Велосипедная камера из чего состоит

Велосипедные ниппели

Велосипед – это одно из самых гениальных изобретений, которое когда-либо было создано человеком. Он совмещает в себе возможность прекрасно провести время, получить заряд адреналина, улучшить здоровье и путешествовать. Конструкция велосипеда и сложна, и проста одновременно.

Давайте обратимся к устройству одной из маленьких, но при этом крайне важных деталей байка – велосипедного ниппеля, а также посмотрим, какие виды ниппелей можно встретить на велосипедах.

Что такое ниппель?

Ниппель – это трубка, которая соединяет камеру велосипеда и имеет обратный клапан для удержания воздуха, а также для возможности его закачки.

Внимательнее посмотрев на колесо своего байка, Вы увидите, что из ободьев обоих колес торчит трубка, напоминающая сосок.

Также о видах велосипедных ниппелей читайте на сайте Bikepedia.ru

Кстати, с английского языка это слово переводится именно «сосок». Он и отвечает за герметизацию воздуха в камере.

Виды велосипедных ниппелей

Существует 3 основных вида ниппелей:

• Автомобильный (Шредер);
• Dunlop;
• Presta.

Автомобильный

Данный тип ниппелей является универсальным. Он встречается как на велосипедах, так и на автомобилях.

Имеет наибольший диаметр трубки среди аналогов – 8-8,5 мм. Свое название он получил благодаря гражданину Соединенных Штатов Августу Шредеру. Он также называется американским ниппелем.

Данная разновидность ниппелей является наиболее неприхотливой к пыли и влаге. Они, как и прочие аналоги, защищены колпачками. Однако автомобильный ниппель более прочный и долговечный. Его преимущество в том, что накачать колесо с таким ниппелем можно, используя обычный автомобильный насос.

Благодаря своей универсальности и долговечности данный тип детали устанавливается на большинство современных велосипедов начальной и средней ценовой категории.

Поэтому автомобильный ниппель можно с уверенностью назвать самой распространенной деталью на данный момент.

Dunlop

Данный вид велосипедных ниппелей уже вышел из эксплуатации. Он устанавливался на велосипедах времен Советского Союза.

И хотя его можно встретить в некоторых велосипедных магазинах, современные «железные кони» им уже давно не оснащаются. Диаметр отверстия составлял 8 мм.

В качестве обратного клапана использовалась резиновая трубка. Резьба в Dunlop была намного меньше, чем в автомобилях. Поэтому универсальный насос здесь уже не подходил. В этом заключался один из самых существенных недостатков данного типа велосипедных ниппелей.

Для его накачки требовался велосипедный насос. Либо приходилось снимать наконечник автонасоса и вставлять в ниппель трубку. При этом требовалась помощь друга, который плотно удерживал бы трубку в ниппеле.

Presta

Этот тип велосипедных ниппелей также меньше автомобильного аналога, но он более адаптирован для спортивных байков. Presta, или французский ниппель, отличается легкостью и ставится на бескамерные шины.

Если автомобильные аналоги устанавливаются на велосипеды начальной и средней ценовой категории, то Presta – на дорогие.

Диаметр отверстия составляет 6 мм.

Для его накачки требуется велосипедный насос или переходник для автонасоса. Большинство современных велонасосов оснащены переходником с автомобильного ниппеля на Presta.

Французский аналог отличается хрупкостью обратного клапана, поэтому, накачивая его, необходимо действовать осторожно.

Если наконечник насоса адаптирован под автомобильный ниппель, необходимо выкрутить гайку, извлечь резинку и втулку. Втулку нужно перевернуть узким концом вниз. Затем перевернуть резиновый конус широким концом вниз и зафиксировать гайку. Таким образом, вы поменяете насадку с автомобильного на ниппель Presta.

В каждом ниппеле имеется золотник или обратный клапан, который отвечает за герметизацию камеры. Если он закручен плотно, то для «продавливания» клапана потребуются дополнительные усилия, иначе воздух в камеру поступать не будет.

А поскольку золотник у Presta достаточно хрупкий, повредить его легко. Поэтому прежде чем накачивать колесо, открутите на один-два оборота обратный клапан и аккуратно вставьте насос.

Даже если Вы сломаете золотник, его можно легко вывернуть из ниппеля и вставить новую деталь.

Функция колпачков

На данный момент колпачки выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию.

Например, в продаже имеются светящиеся неоновые колпачки для ниппелей, которые не только позволяют атомобилистам видеть Вас в темное время суток, но и придают вашему велосипеду шикарный вид, особенно если свет неона сочетается с цветом байка.

Подробнее о способах подсветки велосипедных колес читайте в этой статье.

Но в чем основная функция колпачков? На велосипедных ниппелях советского образца Dunlop устанавливались колпачки из пластмассы, и служили они для защиты конструкции от влаги и пыли.

Они также в определенной мере препятствовали «утечке» воздуха из камеры.

В автомобильных ниппелях колпачок выполнял две функции:

• Защищал от попадания грязи;
• Служил «ключом» для монтажа/демонтажа обратного клапана.

Крышка колпачка была выполнена в виде ключика, имеющего пазы под золотник.

С его помощью можно было закрутить обратный клапан, чтобы препятствовать просачиванию воздуха или, наоборот, открутить для комфортной накачки камеры.

В Presta колпачки служат защитой не только от влаги и пыли, но и от повреждений, ведь, как было сказано выше, данный вид велосипедных ниппелей очень хрупкий.

Чтобы умело накачивать колеса и сохранить ниппель, необходимо знать особенности его устройства.

Надеемся, что данная статья поможет Вам лучше узнать свой велосипед и использовать все его компоненты в полной мере. Приятного катания!

Как вулканизировать велосипедные камеры? — всё о велоспорте

Что вы обычно делаете, если пробили колесо? Правильно, достаёте заплатку и при помощи клея избавляетесь от лишнего отверстия в вашей камере.

Но что, если порез будет длиной 20мм? Скорее всего в таком случае камеру придётся выбросить, ведь латки едва ли помогут удержать воздух в такой камере. Скорее всего латка просто отклеится от камеры.

Хотя мы уверены, что после такого пореза вам доводилось видеть вздутые прямо на латке шишки. В любом случае такую камеру уже не стоит использовать.

История

Инструмент

Алгоритм

Выводы

Но что, если я скажу вам, что, используя особый инструмент можно избавиться от практически любого прокола и пореза? Имя этого инструмента – Вулканизатор! Звучит впечатляюще, да. Сам процесс назван честь Вулкана, древнеримского бога огня.

Как учит нас Википедия:

Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизирующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твёрдость и эластичность, снижаются пластические свойства

Открыл процесс вулканизации Чарльз Гудьир (Charles Nelson Goodyear), запатентовавший его в 1844 году. Если его имя вам кажется знакомым, то не стоит удивляться. Фирма Goodyear Tire and Rubber Company или просто Goodyear, известный производитель шин и других резинотехнических изделий, названа в его честь. Вот такая дань изобретателю, хотя умер Чарльз за 48 лет до основания фирмы.

Если у вашего дедушки или отца был автомобиль, то он наверняка расскажет вам про вулканизацию, а если повезет, и презентует вулканизатор, ведь именно так во времена СССР избавлялись от проколов в камерах автомобилей, грузовиков, автобусов и прочей колёсной техники.

Чтобы вулканизировать камеру вам понадобится:

• Вулканизатор (не удивляйтесь)
• «Сырая» резина
• Ножницы
• Камера с лишним отверстием
• Сольвент
• Ветошь

Вулканизатор сейчас легко купить на вторичном рынке или барахолке, там же можно достать специальную «сырую» резину.

Проверьте гараж или расспросите у старших родственников, вполне возможно у них есть такой девайс. Автору статьи вулканизатор, вместе с резиной для заплаток, достался от отца. Эта штука, с 1974 года прекрасно ставит заплатки на камеры.

Вот небольшая инструкция как ним пользоваться:

Обезжирьте камеру в том месте, где планируете её вулканизировать, прям как с обычной установкой латки. В моём случае был простой прокол иглой акации, но вулканизатору поддаются любые порезы, лишь бы хватило рабочей поверхности самого аппарата.

При помощи ножниц вырежьте подходящую заплатку, от края заплатки до отверстия должно быть не менее 5мм. Не забудьте снять с заплатки защитную плёнку. Прилепите заплатку к камере в месте прокола слегка прижав её. Сырая резина отлично прилипает, так что у вас не должно быть никаких проблем с этим.

Очистите и обезжирьте рабочую поверхность вулканизатора. Вы же не хотите, чтобы в вашу камеру впечатался мусор?

Положите камеру так, чтобы сырая резина оказалась на рабочей поверхности вулканизатора. Следите за тем, чтобы на камере не было изгибов резины, в противном случае после нагревания останутся следы. Придавите камеру при помощи «башмака» вулканизатора.

Обычно вулканизаторы работают от сети 220В, хотя встречаются модели наших китайских друзей, питающиеся от 12В аккумулятора автомобиля. Если на вулканизаторе нет никаких индикаторов, то уже через пару минут определить его работу не составит труда, рабочая поверхность прогревается до 140-160 °C. Осторожно! Не обожгитесь.

Обычно, через 15-20 минут, вулканизатор отключается сам. Однако во избежание повторного нагревания стоит отключить его от источника питания.

Через 40-60 минут рабочая поверхность должна остыть, камеру можно снимать. Не бойтесь, когда обнаружите, что камера прилипла к вулканизатору. Осторожно снимите её с прибора и радуйтесь её второй жизни.

Конечно, вулканизатор не так практичен и портативен, как обычные латки. Однако он справляется с гораздо более сложными проколами и порезами и поможет оживить не одну старую камеру, а учитывая стоимость брендовых камер поможет сэкономить денег.

Теория про колеса, покрышки, камеры – everyvelo.com

Hа данный момент стандартом обозначения размера резины является ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization). Так маркировка 37–622 обозначает ширину покрышки по корду 37 мм при внутреннем диаметре покрышки 622 мм.

Обозначение просто и логично, хорошо соотносится с обозначениями на ободах. Однако не показывает максимальной ширины покрышки. До сих пор применяются и т.н. «имперские стандарты».

Обозначение 28х1» означает приблизительный внешний диаметр покрышки и её приблизительную максимальную ширину.

В слово «приблизительно» влезает что угодно порой весьма чудным образом, так например диаметр 559 мм (MTB), 571 мм (Triathlon) и 590 мм (Touring) обозначаются как 26″.

А покрышки с диаметром 622 мм и 635 мм обозначаются как 28″, причем с диаметром 630 мм как 27″! Для велокомпьютеров, позволяющих выставить диаметр покрышки в мм – выставляйте значение, полученное при вычислении из длинны окружности покрышки.

Т.к. ни ETRTO ни имперские стандарты не дают нужного вам значения.

Обод и покрышка

Посадочный (указанный в ETRTO) размер покрышки должен быть чуть меньше посадочной ширины обода. Так на обод 25 мм шириной можно поставить покрышки от 13 до 17 мм (ETRTO).

Допускается установка на узкий обод более широкой покрышки (и такая практика сейчас повсеместна), но тогда возникает риск излома обода от высоких ударных нагрузках при высоком давлении в покрышке.

Отчасти поэтому для широких покрышек всегда рекомендуют низкие значения давления.

Состав покрышки

Покрышка состоит из плетеного каркаса в который с двух сторон по краям завернут бортировочный шнур. Каркас пропитывается компаундом резины, а далее в форме сверху под давлением отливается собственно верхняя часть покрышки (протектор).

Каркас обычно изготавливают из нейлонового волокна. Толщина линий и плотность плетения волокна определяет гибкость, вес и проколоустойчивость покрышки. Измеряется в EPI или TPI (Ends Per Inch, Threads Per Inch). Более тонкие нити проще изгибаются, но и проще рвутся. А более плотный рисунок более проколоустойчив, но и более тяжел. Оптимальной цифрой считается плотность в 55–60 EPI.

Резиновый компаунд обычно состоит из следующих компонентов: синтетический или натуральный каучук (40–60% от общей массы), наполнитель (сажа, кремний, 15–30%), умягчители (глицириновые масла), противостареющие компоненты (ароматические амины), вулканизирующие компоненты (сера), ускорители вулканизации (оксид цинка), пигменты и прочие добавки.

Много энергии тратится на деформацию резины в точке контакта покрышки с дорогой. Hельзя создать такой состав, чтобы он отлично держал дорогу и при этом отлично катил. Т.к.

цепкий компаунд должен сильно деформироваться и таким образом облегать поверхность дороги, а для уменьшения потер энергии необходим жесткий состав, деформации в котором были бы минимальны.

Выход находится в сложном для изготовления двухкомпонентном строении покрышки, когда только внешний слой отдельной части протектора делается из тонкого покрытия мягкой резиной. Или добавлением специфических наполнителей в состав резины, таких как кремний. Hо это резко увеличивает вес покрышек.

Противопрокольные технологии

Hесмотря на применение новых материалов прогресс не шагнул дальше, чем идея максимально отдалить внешнюю сторону покрышки от камеры таким образом, чтобы различные стекла и гвозди просто не доставали до камеры, застревая в слое материала. Любая, даже самая современная защита построена на этом принципе.

Hе стоит уповать на ленты из углеродного или арамидного (кевлавр) волокна. Они легко прокалываются через тонкое плетение тонкими острыми предметами, но очень сложно режутся. Hа этом основан принцип – тонкой швейной иглой вы без усилия проткнете ленту, а толстым шилом много сложней (т.к.

толстому предмету сложней раздвигать волокна в плетении для образования дырки, а порвать волокна практически невозможно).

Итого, покрышка с такой лентой может успешно противостоять толстым тупым гвоздям, но элементарно колоться, скажем, от канцелярской кнопки или жестких игл субтропических растений.

Клинчерная, фолдинговая и прочая резина

По сути вся представленная сейчас на рынке резина является клинчерной, т.к. обеспечивает жесткую сцепку с ободом своим кордом при накачивание покрышки. То же самое можно сказать и про обода. При предельно высоком давлении (10–20 атм) скорее порвется плетение покрышки (обычно по борту) чем корд выскочит из обода.

Фолдинговая резина отличается заменой бортировочного шнура из стальной проволоки на гибкий шнур из кевларового волокна. Это, обычно, позволяет снизить вес покрышки на 50–90 гр и обеспечивает дополнительные удобства при её бортировке и транспортировке (покрышка полностью гибкая).

Трубки до сих пор применяют на шоссе. Они представляют собой фактически камеру, на которую сверху вулканизирован дополнительный слой с протектором. Трубка приклеивается к ободу.

Такая конструкция дает наименьший вес и большую безопасность, т.к. даже при самом катастрофическом проколе с разрывом трубки она остается на ободе и позволяет безопасно остановить велосипед.

Однако стойкость к проколам шоссейных трубок минимальна из-за облегчения конструкции.

Бескамерная резина представляет из себя усиленную покрышку, которая фактически приклеивается специальным составом к специальному герметичному ободу. Камеры, сдерживающей воздух нет. Поэтому требования к герметичности прилегания покрышки к ободу очень высоки.

Hиппель колеса вкручивается в обод. Бескамерная резина часто позволяет снизить вес на колесе, а главное уменьшить последствия проколов, т.к. воздух при проколе спускает медленней, чем в традиционной резине.

Бескамерная резина заклеивается в случае прокола изнутри покрышки обычными заплатками.

Рисунок протектора

По идеально гладкой поверхности идеально едет только идеально гладкое колесо. То бишь при езде по гладкому асфальту любой даже само мало-мальски выступающий протектор создает сопротивление качению.

Слики здесь – лучший выбор. За счет бОльшей площади контакта и обычно специального цепкого до асфальта компаунда они создают максимальное сцепление с поверхностью при минимальном сопротивлении качения.

Hа мягких скользких грязных поверхностях сликам не за что уцепится. Суть агрессивного рисунка протектора – достать до твердой поверхности под мягким слоем.

Рисунок может быть самым разнообразным и обычно специально разработан под конкретное направление вращения колеса.

Стрелками “Direction ->» обозначается направление вращения колеса по стрелке, а стрелками “» направление вращения при установке покрышки на переднее или заднее колесо соответственно.

Сопротивление качению

Hаибольший вклад вносит безусловно аэродинамическое сопротивление набегающего потока воздуха при движении велосипедиста.

Причем для покрышек с высоким агрессивным рисунком протектора некоторый вклад вносит и сопротивление воздуха создаваемого выступающими частями покрышки на больших оборотах.

Однако на скоростях ниже 30 км/ч эти потери энергии даже при самом злом протекторе сравнимы с потерями энергии в цепной передаче велосипеда.

Энергия, рассеиваемая при деформации резины является вторым по значимости фактором и зависит от следующих параметров покрышки (по убыванию): давления в покрышке, толщины покрышки, её диаметра, толщины слоя резины над плетением и типа плетения. Чем больше диаметр колеса, тем меньшую деформацию претерпевает резина в конкретной его точке, поэтому в шоссейном велоспорте до сих пор используют 28″ колеса.

Чем меньше толщина покрышки, тем меньше пятно контакта. Однако начиная с некоторого минимального предела пятно контакта становится не поперечно эллипсовидным, а круглым и далее уже имеет форму вытянутого продольного эллипса.

В продольном направлении на изгиб работает больше материала (площадь контакта так же получается большей), что увеличивает сопротивление. Поэтому очень тонкие покрышки (естественно при нормированном давлении) катят хуже более толстых.

Идеальным отношением ширины покрышки и давления в ней такое, при котором пятно контакта представляет собой ровный круг. Это верно лишь для сликов и ровного асфальта.

Для покрышек с развитым протектором на грунтовых трассах всегда предпочтительна наибольшая поперченная площадь контакта и не допустимо продольное пятно при высоких давлениях.

Большой вклад в сопротивление вносят неровности дороги. При низком давлении покрышка «съедает» неровность хотя и поглощая при этом энергию на деформацию, но не препятствуя вектору движения. При высоком давлении покрышка подпрыгивает на неровности, что резко уменьшает скорость перераспределяя энергию в ненужную работу по подбрасыванию всего велосипеда.

Стоит отметить так же, что любая противопрокольная технология вносит дополнительное сопротивление при качении резины, т.к. на изгиб дополнительного материала тратится дополнительная энергия.

Инерция

Важной составляющей является инерция, которую приходится преодолевать при каждом разгоне и гасить при торможении. Суммарная масса не вносит такой вклад, как масса подвижных частей, благодаря большему радиусу колес.

Практически один грамм массы колеса равен двум граммам массы рамы или ездока.

Чтобы оценить это мысленно прибавьте по 250 грамм грязи на колесо и соответственно представьте что вы вдруг резко потяжелели на целый килограмм без этой грязи.

Для шоссейных гонок даже при небольших ускорениях важен каждый грамм на колесе. Hапротив, для туристической езды с постоянной скоростью по ровной местности вес колес (как и велосипеда в целом) не столь критичен.

В любом случае старайтесь выработать стиль езды, при котором вы сохраняете на протяжении всей поездки плавный ровный темп при минимальном использовании торможения без надобности. Помните, что вы теряете энергию не только при очевидном торможении велосипеда, но и при его последующем разгоне. Это позволит сохранить вам массу сил.

Износ покрышек

Износ покрышек сильно зависит от качества их изготовления, выбранного компаунда, толщины слоя протектора и плотности плетения каркаса. Естественно износ напрямую зависит от условий эксплуатации.

Покрышка считается полностью изношенной если стерт верхний слой протектора до полностью гладкого состояния (MTB-резина) или при появлении по дорожке качения видимого кордового плетения (для сликовой резины). Мягкие компаунды стираются быстрей чем жесткие.

Компаунды с добавлением специальных наполнителей (например кремния) стираются крайне долго (более 15000км пробега).

Средний пробег покрышки должен составлять как минимум 2000 км. Обычно для качественной резины эта цифра от 4 до 8 тысяч километров (для шоссейных сликов больше, чем для МТБ резины). Для тонких или мягких покрышек спортивного применения гарантированный пробег может составлять порядка 1000 км в предназначенных дорожных условиях.

Хранение резины

Резина – быстро стареющий материал. Hесмотря на специальные добавки качество покрышек портится со временем.

Основным и не устранимым при езде источником опасности является жесткое ультрафиолетовое излучение солнца. Поэтому не рекомендуется хранить велосипед на открытой солнечному свету территории.

Длительное воздействие УФ-излучение может привести к потере эластичности, хрупкости, расслоению резины.

Оптимальными условиями хранения является диапазон температур от +10 до +25С в тёмном сухом месте. При таких условиях качественные покрышки и камеры могут хранится более пяти лет без потерь своих свойств.

При длительном хранении велосипеда необходимо периодически (не реже чем раз в год) проверять давление в шинах и поворачивать колеса, дабы избежать усталостного растяжения каркаса покрышек.

Велосипедные камеры

Камеры делаются из специальной резины на основе специального синтетического каучука или латекса, гораздо более эластичного чем основа резины покрышек.

Камера может конструктивно быть цельноотлитой трубкой («Mold curing»), имеющей поперечный шов (более дорогая технология изготовления, большая прочность камеры и надежность шва) или двумя половинами трубки, имеющей двойной продольный шов по диаметру (дешевые, распространенные камеры).

Использование латекса позволяет делать более тонкие и значительно более легкие камеры, более эластичные и следовательно создающие меньшее сопротивление качению. Однако латексная резина быстро теряет давление, очень чувствительна к

ультрафиолету, нагреву и нефтепродуктам, крайне быстро стареет и теряет эластичность. При игольчатом проколе камера обычно лопается по всей длине без возможности её восстановления.

Поэтому добавление латекса в компаунд используют очень осторожно со специальными хим.

добавками и только для дорогих камер профессионального использования, где преимущества в весе и сопротивлении качению оправданы перед опасностью неустранимого прокола и капризностью эксплуатации.

Обычная качественная камера с исправным ниппелем и без проколов теряет давление не более чем на одну атмосферу за месяц. Причем чем выше давление, тем быстрей оно теряется.

Бортировка покрышки

Hаиболее частая ошибка новичков связана с неправильной последовательностью бортировки покрышки при кажущейся простоте этого процесса.

Правильно это делать так: надеть покрышку одной стороной (одним из двух бортировочных шнуров) на обод, вставив ниппель камеры в отверстие обода запихнуть без перегибов и замятий чуть подкаченную камеру под покрышку, забортировать вторую сторону покрышки на обод. Hельзя запихивать полностью сдутую камеру. Hе допускается использовать острых предметов. Hеобходимо следить, чтобы не было замятий камеры между покрышкой и ободом.

Иногда сложно «натянуть» покрышку на обод, т.к. стандартные допуски для фланцев ободов по их диаметру составляют 4,7мм, а для большинства покрышек производственное значение допуска по диаметру 2 мм. Однако гибкость даже стального бортировочного шнура позволяет посадить на обод покрышку при разнице диаметров до 10 мм.

Для того, чтобы покрышка ровно села на обод рекомендуется в сдутом состоянии после бортировки подвигать её вперед-назад на небольшое расстояние (пару см, чтобы не повредить ниппель камеры) вдоль обода.

Hиппель в итоге должен стоять перпендикулярно ободу. Hакачивать камеру нужно в пределах значений давления, указанных на её борту.

Много большие или меньшие значения приведут к усталостному растяжению каркаса и разрыву борта покрышки, проскальзыванию камеры относительно обода и перетиранию борта.

Как вулканизировать камеру на колесе велосипеда?

Для того чтобы надежно заклеить прокол в камере велосипеда лучший способ — вулканизация. Для этого нужно раздобыть сырой резины, немного бензина и старый утюг.

Сырую резину кладем в бензин, пока она там набухает — обнаруживаем прокол и очищаем его от грязи и жира, поверхность камеры в месте прокола делаем шероховатой при помощи крупной шкурки.

Достаем небольшое количество разбухшей резины, размазываем по месту прокола, накрываем газеткой, прижимаем утюгом, разогретым до 140 градусов на 15-20 минут. Прокол устранен.

Вулканизировать камеру на колесе велосипеда можно, используя такие составные части как утюг, обязательно сырую резину, бумагу, бензин. Итак, сырую резину необходимо на некоторое время поместить в бензин, чтоб немного разбухла. Далее хорошо очищаем поверхность шины а месте, где прокол.

Далее необходимо взять кусочек этой резины из бензина и наложить на место, где прокол. Затем на ровной поверхности нужно поставить на это место разогретый до 150 градусов утюг, подстелив под утюг бумагу ну или же газетку. Через 10-15 минут утюг убираем — вс, прокола нет.

Утюг нужно придавливать.

Вулканизация камеры — процесс очень ответственный, и занимаются им обычно работники СТО. Камеры для велосипедов, как правило, никто не вулканизирует, так как на колеса велосипедов нет большой нагрузки, такой как на большегрузных автомобилях.

Для велосипедов, как, кстати, и для легковых автомобилей сейчас продаются ремкомплекты — кусочки специальной резины и клей к ней. С кусочка снимается целлофановая пленка, смазывается клеем и накладывается на место прокола. Сверху прижимается чем-то тяжелым на пару минут. Все — такое колесо будет держать очень хорошо и не надо ничего вулканизировать.

Но если все-таки надо завулканизировать, то для этого нужно иметь две вещи — кусочек сырой резины и вулканизатор. Сырой резины раньше было полно, сейчас ее найти, наверное, очень тяжело. Надо искать на барахолках или у старых автомобилистов. Она очень сильно напоминает по внешнему виду резину для камеры.

Из нее надо вырезать кружок размером с пятикопеечную монету, намочить ее в бензине, положить на место прокола, сверху приложить газету. Затем на это все сверху устанавливается вулканизатор. Например — электровулканизатор.

Он представляет собой струбцину, в которую зажимается камера с наложенным кусочком сырой резины. Устройство нагревается с помощью электроспирали. Вулканизатор включается и ему дают поработать где-то 10-15 минут.

Все — процесс вулканизации закончен.

Вместо магазинного электровулканизатора иногда применяется самодельный вулканизатор, сделанный из старого поршня двигателя. Он ставится на верх заклеиваемой камеры с уже наложенным кусочком сырой резины, подкладывается газета между камерой и этим цилиндром. Затем внутрь цилиндра наливается бензин и поджигается. Бензин горит, поршень разогревается, а значит, идет процесс вулканизации резины.

Вулканизация шин в домашних условиях :: Ct-service.kiev.ua | Новости из мира автомобилей

Возможна ли вулканизация в домашних условиях? Вопрос отнюдь не риторический, а один из наиболее обсуждаемых на форумах авто- и велолюбителей. Самостоятельный ремонт резиновых изделий – от автошины до детской игрушки – позволит сэкономить время и деньги, и даст выход креатуре и изобретательности настоящего автолюбителя.

Если говорить о «холодной» вулканизации, то материалы для этого простейшего и быстрого ремонта обязательны в дорожной аптечке.

Суть метода горячей вулканизации сводится к затвердеванию резиновой массы под действием нагревания.

Зная, что должно получиться в конечном счете, и имея изрядное терпение, можно в домашних условиях и достаточно надежно отремонтировать любую камеру — автомобильную, велосипедную, футбольную.

Потребуется несложное оборудование (об этом позже) и кусочек сырой резины (заплатка), предварительно размоченный в бензине.

Технология «домашней» вулканизации

Кусочек сырой резины (из авто камерной резины) должен быть чуть меньше размера латки. Шина в месте повреждения ошкуривается (с запасом) – это улучшит сцепляемость материалов, после чего очищается бензином.

Края латки нужно скруглить (срезая торец заплатки под углом 45 градусов), затем также обработать шкуркой и обезжирить бензином (Б-70 или «Галоша»).

Затем следует накрыть место повреждения лапкой, поместить под пресс и нагревать до затвердения.

Наиболее популярная составляющая домашнего «вулканизатора» – это старый (добротный советский – лучший вариант), используют электроплитку с открытой керамической спиралью. Основная задача, стоящая перед мастером – это создание надежного струбцинного соединения в домашнем вулканизационном прессе.

Советы «бывалых»

• Подготовленную заплатку, прежде чем наложить на место пореза, смазывают клеем. Его несложно приготовить в домашних условиях, растворив сырую резину в бензине.
• Настройтесь на постепенное овладение этим процессом. Очень важный момент – соблюдение температурного режима. При превышении оптимальной температуры появляе6тся характерный запах горелой резины –ваша заплатка «спеклась». Если латка не слилась с порезом – значит температура вулканизации была недостаточной или процесс был рано завершен.
• Если терморегулятор утюга работает (бывает и такое), нужно выставить температуру 140 градусов (или обозначение для шелка). Такой температурный режим исключает перегрев заплатки и самого изделия.
• Чтобы в процессе вулканизации резина не прилипала к металлу, достаточно проложить кусочек бумаги.
• Если при попадании на вулканизатор воды, она закипает, – его пора отключать. Подождав еще немного, вулканизатор можно снимать, давая резине остыть. Используют и сахар: если крупинки сахарного песка при контакте с поверхностью вулканизатора начинают карамелизоваться – вулканизатор нужно выключить.
• Ремонтируемое изделие кладут на горячую пластину вулканизатора (разогретый утюг) местом повреждения книзу и выдерживают технологически необходимое время (10-15 мин). После одной – двух загубленных шин все станет понятным и домашнюю вулканизацию можно смело ставить на поток.

Для порезов со сложной конфигурацией, имеет смысл сделать более сложную пресс-форму, из двух листов стали толщиной 6—10 мм. Пластины стягивают винтами, используя высверленные по углам отверстия.

При самостоятельном ремонте высока вероятность повреждения кордовой нити, что грозит выпячиванием (грыжей) резины в ходе эксплуатации. Кроме того, колесо будет разбалансировано, устранение дисбаланса в домашних условиях вряд ли возможно. При движении автомобиля такое колесо очень усложнит жизнь водителю.

100% гарантию безопасной езды могут дать только абсолютно целые колесо. Поэтому стоит подкопить и купить новую резину.

7 способов использования старых велосипедных камер / Bike4U

Получили прокол или оторвался ниппель? Это еще не повод выбрасывать камеру в мусорку и предавать ее забвению. Мы нашли для вас 7 вещей, которые можно сделать из старой велокамеры, вышедшей на пенсию.

Ремень

У вас уже не только изношенная камера, но и старые не по фигуре сидящие штаны, спадающие при езде? Ремень из велокамеры – отличный способ убить двух зайцев сразу.

Технология не очень сложная и при наличии необходимых инструментов можно справиться самостоятельно. В ином случае пойдите к любому портному, и обзаведитесь самым крутым ремнем среди райдеров.

Там гляди, и серийное производство запустите.

Кошелек

Согласитесь, отдать последние деньги на покупку хорошего кошелька – это что-то из разряда «Даров волхвов».

Вот поэтому сделать себе кошелек из своей же старой камеры так здорово – по завершению у вас будет, что в него положить.

Кошелек на картинке можно и банально купить в интернет-магазине (модель Piccola wallet за $25). Но достаточно проявить немного смекалочки, проследовав по инструкции здесь.

Крылья

Если повезло жить в засушливой местности, где дожди окутывают своей мокрой лаской достаточно редко, чтобы не тратить лишних денег на покупку хороших крыльев, то вы догадываетесь, что можно сделать.

Для этого потребуется камера, пластины внутрь камеры для поддержания формы (это могут быть вырезки из пластиковых бутылок) и проволока для создания крепления. Никаких сложностей, наглядная инструкция здесь.

Разжигатель костра

Если требуется что-то водонепроницаемое, способное долгое время поддерживать пламя горящим, достаточно обернуть небольшой кусочек камеры вокруг растопки и зажечь ее. Посмотрите на видео как здорово горит камера. Примените этот трюк, когда будете в полном отчаянье, ведь горящая резина – это все же неприятный запах и вредные токсины.

Коврик для вытирания ног

Да, так тоже можно. Вот где пригодятся навыки вязания. С помощью иглы или крючка надо протянуть петли из камеры в другие петли, и продолжать, пока не выйдет желаемая модная половая «тряпка».

Пенал для инструментов

Держите свои ключи и отвертки в таком резиновом пенале, чтобы уберечь их от грохота. Для каждого отдельного инструмента придется сделать свой кармашек. Эта семишаговая инструкция показывает, как можно добиться желанного результата и организовать хранение велосипедных инструментов в велосипедной камере.

Сиденье для стула

Отремонтируйте, проапгрейдьте свой старый стул или сделайте место для сидения немного удобнее. Даже если собственных запасов велосипедных камер недостаточно, любой местный веломагазин поделится с вами. Что, даже стула подходящего нет? Ну тогда можно найти недорогой на какой-нибудь распродаже и вперед рукодельничать. Вот здесь есть инструкция.

Друзья, мы уверены, что наш человек уже обязательно придумал сотни своих изобретений из старой велосипедной камеры. Расскажите всем в комментариях.

ПОИСК

Процесс изготовления велокамер состоит из изготовления резиновых рукавов, вулканизации рукавов и сборки велосипедных камер. [c.510]

Глава 18. Изготовление велосипедных камер и ободных лент [c.225]

Для выпуска шнуров и трубок в производстве резиновых технических изделий применяют шприц-машины с диаметром червяка от 38 до 115 мм, для выпуска заготовок велосипедных и автомобильных камер применяют шприц-машины с диаметром червяка от 85 до 200 мм и для выпуска заготовок протекторов — с диаметром от 150 до 250 мм.

Чем больше диаметр червяка, тем больше производительность шприц-машины и мощность ее привода. Поэтому размеры шприц-машин характеризуются диаметром червяка. Чаще всего применяют шприц-машины с диаметром червяка 50, 85, 115, 150, 200 и 250 мм. В табл. 16 приводится техническая характеристика шприц-машин. [c.

Вулканизацию велосипедных покрышек производят на вулканизационных прессах разной конструкции. Применяются вулканизационные прессы с механическим, гидравлическим и пневматическим приводами. Перед вулканизацией внутреннюю поверхность покрышки пропудривают тальком для предупреждения прилипания к ней варочной камеры. С наружной стороны покрышку, за исключением стыка, смазывают смазкой, состоящей из сажи и талька с бензином. После просушки наружной поверхности покрышки предварительно формуют на специальных станках. При этом средняя часть каркаса несколько вытягивается. После формования камера из покрышки вынимается и заменяется рабочей камерой, с помощью которой и производится вулканизация. [c.509]

Приходилось ли вам когда-нибудь накачивать камеру велосипедной шины Наверняка приходилось Попробуем разобраться подробнее, что происходит при этом. Воздух в насосе сжимается до тех пор, пока его давление не станет настолько большим, что он сможет пройти через клапан в камеру шины. [c.144]

В качестве резервуара для избыточного газа может быть использована резиновая камера от спортивного или детского мяча, а также исправная велосипедная камера. [c.84]

Велосипедные камеры изготавливают на камерных агрегатах, по устройству аналогичных агрегатам для изготовления автокамер. [c.35]

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДНЫХ КАМЕР [c.35]

Хорошо известно, что сжатый газ охлаждается при расширении — например, воздух, выходящий из велосипедной камеры, в теплый день может показаться даже освежающим. Джоуль и Томсон (лорд Кельвин) проводили тщательные измерения изменения температуры газов при их расширении в теплоизолированной камере. Схема подобного опыта изображена на рис. 9.

12, где показано, что газ расширяется, переходя из левой камеры в правую через пористую перегородку. Эти исследования показали, что большинство газов охлаждаются гораздо больше, чем этого можно было ожидать по степени их расширения.

Для характеристики этого свойства газов используется коэффициент Джоуля — Томсона ц, представляющий собой отношение изменения температуры газа к изменению его давления при условии, что в процессе этого изменения не происходит теплообмена газа с окружающей средой. Значения коэффициента Джоуля—Томсона установлены для многих газов.

Например, для СО2 при комнатной температуре и давлении 1 атм коэффициент ц равен приблизительно 1,ГС/атм. Для большинства газов коэффициент ц имеет положительное значение, однако для водорода при температурах вьппе — 80°С он отрицателен, а это означает, что при расширении газа происходит его нагревание.

Температура, при которой коэффициент ц для данного реального газа становится равным нулю, называется температурой инверсии этого газа. Для идеального газа ц = О при любых температурах. Таким образом, коэффициент Джоуля—Томсона является мерой отклонения реального газа от идеального поведения, если судить по зависимости его охлаждения от расширения. [c.162]

Наиболее логично принцип поточности, обеспечивающий развитие механизированных способов обслуживания, осуществляется на слоевых решетках с принудительным движением слоя. На фиг.

68,6 показана слоевая цепная решетка, представляющая собой разновидность ленточного транспортера, полотно которого набирается из чугунных колосников, укрепленных на цепях (вроде цепей велосипедного типа). Вся лента движется от привода в определенную сторону, неся на себе слой выгорающего топлива.

При таком устройстве осуществляется поперечная схема питания воздух подается снизу поперек горизонтального потока топлива.

Так как тепло для предварительной обработки свежего топлива, медленно вползающего на решетке в топочную камеру, подается сверху (излучением пламени и раскаленных стен топки), причем оно также медленно передается внутренним кускам слоя сверху вниз против потока воздуха, то разогрев нижних частей слоя опаздывает по сравнению с верхними и идет по косой поверхности по отношению к горизонту. Свежее топливо, еще не вступившее в тепловую предварительную обработку с выделением сначала влаги, а затем летучих, образует, таким образом, косой клинообразный слой, над которым так же косо располагается и зо на выхода летучих. За граничной поверхностью ее располагается, наконец, зона раскаленного кокса, занимающая примерно центральное положение в движущемся [c.177]

Изготовление велосипедных камер [c.157]

Вулканизация велосипедных покрышек проводится в механическом двухэтажном прессе с злектрообогревом (рис. 17.7).

Покрышки с вложенными в их полость варочными камерами закладываются в пресс-формы без перекосов, чтобы предупредить зажим бортов. Варочную камеру присоединяют к воздушной линии.

Пресс закрывают, вулканизация происходит при 170 °С, давлении воздуха в варочной камере 1,5 МПа в течение 6—7 мин. Температура регулируется автоматически. [c.224]

Велосипедные камеры изготовляют формовым и дорновым методами. [c.225]

В таблице 18.1 приведены основные виды дефектов велосипедных камер. [c.226]

ЮТ бумагой, а поверх надевают резиновое кольцо. Комплектуют велосипедные шины по сортам, то есть покрышку первого сорта комплектуют с камерами первого сорта. Допускается комплектование велопокрышек второго сорта с велокамерами первого сорта. Скомплектованные шины связывают в пачки по 10 шт. и в таком виде направляют потребителю, [c.227]

Дорновый метод изготовления велосипедных камер (устаревший). Велосипедные трубки для камер шприцуются и разрезаются на отдельные рукава так же, как при изготовлении формовых камер. [c.227]

Велосипедные шины состоят из покрышки, камеры и ободной ленты. Покрышка состоит из двухслойного каркаса, протектора и бортовой части. Каркас покрышки делают из велотреда, нити которого располагаются в каркасе под углом.

Протектор представляет собой слой облицовочной резины с рельефным рисунком для усиления сцепления с дорогой.

Борт покрышки состоит из крыла и слоев обрезиненного велотреда, крыло покрышки — из проволочного кольца, обернутого ленточкой из обрезиненного велотреда. [c.507]

Формовой метод изготовления велосипедных камер. Рукава для велокамер изготовляют с толщиной стенок около 1,0 мм из резиновой смеси, хорошо очищенной на червячной фильтр-машине.

После очистки и разогрева на вальцах резиновая смесь поступает на агрегат для изготовления велокамерных рукавов, который по устройству аналогичен автокамерному агрегату. Шприцевание резиновой трубки производится со скоростью 10—20 м/мин.

Готовые рукава навешивают на конвейер, подающий их на технологическую вылежку. Затем рукава поступают к стыковочным станкам. [c.225]

На велосипедные рукава для усиления стенки камеры по месту установки вентиля наклеивают фланец обрезиненной стороной к рукаву. [c.227]

КАРКАСОВ И КАМЕР ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ШИН [c.229]

Камеры авиационные, автомобильные, велосипедные, мотоциклетные, троллейбусные (новые, вулканизированные, утильные). …………………….. [c.328]

Дорожными велошинами комплектуют велосипеды для взрослых, подростков и детей, легкие мопеды и велосипедные прицепы. Эти шины состоят из покрышки, камеры и ободной ленты.

Каркас покрышки велошин изготавливают двухслойным из тонкого высококачественного хлопкового корда — велотреда толщиной 0,45 мм. Собирают каркас из уширенных слоев корда или из узких полос спиральной навивкой.

Велосипедные покрышки изготавливают без брекера. [c.34]

Среди промышленных товаров большим спросом пользуются различные виды резиновой обуви (галоши, боты и др.) изготавли-вают ее в настоящее время исключительно из синтетического каучука. Последний идет также для производства авто- и велосипедных покрышек и камер, всевозможных технических изделий, непромокаемой одежды, медицинских принадлежностей и т. п. [c.17]

Велокамерные рукава изготавливают на шприц-машине. Резиновую смесь предварительно разогревают на вальцах и стрей-нируют путем пропуска через сетку № 60 или № 80 (№ 025 и № 018 по новой номенклатуре). Установка для выпуска велосипедных камер состоит из шприц-машины, приемного транспортера, охладительной ванны и отборочного транспортера. [c.510]

При подготовке живогпого к эксперименту шерсть не удаляют или производят только частичное ее удаление. Основные методические трудности, которые возникают прн проведении таких исследований,— исключение поступления газа или пара в дыхательные пути.

Для этого используют либо шланговый противогаз, к которому животное должно быть приучено, либо специальную камеру. Устройство камеры должно предусматривать возможность помещения в нее всего тела животного, кроме головы.

Необходимо тщательно подогнать отверстие, через которое голову животного выставляют наружу, для обтурации можно применять специальные пневматические манжеты, оклеенные резиной из велосипедных камер (Н. С. Правдин, 1947). [c.36]

М о т о ш и н ы. Основная особенность Ш. для мотоциклов — относительно большой посадочный диаметр. Так, еслп для автомобильных Ш. отношение наружного диаметра к посадочному составляет 1,8—2,2, то у Ш. для мотоциклов оно равно 1,1 —1,14. Рисунки протекторов этих Ш.

должны обеспечивать хорошее сцепление с различными дорожными покрытиями как при движении по прямой, так и при крутых поворотах и виражах. Ш. для мотороллеров, эксплуатируемые гл. обр. на усовершонствованных дорогах, отличаются малым посадочным диаметром.

Велосипедные шины (велошины) отличаются большим посадочным диаметром и малой ширино профиля. На спортивных велосипедах устанавливают специальные Ш., т. наз.

одно-трубки, изготовляемые из шелка или тонкого (облегченного) велотреда, к-рые свертывают в кольцевую трубку 1г закладывают в нее резиновую камеру. [c.447]

На корпусе веловентиля по всей длине его наружной нарезки имеются две выемки, а в отверстии шайбы — два соответствующих прямолинейных выступа, которые удерживают шайбу от проворачивания во время завинчивания гайки 3 и предохраняют камеру от повреждения.

Контргайка 4 служит для фиксирования положения вентиля на о боде велосипедного колеса. Золотник 5 удерживается в корпусе 1 вентиля накидной гайкой 6.

По оси золотника на неполную его глубину просверлено отверстие, имеющее боковой выход, перекрывающийся резиновой ниппельной трубкой 8, которая позволяет проходить воздуху внутрь камеры и препятствует его обратному выходу. [c.46]

Годные велосипедные камеры после поддувки поступают на комплектование с велопокрышками, где вентиль камеры обертыва- [c.226]

Выше указывалось, что в отдельных случаях появляется необходимость в определении токсичности газо- и парообразных веществ при поступлении их в организм через кожу. Эти исследования необходимо проводить в камерах. Мелкие лабораторные животные для этой цели не пригодны.

Опыты проводят на более крупных животных (кролики, кошки, собаки) без удаления шерсти или только с частичным ее удалением.

Основные методические трудности, которые возникают при проведении таких исследований, — исключение поступления газа или пара в дыхательные пути, что можно достичь путем использования либо шлангового противогаза, к которому животное должно быть приучено, либо специальной камеры.

Устройство камеры должно предусматривать возможность помещения в нее всего тела животного, кроме головы. Необходимо следить за тщательной подгонкой отверстия, через которое голова животного выставляется наружу, для обту-рации возможно использовать специальные пневматические манжеты, оклеенные резиной из велосипедных камер (Н. С. Правдин). [c.114]

Реакторы с магнитной стабилизацией. В плазменных реакторах этой конструкции положение дуги стабилизируется при помощи магнитного поля. Реактор представляет собой конструкцию из концентрических труб, щ которой между двумя электродами горит радиальная дуга.

Дуга быс1ро вращается под действием магнитного поля газ пропускается в осевом направлении через кольцевое пространство между электродами для предотвращения их перегрева. Положение вращающейся дуги зрительно иногда напоминает движение сгшц велосипедного колеса.

Такая конструкция позволила расширить верхний предел рабочего давления до 105 ат без сколько-нибудь значительной эрозии электродов.

Передний торец наружного электрода (обычно катода) служит в качестве смесительной камеры, которая, кроме того, гасит пульсации перед выбросом плазмы через выходное сопло. Недостат-i

Как устроено колесо велосипеда: полезно знать каждому гонщику

Для того, чтобы механизм работал без перебоев, важна каждая его деталь. Но есть среди них те, на которые приходятся самые большие нагрузки при эксплуатации. Из всех составных частей велосипеда больше всего достается, разумеется, колесам – им приходится принимать на себя и основную часть веса велосипедиста, и ударные воздействия, без которых не обойтись на неровной дороге.

Какие бывают колеса?

Прежде чем узнать, что включает в себя стандартная схема колеса велосипеда, стоит ознакомиться с общей информацией об этой важнейшей детали.

Колеса различаются по диаметру:

• 14 дюймов – размер для самых маленьких велосипедистов, тех, кому еще не исполнилось четырех лет.
• 16 дюймов – для гонщиков постарше: от 4,5 до 6,5 лет.
• 20 дюймов выбирают дети 8-11 лет.
• 24 дюйма – вариант для подростков и тех, кто практикует прыжки на велосипеде.
• 26 дюймов – “стандарт” для взрослого горного велосипеда.
• 28 дюймов в диаметре чаще всего имеют взрослые шоссейные и гибридные велосипеды.

Устройство велосипедного колеса: о каждой детали в подробностях

Велосипедные прогулки, особенно по бездорожью, сопряжены с опасностью поломки. Поэтому для того, чтобы разобраться с причиной неисправности, не лишним будет знать, из чего состоит велосипедное колесо. Оно включает в себя не слишком много деталей, перечень которых легко запомнит даже новичок: втулка, обод, спицы и шина. В этой статье вы сможете найти развернутое описание каждой детали колеса велосипеда.

Втулка – небольшая составная часть, выполняющая очень важную миссию. Крепеж колеса велосипеда к раме выполняется именно с ее помощью. Втулка состоит из оси и пары подшипников, соединяется с ободом благодаря спицам.

Втулки бывают самые разнообразные в зависимости от положения, крепления, материала, из которого они изготовлены и особенностей строения самого велосипеда.

• Положение втулки напрямую влияет на ее функции. Передняя втулка лишь крепит одноименное колесо и обеспечивает его вращение. Устройство заднего колеса велосипеда предусматривает дополнительную работу для соответствующей втулки – нести кассету или трещотку (а что это такое, можно прочитать здесь). Кстати говоря, втулка под кассету по прочности превосходит ту, которая предназначена под трещотку.
• Крепление втулки может обеспечиваться как двумя гайками, так и эксцентриком. И если в первом случае не обойтись без гаечного ключа, то во втором колеса снимаются легко и быстро без использования дополнительных инструментов.
• В зависимости от типа тормозной системы (V-brake или дисковые) втулка либо предусматривает наличие специальных креплений для дискового тормоза, либо нет.
• В зависимости от используемого для изготовления материала, эта часть велосипедного колеса тоже может быть двух видов: алюминиевая или стальная. Первый вариант предпочтительнее – легче по весу и менее подвержен коррозии, но и по стоимости обойдется дороже.
• Количество спиц тоже влияет на тип втулки: существуют варианты на 32 или 36 спиц. Ориентируясь на это число, необходимо выбирать подходящий обод.

Устройство колеса велосипеда не обходится без такой важной детали, как обод.

Именно его форма определяет то, как выглядит колесо в целом. Обод – это наружная часть колеса, защищенная с внешней стороны шиной.

Ободы делают из стали, алюминия, магния. Самый предпочтительный вариант – обод из алюминия: этот материал легкий, прочный и устойчивый к коррозии. Сталь более ей подвержена, а магний не такой прочный.

В зависимости от того, какие тормоза предусматривает конструкция велосипедного колеса, на ободе может наличествовать или отсутствовать плоскость для прижима тормозных колодок. Она нужна в том случае, если используется тормозная система V-brake.

Высокий обод лучше защищен от искривления наружу или внутрь от центра (такая неисправность называется “яйцо”), а широкий – от искривления вправо или влево от направления движения (неполадка с названием “восьмерка”).

По прочности обод может быть одинарный, двойной, тройной, усиленный. Если позволяет бюджет – выбирайте как минимум двойной обод!

Для того, чтобы при ударе спица не воткнулась в камеру, существует специальная защита – ободная лента. Деталь стоимостью всего двести-триста рублей поможет избежать более существенных затрат на ремонт.

Спицы – важный элемент механизма как заднего, так и переднего колеса велосипеда. Они выполняют сразу несколько функций: обеспечивают крепление втулки на ободе, центрируют колесо, равномерно распределяя нагрузки, и влияют на амортизацию. Спицы бывают стальные, алюминиевые, бронзовые, титановые.

По разновидностям делятся на катаные, тянутые и плоские. Первый вариант – самый простой и дешевый, оптимальный для новичков, второй обойдется дороже по причине превосходства в легкости, а третий – самый дорогой благодаря отличным аэродинамическим характеристикам.

Устройство переднего колеса велосипеда, так же, как и заднего, обязательно включает в себя шину. Она состоит из камеры и покрышки.

Камера необходима для того, чтобы мелкие неровности на дороге стали незаметны. Она состоит из резиновой трубки в форме кольца и ниппеля, через который ее наполняют воздухом.

Покрышка нужна для защиты камеры от острых предметов, которые могут встретиться на дороге, и сцепления колеса с ее поверхностью.

Выбирая рисунок протектора покрышки, ориентируйтесь на условия, в которых предстоит кататься: для грязи, песка, снега подходит “зубастый” протектор, для ровной дороги предпочтительнее гладкий.

втулка, обод, ободная лента, спицы, шина

Вот основные детали, наличие которых предусматривает схема заднего и переднего колес велосипеда. Хоть в целом она одинакова для каждого из них, различия между колесами все-таки существуют. Какие же?

Как устроено заднее колесо скоростного велосипеда: сравниваем с передним

Переднее велосипедное колесо и заднее отличаются друг от друга не только особенностями конструкции, но и нагрузкой, которую каждое из них принимает. Большая часть – свыше половины веса велосипедиста – приходится на заднее колесо. Поэтому конструкция заднего колеса велосипеда предусматривает все эти нюансы: например, втулка, которая крепит его к раме, намного прочнее своей напарницы спереди.

Функции у этих одинаковых, на первый взгляд, деталей тоже разные: устойчивость обеспечивается благодаря переднему колесу, а тяга – заднему.

А отличается ли устройство заднего колеса скоростного велосипеда (дорожного, горного, детского, Стелс) от обычного? Основные детали (шина, спицы, втулка и обод) в наличии у любой из этих разновидностей нашего железного друга, поэтому общая схема заднего колеса скоростного велосипеда ничем не отличается от остальных. А вот каждый конкретный узел уже может иметь какие-то различия в зависимости от выбранного вида.

Вариантов всех этих деталей существует множество, и рассказать о каждом из них в одной статье невозможно. Поэтому, приобретая те или иные запасные детали заднего колеса велосипеда, ориентируйтесь на его модель и характеристики.

Как выбрать хорошую камеру для велосипеда? — всё о велоспорте

Как выбрать велосипедную камеру? | Crazy-Riders.ru — Велосипедный блог

Опубликовано: 11.06.2014 в 16:28 / Автор: Сергей Хмарук

Всем привет! Поговорим мы сегодня о такой вещи, как велосипедная камера, затронем вопросы, касающиеся того, как правильно ее выбирать, на какие моменты стоит обратить внимание при покупке, какие бывают размеры велосипедных камер и многое другое.

Так как эту статью, скорее всего, в основном читают начинающие велосипедисты, то начнем мы с теории, чтобы более подробно освятить данную тему. Но перед этим приведу вам пример самого распространенного диалога в веломагазине между продавцом и покупателем:

Не так все просто, и как оказывается после общения с продавцом, существует множество различных стандартов и размеров, с которыми в этой статье вы подробно познакомитесь. После изучения данного материала вам станут понятны все эти символы и обозначения на камере. Итак…

Велосипедная камера – это тонкая плоская трубка, изготовленная из резины, которая укладывается под покрышку внутрь обода колеса и накачивается воздухом через металлический ниппель до необходимого давления. Сама по себе камера удерживать давление не способна, поэтому эту задачу выполняет покрышка, о которой мы поговорим в следующей статье.

К основным параметрам велосипедной камеры относится:

• Посадочный диаметр обода
• Допустимая ширина покрышки
• Тип ниппеля

Велониппели

Ниппель – это деталь, через которую с помощью насоса в камеру накачивается воздух. Ниппели по конструктивному исполнению бывают двух типов:

1. Обрезиненные. Менее удобные и менее надежные, чем металлические, поэтому используются в основном в дешевых камерах. У такого ниппеля значительно выше риск повреждения о края отверстия в ободе, а также высока вероятность отрыва при неаккуратном накачивании.
2. Металлические с резьбой. Эти ниппели обеспечивают наиболее высокую надежность, за счет того, что имеют фиксирующую гайку, которая не дает утапливаться и смещаться ниппелю при накачивании. Соответственно камеры с таким ниппелем стоят немного дороже (Schwalbe, Continental, Schwalbe и др.).

Теперь рассмотрим основные виды ниппеля велосипедной камеры, которые делятся на:

Schrader

Schrader – автомобильный ниппель, обозначается еще как AV (AutoValve). Самый распространенный и популярный вид, изготавливается в виде цилиндра с резьбой диаметром 8 мм.

Его стандартная длинна 40 мм, но иногда встречается даже 60 мм. Наиболее распространен он в велосипедах для экстремального спорта, маунтиан байках и гибридах (кроме гоночных моделей и моделей высокого класса).

Ниппель Schrader используется также в задних амортизаторах и велосипедных вилках.

Presta

Presta – «спортивный» или французский ниппель, имеет диаметр цилиндра 6 мм и обозначается как SV (Sclaverand Valve).

Сегодня он становится все более популярным, потому что является самым маленьким среди всех клапанов, которые используются в велосипедных камерах.

Его преимущество заключается в том, что он в отличие от Schrader на 5 грамм легче и отлично подходит к гоночным ободам. Presta ниппель может быть различной длины от 40 до 80 мм.

Распространен в гоночных горных, гибридных, циклокроссовых и шоссейных велосипедах. Используется также в бескамерных покрышках. Чтобы накачать камеру, верхняя гайка, которая закручивается пальцами, должна быть откручена.

Необходимо также соблюдать осторожность, когда одеваете/снимаете насос, потому что может легко погнуться верхний тонкий стержень с зажимающейся гайкой на нем.

Использование SV на ободах имеющих широкое отверстие, чревато отрыву клапана, который срезается краем обода при торможении.

Dunlop

Dunlop – традиционный ниппель, именуемый как DV (Dunlop Valve). Его должны помнить те, у кого был старый советский велосипед.

Даже не смотря на свою ветхость, он, тем не менее, до сих пор достаточно распространен в мире, но на реальных велосипедах практически не встречается. Устанавливается разве что на детских и дорожных велосипедах.

Ниппель Dunlop имеет диаметр 8 мм, но накачивать его можно также и насосом для Presta.

Установка камеры с таким клапаном достаточно неудобная, потому что вначале необходимо открутить колпачок вентиля, потом вентиль продеть в отверстие и только после обратной установки колпачка можно накачивать камеру.

Что уж говорить о том, чтобы проверить давление в шинах! В ниппеле DV раньше это было невозможно, но сегодня есть решение в виде специального вентиля от Schwalbe, который позволяет стравливать воздух, благодаря чему используя AIRMAX индикатор, нынче есть возможность проверить в шине давление.

Если клапан в ниппеле Dunlop начинает пропускать воздух, то в этом случае необходимо заменить в нем небольшую резиновую трубочку, которая собой накрывает внутреннюю часть клапана. Эта трубочка является расходником, поэтому входит в комплектацию некоторых ремкомплектов. Чтобы ее заменить, необходимо немного намочить металлическую часть клапана и одеть до упора, постепенно ее прокручивая.

Материалы для изготовления велокамер

В современных велосипедных камерах применяется два основных материала:

• Латекс – это материал, используемый для производства гоночных камер, главными параметрами которых являются малый вес и низкие потери энергии (в ущерб остальным характеристикам). Изготавливаются латексные камеры на основе натурального каучука. Достоинства: высокая эластичность и устойчивость к «змеиным укусам».
• Бутил-каучук – это чисто синтетическая резина, которая широко применяется при изготовлении камер рассчитанных для повседневной езды. Достоинства: небольшая стоимость, высокая износостойкость, хорошая способность удерживать воздух.

Маркировка велосипедных камер

С ниппелем мы определились, теперь нужно узнать размер. Все велосипедные камеры должны по своим размерам точно соответствовать своему колесу, а вот колеса могут быть совершенно разных размеров.

На городских и горных велосипедах устанавливаются колеса диаметром 26”, на детских и BMX используются 20-ти дюймовые колеса.

29 дюймов можно встретить на шоссейных велосипедах и найнерах (велосипеды с большими колесами).

Так какую все же камеру выбрать? Ответит нам на этот вопрос маркировка покрышки. К примеру, вы видите следующее обозначение 26 x 2.10 (559 х 54), что это значит? Первые цифры указывают на размер в дюймах, а цифры в скобках размер в миллиметрах. 26 (559) – это посадочный диаметр, а 2.10 (54) – это ширина покрышки.

Теперь придя в магазин, вы можете смело ответить продавцу, что вам нужна велосипедная камера с ниппелем Schrader для покрышки 26 х 2.10, но и это еще не все. Есть также камеры для различного использования и с различными характеристиками. Сейчас мы рассмотрим на примере велосипедных камер фирмы Maxxis всевозможные варианты.

Виды велосипедных камер

Maxxis Welter Weight

Самая простая велосипедная камера, которая подойдет большинству покупателей. Толщина стенки равна 0.

9 мм, что несомненно является самым лучшим компромиссом между устойчивостью к проколам и весом.

Эта модель камеры имеет наиболее широкую линейку размеров практически для любого типа велосипедов – от 20 до 29 дюймов, а также доступна с ниппелями длиной 45 и 60 мм (Presta, Shrader).

Maxxis Ultra Light

Эти камеры были специально разработаны для велосипедов, которые принимают участие в соревнованиях и соответственно имеют меньший вес колес по сравнению с городскими, прогулочными и экстремальными собратьями. Из-за уменьшения стенки камеры до 0.

6 мм, она без потери прочности стала легче более чем на 20%. Модель Ultra Light выпускается не в столь богатом ассортименте, т.к.

уменьшение веса актуально только лишь для ограниченного круга велосипедов, но тем не менее, этого ассортимента будет вполне достаточно для различных покрышек.

Maxxis Flyweight

Велосипедная камера для профессионалов. Экстремально легкая, из представленных на современном велорынке, бутиловая камера с толщиной стенки всего 0.45 мм.

Была специально разработана для максимального понижения веса колеса. В комплекте с камерой Maxxis Flyweight также поставляется ультра легкий флиппер, который также поможет вам сэкономить несколько дополнительных грамм.

Доступные размеры только с ниппелями Presta 700 х 18/25C и 26 х 1.90/2.125.

Maxxis Freeride

Камера с увеличенной толщиной стенки до 1.2 мм рекомендована для любителей экстремального катания, т.к. рассчитана на достаточно высокие нагрузки.

Maxxis Freeride может устанавливаться в покрышки, имеющие ширину от 2.2 до 2.5 дюймов. Здесь ни о каком снижении веса даже не может быть и речи, потому что все камеры имеют вес 292 грамма, это с ниппелем Presta.

Доступны также модели и с ниппелем Shrader.

Maxxis Downhill

Самая надежная, так сказать, «пуленепробиваемая» велосипедная камера, применение которой ориентировано, в первую очередь, в наиболее экстремальных и рельефных условиях гонщиками доунхиллерами. Толщина стенки камеры 1.

5 мм, вес 465 грамм, что максимально обеспечивает уверенное и стабильное движение во время скоростного спуска. Также допускается использование Maxxis Downhill с пониженным давлением. Говорить о стойкости к пробоям здесь даже не приходится, т.к.

этой камере просто нет равных!

Давление в велосипедной камере

Давайте теперь рассмотрим такой важный параметр, как давление воздуха внутри камеры. Давление (bar) напрямую зависит от того, какая покрышка установлена на колесе вашего велосипеда. Чтобы камера проявляла себя лучше и прослужила дольше, то в ней необходимо поддерживать оптимальное давление.

Обычно это параметр указан на самой покрышке и может выглядеть в виде такой записи: 2.0 – 5.3 bar, что означает минимальное и максимально допустимое давление. Обычно для хардтейла этот диапазон от 2.5 до 3 атмосфер, а для двухподвесов давление может быть повышено до 5.

Важно помнить также, что недокачанные колеса намного проще пробить, да и накат у них становится хуже, плюс ко всему тяжелее крутить педали. Если же камеры слишком перекачать, то по бездорожью вас будет сильно трясти, а проходимость ухудшится. Поэтому выбирая оптимальное давление в колесах, также учитывайте и свой собственный вес. Чем он выше, тем соответственно должно быть и выше давление.

Совместимость

• Камера с ниппелем Dunlop без каких-либо дополнительных манипуляций легко устанавливается на обод со Schrader отверстием.
• На ниппелях Dunlop и Presta оконечная резьба одинакова, поэтому их колпачки и насосы всегда совместимы.
• Практически все велосипедные насосы совместимы с Schrader и Presta.
• С помощью гайки-переходника можно использовать автонасосы под Schrader с ниппелем Dunlop и Presta.
• Существуют специальные пластиковые вкладыши для монтажа велосипедных камер с ниппелем Presta в обод с отверстием Schrader.
• Обод с внутренней шириной от 17 мм для ниппеля Presta может быть рассверлен под Schrader 8-мм сверлом, с дальнейшей обработкой краев отверстия круглым надфилем.

Ну что же, теперь вы вооружены знаниями и можете смело отправляться в магазин за новой камерой для своего любимого велосипеда.

И не стоит экономить на хорошей камере, т.к. это сэкономит вам время на латание мелких проколов. Напоследок хотим вам пожелать лишь «ни гвоздя, ни бутылочного осколка»!

Как выбрать велокамеру?

28 Августа 2017

Пожалуй, многие, особенно велосипедисты, знают, что такое камера для велосипеда. Рано или поздно каждый сталкивается с проколом камеры.

Велокамера — это эластичный тор (он же «бублик»), который вкладывается в обод колеса и позволяет устранять небольшие неровности, не передавая их на обод. Она обычно защищается с помощью покрышки. Камера изготовлена из резины, которая укладывается под покрышку внутрь обода колеса и накачивается воздухом через металлический ниппель до необходимого давления.

К основным параметрам велосипедной камеры относится:

• осадочный диаметр обода;
• допустимая ширина покрышки;
• тип ниппеля.

Толщина стенок камеры зависит от того, как ты планируешь кататься. Гонщики выбирают модели с тонкими стенками, чтобы уменьшить вес велосипеда, любители экстремальной езды — с толстыми стенками, чтобы обезопасить шины от проколов.

Размер камер

Прежде всего, камеры разделяются по размерам. Придя в магазин за новой камерой, нельзя сказать: «ну, у меня стандартная, дайте мне новую». Каждое колесо, каждая покрышка и каждая велокамера должны четко подходить друг к другу по размеру.

Если у покрышки и обода размер должен совпадать «тютелька в тютельку», то камера, в силу своей эластичности, обычно подходит к колесам немного отличающейся ширины.

Диаметр каждой камеры должен совпадать с колесом. Узнать размер камеры легко на маркировке покрышки. Это будет метрическое (ISO) или дюймовое обозначение размера.

Но определить размер камеры после прокола уже сложнее, ведь маркировка со временем стирается. Размер камеры должен совпадать с размером покрышки, в которую она вставляется.

Размер покрышки и давление, на которое она рассчитана, обычно указывается сбоку на самой покрышке.

При выборе размера велокамеры есть одно правило: никогда не устанавливай бОльшую камеру. Меньше по размеру — можно, она, за счет эластичности, будет менее надежна, но заполнит пространство колеса.

Например, если размер указан 26х1,95, это значит, что диаметр покрышки —26 дюймов, а ширина —1,95. Следовательно, следует искать и камеру с такими же размерами.

Если покрышки широкие, то можно ставить камеру чуть меньшего размера, она немного растягивается. Например, при ширине покрышки в 1,95 дюйма, можно брать камеру с шириной от 1,75 до 2,125 дюйма.

На велокамерах это обычно указывают.

Ниппеля

Ниппель — это деталь колеса, через которую в камеру накачивается воздух, с помощью насоса. Кстати, ниппеля велосипедов и автомобилей совершенно одинаковые, так что если у тебя пробило колесо, подкачать его можно в ближайшем шиномонтаже.

От размера ниппеля зависит то, какое отверстие необходимо для ниппеля в ободе, и то, как будет накачиваться велосипедная камера: каким насосом и с какой скоростью.

Ниппеля делятся на 3 типа:

Schrader (AV) или «автомобильный» — самый распространенный и популярный вид, изготавливается в виде цилиндра с резьбой, диаметром 8 мм. Его стандартная длина 40 мм (иногда 60 мм).

Наиболее распространен в велосипедах для экстремального спорта, маунтин байках и гибридах (кроме гоночных моделей и моделей высокого класса).

Ниппель Schrader используется также в задних амортизаторах и велосипедных вилках.

Presta (SV) — это «спортивный» или французский ниппель, имеет диаметр цилиндра 6 мм. Этот ниппель является самым маленьким среди всех клапанов, которые используются в велосипедных камерах. Распространен в гоночных горных, гибридных, циклокроссовых и шоссейных велосипедах. Используется также в бескамерных покрышках.

Dunlop (DV) — традиционный ниппель, который уже не используют, имеет диаметр 8 мм, но накачивать его можно также и насосом для Presta.

Выбираешь новую покрышку? Не забудь и про камеру

Ничего не вечно, поэтому время от времени стоит менять покрышку и вместе с ней камеру.

Конечно, если случился прокол, то вопроса «менять не менять» даже не стоит, но если с камерой все вроде бы нормально, стоит ли ее трогать? В частой смене камеры, конечно, нет необходимости: катайся себе на здоровье, но для профилактики и более комфортного катания камеру (с покрышкой) желательно менять раз в год.

И если покрышка износилась, порвалась, или ты просто решил ее обновить, то, конечно, лучше сразу подобрать идеально подходящую камеру к новой покрышке. У них и совместимость будет более «свежая», да и неизвестно, насколько хороша старая камера, которая иногда имеет свойство немного «прилипать» к покрышке.

Дешевые и дорогие камеры: в чем разница?

Стоит сказать, что в основном камеры изготавливают из бутил-каучука, но наиболее легкие и прочные камеры делают все же из латекса, хотя они и дороже.

Бутил-каучук наиболее широко используют для изготовления камер для повседневной езды. Камеры, изготовленные из нее, дешевле, и, в общем-то, обладают хорошей способностью удерживать воздух и достаточно высокой износостойкостью, но их легко пробить, что приводит к смене велокамеры.

Из латекса (продукт из натурального каучука) чаще всего изготавливают камеры для гоночных велосипедов. Они легче, чем бутил-каучуковые, обладают высокой эластичностью, устойчивы к проколам, но у них довольно низкая износостойкость и стоимость значительно выше. Часто их делают цветными, а используют такие камеры в основном спортсмены.

Менять камеру вручную

Поменять камеру вручную не так уж и трудно. Но для этого понадобятся монтажки и насос.

Чтобы снять покрышку с колеса велосипеда безо всяких подручных средств, необходимо быть опытным веломехаником. Если ты таковым не являешься, то имеет смысл воспользоваться монтажками. Это специальные лопатки, продающиеся в виде комплекта из нескольких штук. Основным их достоинством является материал, из которого они изготовлены.

Использование металлических подручных средств (ключей либо отверток), вероятнее всего, приведет к повреждению обода либо корда камеры. Монтажные лопатки позволяют избежать таких негативных последствий.

И, конечно, не обойтись без насоса, который пригодится не только при установке камеры, но и в дальнейшем: камеры потихоньку спускают воздух, поэтому иногда их нужно подкачивать.

Вывод

Выбирай камеру в зависимости от стиля катания: для регулярных велопрогулок — из бутил-каучука, для соревнований и велоспорта — из латекса. Не забывай менять камеру вместе с покрышкой хотя бы раз в год, и помни, чтобы камера проявляла себя лучше и прослужила дольше, то в ней необходимо поддерживать оптимальное давление, так что насос тебе в помощь.

Размер камеры должен совпадать с размером покрышки, а посмотреть его можно сбоку на покрышке и камере. И практически все велосипедные насосы совместимы с ниппелями Schrader и Presta.

Теперь ты вооружен знаниями и можешь смело выбирать новую камеру для своего байка. И не стоит экономить на хорошей камере, т.к. это сэкономит твое время на латание мелких проколов. Кстати, с полным ассортиментом велокамер в «Байк Центре» можешь ознакомиться здесь.

Катайся на здоровье и береги колеса!

Выбор компонентов: Как купить велосипедную камеру

Как выбрать хорошую камеру для велосипеда?

Казалось-бы – что может быть проще, чем выбрать камеру для вашего велосипеда? Бери любую, лишь бы диаметр совпал! Но – нет, если хотите, чтобы, катаясь на велосипеде вы не знали бед с камерами – к их выбору нужно подойти более сознательно. В этой статье – мы расскажем как это сделать.

Для начала немного окунёмся в историю. Как известно – в более-менее современном виде камеру для шин придумал Джон Данлоп, британский ветеринар и основатель компании Dunlop Tires.

Что не менее забавно – натолкнул его на это изобретение – его собственный сын, который катался по булыжной мостовой на велосипеде.

С примерным видом велосипеда, которые тогда были популярны – можно ознакомиться ниже:

Видимо, в связи с отсутствием даже намёка на какую-либо амортизацию неровностей – данный «велосипед» слишком сильно вытрясал душу при езде по брусчатке. И Джон решил сжалиться над сыном и хоть как-то смягчить его поездки. Так или иначе – была создана велосипедная камера в более-менее современном виде.

Виды камер

Но вернёмся к нашим баранам камерам, в настоящее время. Итак, первое принципиальное различие камер, на которое вы должны обратить своё внимание – это тип Ниппеля (англ. Nipple – сосок). На наших просторах они встречаются в 3х видах:

1. Dunlop – тот самый ниппель, который придумал Джон, раньше использовался на советских велосипедах, но сейчас полностью вышел из обихода. Что интересно, его можно накачать только насосом для камеры Presta, хотя сам ниппель 8.5 мм у основания.
2. Велосипедный или французский, Presta – относительно новый тип ниппеля. Обычно идет на велосипедах с тонкими ободами, где нет места для широкого автомобильного ниппеля или на бескамерных ободах, но о них в другой раз. Здесь уже нужен специальный насос или переходник для автомобильного. Диаметр отверстия – 6.5 мм.
3. Автомобильный или Shrader – как не трудно догадаться – идентичен автомобильному ниппелю, так что подойдет любой автомобильный насос, что не маловажно, если вы не читали нашу статью о том, что необходимо брать с собой в поездки и вашего насоса под рукой не оказалось. Диаметр отверстия в ободе 8.0 – 8.5 мм.

Чтобы понять какой именно ниппель у вас – достаточно свериться с картинкой или, вооружившись линейкой и глазомером, померить диаметр отверстия в вашем ободе.

Размер камеры

Итак, с типом ниппеля мы разобрались? Вторым немаловажным фактором при выборе – является размер камеры. Камера обязательно подбирается под покрышку, так как её размеры напрямую зависят от размера покрышки.

Нас интересуют два параметра покрышки – диаметр и ширина. Эти загадочные цифры написаны на борту покрышки. Например, на этой Maxxis Highroller 2 мы видим надпись 26х2.

40 65psi – где 26 – это диаметр покрышки, 26 дюймов, очевидно., 2.40 – это ширина покрышки, 2.4 дюйма.

, а 65psi – это максимальное давление, до которого можно накачивать камеру с данной покрышкой.

Следовательно, камеру мы будем подбирать под эту покрышку. Важно соблюдать размерность при выборе камеры. Если взять камеру правильной ширины (2.4), но диаметром 24”, то натянуть на обод её будет сложно, а когда вы накачаете её, то из-за неправильного размера колеса – камера слишком сильно растянется и её станет легче пробить.

Если взять камеру большего диаметра (29”) и меньшей ширины (2.1), то во-первых – камера нормально не расправится у вас в покрышке и возможны перегибы/скручивания, что в свою очередь повлечёт за собой закусывание камеры между покрышкой и ободом.

Во-вторых, когда вы накачаете камеру до рабочего давления – её стенки станут слишком тонкими и её будет проще пробить.

Обычно на камере указано для какой ширины покрышки они предназначены от и до. Не переживайте за вес, если ставите камеру 2.5/2.7 на покрышку 2.5. При накачивании стенки камеры не так сильно растянутся, что даст вам дополнительную защиту от проколов.

Зачастую – вся необходимая информация, как вы видите на примере выше с камерой Maxxis, уже указана на коробке или в описании на сайте!

Состав резины, из которой сделана камера.

Так же камеры отличаются резиной, из которой они сделаны. В основном – это обычная резина или бутиловая. Бутиловая – предоставляет вам дополнительную устойчивость к проколам, хотя обычно весит меньше, чем обычная резиновая камера. Весь секрет в её составе, но за дополнительную прочность и меньший вес — прийдется доплатить.

Если вы правильно подобрали размерность камеры, но всё равно постоянно пробиваетесь – стоит либо меньше ездить по острым камням и битым бутылкам в посадке с Акациями. Либо стоит купить бутиловую камеру, она поможет вам меньше беспокоиться о целостности камеры.

Узнать бутиловая камера или нет – вам так же поможет описание на сайте или на упаковке.

Так что, если вы уже определились какая камера вам нужна – вперед, за покупками!

Если вдруг после статьи остались вопросы, предлагаем ознакомиться с данным видео, в котором рассказывается, как подобрать камеру для шоссейного велосипеда:

Инструкция по выбору камеры для велосипеда

Что такое велокамера?

Давайте начнем с основ… Что такое велокамера? Камера для велосипеда представляет собой шароподобную структуру, которая может быть надута и спущена с помощью клапана. При накачке воздухом камера заполняет покрышку, что дает вам удобную и безопасную езду.

Существуют и бескамерные покрышки для велосипеда, но скорее всего на Вашем велосипеде установлены покрышки с велокамерами.

Камера для велосипеда всегда подбирается по размеру установленной покрышки. На рынке сейчас довольно много колес различных диаметров, из-за этого у Вас может возникнуть сложность в правильном определении размера камеры для вашего велосипеда.

Какая велокамера нужна для моего велосипеда?

Велокамеры производятся различных размеров и с разными типами ниппелей. Это два ключевых фактора, которые необходимо учитывать при выборе камеры для велосипеда.

Велокамеры различаются по размеру в зависимости от диаметра и ширины покрышки:

• Диаметр колеса / окружность. В зависимости от типа Вашего велосипеда: дорожный, туристический, горный или детский — диаметр / длина окружности колеса может варьироваться. В рамках этих категорий существуют различные диаметры покрышек, а соответственно и велокамер: 26 дюймов, 27,5 дюйма, 28 дюймов и т.д.
• Ширина. К разнообразию диаметров добавляется различная ширина. Таким образом, для дорожных покрышек используется более узкая камера. Более широкие покрышки и камеры используются на горных велосипедах.

Выбрав неправильный диаметр, Вы можете получить слишком длинную камеру,или ошибиться в ширине, и камера не сможет заполнить покрышку.

Итак, как узнать какой размер Вам нужен?

Есть два верных способа узнать правильный размер камеры для велосипеда:

1. Проверьте боковину покрышки. Лучший способ- это посмотреть маркировку на боковине вашей шины. На ней Вы должны увидеть, что-то вроде «700x23c» на дорожном велосипеде, или «29×1.9» на горном велосипеде. Первое число в этой последовательности относится к окружности колеса; последнее относится к ширине шины. Дополнительные маркировки на боковине шины могут включать ISO ETRTO размер международных стандартов — это будет выглядеть как «23-622» для 700x23c шины, или«50-559» для 26 «x1.9» шины. Таблица соотношения размеров различных спецификаций.
2. Проверьте инструкцию Вашего велосипеда. Другой способ определения размера Вашей камеры и покрышки — посмотреть инструкцию вашего велосипеда. Скорее всего, Вы не изменили спецификацию с того момента, когда первоначально купили велосипед.

Проверьте боковые стенки вашей шины, чтобы определить её размер

Тип клапана — Schrader или Presta

Клапан используются для надувания / сдувания велокамеры. Есть два основных типа клапанов: Schrader и Presta. Их довольно легко определить визуально.

Presta клапаны более узкие. Schrader клапаны короче и толще (используются на автомобилях).

Presta клапан — слева. Schrader клапан — справа.

Преимущества латексных камер

Латексные велокамеры являются альтернативой стандартным бутил-каучуковым камерам, которые являются обычным явлением на рынке.

Преимущество латексной камеры в том, что она легче и более эластичная, что может дать ощущение более плавной езды, так как она может лучше реагировать на изменения поверхности дорожного покрытия.

Недостатком латексных камер является то, что они пропускают воздух больше, чем бутиловые, так что подкачивать их нужно чаще.

Латексная камера может дать повышенную производительность велосипеда

Давление в шинах

На боковине шины вы также можете найти рекомендуемое давление для накачивания шин. Это может быть в фунтах на квадратный дюйм(PSI) или BAR (1 бар = 14,5 PSI).

Погодные условия и стиль езды могут повлиять на то, какое давление необходимо в камере: для мокрой дороги давление на 10-15 PSI меньше, чем обычно рекомендуется, чтобы дать дополнительное сцепление, особенно при прохождении поворотов.

Иметь манометр очень полезно!

Перейти в каталог велокамер

Как выбрать камеру для велосипеда

Главная » Транспорт » Как выбрать камеру для велосипеда

Камера удерживает воздух в колесе, поддерживает покрышку, придает ей форму, устойчивость и упругость. Она представляет собой резиновую трубку, в которую вставлен ниппель для закачивания воздуха.

Основные характеристики камеры:

• Ниппель – эксперты советуют тонкий и легкий спортивный ниппель.
• Диаметр камеры — должен соответствовать диаметру велосипедного колеса.
• Ширина камеры – зависит от спецификации велосипеда.
• Толщина стенок – зависит от того, как вы собираетесь использовать велосипед. Гонщики выбирают модели с тонкими стенками, чтобы уменьшить вес велосипеда, любители экстремальной езды – с толстыми стенками, чтобы обезопасить шины от проколов.
• Материал — чаще всего камеры изготавливают из бутилового каучука, но наиболее качественные и легкие виды камер – из латекса.

Как выбрать велосипедную камеру по размеру?

Размер камеры обозначается двумя цифрами (в мм или дюймах) – например, 40-559 или 26-1,95. Первая цифра обозначает диаметр, а вторая – ширину. Перед покупкой камеры важно соотнести ее размеры с шиной (размер шины подписан на покрышке).

В идеале, размеры должны совпадать. В противном случае будут возникать проблемы с колесом. Например, если ширина шины будет больше, чем ширина камеры, то последняя раздуется и может лопнуть.

Какой ниппель выбрать для велосипедной камеры?

Через односторонний клапан ниппеля в камеру накачивают воздух, он же удерживает воздух в камере.

Есть 3 вида ниппелей, которые применяются для велосипедной камеры:

• Спортивный Presta;
• Велосипедный Dunlop;
• Автомобильный Shrader.

Наиболее старый и наименее надежный вид ниппеля – Dunlop. Раньше они встречались на велосипедных моделях советского производства, сегодня производится все меньше камер с такими ниппелями.

Спортивные ниппели Prestaвстречаются на камерах для горных, шоссейных и гибридных велосипедов. Правда, в последнее время его стали применять и на более простых велосипедных моделях.

Самый распространённый тип ниппеля – автомобильный Shrader. Очень удобно иметь велосипедную камеру именно с таким ниппелем, потому что в этом случае подкачать колесо можно будет даже на автозаправке. В целом, сейчас большинство производителей делает универсальные насосы, которые подходят и для ниппелей Shrader, и для Presta. Поэтому можно выбрать любой из этих двух.

Уход за велосипедной камерой

Новое и довольно удобное изобретение для того, чтобы защитить камеру от проколов, — превентивный антипрокол. Это густая жидкость, которая заливается в велосипедную камеру. При проколе, воздух из шины начинает выходить вместе с антипроколом, который залепляет отверстие и не дает шине сдуться.

Есть камеры, которые продаются с уже залитым антипроколом, но специалисты не советуют их покупать, потому что проверить качество средства вы не сможете, а не деле оно оказывается менее эффективным, чем те, которые продают отдельно. Лучше приобрести средство от проколов самому и залить его в камеру.

Также прокол камеры можно устранить и при помощи других средств, например, используя клей и заплатку. После починки нужно обязательно проверить шину, чтобы внутри не осталось ничего острого, вроде стекла или колючки. При разрезе камеры могут понадобиться несколько заплаток. Если разрез длинный, вряд ли получится залечить его самому, но есть шанс, что камеру восстановят в веломастерской.

Отрыв вентиля – уже более серьезное повреждение. Чаще всего при такой поломке камеру починить не удается даже специалистам, приходится ее заменить. Поэтому на дальние поездки велосипедисты берут с собой запасную камеру.

В целом, всерьез озаботиться выбором камеры стоит только тогда, когда вы занимаетесь велосипедным спортом уже давно и знаете, что хотите улучшить в шинах, какие детали вас уже подводили и какие материалы для камеры лучше подходят для вашего стиля езды. Если вы начинающий велосипедист смело оставляйте камеру, которая идет в базовой комплектации вашего первого велосипеда.

Как выбрать велосипедную камеру? | Crazy-Riders.ru — Велосипедный блог

Как выбрать камеру для велосипеда?

Казалось бы, о чем тут писать? А вот есть о чем, ну или я думаю, что есть. Ладно, воду в сторону, перейдем к фактам.

Диаметр и объем

Для того чтобы камера прослужила вам максимально долго вы должны учесть два важных фактора – диаметр и объем. Теоретически, на колесо можно натянуть камеру меньшего диаметра при соблюдении ряда условий, но это отдельная тема.

Но для полноценной работы вам нужна камера именно под вашу покрышку – вся информация об этом написана на ее борту. Например, одна из разновидностей покрышки Kenda Nevegal имеет следующие параметры 26х1.

95 или 559х50 если перевести в миллиметры.

Значит, вам подойдет камера диаметром 26 дюймов и объемом от 1.9-2.1 дюйма.

Если вы возьмете камеру меньшего объема, то она растянется и – в зависимости от качества материала – либо будет понемногу постоянно травить воздух, либо быстро износится от деформации при качении.

Если же поставить камеру большего объема, то это просто приведет к образованию нежелательных складок, что очень быстро «убьет» ее трением.

Ниппели

Сейчас существует два основных стандарта ниппелей:

Автомобильный (Auto или Shrader) – характеризуется большим диаметром основания соска (8-8.5 мм). Автоматический обратный клапан, называется золотник и полностью выкручивается. По названию понятно, что этот стандарт так же повсеместно используется в автомобиле и мотостроении. Механизм боится грязи и настоятельно рекомендуется использование колпачка.

Велосипедный современный (Presta или французский) – характеризуется маленьким диаметром основания соска (6 мм). В основном используется на колесах 28 дюймов по двум причинам.

Первая очевидная – ширина обода у 28 колеса, а точнее 700С, меньше чем у горного или дорожного стандарта. Вторая спорная – лучшая аэродинамика выступающей части. Клапан полуавтоматический, требуется ручная разблокировка золотника.

Механизм не боится грязи, использование колпачка не обязательно.

Велосипедный устаревший (Dunlop) – по размеру это комбинация двух предыдущих типов ниппелей: ширина основания 8 мм, а верх 6 мм. Внутренняя часть клапана это просто кусок резинки, который сдавливает давлением.

Характерная особенность данлопа – постоянное подтравливание воздуха через клапан, даже при использовании колпачка. И да, механизм боится грязи, так что использование колпачка обязательно.

Сейчас стандарт практически не производится и медленно доживает свой век.

Теперь о совместимости. Dunlop, как и presta, накачивается одинаковым переходником. Учитывая диаметр, поставить presta в auto не составит никаких проблем, а вот auto поставить в presta без рассверливания невозможно.

Важно помнить, что для старых насосов нужен переходник, а современные насосы могут качать все три стандарта.

Материалы и толщина

Камеры производятся из резины, каучука и латекса – последние самые легкие и дорогие.

Теперь о толщине стенок. Тут все очень сложно и если вы не профессионал, то вам подойдет – по толщине – любая бюджетная велокамера. Стандартно они выпускаются толщиной от 1 до 0.9 мм. Оптимальный баланс цены, веса и прочности.

Толщина 1.2-1.5 мм уже рассчитана на гравити дисциплины, где гонятся за прочностью в ущерб весу.

Камеры с толщиной стенок 0.6-0.5 мм классифицируются как UltraLight и рассчитаны на велогонки и марафоны, в дисциплинах, где вес немного важнее прочности.

Ну и самой легкой камерой, для профессионалов, является камера с толщиной стенки от 0.45 до 0.3 у латексных вариантов. Тут самое важное – минимальный вес при низкой прочности и космической стоимости.

Прочее

У разных камер есть разные дополнительные проблемы, например диаметр и длина соска.

Диаметр. В бюджетных моделях камер kenda и betwin основание ниппеля прорезиненное, поэтому если обод сделан под стандарт 8 мм, то прорезиненное основание не пролезет, нужно рассверливать до 8.5 мм (раньше такая проблемы была у ободов mavic).

Длина соска. Тут тоже не так все просто, у бюджетных моделей камер обычно все очень печально. Они рассчитаны на дешевые одинарные обода и их длины уже не хватает на высокопрофильные, некоторые двойные и тем более тройные обода.

Благодарю за внимание,
Алексей Евдокимов

Как выбрать экшн-камеру для велосипеда/байка?

Всем привет. Мы уже писали познавательную статью подробного рода, в которой рассказывали о том, как правильно подобрать камеру для дайвинга. Ознакомиться с этой статьей можно в выпуске за июль. В этот раз мы решили затронуть не менее широкую область, а именно велосипеды.

Сразу оговоримся, что сюда мы относим не только прогулочные велосипеды, а еще и те, что сопряжены с большим риском: BMX, шоссеры и даунхилл. В данной статье вы ознакомитесь с требованиями, предъявляемыми для эксплуатации такой камеры и необходимыми аксессуарами.

Также в конце вы получите наши рекомендации по покупке самой оптимальной модели. Поехали.

Сначала разберемся почему для велосипеда необходимо покупать именно экшн-камеру? Тут играет роль ее маленький размер и небольшая стоимость. Чем меньше камера, тем меньше шанс что она создаст какие-либо помехи движению, зацепится за ветку кустарника, разобьется при падении. А если с ней что-либо и случится, то потеря будет невелика (если только вы не разбили последнюю версию GoPro).

Черепашка будет первым неотъемлемым Must have аксессуаром. На многих камерах она идет в комплекте, а для некоторых ее приходится докупать отдельно ( как например у Xiaomi YI) . Изготовлена она из жесткого прозрачного пластика. Обязательное условие работы — это плотно закрытая крышка черепашки, иначе камера будет болтаться.

В случае падения черепашка примет основной удар на себя. Единственное от чего она не способна спасти — так это наезд машины на упавшую камеру. Какой бы крепкой она ни была, ее все равно раздавит вместе с камерой (так показал наш опыт).

Это, между прочем, будет актуально для любителей шоссеров, которые движутся в городе со скорость автомобильного потока.

Автономность работы определяется размером аккумулятора и энергопотреблением камеры.

Вы можете взять камеру с мелкой батареей, а потом еще докупать несколько запасных, заряжать их по отдельности и менять их во время катания, но зачем лишние телодвижения, когда можно изначально выбрать экшн-камеру с большей автономностью.

Мы рекомендуем рассматривать камеры с емкостью батареи от 1000 мАч. Такой хватит примерно на 2 часа съемок. То же самое касается карт памяти, лучше сразу купить карту на 32 Гб, чем искать где выгрузить переполненную на 16Гб.

Опыт показывает, что удобнее всего управлять камерой через смартфон по Wi-Fi. Количество кнопок на экшн-камере чаще всего ограничено тремя-четырьмя. Осуществлять ими навигацию по настройкам меню крайне неудобно.

А вот в мобильном приложении есть большой и интуитивно понятный экран, есть удобное сенсорное меню, есть возможность выставить ракурс и параметры съемки.

Ну и конечно же, можно скачать сразу же посмотреть свои ошибки на снятом видео и при необходимости переснять сцену.

Катание на велосипеде имеет свои особенности и подбирать камеру стоит не пренебрегая ими. Почти у всех велосипедов нет плоских поверхностей, т.к. они сварены из труб. Соответственно в наборе креплений для экшн-камеры обязательно должно быть предусмотрены специально предназначенное цилиндрическое крепление (хомут).

Еще лучше будет если в комплекте к камере идут шарнирные переходники. С ними вы сможете разместить камеру даже на вертикальной вилке колеса. На цилиндрическом креплении желательно наличие прокладки. Она обеспечит стабильное положение камеры даже при сильных вибрациях.

Одно дело, если крепление разболтается и вы просто потеряете ракурс, но может быть и так, что камера случайно повернется и попадает в спицы.

Кстати, наиболее удачные ракурсы с таким креплением получаются на руле (камера смотрит либо вперед, либо в лицо велосипедисту), на передней вилке (в сторону педалей), и под сиденьем (вперед, либо назад в сторону позади едущих).

Следующее необходимое крепление, которое должно быть у велосипедиста — это площадка-липучка на шлем. Отличительной особенностью ее является слегка выпуклая форма, дающая максимально прочное соединение клеевой прокладки. Крепить его можно как угодно, но только один раз. Второй раз клеевой слой держать не будет.

Будет здорово, если таких будет несколько в комплекте. Иногда вы можете встретить крепление для велосипеда на ремешке. Настоятельно не рекомендуем пользоваться им, а уж тем более приобретать за отдельную плату.

Такое крепление не способно обеспечить жесткую неподвижность, вследствие чего на видео присутствует ужасная тряска.

Тут мы расскажем о второстепенных аксессуарах, которые будут полезны для видеосъемки с байка. Без них можно легко обойтись,но если позволяют бюджеты, то почему бы и не сделать видеоролик интереснее.

Одним из доступных в нашем магазине аксессуаров является крепление на грудь. Оно плотно прилегает к телу за счет эластичных лямок.

С ним вы можете получить кадры от первого лица, где будет видна работа рук.

Еще одним интересным аксессуаром является выносная штанга на шлем. С ней можно эффектно заснять эмоции на лице велосипедиста. Например, когда он делает трюк на рампе.

Ну и последним рекомендуемым аксессуаром является пульт-браслет. В нашем магазине как раз есть такой и называется он SJ-BW. Он похож на часы и работает с моделями SJ6, SJ7 и M20.

У каждого производителя есть похожий, но смысл остается тем же: моментально выбирать режим и начинать съемку нажатием одной кнопки на браслете. Это даже удобнее, чем пользоваться мобильным приложением.

При этом издается звуковой сигнал о начале съемки, и не надо снимать шлем, чтобы посмотреть, действительно ли камера начала запись.

Анализ наиболее популярных на рынке экшн-камер проходил долго и скучно. Не видим смысла расписывать каждую камеру по всем вышеописанным параметрам в отдельности. Увы, мы не можем порекомендовать одну универсальную камеру, потому как не знаем вашего бюджета. Но мы можем предложить три наилучших варианта по соотношению цена-качество.

Самым дешевым способом будет приобрести Xiaomi YI и отдельно заказать на aliexpress набор креплений Bike mount за 2500р. Ждать посылку придется примерно месяц, но зато вы получите превосходную камеру с комплектом креплений для велосипеда. Сумма этой покупки составит примерно 6500р.

Самым рациональным способом будет приобрести в нашем магазине экшн-камеру SJ6 Legend за 8000р. В ней уже по умолчанию есть все необходимые крепления, она оборудована Wi-Fi, способна снимать интерполированное 4К и имеет внутренний стабилизатор изображения.

А лучшим вариантом для состоятельных покупателей будет набор из камеры SJ-7 Star, пульта управления SJ-BW и крепления на грудь. Общая цена такого комплекта в нашем магазине составит 13 250р.

За эти деньги вы получите отличный набор креплений, аксессуаров и самую совершенную камеру от SJCAM на сегодняшний день.

К сведению, цена аналогичного комплекта у GoPro составит в два раза больше! Надеемся, что наш обзор был полезен и вы сделаете свое взвешенное решение.

Велосипедные камеры — необходимая деталь для вашего средства передвижения

Довольно часто в специализированных магазинах можно увидеть растерянных покупателей, которые пытаются лихорадочно вспомнить маркировку на колесах своего «железного коня». Для неспециалиста все колеса одинаковы. Однако велосипедные камеры не так просты, как может изначально показаться. Данная статья расскажет о различных параметрах данных изделий и сфере их применения.

Ниппель

Велосипедные камеры оснащены ниппелем. В настоящее время они бывают трех видов. Рассмотрим их подробнее.

Сегодня самый распространенный тип ниппеля – автомобильный. Он практически такой же, как и у обычных машин. Его преимуществом будет то, что подкачать колеса можно будет практически на любой заправке. Второе название данного ниппеля — «американский» или Schrader.

Вторым распространенным типом ниппеля является «французский» или Presta. Он тоньше, чем предыдущий. Однако велосипедисты отмечают то, что он значительно лучше держит воздух, потому что намного сложнее устроен. Такой ниппель намного проще накачать самостоятельно, не случайно его используют на шоссейных велосипедах. На сложных трассах зачастую приходится заниматься мелким ремонтом своего «железного коня», в том числе периодически подкачивать воздух в колеса.

Существует еще один вид ниппелей – Dunlop. В современных моделях используется редко, чаще всего он встречается в детских и старых советских велосипедах.

Толщина стенок

Велосипедные камеры выпускаются разной толщины. Самой распространенной считается стенка 0,9 мм. Такая толщина является компромиссом между стойкостью к проколам и весом аксессуара. Такие велосипедные камеры подходят практически для всех типов велосипедов. Если для покупателя важны не только скоростные качества, но и долгая безупречная работа, «без проколов», подойдет именно эта велосипедная камера. Цена таких изделий соизмерима с их качеством (примерно 7-8 у.е.)

Более дорогим вариантом будут бутиловые камеры со стенками толщиной 0,45 мм. Они оснащены облегченным флиппером, который позволяет дополнительно сэкономить еще пару-тройку грамм. Такие велосипедные камеры используют профессиональные гонщики, для которых уменьшение веса означает увеличение скорости.

Где купить велосипедную камеру любителям катания с экстримом? Выпускают ли модели для такого типа езды? Спешим успокоить – производители позаботились и о таких велосипедистах. Специально для них созданы камеры с толщиной стенок 1,2 мм, а для особо «экстремальных» водителей — до 1,5 мм. С такой «оснасткой» не страшны никакие пробои! А дополнительная тяжесть обеспечивает уверенное и стабильное движение во время скоростных спусков. Такие камеры подойдут для эксплуатации в любых условиях рельефа.

Дополнительно

Помните о давлении в велосипедных камерах. Оно должно быть не меньше двух атмосфер. При хорошо накачанных камерах улучшается накат велосипеда, уменьшаются шансы пробить или проколоть колесо. Однако помните, что на бездорожье перекачанные колеса усиливают тряску, уменьшая проходимость. Подберите опытным путем золотую середину.

Источники:

https://velife.ru/zapchasti-i-detali/vidy-velosipednyx-nippelej.html
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-vulkanizirovat-velosipednye-kamery-vsyo-o-velosporte.html
https://www.velosiped-info.ru/ustrojstvo-velosipeda/kak-ustroeno-koleso-velosipeda/
https://spiegelstudio.ru/turizm/kak-vybrat-horoshuyu-kameru-dlya-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://fb.ru/article/131020/velosipednyie-kameryi—neobhodimaya-detal-dlya-vashego-sredstva-peredvijeniya