в чем ездить зимой на велосипеде

Нет, не скользко. Ровно в той же мере, в какой скользко ходить или ездить на машине. Правила безопасности — точно такие же, никаких отличий. Дело в том, что идущий по льду человек обычно падает или вперёд, или назад, когда скользит опорная нога (напомню, что ходьба — это контролируемое падение). У велосипеда этой проблемы нет — он может упасть только вбок. А это происходит точно при тех же условиях, при каких падает человек или заносит автомобиль. Например, если вы резко повернули прямо на льду. А в остальном резиновые покрышки держат лучше, чем 90% зимней обуви, и вероятность упасть — гораздо меньше, чем у пешехода.
Что необходимо: в идеале — зимняя резина, если вы ездите каждый день, скажем, на работу. Но в принципе, если ездить аккуратно, просто резина с хорошим сцеплением будет работать.
Чего делать нельзя: резко поворачивать и — важно! — «перекладывать» велосипед на скорости. Боковые части протектора на снегу, льду и даже просто скользком асфальте почти не держат, точно грохнетесь. Никакая зимняя резина не спасёт.
Также категорически (!) нельзя ездить на «лысой» резине. Собственно, правило, как и для автомобиля.
Хитрости и тонкости: Значительно большую опасность, нежели лёд или иная скользкая поверхность, представляет собой неровный слежавшийся снег, промёрзший, с выбоинами и ямками. Даже летом, если ваше колесо боком соскользнёт с бордюра, вы с высокой долей вероятности упадёте. Здесь ж снежный «бордюр» может возникнуть в любом месте. Чтобы безопасно проехать зону неровного наста, нужно просто очень крепко держать руль — его будет вырывать — и двигаться прямо.

2. Так грязно же!

Этот аргумент постоянно приводят, когда я говорю о зимней езде в Скандинавии. Да, в наших городах грязно, ничего не поделаешь. Но, как ни странно, после поездки на велосипеде больше вероятности прийти домой чистым, чем после пешеходной прогулки. Поясню, почему.
Дело в том, что велосипедист не касается ногами земли. Когда все надевают тяжёлые зимние сапоги и ботинки, я езжу в лёгких кроссовках, которые боятся воды. И приезжаю с сухими ногами. При этом я еду по грязи, лужам, слякоти — всё это остаётся на покрышках. Брызги полностью отсекаются крыльями.
Что необходимо: обязательно — правильные крылья. Укороченные, спортивные — всё это не подходит. Крылья должны быть полноразмерными и накрывать полностью, до середины высоты, заднееколесо, и максимально далеко вперёд — переднее. Иначе брызги и грязь будут просачиваться. Без крыльев ездить нельзя, будете с головы до ног покрыты коричневой жижей.
Хитрости и тонкости: Важный фактор — это низ штанов. Конечно, можно надевать специальные узкие велоштаны, но если вы едете на работу или просто по делам, то это не очень удобно (нужно носить сменку, переодеваться). Потому что край штанов зимой так или иначе касается педалей, шестерен, передач — и становится грязным буквально за несколько минут. Оптимальный выход — аккуратно закатывать брюки буквально на 2−3 оборота вверх, чтобы их верхний край был выше самой большой шестерни передач. Соответственно, нужны тёплые шерстяные гольфы почти до колена, лучше всего — горнолыжные или для альпинистов.

3. Так холодно же!

Это вообще смешно, если честно. В минус 15 я езжу в рубашке, флисовом свитере и гортексовской ветровке, и мне жарко. Всё просто: езда на велосипеде, если она не прогулочная, — это довольно приличная работа, спорт. Как бег (бегуны зимой бегают в довольно лёгкой одежде, не правда ли?) или, скажем, лыжи (лыжники тоже на себя пуховики не напяливают). Тело вырабатывает избыточное тепло, даже в такой лёгкой одежде к месту назначения иногда приезжаешь запаренным. Это индивидуально для каждого — нужно рассчитать, в какой комбинации одежды вам будет и не жарко, и не холодно. Но в любом случае эта комбинация будет на порядок легче обычной зимней формы.
Что необходимо: так, про шерстяные гольфы я уже говорил. Скажу про ветровку — это вещь №1. Не пуховик, не куртка, не свитер, а хорошая дорогая ветровка с Gore-tex или аналогичной мембраной. Подскажу: действительно качественные вещи начинаются где-то от 10 000 рублей. У меня вообще горная штормовая ветровка, через неё никакой ветер не пробивается. Именно хорошая ветровка — это залог того, что вы не замёрзнете на ветру. А что под ней — второй вопрос.
Ещё категорически необходимы перчатки. Без них даже не думайте выезжать. Руки превратятся в два нечувствительных обрубка. В принципе, есть даже шанс получить обморожение. Перчатки тёплые, но не ограничивающие движение пальцев и не мешающие нажимать на тормоз.
Хитрости и тонкости: В штанах есть слабое место — защита внутренней поверхности бедра. Посередине защищает отчасти седло, отчасти нижнее бельё и несколько слоёв ткани штанов (там же молния или пуговицы, в конце концов). А вот на внутреннюю поверхность бёдер набегает ледяной ветер. В идеале нужно термобельё. Лучше в форм-факторе шортов, потому что если вы поверх нижней части термобелья ещё гольфы шерстяные нацепите, сваритесь заживо.

так лучше НЕ ездить ни зимой, не летом (взявшись за руки)

4. Оборудование велосипеда

Велосипед — это относительно сложный механизм с большим количеством подвижных элементов. И на них мороз действует. Расскажу об особенностях воздействия зимней погоды на различные детали.
Тормоза. Если дисковые — то всё хорошо, можно не париться (главное — не забывайте об увеличении тормозного пути). А вот если ободные, то они при при длительном простое на морозе ниже минус 5 градусов дубеют намертво и не тормозят вообще (!). Для того, чтобы привести их в чувство, нужно аккуратно поехать вперёд, притормозить, ещё поехать, ещё потормозить, за 15−20 торможений они разогреются трением об обод и заработают. Про остальные типы тормозов — роллерные, барабанные, ленточные — рассказывать не буду ввиду их редкости.
Передачи. После долгого стояния они, как и прочие детали велосипеда, обледеневают. Цепь может банально перескользнуть на другую шестерню без нажатия на переключение. Будьте осторожны. Лучше всего ехать на той передаче, которая установилась в качестве стабильной. Но это только в сильный мороз и гололёд.
Педали. Они тоже обледеневают, и нога может соскользнуть. Если летом в принципе не очень важно, на какую сторону педали давить (обратная обычно не имеет выступов-зацепов), то зимой смотрите чтобы педаль вдавливалась в подошву обуви и держалась крепко.
Велозамок. Может замёрзнуть намертво (как и автомобильный). Придётся отогревать. Проще всего полить кипятком. Замок с ключом надёжнее и удобнее в мороз, чем замок с кодом.
Сиденье. Лучше иметь тряпочку, чтобы, как и в дождь, протереть его от снега после простоя на улице.
Электрика. Велокомпьютеры почти всегда «дохнут» и в минусовую погоду не работают. Они просто на это не рассчитаны. Есть отдельные модели, которым безразличны погодные условия, но чтобы установить это, нужно тестировать. По крайней мере, рядовой беспроводной Cateye зимой у меня не работает, и O-Synce — тоже. Так что если вдруг какая-то компания сделает велокомпьютер, работающий в двадцатиградусный мороз, с удовольствием испытаю.
Сигнал. Обычный велозвонок с вращающейся внутренней частью промерзает и звонить перестаёт — особенно если на нём лёд. А вот «дуделке» мороз безразличен. Тембр её меняется, но громкость остаётся.

5. Правила вождения и ухода

Естественно, зимнее вождение отличается от летнего. Как уже говорилось выше, зимой нельзя перекладывать велосипед на скорости и вообще резко поворачивать. Но есть и ещё несколько правил.
1. Держите большую дистанцию и не разгоняйтесь до экстремальных скоростей. Тормозной путь по слякоти вырастает относительно сухого асфальта раза в два. Если выскочит пешеход или автомобиль, вы просто не успеете затормозить.
2. Держите в голове карту расчищенных поверхностей. Короткий путь перестаёт быть коротким, если он нечищенный — по снегу и насту велосипед идёт с трудом. Иногда проще и быстрее объехать по расчищенным дорожкам/тротуарам.
3. Где бы в квартире не стоял велосипед, под ним стоит постелить тряпку или какое-нибудь старое покрывало. По приезде на него будет стекать вода и грязь.
4. Зимой стоит смазывать велосипед чаще, чем летом. Вода в его конструкции почти постоянно, а это негативный фактор.

Эксплуатация и обслуживание велосипеда зимой

На смену лету приходит осень – и количество велосипедистов на улицах неуклонно уменьшается. Когда следом за осенью приходит зима, то большинство прекращает ездить вообще, консервируя свои велосипеды до «лучших времен», то есть до весны. Действительно, зачем искушать судьбу? Износ узлов велосипеда зимой повышенный, а дороги становятся особо опасными. И все же не все готовы отказаться от эксплуатации любимого двухколесного транспорта даже в таких неблагоприятных условиях. Причем с каждым годом число любителей зимнего катания растет.

Техника езды на велосипеде зимой сильно отличается от таковой в теплые времена года. От байкера требуется намного больше навыков, так как зима может похвастаться чуть ли не всеми мыслимыми погодными условиями: холодная дождливая погода, мокрый, рыхлый или утоптанный снег, лед. Сухие дороги – далеко не в лидерах в это время года. Естественно, велосипед ведет себя по-разному в каждой из ситуаций. Автомобили, кстати, тоже, так что зимой не рекомендуется ездить по автомобильным дорогам. Неопытных водителей хватает, недобросовестных – еще больше, площадь проезжей части уменьшается (снег или того хуже – снежная каша по обочинам), и велосипедисту приходится ехать чуть ли не посередине дороги. В общем, опасно. Несколько советов: разгоняться плавно, тормозить плавно, поворачивать плавно. В начале сезона попрактиковаться вдали от людей и машин, дабы освежить или подтянуть навыки зимней езды.

Теперь поговорим о подготовке велосипеда к неблагоприятным для него условиям. То есть о том, каким должно быть обслуживание велосипеда зимой. По причине того, что температура воздуха падает, все резинки-сальники становятся «дубовыми» и хуже выполняют свои функции. Масло и смазка также загустевают. В целом, эффективность работы каждого узла снижается, износ возрастает. Плюс соль и реагенты, которыми пользуются дорожники в работе по очистке проезжей части. Давайте пройдемся по каждому компоненту.

Как сберечь велосипедную раму зимой

Подготовить раму к зиме мы, конечно же, никак не можем, но сберечь ее вполне по силам. Следует помнить, что алюминиевые рамы становятся хрупкими на морозе. Карбоновые же очень чувствительны к резким перепадам температур. Поэтому не стоит спешить куда-то поехать, пока велосипед не «адаптируется» к новым условиям. Делать это нужно постепенно. Когда выходите из квартиры, постойте 10-15 минут в подъезде (даже если он отапливается, все равно температура в нем заметно ниже домашней) ради «акклиматизации». То же самое и при возвращении домой. Перед постановкой велосипеда на стоянку обязательно нужно его очистить от снега, песка и всего остального «напыления». И квартира будет чище, и велосипед не заржавеет. Особенно щепетильно следует очищать стальные и хромомолибденовые рамы.

Уход за велосипедным амортизатором зимой

Амортизаторы, какой бы конструкцией они не обладали, на морозе «дубеют». Если на велосипеде стоит самая простая эластомерная вилка, то остается лишь терпеть до потепления, чтобы она начала отрабатывать неровности. Пружинно-масляные и масляно-воздушные вилки следует подготовить к зиме – заменить масло на менее вязкое. Например, если у вас рекомендуемая вязкость 5W-40, то на зиму заливайте 10W-40. Хотя в большие морозы и такая мера не поможет.

Вообще, зимой велосипедисты вынуждены ездить более осторожно, поэтому не сильно пострадает байкер, если заменит амортизационную вилку на жесткую. Зато зачастую самая дорогостоящая деталь велосипеда сохранит отменную работоспособность, чтобы как и прежде радовать своего владельца. Ведь из-за перепадов температур все резиновые уплотнения теряют свои свойства. Налипание снега с солью и реагентами также ничего хорошего вилке не сулит. Если амортизатор все-таки остался зимой на своем месте, то после каждого катания вытирайте вилку досуха.

Тормоза

Главное преимущество дисковых тормозов над ободными заключается в их почти полном безразличии к погодным условиям. Когда вибрейки отчаянно пытаются сжать скользкий от воды или снега обод, велосипедисту становится не по себе. Конечно, ведь замедления почти нет, а препятствие с каждой секундой все ближе и ближе. То ли дело дисковые тормоза. До диска от дороги если и долетают какие-то капли, то на эффективность замедления они практически не оказывают никакого влияния. За рулем чувствуешь себя намного увереннее. Не важно, механические дисковые тормоза или гидравлические (на скользких покрытиях мощность их работы не столь актуальна, как на сухих) – они однозначно предпочтительнее для зимних условий. Единственное уточнение – тросики на механике могут примерзать к рубашке, так что хотя бы один гидравлический тормоз лучше поставить.

Если после всего вышесказанного вы все-таки выезжаете с вибрейками, то хотя бы поставьте на них сезонные тормозные колодки. Ассортимент на рынке велик, так что подобрать подходящий для зимних условий комплект труда не составит.

Какие бы тормоза у вас не стояли, учитывайте следующие моменты. Обязательно делайте поправку на низкий коэффициент сцепления с дорогой. Не допускайте блокировку колес, замедление рассчитывать заранее, выделяя для этого большую дистанцию. Периодически «просушивайте» тормоза, чтобы очистить рабочие поверхности от налипшего снега, влаги, грязи. Это просто – несильно нажимаете на тормозную ручку, чтобы колодки лишь чуть-чуть прижались к ободу или диску, колесо при этом продолжает вращаться. Пара-тройка таких упражнений подготовит тормоза к эффективному замедлению. Если такое вдруг понадобится.

Зимние велосипедные покрышки

Велосипед держится за дорогу благодаря всего двум точкам – пятнам контакта передней и задней покрышки. Соответственно, выбор резины играет ключевой момент в уверенной и безопасной езде зимой. Понятное дело, что летняя «обувка» является абсолютно не подходящим вариантом для холодной поры, а уж если вы ездили на сликах или полусликах…

В идеале на велосипед лучше всего поставить специальные зимние покрышки. Они отличаются иным, более мягким составом резины и протектором со стальными шипами. Дорогие покрышки располагают четырьмя рядами шипов, варианты подешевле – двумя. Конечно, зимняя резина – удовольствие не из дешевых, но на ней езда будет уверенной и надежной, насколько это возможно в изменчивых и коварных зимних условиях.

Возможен и народный метод – взять старую покрышку и повкручивать в нее шурупы. Однако нужно понимать, что ради достижения положительного эффекта от такого самодела придется ввинтить много шурупов. Парой десятков ограничиться не получится – не имеет смысла. Только весить такая покрышка будет ого-го. И борозду за собой проделывать немаленькую. На все это расходуются силы велосипедиста. Так стоит ли овчинка выделки? Если считаете, что стоит, то при конструировании авторский велообувки помните, что шипы не должны выступать над поверхностью протектора более чем на 2 мм. Риск пробить камеру очень велик.

Лучше уж взять «злые» грязевые покрышки без каких-либо стальных шипов. Улучшить сцепление с дорогой поможет уменьшение давления в камерах. Если велосипед хранится в теплом помещении, то при выезде на мороз давление упадет само. Физика.

Трансмиссия

Трансмиссия, пожалуй, страдает зимой больше всех. Огромным нагрузкам подвергается цепь. Поэтому чистить и смазывать ее нужно с удвоенным рвением. Настоятельно рекомендуется использование сезонной смазки.

С переключателями вообще беда. Во-первых, как и в случае с тормозами, велика вероятность залипания тросиков в рубашках. Посему нужно загерметизировать рубашки, дабы влага от растаявшего снега не попадала внутрь и не доставляла потом хлопот на морозе. Это можно сделать при помощи влагоотталкивающей смазки, обработав ею все щели. Если вы не относитесь к противникам смазывания тросиков, то перед наступлением зимнего сезона рекомендуется это самое смазывание произвести.

Во-вторых, пружины переключателей. Они собирают на себя все, что летит из-под колес. Находятся в гуще событий, так сказать. Так что следует и им уделить повышенное внимание – после каждой поездки очищать и смазывать.

Обслуживание велосипеда зимой — общие рекомендации

Весь процесс обслуживания велосипеда зимой можно свести к двум – назовем их – китам. Очищать и смазывать. После каждого выезда. Вот главное, чему неукоснительно нужно следовать. Тогда велосипед перенесет зимнюю эксплуатацию с минимальными потерями или даже вообще без них. С наступлением весны не ленитесь произвести полную ревизию всех узлов велосипеда, перемыть и смазать все подшипники.

Приятной и беспроблемной эксплуатации, какая бы пора года за окном не стояла!

Езда на велосипеде зимой

Скрипучий снег, легкий мороз, обжигающий щеки, мягкий шарф и теплые варежки. Пожалуй, это лучшие ассоциации прогулок зимой. И все же любителям покрутить педали не стоит забрасывать велосипед до весны. Вполне возможно взять байк с собой на прогулку и отлично покататься.

Можно ли кататься?

Ни для кого не секрет, что Россия относится к странам с суровым климатом. Холодная погода здесь царствует гораздо дольше, чем теплые погожие деньки. Но это совсем не повод отказывать себе в удовольствии покататься зимой на велосипеде. При правильной экипировке и тщательной подготовке, снегопад не станет для байка проблемой.

Первое, что стоит усвоить — максимально низкая температура для катания ‒ это -15 градусов. Безусловно, никто не запретит вам выехать и в -40, но ни вы, ни ваш велосипед не получите от этого должного удовольствия. Да и последствия прогулки по такому морозу могут быть для байка плачевными. Поэтому, при желании прокатиться, обязательно взгляните на термометр. И если он не ползет ниже 10-15 градусов, смело собирайтесь.

Второе, но не менее важное правило зимней езды — правильная подготовка. Как автолюбители меняют летнюю резину на шипованную, так и заядлый байкер должен «переобуть» велосипед. Протекторы с шипами обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, будь то гололед или рыхлый снег. На «лысой» покрышке вряд ли вообще стоит выходить на улицу. Стоит также заметить, что четырехрядные шипы обеспечат наибольший комфорт, а вот колеса малоизвестных производителей лучше вообще не использовать — некачественная резина на морозе быстро лопается, а шипы ломаются, что влечет за собой падения. А ведь безопасность на дороге превыше всего!

Для безопасности на дорогах зимой коммунальные службы периодически посыпают проблемные участки песком, солью или химическими реагентами. И это уж точно не приносит пользы деталям вашего велосипеда. Поэтому совсем не лишним будет чистить байк после каждой прогулки. Особое внимание следует уделить цепи, она страдает от химикатов больше всего.

Позаботьтесь и об освещении. Ведь зимой темнеет довольно рано, а значит фонари и светоотражатели как никогда актуальны.

Как ездить?

Езда на велосипеде зимой сильно отличается от летних велопрогулок. В том числе и стилем вождения. Если летом вы любите хорошенько разогнаться и резко тормозить, то в холодное время года лучше воздержаться от этого. Дело в том, что велосипедные колеса не обеспечивают должного сцепления с дорогой, а значит, в случае резкого торможения, вы просто рискуете получить травмы.

Если вы давно хотели начать заниматься физическими нагрузками, то именно езда на байке зимой — отличный способ начать это делать. Ведь велосипед частенько буксует в сугробах и скользит по наледи, а значит, придется изрядно попотеть, крутя педали.

Где кататься?

Вопрос о месте для катания особенно актуален в холодное время года. Зимой риск потери контроля над байком и возникновение чрезвычайных ситуаций возрастает в несколько раз. Поэтому новичкам не следует прокладывать маршрут через автотрассу. Даже если придерживаться обочины и не спеша передвигаться, плохая естественная освещенность и наледь на дорогах все же несут в себе большую скрытую опасность. Стоит помнить об этом.

Куда лучше для променада подходят тротуары и парки. Утоптанный снежный наст и неспешность прохожих только на руку заядлым байкерам. Однако и здесь стоит помнить о том, что пешеходы могут поскользнуться и упасть прямиком под колеса. Поэтому дополнительная внимательность отнюдь не помешает.

Одежда для катания

Многослойность — вот секрет комфортной одежды для катания зимой. Сразу откиньте мысли об огромных пуховиках, дубленках и валенках. Вся экипировка должна быть максимально легкой и тонкой. Идеальным вариантом будет термобелье, флисовая поддева и мембранный лыжный костюм. Не лишними будут специальные перчатки, шапка поверх балаклавы и удобная обувь. Такой наряд отлично отведет лишнюю влагу от интенсивной нагрузки и не даст телу замерзнуть.

Выбирая езду на велосипеде зимой, вы не пожалеете о содеянном. Ведь физические нагрузки никогда не бывают лишними, а любимый байк станет еще роднее и ближе.

На складном велосипеде зимой

На складном велосипеде я езжу круглый год. Помимо того, что я просто очень люблю велосипед, складник — это мой рабочий транспорт, в котором объединена идея спорта и удобства. Велосипед позволяет держать форму и не тратить деньги на дорогие фитнесс-клубы.

К тому же это хорошая экономия времени, ведь на работу вам все равно нужно каждый день. Хочешь- не хочешь, но встал и поехал! Многие велолюбители боятся кататься зимой, но на самом деле при правильном подходе к делу, это ничуть не менее безопасно, чем ходьба пешком. Скажу больше: на правильных покрышках шансов упасть зимой у вас гораздо меньше, чем на обычных ботинках.

Помимо быстрого и компактного сложения, у складных велосипедов с колесами 16-20-24 есть и еще одно важное преимущество: небольшая высота. Проще говоря, в условиях скользких поверхностей контролировать ситуацию на складнике проще, а падать — приятнее и безопасней.

Вот, как выглядят мои складные велосипеды — хромолевый желтый Fnhon 20 (кастом), сделанный под летний и сухой сезоны, и зимний Лангту 24 KV 3.1 на планетарной «трешке»:

Что нужно для того, чтобы начать кататься на складном велосипеде зимой?

Мотивация. Без этого никуда. У меня все началось с обычной лени. Говорят, так начинались все великие мужские идеи и изобретения!

Пешком ходить — это долго и нудно. «Почему бы не убыстрить этот процесс?» — подумал я и после недолгих поисков в интернете логически пришел к идее складного велосипеда.

Еще мне очень не хотелось толстеть, а пузо уже начинало проклёвываться через стройный рельеф моих (так-то потрясающих) мышц. И вообще постоянные физические нагрузки очень полезны и удлиняют жизнь. Об этом справедливо не устает напоминать Геннадий Онищенко, например.

Дополнительной мотивацией было то, что я не люблю большие скопления людей. У меня начинает болеть голова и копиться агрессивное раздражение. Но и пробки я ненавижу не меньше, к тому же ездить в Москву на работу на личном авто сегодня просто очень дорого.

К сожалению, совсем обойтись без общественного транспорта (в моем случае это в 80% случаев электрички) я не могу. Но здесь можно «минимизировать риски», выбирая рейсы, где меньше народа. Летом и в сухой сезон я часто вообще обхожусь без ОТ, добираясь до работы из Подмосковья только на велосипеде.

Кстати, на велосипеде «от двери и до двери» получается добираться примерно за тоже время, что и на электричке. Я засекал время — 1,30 минут, плюс-минус 5 минут. И в Москве ездить на складнике почти всюду получается быстрее и веселее

Вообще, столица не такая большая, какой иногда кажется пешеходам, да и автомобилистам, стоящим в пробках. К тому же складной велосипед дает невиданную свободу маневра! В любой момент вы можете «слиться» с маршрута, нырнув в метро и доехав, куда нужно (примечание: в час «пик» и без чехла такие эксперименты не работают).

Выбор велосипеда. Это очень большая и спорная тема, которая достойна отдельного поста. Вкратце скажу, что для зимы главный приоритет — надежность и простота, а отнюдь не скорость. Вот исходя из этого и нужно выбирать велосипед.

Моим первым велосипедом был Смит Тринити 20 на планетарной «трешке». Это тайваньский клон Dahon, ныне не существующий.

Но наиболее комфортным для меня вариантом зимнего велосипеда (а пробовал я много что), оказался складник с 24 колесами и планетарной втулкой с роллерным тормозом сзади.

Почему я остановился именно на таком варианте? Складной велосипед с колесами 24 дюйма в сложенном виде немногим больше, чем 20 вариант. При этом этот складник спокойно помещается в электричку и багажник автомобиля. Метро мне не нужно: не пользуюсь, но в чехле и не в час «пик» 24 велосипед перевозится без всяких проблем.

Что касается трансмиссии, классическая «перекидка» на складнике для зимы представляется мне плохим выбором. Дело в том, что грязь и реагенты со снегом — это не самое лучшая среда обитания для любого железа. На складнике расстояние до земли меньше, поэтому на цепь и петух летит вся «прелесть». Кроме того, «перекидку» постоянно приходится мыть и чистить.

Втулка и тормоза

Планетарная втулка лишена таких недостатков. Переключение происходит внутри, широкая цепь защищена и ее легко чистить. На «планетарке» переключение скоростей происходит даже в статичном положении, «с места». И втулка Shimano Nexus с 3 скоростями очень надежна и долговечна, а небольшого диапазона передач для зимы хватает с головой.

В качестве тормоза сзади я использую роллер, который практически не нуждается в обслуживании. Спереди стоит ви-брейк, но передним тормозом я зимой почти не пользуюсь (можно улететь в занос). Прекрасный вариант — дисковые тормоза, но моделей с такими рамами в России очень мало и они дороги.

Для высоких людей, по моему мнению, именно складники с колесами 24 дюйма являются оптимальными по сочетанию «комфорт передвижения и компактность». Однако всегда нужно учитывать свои индивидуальные ТТХ, потому что для людей небольшого и среднего роста очень удобны варианты 16 и 20 колес, как более компактные в перевозке.

Покрышки. Основная тема для зимних покатушек. Здесь нужно ориентироваться на маршруты катания. Я знаком с людьми, которые и на сликах всю зиму откатывали. Но повторять не советую: это грань, очень близкая к моргу.

В Москве во многих районах очень хорошо чистят асфальт, особенно ПЧ. Учитывая последние теплые зимы, многие обходятся без шипованных покрышек, выбирая широкую грязевую резину, хорошо работающую в снежной каше и на реагентах. Часто асфальт даже в разгар зимы на проезжей части настолько сухой, что на нем можно ездить безопасно и с приличной скоростью.

Однако во всех других случаях лучше надевать шиповку, которая подстрахует вас во всех сложных случаях. Я ставлю шипованую покрышку спереди, а сзади оставляю грязевую резину Continental Explorer 1.75 (предпочел бы шире, но на момент покупки не было). Компаунд резины с шипами по определению мягкий (маркировка 40-45а), таким же он должен быть и на зубастых покрышках. Хорошие отзывы о Schwalbe Black Jack, котоые выпускаются для 26, 20 и 24 колес

Давление в покрышках при гололеде нужно снижать, чтобы работали все «зубы». Это примерно 2-3 атм спереди, 3-3,5 атм сзади. Твердые летние покрышки, даже с большими редкими «зубами» ни в коем случае не годятся!

Если ваши маршруты в основном пролегают по загороду, то шиповку желательно ставить на оба колеса. Катание будет намного комфортным, потому что не нужно думать, как постоянно контролировать заносы.

Для складников 20 есть только одна условно качественная зимняя шиповка — SCHWALBE MARATHON WINTER. Такую же я использую на 24 колесах. Для экстрима не годится, но для города вполне сойдет.

Вилка. На складники как правило ставят жесткие вилки и для зимы это правильный вариант. Обслуживать ее не нужно, вес легкий, амортизация в холод все равно почти не работает. Вилка желательна стальная или карбон, эти материалы хорошо гасят вибрацию.

Экипировка. Я предпочитаю российскую одежду и обувь от туристических фирм, например Нова Тур, Сплав. Адекватные ценники, хорошее качество. Пусть модели выглядят неказисто, зато отлично защищают от холода.

Обувь и верхняя одежда

Обувь нужно покупать на 1-2 размера больше, чтобы влезли толстые носки. Огромной ошибкой будет покупка «размер в размер», чтобы пальцам ног не было достаточного пространства. Быстрое замерзание, а в случае долгих покатушек и обморожение ступни гарантировано!

Вниз лучше подложить войлочные или металлизированные толстые стельки. Перчатки (на сильный мороз можно варежки) также лучше выбирать на размер больше. Тогда в случае сильных морозов можно надеть дополнительные тонкие перчатки.

Я никогда не покупаю походные и горные ботинки, а также перчатки. Они не спасут в нормальный мороз. При езде на велосипеде работают абсолютно другие мышцы. Руки и пальцы ног находятся в статичном режиме, в частом соприкосновении с металлом и не получают достаточно тепла.

Вот почему наш выбор — это отдел охоты и рыбалки. Там лежит суровая, непритязательного вида одежда и обувь. Зато она рассчитана на долгие часы малоподвижного стояния при температуре до -30 с удочкой или ружьем. Как раз то, что нам и нужно!

Тело и голова

На тело я надеваю термобелье или футболку с длинным рукавом, сверху флиску, затем ветровку. При морозах с -10 уже становится актуальна легкая куртка. Дальнейшие температурные экстримы оценивайте самостоятельно, это дело очень индивидуальное.

Главное правило — в первые 7-10 минут вам должно быть немного холодно. Если одеться, как матрешка, скоро от вас будет валить пар, как от лошади и это мало того, что некомфортно, но и грозит простудой.

На голову я очень рекомендую балаклаву + вязаную шапку (шлем). На глаза — маску для сноуборда или визор для снегохода. Защита лица от холода очень эффективна! Очки для лыж в морозы совсем не выручают: дужки холодные, глаза потеют, глаза мерзнут.

В поездки с перерывами на посадку в теплый транспорт я беру запасную балаклаву, иногда сухой легкий свитер. Приезжаешь разгоряченный, пот течет ручьем, вещи хоть выжимай. Сменка очень не помешает!

Безопасность. Главное правило — скоростной режим в городе по сравнению с летом снижается на порядок. В парке и лесу можете гонять сколько угодно, там просто все шишки ваши, а не наезд автомобиля. Любые повороты мониторятся заранее и проходятся очень аккуратно. Особенно, если покрышка нешипованная!

Обязательно нужная хорошая мощная фара спереди с внешним аккумулятором, на этом экономить не нужно. Сзади достаточно яркой светодиодной мигалки. В любом случае без света в короткий зимний день выезжать нельзя, это очень опасно.

Что касается езды по дорогам, готового рецепта здесь нет. Иногда безопаснее ехать по чищенной и сухой ПЧ, чем гололедному асфальту. Но все зависит от обстановки. Если сбоку проезжей частью лежат горы реагентной обледенелой грязи, можно и нужно уходить на тротуар.

Здесь стесняться нечего, также как и слушать интернет-теоретиков, ратующих за ПДД. Это ваша жизнь и здоровье, поэтому выбирайте безопасные маршруты в каждом отдельном случае. «Тише едешь, дальше будешь» — сказано как будто специально для зимних велосипедных покатушек в городе.

В какую погоду можно кататься? В сущности, в любую, было бы желание и правильная экипировка. Я выезжал и до -30, но большого удовольствия не получил, честно говоря. В такой мороз после 30-40 минут покатушек не спасают самые лучшие и теплые вещи. У меня очень чувствительны пальцы ног, вечная проблема!

Но самая отвратительная погода — это мокрая оттепель с дождем. Тут все прелести — гололед, мокрый ветер, после которого мгновенно промерзают ноги и руки, плохая видимость. Если выезжать в такой трэш, лучше надевать неопреновые носки и перчатки. Все остальное от замерзания не спасает. А самое правильное — пропустить и пройтись пешком)).

Ну вот, вроде бы и все на сегодня. Надеюсь, вам поможет мой опыт катания в зимних условиях. Я не претендую на истину, у кого-то опыт может быть другим, поэтому в споры ввязываться не буду. Главное — это кататься! Всем бобра!

Источники:

https://www.sima-land.ru/sport-i-turizm/velosipedy/
https://velo-1.ru/ezda-na-velosipede-zimoj-5-prostyh-pravil
https://dnipro.bike/obsluzhivanie-velosipeda-zimoy/
http://yvelo.ru/sovetii_i_faktii/ezda_na_velosipede_zimoj.html
https://kniganew.ru/travel/velosiped/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9/