Велосипед 20 дисковые тормоза

Очевидно, велосипедные тормоза — это нечто большее, чем просто знание того, что они делают. Существуют также различные типы велосипедных тормозов, о которых вам нужно знать, чтобы выбрать правильную модель для установки на свой велосипед или для того чтобы сделать правильный выбор при покупке нового велосипеда.

Велосипедные тормозные системы в действии: понимание механизма

Все тормоза, независимо от типа, имеют схожую концепцию работы. По крайней мере, у каждого тормоза есть колодка, которая создает трение на тормозной поверхности колеса велосипеда. Когда вы нажимаете на тормоз, колодка контактирует с поверхностью колеса, создавая трение, которое снижает скорость велосипеда и в конечном итоге приводит к его остановке.

Для лучшего эффекта трения всегда нужно следить за тем, чтобы тормоза были в хорошем состоянии. Обода, колодки и тормозные диски должны быть чистыми и в хорошем состоянии, поэтому так важно иногда обслуживать свой велосипед.

Какие бывают разновидности велосипедных тормозов?

В основном, велосипедные тормоза разделяются на 3 основных типа:

Ободные тормоза
Дисковые тормоза
Барабанные (роллерные) тормоза

Рассмотрим подробнее каждую группу тормозов и все плюсы и минусы данных конструкций.

Ободные велосипедные тормоза

Традиционно, ободные тормоза являются наиболее распространенными в велоспорте. Согласно истории, они датируются 1817 годом, когда Карл Дрейс изобрел поворотный тормоз, который приводился в действие нажатием на рычаг.

Чтобы было ясно, ободные тормоза довольно просты по конструкции и характеристикам, они все еще связаны с той же древней рабочей концепцией с момента их появления.

Есть минимум 4 причины любить ободные тормоза. Они экономичны, просты в использовании, доступны по цене и легки. И хотя, они требуют регулярного обслуживания, но при этом за ними совсем не сложно ухаживать и самому.

На данный момент существует 5 основных типов ободного тормоза.

Принцип действия у всех примерно похож: тормозные колодки зажимают с двух сторон обод велосипедного колеса как тиски. Но есть и свои отличия, в основном это конструкция ободного тормоза и дисциплина использования.

Разновидности ободных велосипедных тормозов:

1. Ободной тормоз типа V-brake.

Самые распространённый вариант ободных тормозов- это тормоза V-brake.

Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейк», — наиболее распространенная на сегодня модель ободного тормоза, V-образное крепление рычагов (плечей) с тормозными колодками.

2. Ободные тормоза U-brake.

Тормозные рычаги перекрещиваются между собой в форме буквы «U» и конструкция отличается от тех же V-brake.

3. Кантилеверные тормоза.

Это уже уходящая модель, предшественник V-brake. Сейчас встречается на цикло-кроссовых велосипедах и хороши из-за большого грязевого зазора, также встречаются на некоторых моделях bmx.

4. Клещевой ободной тормоз.

В основном этот тип последние годы используется в профессиональных гонках на большинстве шоссейных велосипедов. Из плюсов — удобное крепление под один болт, низкий вес и более мощное и симметричное тормозное усилие колодок.

5. Гидравлические ободные тормоза.

Самые мощные ободные тормоза. Кардинальное отличие — два тормозных поршня, которые приводятся в движение тормозной жидкостью и работают абсолютно симметрично с обеих сторон обода. Такие тормоза дают вам максимальный контроль над тормозным усилием (вы контролируете тормозную ручку и силу сжатия до доли миллиметра). Тормоза данного типа способны разжать и согнуть велосипедную раму, поэтому зачастую вместе с тормозом ставят специальное усиление в виде подковы на раму (чтобы повысить жесткость и прочность рамы). Крепление под ободную гидравлику очень редко встречается на рамах и в основном такие тормоза используют в вело-триале.

Самая известный бренд из ободной гидравлики — это Magura.

Плюсы и минусы ободных велосипедных тормозов

Плюсы ободных тормозов:

Невысокая нагрузка на спицы и втулку из-за равномерного распределения нагрузки по ободу колеса.
Нагреваются гораздо меньше, чем дисковые тормоза, благодаря большей площади самого обода, чем у тормозного ротора.
Очень простая и понятная настройка тормоза, его можно починить и настроить прямо в пути.
Низкий вес, что бывает очень важно в некоторых велодисциплинах.
Низкая цена. Хорошие ободные тормоза всегда будут тормозить лучше и стоить существенно меньше, чем самые простые китайские дисковые тормоза.

Торможение ухудшается, если на обод велосипедного колеса попадает масло, грязь, вода, песок или снег. Может появляться «провал» в торможении на несколько секунд.
Небольшое искривление колеса может приводить к притиранию колодок и постоянному торможению. Это довольно частая проблема при образовании на ободе велосипеда «восьмёрки».
Требуют более частой замены тормозных колодок, если сравнивать с дисковым тормозом.

Дисковые велосипедные тормоза

Изначально дисковые тормоза, с небольшими изменениями, пришли в велосообщество после автомобилей и мотоциклов. В зависимости от типа привода тормозной машинки они делятся на механические и гидравлические, бывают также и комбинированные варианты тормоза.

Устройство дисковых велосипедных тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрученного к втулке колеса (центральная часть), и тормозной машинки (калипер), внутри которой размещены тормозные колодки.

Тормозные роторы (диски) бывают разного диаметра. Чем больше будет диаметр тормозного ротора, тем более эффективно будет работать тормоз. Также есть 2 разных типа крепления ротора ко втулке. CenterLock и стандартное крепление под 6 болтов.
Калипер (тормозная машинка) крепится на вилку или на раму велосипеда. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые зажимают тормозной ротор одним или несколькими поршнями с обеих сторон.
Тормозные колодки могут состоять из разных металлов в виде прессованной стружки или из органического материала. Колодки с металлическим составом будут дольше притираться к обода, пока они новые и сами по себе более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстрее стираются и обеспечивают более плавное торможение.

Разновидности дисковых велосипедных тормозов

1. Дисковые механические тормоза.

Отличительная особенность дисковой механики — тормозное усилие всегда передаётся на тормозную машинку через тормозной трос.

Одна тормозная колодка как правило стоит на месте, а вторая тормозная колодка работает на зажатие диска, путём вращения по резьбе за счёт натяжения тормозного тросика. Из-за ассиметричного зажатия тормозного диска, дисковые механические тормоза страдают неравномерным распределением тормозного усилия и могут застопорить ваше колесо раньше ваших ожиданий.

Существуют также и модели механических дисковых тормозов, где тормозной диск зажимается сразу двумя тормозными колодками одновременно, но сам механизм всё равно приводится в действие от тормозного тросика.

2. Дисковые гидравлические тормоза.

В отличие от дисковой механики, дисковые гидравлические тормоза обеспечивают более мощное тормозное усилие, более плавное и равномерное торможение, и контроль тормозного усилия до доли миллиметров с тормозной ручки.

Дисковая гидравлика приводится в действие за счёт тормозной жидкости — как правило это минеральное масло или тормозная жидкость DOT.

Тормозные ручки также отличаются от дисковой механики — тут уже будет полностью герметичная система с жидкостью внутри а также поршень (встроен в тормозную ручку), который давит на жидкость в тормозной гидролинии.

Сами калиперы (тормозные машинки) также имеют кардинальные отличия от механических тормозов — тут уже две активных тормозных колодки, которые одновременно и с одинаковой силой зажимают тормозной диск сразу с двух сторон. В стандартных гидравлических тормозах каждая тормозная колодка приводится в действие своим тормозным поршнем — всего получается 2 тормозных поршня (двухпоршневые велосипедные тормоза).

В дорогих и самых мощных тормозах идёт 4 тормозных поршня — на каждую тормозную колодку по 2 поршня. Такие велосипедные тормоза называют- четырёхпоршневые.

Если обобщать впечатление о дисковых гидравлических тормозах для простых читателей, то можно сказать, что вы получаете максимальный контроль при нажатии на тормоз, равномерное распределение тормозного усилия и максимальную силу торможения, если она требуется.

Гибридные дисковые тормоза для велосипеда

Механико-Гидравлические велотормоза появились сравнительно недавно. Такие тормоза встречаются пожалуй реже всего. Из названия не сложно догадаться что это будет гибрид дисковой механики и гидравлики. Суть в том, что от руля идёт стандартная тормозная ручка или чаще «пистолеты» под механику (если руль загнут как у шоссейника), с самыми обычными рубашками и тормозными тросиками внутри них, а сама тормозная машинка (калипер) уже идёт гидравлический. Обычно так делают ради экономии бюджета. Если купить гравийный или шоссейный велосипед с пистолетами под механический тормоз, а потом вдруг загореться желанием сделать апгрейд тормозов, то придётся занести в магазин хорошую сумму не только за сам тормоз, но и за новые тормозные ручки под гидравлику. А стоят пистолеты под гидравлику очень недёшево.

Плюсы и минусы гибридных дисковых тормозов на велосипеде

К плюсам всех дисковых тормозов можно отнести неприхотливость ко всем погодным условиям, а также хорошее торможение даже с кривыми, повреждёнными, и грязными колёсными ободами.

Стоимость значительно больше, чем у ободных тормозов
Большой вес
Перегрев колодок (некоторые колодки имеют дополнительное охлаждение)
Нагрузка на втулки и спицы в колёсах

Барабанные или «педальные» тормоза

Данный тип тормоза можно назвать аналоговым устройством в цифровом мире. Сейчас такие тормоза можно найти или на детских велосипедах, или на самых простых взрослых городских велосипедах, которые используются только для спокойной езды.

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной или педальный тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к тормозному барабану внутри втулки. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение.

Есть ряд преимуществ тормозов барабанного типа:

Педальный тормоз работает одинаково хорошо как в дождь, так и в сухую погоду.
Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
Обычно требуют меньше обслуживания, чем тормоза любого другого типа.
От руля нет проводов, что делает его аккуратным и простым.
Отсутствие тросов и дополнительных механизмов особенно выгодно для складных или разборных велосипедов.
Барабанные или «ножные тормоза» могут быть хорошим выбором для велосипедистов-инвалидов, у которых например недостаточно силы рук для пользования стандартными ободными или дисковыми тормозами.
Велосипед с барабанным (педальным) тормозом может двигаться назад без вращения шатунов (полезно в акробатических велосипедах).

Но к сожалению преимущества не перебивают все недостатки и минусы ножного тормоза, смотрите сами:

Ножные тормоза затрудняют начало движения на велосипеде, а также торможение. Нужно всегда заранее готовиться к торможению.
Препятствуют использованию зажимных педалей или зажимов для ног и ремней, поскольку нет простого способа повернуть педали в исходное положение.
Довольно часто вызывают занос, что приводит к чрезмерному износу шин.
Когда педальные тормоза выходят из строя (например в результате обрыва цепи) они выходят из строя внезапно и полностью.
Склонны к перегреву и выцветанию при использовании в горных районах.
Педальный тормоза внутри ступицы с внутренним зацеплением усложняет механизм и сокращает возможности смазки.
Несовместим с переключателем передач или натяжителем цепи.
Слишком много велосипедов оснащены только ножным тормозом, поэтому на случай отказа тормозной системы, ваш велосипед остаётся вообще без тормозов.
Велосипед не будет управляться так хорошо, как с ободными или дисковыми тормозами, из-за отсутствия холостого хода педалей назад.
Имеют большой вес.

С какими тормозами покупать велосипед? Советы продавца

По сути, вам совсем не обязательно вникать во все нюансы и модели велотормозов, при выборе нового велосипеда в магазине, но мы дадим вам пару советов, на которые стоит обратить ваше внимание в магазине:

Рейтинг дисковых тормозов для велосипеда

Рейтинг дисковых тормозов для велосипеда в 2021 году купить. ТОП — 10 обзор лучших.

Велосипеды

диски

дисковых тормозов

Выражение «тормоза придумал трус» относится к людям, которые никогда не сталкивались с необходимостью вовремя остановиться. Особенно это касается двухколесной техники, ведь в машине водителя защищает корпус транспортного средства, а здесь весь удар приходится принимать на себя.

Наша редакция составила список рекомендаций по выбору и Рейтинг лучших Рейтинг лучших дисковых тормозов для велосипеда, основанный на отзывах покупателей и популярности моделей.

Примечание! Некоторые достойные модификации не вошли в список ввиду невысокой распространенности или завышенной стоимости.

3.1 ARTEK ADC-09
3.2 Tektro M500 F
3.3 SHIMANO M375
3.4 SHIMANO M315
3.5 Tektro M206
3.6 Avid Elixir 1
3.7 HAYES DYNO COMP
3.8 TEKTRO HD-M330
3.9 AVID Juicy 3
3.10 SHIMANO DEORE M 6000
3.11 Formula CURA POLISH’17
3.12 Shimano Zee M640
3.13 Avid Code R GS Graphite Grey

Какие бывают тормоза

Основных разновидностей дисковых тормозов всего две – это механические и гидравлические. Отличия в работе колоссальные, поэтому необходимо заранее разобраться в нюансах, для более точного понимания темы.

Механика. Устройство представляет собой механизм, движимый силой троса, продетого через линию. Такие тормоза недорогие, как правило, просты в эксплуатации, легко обслуживаются. Также можно сказать, что данный вариант экономичен. Благодаря относительной простоте механизма, цена невысока. К недостаткам модели относят необходимость постоянной регулировки троса.
Гидравлика. Более дорогое удовольствие. Однако дорогие варианты действительно стоят своих денег. Как правило, гидравлические суппорты рассчитаны на повышенные нагрузки, что делает их востребованными среди любителей и профессионалов. По сути, велосипедная гидравлика представляет собой уменьшенную копию мотоциклетного тормоза, без конструктивных изменений.

Как правильно выбрать

Неопытные пользователи кричат во все горло, что гидравлика на велосипеде – это едва ли не панацея от всех проблем. Однако здесь имеется несколько важных моментов, знание которых поможет избежать ошибок выбора и сэкономит несколько сотен или тысяч рублей.

Первый вопрос – это цена. Если предполагается покупка заводской модели велосипеда или дешевых тормозов (до 4000 рублей за комплект) необходимо сильно задуматься, а стоит ли игра свеч.

Эксперты утверждают, что качественная система механического типа показывает более высокие результаты, чем дешевая гидравлика. Это связано с качеством применимых материалов. Механические суппорты сами по себе дешевле в производстве, поэтому изготовитель может применять более крепкие сплавы материала и ставить в «стоке» добротные колодки. Дополнительно, с такой системой не будет проблем при обслуживании – запчасти всегда есть.

Касательно самой дешевой гидравлики – это модно, пафосно, но неэффективно. Согласно результатам тестов самые бюджетные модели показывают меньшую силу сжатия, относительно сравнимой по цене механики. Также важным фактором является небольшая надежность подобных систем.

В качестве вывода можно сказать, что добротные механические тормоза — вариант гораздо более эффективный, чем самая простая гидравлика. А конечный выбор лежит непосредственно на покупателе.

Рейтинг лучших Рейтинг лучших

Далее представлен Рейтинг лучших Рейтинг лучших дисковых систем для велосипеда, по отзывам покупателей и популярности.

ARTEK ADC-09

Цена за комплект: около 2000 рублей.

Открывает Рейтинг лучших Рейтинг представитель самой бюджетной линейки механических тормозов. Модель отличается простыми показателями мощности, дизайна. Основное предназначение – эксплуатация в прогулочном режиме на взрослом или подростковом велосипеде. Допуск по весу не превышает 75 кг, что неспособно обеспечить быструю остановку в экстренной ситуации. Нравится пользователям неприхотливость, возможность быстрой починки, ввиду элементарности конструкции. Другим просчетом конструкторов, является небольшое пятно контакта колодок, в связи с чем, накладки быстро изнашиваются.

минимальная стоимость;
приятный дизайн;
возможность самостоятельного ремонта.

низкая эффективность;
быстро изнашиваются колодки.

Tektro M500 F

Ценник стартует от 3000 рублей за комплект.

Далее на очереди — бюджетный представитель компании Тектро. Главным достоинством конструкции производитель называет стальной корпус, что априори исключает механические поломки после ударов. Однако это одновременно и минус – стальные детали провоцируют большой вес, около 500 г.

Эффективность находится на среднем уровне. Модели достаточно для повседневных прогулок, нечастых скоростных поездок по пересеченной местности. Здесь уже применяются квадратные колодки достаточной площади, что позволяет обеспечить неплохую эффективность.

демократичная цена;
прочный корпус;
неплохая эффективность.

огромный вес;
есть жалобы на долговечность возвратной пружины.

SHIMANO M375

Ценник стартует от 3000 рублей за комплект.

Годная механика от именитого производителя. Довольно высокий ценник полностью нивелируется превосходной надежностью и эффективностью работы. Некоторые пользователи намеренно ставят эти тормоза вместо гидравлических, объясняя это превосходными характеристиками.

Изначально модель использовалась для гоночных режимов Кросс Кантри. Позднее ее начали применять только на пользовательских велосипедах, ввиду появления более эффективной гидравлики бюджетного сегмента.

Касательно характеристик можно отметить необычайную эффективность и простоту конструкции (относительно других моделей механического типа). Также пользователей радует добротность корпуса – материал не подвержен раскалыванию и перегреву в результате затяжных спусков. Поэтому тормоза можно часто встретить среди туристов или обычных любителей прокатиться «с ветерком».

Эксперты, в свою очередь, хвалят большой выбор колодок и запчастей.

Несмотря на моральную устарелость, изделие до сих пор считается эталоном для своего класса.

отличная эффективность;
надежность;
ремонтируются «на коленке»;
умеренная цена.

не обнаружено.

SHIMANO M315

Стартовая цена: от 3500 рублей за комплект.

Открывает список бюджетных гидравлик достойный представитель компании Шимано. Невысокая стоимость обусловлена посредственной эффективностью. Модификация часто применяется на серийных велосипедах средней ценовой категории.

Тормозное усилие сопоставимо с добротными представителями механического типа. Поэтому производитель позиционирует изделие, как прекрасную альтернативу бюджетного класса для начинающих велосипедистов.

Эксперты хвалят простое обслуживание – прокачать тормоза минералкой может даже не подготовленный пользователь. Также выделяется неплохая ремонтопригодность – имеется большой выбор калиперов, жимков и внутренних деталей.

Конкретно для пользователя приятным фактом является наличие удобной рукояти. Можно давить как одним, так и тремя пальцами.

адекватный ценник;
неплохая эффективность;
приятный дизайн;
универсальный жимок.

не подходят для больших нагрузок.

Tektro M206

Средняя стоимость колеблется в пределе 5000 рублей за комплект.

Далее на очереди — бюджетное решение для начинающих велосипедистов. Неплохая гидравлика способна быстро остановить ездока при необходимости. Предельная нагрузка составляет 95 килограммов, чего достаточно для большинства пользователей.

Эксперты называют положительным качеством достаточную модуляцию, что значительно облегчает жизнь новичкам. Равномерная передача усилия гарантирует неопытному велосипедисту защиту от блокировки колеса, чреватой падением.

Проработан и дизайн, металлические жимки позволяют пользоваться одним или тремя пальцами для торможения.

Недостатками принято считать малую надежность системы – в сети имеется множество отзывов о поломках или отказе модели при перегреве.

хороший вариант для новичков;
приемлемый ценник;
неплохая сборка.

могут перегреться;
не предназначены для агрессивного вождения.

Avid Elixir 1

Ценник стартует от 5000 рублей.

Дочернее предприятие корпорации Срам. Американские технологии обеспечивают приличное тормозное усилие, что гарантирует своевременную остановку транспорта.

Первое поколение рассчитано для начинающих и любителей велосипедного спорта. Тормоза иногда можно встретить на трассах Кросс Кантри.

Эргономичные жимки оборудованы дополнительной регулировкой, позволяющей точно выставить высоту лапки под предпочтения каждого пользователя.

привлекательный внешний вид;
неплохая эффективность;
хороший выбор колодок.

недостаточно для агрессивной эксплуатации;
некоторые пользователи жалуются на протечки.

HAYES DYNO COMP

Цена: 5000 рублей/комплект.

Яркий представитель бюджетного ценового сегмента от компании Хаес. Достаточная эффективность обеспечивается уникальной конструкцией основной камеры. Модель обладает минимальными характеристиками для применения в гоночных режимах Кросс кантри или активных покатушек по лесным тропам.

Относительно высокое положение в топе достигнуто отличной надежностью. Производитель дает пожизненную гарантию от протечек, что много значит.

Регулировки положения рукояти выполняются шестигранным винтом на 2,5 мм в большом диапазоне. Можно опустить жимок практически до грипс.

Также пользователей радует умеренная масса – 400 граммов одна сторона.

пожизненная гарантия от протечки;
достаточная мощность;
широкий диапазон регулировки ручки.

спорный дизайн;
затруднительная настройка.

TEKTRO HD-M330

Ценник стартует от 8000 рублей

Средняя ниша гоночных тормозов от компании Тектро. Усовершенствованная модель отличается меньшей модуляцией, что предполагает умелое использование. Однако неопытные новички могут перелететь через руль по причине резкого обращения.

Завод доработал гидролинии, теперь масло не распирает магистрали во время сильного нажатия. Также усовершенствован главный поршень. Именно убран старый уплотнитель, через который происходило подсасывание воздуха в систему.

Производитель позиционирует детище, как оптимальный вариант для Кросс Кантри или Трэйла.

Однако некоторые недостатки остались от предшественников. Также стоит проблема с перегревами. При экстремальных нагрузках возможно проникновение воздуха в систему или подтекание масла, что чревато полной прокачкой.

привлекательный дизайн;
достаточная мощность;
прочность линий.

имеется склонность к перегревам.

AVID Juicy 3

Цена: от 9000 рублей/комплект.

Старая, но очень эффективная система. Несмотря на старт производства в 2005 году, тормоза сохраняют свою актуальность даже спустя 14 лет, ввиду наличия спроса на новые и подержанные системы.

Изделие создавалось по принципу «все гениальное – просто». Примитивная конструкция калипера дополняется элементарным механизмом тормозных ручек, что выдает неожиданную мощность.

Благодаря подобным характеристикам, модель регулярно используется начинающими спортсменами и любителями экстремальных дисциплин. А сам автор неоднократно испытал на себе надежность агрегата – за 5 лет активной эксплуатации не потребовалось какого-либо ремонта, кроме замены изношенных колодок.

отличная эффективность;
превосходная надежность конструкции;
симпатичный внешний вид.

на момент написания статьи морально устарели.

SHIMANO DEORE M 6000

Ценник колеблется в районе 10000 рублей.

Одна из топовых версий компании. Обновленная в 2017 году модель может похвастать суженными креплениями, обновленным дизайном.

Доработанная конструкция поршня повышает показатель модуляции и эффективности торможения. Новый калипер способен работать с колодками Ice Tech, которые максимально эффективно отводят тепло из рабочей зоны, для минимизации перегрева калипера.

Совокупность внедренных решений, позволяет применять тормоза для агрессивной эксплуатации без боязни улететь с обрыва.

отличная эффективность;
привлекательный дизайн;
надежность калипера.

цена.

Formula CURA POLISH’17

Цена: от 15000 рублей.

Топовый представитель брендовой линейки компании Формула. Тормоза представляют собой сочетание относительно невысокой стоимости и прекрасной эффективности. Нередко модификацию можно встретить на любительских чемпионатах по Эндуро или Кросс Кантри.

Грамотная конструкция поршневой системы позволяет добиться хорошего соотношения мощности и модуляции. Это гарантирует прекрасную точность дозирования мощности тормозов и мгновенную остановку при необходимости.

Единственным недостатком на территории СНГ можно считать практически полное отсутствие запчастей для ремонта.

прекрасная эффективность;
качественная сборка.

спорный дизайн;
нет запчастей для ремонта.

Shimano Zee M640

Цена: от 20000 рублей/комплект.

Популярная модификация для Даунхила бюджетного класса. Четырех поршневой калипер выдает достаточно мощности для эффективного торможения, что гарантирует своевременную остановку транспорта.

Прекрасная эргономика сочетает решения кантрийного и гравити стилей. Удобная рифленая рукоять обеспечивает достаточное сцепление с пальцами, а жесткая конструкция калипера придает мощность.

Большинство пользователей хвалят систему за неприхотливость, простоту установки и надежность.

умеренная цена;
феноменальная живучесть;
отличная эргономика.

могут перегреться.

Avid Code R GS Graphite Grey

Цена: от 15000 рублей

Представитель топовой линейки компании Авид. Даунхильные тормоза оборудованы 4 поршнями для максимально эффективного торможения. Все технологии организации сосредоточены в одном экземпляре. Это позволяет достичь небывалой оптимизации показателей модуляции и надежности. Кованый корпус калипера гарантирует феноменальную надежность при ударах и механическом воздействии. А дополняет конструкцию наличие керамических поршней, не подверженных перегреву.

Пользователям нравится надежность и небольшая стоимость. Эксперты хвалят простоту обслуживания и настройки.

отличная мощность;
легкая настройка;
качество сборки.

не обнаружено.

Одно из следствий перегрева тормозов — сгоревший ротор.

Каждые тормоза по-своему хороши. Окончательный выбор полностью зависит от личных потребностей покупателя

Почему дисковые тормоза — must have для шоссейных велосипедов

Дисковые тормоза до сих пор вызывают споры среди шоссейников. И сегодня Bike&Me решили подлить масла в огонь.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Несмотря на то, что диски сегодня уже стоят даже на байках участников Тур де Франс, «сопротивление» со стороны многих шоссейников все еще сильное. Более того, на некоторых форумах дискуссии на эту тему занимают чуть ли не лидирующие места.

Так стоит ли ставить дисковые тормоза на «шоссер»? Вот вам мнение редакции Bike&Me.

1. Травмы из-за дисков случаются редко

С дисками или без — падения, столкновения, травмы и завалы были, есть и всегда будут. И установка дисковых тормозов вряд ли принципиально изменит ситуацию. Посмотрите на горные велосипеды или даже байки для мотокросса — и убедитесь, что травм, связанных непосредственно с дисковыми тормозами, очень мало и они случаются крайне редко. Да и раскромсать руку / проколоть ногу можно обычной выломанной-торчащей из колеса спицей. Но на них ведь не жалуются…

Многие гонщики обеспокоены возможностью получить ожог. Не лишено смысла: действительно, диски могут сильно нагреваться. В таком случае производителям будет нетрудно поставить дополнительные защитные щиты — чтобы предотвратить подобные травмы.

И да: не стоит забывать про превосходную реакцию таких тормозов. Рано или поздно она обязательно вам поможет избежать аварии.

Вернемся к Тур де Франс, к Туру 2019 в частности. S-Works Venge Disc Петера Сагана — присмотритесь внимательно, какие там тормоза:

2. Вы все еще можете быстро поменять колесо

Еще не существует единого стандарта для оси дисков шоссейных велосипедов. Это важный момент, особенно гонщиков: что, если прокол? Помешают ли дисковые тормоза быстро подкачать или поменять колесо?

Нет, не помешают. Несмотря на то, что нет единого стандарта для осей, многие из них были разработаны с целью не препятствовать быстрой замене колеса. Да и живем-то уже в XXI — веке бескамерных технологий и герметиков…

3. Эта технология не новая

Угадайте, когда запатентовали дисковые тормоза? Ответ: в 1902 году, и знаете, что это значит? Данную технологию разработали еще в викторианскую эпоху. Горные велосипеды успешно используют дисковые тормоза уже более 20 лет, и ситуация не поменяется в ближайшее время. Хотя компоненты не одинаковые, сам принцип работы остается тем же.

Specialized S-Works Tarmac. «На дисках». Просто фото. Читайте дальше

4. Они лучше работают в грязную погоду

Тормозная поверхность от края обода диска делает торможение более последовательным, даже в плохую погоду. При торможении на вас попадет меньше брызг. И еще одно: если заехали на высокой скорости в выбоину и повредили обод колеса, это не помешает вам и дальше тормозить уверенно-надежно-предсказуемо.

5. Они будут только совершенствоваться

Даже самые лучшие в данный момент шоссейные диски со временем станут легче, мощнее. Мало того, с годами они еще и упадут в цене. Так что хотите вы этого или нет, будущее — за дисковыми тормозами. Смиритесь.

Со временем дисковые тормоза будут совершенствоваться. И дешеветь

У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

снять заднее колесо;
нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ;
в другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
и штуцер необходимо закрыть;
вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
выпускается из шприца лишний воздух;
трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
закрыть штуцер;
закрыть пробку бачка;
аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

Диски с нуля на «ви-брейковые» велосипеды

Велосипедов, на которые можно поставить и ви-брейки и диски, не так много, отсутствие универсальности – существенный недостаток роторов. Поэтому перейти с ободных тормозов на дисковые не так просто, ведь понадобится вносить изменения в конструкцию байка.

Переделка тормозной системы касается колеса. Его втулка должны быть «заточена» под диск, то есть иметь специальные посадочные места под него. На байках с v-brake это обычно не предусмотрено. Здесь можно пойти двумя путями: поставить новое колесо с втулкой под ротор или поменять только втулку. Первый способ проще:

можно сразу приступать к установке диска;
нет риска собрать колесо неправильно (самостоятельная переборка);
не придется дополнительно тратиться на установку новой втулки в мастерской.

Качественный дисковый тормозной комплект стоит недешево. Для первой пробы не нужно затеваться с двумя дисками – достаточно сменить систему на передней части. Возможно, диски не оправдают желаний или на практике окажутся не лучше V-brake, так что лучше поэкспериментировать с одним колесом.

На пальцах процедура установки дискового тормоза выглядит так:

Поставить калипер на раму через адаптеры.
Прикрутить на руль тормозную ручку.
Соединить приводной рычаг с калипером через привод (трос или гидролиния) и выровнять его положение.
Закрепить ротор на втулку колеса.
Поставить колесо.

Важным моментом является регулировка дисковых тормозов. Неправильно или вовсе не настроенный тормоз будет неэффективно работать и мешать передвижению.

Раз диски разделяются на механические и гидравлические, стоит подробнее остановиться на установке и тех и других.

Устройство дискового тормоза

Дисковые тормоза приводятся в действие нажатием на ручку. Сам диск устанавливается вместе с колесом возле втулки, он там закреплен и движется одновременно с ним. Эта одна из главных частей всего механизма. Ротор (диск) является поверхностью торможения. Трутся об него тормозные колодки, которые представляют собой две резиновые пластинки. Одна из них подвижная, а вторая неподвижная. Только в очень дорогих механизмах можно встретить две подвижные части. Тормозные колодки расположены в устройстве под названием суппорт. Он крепится прямо над ротором. Там находятся и регулировщики, с помощью которых можно отрегулировать за надобностью останавливающую систему.

Приводится все в действие, как и у ободных тормозов, простым нажатием пальца на рычаг. Тормозной тросик, который вдет в резиновые рукава, действует на суппорт и заставляет сжиматься колодки. Система немного сложнее, но в целом напоминает V-брэйки.

Скрип тормозов: основные причины и способы лечения

Основная проблема: колодки сильно скрипят при торможении, вызывая неприятные ощущения. При сильном зажатии резкий звук может сопровождаться вибрацией тормозной поверхности и даже прокручиванием колеса вперед. Последний случай характерен для серьезного повреждения накладок из-за сильного износа: прижимные элементы затирают обод, но не способны его зажать, из-за чего колесо проскакивает. При появлении резких звуков не стоит продолжать эксплуатировать систему, нужно попробовать разобраться, почему скрипят колодки и что нужно исправлять.

Неприятные звуки могут возникать и на ободных, и на дисковых системах торможения. Несмотря на то, что дисковые тормоза превышают своих собратьев по стоимости, проблемы со скрипом у них могут возникать даже чаще. К основным причинам, по которым слышится визг тормозов, относятся:

Загрязнение поверхности обода или диска.
Замасливание колодки.
Жесткий материал тормозных колодок и несовместимость с поверхностью торможения.
Износ и полная непригодность.
Неправильное положение относительно обода.

Зачастую при появлении скрипа надо обращать внимание на состояние самой поверхности: грязь, втершийся материал с накладок, жирность и влага. Для очистки обода или поверхности диска можно использовать доступный растворитель: уайт-спирит или бензин

После этого протереть сухой и чистой тканью.

При появлении масла на тормозной площади накладки не нужно спешить их выбрасывать. Можно попробовать прокалить их до полного сгорания масляных пятен. Делается это либо на нагретой поверхности (плитка, сковородка), или над горелкой. Как только следы масла исчезнут, оставить колодки на открытом воздухе, но не обливать их холодной водой. Нужно отметить, что после прокаливания они долго вряд ли могут прослужить, хотя хорошие экземпляры, от shimano, к примеру, могут спокойно выдержать нагрев и функционировать дальше.

Прокаливание обязательно делается с осторожностью, чтобы не обжечься

Чем жестче резина, тем выше будет сила трения. Однако более плотный материал не так быстро изнашивается, как это происходит с мягкой резиновой смесью. Еще одной неприятностью мягких колодок для велосипеда может оказаться их оголение, что быстро проявится через визг и снижение эффективности торможения. Тем не менее, мягкие накладки редко шумят, но требуют более частой замены. Из-за несоответствия прочностей материала колодок и поверхности торможения возникает так называемая несовместимость, вызывающая чрезмерный износ. Чтобы этого не случилось, подбирать велосипедные тормозные колодки лучше всего оригинальные и в специализированных магазинах.

Бывает и такое, что скрипеть тормоза начинают только «в конце», когда колодки уже полностью износились, а сила зажима резко снижается. Если причина скрипа кроется в непригодности детали, то можно с уверенностью сказать, что тормозная система работает на «отлично»! А чтобы она и дальше служила верой и правдой, нужно купить новые колодки и заменить их.

Полностью изношенная контактная деталь тормоза

Оптимальная сила зажатия колеса, величина тормозного пути и равномерность износа достигаются при правильном расположении колодок. Настроить их бывает на так просто, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, об этом поговорим дальше.

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ НА ВЕЛОСИПЕД, КАКИЕ БЫВАЮТ

Безопасность катания на велосипеде, эффективность его тормозной системы напрямую зависит от использованных тормозных колодок. Рассмотрим, какие бывают колодки тормозные на велосипед, их преимущества и недостатки.

В зависимости от конструкции и ценового диапазона происходит деление колодок на разновидности. И в первую очередь по двум основным типам тормозов: ободных (V-brake) и дисковых.

КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ТИПА V-BRAKE

Бывают таких типов:

Одноразовые – их конструкция состоит из болта с проставочными шайбами металлической пласнины и резиновой основы. Имеют малый строк эксплуатации, но и недорогостоящие.

Картриджные – их конструкция состоит болта с проставочными шайбами металлической пластины и картриджных колодок, которые снимаются посредством нажатия на шплинты. Резиновую основу можно заменять.

Встречаются колодки, как для сухой, так и для мокрой погоды. Определить степень износа ободных тормозных колодок можно по специальным меткам (канавкам).

Изношенные колодки следует своевременно заменить, чтобы избежать повреждения обода. Отметим, что для ободных тормозов V-brake подходят и картриджные и одноразовые колодки. И здесь действует правило – чем дороже, тем эффективней.

КОЛОДКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ДИСКОВОГО ТИПА

На рынке тормозные колодки для дисковых тормозов представлены металлизированными (Sintered) и органическими (Resin). И эти типы имеют, как свои преимущества, так и недостатки.

Выбор подходящего состава колодок могут определять такие факторы, как вес велосипедиста, погодные условия и состояние трассы, стиль катания, размер роторов.

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Состоят из сплава металлсодержащих веществ.

более стойки к нагреванию от трения, чем органические тормозные колодки;
эффективнее работают в условиях мокрой трассы;
имею больший ресурс.

создают шум;
длительная притирка;
модуляция относительно хуже;
нагревается калипер, вместо того, чтобы рассеивать тепло через ротор.

Такие тормозные колодки предпочтительно выбирать райдерам с большим весом. Подходят для использования на мокрых трассах в грязи и дождь. При затяжных спусках они сохраняют свою мощность, хотя с ними хуже модуляция.

Работают шумно, но ввиду большей жёсткости состава имеют ощутимое преимущество в ресурсе. Потому, приступая к выбору тормозных колодок, в первую очередь, учитывайте, то в каких условиях вы будете их использовать.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

В их состав входят органические вещества и резина.

малошумные;
притирка происходит быстро;
лучший уровень модуляции;
передают тепло на ротор, защищая калипер от перегрева.

меньший эксплуатационный ресурс;
менее эффективно работают на мокрой, грязной трассе.

Предпочтительно использовать райдерм с небольшим весом, в дисциплинах требующих частого и продолжительного торможения как кросс-кантри. Чувствительное торможение обусловлено хорошей модуляцией.

Из-за более мягкого состава, быстрей происходит износ. Не пригодны для использования на грязной трассе, поскольку даже незначительная пыль ухудшает эффективность их работы.

Дисковые, или роторные, тормоза широко используются на многих моделях горных велосипедов. Роторная тормозная система обладает высокой эффективностью торможения и модуляцией, и это позволяет использовать ее в жестких условиях передвижения на высоких скоростях. Чтобы установить дисковые тормоза, можно воспользоваться услугами веломастерской или с удовольствием сделать это самостоятельно.

С процедурой по установке дисков на велосипед можно столкнуться в нескольких случаях:

когда нужно починить отдельную деталь или поменять ее в системе;
заменить комплект на новый;
установить на велосипед без дисковых тормозов.

По устройству дисковый тормоз имеет аналогию с v-brake:

рычаг;
привод системы;
корпус тормоза – калипер;
колодки;
поверхность торможения – диск.

Из чего состоят тормоза роторного типа (на примере механики)

По виду привода велосипедные дисковые тормоза разделены на два типа – механика и гидравлика. На первых используют металлический трос в оплетке (как у V-brake), на вторых – гидролинию с жидкостью и силовыми цилиндрами.

Промежуточный вариант занимают механико-гидравлические, или гибридные дисковые тормоза.

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом: 1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Особенности механических дисковых тормозов

Механика – это удобное и надежное решение, в особенности для недорогих велобайков. Все преимущества механической системы оценят любители путешествовать на велосипеде не просто по неровным дорогам, но и по незаселенной местности. Если сравнивать с гидравликой, ремонтопригодность дисковых тормозов с механикой значительно выше. Установка, в сравнении с гидравлической системой, достаточно простая, а затрат значительно меньше. Поставить «диски» бывает целесообразно, если обода велосбайка искривлены. В этой ситуации ви-брейки начинают тормозить значительно хуже. Безусловно, ничего хорошего в искривленных ободах велика нет, даже если до «восьмерки» дело не дошло. Однако, если втулка дает возможность закрепить диск, а само колесо велосипеда в сносном состоянии, то почему – нет?

КАК УСТАНОВИТЬ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ВЕЛОСИПЕД САМОМУ

Прежде чем рассматривать вопрос, как установить дисковые тормоза на велосипед, давайте немного разберемся, что из себя представляет дисковая гидравлическая система тормозов.

Как правило, составными частями дискового гидравлического тормоза являются: тормозная ручка, гидролиния, ротор (тормозной диск) калипер (имеющий бачки для тормозной жидкости, под давлением которой, тормозные колодки соприкасаются с ротором), адаптер, посредством которого, калипер крепится к раме велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза имеют значительное преимущество перед механическими в эффективности. Это обусловлено тем, что жидкость в гидролиниях не меняет свою плотность, не сжимается и не деформируется, в отличие от тросика механического тормоза.

Различают открытый и закрытый типы гидравлических тормозов. К недостаткам закрытых, можно отнести потребность в регулировке во время эксплуатации.

Уменьшение или увеличение объема тормозной жидкости, к примеру, от воздействия температуры вызывает потребность регулировать положение тормозных колодок. Также тормозные колодки следует регулировать, когда происходит их частичный износ.

В тормозах открытого типа эта проблема отсутствует. Поскольку их конструкция предусматривает расширительный бачек, заполняемый тормозной жидкостью (находится, как правило, у тормозной ручки). Регулировок такие тормоза в процессе эксплуатации не требуют.

На наличие модуляции (плавность движения ручки в начале хода и мощное сцепление колодок с ротором в конце) влияет количество поршней в калипере.

Когда речь идет о выборе определенной модели, есть смысл посоветоваться с ее обладателем. Ведь для разных стилей катания нужны разные тормозные системы.

Кросскантрийщикам подходят плавные и легкие, в даунхиле или фрирайде – мощные и четко контролируемые, в дертджампинге – с хорошей модуляцией и, при этом, максимально легкие и мощные.

После первой настройки колодки, относительно тормозного диска, сами принимают правильное положение. Но это не касается моделей с одним поршнем. Они требуют регулирования, почти, как и механические. К примеру, Hayes Sole. Даная модель не считается лучшей среди гидравлических тормозов.

Предварительная подготовка гидравлических дисковых тормозов открытого типа заключается в следующем:

В тормозную систему нужно залить масло. В тормозах Shimano – минеральное масло. В тормозах Avid, Hayes, Helix – используется тормозная жидкость DOT.
Процесс прокачки тормоза заключается в выдавливании воздуха из гидролиний, цилиндров и тормозных бачков, прогоняя через них масло.
Затем выставляется калипер таким образом, чтобы тормозные колодки не цепляли ротор.
Установка дисковых тормозов на велосипед производиться в такой последовательности:
Закрепим на руле тормозные ручки и отрегулируем их положение с помощью шестигранника;
Устанавливаем ротор на втулку, ставим колесо на место, затягиваем болтами либо эксцентриками;
Крепко прикручиваем переходник, возможно использование фиксатора резьбы;
Устанавливаем калипер, но не затягиваем шестигранники, так что бы он «плавал».
Нажав тормозную ручку, проверяем, в равной ли степени выдвигаются тормозные колодки при нажатии.
Зажав тормозной диск колодками, калипер станет на нужное место. Чтобы ему помочь, стоит пытаться крутить колесо вперед-назад.
Попеременно подтягиваем болты. Если болты были сильно ослаблены, придётся еще раз плавно отпустить и резко нажать ручку.
Прижав калипер, нужно раз 15-30 резко понажимать ручку, чтобы подвести колодки к тормозному диску на рабочее расстояние.
При отпущенной ручке, прокручиваем колесо и проверяем, нет ли трения ротора о какую либо из колодок. Если есть, нужно расслабить болты клипера и немного сдвинуть его в сторону трущей колодки.
Затем обратно подтягиваем болты и проверяем, ели есть необходимость, повторяем вышеуказанные действия.

Преимущества дисковых тормозов перед ободными

Имеют отличную модуляцию. В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и клещевыми тормозами. Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

Меньше загрязняются. На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов. Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

Не стирают обод колеса. Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

Имеют долгий срок службы. Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

Обслуживание дисковых тормозов

Уход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

Виды дисковых тормозов

Самые распространенные – это дисковые механические тормоза. Они просты в обслуживании, настройке и ремонте. По принципу действия механические тормоза схожи с V-брэйками. На дорогих моделях стоят суппорты с двумя подвижными поршнями, но за такую сумму можно купить нормальные дисковые гидравлические тормоза. Чем они отличаются друг от друга? В гидравлике, в отличие от механики, действующей силой выступает тормозная жидкость или масло, которое давит на стенки поршней калипера. Благодаря этому колодки плавно и одновременно действуют сразу с двух сторон. Именно гидравлика дает максимальный эффект торможения.

Еще один плюс – такой тормоз можно нажимать всего лишь одним пальцем. Усилий при этом прикладывается очень мало, настолько эта система удобна. Многие люди боятся, что может подтекать масло, но это бывает в очень редких случаях. Зачастую такие поломки можно бесплатно устранять по гарантии, которая выдается при покупке гидравлических дисковых тормозов.

Разновидности ободных тормозов

Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

клещевые;
кантилеверы;
V-brake (векторные механические);
с гидравлическим приводом.

Схематичное изображение ободных тормозов

Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

Клещ на переднем колесе шоссейника

Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

Через главный трос усилие передается на перемычку.
Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
сложность регулировки.

В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

Кантилевер с верхней тягой также можно ставить на переднее колесо как дополнительный

V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

V-brake популярны на МТБ

Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

Установка гидравлической системы

Гидравлика в сравнении с механикой имеет ряд преимущество:

отсутствие «промежуточных потерь усилия» – давление жидкости одинаково, что в гидролинии, что на выходе из нее на цилиндры;
лучше тормозят и модулируют;
регулируются один раз и надолго (за исключением однопоршневых моделей, например, Hayes Sole), благодаря чему не сбиваются и не свистят после случайного падения велосипеда.

Вместе с этим, гидравлика более дорогая, неремонтопригодная в полевых условиях, «боится» воздуха.

Итак, перед установкой необходимо заправить систему жидкостью. В Shimano используется специальное масло на минеральной основе, для других моделей дисковых тормозов – жидкости стандарта DOT.

Для удаления воздуха используется – проталкивание жидкости под давлением. Чтобы система не завоздушивалась при эксплуатации, необходимо герметичное крепление гидролинии к рабочему и силовому цилиндру – именно здесь появление пузырьков наиболее вероятно, за исключением разрыва самого шланга.

Общая схема велосипедной гидравлики

Для работы по установке гидравлического дискового тормоза на велосипед понадобятся те же инструменты, что и с механикой, а последовательность работ аналогична:

и установить на его втулку тормозной диск.
Установить тормозной рычаг и подключить к нему гидролинию.
Поставить калипер с адаптером на раму. Как и в случае с механикой, не нужно фиксировать его до упора.
Прикрутить колесо с ротором.
Выпрямить гидролинию, используя хомутики. На велосипеде, где гидравлика предусмотрена производителем, есть специальные направляющие ячейки.
Подключить гидролинию и проверить ее работоспособность плавными нажатиями ручки – колодки должны одинаково сжать диск.
Прижим колодок к диску ставит калипер на рабочее положение, после чего крепежные болты затянуть до упора.
Если колодки трутся с диском или подходят к нему неравномерно, понажимать на ручку 10 – 20 раз, зажав калипер вручную.

Неправильное положение калипера на гидравлике – основная причина, почему тормоз срабатывает плохо. По необходимости нужно открутить деталь и повторить ее установку.

Устройство и принцип работы

Разница между принципами работы дисковых и механических тормозов – несущественна. Но, отличия в их устройстве все же есть. Рассмотрим поэтапно, начиная с механического типа, который устроен следующим образом:

Ручка тормоза. Ее фиксируют на руле, для удобства выжима, при помощи хомута. Она предназначена для передачи усилия на тормозные колодки, приведения их в действие.
Регулятор троса с контргайкой. Первый элемент служит регулирующим устройством, обеспечивающим ограничение натяжения троса. Второй – для фиксации самого регулятора.
Регулятор тормозной ручки, предназначенный для определения удобного расстояния до руля.
Рубашка троса – защита его от загрязнений, механических повреждений.
Для фиксации троса используется зажим в виде болта, с возможностью регулировки
Механизм, который позволяет привести в движение трос, при нажатии на него, называется калипер. Его действие не возможно без тормозных колодок – резиновых или металлических фрагментов, обеспечивающих плотное зажатие диска.
Непосредственно диск (ротор). Он фиксируется на втулке колеса.

На рисунках 1 и 2 изображены схематически все вышеперечисленные детали.

Рисунок №1: устройство тормозов на велосипеде

Рисунок №2: внешний вид ручки тормоза с основными элементами

Как поставить дисковые тормоза с механическим приводом

Механика взамен ободных тормозов – лучшее решение, особенно для бюджетного велосипеда. Ее и поставить просто, и запчасти по сравнению с гидравликой выйдут дешевле. Переход также оправдан искривлением поверхности обода – ви-брейки плохо тормозят при таких условиях и часто расстраиваются. Конечно, кривая поверхность, даже при отсутствии «восьмерок» – это не очень хорошо. Но если втулка позволяет крепить диск, а само колесо за несколько лет хорошо зарекомендовало себя, почему бы не попробовать?

Да и на восьмерках диск намного лучше в торможении

Замена старого изношенного тормоза также не вызовет трудностей: все перед глазами, главное, купить то же самое и установить в нужной последовательности.

Для работы понадобятся:

рычаг, калипер с колодками и переходником (в комплект должны входит болты);
ротор, болты и шайбы для закрепления на втулку;
трос;
кусачки для укорочения троса;
шестигранник (для калипера и тормозного рычага);
хомутики (фиксация троса на раме для заднего тормоза).

Комплект роторных велосипедных тормозов

Любители используют для монтажа диска на втулку подходящие по диаметру и длине болты.

В принципе, это можно сделать, главное условие – винты должны полностью входить в отверстия крепления, иначе диск не будет держаться.

Установка механических тормозов: 1. Перевернуть байк и демонтировать колесо.

2. Снять старый калипер и диск, высвободить трос из приводного рычага и снять его (для замены).

3. Разжать тормоза V-brake и демонтировать их с велосипеда.

4. Прикрутить ротор к втулке колеса на 6 крепежных винтов. Затянуть до упора, равномерно распределить усилия помогут шайбы под болтами.

5. Установить (или настроить) ручку тормоза. С помощью шестигранника зафиксировать положение рычага и приводного троса.

6. Поставить калипер на раму через адаптер. На первом этапе закреплять до упора не нужно, так как придется выставлять его положение под поверхность ротора.

7. Протянуть трос на калипер.

8. Поставить колесо на эксцентрик или гайки.

Последний этап правильного монтажа – регулировка калипера относительно поверхности диска. Необходимо выставить положение колодок – оно будет в несколько раз меньше, чем у ободных, и в среднем – 0.3 – 0.4 мм.

На величину зазора между поверхностью и колодками влияет натяжение троса. Его настройка проводится шестигранником со стороны прижимного механизма. Лишнюю длину троса убираем кусачками. Когда колодки выставлены в правильное положение, а тормоза срабатывают на половину сжатия рычага, полностью зафиксировать калипер на болтах.

Итак, после установки и тщательной настройки выкатываем велосипед и проверяем работу системы в реальных условиях.

Источники:

https://velomajor.ru/poleznye-stati/vybor-zapchastey-dlya-velosipeda/vybiraem-tormoza-dlya-velosipeda/
https://creativportal.ru/diskovyh-tormozov-dlja-velosipeda/
https://bikeandme.com.ua/novickam/obsluzhivanie-velosipeda/1087665-pochemu-diskovye-tormoza-must-have-dlya-shossejnykh-velosipedov
https://krutipedaly.ru/kak-postavit-diskovye-tormoza-na-velosiped/