат.

Расшатанную, гремящую или люфтующую втулку можно подправить подтягиванием с помощью специальных ключей. Но тут важно не перетянуть, иначе колесо начнет плохо вращаться, что приведет к порче подшипников.

Плохой накат и посторонние звуки можно исправить хорошей смазкой или же заменой подшипников.

Еще хочется посоветовать не заниматься самостоятельным ремонтом без наличия необходимых знаний, опыта и инструментов. Профессиональные работники велосервисов могут сделать все качественно и быстро, выявив точную причину.

Будем рады ответить на оставшиеся вопросы и помочь с выбором!

M-velo — живи с велом!

Возврат к списку

Задняя втулка велосипеда устройство, сборка и разборка

2017-03-01 Ремонта велосипеда: способы и инструменты 6173

Одной из главных деталей велосипедов является втулка, от качества которой зависит основная характеристика – «накатистость». Их существует огромное количество, но большую сложность вызывает задняя втулка велосипеда, устройство которой достаточно сложное.

Какие втулки выпускает промышленность?

Различаются их по:

• устройству;
• материалу, используемому для изготовления, следовательно, и прочности;
• весу;
• размеру;
• способу изготовления.

Так как у велосипеда два колеса, то и втулки две – передняя, позволяющая колесу свободно вращаться, и задняя, помимо функции, выполняемой передней, задняя отвечает за накат байка, т.е. его эффективную езду без прикладываемой нагрузки.

Конструкция задней бывает нескольких модификаций:

• свободный ход отсутствует – задняя бестормозная;
• без тормозного механизма, но со свободным ходом;
• задняя втулка велосипеда с ножным тормозом, устройством свободного хода.

Особенностью устройства последней является то, что для того, чтобы велосипед остановить необходимо педали вращать в обратную сторону. Внутри этого устройства, есть тормозной механизм, составляют который барабан и колодки, приводящиеся в движение вращающейся в обратном направлении звездой.

Разновидностью барабанной является червячная задняя втулка велосипеда, устанавливаемая обычно на байках односкоростных дорожных. Несмотря на невысокую эффективность, что, без сомнения, является минусом, у устройства огромный ресурс, что перечеркивает упомянутый минус.

Скоростные велосипеды снабжены бестормозными задними втулками, которые легче тормозных, меньше по размеру и имеют конструкцию более простую. Во время движения велосипеда свободный ход не позволяет педалям вращаться.

Устройство втулок передних и задних

Более простое устройство у втулки переднего колеса, выполняющей только вращение велосипедного колеса. На расположенных по торцам корпуса, выполненного в форме цилиндра, фланцах есть ось, подшипниковые узлы, отверстия для установки спиц.

Более сложная конструкция у задней велосипедной втулки. Устройство ее такое непростое потому, что одновременно с функцией вращения, выполняемой ею, она является основой под трещотку или кассету.

Задняя веловтулка удерживает колесо благодаря осевым концам перьев рамы, закрепленным в отверстиях одним из существующих способом:

• с помощью эксцентриков (без демонтажа колеса и специальных инструментов);
• гаек (с помощью гаечного ключа для их затягивания, взятых из расчета 2 штуки на одну втулку);

• дисковых веловтулок (на горниках), которые рассчитаны на крепление ротора.

Материал

В качестве материала используется сталь, бронза, сплавы алюминия.

Способы изготовления

В зависимости от технологического процесса изготовления втулки делятся на:

• штампованные;
• точеные;
• литые – наиболее прочные.

Последние отличаются большим весом. Их ставят на колеса с расположенными радиально спицами, чтобы повысить радиальные нагрузки.

На велосипеды, относящиеся к высокому классу чтобы уменьшить вес, ставят задние втулки с полыми осями большего диаметра и повышенной жесткостью.

Наиболее же распространены в наши дни велосипедные задние втулки, снабженные конусными радиально-упорными подшипниками качения.

Разобрать заднюю втулку скоростного велосипеда, чтобы отрегулировать, не столь сложно, как кажется. Чтобы эти детали служили дольше, их необходимо своевременно смазывать, очищать, регулировать, менять подшипники.

Производители

Их визитной карточкой считают возможность крепления спиц без фланцев. Наилучшим качеством, по мнению большого числа велосипедистов, обладают в этом бренде Deore LX. Неплохим вариантом считаются Alivio.

Техобслуживание

Оно состоит в уходе за подшипниками, входящими в состав — чистке, смазке, регулированию.

Чтобы эти детали велосипеда служили долго, необходимо выполнять следующие правила:

• перебирать заднюю втулку, если на нее попала влага;
• делать это тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется велосипед: для городского байка достаточно выполнять действия раз в сезон, как и для шоссейного, а для горного аналога – вдвое, а то и втрое, чаще;
• диагностировать при обнаружении посторонних звуков или появлении люфта; проводить периодическую смазку.

Смазка

Чем смазывают втулки велосипеда? Этот вопрос актуален для многих велосипедистов. При сборке задней втулки велосипеда, рекомендуется использовать для подшипников густую смазку, типа Литол и ШРУС. Для зубчатых колес, находящихся в трещотке, и собачек более подходит смазка жидкая (можно смешать ее с густой).

Обязательно нужно перед нанесением удалить старую смазку, пользуясь WD 40 или керосином. Наносят свежую смазку тонким слоем после просыхания растворителя. Если же этого не учитывать, то излишки смазки при езде приведут к загрязнению, что сократит срок службы детали.

Разборка и сборка

К большей части кассетных задних втулок применима нижеприведенная инструкция, позволяющая со сборкой и разборкой задней втулки велосипеда справляться быстро и грамотно.

Приступая к ремонту, необходимо рабочее место очистить, чтобы на нем не осталось пыли, ниток и волосков, которые способны испортить деталь.

Разборка рассматривается на примере Hyperglide.

Техника безопасности

Многие детали велосипеда изготавливаются производителями из хромомолибденовых закаленных сталей и упрочненной стали, следовательно, они отличаются хрупкостью. Поэтому, работать с ними нужно осторожно, обязательно защищая глаза.

Устройство втулок заднего колеса велосипеда таково, что разборка их начинается со снятия стопорного кольца. Использовать для снятия с подшипника с контргайкой внутреннего кольца можно острогубцы: в шлицевую канавку его аккуратно продвигают «носик», удерживая звездочки (как бы направляя их в сторону свободного хода).

Этим же способом пользуются, чтобы снять стопорное кольцо, имеющее правую резьбу (вращают его против стрелки часов).

Работая с трансмиссией, не забывайте, что направление вращения педалей велосипеда должно совпадать с направлением затягивания. То есть, раскручивают заднюю втулку против стрелки часов. У трансмиссии, расположенной справа, на задней втулке будет также правая резьба.

Как правильно снять ось и звездочки

Чтобы разобрать втулку заднего колеса велосипеда, требуется вытащить кассету, сняв стопорное кольцо. Кассеты обычно скреплены заклепками. В некоторых имеются звездочки двух типоразмеров, поэтому, сняв их, нужно не нарушить порядок.

Рекомендуется также (для удаления заусенцев) потереть их металлической щеткой. Прокладки протирают и возвращают на место.

Следующий шаг – снятие оси. Для этого требуется снять все, что находится на противоположном звездочкам конце оси, вытащив ее на расстояние, достаточное для снятия подшипников.

Далее, аккуратно поднимают уплотнитель со стороны, противоположной задней втулке, работая по окружности рычагом. Его слегка выталкивают, не применяя силу, стараясь (насколько возможно) вытащить его ровно.

После снятия уплотнителя, на внутреннем кольце подшипника становятся заметны два гнезда.

Что нужно знать, чтобы снять с подшипника комбинированное кольцо?

Для этого потребуются специальные инструменты. С помощью системы рычагов, соответствующих размеру гнезд, кольцо отвинчивают по часовой стрелке. Справившись с этой работой, можно переходить к следующему шагу – снятию подшипников.

Выполнив это, их смазывают, чтобы хорошо сели на место. С сердцевины снятой задней втулки потребуется удалить, не повредив, все шайбы (их, как минимум, три). Их нужно протереть и сохранить в таком же порядке.

Для очистки шайб подойдет любой растворитель. Перед сборкой они должны хорошо высохнуть. Поддев подшипники небольшой отверткой, их кладут на тряпку.

Они должны быть установлены на место, если нет никаких серьезных проблем. Если же замечены проблемы с переключением передач, можно попробовать удалить самую тонкую из них, собрать и проверить, исчезла ли проблема.

Если нет, шайбу возвращают на место, а удалят более толстую. Если достигнуть приемлемой нагрузки удается только с самой толстой из шайб, возможно, задняя втулка изношена и требует замены.

Достаточно мелкие подшипники кассетных втулок легко теряются, но для их поиска не рекомендуется пользоваться магнитом, поскольку, намагнитившись, они будут притягивать железные частицы, что приведет к быстрому их износу.

На этапе их чистки, их заворачивают в тряпку, чтобы удалить лишнюю смазку. Затем процесс повторяют, смочив чистую тряпку в растворителе.

При обнаружении дефектов или явных следов его износа, заменяют новым.

Снятие зажимного винта

Из инструментов для этой работы нужен ключ на 12 или же пара универсальных гаечных ключей (как на картинке). Зажимной винт вращают против часовой стрелки, поскольку у него правая резьба.

Главное – делать это осторожно, чтобы винт не расколоть. Для облегчения процесса, можно сделать нехитрое устройство, позволяющее увеличить длину рычага — надеть дополнительную трубку на ключ. Грубую силу применять нельзя, чтобы не испортить заднюю втулку.

Чистка

На картинке, приведенной в разделе «Как разобрать и собрать заднюю втулку?» детали, которые снимать нельзя, обозначены красным цветом. Если их повредить, придется менять.

На данном шаге задняя втулка полностью разобрана. Остается почистить с помощью проволочной дискообразной щетки резьбу стопорного винта и другие резьбовые соединения, чтобы предотвратить заедание после установки детали на место.

Далее, проверяют на наличие трещин и сколов все компоненты, включая собачки, которые, для того, чтобы снять, необходимо потянуть назад и приподнять стопорное пружинное кольцо.

Собирая сердцевину, на резьбу стопорного винта наносят смазку и противозадирное вещество. Тем же способом, что использовали, чтобы снять стопорное кольцо, закрепляют сердцевину, прикладывая усилие 3-7 кгс.

В канал для установки подшипников наносят смазку, которая работает подобно клею, удерживая их на посадочных местах, пока идет установка остальных деталей. Теперь, смазав храповое кольцо, их ставят внутрь оболочки.

Когда собрана одна сторона задней втулки, сердцевину, аккуратно помещают в обойму, закрепляют, устанавливают шайбы, проявляя максимум осторожности, вставляют в обоймы подшипники, чтобы они не деформировались. На свободном ходу проверяют работу детали.

Для вкручивания комбинированного кольца, против часовой стрелки прокручивают оболочку задней втулки, чтобы убедиться в правильности установки подшипников. Если все собрано грамотно, кольцо с силой затягивают.

Установка подшипников

Проще их устанавливать, начиная со стороны трещотки.

Устанавливаемось

Чтобы нагрузку настроить правильно, контргайкой следует зафиксировать конус, помещенный в трещотку. Со стороны трансмиссии ось рекомендуется заблокировать, максимально отцентровать (если крепится болтами).

Окончательная сборка

Подшипники со стороны трещотки обильно смазать, закрутить в них конусы для установки предварительной нагрузки, вращая по часовой стрелке контргайкой.

Вначале конус затягивают не сильно, чтобы он оказывал незначительное сопротивление вращению, т.е. открутить его можно было бы рукой.

Устройство кассеты такое, что вставить ее возможно единственным способом: с силой затягивают контргайку, проверяя, чтобы в кассете не было люфта. Осталось проконтролировать зазор между тормозными колодками и ободом, а также свободно ли вращается колесо. После того, как предварительная нагрузка настроена, можно фиксировать с помощью контргайки, конус.

Установив на байк колесо, вращают педали: вначале в одну сторону — вперед, потом – в обратную, чтобы удалить излишки смазки. Вытечь она должна в течение нескольких минут. Велосипед готов к работе.

Видео: Задняя втулка велосипеда передняя втулка — что это?

Устройство задней втулки велосипеда

ПодробностиПросмотров: 22900

Втулка велосипеда является одной из самых главных деталей! От качества втулки зависит «накатистость» велосипеда, а это главная его характеристика.

Существует огромное разнообразие втулок велосипеда, главными их различиями являются назначение, материалы из которых они изготовлены, их устройство. Прочность, вес, размер втулок зависит от того, на каком типе велосипеда они будут использоваться.

Также втулки для передних и задних колес отличаются друг от друга, из-за разных нагрузок на них:

Выполняет функцию, передачи крутящего момента от педалей к колесу и еще несколько других задач. Поэтому ее конструкция, иногда, включает в себя механизмы свободного хода, тормозные механизмы, внутренне переключение передач.

1 – эксцентрик, 2 – сборка деталей на оси втулки, 3, 15 – контргайки, 4, 5, 7, 13, 14 – шайбы, 8, 12 – уплотнительные кольца, 9, 11 – конуса подшипников, 10 – ось, 16 – пыльник, 17 – полый болт крепления барабана втулки к корпусу, 18 – набор шариков, 19 – барабан, 20 – шайба.

Устройство передней втулки велосипеда

Имеет более простое строение, основная ее задача состоит в обеспечении свободного безлюфтового вращения колеса.

1 — эксцентрик, 2 — контргайки, 3 — шайбы, 4 — конуса подшипников, 5 — ось, 6 — фланцы, 7 — корпус, 8 — набор шариков.

Существуют разные способы изготовления втулок велосипеда, в зависимости от способа изготовления втулки могут быть литыми, точёными или штампованными. Втулки изготовляются из стали или из алюминиевых сплавов. Наименее прочными являются литые втулки, да и весят они больше, чем точеные или штампованные.

Для колес с радиальным расположением спиц, фланцы велосипедных втулок изготовляются более прочными для того, чтобы они выдерживали повышенные радиальные нагрузки. Ось втулки производят из различных материалов: сталь, алюминий или титан. Иногда производят полые оси большого диаметра, это делают для уменьшения веса.

Такие втулки обычно имеют большую жесткость, их устанавливают на велосипеды высокого класса. Самыми распространенными на сегодняшний день втулками велосипеда являются втулки с радиально-упорными конусными подшипниками качения. Они могут регулироваться по мере износа и удобны в ремонте. Так же существуют втулки с не разборными подшипниками.

Они, в основном, устанавливаются на шоссейные и горные велосипеды, имеют повышенный коэффициент полезного действия. Они легко устанавливаются и их не нужно регулировать.

Так же стоит учитывать на сколько удобно менять на втулке лопнувшие спицы. Если на передней втулке нет дискового или барабанного тормоза, то поменять испорченную спицу на новую очень легко, для этого спицу надо завести во фланец сбоку.

Если это задняя втулка или втулка с дисковым тормозом, то придется снимать ротор и звезды.

Для более удобной смены спиц некоторые производители разработали конструкцию велосипедной втулки — с сегментированными фланцами под прямые спицы, либо бесфланцевую.

Для долговечной и безотказной работы втулки велосипеда следует своевременно ее чистить, заменять и регулировать подшипники. Для смазки подшипников следует использовать густую смазку, а для собачек и зубчатых колец в трещетке — жидкую, или смесь из жидкой и густой смазок. Перед нанесением новой смазки — старая удаляется.

Для этого лучше использовать керосин или WD40, после чего сами очистители тщательно смыть и высушить втулку. Смазка наносится тонким слоем, чтобы излишки не выходили наружу в процессе езды, что может привести к дополнительному загрязнению втулки велосипеда грязью и пылью.

Если пользоваться велосипедом не очень часто, то такую работу достаточно проводить один раз в сезон. Чем активнее Вы катаетесь на велосипеде, тем чаще следует проводить эту операцию. Если Вы заметили появление люфта или каких то подозрительных звуков в подшипнике, то его следует как можно быстрее перебрать и отрегулировать.

Время от времени следует осматривать корпус втулки на отсутствие трещин.

Втулки (обзор конструкции)

Современные втулки различаются по многим параметрам: назначению, материалам из которых сделаны, «начинке». Втулки, предназначенные для горных, гибридных и туристических, шоссейных или городских велосипедов различаются по таким показателям, как вес, прочность, качество защиты от внешних воздействий. Втулки передних и задних колес также существенно различаются.

Во-первых, нагрузки на переднее колесо много меньше, чем на заднее, а значит, детали можно делать миниатюрнее и легче.

Во-вторых, на заднюю втулку возложен ряд дополнительных функций, таких как передача крутящего момента от педалей к колесу и многих других: задние втулки велосипедов почти всегда включают в себя механизмы свободного хода, нередко тормозные механизмы и, иногда, механизмы внутреннего переключения передач. Втулки с внутренним переключением передач (internal gear hubs), так называемые планетарные втулки, имеют столько отличий от традиционных, что будут рассмотрены позже в отдельной статье.

Втулка является одним из самых дорогих узлов велосипеда. От их качества во многом зависит сколько вы будете тратить сил, на то чтобы преодолеть некоторое расстояние.

Среди компании, которые выпускают втулки для велосипедов можно выделить Shimano, DT Swiss, American Classic, Tune, Hope, Nuke Prof, Chris King. Самое большое распространение получили втулки Shimano.

Они имеют широкий модельный ряд и цены в очень большом диапазоне — от дешевых до дорогих.

Втулки различаются по наличию дополнительных устройств, прочности, типу защиты от внешних воздействий, весу и цене.

Втулки «простого» типа, которые устанавливаются на горных и шоссейных велосипедах имеют схожее строение, но существуют другие втулки, со встроенным тормозами (барабанными) и втулки с внутренним переключением передач (планетарные), которые отличаются кардинально и имеют сложную систему.

Особенности конструкции

Общий вид большинства втулок примерно одинаков. Самой простой конструкцией обладают втулки переднего колеса обычного велосипеда. Это цилиндрический корпус, по торцам которого располагаются фланцы с отверстиями для крепления спиц. Внутри корпуса находятся ось и подшипниковые узлы, закрытые теми или иными по конструкции пыльниками.

Втулка передняя Shimano Alivio MC12

Втулка передняя дисковая Shimano Alivio M475

Втулка M475 — самая популярная и одна из самых дешевых втулок для дисковых тормозов — надежная, но тяжеловатая. Выпускается в конструкции на 32 и 36 спиц.

Устройство задней втулки велосипеда сложнее, так как должно предусматривать не только возможное крепление ротора для тормоза, но так же крепление для системы звезд (кассета/трещотка) – храповой механизм.

В зависимости от того, как крепится храповой механизм втулки различаются на два вида. Дешевые и устаревшие резьбовые втулки, где блок звезд вместе в с храповым механизмом – трещотка, накручивается на втулку.

И современные — барабанные (Freehub, FH), которые имеют храповой механизм на самой втулке и набор звезд — кассета, надевается отдельно.

Общий вид Deore LX представлен ниже.

Обозначения на схеме:

• 1 — эксцентрик
• 2 — сборка деталей на оси втулки
• 3, 15 — контргайки
• 4, 5, 7, 13, 14 — шайбы
• 8, 12 — уплотнительные кольца
• 9, 11 — конуса подшипников
• 10 — ось
• 16 — пыльник
• 17 — полый болт крепления барабана втулки к корпусу
• 18 — набор шариков (во втулке M475 их 10 с каждой стороны)
• 19 — барабан («орех»)
• 20 — шайба

Техническая документация на втулку Shimano HB-M475.

Втулка задняя Shimano Deore M530

Корпуса втулок могут быть точенными, литыми или штампованными, изготовленными из стали, алюминиевых сплавов или сплавов титана, хотя стальные уже можно отнести к устаревшим.

Точеные и штампованные втулки обладают лучшими весовыми и прочностными характеристиками, чем литые. Визуально точенные втулки можно отличить по следам резца на внешней поверхности (спиральный след, похожий на очень мелкую резьбу).

Втулки, предназначенные для колес с радиальным спицевым набором, имеют упрочненные фланцы, способные выдерживать чисто радиальные нагрузки, обычные втулки для этого не применимы. Оси втулок могут быть стальными, алюминиевыми или титановыми.

В последнее время среди втулок высокого уровня появилась отчетливая тенденция к использованию полых осей большого диаметра, имеющих меньший вес и большую жесткость.

Втулка задняя дисковая Shimano Deore LX M585

К настоящему моменту наибольшее распространение получили втулки с радиально-упорными конусными подшипниками качения. Такие подшипники состоят из внешней и внутренней обоймы, набора шариков и, иногда, сепаратора.

В качестве внутренней обоймы выступает конус, навинчиваемый на ось втулки, в качестве внешней — корпус втулки. Главные достоинства таких подшипников — ремонтопригодность и возможность регулировки по мере износа.

Достаточно серьезное неудобство — сложность сборки (много деталей) и необходимость регулировки.

Другой тип подшипников, встречавшийся ранее только в отдельных моделях втулок для шоссейных велосипедов, это радиальные промышленные (неразборные) подшипники, так называемые «промы». Сейчас они все шире распространяются не только среди шоссейных, но и среди горных велосипедов.

К их достоинствам можно отнести лучший КПД, простоту установки, отсутствие необходимости регулировки. С учетом легкой замены подшипника, ресурс втулки увеличивается многократно. Интересная особенность некоторых втулок высокого класса состоит в том, что они разбираются при помощи лишь одного шестигранного ключа.

Но радиальные подшипники плохо переносят осевые нагрузки, иногда возникающие в велосипедных колесах.

Втулки Mavic Deemax

Эти втулки Mavic ставит на свои одноименные бескамерные колеса топового класса. Эти втулки отдельно от колес не продаются. Задняя втулка разбирается за 20 секунд с помощью ключа для регулировки подшипников (идет в комплекте) и двух шестигранников на 5 мм.

Устроено там все чрезвычайно просто (смотрите схему ниже). Два подшипника, две собачки, ось, состоящая из трех частей. Все совершенно доступно для чистки/ремонта своими силами даже для тех, кто особо не умудрен опытом возни с веложелезом.

Разумеется, подшипники во втулках — закрытые и необслуживаемые (т.н. «промышленные») — по два в каждой втулке. Однако Mavic предлагает их периодически регулировать и дает для этого специальный ключ.

При этом в инструкции написано, что для этой «деликатной операции» следует обратиться в сервис Giant-Russia в Москве.

Внутреннее устройство втулок Deemax 02

Внутреннее устройство втулок Deemax 05

Втулки Shimano с полой осью E-thru (XTR/DEOREXT/SLX)

Также для топовых линеек компонентов Shimano относительно недавно разработала систему эксцентрика полой оси E-thru, не требующую инструментов, оптимизирует жесткость и балансировку веса и обеспечивает легкость действия с внутренним кулачковым механизмом и новой структурой крепления. Система полой оси 15 мм на 15% жестче по крутящему моменту и на 25% жестче на поперечный сдвиг, чем традиционная система передней оси 9 мм с эксцентриком. Имеется также система полой оси 8 мм для втулки туристского велосипеда/гибрида и динамо-втулки.

Такие втулки представлены в линейках XTR, XT, SLX и имеют цифру 8 в конце номера модели НВ-М978, НВ-М778, НВ-М758, НВ-М668.

Втулки велосипедов подразделяются на обычные и дисковые. Дисковые втулки предусматривают возможность установки дисковых тормозов на велосипед, т.к. ротор дискового тормоза размещен на втулке.

Различают два стандарта крепления ротора, которые не совместимы друг с другом:

• ISO. Крепление ротора с помощью 6 болтов.
• Center Lock. Шлицевое крепление ротора, используемое компанией Shimano.

Втулки E-thru используют только крепление Center Lock:

Для передней втулки, не имеющей дискового или барабанного тормоза, замена лопнувших спиц не представляет никакой проблемы, так как спицу можно легко завести во фланец втулки сбоку.

Но этот вариант малоприменим в случае, если рассматривается втулка с дисковым тормозом или задняя втулка. Для установки спицы во фланец, придется снимать ротор тормоза и звезды, что сильно усложняет работу и требует применения специальных инструментов.

Для упрощения этих операций компании Mavic и Shimano разработали втулки с нетрадиционным способом крепления спиц.

Mavic использует втулки с сегментированными фланцами под специальные прямые спицы. Заменить спицу в колесе, собранном на таких втулках, очень просто. Но сейчас колеса на таких втулках производит, насколько я знаю, только сам Mavic и их стоимость очень высока.

Shimano пошли по другому пути, создав новые бесфланцевые втулки DDH (directional design hub) в группе Deore (HB-M555 и FH-M555). Спицы традиционной формы (с загнутой расклепанной головкой) вставляются в изолированные от подшипников полости через прорези на корпусе втулки.

Замена спиц производится без снятия каких-либо деталей, что очень удобно. Стоимость бесфланцевых втулок не очень сильно отличается от традиционных, что является их существенным плюсом.

Единственный серьезный недостаток — в процессе эксплуатации, прорези на корпусе забиваются грязью, и снять спицы с колеса становится весьма проблематично.

Крепление оси втулки на раму велосипеда

Колесо крепится на велосипеде путем заведения концов оси втулки в пазы на перьях рамы и их последующей затяжки, которая может осуществляться либо гайками, накрученными на концы оси, либо при помощи эксцентрикового механизма или, как его еще называют, механизма quick release.

Удобство использования эксцентриковой стяжки заключается в возможности быстрого снятия и установки колеса без использования инструментов, которая при необходимости иногда оставлять где-либо велосипед, в условиях нашей страны иногда превращается в недостаток.

Второе преимущество — неизменность регулировки подшипников при затяжке эксцентрика после установки колеса на велосипед. Все современные втулки, кроме самых дешевых, снабжаются эксцентриковым механизмом.

Производители

Наибольшее распространение на данный момент получили втулки Shimano. Особенно это касается задних втулок, имеющих заметно более сложную конструкцию, чем передние: многие велосипеды комплектуются задними втулками Shimano и дешевыми передними втулками других производителей.

Shimano выпускает втулки только на конусных подшипниках. Среди втулок задних колес для горных велосипедов лишь втулка группы Tourney имеет крайне устаревшую конструкцию с резьбовой трещеткой, остальные — более прогрессивную типа FreeHub.

Втулки групп Tourney и Altus/Acera имеют самую простую грязезащиту, Alivio — более развитую, Deore — двойную, Deore LX и Deore XT — двойную защиту и улучшенную обработку беговых дорожек подшипников, XTR — наилучшую обработку, грязезащиту и шарики из нержавеющей стали.

На мой взгляд — втулки Deore LX — лучшие втулки Shimano по соотношению цена/качество: Deore сильно уступает по своим характеристикам, а Deore XT значительно дороже.

Другой известный производитель оборудования для горных велосипедов, выпускавший втулки на конусных и промышленных радиальных подшипниках — SRAM с 2002 перестал их выпускать. Точнее, он продолжает выпускать только втулки с внутренним переключением передач.

Большинство недорогих горных велосипедов комплектуется втулками Formula (с Тайваня), обладающими средненькими характеристиками. В отличие от них, другая Formula (из Италии) выпускает втулки, предназначенные для установки дисковых тормозов, на промышленных подшипниках.

Правда, отзывы об их продукции очень неоднозначны — от восторженных до откровенно негативных. Дорогие и качественные втулки выпускают такие компании, как DT Swiss, Hope, Hayes, American Classic, Hadley, DMR, Novatec и некоторые другие.

Встречаются и неплохие втулки от дочерних компаний производителей велосипедов: Coda, Scott Components и др.

Обслуживание

Сразу оговорюсь, что здесь речь идет только о наиболее распространенных типах втулок.

Их обслуживание сводится к обслуживанию несущих подшипников: их чистке и замене смазки, а также регулировке, так как трещеточные механизмы («орехи») втулок условно-неразборные, механизмы втулок типа «Торпедо» необслуживаемые, а другие типы механизмов встречаются весьма редко и должны иметь какие-то конкретные указания по обслуживанию в паспорте велосипеда. При умеренной эксплуатации переборку втулок для замены смазки следует производить раз в сезон или раз в 5000 км., при агрессивном использовании, обслуживание необходимо проводить чаще. В случаях появления люфта в подшипниках или посторонних звуков при вращении колеса переборку или регулировку необходимо проводить по возможности быстрее. Если во втулки попала вода, также желательно перебрать их. Втулки шоссейных и городских велосипедов могут перебираться реже в силу более щадящего режима эксплуатации. Втулки на промышленных подшипниках также должны обслуживаться.

Надо сказать, что для разборки втулки на радиально-упорных подшипниках требуются конусные ключи и съемник кассеты, в случае задней втулки, поэтому обычно проще сдать велосипед на переборку в мастерскую. При замене смазки необходимо использовать пластичную смазку типа Литола, ШРУС, смазка № 158 или другой качественной пластичной смазки. (Прочитайте отдельную статью про смазки)

В случае использования конусных подшипников стоит осмотреть поверхность шариков и беговых дорожек на предмет наличия трещинок и сколов и, в случае необходимости, заменить шарики и конуса. Перед закладкой свежей смазки, необходимо как следует вычистить втулку от остатков отработанной.

Не стоит разжижать консистентную смазку жидкими маслами, иначе смазка будет легко вымываться и быстро срабатываться.

Кроме обслуживания подшипников, пользуясь случаем желательно осмотреть втулки на предмет появления трещин в корпусах и, главное, на фланцах в зоне расположения спицевых отверстий.

Итоги

Работа втулки очень сильно зависит от типа подшипников, качества их обработки, а также качества уплотнений.

Мягкость и легкость вращения подшипников определяется точностью изготовления, типом полировки беговых дорожек, и их поверхностным упрочнением.

Чем выше поверхностная прочность беговых дорожек, тем меньше сопротивление вращению втулки, особенно под нагрузкой, но при этом может снижаться долговечность из-за склонности к выкрашиванию материала.

Чрезмерно плотный сальник будет существенно тормозить вращение втулки, а свободный будет плохо выполнять свои функции. Все современные втулки кроме самого низкого уровня имеют двойное уплотнение.

В дорогих втулках, например DT Swiss, применяется лабиринтное уплотнение, которое более эффективно защищает внутреннюю полость втулки.

В то же самое время, любая подобная защита помогает защитить подшипники лишь от летящей грязи и воды, поэтому не стоит лишний раз окунать втулки в воду.

Как правильно переключать скорости на велосипеде — всё о велоспорте

Как правильно переключать передачи на велосипеде | Веломагазин VeloGO

Велосипед появился как быстрое средство передвижения, но был рассчитан на выносливых ездоков и был далек от комфорта. На первых «беговелах» ездок сидел на раме и отталкивался от дороги ногами, даже такие привычные вещи как педали и седло появились не сразу.

Современные модели, кроме прочих удобств, имеют трансмиссию, позволяющую при необходимости изменять усилие на педалях. Дальше мы рассмотрим конструкцию и объясним принцип переключения самого распространенного типа трансмиссий — цепной передачи.

Она популярна в силу относительной простоты устройства и нетребовательности к уходу.

Большинство новичков при выборе своего первого велосипеда акцентируют внимание на количестве скоростей, считая, что чем больше передач, тем быстрее едет велосипед.

Но скорость байка больше зависит от усилия на педалях, а не от количества передач. Обычный дорожный велосипед с единственной передачей по скорости не сильно уступает скоростному шоссейному.

Так зачем же нужно много передач на велосипеде? Мы собираемся ответить этот вопрос, а также выяснить важные сопутствующие моменты.

Зачем нужны скорости на велосипеде

В автомобилях переключение передач необходимо для уменьшения нагрузки на двигатель и экономии топлива при изменении условий езды.

Переключение передач в велосипедной трансмиссии преследует ту же цель: уменьшить усилие на педалях и снизить утомляемость велосипедиста.

Если вы неспешно катаетесь несколько раз в неделю по стандартному маршруту, то нагрузка на ваши мышцы более-менее равномерна и особой необходимости переключать передачи нет.

Однако если вы ездите по сложной пересеченной местности на высокой скорости или увлекаетесь длительными покатушками, то следить за выбором правильной передачи чрезвычайно важно. Для определения нужной передачи нужно знать о таком понятии как каденс.

Каденс – количество оборотов педалей, выполняемых велосипедистом за одну минуту. Например, говорят: «каденс 90». Подразумевают езду в темпе 90 оборотов педалей в минуту. Также существуют такие понятия как высокий, низкий и оптимальный каденс:

• Низкий каденс – вы делаете мало оборотов в минуту но при этом усилие на педалях большое. Долго ездить в таком темпе небезопасно из-за огромной нагрузки на сердце и суставы!
• Высокий каденс – вы крутите педали очень быстро. Нагрузка на ноги небольшая, но толку от такой езды мало – двигаться с черепашьей скоростью не очень приятно.
• Оптимальный каденс – удобный лично вам темп педалирования, позволяет не очень уставая ехать далеко и долго. Вы едете в свое удовольствие, но при этом ваши мышцы и суставы не перегружаются и тренируют выносливость. Для любителя считается оптимальным каденс 60-70 в начале сезона и спустя пару месяцев непрерывного катания можно педалировать с каденсом около 90-100. Спортсмены, выполняющие регулярные тренировки, способны поддерживать оптимальный каденс больше 100.

Переключая передачи, вам легче поддерживать постоянный каденс на всем пути, независимо от того, двигаетесь вы в гору, со встречным ветром или мчитесь по ровному асфальту. Велолюбитель должен постоянно следить за поддержанием каденса. Для этого удобно использовать велокомпьютер с возможностью подсчета каденса.

Как узнать, сколько скоростей у велосипеда

В настоящее время практически любой велосипед оснащен системой переключения передач. Обычно их бывает от 6 до 33. Для шоссейного или горного велосипеда разумной нормой являются 18-27 передач. Часто даже городские или дорожные велосипеды также имеют переключатели передач, для данного типа велосипедов достаточно 6-7 скоростей.

Чтобы определить количество передач, нужно умножить количество передних и задних звезд. Например, на шатунах велосипеда закреплено 3 звезды и на кассете заднего колеса вы видите 7 звездочек, такой велосипед имеет 21 передачу. Большее количество передач, вплоть до 33, необходимо в редких случаях и требует более аккуратного обращения а также значительно усложняет и удорожает велотрансмиссию.

Рассмотрев понятие оптимального каденса, перейдем к изучению техники переключения передач.

Как правильно переключать скорости на велосипеде

Мы уже поняли, почему важно сохранять постоянный каденс. Но двигаться, например, по грунту гораздо тяжелее, чем по асфальту и чтобы каденс на грунте не снижался, на грунте следует понижать передачу.

Нужно знать, что переключение на одну передачу на ведущей звезде меняет усилие на педалях в 2-3 раза быстрее, чем если бы вы переключились на одну передачу на ведомых звездах.

Переключение передних звезд резко изменяет нагрузку на трансмиссию и ваши мышцы, поэтому их переключают гораздо реже, чем задние.

Ведущие звезды задают основной темп педалирования, и переключать их нужно при быстром изменении условий движения. Маленькая ведущая звезда предназначена для езды в гору и включается заблаговременно перед началом подъема.

Самая большая ведущая звезда предназначена для движения на качественном покрытии с высокой скоростью или для спусков. Обычно спереди есть третья звезда посредине, для стандартных условий движения.

Задние ведомые звезды нужны для тонкой подстройки усилия педалирования.

Если вы видите перед собой участок вязкого грунта или подъем, нужно заблаговременно перейти на меньшую ведущую звезду. Вы можете сделать это перед самым подъемом, а если подъем небольшой, можно включить пониженную передачу заранее и, повысив каденс, разогнаться чтобы пройти подъем по инерции.

На спуске вы можете переключиться на большую ведущую звезду для лучшего разгона.

Переключатели передач – достаточно нежные механизмы, при неправильном использовании быстро изнашиваются. Нужно знать простые правила для поддержания работоспособности трансмиссии велосипеда:

• Сильный перекос цепи по диагонали вреден и способствует быстрому износу цепи, а также требует дорогого ремонта с заменой звездочек. Как нужно правильно сочетать комбинации звездочек, показано на рисунке ниже. Чем больше передняя ведущая звезда, тем большие ведомые звезды следует с ней использовать. Две самых маленьких задних ведомых звезды следует использовать с самой маленькой передней ведущей звездой. Две самых больших ведомых звезды предназначены для использования в паре с большой ведущей звездой.

• При переключении передач вы продолжаете вращать педали, но при этом нельзя сильно давить на педали. Если вы переключаете переднюю ведущую звезду, то вообще снижайте усилие на педали, для избегания рывков. Запрещается щелкать передачами – это вызывает поломку переключателей. Простое правило: за один оборот педалей можно переключиться на одну передачу. Некоторое оборудование позволяет переключать сразу по несколько передач, но для новичка правильно переключиться таким способом сложно.

• Профессионал переключает передачи бесшумно. Слышите один легкий щелчок при переключении – отлично, вы все сделали правильно. Если передача переключается с множественным хрустом, резким треском то одно из двух: вы переключаетесь неправильно, либо у вас изношенная разрегулированная трансмиссия.
• Чем больше передач у вашего велосипеда, тем более тщательно вы должны следить за чистотой и состоянием звезд и цепи. Ограничение на физические размеры заставляет конструкторов на велосипедах с большим количеством передач применять более тонкие звезды, цепи и некоторые другие детали. Все зазоры у многоступенчатых трансмиссий меньше, а детали компактнее, поэтому чувствительность такой конструкции к загрязнению выше, а износ происходит быстрее.

В конце хотелось бы сказать, что если вы собираетесь покупать скоростной велосипед, то вам просто необходимо научиться правильно использовать переключатели передач.

Ведь при катании вы прикладываете физические усилия, и правильная техника дает не только удовольствие от процесса, но и безопасно укрепляет ваш организм, повышает вашу выносливость.

Приобретайте опыт и переключение передач будет происходить у вас на подсознательном уровне, а вы перестанете расходовать силы впустую.

Данная статья дает базовые знания о механических трансмиссиях. Материал в большинстве случаев неприменим по отношению к системам с планетарной втулкой и другим автоматическим трансмиссиям велосипеда.

Велосипедные запчасти можно купить здесь: https://velogo.com.ua/components

Как настроить и правильно переключать передачи на велосипеде

Передачи на велосипеде, возможность переключения скоростей является предметом желания каждого любителя данного вида спорта. Однако, даже получив такое транспортное средство, придется немало времени потратить на настройку и переключение передач. Ведь, при неправильной настройке или неверном переключении, велика вероятность поломки всего механизма.

Как настроить скорости на велосипеде

Несмотря на видимую сложность переключающего механизма, правильно провести настройку достаточно просто. Причем сделать это можно самостоятельно. Для того, чтобы осуществить настройку передач, велосипед необходимо поставить на руль и седло. Это позволит иметь прямой доступ к механизму.

Если речь идет о полной настройке обоих переключателей, процедура всегда начинается с заднего механизма. Исключение составляют ситуации, в которых стоит необходимость отрегулировать работу только одного из них.

Настройка заднего переключателя

Перед началом процедуры цепь необходимо перевести в положение наибольшей скорости, при котором она, если все сделано правильно, будет находиться на большой передней звезде и маленькой задней. Затем, вооружившись отверткой, следует приступить к настройке.

На самом переключателе находятся два винта с метками Н и L. В положении наибольшей скорости необходимо отверткой подтянуть первый из них – Н (High), до тех пор, пока ролик механизма не станет в одну линию с наименьшей задней звездой.

Закончив с манипуляциями на максимальной скорости, следует переключить на минимальную передачу (наименьшая передняя и наибольшая задняя звезда). На данном этапе регулировке подлежит винт с маркировкой L (Low), опять же, до тех пор, пока ролик не сравняется с задействованной звездой.

Когда работа с обоими винтами завершена, необходимо правильно закрепить трос переключателя. Для этого нужно вернуть цепь в положение наибольшей скорости.

Последней стадией настройки заднего переключателя является регулировка винта натяжения. Данный винт расположен в механизме над фиксирующим винтом с маркировкой Н.

Для его настройки цепь нужно перевести в положение наименьшей скорости и прокрутить педали назад.

Затем, подтягивая винт, добиться, чтобы верхний ролик механизма был максимально близко к рабочей звезде, но важно избежать его касания.

Настройка переднего переключателя

Работа по настройке переднего переключателя начинается с проверки его расположения. Рама механизма должна находиться на расстоянии от одного до трех миллиметров от крайней звезды и быть параллельной ему.

Установив цепь на минимальную скорость, и, ослабив трос, нужно, при помощи отвертки, подтянуть винт с маркировкой L, после чего снова правильно закрепить трос. Вторым этапом является аналогичная регулировка винта с маркировкой Н.

Как работает переключатель скоростей на велосипеде

Механизм переключения несложен, однако его несоблюдение может привести к поломке. По этой причине крайне важно максимально точно придерживаться всех правил работы.

Прежде всего, усаживаясь на велосипед и намереваясь правильно переключать скорости, стоит помнить, что недопустим перекос цепи. Так получается, когда одна из звезд стоит в положении первой передачи, а вторая, к примеру, в положении пятой. Такое расположение приводит к максимально быстрому износу цепи и выходу из строя всего механизма.

Основной принцип работы цепи состоит в таком соотношении:

• Первая передача передней звездочки – первая-четвертая передачи задней звезды.
• Вторая передача передней звездочки – третья-седьмая передачи задней звезды.
• Третья передача передней звездочки – шестая-восьмая передачи задней звезды.

В таком случае механизм будет работать исправно, не допуская перекоса. Также существует несколько важных правил, позволяющих правильно переключать передачи.

Первое правило требует не заниматься переключением скоростей при преодолении участка с подъемом. Если в этом есть необходимость, лучше переключить передачу заранее.

Так как при подъеме на цепь и так ложится большая нагрузка, перебрасывание ее на другую звезду усилит уровень износа.

Помимо этого, занимаясь при переключении передачи легко сбиться с ритма, который играет большую роль в велосипедном спорте.

Второе правило требует осуществлять переключения необходимо плавно, без резких рывков. Тогда механизм прослужит без поломок гораздо дольше.

Третьим правилом рекомендуется использование переднего переключателя. С его применением, переход на другую скорость будет плавным, и преодолевать дорогу с большим количеством спусков и подъемов станет гораздо легче. Нужно лишь заранее подготовиться: перевести цепь на среднюю из задних звезд.

Рекомендуем посмотреть видео:

Переключение Скоростей на Велосипеде

Большинство современных велосипедов оборудованы скоростными трансмиссиями и новичкам порой очень трудно разобраться как правильно менять передачи на их велосипедах.

В догонку, наш менталитет заставляет прочитать инструкцию только после того, как устройство сломано.

В этой статье мы рассмотрим основные правила и рекомендации по переключению скоростей, а также затронем тему ухода за системой переключения и начнем с азов — устройства системы переключения скоростей на велосипеде.

Устройство переключения скоростей велосипедов

Велосипедная трансмиссия — это, пожалуй, один из самых сложных механических узлов.

Ну и конечно же самый важный, ведь именно он приводит в движение велосипед, передавая усилия ног через педали, шатуны, звездочки и цепь к заднему колесу.

Не важно сколько скоростей на велосипеде, вы должны знать устройство их переключения, хотя бы для того, чтобы правильно произнести название нужной детали в веломагазине. Итак, системы переключения бывают двух видов:

1. односкоростные
2. многоскоростные

С первым пунктом все просто, мы имеем классический состав элементов: передняя + задняя звезда, а между ними цепь. От размера шестеренок (количества зубьев) будет зависеть то, с каким коэффициентом конвертируются усилия ваших ног чтобы передать их на заднее колесо.

Зачастую производители используют средние значения, чтобы велосипедист на односкоростном байке чувствовал себя уверенно по ровным участкам, ему хватало сил покорить небольшой подъем и немного разогнаться со спуска.

Если соотношение его не устраивает, можно увеличить или уменьшить количество зубъев на одной из звездочек, тем самым обеспечив оптимальную нагрузку.

Многоскоростные трансмиссии отличаются намного более широким диапазоном передач, доступным для наездника в одном или нескольких движениях пальцев рук. Наличие выбора скоростей дает возможность сделать езду динамичнее, быстрее и интереснее.

Да что там, скоростные велосипеды позволяют ехать там, где и пешком тяжело подниматься, а также разогнаться практически как автомобиль (пускай короткий промежуток времени).

Велосипеды со скоростями имеют намного более сложное строение и требуют особой подготовки к управлению.

Рассмотрим состав трансмиссии на велосипеде со скоростями: передние звезды, передний переключатель, цепь, задние звезды, задний переключатель и самое главное — ручки переключения передач велосипеда.

Кроме того, стоит упомянуть такие крошечные, но очень важные элементы как тросы и рубашки (провода в топовых версиях), с их помощью движения ваших пальцев передаются на переключатели скоростей.

Кроме количества скоростей, различают также и по устройству системы переключения: планетарная (шестерни разного диаметра находятся внутри задней втулки или кареточном узле велосипеда), или классический мультиспид, где все узлы видны наружу.

Как правильно переключать скорости на велосипеде

Сколько бы скоростей не было у вашего байка, вам обязательно нужно знать как правильно ими пользоваться, чтобы продлить ресурс компонентов трансмиссии и езда не превратилась в ночной кошмар с тресками или проскоками цепи. Важно помнить несколько правил, которые помогут сделать переключение передач легким, а главное безопасным.

1. Изучите трансмиссию своего велосипеда — вы должны знать сколько у вас всего передач; какое количество звездочек находится впереди, а какое сзади; куда нужно двигать ручки переключения чтобы происходило увеличение или понижение нагрузки.
2. Вращение педалей — это обязательное условие для того чтобы скорость переключилась. Недостаточно просто нажать или повернуть рукоятку, важно сделать один полноценный оборот передних педалей, чтобы цепь заняла выбранную вами звезду впереди или сзади.
3. Смена передач произойдет только в том случае, когда к педалям не прикладывается или подается минимальная нагрузка. Даже самый дорогой переключатель не способен сдвинуть цепь на соседнюю звездочку, если вы со всех сил давите не педали. Поэтому тренируйтесь делать это среди ровных участков, и со временем сможете менять передачи даже в самых сложных условиях.
4. Следите за техническим состоянием системы переключения вашего велосипеда. Когда узлы не изношены, вовремя смазаны, а переключатели настроены, тогда смена передач происходит в одно мгновение.
5. Помните, главное как можно больше ездить на велосипеде используя систему переключения передач. Выработанная мышечная память позволит менять передачи не смотря на трансмиссию или индикаторы на руле легкими движениями пальцев без скрипов и прочих неприятностей.

Расположение цепи на скоростном велосипеде

Положение велосипедной цепи на определенных шестеренках также имеет некоторые особенности, которые влияют на четкость переключение скоростей и долговечность деталей трансмиссии. Несколько очень полезных советов: никогда не используйте самую маленькую звезду спереди и самую маленькую сзади.

То же самое применимо к большой звезде впереди и большой звезде позади. Если вы пренебрегаете данным рекомендациями, в трансмиссии создается так называемый перекос цепи, который негативно скажется не только на ее долговечности, но и КПД велосипедиста.

Дело в том что при сильном перекосе цепи, звенья оказывают пагубное влияние на зубья передних/задних звезд, загибая или зализывая их в одну из сторон. Также при неправильно выбранном соотношении звезд будут разбалтываться соединения между пинами и звеньями цепи ускоряя ее износ.

Что касается КПД, то он снижается через увеличения трения между элементами трансмиссии, хоть и не существенно.

Оптимальный диапазон передач на велосипеде

В зависимости от подготовки велосипедиста или рельефа по которому ездит велосипед, вы используете какой-то определенный набор соотношений передних и задних звезд, что приводит к их ускоренному износу.

Если вы никогда не включаете хотя бы 50% из существующих на вашем велосипеде скоростей, стоит задуматься об оптимизации не только их количества, но и передаточного отношения. К примеру, ваш велосипед обладает передними звездами с расчетом 22/32/42, а сзади кассета 12-32.

При этом вы чаще всего включаете впереди шестерни 22 и 32, а сзади только средние звездочки. В таком случае стоит задуматься о смене кассеты на модель с меньшим количеством зубьев на большой стороне. К примеру, модификация 11-28 или 11-25.

В таком случае вместо 3х звездочек сзади, вы станете использовать как минимум 5-6, ведь нагрузка между соседними передачами будет не так ощутима как на версии 11-32.

То же самое можно сделать с передними звездами, но кроме уменьшения их размера, вы можете уменьшить количество скоростей, убрав 1 или даже 2 звезды.

Кроме оптимизации нагрузки и более рационального использования деталей трансмиссии, вы немного снизите вес велосипеда ;).

В случае с недостатком пониженных передач, стоит установить набор задних звезд с увеличенным количеством зубьев на большей стороне или уменьшить размер передних звезд.

Поделитесь этой статьей с друзьями, и пишите свои вопросы в комментариях, мы с радостью подскажем!

Для чего велосипеду скорости и как их переключать | Клуб велопутешественников — velootpusk.ru -Статьи

Удивительно, но многие любители, покупая велосипед, даже не представляют зачем велосипеду нужны передачи и думают, что чем больше скоростей — тем круче велосипед. При этом часто можно видеть велосипедиста, штурмующего гору на высокой передаче, когда крутить очень трудно. Или наоборот, велосипедиста, который едет с горы на низкой передаче и еле успевает вращать педали.

Что такое каденс?

Чтобы понять, как правильно переключать скорости, необходимо сначала понять, что такое каденс. Каденс — это частота вращения педалей велосипедистом. Среди велосипедистов существуют следующие понятия, характеризующие каденс:

• низкий каденс;
• высокий каденс;
• оптимальный каденс.

При низком каденсе, то есть при слишком малой частоте вращения педалей, для поддержания скорости велосипеда приходится сильно давить на педали, быстро забиваются мышцы, велик риск возникновения заболеваний суставов. Низкий каденс — одна из причин болей в коленях при езде на велосипеде.

При высоком каденсе, то есть при слишком высокой частоте вращения педалей, начинается сильная раскачка велосипедиста в седле. В этом случае силы начинают расходоваться нерационально, в особенности если не используются контактные педали.

Оптимальный каденс индивидуален для каждого велосипедиста и зависит от многих факторов. Но, в среднем, при движении по асфальту и грунту, оптимальной считается частота вращения педалей от 80 до 100 оборотов в минуту.

Для того, чтобы всегда знать точную частоту вращения педалей проще всего использовать велокомпьютер с функцией отображения каденса.

Подбор передачи

Итак, очевидно, что передачи на велосипеде необходимо переключать так, чтобы каденс всегда оставался оптимальным. Таким образом поездка не станет слишком утомительной и, что гораздо важнее, сократиться риск возникновения заболеваний суставов.

Однако, правильно подобрать передачу означает не только добиться оптимального каденса. Очень важно стараться подбирать передачу так, чтобы цепь не была сильно перекошена относительно звездочек. Именно перекос цепи — одна из причин быстрого износа звездочек (на эту тему рекомендуем прочитать статью уход за велоцепью).

Например, комбинация самой малой звезды спереди и самой малой — сзади (например, 1-9) абсолютна бесполезна, и её можно легко заменить иной комбинацией примерно с таким же передаточным отношением (например 2-4).

Переключение передачи

Особое внимание следует уделить и моменту, в который осуществляется переключение. Переключать передачи необходимо по одной, одновременно с вращением педалей. При этом педали следует давить совсем легко, во избежании сильной нагрузки на цепь.

Если же осуществлять переключение под нагрузкой или без вращения педалей, то велик риск повредить переключатели (особенно при использовании оборудования начального уровня), порвать цепь и даже получить серьезную травму.

Например, про подъезде к крутому подъему, лучше всего заранее выбрать нужную скорость.

Не стоит пренебрегать переключением передач. Это поможет сэкономить силы и снизить вероятность получения серьезной травмы. Например, на низких передачах очень легко заехать практически в любой подъем, а на высоких передачах возможно развить максимальную скорость. Просто пробуйте и наслаждайтесь всеми возможностями современного горного велосипеда!

Как правильно переключать скорости на велосипеде

У большинства велосипедистов переключение скоростей не вызывает особых вопросов, но не стоит забывать о начинающих райдерах, для которых этот вопрос остается весьма актуальным.

Начнем с того, что рассмотрим устройство переключения передач велосипеда. За переключение передних скоростей на велосипеде отвечает левая тригерная манетка, а за переключение задних скоростей отвечает задняя тригерная манетка. Количество скоростей на вашем велосипеде зависит от количества звезд.

Любое переключение скоростей должно происходить в движении, то есть вы должны вращать педали. Подбирать скорости нужно не только исходя из рельефа местности, по которому вы двигаетесь, а также ваших физических возможностей, но и так, чтобы цепь не образовывала перекосов.

Чтобы убедиться в отсутствии перекосов, необходимо просто посмотреть на цепь – если цепь двигается параллельно рамкам переднего переключателя, то выбранная вами скорость является оптимальной. Правильное положение цепи и соотношение звезд, а также пример перекоса цепи изображены на рисунке 1.

Таких перекосов цепи рекомендуется избегать в первую очередь, так как они могут быстрее износить вашу цепь, что в дальнейшем приведет к ее разрыву.

Неправильное переключение скоростей рано или поздно приводит к разрыву цепи или поломке переключателей.

Еще один небольшой секрет переключения заключается в том, чтобы дожимать нижние рычаги переключения, а не отпускать их сразу после нажатия. Нажимая рычаг, удерживайте его некоторое время, и только потом, почувствовав, что цепь перешла на нужную звездочку, отпускайте рычаг. Что касается верхних рычагов переключения, то они переключаются одним щелчком, и не требуют дожатия.

Переключение при подъеме в гору

Начинающих велолюбителей часто пугают тем, что переключаться в гору категорически нельзя. Но это не так! Правила переключения в гору просты. Если вам необходимо сбросить скорость на передних звездах, то вам следует замедлить вращающий момент педалями, то есть сделать переключение максимально плавным.

Замедлять вращающий момент педалями при переключении передних скоростей следует потому что разница между звездами на передней трансмиссии как правило состовляет около 10 зубьев, и это требует плавного переключения. Поэтому, двигаясь в гору (да и просто по ровной местности), вам необходимо замедлить вращающий момент педалями, тогда произойдет плавное и корректное переключение.

Если же двигаясь в гору вам необходимо переключить скорость на задней трансмиссии, то вам необходимо наоборот увеличить вращающий момент педалями.

Единственное, чего точно не следует делать при подъеме в гору – это увеличивать скорость на передних звездах (переключать с 1 на 2, а также со 2 на 3) Увеличивать и уменьшать скорость на задних звездах при подъеме в гору вы можете абсолютно спокойно, не боясь, что с вашим велосипедом что-то случится.

Если после переключения скоростей вы слышите клацанье или другие посторонние звуки, это означает, что переключение не произошло, и вам необходимо дожать рукоятку переключения. Но также это может означать и то, что ваши переключатели нуждаются в настройке.

Если честно, то правильному переключению скоростей вас научит личный опыт, поэтому катайтесь, пробуйте, тренируйтесь, и тогда у вас все получится!

И помните, что правильное переключение скоростей – это не только залог исправности вашего велосипеда, но и максимальная продуктивность езды при любом рельефе местности!

Переключение скоростей на велосипеде

Подобное незнание не позволяет извлекать всю пользу от переключения скоростей во время катания на велосипеде либо даже приводит к поломке переключателей скоростей.

Здесь мы обобщили все самое важное о переключении скоростей и по порядку расскажем об этом.

Для чего нужно переключение скоростей

Катание по ровной дороге, в гору или под горку требуют от велосипедиста различных усилий. На односкоростном велосипеде вариантов никаких нет, так как там только одна передача.

И тот, кто имеет опыт заезда на гору на односкоростном велосипеде, знает, насколько это непросто. А вот в случае с многоскоростным велосипедом появляются новые возможности – можно регулировать нагрузку.

На велосипеде, оснащенном несколькими передачами, например, намного проще ехать в гору. Разберемся, как происходит переключение скоростей.

Что такое переключение скоростей

Суть переключения скоростей – в перетаскивании цепи с одной звезды на другую. А различные сочетания передних и задних звезд позволяют регулировать нагрузку велосипедиста. Но для начала обратимся к устройству трансмиссии велосипеда.

Трансмиссия – это все детали и узлы велосипеда, которые обеспечивают передачу энергии во вращательное движение заднего колеса. Трансмиссия состоит из каретки, системы шатунов, цепи, звездочек или кассеты (или трещотки), переднего и заднего переключателей скоростей, а также из шифтеров (они же иногда именуются манетками).

Переключение скоростей происходит через шифтеры, которые расположены на руле. Шифтером заднего переключателя, расположенном на руле справа, цепь перекидывается между задними звездами, а с помощью шифтера переднего переключателя (он слева на руле) – между передними звездами.

Большая часть многоскоростных велосипедов имеют три ведущие звезды и шесть-восемь ведомых звезд. Передние звезды считают от малой к большой, а задние наоборот – от большой к малой.

Виды переключателей скоростей

Существует два основных вида переключателей скоростей – внешнего и внутреннего переключения.

Механизм внутреннего переключения

На городских велосипедах часто используется механизм внутреннего переключения скоростей, который спрятан внутри задней планетарной втулки. У велосипедов с планетарной втулкой всего одна передняя звезда и одна задняя. Количество скоростей / передач у планетарных втулок чаще всего от 3 до 7. Планетарная втулка имеет достаточно сложное внутреннее устройство.

Плюсы планетарных втулок:
+ они хорошо выдерживают неблагоприятные погодные и дорожные условия, так как механизм и все его детали заключены в корпус и, как следствие, надежны и долговечны;
+ можно переключать скорости, не вращая педали.

Минусы планетарных втулок:
– большой вес;
– очень сложный ремонт, невозможный в походных условиях.

Механизм внешнего переключения

Этот тип переключателей скоростей используется на большинстве многоскоростных велосипедов – от городских до горных. Переключение передач осуществляется с помощью переднего и заднего переключателей.

Передний переключатель
Передний переключатель перебрасывает цепь между передними звездами. В конструкции переключателя есть перемещающаяся рамка, внутри которой проходит велосипедная цепь. При переключении скоростей шифтером рамка перемещается и становится над нужной звездой, что обеспечивает перемещение цепи на эту звезду.

Задний переключатель
Задний переключатель – это механизм с возвратной пружиной, который перемещает в рамках поперечной оси рамку (или лапку) с закрепленными между ними роликами.

В одном направлении переключатель перемещается с помощью тросика, а в противоположном – с помощью возвратной пружины.

При перемещении переключателя пропущенная через него цепь перекидывается с одной задней звезды на другую, а с помощью натяжителя цепи автоматически убирается провисание цепи.

Плюсы внешних переключателей:
+ простая конструкция
+ небольшой вес
+ невысокая цена
+ большое количество передач

Минусы внешних переключателей:
– сильно подвержены влиянию неблагоприятных внешних факторов
– необходимость в регулировке и обслуживании
– опасность поломки при падении велосипеда
– невозможно переключать передачи, если велосипед стоит на месте

Правильные комбинации звезд

Следует выбирать скорости в зависимости от рельефа местности и ваших физических возможностей, и так, чтобы цепь не перекашивалась. Убедиться в том, что перекосов нет, можно просто взглянув на цепь.

Если она двигается параллельно рамкам переднего переключателя, то выбранная скорость является оптимальной. Перекос возникает, когда цепь находится на передней большой звезде и на задней, также большой.

Давайте посмотрим, какие сочетания звезд применимы на примере велосипеда с тремя передними звездами и восемью задними звездами. Главный принцип прост: необходимо, чтобы сочетание передних и задних звезд всегда было примерно в одной вертикальной плоскости.

Большая передняя звезда сочетается с 4-8-й задними звездами. Такое сочетание оптимально при катании по ровной дороге.

Средняя передняя звезда сочетается с 3-6-й ведомыми звездами. Это сочетание подходит, если вы катаетесь по незначительно пересеченной дороге, либо хотите дать себе более высокую физическую нагрузку при катании по ровной дороге.

Малая передняя звезда сочетается с 1-3-й задними звездами, данное сочетание предназначено для подъема в гору. В этом случае от велосипедиста требуется намного меньше усилий при педалировании, но более частое вращение педалей.

Неправильное сочетание передних и задних звезд, приводит к сильному перекосу цепи, сокращению срока службы не только цепи, но и переключателей скоростей.

Как настроить переключатели скоростей

Время от времени переключатели скоростей нуждаются в настройке. Это становится понятно тогда, когда цепь начинает перескакивать через звезды или переключение передач становится невозможным.

В этом случае требуется настроить переключение скоростей.

Настоятельно рекомендуем, чтобы все настройки и регулировки делал квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра или магазина, где был куплен велосипед.

Как правильно переключать скорости

Правильное переключение скоростей позволяет кататься легче и комфортнее при меньших усилиях, а так же увеличит срок службы всех элементов трансмиссии велосипеда. Мы подготовили несколько правил и рекомендаций, как правильно переключать скорости на велосипеде:

— Переключать скорости можно только в движении, то есть во время вращения педалей.

— Для корректного и плавного переключения при переключении передачи необходимо ослабить нагрузку на педали.

— Переключение скоростей должно происходить последовательно, не нужно перескакивать сразу через несколько скоростей.

— При подъеме в гору не стоит перекидывать цепь между передними звёздами, а между задними звездами вполне допустимо. Если впереди горка, то лучше переключить скорость перед тем, как вы на нее въедете.

— Если после переключения скоростей слышны посторонние звуки, значит переключение не произошло и необходимо дожать рычаг шифтера.

Как настроить задний переключатель на велосипеде, видео инструкция

Как настроить задний переключатель на велосипеде, необходимо знать каждому любителю велоспорта. Дело всё в том, что названный узел любого велосипеда отвечает за переключение передач на велобайке во время движения. Если же он выйдет из строя, нормальная эксплуатация его станет невозможной.

Устройство заднего переключателя

Для того чтобы знать и разбираться в вопросе о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, необходимо для начала изучить его устройство.

Основным принципом его работы является переключение передач при помощи переведения велосипедной цепи с одной звезды привода на другую, иного диаметра.

При этом, с конструктивной точки зрения, такие переключатели достаточно просты, и их работа основана на применении грубой физической силы.

Устройство заднего переключателя на велосипеде

Передняя система переключения представляет собой обычную стальную рамку, перемещающуюся в разных направлениях. Во время движения она подвигает цепь в сторону, толкая и снимая её с той звёздочки, на которой она находится. Далее происходи перемещение цепи на соседнюю звезду.

Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением, так как введена специально подпружиненная лапка со смонтированными на ней небольшими звёздочками-роликами. В процессе переключения передач такая лапка натягивает цепь, перемещая её на нужные велобайкеру ведущие звёздочки.

Когда же нужно переместить цепь на большую звёздочку, процесс переключения передач немного меняется. На первом этапе цепь входит в соприкосновения с ближайшей к ней звездой большого диаметра и трется о неё до тех пор, пока не будет подхвачена боком зуба, который и перенесёт её на новую передачу.

Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением

Ранее используемые передачи таких скосов не имели, и поэтому переключались очень тяжело. Основной причиной выхода переключателя передач из строя являются механические повреждения, которые он может получить при падениях велосипеда на трассе.

Другими же причинами неисправности заднего переключателя скоростей могут стать следующие моменты:

• неверная настройка;
• загрязнение как тросика переключателя, так и «рубашек», через которые он проходит;
• большая степень износа звёзд, цепи, а также роликов переключателя;
• установка на велосипед устройства низкого качества;
• неисправность манетки (переключателя передач на руле).

Непосредственную причину поломки, а также потребность в регулировке данного узла велосипеда можно определить только на месте. Симптомами же неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач, а также невозможность движения.

Симптомами неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач

Подготовительные операции настройке

Все руководства, написанные по вопросу о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, первым пунктом содержат советы на тему, как правильно подготовить велосипед к данной операции.

Дело в том, что переключатель скоростей – это достаточно тонкое устройство, расположенное в относительно недоступном месте.

Перед тем как начать его регулировать, необходимо будет устранить все причины, мешающие правильности выполнения такой процедуры.

Следует обратить особое внимание на чистоту велосипеда и его отдельных конструктивных элементов — кассеты со звёздами и самого переключателя. Кроме того, необходимо будет смазать велосипедную цепь. Такие операции позволят вам не испачкаться и хорошо видеть те узлы, которые вам придётся регулировать.

Следующим этапом проведения подготовительных работ станет перевод велосипедной цепи так, чтобы она стала на звёзды самого малого диаметра как спереди, так и сзади.

Для этого нужно будет отыскать расположенные на переключателе регулировочные винты, имеющие надписи: H (high) и L (low). Их назначение – регулировка передач большого и малого диапазона.

Здесь нужно винт под литерой «L» выкрутить на максимальную величину.

Перед тем как начать регулировать велосипед, его нужно очистить и смазать

После того как винт будет выкручен, необходимо провернуть барабан до упора, двигаясь по часовой стрелке.

Данный барабан, предназначенный для натяжения троса, устанавливается далеко не на всех моделях современных велосипедов. Это стоит иметь в виду. Подобный же барабан обычно размещают и на манетке.

Он также проворачивается подобным образом, при этом нужно будет остановиться, не докрутив до упора где-то 4 оборота.

Одной из заключительных операций по подготовке переключателя скоростей велосипеда является отворачивание винта, крепящего тросик непосредственно к переключателю. Если он ржавый и грязный, то его придётся заменить. В том случае, когда он не слишком изношен, а именно, не видно, что он расплетается, почистить его и смазать.

Необходимо будет проверить лёгкость скольжения тросика через «рубашку», которая представляет собой трубки из пластика, установленные на раме велосипеда. Дело в том, что в большинстве случае передачи переключаются плохо именно из-за того, что они забиваются грязью. Чтобы этого не происходило, «рубашки» необходимо промыть.

В том случае, когда вы не имеете достаточного опыта эксплуатации велосипеда и не знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, вам нужно будет тщательно изучить инструкцию к вашему велосипеду.

Обычно она написана простым и понятным языком, и вы сможете разобраться во всём без посторонней помощи.

Если же вам трудно будет во всём разобраться, можно обратиться к мастеру, который имеет достаточный опыт регулировки данного узла.

Саму же процедуру регулировки необходимо начинать с проверки нахождения ролика, предназначенного для натяжения цепи, точно над маленькой звёздочкой.

Если же такое положение не установлено, его необходимо выставить при помощи регулировочного винта, помеченного литерой «H» Для того чтобы передвинуть ролик влево, необходимо винт вращать по часовой стрелке, если же вам нужно будет развернуть его вправо – против.

Схема выставления ограничения

После того как вы удостоверитесь в том, что большие передачи выставлены правильно, можно будет приступить к установке троса переключателя. Для этого необходимо заправить его в крепёжный винт.

Дальнейшая работа состоит в том, чтобы посильнее затянуть его одной рукой, другой зажать сам винт, воздействуя на шестигранник.

Если вы новичок в велоспорте и не знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, помните о том, что крепёжный винт нельзя затягивать на максимальную величину.

В после того как тросик будет установлен, необходимо настроить малые передачи. С этой целью цепь переводят на заднюю звезду самого большого диаметра. После этого проверяют нахождение ролика натяжителя над большой звездой, выставляя его в таком положении при помощи винта под литерой «L». Он настраивается по той же схеме, что указана выше.

Если ваш переключатель скоростей имеет возможность по настройке уровня натяжения цепи, отрегулируйте её. После того как вы закончите настраивать переключатель скоростей, попробуйте в движении переключать передачи на вашем велосипеде. Они должны меняться быстро и легко. Если же вы ощущаете некоторые трудности, то настройте устройство дополнительно при помощи барабана натяжения троса.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Лучше всего будет, если вы подберёте для себя оптимальные настройки и запомните их. В дальнейшем вы сможете выставлять их, уже зная, какое положение регулировочных винтов или же барабана для вас оптимально. Это облегчит езду на велосипеде и позволит значительно продлить срок службы вашего велосипеда.

Правильное переключение скоростей

Разобравшись с тем, как настроить задний переключатель на велосипеде, стоит заняться изучением вопроса о правильности переключения скоростей на велобайке. Дело в том, что если вы не будете «щёлкать» ручкой переключения передач, а подойдёте к вопросу их выбора ответственно, то значительно продлите срок службы своему велосипеду.

Выбор правильной передачи

Если же попробовать переключить скорость в неподвижном положении транспортного средства, это может привести к выходу трансмиссии из строя. Перед тем как вы начнёте выполнять переключение, силу давления на педали необходимо будет ослабить.

Если вам необходимо быстро переключать передачи, старайтесь делать это последовательно, не перескакивая через них. Дело в том, что когда вы пропустите несколько передач, это может привести к поломке звёзд и самого переключателя. В том же случае, когда эта процедура будет выполняться последовательно, все узлы и детали трансмиссии повреждены не будут.

Если же вы плохо знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, старайтесь при езде в гору не «кидать» цепь между передними звёздами, так как этим самым вы просто собьёте настройку переключателя. Если же вы решите переключаться между задними звёздами подобным образом, то это не противоречит требованиям инструкции по эксплуатации велосипеда.

Положение перекидки относительно цепи

Стоит запомнить следующее правило: если вы хотите преодолеть горку, переключайте передачу на повышенную до начала подъёма на неё. Этим самым вы не только сбережёте свои силы, но и убережёте трансмиссию от поломки. То же самое правило действует и при спуске с возвышенности.

Подбор правильных сочетаний звёзд

Опытные велосипедисты подбирают удачные сочетания звёзд для комфортной езды в зависимости от той или иной модели велосипеда. Наиболее распространённым сочетанием для езды в условиях города или же асфальтированной трассы является тандем 4-й и 8-й задней звезды.

Если же вы собираетесь выехать на просёлок или же покататься по пересечённой местности, вам потребуется сочетание ведущей звезды с ведомыми, начиная с 3-й и заканчивая 6-й. Такое же сочетание пригодиться и в том случае, если вы хотите добавить себе нагрузку во время езды по трассе.

При этом езда в гору требует сочетания малой ведущей звезды с ведомыми с 1-й по 3-ю. В этом случае усилия, передаваемые на педали велосипедистом, будут минимальными, но придётся вращать их чаще.

Подбирайте передачу задним переключателем, чтобы не было сильной нагрузки на ноги

Кроме того, стоит запомнить ещё одно правило эксплуатации велосипеда, оснащённого переключателем скоростей: как только вы услышите при движении посторонние звуки, необходимо сразу же прекратить движение и проверить переключатель на предмет наличия неисправностей. При этом нужно уметь отличать звуки, сопровождающие переключение скоростей, от звуков, издаваемых при поломке.

Педали велосипеда – устройство, предназначение, виды

Велопедали – это составляющая часть шатунов, которые приводят в движение двухколесное транспортное средство. Кажется, что именно педали самая простая деталь велосипеда, но на рынке они представлены в таком разнообразии, что могут возникнуть трудности с выбором.

Устройство велопедали

Устройство рассматриваемой детали велосипеда максимально простое:

• корпус педали – это платформа, с которой контактирует непосредственно подошва обуви велосипедиста;
• подшипник – с помощью этой детали педаль имеет способность вращаться;
• ось – она имеет резьбу, которой и вкручивается педаль в шатун;
• болтики, гаечки и заглушки – крепежные и защитные элементы, которые обеспечивают надежность и защиту рассматриваемой детали велосипеда.

Педаль никогда не откручивается во время езды на велосипеде, потому что левая ось имеет правую резьбу, а правая ось, соответственно, левую резьбу.

Виды педалей велосипеда

На рынке представлено достаточно большое разнообразие педалей для велосипеда – выбор наверняка будет затруднительным. И чтобы понимать, в чем разница велопедалей и какие конкретно нужно приобретать, следует изучить информацию от производителей, характеристики.

Виды педалей для велосипедов:

1. Прогулочные. Это самая простая конструкция педалей, устанавливаются на обычные модели двухколесного транспортного средства. Изготавливаются такие прогулочные педали из пластика, отличаются низкими качественными характеристиками – например, есть большая вероятность соскальзывания ноги с пластиковой педали, прокручивания детали.
2. МТБ. Этот вид рассматриваемой педали уже на порядок лучше обычных/прогулочных, но используются только для спокойного, не агрессивного, катания на велосипеде. Педаль представляет собой платформу из алюминиевого сплава, а на ее поверхности имеются небольшие «шипы», которые значительно улучшают сцепление между педалью и подошвой обуви велосипедиста.
3. Полуконтактные. Педали обладают достаточно высокими качественными характеристиками, оснащены двухсторонней платформой – с одной стороны это алюминиевый сплав, с другой – специальный механизм. Стоит знать, что при использовании полуконтактных педалей на велосипеде понадобится специальная обувь.
4. Контактные. Эти педали считаются самыми популярными в обществе велосипедистов – отличаются высокими качественными и техническими характеристиками. Представляют собой специальный механизм, отличающийся отсутствием привычной платформы. В комплекте к контактным педалям идут шипы, которые обеспечивают быстрое пристегивание/расстегивание контактных педалей. Изготавливается такой вид рассматриваемой педали велосипеда из алюминиевых сплавов. Для использования контактных педалей необходимо приобрести специальную обувь.
5. Педали с туклипсами. Это некая золотая середина между обычными/прогулочными педалями и контактными. Механизм включает в себя специальную крепежную систему, полностью отсутствует платформа – нога велосипедиста банально пристегивается к педали. Опытные велосипедисты утверждают, что такие педали с туклипсами гораздо лучше прогулочных, но заметно проигрывают контактным педалям.
6. Шоссейные. Эти педали имеют жесткое крепление и используются только для езды по шоссе. Для использования такого вида рассматриваемой детали велосипеда нужно будет приобрести специальную обувь и установить шипы с помощью болтиков.

Есть еще один вид рассматриваемой детали двухколесного транспортного средства – складные педали. Они представляют собой обычную платформу, которая с помощью специфического крепления может складываться. Таким образом, значительно уменьшаются габариты велосипеда – эта «фишка» весьма удобна в городских условиях.

Несмотря на многообразие видов педалей, велосипедисты чаще всего отдают предпочтение контактным педалям. В чем заключается такая популярность?

Устройство и особенности контактных педалей

Контактные педали требуют использования специальной обуви – шоссейные кроссовки, на подошву которых крепятся два шипа с помощью небольших болтиков. Подошва такой обуви оборудована металлической вставкой, куда и нужно будет крепить шипы. Причем, производители позаботились об удобстве для велосипедиста – имеется два варианта крепления шипов, поэтому можно выбрать наиболее удобный для конкретного человека.

Обратите внимание: в шоссейных кроссовках, предназначенных для езды на велосипеде с контактными педалями, категорически не рекомендуется ходить по асфальту и любой другой неровной поверхности.

Рассматриваемый вид педалей оснащен пружинным механизмом, который регулирует процесс застегивания/расстегивания детали. Опытные велосипедисты рекомендуют сначала отрегулировать натяжение этих самых пружин на минимум – сначала нужно привыкнуть к контактным педалям, научиться быстро «впрыгивать» в них и также быстро «выпрыгивать». Только после того, как этот процесс будет отработан до автоматизма, можно начинать подтягивать пружины, увеличивая силу крепления ноги на педали.

Контактные педали позволяют при минимуме усилий добиваться максимум скоростных возможностей от двухколесного транспортного средства. Но не всем владельцам велосипеда такие педали нравятся, поэтому производители позаботились о специальных накладках на контактные педали. Что это дает? Во-первых, не нужно использовать специальную обувь, во-вторых, можно использовать рассматриваемый вид велопедалей и в городских условиях с необходимостью часто вставать с транспорта (попробуйте это сделать в специальной обуви, в которой нельзя ходить по дорожному покрытию!).

Обратите внимание: специальная велосипедная обувь и контактные педали требуют особенного ухода. Их нужно постоянно содержать в чистоте, так как грязь/пыль могут привести в негодность и обувь, и сами педали.

Ремонт велосипеда своими руками

Регулярный осмотр и ремонт велосипеда – это гарантия того, что владелец этого транспортного средства будет жив и здоров, с ним не случится никакого форс-мажора. Многие предпочитают обращаться для профилактического обслуживания велосипеда к профессионалам, но и своими руками вполне реально подготовить транспортное средство к эксплуатации.

Подготовительный этап

Прежде чем начинать текущий ремонт велосипеда, нужно запастись определенными инструментами. Они пригодятся в любом случае и прослужат долгое время. Основные инструменты для обслуживания велосипедов:

• шестигранные ключи разных размеров – их желательно приобретать сразу в наборе;
• гаечные ключи разных размеров – целесообразно купить набор;
• отвертки – понадобятся и крестообразные, и шлицевые;
• плоскогубцы разных размеров;
• пинцет;
• киянка;
• насадки торцевые;
• ножницы;
• хомуты.

Эти инструменты и приспособления должны всегда находиться в наличии, потому что понадобиться они могут в любой момент. Кроме перечисленного, стоит приобрести:

• щетку для чистки велосипедной цепи;
• втулочный ключ;
• выжимка для велосипедной цепи;
• трещоточный ключ;
• спицевой ключ.

К необходимому инструменту для ремонта и обслуживания велосипедов относятся и расходные материалы – они должны быть не только всегда в наличии, но и в достаточном количестве. К расходным материалам в данном случае относятся:

• тормозная жидкость;
• масло для различных деталей;
  Обратите внимание:иметь в наличии нужно масло для каждой детали – для вилки, цепи, педалей и так далее.
• растворители;
• очистители;
• гидравлическое масло.

Все эти расходные материалы помогут не только качественно отремонтировать велосипед, но и поддерживать свое транспортное средство практически в идеальном состоянии. Особое внимание нужно уделить смазочным материалом – выбор их на рынке просто огромный, доверять продавцам можно, но с опаской. Чтобы не ошибиться, следует запомнить следующие рекомендации специалистов:

1. Любая жидкая смазка (масло И5А, например) подходит только для обработки барабана задней втулки и цепи. У такой смазки есть индивидуальная особенность – она отлично подходит для точечного применения. Но есть и один критический момент – если планируется кататься на велосипеде в холодное время года, то жидкую смазку применять нельзя, так как при минусовых температурах она быстро твердеет и затрудняет работу механизмов.
2. Если времени для проведения полноценных ремонтных работ нет, а необходимо срочно смазать цепь и тросики, то можно использовать аэрозольные смазки. Они моментально восстанавливают работу всех шарнирных соединений, в эксплуатации просты – с работой справится даже ребенок.
3. Для обработки резьбы и подшипниковых узлов оптимальным вариантом станет использование густой смазки.

Как перебрать велосипед своими руками

Чтобы грамотно перебрать велосипед, нужно знать и предназначение каждой детали и уметь внимательно осматривать их.

Рама велосипеда

Самое важное в уходе за рамой велосипеда – содержание ее в чистоте. Поэтому перед тем как приступать к переборке транспортного средства нужно тщательно очистить раму от загрязнений, пыли и отшелушившейся краски, чтобы эти частицы не попали в механизмы и не привели их в негодность. Оптимальным вариантом для очищения рамы велосипеда будет ее мытье мыльным теплым раствором.

Избежать проблем при эксплуатации велосипеда можно только при тщательном осмотре раны на предмет наличия трещин и сколов. Специалисты рекомендуют особое внимание при осмотре уделять верхним перьям заднего треугольника, рулевому стакану, задней подвеске и кареточной трубе. Если при осмотре рамы велосипеда обнаруживаются потертости и сколы краски, то их нужно устранить – целесообразно использовать для этого краску из баллончика, предварительно очистив место от ржавчины, пыли и остатков краски.

Рулевая колонка

Правила переборки рулевой колонки велосипеда зависят только от ее типа – если установлена интегрированная колонка, то понадобится лишь смазать ее, а вот при полуинтегрированной рулевой колонке с шарикоподшипниковым механизмом нужно будет заменить не только смазку, но и шарики. Есть даже прямой признак необходимости замены деталей – при эксплуатации велосипеда будет явно слышен скрип рулевого стакана и появятся проблемы с поворотом колеса.

Подвеска велосипеда

Обязательно при обслуживании двухколесного транспортного средства особое внимание уделяется вилке – нужно регулярно очищать ноги пыльники от дорожной грязи, при необходимости проводить замену сальников, поршней, пружин и смазочного материала.

Обратите внимание: при обслуживании вилки велосипеда очень важно не повредить кольцевые пружинки – они выполняют роль защиты от частиц пыли и внешней грязи.

Мастера не рекомендуют самостоятельно чистить и ремонтировать подвеску – ее механизм достаточно сложный и требует наличия определенных знаний и опыта. Но даже если перебрать подвеску получилось самостоятельно, то замену картриджей пусть проводит профессионал.

Кассета, цепь, система, переключатели передач и трещотка – перебираем трансмиссию

В регулярном уходе нуждается и велосипедная цепь – ее снимают с помощью специальной выжимки, если на цепи имеется замок, а если он отсутствует, то процесс осуществляется вручную. Цепь очищается от грязи, проверяется ее натяжение, смазываются ролики – это необходимый минимум работы, которую нужно провести.

Систему нужно очистить с помощью специального растворителя (этой жидкостью можно пользоваться и при работе с цепью). Обязательно нужно проследить, чтобы при сборке системы звездочки были поставлены в нужном порядке – ориентируйтесь по специальному пину на средней звезде, который должен «смотреть» на каретку.

Набор задних звезд (они называются кассетой) нужно снять с помощью съемника и тщательно очистить их от грязи и пыли – эта работа не представляет сложности даже для малоопытного велосипедиста.

Переборка трещотки заключается в промывании и смазывании промышленного подшипника, если установлен шариковый механизм, то он внимательно осматривается, при необходимости детали заменяют. После такого обслуживания велосипедный механизм будет работать намного лучше.

От переключателей передач зависит комфорт велосипедиста при движении транспортного средства. Не рекомендуется самостоятельно производить их обслуживание, лучше доверить работу профессионалам. Но если решено своими руками перебрать переключатели передач, то понадобится правильно настроить винты, которые ограничивают ход лапки. Обязательно обратите внимание на правильную установку механизма по отношению к системам и звездам. Нельзя забывать и о регулярной проверке натяжения троса.

Каретка

Вообще, конструкция каретки выполнена таким образом, что не подлежит разборке. А в реальности многие мастера разбирают ее для проведения текущего обслуживания.

Обратите внимание: если осуществляется переборка каретки, то нужно запомнить исходное расположение всех ее деталей и чашек промышленных подшипников – они при сборке должны встать точно в свои места.

Тросики и манетки

Особенность манеток в том, что они при эксплуатации велосипеда испытывают минимальную нагрузку – это позволяет проводить их обслуживание один раз за весь сезон. При работе с ними нужно будет почистить весь механизм, смазать его. Нельзя забывать и о тросиках – их протирают специальным маслом, что обеспечивает их мягкое скольжение внутри механизма.

Тормозные ручки, гидролинии и калиперы – тормозная система

Тормоза велосипеда – это безопасность эксплуатации транспортного средства, поэтому при обслуживании им нужно уделять особое внимание. Специалисты считают, что при переборке велосипеда работа с тормозной системой – самый важный процесс.

Работа с тормозной системой должна осуществляться в трех направлениях:

Проверка поршней, переборка калиперов и при необходимости замена деталей на новые. Обнаружить проблемы в работе калиперов очень легко – велосипедист отметит «проваливание» тормозной ручки и неоправданно долгое торможение транспортного средства.
1. Тормозная ручка должна полностью разобраться. И хотя ее устройство простое (ручка, корпус и поршень), могут случиться проблемы – например, часто из строя выходят уплотнительные кольца. В случае обнаружения такой проблемы, кольца подлежат полной замене.
2. Проверка тормозной жидкости в гидролинии. Обязательно этот этап нужно провести, потому что даже изменение структуры тормозной жидкости (она часто теряет свою однородность) может привести к сбоям в работе тормозной системы.

Педали

Педали – самая нежная часть всего велосипеда, а вот нагрузка на них оказывается всегда максимальная. Чтобы проверить их работу, достаточно будет рукой прокрутить их. Если педали крутятся слишком медленно или слишком быстро останавливаются, значит нужно их разобрать и смазать. Этот процесс осуществляется классически – разборку проводят с торца, внимательно осматривая подшипниковый механизм.

Обратите внимание: на некоторых моделях велосипедов стоят контактные педали. При их переборке очень важно тщательно смазать пружинки, в противном случае, обувь будет защелкиваться слишком туго.

Втулки, спицы, обода – переборка колес

Колеса также относятся к деталям велосипеда, которые постоянно испытывают повышенные нагрузки. Что следует учесть при переборке колес:

втулки с промышленными подшипниками нужно перебирать 1 раз в два сезона – запас прочности у них просто огромен;
• втулки с шарикоподшипниками перебирают перед каждым сезоном – шарики могут быть с вмятинами и потертостями, что подразумевает их замену;
• обода проверяют на искривление и в случае обнаружения этой проблемы вытягивают спицы в противоположную сторону.

Уровень изнашиваемости деталей

Велосипедистам нужно знать не только особенности ремонта и регулярного обслуживания своего транспортного средства. очень важно вовремя обращать внимание на износ некоторых деталей и сразу же устранять проблемы. На какие детали велосипедов рекомендуют обращать внимание специалисты:

Источники:

https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/velosipednaya-vtulka-ot-a-do-ya-vsyo-o-velosporte.html
https://spiegelstudio.ru/remont/kak-pravilno-pereklyuchat-skorosti-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
https://sportzoom.ru/pedali-velosipeda-ustrojstvo-prednaznachenie-vidy/
https://sportzoom.ru/remont-velosipeda-svoimi-rukami/