Велосипед собрать

Узнаем как собирать велосипед самому правильно? Узнаем как собрать заднее колесо велосипеда?

Велосипед – это самый экологичный и полезный вид транспорта. Из огромного разнообразия представленных моделей на рынке не так уж и просто выбрать. Чтобы точно получить то, что нужно, можно собрать велосипед самому. Кроме того, навыки сборки пригодятся при покупке велобайка в коробке.

Зачем собирать?

У кого-то может возникнуть абсолютно логичный вопрос: зачем собирать, если можно купить готовый? И только истинные любители об этом не думают. В первую очередь, сделанное своими руками будет прочнее и долговечней. И потом, такой велосипед будет эксклюзивным и сможет то, что умеет не каждый покупной. А еще это может стать увлекательным хобби, ведь кто-то собирает коллекции произведений искусства, а кто-то собирает велосипеды. Каждому свое. Особенно это касается дрифтовых и других узконаправленных моделей.

Кроме того, часто бывает так, что велосипед заказывается через интернет-магазин или вообще из-за границы, в этом случае он приходит не в привычном для потребителя виде, а в картонной коробке. Своего рода конструктор для взрослых. Уж тогда вопрос «как собирать велосипед» стоит ребром. И без определенных знаний и умений сие сделать будет несколько проблематично. И это касается не только взрослых, но и детских велосипедов.

С чего начать?

Основой каждого велосипеда является рама, к ее выбору нужно подходить внимательно, как, впрочем, к каждой детали будущего творения. Составляющими велосипеда являются: рама, руль, колеса, сидение и дополнительные комплектующие (педали, цепь, крылья, звездочка). Каждый из компонентов важен для получения отличного результата. Если речь идет о готовой модели из магазина, которой требуется сборка, тут все ещё проще. О том, как собрать велосипед из коробки, детально расскажет инструкция, которая зачастую прилагается. Для сборки и того и другого потребуются некоторые инструменты: кусачки, нож, плоская и крестовая отвертки, шестигранники, ключ на 15. Кроме того, может пригодиться смазка.

Кастомы

Как собирать велосипед своими руками? Ничего сложного. Нужны лишь детали и огромное желание. Подобные самодельные варианты имеют своё название – «кастомы», что в переводе с английского означает «изготовленный под заказ». Их можно также делать в мастерских, однако это обойдется дороже. Собственноручно собранные модели имеют уникальный и оригинальный дизайн, они полностью созданы по желаниям и потребностями хозяина. У них могут быть колеса нестандартного диаметра и вычурный дизайн. Есть разные их типы:

• Чопер – модели, которые в основном несут эстетическую составляющую.
• Круизер и туринг – создаются для удобных путешествий с учетом всех требований владельца.
• Гибриды – лоурайдер, синглспид или тандем.
• Электровелосипед – чаще всего создается на базе обычного байка.
• Также есть раздел, в который можно отнести остальные, что не подходят ни под одну классификацию.

Сборка кастома

В основном суть сборки собственного велосипеда заключается в миксовании разных деталей от многочисленных моделей. Подобный вариант значительно дешевле, чем творение железного велоконя с нуля. Если же выбран более сложный вариант, придется осуществлять сварочные работы, разрабатывать дизайн, создавать чертежи и т. д. Перед тем как собирать велосипед, нужно определиться, что именно нужно получить в результате. К примеру, для переделки стандартной модели в туринг можно установить шоссейный руль и заменить раму на крепкую и легкую титановую. Кроме того, в этом варианте нелишней будет замена тормозов и другие необходимые модификации. Главное, что следует учитывать в данном случае: далеко не все велодетали и крепежи унифицированные и может потребоваться значительное количество времени для создания подходящей конструкции. Однако труд окупится сторицей, точнее, идеальным велосипедом.

Велосипед в коробке

С самодельными моделями все более-менее ясно. Тем, кто не желает возиться с проектировкой, переделкой и тому подобными делами, но хочет реализовать себя как сборщик, можно посоветовать купить велосипед в коробке. Такие тоже нужно собирать. Для того чтобы собрать велосипед самому, потребуется заветная коробка с «конструктором», который в будущем станет велосипедом, дополнительные инструменты — о них говорилось выше, — внимательность и терпение.

А если вдруг случилось так, что в коробке инструкции нет, или она на непонятном языке, смекалка и навыки конструирования. Кроме стандартных велосипедов, в разобранном виде продаются детские и скоростные. О нюансах сборки каждого из них — далее.

Самые простые в сборке велосипеды

Большинство современных велосипедов оснащены переключателями скоростей и освещением. Однако подобный агрегат не всем нужен. Иногда достаточно простого велосипеда для передвижения по городу или выезда на природу. Во всех моделях есть базовый набор элементов: колеса, рама, руль, сиденье, педали и обязательно есть тормоза. Они имеют фиксированную передачу, то есть только одну звездочку, а значит, много заморочек с настройкой их не будет. К ним относится сити-байк, или городской велосипед. В нем все предельно просто, он гарантирует комфорт при перемещении по городу, большие скорости не развивает. Для того чтобы понять, как правильно собрать велосипед для города, нужно разобраться, как он выглядит. Это модели с легкой рамой и удобным седлом, в них нет переключателей передач, есть тормоза. Часто их комплектуют корзиной спереди.

Заднее колесо. Строение

Перед компоновкой велосипеда необходимо собрать некоторые его элементы. Определенные знания нужны для того, чтобы понять, как собрать заднее колесо велосипеда. Его компонентами является барабан, спицы, обод, покрышка, камера, флиппер, втулка. Последняя является сердцем заднего колеса. Ее также нужно правильно монтировать. Для этого требуется знать, как собрать втулку заднего колеса велосипеда. Она решает чрезвычайно важную задачу – передает энергию вращения педалей колесу. Ее составляющие части:

• Ось – на нее крепятся все элементы.
• Звездочка.
• В некоторых моделях присутствует педальный тормоз.

Корпуса втулок изготовляются при помощи литья, штамповки или вытачивания. Материалом для этого служат алюминиевые сплавы или сталь. Сырьём для оси выступает сталь, титан, алюминий.

Сборка колес

Каждому, кто желает перемещаться на таком виде транспорта, необходимо знать, как собрать заднее колесо велосипеда. Первым делом следует закрепить центральную втулку в ободе, в этом помогут спицы. Тут существует определенный порядок: сначала одна сторона по кругу, потом переворот и установка остальных. Далее необходимо отрегулировать натяжение каждой спицы. Это делается так:

• Все ниппеля завернуть на одинаковое количество оборотов.
• Прибавлять по одному обороту, пока затягивание последних спиц станет невозможным.
• Отмотать один оборот назад.
• Затянуть все спицы еще на пол-оборота.

Также необходимо установить кассету, закрепить на ней цепь, зафиксировать ось. В заключение исправить неровности – восьмерки, эллипсы, проверить работу тормозов и систему переключения передач.

Этих знаний достаточно для того, чтобы понять, как собрать колесо велосипеда — и заднего, и переднего. Касательно второго все еще проще – спицы, ось, обод, барабан, подшипники, камера и покрышка.

Сборка сити-байка

Собрать сити-байк можно по простому алгоритму:

1. Вилка крепится к раме, в эту конструкцию вставляются два подшипника. Они помещаются на посадочные места сверху и снизу крепления к раме, зажатие происходит при помощи гаек.
2. Крепится руль, зажимается болтом.
3. Установка сиденья — это позволит перевернуть получившуюся конструкцию для удобного крепления колес. В таком случае будет две точки опоры: руль и седло.
4. Установка педальной оси, к ней крепится звездочка, которая размещается с правой стороны. Если педали не установлены, следует их поставить.
5. Дальше необходимо пропустить цепь в раму и установить крылья.
6. Монтируется заднее колесо, с его помощью натягивается цепь.
7. Устанавливается переднее колесо.

Велосипед готов к работе и может отправляться на городские улицы. Зная алгоритм, как собрать велосипед — инструкция чаще всего есть в каждой коробке, — можно спокойно покупать его в таком виде.

Сборка модели «Стелс»

Велосипеды «Стелс» очень популярны и востребованы. Эта фирма хорошо себя зарекомендовала и отличается высоким качеством и долговечностью. В основном эта марка выпускает модели с полным «фаршем»: тормоза, амортизаторы, передачи и т. д. Для того чтобы покупка такой модели радовала и приносила пользу, нужно знать, как собрать велосипед «Стелс». Для этого потребуются те же инструменты, что и для сборки других роверов. Особое внимание стоит обратить на установку механизма переключения передач, который состоит из таких частей:

1. Переключатель — крепится к заднему колесу, представляет собой комплекс звездочек (от 5 до 7), с помощью которых меняется скоростной режим.
2. Рычаги переключения на руле. Их два – один для звездочек на заднем колесе, другой для тех, что расположены спереди.

Они соединяются между собой тросиком, который обеспечивает переключение скоростных режимов. Сборку этих механизмов необходимо осуществлять после монтажа всех частей.

Скоростной велосипед

Как собрать скоростной велосипед? В случае сборки скоростного велосипеда больше премудростей, чем в предыдущих, нет. Тут очень важно поставить правильно цепь, а потом отрегулировать весь механизмы. Именно на этих пунктах стоит остановиться подробней. Перед сборкой нужно перевести переключатели (передний, задний) в положение с наименьшими звездочками. Далее цепь надевается на велосипед таким образом, чтобы обойти нижний ролик с левой, а верхний — с правой стороны.

Потом скрепляются концы цепи, это можно сделать прижимным винтом. Регулировка заключается в проверке натяжения тросиков во время переключения передач. То есть нужно удостовериться в правильной установке цепи: чтобы при переключении на самую маленькую звездочку она не провисала, а при перемещении на самую большую — ее длины хватало. С первого раза такую комбинацию подобрать не всегда получается, поэтому нужно пробовать, дабы добиться идеально отрегулированного переключения.

Сборка детского трехколесного велосипеда

О том, как собрать детский велосипед — далее. Необходимые инструменты: шестигранник (чаще всего идет в комплекте), ключ на 10, 13, 17, фигурная отвертка. Если у модели надувные колеса – насос. Алгоритм:

1. К вилке прикручивается щиток.
2. Переднее колесо соединяется с педалями. На них есть маркировка – правая, левая.
3. Вилку и колесо необходимо объединить и хорошо зажать места крепления.
4. Монтаж рамы к вилке и колесу осуществляется при помощи винтов.
5. На заднюю часть рамы устанавливаются тормоза, потом собираются колеса и крепятся к раме.
6. Монтируется подставка для ног, если такая есть. Все фиксируется при помощи болтов.
7. В некоторых моделях предусмотрен капюшон. Он опирается на металлические направляющие, которые крепятся к раме.
8. Далее следует установка руля и сиденья.
9. Завершающим этапом станет крепление корзины для игрушек или других важных мелочей.

Сборка трехколесного взрослого велосипеда

Чаще всего подобные велосипеды переделывают из стандартных моделей с двумя колесами. Зная, как собрать трехколесный велосипед, можно в результате получить эксклюзивное устройство с большой функциональностью. Такой велосипед являет собой увеличенную копию детского, только все три его колеса имеют одинаковый размер. Задние помещаются на одну ось, на которой закрепляется редуктор для переключения передач. Также подобные модели комплектуются большой корзиной сзади, которая крепится между колес.

Вместо вывода

Как собирать велосипед, разобрались. В этом процессе сложностей быть не должно, если есть хотя бы минимальние знания, а руки растут из нужного места. К тому же, ознакомившись с вышеизложенным материалом, абсолютно реально создать эксклюзивный велосипед, который будет отвечать персональным требованиям и желаниям.

Как собрать велосипед из коробки?

Вы получили от нашего магазина велосипед о котором мечтали и теперь предстоит его собрать, а главное настроить. В этой статье до самых мелких деталей рассказывается как правильно это сделать, чтобы в дальнейшем вы получали максимум удовольствия от катания.

Начнём с того, сколько времени это займет, и насколько это трудно?

Если вы до этого собирали велосипед, или же просто имеете хороший опыт в обслуживании байка, то чтобы собрать велосипед вам понадобится 20-30 минут.

В противном случае это может занять до часа вашего времени. Несмотря на это, сборка нового велосипеда обычно приносит большое удовольствие.

Распаковка и сборка основных деталей велосипеда.

Коробка, в которой поставляется байк обычно выглядит вот так.

Принято, что на велосипедах уже установлены :

• заднее колесо
• трансмиссия
• манетки (переключатели скоростей)
• цепь
• тормоза

• Руль
• Переднее колесо
• Педали
• И другие мелкие вспомогательные атрибуты

Инструменты для сборки

1. Гаечные ключи на 10 и 15 (ну лучше иметь комплект)
2. Набор шестигранников
3. Крестовая отвертка
4. Плоскогубцы

Приступаем к сборке

Вытаскиваем велосипед и все комплектующие и аккуратно срезаем упаковочный материал, пластиковые хомуты и поролоновые накладки.

Так должен выглядеть байк, готовый к сборке

Установка седла

Теперь установим седло на подседельный штырь. Для этого подойдёт шестигранник на 6 мм. Раскручиваем им болты на креплении и вставляем дужки седла в пазы и хорошо затягиваем.

Установим светоотражатель или фонарик (если он идёт в комплекте с велосипедом) как можно выше к седлу.

Далее вставляем собранную конструкцию в трубу рамы и закручиваем эксцентриковый зажим. Стараемся закрутить его так, чтобы закрыть его можно было приложив среднее усилие.

Сборка руля

Переходим к рулю. Сначала распрямляем трубки с тросиками. Те, что берут начало из левой стороны, должны идти по левую сторону от руля, с правой, по правую. Все просто. У горных велосипедов как правило вынос уже скреплен с рамой, и остается только вставить в него руль и закрепить, но бывает, что вынос руля снят с велосипеда. Просто устанавливаем его в специальное отверстие в раме, закрепляем, а потом уже присоединяем руль.

На фото вариант с отсоединённым выносом руля и его креплением.

Закрепить вынос можно с помощью болта под заглушкой.

Повернём его так, чтобы было удобно держаться за ручки и затянем болт.

Установка переднего колеса

А теперь переднее колесо! Возьмём эксцентрик, и соберем его как на фото.

Вставляем колесо в пазы. Делать это удобнее перевернув велосипед вверх ногами. Для этого можно просто поставить байк на седло и руль. В случае с дисковыми тормозами, необходимо чтобы диск так же вошел между колодками тормоза. Продеваем эксцентрик через колесо, и надеваем пружинку с заглушкой, затягиваем.

Установка педалей.

На каждой педали есть своя отметка, информирующая о том, с какой стороны она должна стоять. L-left (левая) и R – right (правая).

Обе падали закручиваются по часовой стрелке с их стороны. Насадить на резьбу их можно руками, а далее подтянуть гаечным ключом.

Если цепь снята, вернём ей на место. Для этого подожмём «петушок» для ослабления натяжения и наденем её на самую маленькую переднюю шестерню.

Задний и передний тормоз.

Мы рассматриваем сборку и настройку именно тормозов типа V-brake. С дисковыми, как правило, возиться не приходится, вставил колесо с диском и готово.

Достаньте металлическую трубку похожей формы, проденьте в неё тормозной тросик как на фото.

Теперь наденьте резинку. Должна получиться такая картина.

Раскручиваем болт и вставляем между ним и шайбой трос. Руками сжимаем душки тормоза, чтобы колодки находились на расстоянии 2-3 мм от обода и закручиваем болт. Внимание! Не стоит закручивать его слишком усердно, это может повредить торс.

Излишнюю часть тросика можно отрезать. Хватит 6-8 см запаса. После одеваем металлический наконечник и сдавливаем инструментом. Сделать это рекомендуется потому, что тросик может распушиться в будущем.

Чтобы остаток тросика не мешался, можно спрятать его за выступающую часть тормоза.

Настройка тормозов

Хорошая работа тормозов зависит от многих параметров. В их числе:

• Колесо не должно быть деформировано (восьмерка, яйцо).

• Степень износа обода и колодок.
• Ровное расположение колодок относительно плоскости соприкосновения.
• Небольшое и равное расстояние колодок от обода в спокойном положении.

Так как наш велосипед новый, первые два пункта можно отбросить.

Регулирование положения

На душке тормоза есть специальный болт. Ослабив его можно повернуть колодку так, чтобы она была параллельна ободу, а затем обратно затянуть.

Регулирование схождения

Если при нажатии на тормоз, одна из колодок раньше прижимается к ободу, нужно отрегулировать их винтами (см. на фото). Винт на колодке, которая прижимается раньше времени закручивается на один оборот по часовой стрелке. Затем снова тестируете. Если проблема не исчезла, снова покрутите и проверьте.

Трансмиссия

Как правило трансмиссия хорошо настроена с завода, поэтому в этой статье по сборке велосипеда рассматривать её настройку мы не будем. Но если же у вас возникли какие-то проблемы, то о том, как её настроить можно прочитать здесь.

Искренне надеемся, что у вас все получилось и можно отправляться на первый тест драйв вашего нового любимца.

Как собрать велосипед самому по запчастям

У каждого велолюбителя возникает желание периодически проводить апгрейд своего «железного друга». Одни меняют износившиеся части, другие устанавливают более «навороченные» элементы, чтобы в итоге получить более высокие скоростные показатели либо улучшить комфорт езды.

Но есть желающие изначально собрать велосипед самостоятельно по запчастям и тому есть множество причин, о которых и пойдет речь уже строчкой ниже.

Собрать или купить готовый велосипед?

С одной стороны готовый байк, есть готовый байк. Производитель позаботился обо всем: глянец, яркие надписи, детали в масле, сел-поехал и прохожие оборачиваются с завистью.

Особенно впечатляет цена за двухколесное транспортное средство, услышав которую обыватель в сердцах воскликнет мол, чуть-чуть добавить и машину бы взял! Но это все музыка для ушей владельца велосипеда.

С другой стороны, можно собрать велосипед самому, скупив запчасти по сходной цене на многочисленных велоразборах. Причем, как показала практика можно не только существенно сэкономить, но и собрать весьма неплохой велосипед.

Плюсы велосипеда собранного самостоятельно:

• Каждый из элементов будет подобран индивидуально, с упором на множественные опросы и рекомендации велосипедистов завсегдатаев форумов.
• Сумма затрат, действительно может «догнать» стоимость нового велосипеда из магазина, но уровень всех элементов будет значительно выше. А это значит, сборка велосипедов в итоге выходит более выгодным вложением.
• В отличие от новых велосипедов у которых стандартная комплектация, утвержденная маркетологами, велосипед собранный вручную будет намного сбалансированней, магазинного аналога, который, как правило требует донастройки, а быть может и доукомплектовки байка.
• Сбор велосипеда самостоятельно – это хобби, позволяющее прочувствовать каждый элемент или узел.

Единственный минус собранного самостоятельно велосипеда – это затраченное время на поиск комплектующих, а также сборку и настройку, но время, проведенное в удовольствие тратами не считается.

На что обратить внимание при выборе запчастей

(картинка 2 запчасти)

Для начала «поселитесь» на велофорумах, где продают велозапчасти, а также мониторьте веломагазины на предмет распродаж комплектующих.

Если покупаете подержанные запчасти, то будет не лишним поинтересоваться, у какого владельца они были в эксплуатации.

Если продавец хрупкая девушка или худощавый паренек, то детали берите, если гонщик весом 100кг да еще и далекий от углубленной любви к велу, то от покупки лучше воздержаться.

Вам повезет, если вы найдете продавца, как говорится «мажора», для которого приобретение велосипеда дополнительный способ «выпендрится». Такие катают два раза в месяц, протирают велосипед ушными палочками, а завидев новую модель, стараются скинуть устаревшее «барахло» за полцены.

Помните, что некоторые из частей велосипеда практически не изнашиваются, а это значит их можно приобретать независимо от возраста. К таким деталям относятся манетки или передний переключатель.

Внимательней стоит быть с более сложными элементами, такими как колеса, амортизаторы и вилки. При выборе этих запчастей нужно как минимум разбираться в теме или иметь знающего друга.

К примеру, обратите внимание на спицы. Если установлены нестандартные спицы, или попросту редкие, то прикиньте, где вы будете покупать их в случае необходимости замены.

На чем не стоит экономить так это на раме. Именно она является основой велосипеда, на которую навешивается все остальное.

А вот с брендами комплектующих стоит быть поосмотрительней. Не навешивайте на велосипед Shimano и SRAM. Выберите один бренд на один велосипед, и тогда балансировка пройдет успешно.

Это же правило распространяется на смешивание деталей с разных велосипедов по стилю езды. К примеру, запчасти с шоссейника не стоит использовать при сборке горного велосипеда и наоборот.

Составление требований к велосипеду и плана по его сборке

Прежде чем собирать велик самому, придется определиться с тем, что должно получиться в конце. Общие варианты велосипедов:

• городской сигнлспид;
• шоссейный или спортивный велосипед;
• маунти-байк;
• гибриды.

Исходя из основных типов, делаем вывод о том, где велосипед собирается использоваться, какими скоростными и ходовыми показателями он должен обладать, насколько удобен будет в катании. Последний параметр особенно важен, именно он подталкивает велосипедиста собирать велосипед своими руками.

Где достать запчасти? Они могут быть либо куплены самостоятельно, либо заказаны. В первом случае придется довольно долго побродить по специализированным отделам в поисках каждой детали. Второй вариант проще: предварительно выбрать модель, внести в нее свои пожелания и сделать заказ. Собирать велосипед из коробки, конечно, намного проще, правда, стоить это будет дороже.

1. Рама – остов байка. Она определяет назначение велосипеда, его вес, габариты и поведение на дороге.
2. Вилка – узел крепления переднего колеса и руля к раме. Вилки могут быть как жесткими, так и амортизационными, все зависит от типа велосипеда. Горный велосипед оснащен вилкой с амортизатором, шоссейные и синглспиды имеют жесткий вариант. Вилка обеспечивает управляемость велосипеда.
3. Руль. Форма определяет удобство управления, посадку и маневренность. Огромный ассортимент рулей радует нас множеством вариантов: от абсолютно прямых до «барашков», с выносом и без, регулируемые и нерегулируемые.
4. Колеса. Их диаметр влияет на скорость, величину наката, управляемость. Шины, как элемент колес, определяют динамические показатели, а также проходимость велосипеда. Большие колеса будут лучше держать скорость. Они чувствительны к повороту руля, но более подвержены деформациям. Покрышки же, чем толще, тем лучше ведут себя в условиях бездорожья и хуже на гладких дорогах.
5. Каретка и шатунно-педальная пара. Трудно переоценить значение кареточного узла. Он служит элементом передачи крутящего момента от педалей на ведущую звезду и далее на заднее колесо. Качественная сборка каретки и шатунов – залог долгой езды в самых разнообразных условиях.
6. Кассета. Этот узел имеется у скоростного велосипеда. Он состоит из набора задних и передних звезд. С ним соединены переключатель и натяжитель цепи.
7. Седло. Закрепляется на подседельный штырь, который устанавливается в среднюю трубу рамы.
8. Тормоза. Легкий и распространенный вариант – v-brake. Дисковые тормоза более сложны в установке, правда, если сами диски уже установлены на колесах, то процесс монтажа намного упрощается. Наконец, тормоз в задней втулке, вообще не требует никакой работы, кроме соединения колеса с рамой.

Примерно в такой последовательности нужно будет собрать велосипед. В работе понадобятся инструменты: как обычные ключи, так и специальные приспособления.

Инструменты для работ

Специальных инструментов потребуют кареточный механизм и кассета, поэтому сначала поговорим о них. Для установки каретки потребуется ключ, называемый съемником. Узел устанавливается в стакан рамы и затем затягивается при помощи ключа, далее на ось монтируются шатуны. Для квадратного соединения нужен будет шатунный съемник.

Крепить каретку и шатуны на нее – довольно хлопотное дело в плане усилия, так как затягивать надо по максимуму. В процессе надевания шатунов следим, чтобы один из них не слетел, иначе проблем потом с периодическим выпадением не избежать.

Кассетный узел устанавливается на втулку заднего колеса при помощи специального кассетного съемника с хлыстом. Здесь также понадобится максимальное усилие, хлыст помогает не проворачиваться звездам при закручивании.

Цепной замок для разъединения звена и регулировки длины цепи. Выжимка позволяет разъединить скрепленную цепь в любом месте. Цепи, в большинстве своем, не имеют специального замочка. Если таковой есть, можно, в принципе, обойтись и без выжимки. Однако цепь может оказаться слишком длинной, а для убирания лишних звеньев без этого приспособления не обойтись.

Гаечные ключи для крепления седла и колес к раме. Размеры подбираются в соответствии с размерами гаек. Желательно использовать накидные ключи. Разводной регулируемый вариант не позволяет закрутить гайку до нужного усилия, кроме этого, он может съедать углы. Его лучше применять для предварительной закрутки.

Отличным помощником при сборке будет динамометрический ключ. Если разобранный велосипед приехал в полном комплекте, к нему обязательно будет прилагаться инструкция по сборке. В ней, скорее всего, будут значения оптимальных моментов затяжки.

На практике эти цифры позволяют добиться максимально крепкого закручивания, а при эксплуатации усталость металла будет сведена к минимуму. Также соответствие предписанным значениям затяжным моментам обеспечит геометрическую целостность всех соединений.

Набор отверток и шестигранных ключей. Эти инструменты понадобятся при установке руля, седла, тормозов и навесов, например, подножки. Еще одним полезным инструментом будут кусачки. Их применяют для ровной обрезки тросиков. К ним же будут нужны концевики и оплетка.

Последовательная сборка составных частей велосипеда

На первом этапе имеем голую раму и все запчасти в стороне. Начинаем с крепления вилки велосипеда к его раме. Установка значительно упрощается, если шарикоподшипники были поставлены на шток вилки заранее.

Устанавливать подшипниковые конус и чашку самому довольно проблематично, потребуется специальное оборудование – рычажной пресс. Запрессовка молотком допускается, однако делать это нужно с максимальной осторожностью, чтобы не повредить сам шток вилки и стенки головной трубы рамы.

Готовый вариант с подшипниковым узлом предпочтителен, здесь нужно только правильно вставить шток вилки в раму. Устанавливать легче, если рама будет лежать, то есть шток входит в трубу горизонтально. Правый конец головной трубы соответствует верхнему. Придерживая одной рукой трубу, другой вставляем корпус детали в нее.

Нижний и верхний конусы вилки должен точно встать на шарики подшипников. После этого на шток надевается специальная шайба и ус, который должен войти в отверстие стержня вилки. С помощью рожкового или накидного ключа затягивается контрящая гайка до предельного усилия. Вилка готова.

Сверху на вилку устанавливается рулевая деталь. Правильно поставить руль получится при вертикальном положении рамы. Единственное неудобство вставки детали в вилку – это неустойчивость рамы, поэтому лучше заранее попросить кого-нибудь придержать конструкцию. Сначала руль затягивается вполсилы, далее центрируется строго по направлению прямо и затем закручивается полностью. Вероятно, нужно будет придерживать руль.

Седло. Сначала сама сидушка крепится на подседельный штырь. Амортизатор, если он планируется, крепится одновременно с сиденьем, а не после него. Штырь опускается в трубу и затягивается гайкой (либо готовым эксцентриком). Как и руль, седло требует центровки по направлению прямо.

Следующая стадия – это монтаж каретки в стакан. Переворачиваем раму вверх ногами и устанавливаем кареточный узел. Готовый корпус вставляется и фиксируется в стакане с помощью ключа. Если каретка собирается с нуля своими руками, то проводим следующие манипуляции:

• смазка внутренней полости корпуса;
• вставка осевой детали;
• смазка и установка подшипников;
• закрепление каретки съемником.

Далее на ось каретки надеваем шатуны, на их нижние концы с помощью гаек крепятся педали. Шатунные крепления закручиваются съемником, затем ставятся защитные противогрязевые заглушки.

После каретки делаем небольшой перерыв и устанавливаем шины на ободья колес. Сначала на внутреннюю поверхность надевается флиппер – защитная резиноткань от проколов камеры основаниями спиц. Отверстие флиппера должно совпадать с отверстием для соска. В обод аккуратно вставляется сдутая камера, сосок продевается в отверстие, сверху ставится покрышка.

При установке шины необходимо проследить за направлением рисунка протектора. Он должен соответствовать направлению движения велосипеда. Помочь в установке покрышек могут специальные монтажки или пластмассовые лопатки. Не забываем накачать камеры до нужного давления!

На втулку заднего колеса надевается кассета. Верхние звезды ее находятся в свободном состоянии, поэтому при вставке узла не переворачиваем его, чтобы не потерять какую-нибудь звездочку. Кассета монтируется со стороны ведущей передней звезды (звезд) и с усилием затягивается съемником.

При работе необходимо придерживать колесо, а также использовать хлыст для фиксации звезд кассеты. После ее установки на большую звезду накидывается цепь, заднее колесо вставляется в дропауты, а другой конец цепи протягивается к передним звездам. При помощи выжимки цепь скрепляется, а колесо закручивается на дропаутах. По аналогии ставим переднее колесо на вилку.

Кассета соединяется с переключателем скоростей. Если на велосипеде присутствует и передний переключатель, то, соответственно, он подключается к системе передних звезд. Через тросики к ним подсоединяются манетки, которые монтируются на руль. Тросы при помощи хомутов аккуратно закрепляются на трубах рамы.

Собрать и поставить тормоза V-brake:

• поставить клешни переднего и заднего тормозов на руль;
• прикрепить колодки к зажимному механизму;
• разжать тормоза и закрепить на вилке и задней части рамы, соответственно;
• соединить клешни и зажимные механизмы с помощью тросиков;
• отрегулировать длину тросов и положение колодок.

Новый собранный велосипед готов к пробным поездкам. Тестирование – обязательная процедура после сборки, которая покажет, где и что нужно поправить. Особое внимание нужно уделить качеству сборки вилки и руля, каретки и тормозов. Также проверяем, насколько точно переключаются передачи, не соскакивает ли цепь.

Сборка велосипеда – это приятное, полезное и, как выяснилось, не такое уж долгое занятие. Выполненный своими руками байк позволит чувствовать себя комфортно в поездках, полностью ремонтопригоден, неприхотлив и обладает требуемыми ходовыми параметрами.

Как это сделать и что для этого нужно

Сначала стоит сказать о преимуществах подобного подхода. Собирая транспортное средство своими руками, вы экономите на:

• покупке нового байка;
• услугах мастера;
• запчастях на велосипед (цена деталей весьма доступна, можно выбрать те элементы, которые требуются для конкретной модели).

Итак, для сборки обычного скоростного байка нужно будет запастись:

• тормозной системой;
• >резиновыми камерами, обязательно – покрышками;
• рамой;
• выносом, рулем;
• вилкой;
• колесами готовыми;
• седлом, специальным штырем для него;
• педально-шатунной парой, кареткой;
• трансмиссией (в нее входят переключатели, кассеты, цепь, манетки, тросы);
• дополнительными элементами. К этой категории принадлежат багажники, крылья, прочие детали, не являющиеся обязательными в конструкционном плане.

Если вы – новичок в этом деле, лучше обратиться к сотрудникам магазина и получить консультацию по поводу того, какие лучше купить запчасти к велосипедам. Также понадобится приобрести необходимые инструменты, если дома их нет.

Основные стадии сборки байка:

• сначала смонтируйте передние звезды, кареточный узел и шатуны;
• соедините кассету с задним колесом;
• установите в раму вилку и рулевую (имеется в виду передний стакан);
• вставьте в корпус седло, штырь, вилку руля;
• соберите колеса, надев на них камеры и покрышки;
• прикрепите цепь, заднее колесо, переключатели;
• соедините вилку с передним колесом;
• смонтируйте тормозную систему.

Почему стоит приобретать запчасти в магазине

Совершая покупку в специализированной компании, вы будете уверены в качестве изделий. Минусы приобретения б/у детали «с рук»:

• если каретка окажется изношенной, передача крутящего момента и скорость пострадают;
• неисправные шатуны не держатся;
• изношенные звездочки и цепь – гарантия некачественной езды.

Сломанные тормоза – отдельный разговор, в таком случае они становятся причиной травмирования. Поэтому покупать велозапчасти в Москве следует только в магазинах, строго следящих за качеством товара.

Рама

Рама – это скелет вашего будущего велосипеда. Есть огромное количество размеров и множество дизайнов для выбора. Недавно мы писали о типах подвески, эта статья вам поможет, если вы подбираете себе подвес. Чтобы определиться с ростовкой – обязательно ознакомьтесь с инструкциями от производителя рамы. Зачастую рамы делаются с оглядкой на определенный рост, и одна и та же рама существует в нескольких размерах. После того, как у вас появилась подходящая рама, нужно «всего лишь» вставить в её отверстия подходящие запчасти.

Рулевая и Вилка

Вы не сможете установить вилку, если у вас не будет рулевой. Подробнее о её установке мы писали в соответствующей статье. После её установки можно ставить вилку. Не забудьте обрезать шток, если он слишком длинный.

Колёса

Существует целый ворох стандартов быстросъемных осей и втулок, а ещё же есть обода, 26, 27.5, 29 дюймов. Всё это должно быть совместимо со спецификациями вашей рамы. И не забудьте выбрать покрышки, а затем их правильно установить.

Руль

Выбор руля – это отдельная тема, подробно рассмотренная в одной из наших статей. Останется подобрать подходящий вынос и установить это на велосипед. Потом не забудьте правильно расположить элементы управления на руле.

Привод

Шатуны, педали, цепь, звёзды, переключатели и манетки – это всё приводит ваш велосипед в движение. После установки все эти элементы нужно правильно настроить.

Тормоза

Кто-то скажет, что тормоза придумали трусы, но мы свами заботимся о собственной безопасности и безопасности окружающих. Велосипед без тормозов – крайне травмоопасная штука. Не забудьте их настроить. У нас есть статья по настройке механических и гидравлических тормозов.

Седло и подседельный штырь

Правильная установка подседельного штыря поможет избежать многих проблем, начиная от проблем с велосипедом, и заканчивая проблемами с коленями. Выбор и установку седла тоже не стоит обходить стороной, ведь это одна из основных точек контакта с велосипедом.

Педали

Без педалей не получится никуда уехать. А если их неправильно установить, то потом не получится их снять, да и ещё и с резьбой там какие-то премудрости есть. Исчерпывающий ответ на этот вопрос даёт наша статья.

Проверка

Когда вы всё соберёте, не забудьте провести «предстартовую проверку». Проверьте давление в колёсах, работу переднего и заднего переключателя, затяжку всех болтов. На небольшой скорости проверьте тормоза, чтобы не оконфузиться в самый неподходящий момент.

Напоследок, вот вам очень красивое видео со сборкой байка:

Несбалансированность стоковых моделей

Все, кто когда-нибудь покупал новые велосипеды, замечали, насколько не сбалансирована их комплектация. Чаще всего задний переключатель более высокого уровня соседствует с простенькими манетками или тяжелыми колесами.

Такой вел всё равно придется апгрейдить, и многие велосипедисты предпочитают не тратить лишние деньги на стоковые компоненты низкого уровня, которые их не устраивают, а сразу собирают байк с нуля.

Такой подход кажется разумным, но экономия денег здесь весьма призрачная. Собрав неплохой вел, они замечают, что можно было изначально взять байк более высокого уровня из магазина.

Велокомпоненты, купленные россыпью, почти всегда оказываются в сумме дороже, чем готовый велосипед того же уровня. Разумеется, даже в дорогих стоковых велах будет присутствовать некоторая несбалансированность, но так ли важно, чтобы у вас была вся трансмиссия XTR?

Перманентный апгрейд

Очень часто кастомы (самосборные велосипеды) появляются в процессе жгучей тяги владельца к прекрасному. Например, покупает он в качестве первого велосипеда какой-нибудь Stels.

Со временем его начинают не устраивать многие вещи, и он покупает компоненты более высокого уровня — гидравлические тормоза, переклюки SLX, колеса полегче, вилку поприличнее.

На каком-то этапе он становится читателем велофорумов, где узнает, что марка Stels — это для лохов. Продать велосипед по адекватной цене не выходит, потому что потрачено много, но всё равно это Стелс, и никто из продвинутых его за эти деньги не возьмет.

Тогда этот велолюбитель покупает на Ебее или у местного фетишиста подержанную раму именитого производителя, и перекидывает на неё апгрейдный обвес со Стелса, раму которого прибивает над входными дверьми, для отпугивания злых духов.

Похваставшись на форуме обновкой, он с негодованием узнает, что такая бомжовская навеска на этой божественной раме — кощунство, и срочно начинает менять переклюки SLX на XTR, а вилку RockShox Recon на Fox RLC.

Основные причины решения в пользу велосипеда самосбора — это несбалансированная комплектация готовых байков, увлечение апгрейдами и желание выделить себя из толпы.

Через некоторое время его велодрузья начинают увлекаться более жестким катанием, и он принимает решение перейти на двухподвес, чтобы катать вместе с ними.

Чудесная рама продается, а на вырученные деньги покупается сильно поношенная рама двухподвеса, неказистой марки. На неё скидывается оставшаяся топовая навеска.

Всё бы хорошо, но оказывается, что для двухподвеса нужна более мясистая вилка, более мощные тормоза, и желательно, колеса попрочнее. Вдобавок, мозг сверлит мысль о том, что он катает на раме какой-то невнятной марки, не производящей должного эффекта при упоминании среди других велосипедистов, и надо бы подкопить на что-то брендовое.

Описанный путь — это лишь часть метаморфоз, происходящих с многими велосипедистами, не прошел мимо этого и я сам, в свое время. ? Могу лишь сказать, что перманентный апгрейд — занятие очень забавное, хоть и хлопотное.

Кастом как способ экономии

В отдельных случаях, собирая велосипед самостоятельно, можно даже сэкономить. Во-первых, в случае с постоянным апгрейдом, у вас на руках остаются запчасти высокого и среднего уровня от предыдущего байка.

Во-вторых, иногда удается купить хорошие железки на распродаже или легкоподержанные с рук, дешево. Действуя таким образом, можно собрать байк своей мечты за меньшие деньги, чем это бы обошлось даже в случае с покупкой готового вела того же уровня.

Заболевание велофетишизмом

Кроме перечисленного, одной из главных причин остается желание выделиться. Долгое общение со страдающими этим же заболеванием на форумах толкают людей на странные проявления — они тратят кучу сил, денег и времени, подбирая раму и компоненты, в результате получив велосипед, очень похожий на стоковую топовую модель. ?

Те, кто вовремя замечает такой удар от производителя, уходят в глубокую кастомизацию, нередко она связана с экстремальным облегчением велосипеда. Покупаются разные необычные компоненты, которые не устанавливаются на серийные байки из-за их ненадежности или высокой цены.

Если у фетишиста имеется вкус и чувство стиля, он получает поддержку от велосообщества и радостно катает несколько месяцев, пока ему не захочется собрать новый кастом.

Чаще же бывает так, что реакция продвинутых коллег, привыкших за годы увлечения к мега-дорогим компонентам на чужих велосипедах, негативная. Звучат оценочные мнения «не по феншую», «попугайство», «крокодил», «скучно» и тд.

Тогда бедному фетишисту, потратившему свою зарплату за полгода вперед на кастомизацию байка, приходится или катать на «нефеншуйном» байке или начать обрабатывать дедушку на предмет наследства, и обдумывать новый сетап для кастома.

Интересно, что на западе словом custom в велосипедном значении называют замысловатые байки, похожие на мотоцикл, обвешаные всякими свистелками.

Замечу, что кастомизация в нашем случае — это отнюдь не полет фантазии, как может показаться. В так называемом велосипедном «феншуе» есть строгие рамки, навязываемые коллективным разумом сообщества. Причем стандарты меняются от года к году, поэтому матерый фетишист должен быть всё время в тренде.

Рама — это главный компонент любого велосипеда. Без ее наличия все основные механизмы не смогли бы работать вообще. Выбор производителя рамы является чуть ли не самым важным этапом в процессе сборки. Так как нам нужен велосипед для эндуро, давайте рассмотрим особенности самых популярных рам для эндуро на рынке.

Specialized Enduro Expert EVO

Название говорит само за себя. Рама предназначена специально для использования в сложных условиях, где проходимость практически равна нулю. Фирменная система подвески FSR дарит велосипедисту необходимый уровень комфорта. Парни из Specialized прекрасно оформляют рамы, особенно новые модели. На фоне всех остальных моделей их можно считать чуть ли не самыми лучшими на рынке. Правда, есть одно «но» — стоимость рамы зашкаливает за 25 тысяч рублей. Выбрать такую раму можно, но не в случае с нашим бюджетом.

Specialized Enduro Expert EVO 2013. Фото в сборе

Giant Reign X2

А вот эта рама уже вписывается в наш бюджет. Согласно среднестатистическим показателям, стоимость «голой» рамы составляет 16 тысяч рублей. В наш бюджет эта рама вписывается идеально. Из преимуществ: 6.7 дюймов хода (амортизатор 190 мм по осям), надежная схема подвески с облегченными белыми линками, относительно небольшой вес (4+ кг). Так что если учитывать соотношение цены и качества, Giant Reign X2 подходит нам идеально. Наш бюджет -16 000 рублей (44 тысячи рублей).

Giant Reign X2. Фото в сборе

Амортизатор

Как вы можете увидеть на фото выше, в стандартной комплектации рама Giant Reign X2 укомплектовывается пружинным амортизатором FOX Van R. FOX – это американская компания, которая занимается производством самых качественных амортизаторов и вилок на рынке. Соответственно, для эндуро этого амортизатора хватит с головой. В нашем случае амортизатор FOX Van R имеет длину 190 мм по осям. Настройка низкоскоростной и высокоскоростной компрессии, настройка отскока, регулировка жесткости пружины – это стандартный набор настроек. Единственный минус – нет подкачки воздухом.

Подкачка воздухом позволяет добиться максимальной чувствительности при обработке неровной поверхности. Если вам нужно, чтобы амортизатор обрабатывал чуть ли не каждую мелочь, Marzocchi Roco Air R – ваш вариант!

Данный амортизатор имеет почти все те же настройки, что и FOX Van R (нет настройки жесткости пружины из-за отсутствия таковой пружины). Но главное преимущество – подстройка амортизатора под вес ездока. Если приходится выбирать между FOX Van R и Marzocchi Roco Air R, последний вариант подойдет нам лучше всего.

Среднестатистическая стоимость – 6 000 рублей. Такой амортизатор нам подходит по бюджету (американский аналог – на 1 000 рублей больше). А если учитывать богатый выбор настроек, он подходит еще и по функционалу. Остаток – 38 тысяч рублей.

Амортизатор Marzocchi Roco Air R

Вилка

Выбор вилки – это ответственный шаг, ведь от этого зависит комфорт и управляемость. На рынке есть большое количество вариантов вилок, предназначенных специально для эндуро. Обращая внимание на тот самый бюджет, выбрать любую вилку не получится. Давайте рассмотрим несколько вариантов.

Marzocchi 55 2008

Итальянская компания производит одни из самых лучших амортизационных вилок в мире. Модель Marzocchi 55 2008 имеет оптимальный уровень хода (можно настроить в диапазоне 120-160 мм). Вилка может подкачиваться воздухом, а картридж АТА быстро настраивает ход вилки. Для настройки работы также используется крутилка отскока и компрессии. Диаметр ног – 35 мм. Стоимость – 10 000 рублей.

Suntour Durolux TAD 20 QLC

Вилка под 20 ось. Предназначена не только для использования в режиме «Эндуро», но и для фрирайда средней сложности. Данная модель дает возможность регулировать диапазон хода (140-180 мм). Присутствует подкачка воздухом в левой ноге. Правая нога имеет регулировку отскока и демпфер. Этого вполне хватит для качественного катания в стиле эндуро. Стоимость Suntour Durolux TAD 20 QLC – 8 тысяч рублей.

Suntour Durolux TAD 20 QLC

Что выбрать? Выбирая исходя из стоимости, Suntour Durolux TAD 20 QLC выигрывает у итальянского конкурента — Marzocchi 55 2008 (8 тысяч против 10 тысяч). Но обратите внимание на то, что Marzocchi 55 2008 предлагает больший диапазон настроек, что играет большую роль при катании технически сложного эндуро. Соответственно, лучше переплатить деньги и получить качественный результат, чем взять простенькую вилку из-за небольшой цены. Наш выбор — Marzocchi 55 2008. Бюджет – 28 тысяч рублей.

Рулевая колонка

Выбор рулевой колонки также является важным, ведь в зависимости от того, какую рулевую вы выберете, можно получить тот или иной уровень управляемости. В принципе, при выборе рулевой колонки не нужно обращать внимание на модели с шариковыми подшипниками, а отдать предпочтение моделям с промышленными подшипниками (далее – «промами»).

Самые популярные модели — FSA Pig DH Pro 1.1/8, Cane Creek Monsta и VP VP-A98ACS. Оптимальный вариант — VP VP-A98ACS. Модель для фрирайда – более агрессивной дисциплины, чем эндуро. Да и по соотношению цена-качество именно эта модель выигрывает. Стоимость – 1 000 рублей (остаток — 27 тысяч рублей).

Рулевая колонка VP VP-A98ACS

Колеса

В случае с колесами придется хорошо подумать. Нам нужно подобрать не вилсет (колеса в сборе), а только обода, спицы и втулки. Мы выбрали вилку Marzocchi 55 2008, которая использует крепления под 20 ось (вставную ось). На рынке присутствует большое количество моделей на выбор. Самый оптимальный по соотношению качества и цены имеет следующую комплектацию:

• Обода: AlexRims DX32;
• Втулки: Novatec (передняя – под 20 ось, задняя – модель d042sb);
• Спицы: DT Swiss.

Данное соотношение деталей создает прочное колесо, которое не будет бояться даже приземлений с большой высоты на ровную поверхность (в народе – прыжок «на плашмяк»). Стоимость переднего и заднего колеса – 6 000 рублей (остаток — 21 тысяча рублей).

Передняя втулка Novatec

Задняя втулка Novatec d042sb

Обод AlexRims DX32

Покрышки и камеры

Рама, которую мы выбрали, предназначена для установки колес диаметром 26 дюймов. Мы уже выбрали готовый вариант колес, и теперь нам осталось выбрать только покрышки и камеры. Как показывает практика, выбор падает только на две модели покрышек, которые реально помогают увеличить сцепление, гарантируя прекрасный результат — Maxxis Advantage 2.25 и Schwalbe Muddy Mary 2.35.

Учитывая соотношение качество-цена, выбор падает именно на немецкие шины Schwalbe Muddy Mary 2.35. Аргументировать свой выбор можно большей шириной (2.35 дюймов против 2.25 дюймов), что позволяет улучшить сцепление на любой поверхности.

Несмотря на то, что разница в цене не особо большая (1200 рублей за комплект против 1500 рублей), разница в качестве ощутимая. Итак, наш выбор — Schwalbe Muddy Mary 2.35 (остаток – 19 500 рублей).

Выбор камер не является решающим для определения хорошего качества работы. Чтобы сэкономить, можно выбрать прекрасный вариант – комплект камер Maxxis 26″ Welter Weight. Несмотря на то, что производить указывает на максимальную ширину колеса 2.125, камеры спокойно чувствуют себя при ширине покрышки 2.35. Стоимость комплекта – всего 200 рублей (остаток – 19 200 рублей).

Покрышка Maxxis Advantage 2.25

Покрышка Schwalbe Muddy Mary 2.35

Камера Maxxis 26″ Welter Weight

Итак, давайте подведем промежуточные итоги. На данный момент мы потратили 40 800 рублей, купив раму, амортизатор, вилку и собрав колеса в сборе. Осталось дело за немногим – комплект трансмиссии, тормоза, переключатели передач и мелочи (руль, вынос, грипсы, седло, подседельный штырь, зажим). Ну что же, продолжим нашу дискуссию!

Каретка и система (шатуны, звезды, педали)

Правильный выбор каретки влияет на комфорт при педалировании. Очень часто на рынке можно встретить большое количество моделей кареток на выбор. Выбирать каретки с шариковыми подшипниками не стоит, так как придется частенько за ними ухаживать.

Модели с промами, часто используемыми в рулевых колонках, рамах и втулках, не требуют особого ухода за собой. Единственное, что придется делать – раз в год менять масло. Прекрасный вариант для вашей рамы – каретка FSA MegaEXO. Выносные чашки, неубиваемые подшипники, место под впрессованный вал шатунов – все это об этой модели.

Каретка FSA MegaEXO

Теперь нужно правильно подобрать шатуны. Чуть выше я упоминал, что каретка FSA MegaEXO используется только для взаимодействия с шатунами с впрессованным валом. Производитель рекомендует использовать шатуны FSA Comet. Я использую их на своем гоночном велосипеде для даунхилла Specialized Demo 8 2006.

Даже несмотря на то, что они не предназначены для даунхилла, шатуны не гнутся и не трескаются. Краска, нанесенная на рабочей зоне (где находится логотип – периодически стирается из-за контакта с обувью), стирается очень медленно. За два года очень глубоких потертостей нет. Диапазон алюминиевых звезд (в «шлицах» – количестве зубцов на звезде) – 22Т-32Т-44Т. Для эндуро такой диапазон является самым оптимальным. Кстати, все звезды снимаются за счет использования бонок с болтами.

Шатуны FSA Comet вместе с кареткой FSA MegaEXO

Правильная работа системы («система» — условное обозначение шатунов вместе с кареткой) не является возможной без использования педалей. В принципе, выбрать можно любые педали, которые присутствуют на рынке. Практика показывает, что самым оптимальным вариантом станет пара педалей Wellgo B-065. Широкая платформа с высокими шипами прекрасно удерживает ногу на своем месте. Подшипники – промышленные.

Педали Wellgo B-065

Теперь подсчитаем расходы. Шатуны FSA Comet вместе с кареткой FSA MegaEXO стоят 2 200 рублей, педали Wellgo B-065 – 600 рублей. Итого – 2800 рублей за систему (остаток – 16 400 рублей).

Тормоза

Тормоза – это обязательная деталь велосипеда, которая отвечает за безопасность велосипедиста во время езды. Особенно в таких сложных дисциплинах, как эндуро. Выбирать ободные тормоза механического типа, или даже дисковые механические тормоза не приходится – плохие характеристики силы торможения заставляют отказаться затеи приобрести их. Остается лишь один вариант – дисковые гидравлические тормоза.

На рынке присутствует много моделей тормозов, предназначенных для эндуро. Но учитывая текущий остаток бюджета и соотношение цены и качества, остается две наиболее подходящие модели — Avid Elixir 5 и Shimano SLX BR. Рассмотрим оба варианта поподробнее.

Тормоза Avid Elixir 5 славятся на рынке за счет своей многофункциональности и надежности. Менять колодки нужно всего лишь раз на полтора сезона, при том, что ряд конкурентов вынуждает менять колодки два раза за сезон. Мощности хватает для того, чтобы заблокировать заднее колесо легким нажатием ручки.

В случае с передним тормозом плавное нажатие ручки приведет к немедленной остановке, в некоторых случаях – до вылета через руль. Но такое, как правило, практически не случается. В комплекте идут роторы диаметром 160 мм G3 Clean Sweep Dtc и адаптеры.

Тормоза Avid Elixir 5

Модель Shimano SLX BR по показателям мощности немного уступает тормозам Avid Elixir 5, но найти комплектующие к ним более просто. При сильных морозах ручка может продавливаться, но это случается с любыми гидравлическими тормозами.

По качеству исполнения не уступают Avid Elixir 5. Удобная ручка хоть и прекрасно удерживает палец, но имеет свойство стираться со временем. Торможение происходит плавно, без резких рывков. На калипере есть специальные ребра, отводящие тепло с колодок. В комплект входит только тормоз – адаптеров и роторов нет.

Учитывая полученную выше информацию, следует выбрать именно тормоза Avid Elixir 5. Конкурент — Shimano SLX BR, хоть и может отводить тепло с ротора, в стартовом комплекте его попросту нет; придется приобретать комплект роторов отдельно. По показателям стоимости Avid Elixir 5 также выигрывает – 5 000 рублей за полный комплект против 4 600 рублей за одни тормоза (Shimano SLX BR). Выводы напрашиваются самостоятельно. Остаток — 11 400 рублей.

Манетки, переключатели, цепь, кассета

Группа оборудования для переключения передач очень редко встречается в одном комплекте. Но есть одна фирма, которая предлагает воспользоваться прекрасным преимуществом – получить много деталей с большой скидкой. При том, что сами детали не уступают по показателям надежности. Итак, встречайте – манетки и переключатели SRAM X7 и кассета + цепь SRAM PC-850.

Комплект «передняя манетка + передний переключатель» SRAM X7 имеет диапазон переключения 3 передачи. Комплект «задняя манетка + задний переключатель» SRAM X7 – 9 передач. Цепь и кассета SRAM PC-850 полностью совместимы с моделью SRAM X7.

Детали изнашиваются очень медленно, да и в обслуживании практически не нуждаются. Удобная эргономичная форма переключателей позволяет велосипедисту максимально быстро переключиться на нужную передачу. Стоимость комплекта – 4 тысячи рублей (остаток – 7400 рублей).

Манетки SRAM X7 3х9

Задний переключатель SRAM X7, средняя лапа

Передний переключатель SRAM X7

Руль + вынос + грипсы

Итак, осталось дело за немногим – правильно выбрать комплект руль + вынос + грипсы. Рынок предлагает более 400 моделей выносов и рулей по самым разным ценам. Но чтобы правильно вписаться в бюджет, нужно пойти на компромисс и сделать максимально правильный выбор.

Одним из самых хороших вариантов является комплект руль + вынос Truvativ Hussefelt. Ширина руля – 710 мм, чего вполне хватает для уверенного пилотажа при катании жесткого эндуро. Грипсы ODI Ruffian Limited Edition D30RFS-B будут обеспечивать надежное сцепление с рулем, не давая рукам выскользнуть. Весь этот комплект стоит 2 500 рублей (остаток – 4900 рублей).

Вынос Truvativ Hussefelt

Грипсы ODI Ruffian Limited Edition D30RFS-B

Руль Truvativ Hussefelt

Седло + подседельный штырь + зажим

Вы должны ощущать комфорт при езде. А это невозможно без правильно подобранного штыря и седла. Зажим выполняет здесь второстепенную роль, но без него тоже не обойтись, ведь он зажимает штырь и седло на правильной высоте. Я предлагаю приобрести проверенный временем комплект – подседельный штырь Thomson Elite DH (предназначенный для даунхилла), седло Kore Perfomance и зажим BBB BSP-97 seatclamp PostFix 34.9 mm black. Стоимость комплекта – 4900 рублей (бюджет исчерпан).

Зажим подседельного штыря BBB BSP-97 seatclamp PostFix 34.9 mm black

Седло Kore Perfomance White

Подседельный штырь Thomson Elite DH

Выводы

Наш бюджет исчерпан. Но зато мы получили идеальный аппарат для эндуро на базе велосипеда Giant Reign X2. Мы идеально подобрали раму, вилку, амортизатор, тормоза, колеса, трансмиссию, переключатели передач и дополнительные компоненты. Я на все сто процентов уверен, что такая комплектация является достаточной для катания жесткого эндуро. При написании этой статьи я использовал детали в качестве примера – вы можете использовать любые другие компоненты, которые можно вписать в бюджет.

С вами был Арсений, желаю ровных дорог и уверенно преодолеть все препятствия на пути!

Преимущества сборочного велосипеда перед покупным

Модели велосипедов в магазинах делаются не под конкретного пользователя, а с учетом средних потребностей. Также у них жестко закрепленная комплектация – типы ободьев, покрышки, вилка, тормоза, седло и т.д. То есть у модели уже все прописано, а изменения хоть и вносятся, но нечасто. Что же делать покупателю, которому нравится модель в общем, но не устраивает тип вилки или качество тормозной системы?

Здесь можно пойти тремя путями:

• купить велосипед, затем тюнинговать его по своему усмотрению;
• заказать сборку байка с нуля;
• собрать самому из запчастей.

Если идти первым путем, то придется выделить кругленькую сумму: покупка нового велосипеда + затраты на новые запчасти. Можно купить дешевый велик с рук, а затем совершенствовать его. Правда, затраты от этого не уменьшатся, наоборот, от б/у-шного байка пригодной может остаться только рама. Остальное придется покупать заново, считай, сборка велосипеда, только дорогая.

Велик на заказ – это здорово. Сложности кроются в цене всех запчастей и работ по сборке. Если кратко, стоить будет еще дороже, чем апгрейд купленного вела в магазине. Кроме этого, надо иметь точный план, что именно хочется получить в результате. А его может не оказаться.

Создание новой модели с нуля – более перспективное направление по сравнению с двумя предыдущими вариантами. Здесь есть возможность выбирать необходимые детали, сочетать новые запчасти с подержанными, а также получить сбалансированные характеристики.

Не понаслышке многие знают, как на покупных великах соседствуют долговечные и качественные детали с дешевыми подделками. Стоимость на это все будет существенно ниже, так как:

• не нужно покупать новый велосипед;
• не надо платить за работу самому себе;
• многие хорошие детали можно купить недорого в интернет-магазинах;
• возможно использование б/у запчастей.

Это все отлично, теперь стоит определиться, какие компоненты можно покупать с рук, а какие – только новые. Велосипед – это сложная система, поэтому подходить к его сборке нужно ответственно.

Как правильно сочетать новые и б/у детали

Для начала придется перечислить основные узлы будущего велосипеда. Допустим, собираем обычный скоростной байк. Для этого необходимы:

1. Рама.
2. Готовые колеса.
3. Камеры и покрышки.
4. Вилка.
5. Руль и вынос.
6. Седло и подседельный штырь.
7. Каретка и шатунно-педальная пара.
8. Трансмиссия: манетки, тросы, переключатели, кассеты, цепь.
9. Тормозная система.
10. Дополнительные навесы: крылья, багажник и т.д.

Итак, что из них должно быть новым, а что можно и купить через доски объявлений и на барахолке?

На этапе выбора несущей конструкции сразу решается вопрос о том, какой будет велосипед: прогулочный, шоссейник, гибрид или горный. Раму можно покупать с рук при условии ее 100%-ного качества. Помним, что от рамы зависит, какой мы вообще получим велосипед – хороший или плохой в классическом понимании. Если б/у-шных вариантов поблизости нет или они не вызывают доверия, покупаем новую раму, так надежней. Скорее всего придется походить по магазинам. Там могут вообще склонять к покупке готовой модели. Идея собрать байк еще не исчезла? Тогда обязательно находим раму и продолжаем дальше.

Колеса. Такой же двоякий вариант, хотя их желательно покупать с завода, а не б/у. Почему? Покатанные колеса могут уже быть с дефектами ободьев или спиц. Берем подержанные колеса только в том случае, если они, действительно, отвечают всем требованиям безопасности. При покупке новых не стоит выбирать дешевые низкосортные варианты, лучше переплатить. А вот покрышки вполне можно купить с рук. Опять же, смотрим на качество резины и рисунок протектора.

Купить б/у можно вилку, руль, седло со штырем и дополнительные обвесы. Внимательно стоит отнестись к амортизационным вилкам. Они могут быть низкого качества. Штырь под седло – это, по сути, обычная металлическая труба, и если она успешно служила другому велосипеду долгое время, то почему она не послужит еще? С дополнительными навесами все и так ясно, главное, чтобы они подходили к собираемому велосипеду.

На скупке можно поискать хорошие переключатели скоростей, манетки и металлические тросики. При покупке внимательно нужно осмотреть их состояние, при любом подозрении лучше отказаться в пользу новых.

А вот остальные детали покупать с рук ни в коем случае нельзя! Здесь остаются технически важные компоненты, и к этим запчастям должны предъявляться максимальные требования.

Теперь немного о последствиях покупки их с рук:

1. Изношенная каретка плохо скажется на скорости велосипеда и передаче крутящего момента.
2. Обкатанные шатуны могут плохо держаться, битые вообще не будут держаться.
3. Не стоит говорить, чем опасны случайно неисправные тормоза.
4. Поношенная цепь и звездочки – это плохое переключение передач, проскальзывания, да и вообще плохая езда.

Итак, подведем итог, что можно покупать с рук, а какие компоненты необходимы только в новом виде:

Последовательность сборки велосипеда по частям

Сборка состоит из нескольких этапов:

1. Установка кареточного узла, шатунов и передних звезд.
2. Монтаж кассеты к заднему колесу.
3. Вставка рулевой и вилки в передний стакан рамы.
4. Установка руля в корпус вилки, подседельного штыря и седла.
5. Монтаж камер и покрышек на колеса.
6. Установка заднего колеса, переключателей и цепи.
7. Прикручивание переднего колеса к вилке.
8. Установка тормозов.

На первых этапах понадобятся специальные инструменты:

• съемник каретки;
• съемник звездочной кассеты;
• хлыст (для кассеты).

Ось и подшипники каретки устанавливаются в нижний стакан рамы, затем с помощью инструмента устанавливаются шатуны. При установке кареточного узла потребуется хорошее усилие. То же касается и монтажа задней кассеты к втулке заднего колеса.

За установкой новой вилки желательно обратиться в веломастерскую: там понадобится точность запрессовки корпуса в стакан. Особым способом внутрь устанавливаются подшипники, таким образом, чтобы вилка смогла свободно проворачиваться вокруг оси при повороте руля. Впрочем, запрессовать вилку можно самому. Для этого нужно:

1. Вставить рулевую колонку в стакан, запрессовав последовательно верхний и нижний стаканы.
2. Аккуратно вставить шток вилки в рулевую колонку.
3. Затянуть контрагайку до упора.

Положение колонки в стакане должно быть строго вертикальным, иначе и труба и вилка быстро износятся.

Следующий этап – это установка руля и подседельного штыря. Заранее определяется высота, на которой должны находиться седло и руль относительно друг друга. Для обычного велика это примерно на одной линии, для горного велосипеда седло будет располагаться выше руля, у шоссейника – еще выше. Также на шоссейном велосипеде нужно установить более длинный вынос руля.

Монтаж камер и покрышек. На внутреннюю поверхность обода кладется флиппер, чтобы защитить камеру от острых кончиков спиц. Если флиппера нет, можно воспользоваться обычной изолентой. Далее сосок камеры ставится в отверстие обода, камера равномерно распределяется по поверхности колеса. Сверху одним бортом надевается покрышка. Далее при помощи лопаток или других неострых инструментов поддевается второй край и с силой втаскивается за стенку обода. Накачиваем шины до нужного давления.

Заднее колесо вместе с кассетой монтируется на перья. Если крепление гайковое, то, скорее всего, для закручивания пойдет ключ на 15. Можно воспользоваться универсальным разводным гайковертом. Устанавливаем манетки на руль и переключатели на кассеты. Манетки соединяются с переключателями с помощью приводных тросиков. Заранее выбираем положение тросов, чтобы они не переплетались. На низшие передачи звезды надевается цепь, затем проверяется работа переключателей, по необходимости их нужно правильно отрегулировать. После этого можно прикручивать переднее колесо.

Установка тормозов. Это будет последним этапом, если ставится тип V-brake. Диски монтируются на колеса еще до того, как они будут надеты на велосипед. Последовательность сборки тормозов:

1. Установить рычаги на ручки руля.
2. Прикрутить корпус тормоза к вилке и перьям.
3. Соединить прижимной механизм с рычагами.
4. На корпус поставить тормозные колодки.
5. Отрегулировать натяжение троса: тормоза должны срабатывать моментально после нажатия и сброса рычага.
6. Настроить зазор между колодками и тормозной поверхностью: для дисковых – 0.3 мм, v-brake – до 3 мм.

Создание велосипедов с нуля – достаточно долгое мероприятие. Это поиск всех необходимых запчастей, подбор их друг к другу и сборка. Правильная последовательность помогает ускорить этот процесс, а также качественно установить каждый из узлов. После того, как велик собран, его самое время обкатать, выявить все недочеты, исправить их и насладиться, наконец, желаемыми результатами.

Любители велосипедов не стоят на месте, они постоянно в движении. Это касается не только дальних поездок и марафонов, но и технически-модельного аспекта. Одни покупают более совершенные модели, навсегда расставаясь с предыдущим байком. Другие постоянно совершенствуют свой байк, меняя родные запчасти на новые или б/у с других великов. А есть те, кто предпочтет собрать велосипед с нуля.

Вообще, как таковая, сборка велосипеда была всегда. Осталась она и сейчас, несмотря на широкое разнообразие моделей в продаже. Каждому не угодишь, хотя производители стараются, внося коррективы и меняя названия брендов. Собранный своими руками велик – это отличный вариант дотошному любителю, который строго подходит к выбору характеристик. Впрочем, заняться этим может любой желающий. Разберем, чем такой байк лучше купленного в магазине, как подойти к выбору деталей и, конечно, последовательность действий.

Модели велосипедов в магазинах делаются не под конкретного пользователя, а с учетом средних потребностей. Также у них жестко закрепленная комплектация – типы ободьев, покрышки, вилка, тормоза, седло и т.д. То есть у модели уже все прописано, а изменения хоть и вносятся, но нечасто. Что же делать покупателю, которому нравится модель в общем, но не устраивает тип вилки или качество тормозной системы?

Здесь можно пойти тремя путями:

• купить велосипед, затем тюнинговать его по своему усмотрению;
• заказать сборку байка с нуля;
• собрать самому из запчастей.

Если идти первым путем, то придется выделить кругленькую сумму: покупка нового велосипеда + затраты на новые запчасти. Можно купить дешевый велик с рук, а затем совершенствовать его. Правда, затраты от этого не уменьшатся, наоборот, от б/у-шного байка пригодной может остаться только рама. Остальное придется покупать заново, считай, сборка велосипеда, только дорогая.

Велик на заказ – это здорово. Сложности кроются в цене всех запчастей и работ по сборке. Если кратко, стоить будет еще дороже, чем апгрейд купленного вела в магазине. Кроме этого, надо иметь точный план, что именно хочется получить в результате. А его может не оказаться.

Создание новой модели с нуля – более перспективное направление по сравнению с двумя предыдущими вариантами. Здесь есть возможность выбирать необходимые детали, сочетать новые запчасти с подержанными, а также получить сбалансированные характеристики.

Не понаслышке многие знают, как на покупных великах соседствуют долговечные и качественные детали с дешевыми подделками. Стоимость на это все будет существенно ниже, так как:

• не нужно покупать новый велосипед;
• не надо платить за работу самому себе;
• многие хорошие детали можно купить недорого в интернет-магазинах;
• возможно использование б/у запчастей.

Это все отлично, теперь стоит определиться, какие компоненты можно покупать с рук, а какие – только новые. Велосипед – это сложная система, поэтому подходить к его сборке нужно ответственно.

Для начала придется перечислить основные узлы будущего велосипеда. Допустим, собираем обычный скоростной байк. Для этого необходимы:

1. Рама.
2. Готовые колеса.
3. Камеры и покрышки.
4. Вилка.
5. Руль и вынос.
6. Седло и подседельный штырь.
7. Каретка и шатунно-педальная пара.
8. Трансмиссия: манетки, тросы, переключатели, кассеты, цепь.
9. Тормозная система.
10. Дополнительные навесы: крылья, багажник и т.д.

Подробная схема узлов велосипеда

Итак, что из них должно быть новым, а что можно и купить через доски объявлений и на барахолке?

На этапе выбора несущей конструкции сразу решается вопрос о том, какой будет велосипед: прогулочный, шоссейник, гибрид или горный. Раму можно покупать с рук при условии ее 100%-ного качества. Помним, что от рамы зависит, какой мы вообще получим велосипед – хороший или плохой в классическом понимании. Если б/у-шных вариантов поблизости нет или они не вызывают доверия, покупаем новую раму, так надежней. Скорее всего придется походить по магазинам. Там могут вообще склонять к покупке готовой модели. Идея собрать байк еще не исчезла? Тогда обязательно находим раму и продолжаем дальше.

Колеса. Такой же двоякий вариант, хотя их желательно покупать с завода, а не б/у. Почему? Покатанные колеса могут уже быть с дефектами ободьев или спиц. Берем подержанные колеса только в том случае, если они, действительно, отвечают всем требованиям безопасности. При покупке новых не стоит выбирать дешевые низкосортные варианты, лучше переплатить. А вот покрышки вполне можно купить с рук. Опять же, смотрим на качество резины и рисунок протектора.

Купить б/у можно вилку, руль, седло со штырем и дополнительные обвесы. Внимательно стоит отнестись к амортизационным вилкам. Они могут быть низкого качества. Штырь под седло – это, по сути, обычная металлическая труба, и если она успешно служила другому велосипеду долгое время, то почему она не послужит еще? С дополнительными навесами все и так ясно, главное, чтобы они подходили к собираемому велосипеду.

На скупке можно поискать хорошие переключатели скоростей, манетки и металлические тросики. При покупке внимательно нужно осмотреть их состояние, при любом подозрении лучше отказаться в пользу новых.

А вот остальные детали покупать с рук ни в коем случае нельзя! Здесь остаются технически важные компоненты, и к этим запчастям должны предъявляться максимальные требования.

Теперь немного о последствиях покупки их с рук:

1. Изношенная каретка плохо скажется на скорости велосипеда и передаче крутящего момента.
2. Обкатанные шатуны могут плохо держаться, битые вообще не будут держаться.
3. Не стоит говорить, чем опасны случайно неисправные тормоза.
4. Поношенная цепь и звездочки – это плохое переключение передач, проскальзывания, да и вообще плохая езда.

Итак, подведем итог, что можно покупать с рук, а какие компоненты необходимы только в новом виде:

Сборка состоит из нескольких этапов:

1. Установка кареточного узла, шатунов и передних звезд.
2. Монтаж кассеты к заднему колесу.
3. Вставка рулевой и вилки в передний стакан рамы.
4. Установка руля в корпус вилки, подседельного штыря и седла.
5. Монтаж камер и покрышек на колеса.
6. Установка заднего колеса, переключателей и цепи.
7. Прикручивание переднего колеса к вилке.
8. Установка тормозов.

На первых этапах понадобятся специальные инструменты:

• съемник каретки;
• съемник звездочной кассеты;
• хлыст (для кассеты).

Ось и подшипники каретки устанавливаются в нижний стакан рамы, затем с помощью инструмента устанавливаются шатуны. При установке кареточного узла потребуется хорошее усилие. То же касается и монтажа задней кассеты к втулке заднего колеса.

За установкой новой вилки желательно обратиться в веломастерскую: там понадобится точность запрессовки корпуса в стакан. Особым способом внутрь устанавливаются подшипники, таким образом, чтобы вилка смогла свободно проворачиваться вокруг оси при повороте руля. Впрочем, запрессовать вилку можно самому. Для этого нужно:

1. Вставить рулевую колонку в стакан, запрессовав последовательно верхний и нижний стаканы.
2. Аккуратно вставить шток вилки в рулевую колонку.
3. Затянуть контрагайку до упора.

Положение колонки в стакане должно быть строго вертикальным, иначе и труба и вилка быстро износятся.

Вставка штока вилки в рулевую трубу

Следующий этап – это установка руля и подседельного штыря . Заранее определяется высота, на которой должны находиться седло и руль относительно друг друга. Для обычного велика это примерно на одной линии, для горного велосипеда седло будет располагаться выше руля, у шоссейника – еще выше. Также на шоссейном велосипеде нужно установить более длинный вынос руля.

Монтаж камер и покрышек . На внутреннюю поверхность обода кладется флиппер, чтобы защитить камеру от острых кончиков спиц. Если флиппера нет, можно воспользоваться обычной изолентой. Далее сосок камеры ставится в отверстие обода, камера равномерно распределяется по поверхности колеса. Сверху одним бортом надевается покрышка. Далее при помощи лопаток или других неострых инструментов поддевается второй край и с силой втаскивается за стенку обода. Накачиваем шины до нужного давления.

Заднее колесо вместе с кассетой монтируется на перья. Если крепление гайковое, то, скорее всего, для закручивания пойдет ключ на 15. Можно воспользоваться универсальным разводным гайковертом. Устанавливаем манетки на руль и переключатели на кассеты. Манетки соединяются с переключателями с помощью приводных тросиков. Заранее выбираем положение тросов, чтобы они не переплетались. На низшие передачи звезды надевается цепь, затем проверяется работа переключателей, по необходимости их нужно правильно отрегулировать. После этого можно прикручивать переднее колесо.

Установка тормозов . Это будет последним этапом, если ставится тип V-brake. Диски монтируются на колеса еще до того, как они будут надеты на велосипед. Последовательность сборки тормозов:

1. Установить рычаги на ручки руля.
2. Прикрутить корпус тормоза к вилке и перьям.
3. Соединить прижимной механизм с рычагами.
4. На корпус поставить тормозные колодки.
5. Отрегулировать натяжение троса: тормоза должны срабатывать моментально после нажатия и сброса рычага.
6. Настроить зазор между колодками и тормозной поверхностью: для дисковых – 0.3 мм, v-brake – до 3 мм.

Создание велосипедов с нуля – достаточно долгое мероприятие. Это поиск всех необходимых запчастей, подбор их друг к другу и сборка. Правильная последовательность помогает ускорить этот процесс, а также качественно установить каждый из узлов. После того, как велик собран, его самое время обкатать, выявить все недочеты, исправить их и насладиться, наконец, желаемыми результатами.

Велосипед собрать

+7 777 387 5858

Продажа велосипедов и прочей велотехники растет прямо таки в геометрической прогрессии. Велосипеды продают все, кому не лень, и часто прямо в упаковке. Поэтому возникает проблема: а как же его собрать? Хорошо если руки растут оттуда, откуда нужно, а если, как говорится не дано? Вот для всех нуждающихся, готов поделиться информацией. Итак, как собрать велосипед.

Переднее колесо

1.На передней вилке велосипеда надо сжать тормозные рамки и освободить тормозной тросик через прорезь, предусмотренную на тормозной рамке (иначе тормозные колодки будут мешать вставить переднее колесо). См. рис. 1 для кантеливерной системы тормозов и рис. 2 для v-brake.

• Рис.1
• Рис.2

2.Ослабьте крепежные гайки переднего колеса (если ваше колесо оборудовано эксцентриком, то отверните против часовой стрелки установочную гайку эксцентрика (рис. 3).

3.Вставьте переднее колесо в прорезь петуха вилки. При этом важно. Чтобы рисунки на покрышках переднего и заднего колеса были направлены в одну сторону. Если это не так переверните переднее колесо так, чтобы рисунки обоих колес совпадали. В некоторых случаях направление вращения колеса может быть указано на покрышке.

4.Затяните крепежные гайки переднего колеса гаечным ключом. Если колесо оборудовано эксцентриком, нужно сначала затянуть рукой установочную гайку. В то время как рычаг эксцентрика находится в горизонтальном положении, а затем повернуть рычаг эксцентрика на 90 градусов (см. рис. 4).

5.Сожмите тормозные рамки и вставьте тормозной тросик через прорезь, имеющуюся в тормозной рамке.

Вынос руля

1. Ослабьте натяжной болт выноса с помощью шестигранного ключа
2. Вставьте вынос руля в рулевую колонку и проследите за тем, чтобы рубашки тросиков оказались без изгибов и проходили свободно.
3. Направьте вынос так, чтобы он был параллелен переднему колесу.
4. Поднимите рулевую вверх так, чтобы ограничительный участок, отмеченный на трубе выноса не выходил из рулевой колонки рамы.
5. Затяните натяжной болт с помощью шестигранного ключа.

Седло

1.Вставьте седло с подседельной трубой в велосипедную раму и опустите вниз до конца (см. рис. 7).

2.Временно зафиксируйте его с помощью болта, расположенного на раме используя накидной ключ. А если болт выполнен в виде эксцентрика, то нужно сначала затянуть до придела установочную гайку, в то время как рычаг эксцентрика находится в горизонтальном положении. А затем повернуть рычаг эксцентрика вверх на 90 градусов.

Педали

2.Обратите внимание, что с торцевой стороны оси педалей есть метки: «R» – правая педаль и «L» – левая педаль. Педали имеют разную резьбу. Не перепутайте.

3.Аккуратно вставьте педаль с отметкой «R» в правый шатун (тот на котором расположена система звезд) и вращайте ось педали по часовой стрелке до упора.

4.Аккуратно вставьте педаль с отметкой «L» в левый шатун (тот на котором отсутствует система звезд) и вращайте ось педали против часовой стрелки до упора.

Заднее колесо

1. Проверьте заднее колесо. Оно должно стоять по центру, то есть должно быть равноудалено от перьев задней вилки рамы.
2. Если это не так, тогда на задней вилке велосипеда сожмите тормозные рамки и освободите тормозной тросик через прорезь. Имеющуюся в тормозной рамке (иначе тормозные колодки будут мешать центровать колесо).
3. Ослабьте крепежные гайки заднего колеса гаечным ключом. Если втулка заднего оборудована эксцентриком, просто поверните рычаг эксцентрика вниз на 180 градусов и ослабьте установочную гайку.
4. Поставьте колесо по центру и попеременно затягивайте крепежные гайки колеса гаечным ключом. Очень важно затягивать гайки попеременно, лучше на пол-оборота, это избавит вас от перекоса заднего колеса и обеспечит более точную центровку.
5. Если втулка заднего колеса оборудована эксцентриком, нужно сначала отцентровать колесо, а потом затянуть до придела установочную гайку, в то время как рычаг эксцентрика находится в горизонтальном положении. Далее просто поверните рычаг вверх на 90 градусов.
6. Сожмите тормозные рамки и вставьте тормозной тросик через прорезь, предусмотренную на тормозной рамке.

Подготовка завершена. Теперь можно приступить к протяжке велосипеда.

Здесь надо отметить важный момент: все резьбовые соединения должны быть затянуты максимально туго – это обеспечит вашу безопасность и увеличит срок эксплуатации велосипеда.

Колеса

1. Перед затяжкой гаек, проверьте, чтоб переднее и заднее колесо были равноудалены от перьев вилок, то есть стояли по центру.
2. Затяните заднее колесо как можно туже. Если втулка заднего колеса оборудована эксцентриком, то проследите чтобы рычаг эксцентрика был хорошо затянут.
3. Затяните переднее колесо как можно туже. Если втулка переднего колеса оборудована эксцентриком, то проследите чтобы рычаг эксцентрика был хорошо затянут.

Педали

1. Затяните левую педаль против часовой стрелки
2. Затяните правую педаль по часовой стрелке.

Система

1.Удалите пылезащитную крышечку (рис. 11)

2.Вставьте головку на 14 мм или торцевой ключ на 14 мм и затяните крепежную гайку шатуна по часовой стрелке (рис. 12)

3.Вставьте обратно пылезащитную крышечку (рис. 11)

Вынос руля

1.Дотяните натяжной болт выноса с помощью шестигранного ключа на 6 мм. Руль не должен прокручиваться (рис. 13)

Рулевая система

1. Ослабьте контргайку рулевой колонки гаечным ключом на 32мм.
2. Дотяните конусную гайку рулевой колонки плоскогубцами с широким хватом.
3. Обратно затяните контргайку рулевой колонки гаечным ключом на 32мм.

Тормозные ручки

1.Ослабьте левую, а затем правую тормозную ручку (см. рис. 15)

2.Поверните левую, а затем правую тормозную ручку на 45 градусов вниз относительно руля либо в то положение, которое вам удобно.

3.Затяните левую, а затем правую тормозную ручку (см. рис. 15).

Передний переключатель

1.Переключите левую монетку (ту, которая отвечает за передний переключатель. На ней, как правило, написаны три цифры 1, 2, 3) на самую маленькую, то есть первую скорость (рис. 20)

2.Приподнимите велосипед и прокрутите педали на несколько оборотов, при этом цепь перейдет на маленькую звездочку системы.

3.Ослабьте фиксирующую гайку тросика шестигранным ключом на 5мм или гаечным ключом на 9мм (ключ в зависимости от модели переключателя) (рис. 22, 23)

• Рис.22
• Рис.23

4.Ослабьте крепежную гайку переключателя шестигранным ключом на 5мм или гаечным ключом на 9мм (рис. 24)

5.Поднимите или опустите переключатель так, чтобы расстояние между планкой переключателя и самой большой звездочкой, было не менее 1 и не более 3мм (рис. 21)

6.Если на вашем велосипеде установлена защита ведущих звездочек. То расстояние между планкой переключателя и защитой составляет 1-2мм (рис. 25)

7.Поверните переключатель, не менее его высоты так, чтобы он был строго параллелен большой ведущей звездочке (рис. 26)

8.Натяните с помощью плоскогубцев тросик так. Чтобы он не провисал.

9.Затяните крепежную гайку переключателя шестигранным ключом.

Суппорт (задний переключатель)

1.Суппорт переключателя передач. Как правило, крепится той же гайкой что и заднее колесо. Для того чтобы закрепить суппорт достаточно затянуть гайку крепления колеса и дотянуть крепежный болт.

2.Другой вид суппортов крепится на специальном приспособлении (петухе). Это крепление нужно затянуть шестигранном ключом. (рис. 30)

3.Переключите правую манетку, которая отвечает за суппорт (на ней, как правило, написано от шести до девяти цифровых позиций), на самую большую скорость (то есть на самую большую цифровую позицию).

4.Приподнимите велосипед и прокрутите педали на несколько оборотов, при этом цепь перейдет на самую маленькую звездочку кассеты (рис. 31)

5.Вкрутите по часовой стрелке регулировочное колесо натяжения тросика.

6.Ослабьте фиксирующую гайку тросика переключателя (зажим) шестигранным ключом.

7.Натяните с помощью плоскогубцев тросик так, что бы он не прописал. (рис. 32)

8.Затяните крепежную гайку переключателя (зажим) шестигранным ключом.

Тормозная система

1.Затяните, как можно туже, с помощью шестигранного ключа на 5мм или гаечного ключа на 10 мм фиксирующую гайку тросика.

Регулировка и настройка тормозной системы

Важно понять принцип работы тормозной системы велосипеда. Неправильная настройка и регулировка тормозной системы может привести к потере управления. На велосипедах могут быть установлены различные типы тормозных систем: кантилеверная, вибреечная, дисковая. Кантилеверная и вибреечная системы различаются по внешнему виду, по эффективности действия, по длине тормозной рамки, но имеют одинаковый принцип действия. При нажатии на тормозную ручку на руле, тормозной тросик смещается в направлении вверх и тянет друг к другу тормозные рамки с прикрепленными на них тормозными колодками, а те, в свою очередь, сжимают обод колеса. При этом колесо перестает вращаться, а велосипед продолжает свое движение по инерции при возникшем трении между покрышкой и грунтом происходит остановка велосипеда. А когда вы отпускаете тормозную ручку, тросик опускается вниз вместе с раздаточным балансиром за счет пружин установленных внутри тормозных рамок, соответственно тормозные колодки отпускают обод и колесо может дальше свободно вращаться. Дисковые тормоза имеют значительные отличия. Ниже будет дано подробное описание настройки кантелеверной, вибреечной и дисковой системы тормозов. Перед настройкой вы должны определить по внешнему виду какая у вас система тормозов и следовать соответствующим для нее пунктам.

Кантелеверная тормозная система

1.Ослабьте тормозные колодки так, чтобы они могли двигаться, но при этом не болтались, при помощи шестигранного ключа на 5мм (рис. 36)

2.Прижмите одну из колодок к ободу так, чтобы плоскость колодки была строго параллельна плоскости обода и находилась на 1мм ниже покрышки (рис 37)

1.Затяните ее, но не сильно.

4.Вторая тормозная колодка устанавливается строго симметрично первой и также затягивается, но не конца.

5.После того, как вы выставили колодки – надавите на соответствующую тормозную ручку и отпустите ее, при этом колодки должны отойти от обода на равное расстояние (1-1,5мм).

6.Как можно сильней затяните тормозные колодки.

7.Проделайте то же самое с оставшейся парой тормозов.

8.Правильно настроенные тормозные колодки должны выглядеть так, как показано на рисунке, а зазор между колодкой и ободом должен составлять примерно 1-2мм. (рис. 38).

9.Некоторые кантелеверные системы оборудованы болтом, который может регулировать силу натяжения пружины, установленной внутри тормозной рамки и как следствие симметричность тормозных рамок. Отрегулируйте тормоз, если это необходимо так, как это показано на рис.39

10.Перед поездкой как можно сильнее нажмите на тормозную ручку 10 раз и убедитесь, что тормозная система работает (рис. 40)

11.Если при нажатии на тормозную ручку, ручка касается руля, вам необходимо натянуть тормозной тросик. Для этого нужно ослабить натяжной болт тросика, который находится в верхней части тормозной рамки, плоскогубцами натянуть тросик и обратно зафиксировать его как можно сильней шестигранным ключом на 5мм или гаечным ключом на 10мм.

12.Также можно отрегулировать натяжение тросика путем выкручивания против часовой стрелки или вкручивания по часовой стрелке регулировочного болта натяжения тросика (рис. 41).

13.Для того чтобы уменьшить расстояние между тормозными колодками и ободом нужно выкрутить против часовой стрелки регулировочный болт на нужное вам расстояние и зафиксировать его с помощью контргайки.

14.Для того чтобы увеличить расстояние между тормозными колодками и ободом нужно вкрутить по часовой стрелке регулировочный болт на нужное вам расстояние и зафиксировать его с помощью контргайки.

Вибреечная система тормозов

1.Ослабьте тормозные колодки так, что бы они могли двигаться, но при этом не болтались при помощи шестигранного ключа на 5мм или гаечного ключа на 10мм (рис. 42).

2.Поверните одну из колодок к ободу так, чтобы плоскость колодки была строго параллельна плоскости обода и находилась на 1мм ниже покрышки (рис. 42).

3.Как можно сильней затяните тормозную колодку.

4.Вторая тормозная колодка устанавливается строго симметрично первой и также затягивается.

5.Ослабьте фиксирующий болт тросика, который находится в верхней части тормозной рамки с помощью шестигранного ключа.

6.Натягивайте тормозной тросик до тех пор, пока между колодками и ободом не будет расстояния равного 1мм. Зафиксируйте его путем затягивания фиксирующего болта тросика (рис. 43).

7.Проделайте тоже с оставшейся парой тормозов.

8.Правильно настроенные тормозные колодки должны выглядеть примерно так, как показано на рисунке, а зазор между колодкой и ободом должен составлять примерно 1-2мм (рис. 44).

9.На тормозной системе существуют вспомогательные болты А и В, которые регулируют положение тормозной рамки (симметрию) по отношению к ободу (рис. 45)

10.Для того чтобы отрегулировать симметрию тормозных колодок по отношению к ободу нужно затягивать или ослаблять регулировочные болты натяжения пружины с помощью отвертки (на некоторых моделях тормозов эти болты сделаны под шестигранный ключ на 2мм) (рис. 45)

11.Допустим, одна из рамок прижата ближе к ободу, чем вторая и выглядит это так, как на рис. 46.

12.Тогда вам необходимо вкручивать (по часовой стрелке) болт А по четверти оборота и ослаблять (против часовой стрелки) болт В так же по четверти оборота, до тех пор, пока симметрия не будет восстановлена.

13.Если одна из рамок плохо отходит от обода, открутите болт, крепящий тормозную рамку к штырям крепления расположенным на вилке.

15.Снимите тормозную рамку.

16.Возьмите напильник и удалите краску с тормозного штыря.

17.Очистите от стружки и смажьте тормозной штырь литолом.

18. Вставьте тормозную рамку так, чтобы пружина оказалась в среднем отверстии.

19.Закрутите болт крепления тормозной рамки шестигранным ключом 5мм.

21.Отрегулируйте колодки как на рис. 48.

22.Если при нажатии на тормозную ручку, ручка касается руля, то вам необходимо натянуть тормозной тросик. Для этого нужно ослабить натяжной болт тросика, который находится в верхней части тормозной рамки, плоскогубцами, натянуть тросик и снова зафиксировать его как можно сильней шестигранным ключом.

23.Также можно отрегулировать натяжение тросика путем выкручивания против часовой стрелки или вкручивания по часовой стрелке регулировочного болта натяжения тросика. Он располагается в тормозной ручке в месте, где тормозной тросик входит в тормозную ручку. Его длина ограничена. (рис. 50)

24.Для того чтобы уменьшить расстояние между тормозными колодками и ободом нужно выкрутить против часовой стрелки регулировочный болт на нужное вам расстояние и зафиксировать его с помощью контргайки.

25.Для того чтобы увеличить расстояние между тормозными колодками и ободом нужно вкрутить по часовой стрелке регулировочный болт на нужное вам расстояние и зафиксировать его с помощью контргайки.

Дисковая система тормозов

1.Если вы точно следуете инструкции по регулировке дискового тормоза, настройка не составит большого труда.

2.Проверьте, правильно ли установлен дисковый тормоз на своем посадочном месте: он должен находиться между вилкой и колесом, с левой стороны. При установке колеса диск должен располагаться точно посередине между двумя тормозными колодками.

3.Расстояние между диском и тормозными колодками должно быть одинаковым с обеих сторон и не должен превышать 0,4 мм; если расстояние превышает 0,4мм, ослабьте шестигранником подвижную тормозную колодку (рис. 51). Затем регулировочным роликом установите расстояние между диском и неподвижной тормозной колодкой (А)

4.В случае, если не удается выставить нужное расстояние, необходимо повернуть регулировочный ролик на 3-4 оборота против часовой стрелки и ослабьте болт тяги тормозного тросика (рис 52) после чего подтянуть тросик примерно на 1,5мм и закрепить. Далее регулировочным роликом выставить нужное расстояние между диском и неподвижной тормозной колодкой. Подвести подвижную колодку к диску на такое же расстояние (не более 0,4мм)

5.Приподнять колесо и прокрутить, при этом посмотреть, не задевают ли тормозные колодки тормозной диск. Если задевают, необходимо повторить настройки (п. 3) несколько увеличив расстояние между диском тормоза и тормозными колодками.

6.Нажмите на ручку тормоза 2-3 раза и удостоверьтесь, что сцепление тормозной колодки с диском достаточное; если это не так, обратитесь к настройкам (п. 4).

Регулировка и настройка скоростей

На вашем велосипеде установлены системы звездочек разных диаметров, которые соединены в одну систему скоростей при помощи цепи. При определенном соотношении звезд возникает определенный крутящий момент. Для того чтобы задавать эти соотношения, на велосипеде установлены переключатели скоростей, а для удобства и большого комфорта регуляторы переключения скоростей (манетки) выведены на руль. Посредством натяжения или ослабления скоростного троса переключатель перебрасывает цепь на ту или иную звезду. Часто спрашивают «Зачем нужно такое количество скоростей?» Скорости нужны для того, чтобы увеличить крутящий момент и сохранить один и тот же ритм движения ног. Сохранения одного и того же ритма ног необходимо для того, чтобы не перегружать при езде ноги и организма в целом. Какой бы модели или класса не был у вас переключатель, принцип работы всех переключателей одинаков и мы постараемся, как можно понятней объяснить, как его настроить. Существуют два вида переключателей: 1. дискретный – позиционный (один щелчок манетки соответствует переключению одной позиции), он более сложный и дорогой; 2. недискретный – плавный (то есть переключение происходит плавно не придерживаясь показаний индикатора на манетке), он самый простой и дешевый и не нуждается в частой регулировке.

Регулировка и настройка переднего переключателя

1.Если вы точно следовали этапам протяжки, то отрегулировать передний переключатель, не составит не какого труда.

2.Проверьте чтобы переключатель, если смотреть на него сверху, был строго параллелен системе звезд (рис. 53)

3.Также проверьте. Чтобы расстояние между планкой переключателя и самой большой звездочкой, было не более 1мм и не менее 3мм. (рис. 54).

4.Переключите левую (1;2;3) манетку на самую маленькую скорость (1) потом вручную перекиньте цепь на самую маленькую звездочку.

5.Проверьте, чтобы тот тросик, который отвечает за переключение переднего переключателя, не провисал, если он провисает – натяните его. (рис. 55)

6.На переключателе установлены ограничительные болты, которые отвечают за ограничение хода переключателя по большим и малым звездам. Ограничительный болт с маркировкой «Н» отвечает за большие скорости (большую звезду), а болт с маркировкой «L» отвечает за малые скорости (малую звезду). Ограничительные болты служат для того, чтобы цепь не сваливалась ни во внешнюю и ни во внутреннюю сторону звезд и могла беспрепятственно переходить на все звезды.

7.Приподнимите велосипед и медленно крутите педали, одновременно переключая манетку на вторую скорость, цепь должна перейти на среднюю звезду. Если этого не произошло, тогда выкручивайте на манетке винт, отвечающий за натяжение тросика на переднем переключателе до сих пор, пока цепь не перейдет на среднюю звезду. (рис. 57 или 58, в зависимости от модели переключателя, стоящего на вашем велосипеде).

• Рис.57
• Рис.58

8.Приподнимите велосипед и медленно крутите педали, одновременно переключая манетку обратно на первую скорость, цепь должна перейти на малую звезду. Если этого не произошло, тогда вкручивайте по часовой стрелке на манетке винт, отвечающий за натяжение тросика на переднем переключателе до сих пор, пока цепь не перейдет обратно на маленькую звезду.

9.Нужно добиться такого натяжения тросика, чтобы переключатель легко переключал как вверх, так и вниз.

10.Приподнимите велосипед и медленно крутите педали, одновременно переключая манетку по одной позиции 1-2-3 и 3-2-1 все скорости должны работать.

Регулировка и настройка суппорта (заднего переключателя)

1.Если вы точно следовали этапам протяжки, то отрегулировать суппорт не составит никакого труда.

2.Проверьте, не погнут ли переключатель. Для этого сбросьте цепь на кассете заднего колеса на самую маленькую звездочку, а манетку переключите на самую большую цифровую позицию (на 6 если у вас 18скоростная модель; на 7 если у вас 21 скоростная модель; на 9 если у вас 27 скоростная модель).

3.Внимательно посмотрите на суппорт сзади. Воображаемая линия роликов суппорта должна совпадать и быть параллельно малой звезде переключателя. Выкрутите на 1 оборот ограничительный болт с маркировкой «Н».

4.Если это не так, тогда нужно аккуратно выгнуть переключатель так, чтобы воображаемая линия оказалась параллельна. (рис 59.)

5.Переключите манетку (1-2-3-4-5-6-7) с наибольшей передачи, например (7) на меньшую, например (6) (рис. 60). – если цепь не перейдет на меньшую передачу (6), поверните регулировочное колесо тросика для того, чтобы увеличить натяжение (1) против часовой стрелки; – если цепь перескакивает сразу на передачу (5), уменьшите натяжение (2) по часовой стрелки.

Источники:

https://autogear.ru/article/199/179/kak-sobirat-velosiped-samomu-pravilno-kak-sobrat-zadnee-koleso-velosipeda/
https://velobuy.ru/sobiraem-velosiped
https://ex3msport.life/velosport/kak-sobrat-velosiped-samomu-po-zapchastyam.html
http://nomad-bike.kz/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE