В велосипедном колесе 20 спиц - Все о велосипедах

Каждый ответственный владелец двухколесного транспорта заботится о его техническом состоянии, исправности. В связи с длительной интенсивной эксплуатацией ободья байка утрачивают первоначальную форму. Решить эту проблему поможет переспицовка колеса велосипеда, которую можно выполнить своими руками. В результате конструкции можно вернуть утраченный функционал, она станет более комфортной в использовании.

Причины деформации

Спицевание колес — задача, с которой время от времени приходится сталкиваться всем велосипедистам. На первый взгляд, процедура кажется очень сложной, однако, стоит запастись свободным временем и терпением. В среднем весь процесс занимает не более 3-х часов.

Делать переспицовку колес велосипеда необходимо в случае сильной деформации ободьев. К подобным последствиям приводит целый ряд причин:

воздействие веса райдера, который регулярно создает нагрузки, приходящиеся на колеса;
резкое торможение негативно влияет на спицы;
крутые повороты способны привести к деформации колес;
неровное дорожное покрытие – кочки, ямы;
падение, сильный удар — часто вызывают искривления в виде «восьмерок»;
разболтанная спица может привести к потере первоначальной формы колеса.

Все эти проблемы можно решить при помощи переспицовки колеса велосипеда, выполненной своими руками. В идеале мастер должен хорошо знать сборку байка, чтобы произвести ремонт самостоятельно, ведь трудности часто возникают в поездках.

Переспицовка требуется в результате деформации обода

Разновидности переспицовки

Сегодня существует несколько типов спицовки, все они базируются на основных разновидностях: радиальной и тангенциальной. Установить элементы можно по-разному, каждый вариант имеет свои особенности:

Радиальная. Предполагает пересечение спиц друг с другом. Чаще всего ее предпочитают ставить на переднем колесе, оснащенном ободной тормозной системой. В этом случае конструкция не подвергается серьезным нагрузкам. Данная разновидность переспицовки имеет привлекательный внешний вид, снижает массу колеса.
Тангенциальная. Один элемент может пересекаться с другими от 1 до 4 раз. Актуальна для колес, которые испытывают серьезные нагрузки. Этот тип считается наиболее популярным для 36 спиц.
Смешанный. Соединяет в себе особенности радиального и тангенциального типа с установкой спиц крестом. В результате получается интересный рисунок, состоящий из повторяемых узоров. Подойдет для обода с высоким профилем и аэроспицами.
Крученая. Главная особенность этой разновидности — многократное перекрещивание спиц друг с другом, закручивания и изгибы. Специалисты не рекомендуют устанавливать элементы на колесо таким образом, поскольку это приводит к запоздалой реакции на удары, нестабильному поведению обода. Однако, многие райдеры отдают предпочтение такому необычному решению из-за оригинальности, раскачивающей амортизации.

Существуют экзотичные спицовки, способные менять внешний вид колес. Интересно смотрится Кросс-Лэйсинг, повышающая прочность конструкции. Схема предполагает прохождение одного элемента через 4 другие, а не 2, как в классическом варианте. Усложненный тип — «Звезда», выглядит особенно привлекательно при использовании разноцветных спиц. «Веер» создает необычные эффекты во время езды, оптимален для ситибайков, прогулочных моделей.

Самый сложный, но необычный способ собрать колесо называется «Снежинка». В дороге он абсолютно бесполезен, однако обладает легким амортизирующим действием, может использоваться в триатлоне.

Крученая Радиальная Смешанная Тангенциальная

Пошаговая инструкция

Чтобы разобраться, как своими силами переспицевать колесо велосипеда, необходимо уточнить все тонкости процесса. Состоит он из трех основных этапов: уточнения подходящей длины спиц, установки и последующей настройки. Благодаря подробному описанию с работой справятся даже люди, которые столкнулись с подобной проблемой впервые.

Инструменты

Определение подходящей длины

Очень важный этап, поскольку от длины спиц зависит функциональность байка. Обычно сложности возникают на заднем колесе, которое оборудуют несколькими скоростными режимами. Это сильно усложняет процесс центровки. Элементы будут иметь разные углы наклона и продолжительность.

Заменить детали на переднем ободе гораздо проще, поскольку обычно параметры спиц с обеих сторон остаются неизменными. Удобнее всего рассчитать длину при помощи специальных онлайн-калькуляторов. Достаточно ввести актуальные данные, и сервис за пару секунд выдаст оптимальные значения.

Измерить внутренний диаметр обода и прибавить толщину его стенки Далее определить диаметр расположения спицевых отверстий втулки Выполнить расчеты Для просчета длины спиц проще всего использовать любой онлайн-калькулятор

Установка

Для качественной переспицовки велосипедного колеса потребуются специальные инструменты: ключ, отвертка, втулка, а также обод в хорошем состоянии. Если установка проводится впервые, необходимо обратить внимание на расположение боковых отверстий. Компоненты со втулочного фланца, находящегося справа, проходят сквозь углубления с той же стороны, с левого — соответственно, в обратном направлении.

Одна половина установленных спиц называется лидирующей, вторая — хвостовой. Первые чаще всего окрашивают в синий цвет, располагают по направлению движения колес. Вторые имеют красный окрас, смотрят против вращения ободьев. Переспицовка производится поэтапно:

Хвостовой компонент фиксируют таким образом, чтобы он проходил внутрь фланца. Монтируют его снаружи, с правой стороны, затем перемещают в отверстие, расположенное правее.
Ниппель прикрывают, чтобы спица не выпала.
Вторую ведомую спицу помещают внутрь того же фланца.
Третий элемент проводят сквозь 3 отверстия после самого первого.
Обод разворачивают так, чтобы он оказался на переднем плане от левого фланца.
Для следующей группы спиц используют хвостовые компоненты. Колесо поворачивают, чтобы золотник оказался сверху.
Спица, вставляемая первой, должна проходить по углублению с левой стороны.
Хвостовые элементы фиксируют, переходят к лидирующим. Колесо переворачивают так, чтобы открылся доступ к правому фланцу.
Лидирующие компоненты можно вставлять в разные отверстия. По этому поводу нет никаких строгих правил.

После выполнения перечисленных действий необходимо поворачивать втулку по часовой стрелке. Главное условие — лидирующая спица должна пересекаться с тремя хвостовыми, причем с первыми двумя — по внешней стороне, с последней — по внутренней. В некоторых случаях требуется немного изогнуть элемент, это можно делать, не опасаясь за качество работы. Лидирующие элементы можно поставить аналогичным способом.

Первую спицу продеть через любое отверстие изнутри Закрепить ее ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры Продеть еще 7 спиц одинаковой длины Оставлять по три свободных отверстия между соседними спицами Привести спицы в рабочее положение, они должны входить в обод под тупым углом Завершить спицовку стороны ротора Закрепить спицы при помощи ниппеля Вставив в шлиц торцевой ключ, навинтить ниппель на спицу на 2-3 оборота, не применяя силу Далее продеть первую спицу-ориентир через отверстие второго фланца изнутри Следующую спицу вставить в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки Остальные семь спиц продевать в каждое второе отверстие во фланце, не вставляя в обод Оставшиеся 8 спиц продеть с внутренней стороны фланца в свободные отверстия и закрепить на ободе Закрепить оставшиеся элементы, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц Навинтить ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду

Натяжение и регулировка

После установки необходимо плотно закрутить ниппели, чтобы избежать разбалтывания спиц. Каждое крепление поворачивают одинаковое количество раз, иначе натяжение получится неравномерным. Если обод отрегулирован по всем правилам, заднее колесо во время катания не будет биться.

После завершения сборки элементы нуждаются в настройке. Компоненты, находящиеся с правой стороны, натягивают немного туже по сравнению с левыми. Для этого необходимо закрутить ниппели на 3–5 лишних оборотов. После этого каждый фиксатор проворачивают еще 1 раз. Если ощущается слабина, дополнительно применяют одно вращение.

Когда три четверти колеса пройдено, ниппели могут с трудом поддаваться кручению. В этом случае необходимо ослабить все механизмы на одно вращение, чтобы не допустить перетяжки.

Когда сборка завершена, необходимо проверить, где находится зонтик заднего колеса. При правильном выполнении процесса он будет располагаться в плоскости, которая пересекает середину расстояния между наконечниками втулки. Нельзя легкомысленно относиться к этому моменту, иначе байк будет постоянно тянуть в сторону, комфортной такая езда точно не будет.

Освоившись с правильной заменой спиц на колесе велосипеда, можно ремонтировать ободья в любом месте. Многие райдеры полагают, что при необходимости их выручат профессиональные ремонтные мастерские, однако, не все специалисты выполняют процедуру качественно, поскольку пропускают важные этапы для экономии времени. В результате без дополнительной регулировки ездить на таком транспортном средстве со временем станет просто невозможно.

Закрепить колесо на станке для центровки При помощи молотка и тупого пробойника выровнять головку каждой спицы с поверхностью фланца для исключения трения При помощи регулировочного колесика настроить длину оси зонтомера Результат протяжки проверить, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его Свести вместе оба щупа станка для правки колес и подвести их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод Отметить область радиального биения, подтянуть спицы При наличии бокового биения обода о щуп станка исправить восьмерку Проверить натяжение Проверить концентричность колеса «Опрессовать» колесо, аккуратно навалившись на него своим весом

Видео

Как правильно переспицевать колесо велосипеда — всё о велоспорте

Спицевание колеса – это неприятность, с которой предстоит непременно столкнуться любому велосипедисту независимо от уровня и стажа мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса лишь на первый взгляд может показаться сложным заданием. направляться запастись временем и терпением – на все про все уйдет не меньше часа, в противном случае и двух-трех.

К слову, независимая сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы ни при каких обстоятельствах не станете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать кое-какие операции.

Какой не редкость спицовка

Выделяют два самые популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание используется лишь для сборки передних колес, на каковые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недочёт – колесо с таковой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении.

А, пожалуй, единственным преимуществом этого варианта возможно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной есть крестовая спицовка. Спицевание крестом, быть может, выглядит менее эффектно, но разрешает добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее упрочнение от втулки. При таком варианте кроме того самая важная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Очень редко употребляется смешанная спицовка. Данный вариант есть чем-то средним между радиальным и крестовым методами.

Определившись с видом спицовки, возможно смело затевать процесс сборки колеса. Он делится на пара этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Крайне важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом замысле куда меньше неприятностей появляется с передним колесом – тут спицы с обеих сторон имеют однообразную длину. С задним все намного сложнее. Пара скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь различные показатели угла и длины наклона.

Для определения подходящей длины созданы особые калькуляторы, каковые в онлайн-режиме разрешают вычислить необходимые параметры.

Этап второй: Установка

Для успешной набивки колеса пригодятся:

Обод;
Спицы;
Втулка;
Спицевой ключ;
Отвертка.

В случае если вам приходится в первый раз переспицевать колесо, то обратите особое внимание, что отверстия на ободе мало смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, каковые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Добрая половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих.

Вторая добрая половина – это хвостовые.

Лидирующие спицы – те, каковые направлены по ходу вращения обода. В большинстве случаев, они обозначаются оттенками светло синий цвета.
Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Значительно чаще их обозначают оттенками красного цвета.

Какие конкретно бывают размеры колес для велосипеда

Первой устанавливается хвостовая спица, которая в обязательном порядке обязана пройти в фланца. Ее направляться засунуть с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель необходимо закрыть на пара оборотов чтобы спица не имела возможности выпасть.

Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее –через три отверстия по окончании первой установленной.

Следующий ход – поворот велосипедного колеса так, дабы появляться перед левым фланцем втулки. Второй засунутой группой спиц кроме этого будут хвостовые. Необходимо развернуть обод, дабы золотник был вверху.

Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии по окончании золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, в случае если первая установленная во втором по окончании золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

В то время, когда все хвостовые спицы на месте, возможно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их возможно засунуть в любое отверстие.

Затем направляться развернуть втулку по часовой стрелке, дабы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Принципиально важно, дабы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Быть может, для установки ее потребуется мало изогнуть.

В этом нет ничего ужасного. Подобно устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

В первую очередь нужно произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. В обязательном порядке смотрите за тем, дабы все ниппеля были закручены на однообразное число оборотов – спицы должны иметь однообразное натяжение. В большинстве случаев лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем.

Перед началом процедуры натяжения их нужно подогнуть рукой методом нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже по окончании окончания начальной регулировки. Верно натяжение разрешит добиться отсутствия биения колеса при езде, что крайне важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, возможно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, владеете достаточным терпением, навыками, умениями и знаниями, то это процедура не станет проблемой.

Как заспицевать, спицевать, вставлять, собрать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц

Темы которые будут Вам интересны:

Сборка колеса, переспицовка колеса велосипеда

Вы можете заказать сборку колеса в нашей веломастерской по адресу: ст. м. «Озерки», пр. Энгельса, д. 109, к. 2. Вы также можете приобрести готовые велоколеса в наших магазинах.

Самой важной частью велосипеда являются колеса. Если взять два велосипеда — один экстра-класса, другой дешевый десятискоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Однако, добыть хорошие колеса не так-то легко. Тот факт, что колесо отбалансировано в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Большинство веломехаников не умеют собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;
b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;
с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
d. Между спицами три свободных отверстия.

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

Обращайтесь для сборки велоколеса в нашу веломастерскую!

Бонус всем читателям нашего информационного раздела! При оформлении заказа в интернет-магазине, введите в поле промокод текст — данный промокод дает вам право на получении скидки 7% на любой велосипед Author, Trek, Strida и Schwinn 2014 года.

Как правильно натянуть спицы на велосипеде?

Ключ для затягивания спиц
Специальное приспособление для центровки колеса
Гаечные ключи для снятия колеса с велосипеда
Отвёртка

Снимаем колесо с велосипеда, и устанавливаем его в приспособление для центровки колес. Если приспособления нет, то можно оставить его на велосипеде, при этом последний необходимо перевернуть вверх колесами. Определяем, какие спицы у нас плохо натянуты.

Для этого пальцами шатаем в стороны спицу. Амплитуда колебания должна быть около 1-2 мм. Отмечаем мелком или небольшим кусочком изоленты проблемные спицы. Подтягиваем их, пока амплитуда не приблизится к норме.

Неизбежно появится «восьмерка», горизонтальное биение, которое следует устранить.

Определяем амплитуду горизонтального, а затем и вертикального биения обода («восьмерка» и эллипс). Только после определения всех этих параметров мы уже практически все знаем о том, как правильно натянуть спицы на велосипеде. Осталось только устранить все эти проблемы. Устраняем «восьмерку».

Если есть приспособление для центровки колеса, замечательно. У кого этого приспособления нет можно при помощи мелка отметить ее границы. Достаточно мелок опереть на раме велосипеда на уровне диска колеса, при кручении последнего понемногу его придвигают, пока не отметится самое большое биение.

Приступаем к подтягиванию спиц. Если, к примеру, горб на уровне четырех спиц вправо, то тогда две спицы, идущие к левому фланцу, мы натягиваем на пол оборота, а оставшиеся две спицы, идущие к правому фланцу, отпускаем на пол оборота. Это приведет к смещению обода влево.

Если три спицы попали на уровень горба, одна к левому и две к правому фланцу, то натягиваем первую на пол оборота, а две правые на четверть оборота отпускаем. Итак, мы уже разобрались, как натянуть спицы на велосипеде и не позволить появиться «восьмерке».

Перейдем к выправлению эллипса.

Таким же способом, как и при определении горизонтального биения, определяем и вертикальное биение. Либо с помощью приспособления, либо при помощи мелка, только приближать надо мелок к центру колеса. Самый отдалённый участок эллипса подтягиваем натяжением спиц, которые к нему подходят.

Если проблемный участок содержит три спицы, подтягиваем среднюю на пол оборота, а две, что по краям, на четверть оборота. Если участок содержит парное количество спиц, то подтягиваем все на пол оборота. Итак, колесо уже круглое. Следует проверить еще раз, все ли спицы достаточно натянуты. Если да, замечательно.

Если нет, то необходимо все спицы подтянуть на одинаковую величину и затем восстановить концентричность колеса.

Как собрать велосипедное колесо самому

Передо мной лежала кучка спиц, кулёчек ниппелей, ровный новый обод и собственноручно перебранная втулка. Где-то неподалёку ещё валялась кассета, но для неё пока места в предстоящей операции не было.

Набивку колеса, т.е. размещение спиц во втулке и отверстиях обода в правильно порядке, я делал не торопясь, макая резьбовые кончики спиц в литол и посматривая в мануал. За первый проход я установил 8 тянущих спиц со стороны кассеты таким образом, чтобы тянущие спицы прошли с внутренней стороны фланца, а головки оказались снаружи. Так предлагал Шелдон Браун:

Но моя втулка предложила сделать иначе 🙂 при набивке я заметил следы от прошлого колеса — вдавленные места на фланце, там, где раньше располагались тянущие (это я понял по направлению следов) спицы. Располагались они раньше как раз наоборот — спицы снаружи фланца, головки внутри:

Я ещё раз прочитал пару соответствующих абзацов мануала, и Шелдон сказал, что можно собирать и так, результат (при прямых руках) будет не хуже, просто его вариант удобнее.

Ну что ж, мы не ищем лёгких путей 🙂 На самом деле мною двигало такое соображение: механические напряжения при эксплуатации втулки уже определённым образом изменили структуру металла во фланце, алюминий «уселся» и «ужался» так, как было нужно, и если я поставлю спицы иначе, то структура металла будет при обкатке колеса снова меняться под совершенно другой нагрузкой, что, учитывая плачевную усталостную прочность алюминия, в итоге снизит надёжность втулки. Так что — удобство принесём в жертву надёжности, и я переспицевал 8 тянущих со стороны кассеты как предлагала втулка. Перевернув колесо, я увидел те же следы от прошлых спиц, вновь предлагающие мне спицевать тянущие снаружи фланца. Так я, разумеется, и поступил.

При набивке первых 16 спиц всё очень просто — втулка ещё свободно вращается, и спицу легко вывести сквозь обод, удобно накручивать нипеля. Колесо ещё не выглядит колесом. А вот когда вы начинаете вставлять лидирующие спицы, втулка поворачивается до максимума по часовой стрелке, и занимает приличествующее ей положение.

Теперь спицу уже не выведешь сквозь обод (если вы правильно рассчитали длину, конечно; если удаётся вытащить — вы что-то сделали не так!), и ниппель пальцами накрутить не получается. Тут пригодилась небольшая плоская отвёртка.

Усилие накручивания практически нулевое, так что я пользовался очень маленькой отвёрткой, значительно меньше шлица ниппеля, благодаря чему жало отвёртки хорошо «ловило» центр шлица.

Вставляя первые 8 лидирующих спиц со стороны кассеты, я понял, о чём говорил Шелдон. Если тянущие расположены снаружи фланца, то лидирующие приходится сильно гнуть, чтобы просунуть в нужные места, поначалу я боялся, что сломаю спицы.

Но оказалось, что загиб спицы 262 мм по радиусу около 20-25 см ей совершенно не страшен, думаю она выдержала бы и больший сгиб.

Правда, возникает остаточная деформация — спица не выглядит идеально ровной, как новая, но я был уверен, что на натяжении это никак не скажется.

На каждую спицу, и тянущую, и лидирующую, я накрутил нипель так, чтобы оставалась снаружи половина резьбы. При этом все спицы ещё были абсолютно свободны и не натянуты, втулка болталась, но колесо уже обрело вид колеса:

После этого таким же образом я установил 8 последних лидирующих спиц, с той стороны, где нет кассеты.

Теперь нужно дать спицам первичное натяжение, чтобы они перестали болтаться. Я последовательно закручивал каждый ниппель так, чтобы снаружи оставалась четверть резьбы — к концу колеса уже приходилось прикладывать определённое усилие, чтобы провернуть ниппель. Втулка перестала болтаться, и колесо можно было прокрутить вокруг оси, полюбовавшись на огромную восьмёрку 🙂

Теперь я вооружился шуруповёртом, поскольку крутить руками стало тяжело, и, установив самый слабый момент затяжки, начал закручивать ниппеля до тех пор, пока резьба спицы полностью уходила внутрь ниппеля. На некоторых ниппелях (

20%) уже срабатывал ограничитель момента шуруповёрта.

Пройдя таким образом всё колесо, я увеличил момент затяжки ещё на две ступени, и ещё раз закрутил все 32 ниппеля. Колесо стало слегка звенеть, а спицы из мягких проволочек наконец стали натянутыми спицами 🙂 Впрочем, огромная восьмёрка никуда не пропала.

Дальше я бесконстрольно крутить не решился, чтобы не испортить обод, а, значит, пора было устанавливать колесо в станок.

Вот таким нехитрым способом я измерял восмёрку, а переворачивая колесо — зонт. Для правки проблемные участки восьмёрки отмечал маркером и крутил спицы в нужную сторону. После установки колеса в станок я сделал подтяжку каждой спицы на половину оборота, потом поправил восьмёрки, ещё раз подтянул всё колесо на четверть оборота, поправил… while(1).

После 3-4 итераций подтягивания и правки я первый раз промял спицы руками, чтобы они улеглись как нужно, посмотрел яйцо. Яйцо оставалось в пределах 2 мм, восьмёрка — 2..

3 мм, зонт колеса поначалу показался мне нулевым, но это я просто криво вставил ось втулки в станок при очередном повороте колеса 🙂 Уход зонта изначально вышел в пределах 6 мм от кассеты.

Что и неудивительно, поскольку натяжение спиц у кассеты и противоположных было до сих пор примерно равным.

На набивку колеса и несколько проходов подтяжки и правки я израсходовал около 2 часов вечером, после чего решил что надоело и хватит. Шелдон Браун сказал: устал — прекрати, иначе будет кака.

На следующий день я занялся выправлением зонта.

Один раз я подтянул все спицы кассеты на четверть оборота, после — подтянул их все ещё раз на половину оборота и в это же время ослабил противоположные спицы на четверть, поправил две восьмёрки справа и слева, а в третий проход закрутил спицы кассеты ещё на четверть, не ослабляя противоположных (т.е.

увеличивая суммарное натяжение колеса). При этом зонт с 6 мм уменьшился до 2. Далее я посвятил ещё некоторое время правке восьмёрок, сведя их до 2 мм. Оставалось яйцо. Первоначально я измерил его амплитуду в 2-3 мм, после правок яйцо ужалось до 1 мм и мне надоело его править.

На всё это ушло около часа, после чего я оставил колесо в покое и занялся другими делами в качестве отдыха.

В этот же день через пару часов я снова вернулся к станку и произвёл второй заход протяжки спиц, на этот раз не руками, а металлическим рычагом, закладывая его между спицами в местах третьего креста и без остервенения выгибая спицы.

Как и предсказывал мануал, были скрипы и потрескивания, а восьмёрки снова расползлись. Я снова правил колесо, ещё два раза протягивая спицы, после чего подтянул ещё на четверть все спицы со стороны системы, при этом получив уход зонта в 1 мм, восмёрку 1,5 и яйцо 1.

На этом, в принципе, я посчитал собственно сборку колеса оконченой. Ура! Всего, по моим подсчётам, на сборку ушло не более 6 часов с учётом немалого времени, которое я потратил на измерение втулки, обода и расчёт спиц.

Честно говоря, я ожидал минимум 8-10 часов работы, но указанные параметры отклонений геометрии меня устроили.

Пределы допусков в 1-2 мм я взял с заднего колеса велосипеда, которое прошло около 1000 км на ободных тормозах и работало настолько хорошо, насколько меня это устраивало 🙂 Разумеется, в мастерских собирают колёса точнее, но, вполне возможно (а роботы-сборщики — точно) не тратят времени на протяжку спиц и повторные правки, так что свои результаты я считаю не намного худшими.

Равномерность натяжения спиц я не мог проверить иначе, как по звуку. Судя по тону звона, зонт кассеты действительно был натянут сильнее противоположного (кто бы мог подумать?), а в пределах зонта звук спиц отличался максимум на полтона или чуть более. Не знаю, какова эта разница в ньютонах натяжения, но колесо я уже трогать после многочисленных правок не хотел…

До каких пор натягивать спицы

Не поленюсь вынести этот пункт отдельно и жирно, потому что я сам над этим немало размышлял.

Однозначного ответа, кроме как «отдайте в мастерскую, где есть пряморукие механики и тензометр» я так и не нашёл.

Самый логичный способ определить необходимое натяжение спиц — это сравнить с готовым колесом, и в моём случае это готовое колесо у меня имелось. Я сравнивал натяжение спиц двумя способами.

1. По перемещению креста. Берёмся за две спицы в районе третьего креста, на середине расстояния от креста до обода, сжимаем пальцами сколько хватит сил, и измеряем, насколько место пересечения спиц переместилось к фланцу:

У меня на левом зонте на готовом колесе (черные спицы на фотографии) выходило около 3-4 мм, а на собранном — ближе к 5 мм; на правом зонте (серебристые спицы на фото) — 2 мм на готовом и около 3 на собранном. Значит, натяжение спиц было меньше, чем нужно.

2. По высоте звучания. Поскольку обода готового и собранного колес были очень похожи, а втулки также отличались незначительно, я рискнул сделать допущение о том, что длина спиц в обоих колесах одинаковая.

Толщина же была точно одинаковой, это я знал наверняка. Следовательно, можно было сравнивать и высоту звука, издаваемого спицей, и при этой проверке собранное колесо также оказалось натянутым слабее готового (звук ниже по тону).

Так что пришлось подтянуть и поправить колесо ещё раз.

Итак, колесо было собрано и выправлено за 5 часов, оставалось смонтировать кассету и проверить его в деле. Об этом — в заключительной части рассказа.

Совет тем, кто самостоятельно решил «переспицевать» вело колесо и отрихтовать «восьмерк

На колесе появилась «восьмерка», то есть колесо приобрело такую форму, когда при ровном движении вперед на земле остается волнистая линия? Это проблемы со спицами! Внимательно осмотрев колесо, вы обнаружили, что несколько спиц сломаны, а другие значительно ослаблении и имеют видимые механические повреждения, дающие вам все основания для сомнения в пригодности их к дальнейшей эксплуатации. Но не отчаивайтесь, вы сами можете все исправить!

Есть три варианта действий в подобной ситуации.

Во-первых, можно пойти в магазин и купить новое колесо, которое обойдется вам в кругленькую сумму, во-вторых отдать колесо в специализированную мастерскую, где его вам выправят, и третий вариант – это произвести переспицовку колеса и его рихтовку самостоятельно. Рассматривать первые два варианта мы не будем, так как для их реализации советы не нужны. В данном контексте нам интересен третий вариант, под названием «сделай сам».

Прежде чем приступить к основной работе, колесо необходимо демонтировать с велосипеда, а так же снять с него покрышку, камеру и резиновый ободок, который располагается по внутренней стороне обода, под камерой, защищая ее от прокола выступающими концами велосипедных спиц.

Затем, вооружившись специальным ключом, снимаем одну спицу с колеса, после чего, подсчитав необходимое вам количество спиц, отправляемся в магазин. Купив нужное количество спиц, и взяв их небольшой запас (вполне может пригодиться в дальнейшем), возвращаемся домой (в гараж, на дачу), и садимся за ремонт колеса.

Советую заменять спицы по порядку, то есть, удаляя одну спицу, на ее место устанавливать новую. Это поможет избежать путаницы и ошибок при правильном расположении спиц по отношению друг к другу. При замене спиц необходимо внимательно следить за тем, чтобы они в точности повторяли имеющийся рисунок, образованный другими спицами.

Ошибка может привести к тому, что придется начинать работу заново. Устанавливая спицы, не спешите затягивать их до состояния гитарной струны.

После того, как все спицы будут находиться на своих местах, необходимо запастись терпением, так как мы приступаем к самому кропотливому этапу нашей миссии – рихтовке.

Перед рихтовкой необходимо установить колесо обратно на велосипед, и, вращая его, установить плоскость, в которой колесо вращается, когда оно исправно.

Найдя эту плоскость начинаем по чуть-чуть подтягивать каждую спицу, следя за тем, чтобы не было перетяжки и еще большей деформации обода.

После того, как на всех спицах будет устранен свободный ход, путем подтягивания спиц со стороны, обратной направлению в котором выгнулся обод, добиваемся его возврата в нужное нам положение. Устранив таким образом все деформации, продолжаем аккуратную подтяжку спиц. Необходимо подтягивать по ¼ или ½ оборота ключа, не больше. Перетягивание спиц вновь приведет к образованию «восьмерки».

После того, как все спицы будут подтянуты, еще раз проверяем колесо на предмет наличия деформаций. Если таковые остались, то необходимо повторить процедуру на этом участке. При этом, не следует устранять неисправность только путем натяжения спиц. Проверьте, может вы просто перетянули противоположную сторону.

В этом случае деформация устраняется путем ослабления нескольких спиц. Подтянув все спицы и убедившись в том, что колесо не имеет отклонений и вращается в одной плоскости, еще раз проверьте наличие на спицах свободного хода в разные стороны. Если таковой имеется, просто подтяните спицы до его устранения, перетягивать их не стоит.

Вот и все! Можно вновь отправляться вслед за ветром!

Спицовка и самостоятельная сборка велосипедных колес. На что обратить внимание. Совместимость

Очень краткая статья по сборке, настройке и прочему ремонту велосипедных колес для чайников.

Почему краткая? — Да потому что в интернете таких статей уже полно, и размазывать тут сопли не вижу необходимости 🙂

Что собственно хотел написать в статье:

1) замена втулки

3) правка восьмерки и яйца

Начнем с вопроса, которым я задавался за месяц до написания статьи — «а смогу ли я сам полностью собрать колесо и настроить его?» — да, сможешь!

Ничего сверхъестественного там нет, хотя, сразу можно сказать — если вам позволяют финансы, то покупайте готовое колесо, процедура сборки и главное настройки хоть и не сложная, но все же отнимает немало времени. Ну и точность настройки не будет такой как у мастера.

1) замена втулки.

Зачем это может понадобиться?

1.а) например у вас стоит втулка, в которой сильно износилась внешняя сторона насыпного подшипника, и замена по отдельности не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей.. Фух блин написал… вобщем нужно тем, у кого подшипник не меняется отдельно от втулки))

1.б) вы собрались поставить на китайский велосипед новую навеску, например от Шимано. Смотри пункт 4.

2) замена спиц.

Если вы заказываете новую втулку, рекомендую сразу же заказать и комплект новых спиц. Можно использовать и старые, но лично я, когда вытаскивал их из старой втулки, немного повредил и погнул их. Ерунда, но все же лучше ведь прямые?

При спицовке рекомендую применить сразу две подсказки — youtube и… второе колесо!

Обычно спицы делаются в «три креста», на ютубе все рассказывается как это сделать, но мне были непонятны пара моментов и я «подглядел» на втором собранном колесе.

Кстати обращайте внимание при просмотре видео, собирают колесо на 32 или 36 спиц, при некоторых методах могут быть различия.

На переднем колесе можно сразу протянуть все спицы примерно с равным усилием (но без сильного напряга!).

На заднем колесе лучше протягивать установив его в раму «вверх ногами» и настраивая зонт так, что бы обод вращался по центру рамы.

Вообще с натягом спиц надо быть осторожным. Лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. У обоих действий есть и плюсы и минусы — перетянутые спицы дают лучшую передачу усилий велосипедиста колесам, но при этом могут лопнуть спицы и колесо получается более жесткое. Недотянутые спицы дают более мягкое колесо, но и часть энергии будет уходить на сгибание спиц.

Так же очень важно равномерное натяжение спиц, иначе нагрузка на них будет идти не равномерно, со всеми вытекающими последствиями. Но к сожалению сделать это «на глазок» уже не получится, нужен как минимум прибор для измерения натяжения (тензометр).

3) правка восьмерки и яйца.

Вот этот пункт самый интересный 🙂

Делал свое колесо «на глазок», но получилось очень не плохо, хотя есть еле заметные биения, выявленные приклеиванием бумажек около обода))

Как все это делается думаю вполне покажет ютуб, главное понять саму суть правки восьмерок (и яиц)) —

Ищете куда «бьёт» колесо, находите границы (я делал это так — поднося к ободу палочку и вращая колесо, смотришь в каком месте палочка касается обода — там и восьмерка),

берете одной рукой за эти спицы (либо помечаете границы чем то), а второй спицевым ключем протягиваете спицы с обратной стороны от «горба».

делайте не торопясь, по четверть, максимум пол-оборота.

Если спицы уже сильно затянуты — то отпускаете со стороны «горба».

Так же и с яйцом, находите наиболее выступающую часть колеса — протягиваете (тоже по немногу!) Если уже чрезмерная натяжка — отпускаете другую часть.

После каждой операции контрольное вращение и проверка.

И правило мастеров — сперва правится яйцо, потом восьмерка, хотя, я обычно стараюсь и то и другое исправлять понемногу, так как сильная восьмерка помешает точно исправить яйцо.

Я надеюсь перед принятием решения о замене чего либо, вы все таки дочитали до этих строк.

Что мы имеем из основных узлов на колесе, которые стоит проверить на совместимость:

втулка. Сразу смотрите на совместимость с а) тормозами (центр.лок или 6 болтов), б) способ крепления кассеты (звездочек) на задней втулке в) диаметр оси (бывает 9, 15, 20мм), на ашан-байках обычно стоит 9мм.
ротор дискового тормоза. Если у вас дисковые тормоза, то заранее убедитесь что ротор подойдет к новой втулке. Если сомневаетесь, то лучше закажите новый, этой же фирмы. Мой старый китайский на 6 болтов оказался не совместимый с шимановской втулкой (тоже 6 болтов).
спицы. При замене втулки убедитесь что длины спиц хватит, либо она не окажется избыточной. Расчитать длину можно в интернете.

Вспомнить сразу все мелочи и описать их тут невозможно. поэтому кому что непонятно — спрашивайте на форуме

Спицовка колеса велосипеда своими руками

Хотите, чтобы велосипед даже после внушительного пробега двигался с первичной резвостью, переспицовка колеса велосипеда — один из способов повысить комфорт езды и помочь любимому транспортному средству обрести вторую молодость. Хотя процесс занимает не менее 2–3 ч, но результат превзойдёт даже смелые ожидания, поэтому принимайтесь за работу поскорее.

Переспицовка колес велосипеда — хороший способ повысить комфорт езды

Виды спицовки

Специалисты отмечают всего два метода спицевания колеса велосипеда своими руками:

Радиальный вариант — позволяет собрать колесо, размещённое в передней части основания, если на нём планируется монтировать ободные тормоза. Основной недостаток такого метода спицовки — на колесо переносится весомая нагрузка по вертикали. Плюсом радиального способа считают приятный внешний облик колеса, оно выглядит аккуратно и не требует дополнительного тюнинга.
Крестовая спицовка — универсальный метод, предполагающий сочетание спиц крестом. Возможно, внешний вид страдает, но, благодаря «нахлёсту», обод может быстро тормозить. Даже если требуется внезапная остановка, нагрузка приходится на растяжение спиц, что совершенно не вредит конструкции.
Смешанное спицевание — редкий вид, совмещающий в себе два предыдущих метода.

Крестовая спицовка колеса велосипеда

Как правильно спицевать колесо велосипеда

Выбор спиц нужной длины

От выбора спиц с оптимальной длиной для вашего велосипеда зависит функциональность переднего колеса. Ещё больше сюрпризов таит задний обод — на нём зафиксированы разные скорости, что усложняет центрирование спиц. Все компоненты должны иметь разную длину, зависящую от угла наклона, которую тоже необходимо правильно рассчитать.

Чтобы подсчитать длину спиц, специалисты рекомендуют воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме.

Пошаговое спицевание

Переспицовка колеса велосипеда своими руками на подготовительном этапе состоит из подготовки обязательных материалов и инструментов:

обод в отличном состоянии;
спицы;
втулка;
ключ, предназначенный для работы со спицами;
отвёртка.

Впервые столкнувшись со спицеванием, акцентируйте внимание на расположении отверстий — они находятся в стороне. Спицы со втулочного фланца, расположенного справа, заводят в углубления, зафиксированные в правой части, а с левого фланца — в обратном направлении. Половину спиц можно считать основными, а оставшаяся часть относится к хвостовым. Как их отличить во время установки?

Лидирующие компоненты смотрят в направлении вращения колеса и чаще всего окрашены в синий оттенок.
Хвостовые направлены против вращения обода и окрашены в красный цвет.

Для подсчета длины спиц можно воспользоваться калькуляторами, которые позволят подсчитать все характеристики в онлайн-режиме

Как правильно переспицевать колесо на велосипеде, рассказывают специалисты:

Зафиксируйте хвостовую спицу так, чтобы она прошла внутрь фланца. Её монтируют снаружи от фланца справа и переводят в отверстие, расположенное ещё правее, после отверстия золотника.
Прикройте ниппель, иначе спица может выпасть.
Второй ведомый компонент располагают в углублении того же фланца.
Третья деталь проходит через три углубления после первой монтированной.
Переспицовка переднего колеса велосипеда на следующем этапе подразумевает разворот обода так, чтобы он расположился на переднем плане от левого фланца втулки.
Ещё одной вставленной группой компонентов будут хвостовые спицы. Разверните колесо для расположения золотника в верхней части.
Не выпускайте из виду первую вставленную спицу — находясь в первом углублении в золотнике, спица, подходящая к фланцу слева, находится по левую сторону.
Зафиксировав хвостовые компоненты, займитесь лидирующими. Поверните свой велосипед так, чтобы колесо было установлено к вам правым фланцем.
Лидирующие разрешается вставлять в разные углубления, чётких требований и правил здесь нет.
Проверните втулку, следуя часовой стрелке до тех пор, пока лидирующая деталь не встретится с тремя хвостовыми.
В идеале первые две должны пересечься со втулкой извне, а третья — внутри. Чтобы это правило было выполнимо, иногда приходится слегка изогнуть спицу.

Наглядно, как правильно спицевать колесо велосипеда, показано в видеоролике:

Как отрегулировать натяжение

Чтобы спицы не болтались, нужно закрутить ниппели. Недопустимо закручивать одни ниппели на пару вращений, а другие на 5–6 — спицы будут натянуты неодинаково. Чтобы натяжение удалось в лучшем качестве, подогните компоненты, нажимая на каждую спицу возле фланца. Ещё одно натяжение осуществляется после первичной натяжки. Если обод отрегулирован правильно, колесо при катании на байке не будет биться.

Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда, вы уже знаете, а вот процесс натяжки предполагает важную хитрость. Спицы справа натягивают туже, чем левые — просто заверните ниппели, находящиеся в правой части, на 3–5 дополнительных оборотов. После этого каждый ниппель прикрутите ещё на одно вращение. Ощупайте, есть ли слабина — если она присутствует, прибавьте по обороту. Когда пройдено три четвёртых части колеса, может оказаться, что ниппели туго поддаются прокручиванию. Допускать перетяжки не стоит — ослабьте все механизмы на одно вращение.

Заметьте, что зонтик от заднего колеса двухколёсного средства передвижения должен находиться в плоскости, пересекающей центр расстояния между наконечниками втулки сзади. Если отнестись к этому требованию халатно, скорее всего, велосипед будет тянуть повернуть вбок, комфортно кататься на таком байке не выйдет.

Процесс натяжки спиц имеет одну хитрость — спицы справа натягивают туже, чем левые

Заключение

Освоив, как правильно спицевать колесо велосипеда, вы сможете в любое время и в любом месте отремонтировать обод. Многие владельцы велосипедов надеются, что их выручат профессиональные веломеханики, но далеко не все специалисты делают эту работу качественно, чтобы сэкономить время, они пропускают некоторые важные операции. В итоге ездить без подстройки колеса на велосипеде через некоторое время снова становится невозможно.

Многие велосипедисты не хотят расставаться со своим железным другом даже зимой. Зимняя резина для велосипеда своими руками позволит наслаждаться безопасной ездой по заснеженным паркам и улицам.

Велосипед — непростой механизм, где ключевыми составляющими являются колёса. Корректное вращение переднего колеса в том числе зависит от втулки, соединяющей вращательный компонент с рамой. Вот почему важно разобраться, какие этапы подразумевает разборка и ремонт передней втулки велосипеда своими руками.

Конструируем собственный велосипед с электродвигателем, устанавливаем мотор-колесо на велосипед своими руками. Что понадобится, для того чтобы установить мотор-колесо? Принцип действия, необходимые детали и рекомендации по установке.

Как отрегулировать колесо на велосипеде спицами

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
Обод может перегнуться в другую сторону.
Неудобно.
Низкая точность.
Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

Натягивается центр на пол-оборота.
Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

Как подтянуть спицы на велосипеде

Конструктивная деталь колеса велосипеда, которая по техническим характеристикам является стержнем, соединяющим ступицу и обод, называется спицей. Именно спица призвана облегчать конструкцию колеса, при этом, не снижая ее прочности.

Спицы можно установить и подтянуть своими руками – для этого совершенно необязательно владеть какими-то специфическими знаниями, что исключает обращение в пункты по сервисному обслуживанию велосипедов. Для абсолютных новичков в этом деле достаточно лишь ознакомиться с краткой информацией о том, какие виды спиц могут быть установлены на велотранспорте и как правильно их менять/подтягивать.

Виды спиц для велосипедов

Спицы велосипеда делятся на три большие группы, которые имеют различия в своих технических характеристиках:

по толщине (калибру) спицы – этот стержень может иметь толщину 1, 5 мм, 1, 6 мм, 1, 8 мм, 2 мм и 2, 34 мм;
по типу головки – спицы загнутые, применяемые на сборных колесах, и спицы прямые, установленные на фирменных вилсетах;
по конструктивному типу – цилиндрические с баттингом и плоские (аэроспицы).

Обратите внимание: баттинг – это уменьшение толщины спицы в средней (центральной) ее части, хотя к краям спица «приобретает» свою заявленную толщину. Таким образом производители снижают вес спицы, при этом ничуть не уменьшая ее качество и функциональные возможности.

Как правильно установить и/или подтянуть спицы на велосипеде

Как бы ни звучало утверждение велосипедных мастеров, но проблема с установкой/заменой и подтягиванием спиц на колесе велотранспорта является самой частой по обращению клиентов в сервисные пункты. Но для опытных велосипедистов такая статистика совсем неудивительна – тонкие спицы оказывают большое влияние и на динамику велосипеда, и качество катания, и на безопасность эксплуатации велосипеда.

Для того чтобы подтянуть спицы используют специальный инструмент – спицевой ключ. Устанавливают и подтягивают рассматриваемые запчасти велосипеда с помощью закручивания ниппеля, при этом основным моментом в процессе считается равномерность натяжения всех спиц – это служит гарантией равномерного распределения нагрузки на обод колеса.

Вообще, спицовка велосипедного колеса может осуществляться разными способами, но самыми популярными и надежными считаются радиальная и крестовая. В домашних условиях опытные велосипедисты часто делают трехкрестовую установку спиц, то есть спицы в колесе трижды пересекаются друг с другом.

Установка спиц велосипедного колеса

Регулировка спиц на велосипеде осуществляется в несколько этапов. Всю работу можно выполнить в домашних условиях, если в наличии имеются необходимые инструменты.

Первый шаг – определяем длину велосипедных частей

Если предстоит регулировка спиц на переднем колесе велосипеда, то можно определением длины деталей даже не заниматься – считается, что именно переднее колесо конструктивно простое, длина всех спиц абсолютно одинакова.

Что касается заднего велосипедного колеса, то здесь все несколько сложнее. Дело в том, что в этом колесе спицы устанавливаются разной длины, так как необходимо соблюсти разность наклона.

Обратите внимание: специалисты не рекомендуют самостоятельно заниматься определением длины спиц. Для этого имеются специальные калькуляторы на сайтах, которые позволяют получить необходимые расчеты в режиме онлайн.

Второй шаг – монтажный

Для его проведения понадобится некоторый инструмент – спицевой ключ и отвертка. А выполнять работу нужно в строгом соответствии с пошаговой инструкцией:

Смазываем точки соединения с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части спиц.
Если углубленный вход на фланце имеется только с одной стороны, то спицы нужно начинать устанавливать с противоположной стороны.
Во фланец устанавливаются девять спиц – это делается через одно отверстие, то есть между спицами должна остаться свободная «ниша».
Если работа ведется с задним колесом, то спицы монтируются справа от втулки.
Находим расположенный по правую сторону от вентильного входа такой же на ободе, располагаем в нем спицу и закручиваем ниппель, сделав 2 оборота.
От первой установленной спицы по часовой стрелке отсчитываем 4 входа и монтируем вторую спицу и также двумя оборотами закручиваем ниппель.
Обратите внимание:втулка нарезной частью должна быть расположена к тому, кто осуществляет работу.
В процессе установки спиц нужно контролировать правильность работы – спицы должны соединять обод справа с фланцем втулки, а между установленных спиц должно оставаться по три свободных входа.

Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке. Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа.

Обратите внимание: когда все спицы будут установлены нужно выровнять ниппели на одинаковую глубину закрутки. Именно поэтому рекомендуется в каждом случае делать по 2 оборота, чтобы не ошибиться, да и регулировать их по окончанию работы будет проще.

Третий шаг – натяжение спиц

Этот шаг считается завершающим и выполняется легко. Нужно лишь убедиться в том, что ниппеля закручены на одинаковое число оборотов. Если спицы короткие, то это можно определить по количеству видимых «ступенек» резьбы в ниппелях

После того, как все этапы будут завершены, необходимо установить колесо с набранными спицами на специальный станок или любое другое приспособление (для этого можно воспользоваться велосипедом). Именно в таком положении будут видны все неровности – перекос колеса в любую сторону можно исправить регулировкой закрутки ниппелей. Чаще всего достаточно сделать половину оборота, чтобы выровнять колесо. Учтите, что подобный контроль нужно провести дважды – когда колесо расположено горизонтально и когда вертикально.

Регулировка спиц на велосипеде: инструкция, нужные инструменты, виды деформаций

Колёса представляют собой наиболее важную часть велосипеда. Вполне вероятен такой сценарий, что если взять два абсолютно разных велосипеда, один — самый дешёвый, а другой, напротив, входит в категорию топовых, и поменять на них колёса, то дешёвый сможет оказаться быстрее дорогого. Однако найти действительно качественные и хорошие колёса не так-то и легко, а натяжка спиц на них — это весьма трудоёмкое и для неподготовленного человека довольно непростое дело. Для его выполнения потребуется знание хотя бы элементарных правил и рекомендаций. Следует сразу оговориться о том, что качественную и точную регулировку колёс может обеспечить специалист высокой квалификации и с богатым опытом соответствующих работ. Однако, если вы знаете, как натянуть спицы на велосипеде и уверены в своих навыках и силах, а также обладаете должными внимательностью и терпением, можно попробовать выполнить эту операцию самостоятельно. Помните, что правильная натяжка придаёт колёсам надёжность и существенно продлевает срок их службы.

Правильная натяжка спиц велосипеда придаёт колёсам надёжность и продлевает срок службы

Для правильного натяжения понадобится ряд инструментов. Это гаечные ключи нужного размера для снятия колеса с велосипеда, специальный спицевой ключ и отвёртка. А также могут пригодиться: зонтомер, позволяющий центровать обод колеса относительно его втулки, станок для правки и юстировки колёс, а также измеритель силы натяжки, однако, в принципе, при достаточном опыте и умении можно обойтись и минимальным набором, состоящим из первых трёх инструментов.

Следует различать три основных вида деформаций на велосипедных колёсах:

боковые деформации, называемые восьмёрками;
радиальные деформации, называемые эллипсами;
отсутствие центровки обода по отношению к втулке колеса, называемое зонтом.

Начальный этап регулировки

Не забывайте о том, что перетяжка спиц на велосипеде выполняется при снятой камере и покрышке, дабы их не повредить в процессе работы. Перед тем как начинать натягивать спицы, их ниппели нужно завернуть на одинаковую глубину. Отметим, что ниппели бывают трёх основных размеров (3,22 мм, 3,3 мм и 3,45 мм) и для удобства работы ключ должно точно подходить к ниппелю. В противном случае ключ будет проскальзывать. Есть ещё такая тонкость, что если спицы короткие, то после подтяжки ниппелей витки резьбы виднеются на одном уровне, если же они длинные, то выходящий конец спицы устанавливается по уровню, которого достигают шлицы ниппелей. Равномерно завёрнутые ниппели существенно упрощают процесс регулировки.

Затем следует заворачивать ниппели от вентильного отверстия, каждый на один оборот. После этого спицы проверяются на степень натяжения. Если натяжение недостаточное, то можно сделать ещё один оборот — главное, в этом деле не переборщить. Если оборот будет лишним, то при прохождении второй половины обода колеса может возникнуть проблематичность закручивания очередных ниппелей. В этом случае регулировка колеса велосипеда спицами требует обратного хода, то есть следует выполнить возвратный оборот у каждого перекрученного ниппеля.

Перетяжку спиц велосипеда следует выполнять при снятой камере и покрышке

Дальнейшая регулировка спиц на велосипеде, если есть такая возможность, должна протекать в следующем направлении — собранное колесо нужно установить на специальное центрирующее устройство, при помощи которого устраняются неровности. Если такой возможности нет, колесо устанавливается на велосипед, который переворачивается колёсами вверх. После чего устанавливаемое колесо нужно внимательно осмотреть. Сначала определяются слабо натянутые спицы. Способ определения достаточно простой — для этого нужно пальцами шагать в сторону спицы, амплитуда колебания должна составлять 1–2 мм. Если она больше, то проблемные спицы подтягиваются.

Устранение горизонтальной и вертикальной неровностей

В случае когда преобладает горизонтальная неровность («восьмёрка») при правом смещении (горбе) обода примерно на 4 спицы (когда две из них смотрят на левый фланец, а две — на правый), то левые ниппели подтягиваются на четверть оборота, а правые — ослабляются на такую же величину. Если горб состоит из трёх спиц: одна к левому фланцу, две — к правому, то первая натягивается на половину оборота, а две другие — ослабляются также на пол-оборота. Если неровности таким образом не устраняются, то выбирается самая худшая левая неровность — и натягивается это место.

Вертикальные неровности, называемые эллипсами, устраняются немного по-другому. На ободе ищется место, более всего удалённое от втулки, и натягивается по такой схеме. Если найденный участок состоит из двух спиц, то они обе подтягиваются на половину оборота, а если из трёх, то средняя из них подтягивается также на пол-оборота, а две крайние — всего на четверть оборота. Этот метод повышает жёсткость колеса.

Горизонтальная неровность («восьмёрка») обода велосипеда

Окончание балансировки, вывод

По окончании балансировки, следует убедиться, что концы спиц не выступают за обод. Если подобное наблюдается, выступающие концы нужно спилить, а оставшуюся смазку (она может испортить камеру) удалить.

Знание, как правильно подтягивать спицы на велосипеде, чрезвычайно важное и полезное и просто необходимое каждому любителю такого вида транспорта. Прочитав эту статью, человек сможет своими силами выполнять подобную регулировку. Следует помнить, что натягивая спицы, нужно быть внимательными и осторожными. Неправильная регулировка колеса может привести к преждевременному выходу его из строя.

Как производится настройка ободного тормоза велосипеда, важно понимать каждому велосипедисту. Безопасность велосипедиста и других участников движения напрямую зависит от исправности тормозной системы велосипеда. Для поддержания нормального функционировании необходимо своевременно регулировать систему.

Велосипеды без спиц уже давно не фантастика. Разбираемся, как устроен велосипед без спиц в колесах, какие основные разновидности таких моделей существуют.

Многие велосипедисты не знают, как подобрать спицы для велосипеда. Предлагаем вашему вниманию рекомендации от профессионалов. А также вы узнаете, какие бывают виды спиц.

Спицы: натяжка спиц и юстировка колеса

Юстировка колес требует высокой квалификации и большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому имеет смысл ориентироваться на то, что с первого раза вряд ли получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специльный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно я пишу действия по шагам: первый шаг, второй шаг и т.д. Но здесь придумать такой алгоритм я не смог. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки:

Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их поддянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Если вы хотите подтянуть колесо – можно повернуть ниппель каждой спицы наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3, 5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка элипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

G. Окончательное натяжения

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручиваниц. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Источники:

https://sport-snaryazhenie.ru/velosipedy/remont/240-perespitsovka-kolesa
https://spiegelstudio.ru/zapchasti/kak-pravilno-perespitsevat-koleso-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://aktsport.ru/velosiped/spitsovka-kolesa-velosipeda-svoimi-rukami.html
https://velomania.su/velosiped/kak-otregulirovat-koleso-na-velosipede-spitsami.html