Велосипед калипер - Все о велосипедах

Какого бы типа ни был велосипедный тормоз, он нуждается в качественном обслуживании. Вот избежание порчи и обеспечения безопасности движения велосипедиста. И одними из самых непростых в уходе являются дисковые тормозные системы.

Дисковые велосипедные тормоза

Существует несколько видов велосипедных тормозов:

ободные;
педальные;
стремянные;
роллерные;
и дисковые.

И дисковые в свою очередь подразделяются на:

Гидравлические, в которых тормозное усилие передается с помощью специального тросика.
И механические, где передача тормозного усилия осуществляется посредством движения жидкости по гидролинии.

Обслуживание дисковых тормозов

Уход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

Процедура выпрямления тормозного диска

Для того, чтобы выпрямить диск тормоза, из инструментов понадобится только разводной ключ. Сами же ремонтные действия предельно просты: нужно крутить колесо помедленнее и смотреть, в каком месте конкретно диск начинает бить чуть в сторону. Далее надо сам диск зажать с торца и аккуратно разводным ключом выпрямить его в нужную сторону.

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

Уход за тормозными колодками и их возможная «реанимация»

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

спиртовку заправить спиртом и зажечь;
снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
прокалить вторую колодку;
остудить обе колодки;
наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

Устранение зазора в механических дисковых тормозах

Если у вас на велосипеде стоит дисковый тормоз механического типа (к гидравлике подход несколько другой), то убрать зазор, а точнее — устранить некоторую кривизну тормозных колодок, можно правильно закрепив калипер. При условии, что предварительно ликвидирована возможная кривизна диска.

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
с усилием нажать на ручку тормоза;
колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

Прокачка гидравлических дисковых тормозов

Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

снять заднее колесо;
нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ; в другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
и штуцер необходимо закрыть;
вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
выпускается из шприца лишний воздух;
трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
закрыть штуцер;
закрыть пробку бачка;
аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

Тормозной калипер для велосипеда

Среди возможных видов тормозов наиболее надёжными считаются дисковые. Рабочей частью дискового устройства является калипер. По внешнему виду и принципу работы он напоминает циркуль (кстати, само слово «калипер» так и переводится с английского). Калипер используется, когда необходимо сдвинуть либо раздвинуть тормозные колодки. В дисковых тормозах колодки могут прижимать тормозной диск, а в клещевых тормозах— колёсный обод. Калипер выполняет роль переносчика силы вращающегося устройства на тормозные колодки, одновременно являясь для них своеобразным держателем. Функциональная значимость этой детали чрезвычайно высока, в связи с чем калиперы должны быть прочными и адаптированными к конкретной модели велосипеда.

Типы тормозных устройств

С развитием велосипедной промышленности тормозные системы совершенствовались. При этом все они работали по принципу взаимодействия тормозных колодок с другими деталями тормозной конструкции. Обычно принято говорить о четырёх видах устройств торможения:

барабанные тормоза (с ножным, педальным, а в недавнее время и с ручным приводом);
ободные тормоза;
дисковые тормоза;
роллерные тормоза (используются редко).

У каждого из названных видов существуют преимущества и недостатки. Однако опыт показывает, что наиболее надёжными остаются ободные и дисковые конструкции.

Барабанные тормоза

Принцип работы барабанных тормозов хорошо знаком владельцам стареньких советских велосипедов: мы просто проворачиваем педали в обратную сторону – и останавливаемся. Специальный вращающийся барабан стоит внутри задней втулки, а внутри самого барабана расположены тормозные колодки. Во время торможения они расходятся, прижимаются к стенкам барабана и трутся о его поверхность. Сейчас такая конструкция используется на городских велосипедах с планетарным управлением.

Ободные тормоза

Торможение на велосипедах, оборудованных устройством данного типа, происходит за счёт соприкосновения прижатых тормозных колодок и колёсного обода. Колодки при этом мягкие, как правило, резиновые. Это сделано для того, чтобы при трении стирались они, а не сам обод. Колодки подходят к ободу попарно, сильно зажимая его. Ободные тормоза бывают механическими или гидравлическими. Известны такие подтипы тормозных систем, как V-брейки (на бюджетных моделях), U-брейки, клещи (чаще всего встречается на шоссейниках), кантилеверы (можно встретить разве что на некоторых циклокроссах) и, собственно, ободная гидравлика (редкость в мире велоспорта).

Дисковые тормоза

Этот вид тормозных устройств с каждым годом становится всё популярнее. С 2011 года дисковые тормоза разрешены для использования на спортивных соревнованиях. Сейчас можно с полной уверенностью говорить о том, что дисковые системы являются наиболее распространёнными и надёжными среди всех устройств.

Торможение происходит за счёт остановки вращающегося диска или ротора, зажатого между колодками, прикреплёнными к калиперу. Калипер, в свою очередь, крепится к вилке или раме велосипеда при помощи адаптера, выполняющего функцию переходника. Силовой импульс от тормозной ручки переходит к калиперу по металлическому тросику или по гидролинии. Калипер передаёт усилие колодкам, которые сразу же сжимаются и тем самым останавливают диск. Металлический ротор нагревается во время вращения. Он может иметь различный диаметр. Большие роторы ускоряют торможение и быстрее остывают.

Как устроен калипер

Как поставить дисковые тормоза на велосипед

В целях облегчения тормозной конструкции калиперы обычно делают из алюминия, реже – из сплавов магния. Иногда цельнолитые калиперы изготовляют из двух частей, прикреплённых друг к другу с помощью болтов.Калиперы бывают:

однопоршневые;
с двумя поршнями с каждой стороны.

К двупоршневым деталям можно свободно прикрепить удлинённые колодки.

Существуют универсальные крепления (по типу Post Mount), имеющие овальные отверстия, благодаря которым калиперы можно крепить практически к любой вилке. В недорогих тормозах имеется фиксированный ввод гидролинии в калипер, у более дорогих угол ввода можно настраивать самостоятельно.

Механика или гидравлика?

При механической передаче усилие доходит до калипера посредством тросика, а гидравлическая – по гидролинии.

Механический способ задействует натянутый между тормозной ручкой и рычагом клипера тросик. Если ручку нажать, тросик сдвинется и тронет рычаг, а калипер приведёт в движение тормозные колодки.
Гидравлический способ задействует изолированную от внешних воздействий гидролинию, наполненную внутри маслянистой тормозной жидкостью. Масло гидролинии под давлением находящегося в тормозной ручке цилиндра передаёт силовой импульс цилиндру, расположенному внутри колодки.

У механических дисковых тормозов есть преимущества перед гидравлическими:

они значительно дешевле;
механика легче устанавливается (правда, она требует постоянного подкручивания);
механические системы проще отремонтировать.

По некоторым параметрам гидравлика всё-таки опережает механику:

гидравлические тормоза гораздо мощней;
гидравлика не такая громоздкая по своим габаритам;
она обладает лучшей модуляцией среди всех вариантов тормозных систем.

Таким образом, дисковые велосипедные тормоза становятся лидерами по распространённости среди тормозных устройств, а калипер как рабочая часть механизма превращается в неотъемлемую деталь современного велосипеда.

Как обслуживать гидравлические тормоза на велосипеде — прокачка прямая и обратная

Современные велосипеды могут быть оснащены различными тормозными системами. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Поклонникам велосипедной езды приходится делать выбор, который зависит от множества факторов.

Из существующих видов, гидравлические тормозные системы стали очень популярными в последнее время. Велосипеды с «гидрой» сейчас в тренде и пользуются спросом у любителей прокатиться с ветерком.

Гидравлический тормоз на велосипед — устройство

Цель любого тормозного механизма одна – приостановить транспортное средство.

Основные составляющие:

гидролиния;
тормозной ротор;
калипер;
тормозной рычаг.

Благодаря такому устройству, система не нуждается в частой настройке, и долго может находиться в эксплуатации.

Принцип работы

Гонщик, надавливая на рукоять тормоза, нагнетает в гидролинии давление, которое вытесняет тормозную жидкость из ведущего цилиндра. Затем она попадает в рабочий цилиндр.

Под воздействием напора, поршни сводят тормозные колодки вместе, а их трение о вращающийся вал приводит к моментальному блокированию колес.

Достоинства и недостатки

Основные преимущества:

надежность системы при правильной настройке;
точность торможения;
высокая скорость реагирования механизма при нажатии ручки тормоза;
минимальный риск разрыва тросиков;
выносливость при перемещении;
возможность манипулировать тормозами с высокой точностью.

Недостатки:

высокая стоимость гидросистемы;
тонкости обслуживания;
вес;
уязвимость деталей;
возможность протечки;
невозможность установки стандартного багажника;
неудобства при снятии и одевании колес.

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я решил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
Истирание колодок.
Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

Падение транспортного средства.
Малое количество жидкости или масла в системе.
Размыкание гидравлической цепи.
Закипание жидкости.

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Чем гидравлика лучше механики?

Следует отметить разницу между дисковой механикой и гидравликой. Механическая система работает от стального троса. В гидравлике сила от нажатия ручки передается жидкостью, которая почти не сжимается, поэтому продуктивность таких тормозов значительно выше.

Различия наблюдаются в настройке и обслуживании, где гидравлика имеет ощутимые преимущества:

не нуждается в частой настройке;
меньший тормозной путь;
возможность использовать на спусках бездорожья;
обладает хорошей мощностью.

Выбирая устройство для выполнения остановки движения транспорта, следует исходить из собственных предпочтений, стиля езды, бюджета. Если обычному туристу подойдут надежные механические тормоза, то гонщику специалисты всегда порекомендуют гидравлику.

Хоть она и стоит дороже, чем «механика» того же уровня, но экономить на личной безопасности и защищенности на трассе не стоит.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
Убедиться, что колесо установлено правильно.

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процедура выпрямления тормозного диска

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
необходимые ключи;
банка или бутылка;
кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Лучшие гидравлические тормоза на велосипед

Компании-производители велосипедов постепенно переходят на дисковые тормоза. По мнению экспертов, они отлично себя проявляют, работают даже при сырой погоде, прочные, надежные, и по прогнозам, в ближайшем будущем могут вытеснить другие разновидности тормозных систем.

Shimano Deore

Всемирно известная японская компания, предлагает новую модель гидравлической тормозной системы «Shimano Deore», которая заслуженно лидирует в мировых рейтингах:

зубчатое или резьбовое крепление ротора;
комплект из двух видов колодок;
приятные на ощупь ручки;
стойкое функционирование главного тормозного цилиндра;
послушность системы.

Незначительное бряцанье ручки может доставить дискомфорт, но, по отзывам клиентов, гидравлика высокого качества, и полностью соответствует своей завышенной стоимости.

CLIM 8 CLARK`S

Надежная, бюджетная модель, приспособлена к различным погодным условиям.

Плюсы:

гидрашланги упрочнены пара-арамидным волокном и металлом;
шести цилиндровая конструкция калипера;

Минусы:

увеличенный вес;
сложность в установке системы (требуют дополнительной подгонки);
дизайн ручек.

Способ прокачки тормозной системы «для ленивых»

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Устранение зазора в механических дисковых тормозах

ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
с усилием нажать на ручку тормоза;
колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.

Выбор дисковых тормозов велосипеда

Гидравлические дисковые тормоза всё шире применяются на горных велосипедах, но на что же именно стоит обратить внимание при покупке идеальных именно для вас гидравлических тормозов? Это руководство предназначено для того, чтобы прояснить основные вопросы по тормозам, а в его конце находится маленький глоссарий.

Диск/Ротор

Мощность торможения меняется от калипера к калиперу, от применяемых в них колодок и состояния их поверхности, но наибольшее влияние на неё оказывает размер диска (или ротора, на американский манер). Чем больше диск, тем больше плечо рычага тормозного усилия и тем быстрее колесо будет заблокировано. Каждое увеличение тормозного диска на 20 миллиметров увеличивает эффективность торможения на 13-15 процентов.

Диаметр диска 140 мм — технически возможный минимум, достаточный для торможения заднего колеса. Диска в 160 мм достаточно для лёгкой блокировки заднего колеса, но сделать «стоппи» на колесе с диском в 160 мм удастся только на очень мощных тормозах. Поэтому большинство райдеров ставит вперёд диски в 180 мм.

Для дисциплин вроде даунхилла, где останавливающая сила — вопрос жизни и смерти, используют диски 200 мм, но если поискать, можно раздобыть и 225-миллиметровые диски. Чем больше диаметр диска, тем меньше он нагревается в ходе торможения и тем быстрее он рассеивает тепло, что делает его ещё более полезным для даунхилла или других дисциплин, требующих интенсивного торможения. Из минусов — больший вес и то, что не все рамы и вилки предназначены для установки на них дисков большого размера (да и не имеют столько свободного места).

Вырезы металла на тормозном диске для снижения веса повышают вероятность коробления диска при перегреве, поэтому на некоторых дисках применяют конструкцию из кольцевой стальной тормозной поверхности, посаженной на легкосплавный паук. Диски, изготавливаемые Shimano по технологии Ice отличаются трёхслойной конструкцией — сердцевина из теплоотводящего лёгкого сплава заключена между двумя стальными слоями, о которые и тормозят колодки. Вентилируемые диски лучше охлаждаются, а волнистая или пиленая кромка диска помогает диску быстрее очиститься от попавшей на него грязи.

Если говорить о креплении диска к втулке колеса, то существуют два стандарта: шесть болтов и Center Lock. Название первого говорит само за себя: для крепления диска ко втулке в нём применяется 6 болтов с головкой под Torx или шестигранник.

Во втором диск вставляется в соответствующие шлицы на втулке и затягивается ключом для кассеты. У обоих стандартов есть свои плюсы и минусы. Возможна совместимость между стандартами при использовании соответствующих адаптеров.

Модуляция

Тормозное усилие должно плавно нарастать в начале хода ручки, усиливаясь резче к концу хода ручки. Иначе ты либо перелетишь через руль, либо сорвёшься в занос, вместо торможения с наибольшей эффективностью.

Удобство

Тормоза должны быть удобными как в установке и обслуживании, так и в подстройке всех возможных параметров, обеспечивающих наилучшее и наиболее удобное торможение с точки зрения пользователя. Кроме того, они должны не требовать обслуживания максимально длительный срок, вне зависимости от погоды.

Калипер, он же тормозная машинка.

Рабочая часть тормоза, в нём расположены поршни, прижимающие колодки к тормозному диску. Некоторые калиперы сделаны из магниевых сплавов для снижения веса, но большинство отливается из алюминия. Некоторые калиперы цельнолитые, некоторые состоят из двух литых частей, соединённых болтами.

Некоторые калиперы имеют по паре поршней с каждой стороны, что позволяет использовать более длинные колодки по сравнению с более распространёнными однопоршневыми, но скорее всего, какую-то существенную разницу между первыми и вторыми ощутить на трассе или динамометрических испытаниях не удастся.

Крепление Post Mount с отверстиями овальной формы позволяет крепить калиперы практически к любой вилке, хотя для использования с некоторыми типами рам и размерами тормозных дисков придётся использовать соответствующие адаптеры.

В недорогих тормозах ввод гидролинии в калипер чаще всего фиксирован, в более дорогих есть возможность изменять его угол.

Гидролинии

Гидролинии соединяют тормозные ручки с калиперами. Для безупречной работы тормозов, в гидролиниях не должно быть воздушных пузырьков. Гидролиниям приходится не только противостоять значительному внутреннему давлению без разрывов, но и внешним задирам, перекручиваниям и сминаниям в ходе эксплуатации.

Основная часть тормозов использует гидролинии из простого усиленного пластика, достаточно прочного и гибкого для большинства случаев. Некоторые тормоза идут в комплекте с гидролиниями в стальной оплётке, или же такие гидролинии можно купить и установить отдельно. Наиболее часто используется оболочка плетённая стальной проволокой, защищающая гидролинию при падениях и обеспечивающая более чёткоё торможение, так как гидролиния меньше растягивается под давлением. Formula на своих тормозах R1 Racing применяет сверхлёгкую кевларовую оплётку, но из чего бы не были сделаны гидролинии, первое, в чём следукт убедиться, что они достаточной длины для установки на вилку или раму.

Тормозные колодки

Колодки создают трение, обеспечивающее тормозное усилие в тормозах, таким образом их роль в общей работе тормозов невозможно переоценить.

Основное различие в колодках — с металлическим наполнителем (sintered) они или просто на клеевой базе (organic, resin). Чаще используются колодки с наполнителем из мелких металлических опилок, обычно медных. Это увеличивает их жаростойкость и срок службы колодок, особенно в условиях плохой погоды. Более мягкие органические колодки быстрее притираются и обеспечивают лучшее торможение в сухих условиях при небольших скоростях, однако очень быстро стираются при езде по лужам и грязи и отличаются снижением эффективности на длинных спусках, когда тормозные диски не успевают охлаждаться достаточно быстро.

Тормозная ручка/ Главный тормозной цилиндр.

Тормозная ручка — возможно, самый важный элемент тормозов. Главный тормозной цилиндр (как пафосно называют корпус тормозной ручки конструктора) содержит в себе ёмкость, компенсирующую изменение объёма тормозной жидкости вследствие нагревания или при автоподведении колодок. Также к нему с одной стороны приделана сама ручка тормоза, а с другой стороны расположено крепление на руль. Хоть это и не является необходимостью, но если тормозные ручки имеют возможность поворота относительно крепления или крепление сконструировано таким образом, что позволяет ставить ручку симметрично на левую или правую сторону руля, такая возможность позволяет проще приобрести ручку на замену, чем когда каждая ручка сконструирована строго для крепления на конкретную сторону руля.

Форма пера тормозной пучки, траектория, по которой она движется при нажатии и материал, из которого она изготовлена, определяют ощущения, испытываемые при торможении. Тормозные ручки отличаются по форме от изогнутых до коленчатых, от узких до широких, гладких, либо с отверстиями, под один, два или два с половиной пальца и так далее. Некоторые из них качаются, другие же стоят жёстко.

Если деньги не представляют вопроса, большинство тормозов можно приобрести в варианте с карбоновыми ручками и сэкономить несколько граммов, которые скорее всего ощутить невозможно, а вот карборучки могут показаться более хлипкими. Зато в холодную погоду они будут ощутимо теплее металлических.

Стоит убедиться, что тормозные ручки вместе с переключателями стоят в удобном для рук положении и не мешают друг другу.

Источники:

https://sportzoom.ru/obsluzhivanie-diskovyx-tormozov-velosipeda/
https://krutipedaly.ru/tormoznoj-kaliper-dla-velosipeda/
https://portalss.ru/remont-i-uhod/gidravlicheskie-tormoza-na-velosiped-ustroystvo-vidy-obsluzhivanie-i-remont.html
https://sport-51.ru/article/cycle-racing/452-vybor-diskovyh-tormozov-velosipeda.html