В какую сторону откручивать педали велосипеда

Рекомендации специалиста, как снять педали с велосипеда

Велосипед, как и любое другое транспортное средство, требует к себе внимания и регулярного технического обслуживания. Все детали и механизмы имеют свойство изнашиваться, но педали подвержены процессу старения больше других. На них приходится значительная тяговая нагрузка, а постоянный контакт с водой, пылью и грязью значительно сокращает срок службы механизма. Поэтому рано или поздно перед каждым велолюбителем станет вопрос, как снять педали с велосипеда.

Как устроена велосипедная педаль

Чтобы приступить к ремонтным работам, для начала следует ознакомиться с устройством изделия. Важно понимать, что все они разные и являются элементом целой системы. Выделяют следующие части педали:

• платформа – контактная поверхность, на которую приходится упор подошвы;
• осевой стержень – металлические штырь, являющийся основой медали, который входит в шатун;
• подшипники – соединительный узел между платформой и осью, что обеспечивает вращение;
• фурнитура – элементы фиксации составных элементов (гайка, болты).

Педали велосипеда бывают двух видов: обычные и контактные. Первый случай более распространенный, с ними легче справиться. Во втором случае имеются крепления для велосипедной обуви. Такие педали снять тяжелее, для этого потребуются определенные знания и навыки.

Необходимость в демонтаже может возникнуть по ряду причин: замена шатуна или его ремонт, замена педали в результате ее повреждения, смазка механизмов. Процесс не займет много времени, если под рукой будут все необходимые инструменты и материалы.

Какие понадобятся инструменты

У любителя велосипедных прогулок, особенно на большие расстояния, всегда должен быть набор необходимых инструментов:

• специальный ключ – идет в комплекте с велосипедом, предусмотрен производителем для редких гаек;
• ключ разводной – лучше небольшой, чтоб проще было достать до гаек;
• рожковый ключ на 15 – наиболее распространенный, подходит для многих моделей велосипеда;
• съемник – специальный осевой фиксатор, закрепляется перед тем, как снять педали контактного типа.

Также в работе понадобятся некоторые материалы: растворитель, ветошь, смазки. Если педаль стала плохо крутиться, но пока нет возможности ее разобрать, временным решением станет смазка. Подойдет любое жидкое масло, например И-20 (для швейных машинок). Педаль должна находиться вверху, при этом велосипед лежит на боку. Отверткой снимается заглушка и туда заливается порядка 2 мл масла. Чтобы смазка лучше распределилась, можно провернуть педаль вокруг оси. Заглушка ставится на место.

Смазка механизма без разборки не решит проблему, а лишь отсрочит ремонт. Жидкое масло довольно быстро вытечет, и велосипедист снова почувствует неудобство.

Как правильно снять педаль с велосипеда

Производя ремонт педали велосипеда, важно помнить одну деталь: у каждой из них разная резьба, следовательно, откручиваются они в разные направления. Левая педаль – по часовой стрелке, а правая – привычным способом, против часовой стрелки. Такая мера предосторожности нужна, чтобы в процессе движения педали не откручивались самостоятельно от шатунов.

Чтобы демонтировать педали велосипеда необходимо:

• прокрутить педали в направлении руля, приведя их в рабочее положение;
• небольшим разводным ключом открутить ее от шатуна;
• с торцевой части платформы снять заглушку, скрывающую контргайку;
• зажать вторым ключом ось у шатуна и снять контргайку;
• там же имеется шайба, которую нужно раскрутить;
• снять конус, разобрать платформу, придерживая подшипники.

Чтобы подшипники не рассыпались, лучше подставить под педаль контейнер, картон, лист бумаги или вынимать ось над столом, иначе подшипники могут затеряться. Количество шариков в обеих педалях должно быть одинаковым. Желательно не смешивать их между собой, чтобы во время сборки детали с левой педали не попали в правую и наоборот. За время эксплуатации детали притерлись, и нарушать этого не стоит.

Старую смазку тщательно удалить при помощи ткани и WD-40. Если во время демонтажа возникли проблемы и педаль не поддается, сначала очистить ее от накопившейся грязи, которая препятствует вращению. Для этого замочить педаль в керосине, бензине либо растворителе, после чего вытереть насухо. Также помогает нагревание оси с шатуном. Металл деформируется, освобождая резьбу, что позволит извлечь осевой стержень.

После замены поврежденных изделий, смазки, необходимо провести монтаж педалей. Главное помнить о разной резьбе: правая закручивается по часовой стрелке, левая – против. Чтобы педали прослужили как можно дольше, необходимо проводить регулярное обслуживание. Причем, чем активнее эксплуатируется велосипед, тем чаще и тщательнее должен быть уход за ним.

Как правильно открутить педали на велосипеде? — всё о велоспорте

Педали велосипеда – это составляющая часть шатунов, приводящая двухколесный байк в движение. Множество людей увлекаются серьезно ездой на байке, некоторые любят выполнять виртуозные трюки на BMX. Этот узел подвергается серьезным нагрузкам и нуждается в особом внимании.

Профилактические мероприятия позволяют избежать возникновения многих неприятностей. Довольно часто у владельцев велосипедов появляется такой вопрос, а как снять педали с велосипеда? Как разобрать либо поменять? На самом деле здесь нет ничего сложного.

Необходимо только слегка углубиться в детали и подробности конструкции.

Из чего состоят

Педали байка совсем несложный механизм. Он состоит из:

• Оси – металлический штырь, на конце которого расположена резьба.
• Платформы – поверхность, контактирующая со ступней;
• Подшипников – обеспечивает вращающийся момент по оси;
• Болтов и гаек.

Как разобрать педали велосипеда

Для начала следует рассмотреть наиболее часто возникающие проблемы с педалями, которые случаются во время пользования транспортным средством. Нужно первым делом провести поверхностный осмотр на предмет наличия повреждений – трещины, сколы и тому подобное.

Затем следует внимательно проверить место крепления осей к шатунам. Время от времени может ослабнуть либо в соединение попадает грязь, пыль. Рекомендуется периодически удалять загрязнения и смазывать механизм. Проверить узел на предмет люфта очень просто.

Для этого необходимо удерживать ось и руками двигать в различные стороны платформы. Если он все-таки есть, то нужно подтянуть контргайку. В других случаях придется заниматься разборкой и ремонтом педалей.

Сделать это будет вовсе не трудно, если под рукой имеются следующие инструменты:

1. разводной и рожковый ключи;
2. специальный ключ для педалей;
3. съемник;
4. велосипедный набор.

Перед тем, как начинать выполнять непосредственно работы по разбору, следует знать, что ось педали правой откручивается противоположно часовой стрелке, а левая – по направлению движения. Для снятия заглушку используют отвертку, которая располагается с торца. Затем ключом придерживается ось и откручиваются гайки.

После этого осуществляется разбор шайбы, откручивается корпус. С особой осторожностью необходимо извлечь подшипники, чтобы избежать выпада шариков. И последний шаг, который необходимо сделать, это снять педали с их оси. Работа почти сделана. Далее можно осуществлять ремонтные работы, если таковые потребуются.

Если наблюдаются серьезные повреждения, рекомендуется осуществить замену педалей на велосипеде, нежели тратить свое время на ее восстановление. Процесс сборки педалей выполняется в обратном порядке. Здесь ни в коем случае нельзя торопиться.

Спешка либо оплошность может привести к появлению дополнительных проблем, неудобств.

Рекомендуем посмотрет видео:

Как снять педали с велосипеда

Так как педальный узел постоянно подвергается воздействию среды на фоне серьезных механических нагрузок, во время скручивания могут возникать некоторые проблемы. Тогда нужно воспользоваться двумя приемами:

1. вымачивание педалей в растворителе для удаления накопившейся грязи, блокирующее вращение;
2. нагревание шатуна и оси позволяет освободить резьбу и снять ось.

Снять педальный узел с велосипеда совсем не трудно. Для этого не потребуется тратить слишком много времени и усилий. Но необходимо помнить о подготовке инструментов, материалов, а также быть готовым к возникновению возможных проблем. Главное, поддерживать всю систему в полном порядке. При возникновении проблем, повреждений неудобство от процесса эксплуатации велосипеда довольно большое.

Еще одно полезное видео:

Необходимо снять педали на велосипеде? Рассмотрим как это сделать!

Велосипед приводят в движение, крутя педали, которые представляют собой одну из составляющих шатунов. Этот узел по роду своей деятельности часто подвергается перегрузкам и нуждается в особом внимании.

Велосипедная педаль играет роль передатчика усилия от ноги велосипедиста непосредственно к шатуну, после чего происходит вращение вала каретки, идущее через трансмиссию на ведущее колесо. Благодаря этому велосипед может двигаться в заданном направлении.

Основные узлы педали

Конструкция педали включает в себя ось, соединяющуюся с шатуном, и корпуса, которые служат надежной опорой для стопы. Вращение корпуса на педальной оси производится за счет подшипников.

Предотвратить возможное выкручивание педалей при езде обязано хитрое устройство резьбы: ось правой педали обладает обыкновенной правой резьбой и откручивается по направлению против хода часовой стрелки, а левая – наоборот, откручивается по ходу часовой стрелки.

Необходимость снятия педалей может возникнуть в тех случаях, когда велосипед нужно упаковать в чехол или провести регулярный профилактический техосмотр, даже если педали пока еще не скрипят. Если педаль уже скрипит или хрустит, ее надо почистить или заменить новой деталью. Новые педали иногда нуждаются в дополнительной настройке, для чего их также придется снимать.

В качестве необходимого инструмента для снятия педалей используется специальный ключ, который называют педальным. Можно обойтись и без него, если под рукой имеется торцевой ключ на 8 или 6 мм или ключ рожкового типа на 15. Под рукой в этот момент должны быть также смазка и подходящая ветошь.

Как правильно снять педали с велосипеда?

Перед тем как начинать работу, необходимо помнить, что существует три категории педалей:

• Контактные
• Платформенные
• Комбинированные

Первые предназначены исключительно для велообуви, а вторые могут использоваться с любой обувью. А вот комбинированные педали обладают двумя разными сторонами: платформа с одной и контактный механизм с другой стороны, благодаря чему их можно использовать как с обычной, так и со специальной обувью.

Что бы снять педали необходимо иметь соответствующий инструмент. Приступая к снятию педалей, важно помнить о том, что если по привычке начать откручивать левую педаль против часовой стрелки, то можно затянуть ее еще туже. Для откручивания педалей может потребоваться значительное усилие.

Чтобы удобнее было работать, велосипед можно поставить на специальный стенд, удерживающий его на весу. Однако существует и обратное мнение, говорящее о том, что конструкционные особенности стенда гасят усилия, прилагаемые при откручивании педалей.

Если возникла необходимость снять сразу две педали, то начать лучше всего с правой стороны: это удобнее. Шатун нужно направить вперед, установив его параллельно поверхности пола. Это позволит эффективнее раскрутить гайку, придавливая ключ собственным весом.

Также подобное положение предостережет от травмы, ведь, раскручивая гайку, можно удариться о перья рамы, расположенные в области заднего колеса. Также нужно следить и за передними звездами, чтобы не удариться о них пальцами рук.

После того как крепления педали ослабнут, ее нужно открутить полностью. Главное – следить за шайбами, которые могут там присутствовать. Важно, чтобы они никуда не закатились и не пропали в процессе работы.

Левая педаль откручивается аналогичным образом, и позиция шатуна должна быть точно такой же. Нелишним будет еще раз напомнить о том, что левую педаль откручивают по направлению движения часовой стрелки.

Сняв педали с велосипеда, прежде всего необходимо удалить частицы смазки и грязевой налет в резьбе шатунов. Детали велосипеда нужно аккуратно и тщательно протереть. Чтобы легче было это делать, узлы педали перед протиркой можно смочить керосином.

Такое решение обеспечивает максимально эффективную очистку от песка и старой смазки, а также других загрязнений. Здесь важно проверить состояние шариков – нужно убедиться, что все они соответствуют друг другу по форме и размеру.

После того как лишняя грязь была удалена, педали надо установить обратно. Сначала лучше всего действовать руками, а ключом затягивать потом. Это поможет предотвратить повреждение резьбы в том случае, если положение педали окажется неровным.

Такую операцию надо провести сначала с одной, а потом с другой педалью. Напоследок нужно дополнительно протянуть оба крепления ключом, чтобы предупредить возможное самопроизвольное откручивание педалей при езде.

Как правильно снять педаль с велосипеда спортивного. Как правильно снять. KakPravilno-Sdelat.ru

Снятие педалей с велосипеда может потребоваться при появлении хруста, стука, прочих неприятных ситуаций во время езды. Устранить подобные проблемы достаточно сложно. Однако, разобравшись однажды, как снять педали с велосипеда, можно производить их регулярное обслуживание, не прибегая к услугам специалистов.

Прогулки на двухколесном транспорте благотворно отражаются на самочувствии. Но при этом практически не задействуются мышцы плечевого пояса. Возможно, именно это заставило разработчиков изобрести велосипед с педалями на руле.

Помимо равномерной нагрузки на практически все мышцы тела, передвигаться на таком транспорте можно на более внушительной скорости. Владельцам подобных железных коней также следует разобраться, как снять педали с велосипеда.

Конструкция педалей

Данная деталь представляет собой элемент системы, который состоит из набора звезд, пары шатунов, каретки, оси, подшипников, опорной платформы и фурнитуры. Чтобы лучше понять, как снять педали с велосипеда, давайте рассмотрим каждую запчасть отдельно.

1. Ось – встроенный в шатун металлический штырь. Выступает в качестве основания, на котором удерживаются остальные элементы конструкции.
2. Шатун – деталь, которая с одной стороны соединена с осью, а с другой – со свободно вращающейся платформой.
3. Узел подшипников – конструкция, которая обеспечивает плавный ход системы.
4. Платформа – узел, который выступает опорой для ступни во время движения и соединяется с осью посредством шатуна.
5. Фурнитура – металлический крепеж для фиксации всех составляющих блока педалей. Полностью демонтируется в ходе разборки.

Согласно характеру опорной платформы выделяют стандартные и контактные педали для велосипеда с креплением. Первые обеспечивают сцепление с подошвой велосипедиста за счет фактурной поверхности. Вторые содержат выемки, которые соединяются с соответствующими выступами на специальной обуви.

От типа платформы во многом зависит способ демонтажа. Контактные механизмы отличаются более сложной структурой. Поэтому снять их несколько сложнее по сравнению со стандартными изделиями.

Существует также комбинированный вариант педалей. Последние содержат на одной стороне платформы обычную площадку, а на другой – контактную.

Инструменты

В ходе выполнения работ могут пригодиться следующие инструменты:

1. Ручной ключ – позволяет добраться до гаек и демонтировать соединения.
2. Велосипедный набор – выступает в качестве универсального решения при выполнении различных ремонтных процедур.
3. Рожковый ключ – подходит для демонтажа педалей практически на всех моделях велосипедов.
4. Специальный ключ для системы – дает возможность снять нестандартные гайки.
5. Съемник – незаменим при необходимости работы с контактными педалями. Позволяет зафиксировать ось при использовании ручного ключа.

Как снять педали с велосипеда?

Для начала необходимо вооружиться велосипедным ключом, достаточно длинным для создания подходящего рычага. Размещается инструмент в положении параллельно шатуну. Ключ поворачивается в нужном направлении (для правой педали – против часовой стрелки, для левой – за часовой).

Применение специального велосипедного ключа позволит быстро открутить соединения, надавливая на рычаг всем телом.

Если педали отказываются откручиваться, в таком случае стоит разогреть место соединения платформы с шатуном, используя горелку.

Нужно иметь в виду, что нагревание производится с одновременным охлаждением металла водой. В противном случае существует вероятность окончательного повреждения деталей.

Как вернуть педали на место?

Приступая к установке педалей, стоит предварительно очистить от загрязнений резьбу на контактных соединениях шатунов и платформ. Далее достаточно взять правую педаль и закрутить ее согласно часовой стрелке. Ввинчивание сначала следует производить руками, а затем с использованием ключа. В завершение педаль необходимо прочно затянуть.

Аналогичная операция выполняется с левой платформой и шатуном. Только вращение при этом должно производить в обратном направлении. Напоследок стоит лишний раз подтянуть и надежно зафиксировать педали с помощью ручного ключа, что исключит их произвольное отвинчивание во время езды.

В итоге

Как видно, произвести демонтаж и обратную установку педалей велосипеда довольно просто. Однако к процессу следует подходить во всеоружии, позаботившись о наличии всех необходимых инструментов и не забывая о возможных проблемах, которые могут возникать в ходе процедуры.

Чтобы не озадачивать себя лишний раз проблемами снятия и разборки конструкции педалей, достаточно постоянно поддерживать функциональный блок в хорошем состоянии, производить его регулярную смазку и очистку от загрязнений.

Как правильно открутить педали на велосипеде?

Педаль – простая деталь, но из-за некоторых особенностей монтажа и очень долгого срока службы далеко не каждый велосипедист способен самостоятельно снять их со своего байка. Для чего необходимо снять педали?

• Поменять их после повреждения.
• Смазка педали.
• Ремонт или замена шатуна.

Для начала рассмотрим, как они устроены, какие типы бывают, какие особенности следует учитывать, какие инструменты приготовить перед работой.

Конструкция педалей

Не все они одинаковы, и необходимо немного узнать об их конструкции. Итак, педаль является частью системы, включающей набор звёздочек, каретку шатуны и, собственно, комплект из оси, платформы, подшипников и фурнитуры. Ниже подробнее об этом.

Конструктивно педаль велосипеда состоит из нескольких частей:

• Ось – металлический штырь, вкручивающийся в шатун. Является основой для всей остальной структуры.
• Платформа – плоскость, которая контактирует со ступнёй и закрепляется на оси.
• Подшипники – узел, соединяющий ось и платформу, обеспечивая вращение.
• Фурнитура – болты и гайки, фиксирующие все составные части педали. Откручиваются в ходе разборки.

По платформе педали разделяются на контактные (с креплением для специальной обуви) и обычные. От типа зависит способ снятия: у контактных механизмов схема крепления чуть сложнее. Комбинированные варианты, совмещающие, с одной стороны, обычную площадку, а с другой, – контактное устройство, ничем не отличаются в плане демонтажа от контактных.

Требуемые инструменты и материалы

Перед тем, как снять педали, необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы, которые, скорее всего, понадобятся.

• смазка – снятые части рекомендуется прочистить и смазать;
• ветошь для чистки;
• керосин или растворитель – на случай, если оси не откручиваются или наличия есть большие загрязнённые участки.

• разводной ключ – универсальное решение, желателен небольшой, иначе будет сложно добраться до гайки;
• рожковый ключ на 15 – подойдёт практически ко всем моделям;
• велосипедный набор – на крайний случай;
• ключ для педалей – поставляется производителями под нестандартные гайки и просто в комплектах;
• съёмник – дополнение для контактных педалей – стандартный инструмент, часто поставляющийся производителем, служит для удержания оси при повороте в сторону ключом.

Процесс снятия педалей

После подготовки можно приступать к процессу снятия. Для обычных механизмов он выглядит так:

1. Сдвигаем систему в рабочую сторону – в направлении руля.
2. Стараемся аккуратно открутить педали от шатуна.
3. Снимаем заглушку в торце площадки, открываем контргайку.
4. Раскручиваем контргайку, удерживая ось у шатуна с помощью второго ключа.
5. Снимаем шайбу (так же в торце).
6. Откручиваем конус.
7. Снимаем платформу с оси, удерживая подшипники (лучше снять их отдельно, если насыпные, то подложить ветошь или лист, чтобы далеко не укатились).
8. Педаль снята и разобрана!

Важно не забыть, что левая и правая педали откручиваются с шатуна в свою сторону: на правой оси – правая резьба, на левой – левая.

Контактные устройства разобрать чуть сложнее, но никаких проблем не доставят – при скручивании и разборе используется съёмник, которым следует удерживать ось с помощью небольшой контактной площадки.

Некоторые особенности

Так как система постоянно подвергается воздействую среды на фоне серьёзных механических нагрузок, при скручивании могут возникнуть проблемы. В этом случае используют два приёма:

1. Вымачивание педали велосипеда в керосине или растворителе, чтобы максимально очистить от забившейся грязи, которая блокирует вращение.
2. Нагревание шатуна и оси. Небольшая деформация помогает освободить резьбу и снять ось.

Так же важно аккуратно закручивать ось при установке, чтобы не повредить резьбу, что составляет немалую проблему в случае последующего снятия.

Заключение

Снять педали с велосипеда достаточно легко, но не следует забывать о подготовке инструментов и материалов, а также о возможных проблемах. Главное, содержать всю систему в порядке, так как в случае повреждения или возникновении иных проблем неудобство от использования байка будет очень велико.

Как снять педали с велосипеда, их ремонт и обслуживание

как открутить педали на велосипеде

Педали велосипеда – это составляющая часть шатунов, которая приводит велосипед в движение. Поэтому данный узел подвержен большой нагрузке и требует особого внимания.

Педали велосипеда достаточно простой механизм, но при этом состоит из :

• Ось педали велосипеда – представляет собой металлический штырь, который имеет на конце резьбу, с помощью которой вкручивается в шатун;
• Платформа педали – поверхность, которая контактирует со ступней;
• Подшипники педалей велосипеда – обеспечивают вращающийся момент по оси педали;
• Болтики, гайки, заглушки

Эксплуатация педалей в различных погодных условиях может привести их к выходу из строя, могут возникать люфты оси педали, треск, хруст, стук прямо в педалях велосипеда. Все эти проблемы не сложно исправить. Поэтому, если вы заметили, что у вас скрипят педали на велосипеде. то для того чтобы сделать педаль более покладистой, вам понадобится открутить и снять ее с велосипеда.

Сегодня мы рассмотрим, как разобрать обычную педаль и контактные педали.

Как разобрать педали на велосипеде

Для начала рассмотрим самые простые проблемы с педалями (треск, хруст), которые могут возникать:

Ремонт педалей. Подтягиваем контргайку

• Необходимо проверить нет ли каких либо повреждений педали (трещин, сколов и прочего);
• Проверить место крепления оси педали к шатунам, со временем может ослабнуть или в соединение может попасть влага, песок. Для профилактики можно открутить протереть тщательно резьбу оси и сам шатун, смазать густой смазкой и снова закрутить;
• Проверяем педаль на предмет люфта. Для этого удерживаем ось педали и руками пробуем двигать в разные стороны платформу. Если люфт присутствует, то это исправляется подтягиванием контргайки, которая находится под заглушкой (см. рисунок)
• Если педаль туго крутится или люфт желательно полностью перебрать педаль велосипеда. Много времени это у Вас не отнимет. Приступим.

Для снятия педалей с шатуна велосипеда необходим всего лишь разводной ключ.

Важно. Следует помнить, что резьба на педалях велосипеда разная. И если вы не помните в какую сторону откручиваются педали напоминаем: ось правой педали имеет правую резьбу и откручивается против часовой стрелки, а левой – соответственно левую и откручивается, как Вы уже поняли, по часовой.

Ось педали имеет обычно несколько граней, что позволяет без особых усилий открутить ее.

Все, педаль полностью разобрана.

Как смазать педали на велосипеде

После проделанных манипуляций все детали необходимо тщательно протереть чистой тряпкой. Чтоб облегчить задачу можно поместить все узлы педали в керосин, затем протереть. Это позволит максимально очистить от старой смазки, песка и прочего. Обязательно проверьте состояние шариков, чтоб все были одинаковой формы и размера.

Затем смазать все части густой консистентной смазкой, рекомендуется смазывать водостойкой смазкой и затем собрать педаль в обратном порядке. Не забудьте перед установкой педали резьбу оси протереть на чисто и смазать смазкой, что позволит плавно поставить педаль на место. Причем в следующий раз педали будут откручиваться легко.

Как разобрать педаль велосипеда, если у вас контактные педали

• Узнайте также про правильную технику педалирования. возможно она поможет избежать многих проблем с педалями

Контактные педали представляют собой более сложную конструкцию и вращение происходит туже.

На примере рассмотрим обслуживание наиболее распространенных и самых дешевых контактов – Shimano PD-M520. Если у Вас нет никаких проблем с педалями, то лучше их не разбирать лишний раз, чтоб не нажить лишних проблем.

Частого обслуживания они не требуют.

Снимаются с шатунов аналогичным методом, как и обычные педали – с помощью ключа. Для снятия оси понадобится специальный инструмент – съемник шатунов Shimano TL-PD40 ключи на 7, 10 и 15. Для старшей модели Shimano PD-M540 такой съемник не потребуется.

Чтобы открутить педаль велосипеда понадобится специальный съемник

1. Одеваем съемник шатунов на педаль на место, которое указано стрелочкой и откручиваем. После этого с легкостью вынимаем ось с корпуса педали.
2. Удерживая ось ключом или зажав в тисках, отвинчиваем контргайку, которая держит всю осевую конструкцию. Затем вынимаем все узлы по порядку, но будьте аккуратны, так как внутри шарики. Их должно быть по 12 штук с каждой стороны.

Педаль полностью разобрана. Здесь все проделываем также, вытираем тщательно старую смазку со всех узлов педали и смазываем водостойкой смазкой. Собираем в обратном порядке. Шарики нужно выкладывать по одному на их посадочное место заранее смазав толстым слоем смазки.

Важно хорошо затянуть гайки при этом, чтоб педаль вращалась плавно и без люфтов. После проделанных манипуляций, удалить всю лишнюю смазку, которая может выделяться после затягивания педали.

Схема педали Shimano PD-M520 представлена ниже для общего представления составляющих деталей

Общая схема разборки педали велосипеда

В конце хотелось бы напомнить, что педали подвержены большой нагрузке и требуют особого внимания и бережного отношения.

Смотрите еще видео о том, как установить педали на велосипед правильно

Видео крепление педалей велосипеда

Источники: http://fb.ru/article/217764/kak-snyat-pedali-s-velosipeda-prakticheskoe-rukovodstvo, http://velofans.ru/remont/kak-pravilno-otkrutit-pedali-velosipede, http://velosipedinfo.ru/kak-snyat-pedali-s-velosipeda-ih-remont-i-obsluzhivanie

Комментариев пока нет!

Как выбрать педали для велосипеда

Главная » Транспорт » Как выбрать педали для велосипеда

Велосипедные педали – важнейший механизм, обеспечивающий не только надежную опору байкеру, но и осуществляющий передачу энергии механического движения. Этот механизм превращает возвратно-поступательное движение (поршень) в крутящее.

Именно выражение «крутить педали» не только точнее всего передает не только биомеханику движения велосипеда, но и просто заменяет слова «поехал кататься».

Составные части велосипедной педали

Какие новшества этого узла ни были бы, главные составные части остаются неизменными:

• Ось. Внимание! Педали – единственный узел велосипеда, имеющий симметричные резьбы, с помощью которых ось крепко вкручивается в шатун: правую – для правой и левую – для левой. Если резьба будет одноименная, то рано или поздно одна из педалей открутится сама собой и упадет. В обычных байках ось изготавливается из простой стали, но лучше – хромомолибденовая или хромованадиевая.
• Собственно корпус, на который опирается обувная подошва. Именно корпус дает неистощимую пищу для дизайнеров и позволяет педали для велосипеда выглядеть красиво и неповторимо.
• Подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса педали вокруг оси.

Педали на велосипед только непосвященному взгляду кажутся одинаковыми. На самом деле, они подразделяются и по назначению, и по конструкции. Чтобы правильно выбрать педали, нужно знать их основные типы:

Обычные прогулочные

Название «прогулочные» не совсем верные. Скорее, их нужно по аналогии с «ашан-байками» назвать «ашан-педалями». Как правило, входят в комплектность самых дешевых велосипедов. Состоят на 100% из пластика.

Они часто раскалываются при наезде на препятствие, имеют небольшую площадь, не имеют хорошего «агрессивного» рельефа или шипов, отчего нога часто соскальзывает. По большому счету, это вообще не педали, а «времянка».

Педали для горного велосипеда, или маунтинбайка (МТБ)

Эти педали более качественные, способны служить много лет и пройти тысячи и десятки тысяч километров, если вы не используете агрессивные стили катания. Они легкие, в основе – алюминиевые сплавы.

Их второе, обиходное название – «топталки». И это верное слово: на них в буквальном смысле «топчутся», без опаски нагружаются разные участки подошвы, на них стоя «вкручивают» в горку (ведь они для горного велосипеда).

Имеют по периметру надежные волнистые протекторы, иногда – шипы.

Элитные, лучшие педали для маунтинбайка должны отвечать следующим критериям: иметь правильную форму и продуманную систему сцепления и крепления, надежные подшипники, которые можно и нужно менять, ударопрочную платформу и сбалансированный вес. К примеру, модель Burgtec Penthouse MK4, изображенная ниже, представляет шедевр, стоимостью до 150 фунтов стерлингов за 1 пару (13 тысяч рублей).

Контактные педали

Популярность контактных педалей очень высока. Они имеют механизм для пристегивания, легки и компактны, но к ним нужна специальная велосипедная обувь. Контакты пристегиваются к обуви двумя способами, имеются две системы крепления, Look и SPD.

Как выбрать хороший велосипедный фонарь?

Контактные педали нужны прежде всего для того, чтобы нога работала с большим КПД. При обычном педалировании лишь при нажатии на педаль совершается работа, а подъем для совершения нового цикла совершается за счет работы второй ногой.

При езде в контактах нога работает в обе фазы, при подъеме она подтягивает педаль вверх, или, что то же самое, помогает нажимать второй ноге. Кроме того, разгружается колено, а при прыжках в кросс-кантри фиксируется велосипед.

Система крепления Look используется профессионалами для шоссейных гонок. Все дело в том, что нога очень жестко фиксируется по принципу «вставил и забыл», а вот отстегнуться можно не так быстро. Если перед вами трек без препятствий и встречного движния – эта система для вас.

Система крепления SPD разработана одним из велосипедных лидеров, компанией Shimano. Прекрасный компромисс для гибрида, шоссейного велосипеда и маунтинбайка.

Качественные контакты не должны отстегиваться при подъеме в гору, если вы стоите на прямых ногах, но если есть малейшая угроза падения, должны высвобождаться стопы как можно быстрее.

Полуконтактные

Наконец, существуют компромиссные полуконтактные педали. На одной стороне на поверхности – контактная пластина, с другой стороны – обычная педальная поверхность.

Туклипсы

Старые добрые туклипсы, то есть ремешки. Хотя проигрывают контактным и полуконтактным по фиксации, но лучше обычных. Стоимость их ниже, чем контактных.

Их вполне могут использовать энтузиасты как на трековых, туристических, так и на горных велосипедах.Второй аргумент убийственной силы принадлежит велосипедистам с обувью размера 49-51.

В России, да и за границей, крайне редко можно приобрести велосипедную обувь под контакты под эти размеры.

Складные педали

Достаточно снабдить педали надежным поворотным механизмом, и обычные топталки превращаются в складные. Назначение складных педалей – удобство при транспортировке и хранении байка. Как видно на фото, трудно найти хорошие складные педали с агрессивными «протекторами». Поэтому проще их использовать во время прогулок.

Как правильно снимать и менять педали

Для того чтобы снять педали, в отличие от кареточного узла, могут использоваться различные инструменты: разводной ключ, обычный рожковый на 15 мм, специальный педальный ключ. При использовании разводного ключа обратите внимание на его толщину: расстояние между креплением педали и ею самой небольшое.

Правила, которые нужно знать при смене педалей:

• Менять нужно таким образом, чтобы колеса касались земли. Если байк стоит «на попа», можно спутать, как нужно именовать педали: правая (со стороны звездочек), левая – с другой стороны.
• В какую сторону откручивать? Правую – откручивать как обычную резьбу – против часовой стрелки, а левую – наоборот, нужно откручивать по часовой.
• Вворачивать педали нужно, помня о разной нарезке резьбы. Левая педаль вворачивается против часовой стрелки.

Техническое обслуживание

Педальный узел – один из самых нагружаемых, поэтому каждый сезон желательно проверять состояние подшипников. И без нагрузки, и под нагрузкой вращение должно быть легким. Под нагрузкой – без люфта вдоль и поперек оси, без хруста и скрипа. Полное обслуживание сводится к следующему:

• разбору узла, чистке педалей от старой смазки и грязи;
• смене подшипников и заполнению мест подшипниковой смазкой;
• смазке узлов.

В заключение следует сказать, что инженерная мысль не стоит на месте, и для увеличения коэффициента полезного действия велосипеда и повышения скорости разработан прототип байка, в котором используется и сила рук, то есть, он имеет обычные педали и ручные рычаги.

На рисунке прототип велосипеда, использующего для движения силу ножного и ручного привода, созданный голландскими специалистами фирмы «TSG Essempio». Как говорится, даже в такой простой теме, как педали велосипеда, нет предела совершенству.

Педали для велосипеда, делаем свой выбор

Педали для разных велосипедов

Велопедали – это составляющая часть шатунов, которая приводит велосипед в движение. Вроде бы педали достаточно простой механизм, но разновидность их производителей и типов могут привести в затруднение во время выбора.

Велопедали состоят из:

• ось – имеет резьбу, которая вкручивается в шатун;
• корпус – платформа, которая контактирует с подошвой обуви;
• подшипник — с помощью них педаль вращается;
• различные болтики, гаечки, заглушки.

Ось правой педали имеет правую резьбу, а левой – соответственно левую. В следствии чего педаль не откручивается при езде.

Выбор педалей

Начинающие велосипедисты часто задаются вопросом какие выбрать педали. Чтобы определиться с выбором, для начала вам понадобиться осмыслить для себя какие они бывают и для чего они используются. Давайте разберемся.

МТБ педали – более качественные, немного выше уровнем обычных прогулочных. Используются для не агресивного катания, имеют более широкую платформу, которая сделана из алюминиевых сплавов. Часто их называют «топтали».

На их поверхности можно увидеть небольшие шипы по всей платформе, что в конечном результате улучшает сцепление. Самые известные производители данных велопедалей — Wellgo, LONGUS, Xpedo, Author, VP, — их начальная цена от 10$.

Полуконтактная педаль – что-то среднее между МТБ и контактными педалями.

Их особенность состоит в том, что одна сторона — платформа, как у обычной МТБ педали, а другая сторона – со специальным механизмом.

Велопедали с туклипсами

Педали с тукликсами – имеют платформу с ремешками, что обеспечивает плотную фиксацию ноги на педали велосипеда. Стопа размещена на платформе, а фиксируется специальным ремешком.

Схожи с контактами по задумке, но значительно им поигрывают, и в тот же момент значительно лучше обычных, т.е. являются такой себе «золотой серединой».

Шоссейные педали – имеют достаточно жесткое крепление. Применяются только для шоссейных велосипедов.

Для них также как и для контактных понадобятся специальная обувь и шипы, которые крепятся с помощью трех болтиков, которые идут в комплекте с шипами. Самые известные их производители Look, Shimano, TIME.

Контактные педали

Специальная обувь для контактных педалей

Как мы говорили выше контактная педаль требует использования определенной обуви, а именно шоссейные велотуфли. Данная обувь имеет на подошве специальную металлическую вставку, куда вкручиваются шипы с помощью двух болтов, которые также идут вместе с шипами.

Для удобства на подошве имеется два варианта крепления шипов, что позволяет каждому велосипедисту выбрать более подходящий вариант. Подошва такой обуви достаточно жесткая. Не рекомендуется ходить в такой обуви по асфальту и прочим твердым поверхностям, чтоб не испортить шипы.

Контактные педали состоят из пружинного механизма, который позволяет регулировать жесткость пружины и в конечном итоге можно регулировать силу встегивания/выстегивания.

Функция встегивания/выстегивания производится под определенным углом, потому важно привыкнуть по началу их эксплуатации и регулировать пружину на минимум, после привыкания – регулировать жесткость пружины под свои потребности. Используются в кросс-кантри для гонок и имеют низкий вес, что позволяет скинуть лишний вес велосипеда.

В последнее время они получили особую популярность из-за своего механизма, который обеспечивает высокую эффективность при педалировании, так как во время езды передает максимальную передачу усилий на педаль и позволяет максимально поддерживать контроль над байком в любых ситуациях.

Усилие обеспечивается, как при давлении, так и при подъеме ноги, вследствие чего и достигается максимальный эффект от контактов. Это позволяет максимально повысить показатель КПД при этом значительно экономить свои силы и энергию, затраченную при педалировании.

Такие педали позволяют в полной мере получить комфорт от езды и начальная цена их от 30$.

Важно. Контактные педали и велообувь требуют ухода, поэтому важно следить за их чистотой и состоянием, так как это скажется на работе и может привести в негодность, как сами педали, так и обувь.

Специальлный адаптер для контактной педали

Однако, не всем велосипедистам нравятся контактные педали, а если понравились, то это уже навсегда.

Если же контактные педали не прижились или не всегда хотите ездить в специальной обуви, то можно дополнительно купить специальные адаптеры для них. Они обойдутся где-то в 10$.

Самые известные производители контактных педалей Shimano, Crank Brothers, Ritchey, Eggbieter, Exustar, Wellgo. Их выбор достаточно большой.

Складные педали

Складная педаль велосипеда

Складные педали – обычные платформенные педали с простым и надежным поворотным, складывающимся механизмом, что позволяет уменьшить габариты велосипеда. Ось выполнена из высокопрочного сплава, что позволяет сохранять жесткость при езде и прочность.

Лучше всего использовать для компактных складных велосипедов. Основная их идея — удобство хранения велосипеда. Если Ваш велосипед стоит дома, складные педали позволят не цепляться за велосипед. Однако, их можно встретить крайне редко. Цена от 12$.

Тренировочный велосипед будущего

Голландская фирма «TSG Essempio» разработала новый тип велосипеда, который назвали 4StrikeBike. Его особенность – движение велосипеда обеспечивается, как ногами, так и руками. Вы спросите: как это.

А все очень просто – велосипед можно приводить в движение, как обычный велосипед с помощью ног и с помощью рук за счет специального механизма руля с приводом, который приводит в движение велосипед. Также можно крутить одновременно руль и педали, что дает возможность развивать большую скорость.

Руль велосипеда имеет нестандартный вид обычных педалей. Таким образом, мы получаем четыре педали.

4StrikeBike — велосипед для усиленных тренировок

Посадка на велосипеде разработана таким образом, чтоб равномерно распределить нагрузку на тело велосипедиста, задействовав при этом максимальное количество мышц. Идею такого велосипеда разработал голландский хирург Lex van Stekelenburg.

Концепция такого типа велосипеда разработана, в первую очередь, для тренировки профессиональных велосипедистов. Стоимость такого аппарата еще не известна.

Выбор педалей в конечном итоге зависит уже от предпочтений, стиля езды, а также возможностей, поэтому это индивидуально. Удачного выбора.

Какие педали выбрать для велосипеда? | Crazy-Riders.ru — Велосипедный блог

Как открутить педали на велосипеде?

Menu Бренды автомобилей Красивые автомобили Ремонт автомобиля. За рулём Войти Регистрация Внедорожники.

Мото Автобусы Велосипеды Грузовики Отечественные авто Спорткары Яхты Как снять педали с велосипеда, их ремонт и обслуживание Апрель 5, 2017 Mariya Велосипеды 4 Педали велосипеда – это составляющая часть шатунов, которая приводит велосипед в движение. Поэтому данный узел подвержен большой нагрузке и требует особого внимания.

Практика показала, что это, казалось бы, простое действие очень часто заставляет задуматься: а какую педаль куда нужно откручивать? Особенно часто этим вопросом задаются начинающие велосипедисты. Да и бывалые после зимней спячки не сразу могут вспомнить.

Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто. Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.

Педаль – простая деталь, но из-за некоторых особенностей монтажа и очень долгого срока службы далеко не каждый велосипедист способен самостоятельно снять их со своего байка. Для чего необходимо снять педали? Поменять их после повреждения. Смазка педали.

Ремонт или замена шатуна.

Для начала рассмотрим, как они устроены, какие типы бывают, какие особенности следует учитывать, какие инструменты приготовить перед работой.

Педали пока не скрипят, но вы проводите регулярное техническое обслуживание (если всё в порядке, то педали достаточно чистить, смазывать и настраивать раз в год-два); Чтобы сделать это, вам понадобится специальный педальный ключ (его может заменить рожковый ключ на 15 или торцевой на 6 или 8 мм), ветошь и смазка.

Велосипед – самый популярный и удобный вид транспорта. Для кого-то это – отдых, спорт и отличный способ привлечения внимания, например, во время исполнения оригинальных трюков на двухколесном байке. Однако не стоит забывать о своевременном обслуживании и ремонте.

Именно поэтому многие любители велоспорта сталкиваются с проблемой, как снять педаль с велосипеда. Внедрившись в конструкцию транспорта, можно без особых трудностей научиться проводить ремонт самостоятельно.

Таким образом получится избежать различных непредвиденных поломок.

Несмотря на то, что педаль считается весьма простой деталью, снять её с велосипеда можно только при условии определённых знаний. Замена педали необходима в следующих случаях: При её повреждении. Если необходимо смазать этот элемент.

Чтобы заменить шатун или отремонтировать его. Чтобы понять всю суть процесса замены педалей, необходимо понять их конструкцию, на какие типы они делятся.

Целесообразно учесть некоторые особенности и подготовить сопутствующие демонтажу инструменты.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Велосипед, как и любое другое транспортное средство, требует регулярного обслуживания и ремонта деталей. Это необходимо для обеспечения комфортной езды, поддержания безопасности и сохранения элементов различных узлов. Если пренебрегать смазкой и не проводить обслуживание, трущиеся запчасти быстрее выйдут из строя.

Все обозначения педалей я буду из расчета, что велосипед стоит на колесах, то есть правая педаль та, на которую вы ставите правую ногу при езде, левая педаль соответственно — левую ногу. Стоять при откручивании педалей надо с той же стороны с которой они находятся. Все это нужно для того, чтобы не перепутать направление откручивания педалей.

Снятие педалей с велосипеда может потребоваться при появлении хруста, стука, прочих неприятных ситуаций во время езды. Устранить подобные проблемы достаточно сложно. Однако, разобравшись однажды, как снять педали с велосипеда, можно производить их регулярное обслуживание, не прибегая к услугам специалистов.

Педали велосипеда – это составляющая часть шатунов, которая приводит велосипед в движение. Поэтому данный узел подвержен большой нагрузке и требует особого внимания. Ось педали велосипеда – представляет собой металлический штырь, который имеет на конце резьбу, с помощью которой вкручивается в шатун;

Платформа педали – поверхность, которая контактирует со ступней; Подшипники педалей велосипеда – обеспечивают вращающийся момент по оси педали;

Болтики, гайки, заглушки

1 Конструкция педали2 Необходимый инвентарь и сопутствующие материалы3 Как правильно снять педаль с велосипеда4 Важные акценты по ремонту педалей велосипеда5 Резюме Несмотря на то, что педаль считается весьма простой деталью, снять её с велосипеда можно только при условии определённых знаний. Замена педали необходима в следующих случаях:

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

Ребята приветствую! В данной статье мы поговорим о педалях. Сразу хочу сказать, что есть педаль с левой стороны и с правой стороны, и они отличаются направлением резьбы.

Определить их достаточно легко: вы садитесь на велосипед и знаете, что под левой ногой будет левая педаль, а под правой ногой — правая.

Из-за того что у них разное направление резьбы — они по-разному раскручивается, и по-разному закручиваются.

Как разобрать велосипед

Езда на велосипеде становится всё более популярной, это универсальный вид транспорта как для перемещения по городу, так и просто для активного отдыха. В процессе эксплуатации велосипеда возникает необходимость в разборке и последующей сборке велосипеда или его составных частей.

Дорожный велосипед, в котором чаще всего используется одна передача — самый популярный вид велосипеда для города, он прост в обслуживании. В статье рассматривается как разобрать велосипед именно такого типа.

Работы по разборке велосипеда лучше выполнять на чистом полу, чтобы к смазанным узлам велосипеда не прилипала грязь и мусор. Разобрать велосипед при наличии необходимого инструмента под силу любому физически здоровому человеку за несколько часов максимум.

Вот основные шаги по разборке велосипеда:

Шаги не обязательно выполнять по порядку, однако если разбирать велосипед в последовательности указанной в статье, то потребуется меньше времени и работу выполнить будет легче. Можно воспользоваться для разборки велосипеда ремонтным стендом, но это не обязательно.

Шаг 1: Снимаем педали

При снятии педалей нужно обратить внимание на следующее: правая педаль со стороны цепи откручивается как обычно против часовой стрелки, левая откручивается наоборот — по часовой стрелке.

1. Возьмите ключ подходящего размера и отвинтите педали, зацепившись ключом за педаль у самого края шатуна.

2. Педаль необходимо придерживать свободной рукой, чтобы она не упала на пол.

Шаг 2: Снимаем левый шатун

Первым начнём снимать левый шатун, его снять легче, так как правый шатун соединён со звёздочкой. На обоих шатунах стандартная резьба.

1. Для начала необходимо снять пылезащитный колпачок. Потом открутить болт шатуна в том месте, где шатун соединяется с кареткой. Чаще всего необходим шестигранный ключ, однако могут быть варианты — всё зависит от марки шатуна.

• Вы должны увидеть резьбу внутри шатуна и вал каретки.

2. Слегка отвинтите ручку съемника шатуна, как показано на рисунке, толкатель съемника должен спрятаться в его резьбовой части.

3. Аккуратно ввинтите съемник в шатун. Съемник должен войти на всю глубину, так как при снятии шатунов на резьбу будет прилагаться большое усилие.

4. Крутите ручку съемника по часовой стрелке, таким образом толкатель будет ввинчиваться на место болта крепившего шатун. Шатун с некоторым усилием должен сняться с каретки.

Шаг 3: Снимаем колеса

1. Ослабьте гайки на дропаутах и снимите колёса.

• Гайки должны быть ослаблены до такой степени, чтобы колеса легко снялись.

Шаг 4: Снимаем цепь

После того, как мы сняли заднее колесо, цепь повиснет на раме и задней звёздочке.

1. Возьмите выжимку цепи. Звено цепи разместите между толкателями выжимки, чтобы оно там плотно разместилось.

2. С выжимкой нужно работать так само, как и с тисками, направьте толкатель выжимки на тот кусок металла, который соединяет звенья (смотрите рисунок ниже).

3. Крутите выжимку, покуда соединительный элемент цепи почти не вылезет с другой стороны. Металлическая скоба, которая соединяет звенья цепи, должна остаться в одной половинке звена, при этом вторая половинка должна освободиться и цепь распадётся.

• Чередуйте закручивание выжимки в цепь и снятие ее с цепи, проверяйте каждый раз не расцепилась ли цепь (пока цепь находится в съемнике вы не сможете этого увидеть). Делайте всё аккуратно, не спешите.

4. Как только цепь раъединится, её можно снять с велосипеда полностью. Положите её на чистый лист бумаги, чтобы не замазать.

Шаг 5: Снимаем тормоза

1. Открутите винты, крепящие внизу руля ручки тормозов.

2. Снимите с руля ручки тормозов, старайтесь ничего не уронить.

3. Отвинтите болт на вилке, который держит тормоз.

4. Сейчас самое время при необходимости поменять тормозные колодки и почистить тормоза.

• Если тормоза V-брейк (как на рисунке), то необходимо с каждой стороны отвинтить небольшой винт, который удерживает тормозную колодку.

• После снятия, отвинтите еще один небольшой винт как на рисунке, он удерживает саму колодку, снимите ее с металлической подложки.

• Поменяйте колодку на новую. Тормозные колодки стоят не дорого, однако существенно увеличивают безопасность на дороге благодаря надёжному торможению.

Шаг 6: Снимаем руль

1. Открутите болты, расположенные на выносе рулевой колонки, они плотно фиксируют руль в одном положении.

2. Не потеряйте запорную пластину после снятия последнего болта.

Шаг 7: Снимаем рулевую колонку

Во время выполнения этого шага придерживайте вилку, после выкручивания болтов, которые удерживают колонку в рулевой трубе вилка может выпасть. В результате подшипники могут повредиться. Возможно, вам не придется с этим столкнуться, если у вашего велосипеда рулевая колонка неразборного типа, то такого не случится.

1. Отвинтите болт сверху на крышке колонки.

2. На валу колонки отвинтите кольцевые гайки (как раз в это время и может выпасть вилка).

3. Вытяните рулевую колонку из вилки.

4. Если есть кольца качения, снимите их с вилки.

5. Из чашек на раме достаньте подшипники. Положите их на чистый лист бумаги, можете смазать специальной смазкой для подшипников.

• Для начала очистите подшипник от старой смазки например растворителем.
• Смажьте шарики подшипника подходящей смазкой.

6. Запомните, сфотографируйте или запишите расположение колец подшипников и чашек и последовательность разборки. Нужно будет в точности собрать в обратном порядке .

Шаг 8: Снимаем вилку

1. Вытащите вилку из рамы так, чтобы не потерять кольцо подшипника из нижней чашки.

2. Потянув вверх, снимите с рамы кольцо подшипника и чашку.

Шаг 9: Снимаем правый шатун

Снимите правый шатун точно по такому принципу, как вы снимали левый. На правом шатуне находится звездочка. Если есть необходимость заменить её, то отвинтите шестигранным ключом болты, которые держат звёздочку на шатуне.

Шаг 10: Снимаем каретку

Снять каретку — наиболее трудоёмкая часть работы. Возможно вы сами не справитесь и придётся обратиться к веломеханику. Обратите внимание, что существует большое количество моделей кареток и под них существуют свои специфические ключи. В статье рассматривается демонтаж ISIS каретки. Чашки каретки имеют стандартную резьбу, в каретке же резьба обратная.

1. Наденьте кареточный ключ на шпиндель каретки, который сам по себе не глубокий. Ключ легко наденется. Работайте аккуратно, не сорвите резьбу и шлицы на каретке.

2. В ISIS каретке есть 2 части — корпус и стопорная чашка . На них резьба нанесена по разному, проверьте, какой стороной надевается стопорное кольцо. В большинстве случаев у стопорного кольца обычная резьба, оно должно отвинтиться достаточно легко (если сравнивать с другой стороной).

3. Выберите другую сторону, крутите ключ против часовой стрелки до той поры, покуда не снимется чашка.

4. Как снимете чашку со шпинделя, переверните раму и вытяните каретку, предварительно вращая ее по часовой стрелке.

Шаг 11: Снимаем седло

1. Открутите болт на верху подседельной трубы — там, где седельный штырь вставляется в раму.

2. Движениями влево-вправо вытащите из рамы седло со штырем.

Шаг 12: Снимаем стопорное кольцо

Стопорные кольца на велосипедах с одной передачей находятся на внешней резьбе втулки заднего колеса. Эти кольца предназначены для фиксации задней звёздочки и предупреждения откручивания её, когда педали вращаются назад. Поэтому стопорное кольцо закручивается на втулке в обратном направлении, что способствует плотному прижиму звёздочки. Резьба на стопорном кольце направлена в обратную сторону, это не дает открутиться звездочке во время движения велосипеда вперёд.

1. Нужно взять съемник для стопорных колец и расположить его стороной с одной насечкой.

2. Поверните съёмник по часовой стрелке, чтобы открутить стопорное кольцо.

Шаг 13: Снимаем заднюю звездочку

На задней звездочке направление резьбы обычное.

1. Расположите ключ-хлыст на звездочке как показано на рисунке той частью цепи, которая не свисает.

2. Обмотайте цепь ключа вокруг задней звездочки, натяните цепь в направлении противоположном направлению обмотанной цепи.

3. С силой проверните ключ против часовой стрелки для того, чтобы снять звездочку. Если будет тяжело сделать это самостоятельно, тогда попросите кого-нибудь вам помочь. Необходимо смотреть, чтобы цепь оставалась на звёздочке.

Шаг 14: Снимаем шины

1. Спустите воздух в шинах.

2. Под обод заведите пластиковую бортировку.

3. Нажимая, поднимите край шины над ободом по всей длине.

4. После того как часть шины вытянется из обода, оставшаяся часть вытянется легко.

5. Протяните бортировкой по колесу, вытяните край шины.

6. Вытяните ниппель из отверстия в ободе, снимите камеру из шины.

7. Повторите те же действия, чтобы освободить второй край.

8. Если камера была проколота, заклейте дырку или замените саму камеру. Можно также установить на ободе специальную протовопрокольную ленту (слиппер).

Советы

• Нормальная или обычная резьба — это резьба, которая закручивается по часовой стрелке, обратная резьба — резьба, которая закручивается против часовой стрелки. Внимательно следите за указаниями по типу резьбы.
• Регулярное смазывание резьбовых соединений продлевает срок их службы.
• При снятии деталей желательно произвести чистку и смазку перед установкой обратно на велосипед, что существенно продлит срок службы велосипеда.
• Внимательно смотрите за направлениями резьбовых соединений закручивающихся узлов велосипеда. Проверьте направление резьбы, если деталь застряла и не хочет проворачиваться. Возможно вы крутите не в том направлении.
• После снятия детали с велосипеда, внимательно её изучите и запомните как и где она стояла на велосипеде. Можно также делать фотографии этапов разборки велосипеда.

Предупреждения

• При повороте педалей или колес на велосипеде старайтесь не размещать пальцы рядом с цепью или звездочками. Вы можете покалечить палец, если он попадёт между цепью и звездочкой.

Инструменты для разбора велосипеда

• Тряпки, бумажные полотенца, жидкость для чистки велосипеда
• Универсальная смазка
• Шестигранные ключи (набор)
• Ключ-хлыст
• Съемник для шатунов
• Съемник для каретки
• Кареточный ключ
• Пластиковые бортировочные приспособления для шин
• Насос
• Ключ для стопорного кольца
• Ключ для снятия педали
• Выжимка цепи

Наглядное видео как разобрать велосипед:

В какую сторону откручивать каретку на велосипеде

Как открутить болт? Статья об эффективных способах с обзором инструмента, лучшего и нестандартного.
В материале рассмотрим, как открутить сорванный болт (с сорванными гранями), заржавевший болт, болт шкива коленвала, колеса, выпускного коллектора, ГБЦ и других узлах и агрегатах.

Пригодятся рекомендации и в работах хозяйственно бытового направления – при ремонте смесителя, унитаза, гаражного оборудования, сборных построек и т.п.

Чем открутить болт

Болты в обычном порядке откручиваются накидными или рожковыми ключами, отвертками, головками с применением воротка, трещотки или пневматического гайковерта. Однако возможны и иные варианты.

Прежде, чем открутить болт, из имеющегося инструмента надо выбрать тот, который подойдет лучше всего:

• тонкие короткие рожковые ключи, тем более со слишком свободным (разбитым) зевом, являются худшим вариантом, от которого сразу лучше отказаться в ситуации с откручиванием ржавых прикипевших болтов (это приведет к сорванным граням);
• накидные ключи предпочтительнее рожковых, поскольку плотнее охватывают периметр шляпки болта;
• 6-гранный накидной ключ или головка предпочтительнее их 12-гранных версий, поскольку шестигранные имеют большую площадь давления на плоские рабочие поверхности шляпки и менее склонны срывать грани;
• инструмент с удлиненной ручкой или дополнительной насадкой предпочтительнее короткого;
• вороток из-за простоты и прочности предпочтительнее трещотки, т.к. для последней приложение повышенных усилий может привести к повреждению механизма (особенно это касается трещоток с большим количеством зубьев, каждый из которых меньше размером и не так прочен);
• ударный пневмогайковерт лучше ручного инструмента;
• в комбинации с воротком или ударным пневмогайковертом лучшим решением будет головка Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям, что исключает слизывание граней шляпки болта;
• усилитель момента (мультипликатор) поможет приложить к большой прикипевшему болту усилие, превышающее людские физические возможности;
• отвертка с крупной рукояткой типичной формы или Т-образная силовая лучше справятся чем традиционные компактные версии;
• подходящий зажимной инструмент (трубный («газовый»), ключ, струбцина, тиски, плоскогубцы и т.п.) пригодятся в отсутствие ключей или при слизанных гранях;
• при достаточной высоте шляпки в редких случаях может быть применен шпильковерт соответствующего размера.

Далее при описании способов мы покажем, чем открутить болт из нетипичного инструмента.

Прочную головку Super Lock для болтов колес стоит приобрести и возить с собой в машине постоянно, поскольку колесный крепеж часто получает повреждения при сезонной замене шин и способен доставить серьезные затруднения владельцу автомобиля на дороге в случае прокола.

В какую сторону откручивать болт

Чаще всего используются болты с правым направлением резьбы: откручивать их нужно против часовой стрелки (смотрим на болт со стороны шляпки). Болт с левой резьбой откручивать по часовой стрелке.

Определяясь, в какую сторону откручивать болт, достаточно внимательно посмотреть на него:

• сбоку виден наклон витков резьбы болта под малым углом – откручивать болт в сторону, в которую «поднимается» резьба;
• даже если резьбовая не видна, можно определить направление по торцевой части гайки (или сквозного резьбового канала, в котором сидит болт) в месте выхода последнего витка ее внутренней резьбы.

При отсутствии видимых признаков, когда видна только плотно прижатая к поверхности детали шляпка, начать откручивание лучше против часовой стрелки, если нет результата, то попробовать против.

Как открутить сорванный болт

Болт с сорванными гранями открутить можно несколькими основными способами: ·

• использовать головку Super Lock, которая воздействует на плоскости, а не на грани;
• зажать сорванный болт в трубном ключе (в тисках, струбцине, плоскогубцах и т.п.) и открутить им;
• сделать пропил в головке и открутить мощной отверткой;
• совместить два предыдущих способа, используя и зажимной инструмент и отвертку, что позволит приложить усилие двух рук;
• обточить шляпку под ключ меньшего размера;
• применить специальный инструмент – экстрактор (похож на метчик, рабочая часть конусная, направление резьбы противоположное резьбе шпильки): засверлить по центру отверстие нужного диаметра и глубины примерно 2/3 от длины рабочей части экстрактора, вставить экстрактор и вращать с усилием до выкручивания болта;
• высверлить по центру шляпки отверстие не глубже высоты шляпки, вбить в него насадку TORX (Е-профиль, или иную подобную с продольными ребрами) и за хвостовик насадки выкрутить;
• забить сверху на шляпку болта со слизанными гранями подходящую по размеру гайку большего размера, внутренний диаметр которой позволяет посадить ее в натяг, для дополнительной фиксации засверлить углубление в зоне соприкосновения гаек, вставить туда подходящий металлический стержень в качестве шпонки для исключения проворота, открутить болт, применив инструмент по размеру гайки большего диаметра;
• надеть гайку большего диаметра и приварить ее к шляпке болта сварочным полуавтоматом, открутить большую гайку вместе с приваренным к ней болтом.

Как видно, открутить болт с сорванными гранями не так уж и сложно.

Как открутить сломанный болт

Информацию о том, как открутить сломанный болт, у которого нет шляпки, можно получить из статьи «Как выкрутить шпильку: 25 эффективных способов и приемов», которая размещена в разделе «Полезное» на ЗиСинфо.рф.

Как открутить заржавевший болт

Открутить ржавый болт легче, если иметь доступ к резьбовой части. Как правило такая возможность есть со стороны конца, на который накручивается гайка (болт насквозь проходит через скрепляемые детали), реже – со стороны шляпки, когда она не плотно прилегает к скрепляемой поверхности. Действовать надо следующим образом: ·

• доступную резьбу нужно тщательно очистить от ржавчины металлической щеткой, удалить загрязнение;
• нанести на резьбу проникающий состав WD-40, «Жидкий ключ» и их аналоги (таким образом, чтобы нанесенный состав стекал сверху вниз в зону прихвата резьбы ржавого болта), дать составу поработать минут 20, если иное время не указано производителем средства;
• используя имеющийся инструмент, приложить усилие в направлении откручивания;
• если болт не поддается, то применить метод расхаживания, попеременно прилагая силу как на закручивание, так и на закручивание;
• если указанные действия не привели к положительному результату, то применить замачивание в проникающем или химически активном по отношению к ржавчине препарате на длительное время.

Как легко открутить ржавый болт, когда под рукой только подручные инструменты

Полезные советы, которые пригодятся на всю жизнь.
Многие мужчины, ремонтируя машину, или просто в быту, сталкивались с «прикипевшими» болтами и гайками. Бороться с ржавым крепежом порой приходится часами, при этом мастер нередко рискует все поломать, а еще и набить кучу синяков. Как этого избежать и научиться легко и просто откручивать старые болты, смотрите в нашем обзоре.

Терпение

Секрет успеха – не торопиться. | Фото: popularmechanics.com.
Первое, и самое главное, что нужно иметь в такой ситуации – это выдержка и терпение. Если прикипевший болт не поддается, не стоит прилагать сверхусилий, чтобы сразу же его сдвинуть. Так можно оборвать головку и затянуть ремонт, что называется, своими руками. Есть немало действенных средств, которые помогут открутить проблемный крепеж. Подробнее о них – в следующих пунктах нашего обзора.

Удалить ржавчину

Металлической щеткой максимально тщательно убираем краску и ржавчину. | Фото: popularmechanics.com.
Чтобы болт или гайку было легче открутить, нужно убрать всю грязь, ржавчину и краску. Лучше всего для этого годится жесткая металлическая щетка. Особенно тщательно нужно удалять ржавчину с витков резьбы.

Выбор инструмента

Для борьбы с проблемный крепежом годится не всякий инструмент. | Фото: popularmechanics.com.
Чтобы открутить прикипевший болт или гайку, нужен накидной ключ или головка, желательно с 6 гранями. Обычный рожковый ключ, скорее всего, соскользнет, слижет грани и может привести к травмам. 12-ти и 18-гранный инструмент использовать нежелательно, так как велика вероятность проскальзывания.

Если же крепеж и так слизан, стоит обзавестись специальной головкой, которая так и называется «для сорванных граней» или экстрактор.

Набор торцевых головок для удаления поврежденных гаек и головок болтов. | Фото: yaplakal.com.

Направление вращения

Обычно болты откручиваются против часовой стрелки. | Фото: popularmechanics.com.

Большинство людей привыкло к тому, что все винты закручиваются по часовой стрелке, а отвинчиваются – против. Но в автомобилях нередко применяется крепеж с обратным направлением резьбы, например, шпильки крепления левых колес. Те, кто этого не знает, наверняка, будут долго «играться».

Смазать ржавую резьбу

Знаменитое средство WD-40 и его аналоги. | Фото: popularmechanics.com.
На гайках и болтах, которые не хотят легко страгиваться, можно применить одно из многочисленных смазывающих средств. У автолюбителей очень популярно проникающее масло типа WD-40. Кстати, это очень полезный препарат в решении других бытовых проблем.

Смазываем схватившиеся детали. | Фото: popularmechanics.com. Проникающее масло обильно наносим на сопряженные поверхности деталей, и оставляем на какое-то время. Если болт или гайка очень ржавые, можно оставить «химию» работать на всю ночь.

Также можно смочить приржавевшие детали керосином, растворителем, простой водой или кока-колой. Эти средства также немного помогают.

Ищем рычаг подлиннее

Чем длиннее ключ, тем меньше усилий к нему нужно прилагать. | Фото: kakprosto.ru.
Чем больше ручка у инструмента, которым срывают прикипевший болт, тем больше вероятность, что тот поддастся. Правда, если детали держатся намертво, то переходим к следующему шагу.

Прогреваем деталь

Газовая горелка дает не очень высокую температуру, и поэтому станет лучшим выбором на новичка. | Фото: youtube.com.
Если не удается открутить крепеж даже головкой с длинным рычагом, то соединение стоит прогреть. Профессионалы для этого используют ацетиленовый резак. Но если его нет под рукой, годится и мини-газовая горелка, которую можно купить на рынке.

Гайку греем только с одной стороны. | Фото: popularmechanics.com.

Выворачивая шпильку из алюминиевого блока цилиндров, прогреваем сам блок вокруг резьбы. При этом периодически обстукиваем шпильку по кругу. А если нужно открутить гайку, то греем ее с одной стороны, и также обстукиваем молотком со всех сторон.

Средства последней надежды

Профессиональный гайковерт поможет там, где бесполезны другие методы. | Фото: club.dns-shop.ru.
Если даже нагрев не помог, то проржавевший крепеж с большой долей вероятности уже не спасти. Пневматический или электрический ударный инструмент очень эффективен, но гайковерты часто обрывают головки «сложных» болтов.

Откручивание проблемных гаек также нередко заканчивается их механическим удалением. Для этого гайку разрезают на части пилой или болгаркой, также можно засверлиться дрелью в нескольких местах. Порой достаточно двух надпилов на противоположных гранях, и гайка начинает вращаться. А самый простой способ, как быстро расколоть старую гайку – использовать специальное устройство, известное как гайкорез или гайкокол.

Набор стальных съемников для прикипевших гаек. | Фото: zubr68.ru.

Гайкорез (гайкокол) в работе. | Фото: drive2.ru.

При снятии прикипевшей гайки перечисленными выше способами иногда повреждается резьба. Чтобы ее «выровнять», достаточно прогнать испорченные шпильки плашкой.

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

Если каретка не выкручивается.

Речь пойдет преимущественно о картриджных (неразборных) каретках.

Возможные проблемы. В основном это касается алюминиевых рам и стальных кареток. Как известно из физики (и химии) алюминий и сталь «любят» друг друга и образуют хорошую электрическую пару, а это значит что между ними возникает некоторая разность потенциалов, что в свою очередь значит, что будет происходить реакция окисления, что вызывает собственно прикипание. Прикипанию и поверхностной коррозии способствует так же грязь, частички воды на поверхностях, мелкая металлическая стружка. Но это все в теории.

На практике ставится задача открутить каретку.

Сразу сделаем несколько замечаний

по этому вопросу:

1. Необходимо пользоваться специальным инструментом, желательно не китайцем за 100 р, а более профессиональным типа ParkTool, CrankBros…. Pedros, ну и так далее. Инструмент желательно иметь из закаленной стали. К этому инструменту желательно иметь вороток в виде подходящего накидного или рожкового ключа, разводной не очень хорошо, так как не обеспечивает нормальной поверхности контакта со съемником.
2. О прикладываемом усилии: не стоит давить со всей дури огромным рычагом, резьба в кареточном узле все-таки в алюминии, так что ее легко можно срезать, усилие лучше тщательно рассчитать, это приходит с опытом.
3. Съемник на каретке лучше закрепить. Я, к примеру, делаю это кареточным болтом через прокладки, просто банально приворачиваю съемник к валу каретки, так он никуда не денется. Меньше вероятности повредить раму, руки, инструмент и мебель, в конце концов.
4. Надо помнить что резьбы у чашек каретки отличаются от обычных, по-моему, они левые =), в общем если велик стоит на седле кверху кареткой и Вы смотрите на него со стороны системы откручивать следует по часовой стрелке.
5. Я предпочитаю откручивать каретку со снятым задним колесом так проще, а еще на перевернутом велике, тогда можно встать ногами на руль и седло, зафиксировать раму коленом и правильно приложить усилие.

Это все пожелания к съему каретки в обычном порядке.

Что делать если прикипело?

1. Ни в коем случае не прикладывать лошадиных усилий, смотри выше про резьбу.
2. Перед съемом каретки замочить ее в WD-40, уйат-спирите, либо есть такая жидкость для промывки карбюраторов (она очень эффективно снимает все налеты, нагары накипи и прочие кариесы).
3. Если и это не помогло, следует легонько обстучать чашку каретки через съемник молотком, это позволит чуть расшатать окислы в кареточном узле.
4. При повороте съемника можно действовать ударно силовым методом, прикладывать усилие на рычаг съемника и легонько стучать по оси каретки через съемник. Это лучше делать вдвоем.

Совсем крайние случаи

Тут может быть особо запущенная каретка, либо каретка вкрученная не по резьбе (такое бывает). Такие случаи решаются либо термическим путем, либо хирургическим вмешательством.

Термический способ. Можно прогреть кареточный узел, как например прогревают автодетали, но следует учесть, что алюминий гораздо нежнее стали в отношении нагрева, поэтому греть надо аккуратно, можно греть водой из чайника, можно строительным феном, можно более радикально паяльной лампой, можно на газу. На нагретом узле надо пытаться отворачивать чашку каретки. Помните, что разогретый алюминий становится гораздо пластичнее и расширяется. Если его не нагревать до одурения, то его прочностные свойства практически не страдают.

Хирургический способ. Снимается, выворачивается съемная чашка картриджа, ну или сам картридж в зависимости от того, что прикипело (как правило, прикипает картридж).

— Если прикипел картридж. Если картридж остался в раме, пытаемся выколотить из него вал внутрь рамы, вал держится на термоусадке в оболочке подшипников. Если каретка старая а подшипники сношенные, то они без проблем разрушаются, и вал вылетает в облаке шариков. После того как вал выбит в раме осталась чашка, тут наступает самое интересное. Чашку надо распилить напополам например надфилем, или полотном от ножовки или электролобзиком. Делать это надо аккуратно дабы не повредить резьбу в раме. Иногда не хватает распила на две части, тогда пилим ее на четыре на 3, 6, 9 и 12 часов по циферблату. Потом выковыриваем останки шилом или отверткой.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

• Новую гайку.
• Дрель или шуруповерт.
• Сверло до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ

• Трубчатый торцевой гаечный ключ — «вороток». Инструмент должен быть изготовлен из высокопрочной стали.
• Мощная отвертка.
• Железная труба.
• WD-40.
• Металлическая щетка.

1. Очищаем резьбу от загрязнений, используя щетку с металлической щетиной. Теперь следует пропитать ступичную гайку проникающей смазкой. Например, WD-40.
2. Пропитываем проникающей смесью ступицу. На 10-15 минут можно передохнуть, а затем следует надеть на гайку головку от ключа и несколько раз ударяем по ней молотком, постепенно повышая силу удара. Только не переусердствуйте: смысл данного действия в том, чтобы произвести небольшую деформацию гайки, за счет этого снять ее будет легче. И сразу после ударов следует попытаться открутить ступичную гайку на ВАЗ или машине другой марки.

Как открутить гайку ступицы – основные 5 способов

Чтобы решить проблему, как открутить ступичную гайку, необходимо определить способ демонтажа. Выполнять это можно одним из двух основных способом:

1. Со снятым колесом.
2. Авто стоит на колесах.

Если гайка не откручивается, делаем выбор с учетом следующих возможных способов:

Быстро откручивать прикипевший элемент можно, если обеспечить наличие рычага. Он устанавливается на ключ-трещотку с помощью небольшой монтировки. Можно использовать кусок трубы подходящего диаметра с длиной не менее 1 метра.

Снять гайку с авто: силовой способ

• Рычаг из трубы (длина не менее полутора метров).
• Мощный торцевой ключ (450 мм.).
• Головка соответствующего размера.

Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.

Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!

Как открутить сорванный болт

Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта Подробнее

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111

Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы Подробнее

Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины Подробнее

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»

Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Из-за отсутствия необходимого количества охраняемых парковок, автовладельцы устанавливают на машину не только сигнализации, но и секретные болты на колеса. Элементы крепления, имеющие нестандартные формы головки, называют «секретными». Их невозможно открутить баллонным инструментом, крепление поддается лишь специнструменту, который идет в комплекте.

В Какую Сторону У Циркулярки Откручивается Диск

Диски для циркулярной пилы – основной элемент оборудования. Как их верно подбирать, основываясь на характеристики и сферу внедрения.

Какие бывают диски для циркулярной пилы, и как их правильно выбирать?

Циркулярные пилы иначе говоря дисковые – инструмент ручного типа, которым выполнить возможно поперечный и продольный разрез различных материалов. Основным элементом конструкции такового инструмента является железный диск с режущими зубьями по бокам. Систематизация пил Что остается сделать нашему клиенту выставленные в продаже циркулярные пилы делят по их предназначению. Посреди их:

• Модели, применяемые для резки металла
• Используемые для поперечной резки дерева
• Пилы для продольной рейки древесной породы
• Модели, применяемые для распила плитных материалов, включая ламината

Неважно какая дисковая пила может относиться к различным по глубине пропила моделям. Посреди большого ассортимента, предлагаемого производителями, выделяются четыре вида:

• Малые пилы, у каких глубина пропила составляет от 4 до 4,6 см
• Средняя глубина пропила
  с расстоянием 5-5,5 см
• Большая глубина пропила от 6,5 до 7 см
• Пилы профессионалы, у каких глубина пропила
  составляет 6,5-14 см

Сфера использования и основные параметры

Малые и средние по глубине распила циркулярные пилы относятся к классу ручного оборудования, которое обладает достаточной маневренностью, удобством. Но, у таких пил маленькая мощность, потому и высочайшей производительностью они не отличаются. Пилы с большой глубиной распила относятся к более проф оборудованию, потому и употребляются на маленьких предприятиях, деревообрабатывающих цехах.

Вторым главным показателем является мощность агрегата снутри конструкции пилы

. Именно от этого параметра зависит производительность изделия. На третьем месте по основным параметрам стоит частота
вращения диска. Распиливать твердые материалы необходимо инструментом, у которого этот показатель как можно больше.

Что такое пильный диск и как его изготавливают?

Похожие записи:

1. Как Выбрать Пильный Диск Для Циркулярки Как выбрать циркулярную пилу? Где и как можно затачивать диск для циркулярной пилы? Круглая пила. это универсальный инструмент, который может работать с широким спектром материалов….
2. Заточка Дисков Для Циркулярки Дисковые пилы употребляются везде в строительстве. Некоторые работы требуют проведения конфигурации размеров применяемых строй материалов, сотворения надрезов и все остальное. Циркулярная пила позволяет стремительно провести…
3. Как Заточить Пильный Диск С Победитовыми Напайками В свое время долговременной эксплуатации дисковые пилы с твердосплавными напайками быть утратить свои начальные свойства. Однако это не значит, что следует получать новый режущий инструмент….
4. Какой Пильный Диск По Дереву Лучше Пильный диск по дереву [contents] Наступает момент с инвентарем для распиловки сталкивается кто. Обычно, необходимость использования такового рода инструмента появляется при полном ремонте или строительстве…

Пильным диском называют оснастку для циркулярной пилы, которая используется для пропила заготовок из разных материалов. Основным материалом для изготовления диска является хромованадиевая сталь или быстрорежущая. В состав металла на такие диски добавляют молибден и вольфрам, которые придают им необходимую прочность. Маркируются такие диски CV или HSS.

Есть диски для циркулярной пилы

с алмазными сегментами, которые прикрепляют к основной части с помощью лазерной сварки. Отличаются такие изделия высокой прочностью и возможностью использовать их для резки прочных материалов, к примеру, бетона или натурального камня.
Диск изготавливается разной толщины, от 0,7 до 2,8 миллиметров, все зависит от того, какой толщины пропил необходимо будет сделать. У разных моделей дисков отличаются по форме, длине, углу наклона и типу разводки зубья. Чаще всего используются следующие виды зубьев:

1. Трапецевидные
2. Разведенные
3. Разнонаправленные
4. С прямобочным профилем

Какие диски бывают

В производстве и быту используются разные по типу диски. Между собой они отличаются не только по материалу изготовления, положению зубьев, но и по сфере использования. Все представленные на рынке изделиям можно поделить на 4 типа:

Модели, применяемые при работе с кирпичом, плиткой, гранитом и другими твердыми материалами. На режущей кромке таких изделий зачастую есть алмазная напайка, которая позволяет быстро справляться с любым по плотности материалом. Есть в продаже товар для мокрого распила и сухого. Главной особенностью дисков для сухого распила является наличие отверстий для охлаждения и сегментированная кромка. Когда работает пила с таким диском обязательно нужно делать перерывы, чтобы насадка остывала. У дисков для мокрого распила нет зубьев, а напайка есть по всей кромке. Алмазный слой может по высоте достигать 5,5 миллиметров. Такие оснастки используются в профессиональной сфере, для долгой эксплуатации. Охлаждение происходит за счет подаваемой жидкости.

Этот вид изделия используется при работе с пиломатериалами или цельной древесиной. Они в свою очередь тоже различаются, но по операциям, которые выполняют. Бывают диски этого типа для быстрого распила древесины. Они отличаются от других небольшим числом зубьев, которые дает грубоватый срез. Также есть на рынке изделия для чистого реза, на краях которых много мелких зубьев и для продольного распила с крупными зубьями. Если пропил предполагается делать поперек заготовки, то используют диск с мелкими зубьями. Есть и универсальные изделия, на краях которых и мелкие и крупные зубья. С их помощью можно делать любую работу по дереву не меняя диск.

Эта модель применяется для работы с металлом, в том числе труб, профилей, арматуры и так далее. Отличаются такие пильные диски по металлу по типу материала, который они будут обрабатывать. Если используется диск в конструкции пилы

без жидкостного охлаждения, то в его теле будут прорези, которые и будут компенсировать нагнетаемую температуру.

Используют такую оснастку при работе по пластику, стеклопластику или металлопластику. У зубьев на таких изделиях угол заточки отрицательный, поэтому можно сделать аккуратный распил даже у небольшой по размеру детали. Некоторые оснастки этого типа используются как диск по ламинату, ДСП или ДВП.

Во время работы обязательно должна использоваться острая оснастка. Поврежденные или уже затупленные диски становятся причиной заклинивания в изделии, а соответственно и блокировки мотора.

Как выбрать

Не все знают, как выбрать изделие, чтобы оно качественно справлялось с поставленной задачей. Чтобы правильно выбрать диск важно знать основные параметры, на которые необходимо будет ориентироваться в процессе работы. Среди основных параметров выделим:

Он может колебаться от 13 до 50 сантиметров. Чем больше диаметр, тем крупнее заготовку может обработать инструмент.

Этот размер всегда указывают в миллиметрах и подбирают изделие по нему в соответствии с размером пилы. Среди наиболее востребованных размеры дисков по дереву с показателем в 16, 20 и 22 миллиметра, для УШМ 22,2 миллиметра, а для торцевого оборудования 20, 22, 24 и 30 миллиметров.

Оно может варьироваться 10-150 штук. Аккуратность реза будет зависеть от количества зубьев, чем их больше, тем он лучше.

Секрет легкого откручивания диска на болгарке. [Life Situations]

В этом ролике, Вы увидите, как и чем, правильно зажимать на болгарке. Эта фишка, поможет Вам избавиться от.

Как заменить диск на ручной циркулярной пиле

Если вы не знаете как заменить диск

на ручной циркулярной пиле предлагаю посмотреть это видео. Замена
диска
.

Как снять оснастку

Не многие, кто пользуется такими агрегатами, знают, как снять диск

с пилы, но приходит время, когда замена становится неизбежна. Снимать с пилы диск не сложно, главное знать, основные правила. Для этого не понадобиться никакого специального оборудования, на некоторых моделях оснастка откручивается в сторону
вращения диска
. Для того, чтобы снять диск нужно взять ключ подходящего размера и открутить гайку, которая удерживает диск в
конструкции пилы
. Делать это необходимо обязательно при выключенном оборудовании, так глоссит техника безопасности и это вполне разумно.

Конструктивные особенности крепежных болтов колес автомобиля

Параметры изделий должны соответствовать характеристикам автомобильного колеса. К основным параметрам болтов относятся:

• габариты и направление резьбы;
• размер под ключ;
• класс прочности.

Легковые

Гайки видов «А», «B» и «C» выпускаются с шестью разновидностями резьбы мелкого формата. У М12 шаг резьбы может составлять 1,25 мм, у М12, 14, 18, 20, 22 шаг резьбы равен 1,5 мм.

Классификация болтов и гаек крепления колес

По применяемости крепежные элементы разделяются на несколько групп – по стороне монтажа на автомобиль и возможности эксплуатации с тем или иным видом колесных дисков. Неправильно установленные крепежи могут привести к деформации колесной части при эксплуатации авто. Например, колесо аппаратное поворотное с болтом идет в едином комплекте и предназначено под болты 50-100 мм.

Установка колеса и тонкости затяжки болтов

Если колесный диск прикрепляется на 4 болта, следует прикрепить любой болт, а затем следующий на противоположной стороне от центрального отверстия.

1. Колесо устанавливают на шпильки и прихватывают болтами.
2. Секретные болты слегка затягивают при помощи баллонного ключа.
3. Авто поднимают на домкрат и убирают подпорки.
4. Машину опускают на землю и обязательно обтягивают по кругу все колесные болты. Рекомендуется приложить все усилия, чтобы колесо было надежно зафиксировано. Бояться сорвать резьбу не следует.

При монтаже нужно убедиться, что параметры колесной секретки соответствуют и подходят по длине и диаметру. При обслуживании машины замок всегда устанавливают последним. А демонтировать этот элемент следует всегда первым.

Стадия замены и укрепления колеса

После окончания процесса подъема возникает вопрос: как снять колесо? Посредством баллонного ключа производится отвинчивание гаек или болтов, которые закручиваются обратно после смены старого колеса на новое. Главное – проводить процесс, не торопясь и аккуратно, чтобы не происходило смещения машины с домкрата. Важно! В ней не должно быть пассажиров. Полная подтяжка гаек происходит только после опускания автомобиля. Устанавливаемое колесо во время посадки выравнивается по-разному: посредством шпилек или направляющих.

Старое колесо укладывается на место нового, например в багажник. После удаления колесных фиксаторов с помощью манометра проверяется давление в шине, которое должно быть не менее 2 бар. В противном случае необходимо подкачать. Далее проводится проверка ниппеля на пропускание воздуха. Для этого отверстие поливается водой, показателем его герметичности является отсутствие выходящих пузырьков воздуха.

Главное о секретных болтах

Предназначение секретного болта – защита колес от хищения. Крепежная единица имеет головку под специальный ключ. Ключ от болтов будет иметь только владелец авто. Секретки популярны среди автолюбителей, и множество автомастерских имеют в наличии похожие или аналогичные ключи, поэтому рекомендуется подбирать нераспространенные модели.

Преимущество и отличие от обычных болтов крепления

Преимущества и отличия от традиционных болтов следующие:

• Головка болта располагается с низкой посадкой.
• Элементы защищены специальными кольцами.
• Секретные болты на колеса выполнены из высококачественного сырья.

Разновидности

Отдельные конструкционные отличия следует учитывать при выборе секреток:

1. Изделия имеют наружную головку в форме звездочки или многогранника. Модели пользуются большой популярностью среди потребителей.
2. Болт с головкой внутренней формы в виде звездочек или специальных форм. Минусом таких секреток является склонность к накоплению грязи.
3. Элемент с одним или несколькими защитными кольцами.
4. Болты, которые имеют головки нестандартных размеров. Форма рисунка бывает внутренней или наружной.
5. Секретные болты на колеса с несколькими отверстиями в головке. Конструкционные особенности состоят в том, что отверстия расположены не по строго установленной системе, а соответствуют определенным габаритам головки крепежа. Приспособиться и открутить данный тип метиза в случае потери секретного ключа будет затруднительно.

Как устанавливаются противоугонные болты

Особенности монтажа противоугонных болтов:

1. При демонтаже гаек или болтов нужно помнить, в какую сторону откручивать болт на колесе – против часовой стрелки.
2. На одно колесо устанавливают лишь один замок. Работу производят при помощи баллонного ключа. Перед установкой рекомендуется смазывать болты пластичными смазками.
3. Секретка затягивается без чрезмерных усилий, лучше применить динамометрический инструмент.
4. Делают проверку наличия пробела между колесным диском и гайкой либо соответствия нужной длины болта.
5. Устанавливают пластиковые заглушки.

При замене колес используют графитную или медную смазку.

Производители и стоимость

Список популярных производителей следующий:

• Секретные болты модель I-1 (SL): 1000- 1200 руб./комплект.
• Starleks Wheel Locks: 1000 руб./комплект. По отзывам потребителей, изделие имеет очень хлипкую втулку, которая быстро раскалывается при эксплуатации.
• Колесные секретные элементы Matrix: 530 руб./комплект.
• Колесные секретки Drinty: в зависимости от модели цена составляет 1010-1040 рублей. Гайки имеют относительную защиту от взломов.
• McGard Ultra High Security: 3150 руб. – самый дорогой и надежный комплект.

Как снять трещетку на мерсе 1722. Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ , который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.

Всем успешного ремонта.

P.S. Если вы хотите себе надежную втулку, то следует присмотрется к втулкам под кассеты, так как они более надежны в эксплуатации.

Трещоточный механизм активно применяется на звездочных скоростных системах и включает в себя задние звезды, барабан, кольцо и подшипники. Встроенный компонент свободного хода не дает звездам проворачиваться назад, благодаря чему сохраняется направленность движения и звезд, и цепи.

К особенности трещотки на велосипеде для скоростной езды относится ее полная замена при критической изношенности звезд. Система накручивается на резьбу втулки заднего колеса, чем принципиально отличается от кассеты. Кроме этого, на кассетах можно заменять одну изношенную звездочку, чего нельзя сделать на трещотке.

Механизм эксплуатируется в динамических условиях, из-за чего он рано или поздно придет в негодность. О признаках выхода из строя и о том, как снять и поменять трещотку самостоятельно, поговорим далее.

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

• отсутствие или высокая густота смазки в механизме;
• поломка самой собачки;
• пружина стерта;
• большое количество грязи;
• часть собачки находится внутри механизма.

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Съем трещотки с велосипеда

Правильно увидеть неисправность, когда трещоточный механизм на самом велосипеде, не всегда удастся, поэтому лучшим решением будет ее разобрать.

Просто так извлечь трещоточный механизм не получится, поэтому нам потребуется специальный инструмент – съемник. При помощи этого нехитрого приспособления трещотка быстро снимется со своего законного места.

Инструмент для демонтажа и закрепления трещотки

Перед тем, как приступить к ремонту трещотки, следует правильно определить, в какую сторону откручивать гайку. Не нужно сильно налегать в ту или другую сторону, иначе можно свернуть резьбу втулки. Если резьба правая, свинчивать нужно против, а одевать – по ходу часовой стрелки.

За гайкой располагается ряд шариков, которые могут сами выпасть из механизма. Их необходимо аккуратно снять, прочистить от грязи и отложить в сторону. Разобранное устройство очищается от излишков смазки и посторонних частиц бензином или растворителем.

То же касается и трансмиссионных звезд. Если звезды всей системы не поношены, а проблема в резьбовом колечке, его следует вытащить из барабана и заменить. Попутно меняются собачка и пружинка.

После переборки трещотка снова надевается на втулку заднего колеса. Для этого нужно аккуратно поставить шарики подшипников в их посадочные места, прочно установить механизм и затянуть ключом на втулке. Если трещотка не работает и наблюдается переброс цепи на холостом ходу, скорее всего, нужна новая запчасть.

Установка новой трещотки на велосипед:

• Снять старый механизм. Без съемника этого не получится, не забываем специальный ключик.
• Осмотреть ось задней втулки.
• Монтировать новую деталь на втулку.

При слишком высокой выработке трансмиссионного механизма рационально будет поставить новую запчасть. В большинстве же случаев проблема неисправности трещоток решается методом простой переборки и очистки от загрязнений. Наконец, не забываем смазывать вновь собранные детали.

Сегодня пришлось заняться сабжем.Трещотка у меня простенькая, навинчивающаяся (велосипед — Forward). Требует съёмника (который в форме снежинки с шестигранной головкой). Но по его приобретении, оказалось, что снимать всеравно затруднительно, даже с разводным ключом на 35 мм (рукоятка там сантиметров 20). Даже, проще говоря, не вышло снять.Яндексование подсказало варианты: 1) удлинёная ручка или труба, надетая на ключ; 2) смазка WD-40; 3) кипяток на корпус трещотки. Второй вариант требовал похода в магазин, что некогда; а третий — разбора самой трещотки, т.к. лить кипяток надо на саму навинчивающуюся её часть, — чего делать также не хотелось.У разводного ключа (фирмы Slayer) ручка расширяется к концу, так что труба нужна широкая, чтобы ручку удлинять. Имеющиеся обрезки водопроводных труб, таким образом, не подходят, надо минимум дюймовую (да и то не факт, что налезет). Либо их придётся чем-то примотать к ключу. А чем — вязальной проволоки нету, есть только струна для протяжки проводов через гофру, тонкая. Хомуты — боюсь, порвутся, да и нету их, обратно. Струбцин нету, тиски — слишком громоздко.Выход нашёл следующий. Нашлась железная труба, длиной как раз сантиметров 60. Нашлась также пара коротких (по 6-7 см длиной) болтов с гайками, М10 (примерно) и М8. Первый болт продеваем через отверстие в ручке разводного ключа и слегка накручиваем гайку. Второй — продеваем в отверстие съёмника трещотки и накручиваем гайку так, чтобы с внутренней стороны съёмника осталось не более 5 мм хвостовика болта (иначе при откручивании будет опираться на подшипник или на чашку и их поцарапает или сломает). Оба болта при этом свободно болтаются в отверстиях, оправдывая своё название:)Далее всё просто: вставляем съёмник в шлицы корпуса трещотки, сверху надеваем разводной ключ (подкрутив губки, чтобы плотно охватывали головку съёмника), затем берём трубу и продеваем наискосок между болтами, чтобы получился двухплечий рычаг (вот так: %). Далее, упираем колесо в стену (или ещё куда), ногой придерживаем и, действуя трубой на ключ, откручиваем трещотку. Лучше расположить рычаг вбок, чтобы давление шло сверху вниз. Крутить надо _против часовой стрелки_ (резьба у нас правая, обычная). В Сети кое-где попадается, что резьба у трещоток левая — видимо, речь идёт о шимановских трещотках с винтом или о какой-то экзотике.С рычагом в 50-60 см — трещотка открутилась практически одним движением. Тиски не потребовались, кипяток и смазка тоже.

Способ хорош тем, что в качестве рычага пойдут в т.ч. ветки или палки, главное чтоб выдержали. А болты, при необходимости, можно подобрать на дороге или найти в гараже, на свалке и т.п. Т.е. даже в полевых условиях выкрутить трещотку вполне можно (сам съёмник надо, конечно. иметь с собой, но он лёгкий).

Что делать, если не откручивается колесный болт

Некоторые автолюбители не знают, что делать, если крепеж не двигается. Первым делом следует поставить транспортное средство на ручник и убедиться, что транспорт неподвижен. Прикипевший болт откручивается следующими способами:

1. Метод использования рычага. Из-за недостаточной длины ручки колесного ключа не получается провернуть болт с требуемым усилием. Просто и безопасно использовать удлинитель ручки ключа или инструмент с длинной рукояткой. Такое приспособление повысит силу механического влияния. Опытные автомобилисты для удлинения рукоятки рекомендуют использовать металлическую трубу.
2. Использовать силу ног. Если руками открутить болт не удается, нужно попробовать надавить на инструмент ногой. Рукоятка ключа должна быть расположена параллельно поверхности земли. Потребуется нажать ногой на ключ и провернуть его против часовой стрелки. В крайнем случае, потребуется стать на ключ двумя ногами, а руками держаться за кузов автомобиля.
3. Применить молоток или киянку. Потребуется взять в руки оба инструмента, киянку расположить в нужном месте и произвести удар молотком. Вариант поможет сдвинуть резьбу застывшей гайки. В крайних случаях молоток может заменить камень. Следует избегать скользящих ударов, которые наносят повреждения болту и ключу. Удары должны быть точными.
4. Использование ключа с динамометром. Если крепеж колес был зафиксирован слишком сильно, рекомендуется воспользоваться приспособлением с динамометром. Рекомендованные параметры усилия указаны в инструкции приспособления.
5. Использование химических составов. В случае сильной затяжки болтов, следует применить средство Liqu >

Секретные болты и гайки, выполненные из титана или стали, способны защитить автомобильные колеса от кражи. При выборе секретных болтов следует принимать во внимание бюджетные возможности и функциональные особенности изделий.

Источники:

https://provelik.ru/poleznye-sovety/kak-snyat-pedali-s-velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-pravilno-otkrutit-pedali-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
http://velo-tur.net/remont-velosipeda/kak-razobrat-velosiped.html
https://rosavto-spb.ru/drugoe/v-kakuyu-storonu-otkruchivaetsya-bolt-kolenvala.html