Велосипедное заднее колесо

Содержание скрыть
2 Установка заднего колеса на горный велосипед

Велосипедные втулки и ось заднего колеса

Новички при покупке велика уделяют внимание различным компонентам – амортизаторам, раме, переключателям скоростей и т.д. Но такой важный элемент, как втулка, выпадает из поля их зрения. Поэтому мы решили подготовить статью, в которой разберем особенности и разновидности данных деталей, тонкости их обслуживания.

Разновидности и основные составные элементы

Втулки делятся на два типа – передние и задние. Передние используются исключительно для фиксации колеса. Они выступают в качестве своеобразного крепления и оси вращения данного элемента.

Задняя втулка велосипеда используется не только для крепления колеса, но и для передачи усилия от педалей. Поэтому на нее приходятся высокие механические нагрузки, именно от нее во многом зависят параметры велика.

Задние втулки велосипеда отличаются по материалам, применяемым для изготовления, конструкции и некоторым другим параметрам. Сейчас в продаже представлено несколько разновидностей этих деталей:

  • Планетарные. В них используется внутренний переключатель передач, основные элементы расположены внутри корпуса. Такие детали весьма надежны, они не нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Единственный их недостаток – высокая стоимость.
  • Трещоточные. В них применяется набор звездочек, которые соединены храповым механизмом. На сегодня это самые простые и дешевые детали, они устанавливаются в недорогие байки.
  • Кассетные. В них задние звезды помещаются в барабан.

Два последних варианта считаются наиболее распространенными на рынке. Этот факт обусловлен их стоимостью. Детали планетарного типа встречаются в продаже значительно реже. Они надежны, но обходятся в большую сумму, увидеть их можно только в некоторых городских великах.

Трещоточные втулки заднего колеса являются самыми дешевыми и широко представлены в продаже. Но лучше выбрать кассетные детали. Они стоят дороже, но куда надежнее моделей с трещоткой.

Шарикоподшипники

Шарикоподшипники – важная часть втулки заднего колеса. Самыми распространенными остаются стандартные шарикоподшипники. Но наиболее надежными считаются промподшипники, находящиеся в картриджах.

Шарикоподшипники прижимаются к чашке при помощи специальной гайки, которая фиксируется на оси велика. Подобные соединения просты в обслуживании, их можно легко разобрать при необходимости. Недостаток такого решения – узлы быстро засоряются при эксплуатации. В них попадает грязь, которая становится настоящим абразивом.

Промышленные подшипники состоят из шариков в кассете, запрессованных в ступицу. Они обладают высоким КПД, почти не засоряются при эксплуатации, не нуждаются в регулярном обслуживании. Единственный их недостаток – такие узлы проблематично разобрать.

Основание

Задняя ось – стержень с нанесенной резьбой. Ее основная задача – принимать на себя нагрузку при эксплуатации велика. Для ее производства применяются сплавы стали, алюминия и титана.

Оси могут быть полыми или цельными. Первый тип применяется с эксцентриковыми стяжками. Подобное решение облегчает установку и снятие заднего колеса. У таких деталей небольшой вес, а их прочность довольно высокая.

Дополнительно колесо может закрепляться в перьях при помощи гаек. Оси с гайками обеспечивают более надежную фиксацию, поэтому они широко представлены в продаже.

Сквозные оси получили резьбу на одном из концов. Подобные детали применяются на некоторых горниках, они являются частью рамы и предоставляются вместе с байками в комплекте.

При определении толщины задней оси, необходимо учитывать просвет между дропаутами и тип велика. Отдельные втулки поддерживают изменение диаметра, для этого используются специальные переходники. На изображении, расположенном чуть ниже, вы можете изучить диаметр и длину осей для различных байков.

Размер и длинна оси на велосипед

Корпус

Обычно в качестве корпуса выступает ступица колеса. Она оснащается фланцами для крепления спиц. Из-за присутствия звезд на заднем колесе, спицы с одной из сторон получают несколько уменьшенную длину.

Как разобрать втулку

Иногда необходимо проводить техническое обслуживание. Обычно у новичков возникают затруднения при сборке и разборке из-за отсутствия соответствующего опыта. Но на деле справиться с этой задачей не так сложно при наличии знаний, инструкций и инструментов.

Будьте предельно внимательны при выполнении обслуживания. Лучше раскладывать все детали на обрезке светлой ткани, чтобы случайно не потерять важный компонент.

Разборку всегда начинают с левой стороны. Естественно, этот процесс напрямую зависит от типа используемой детали в вашем велике. Мы же разберем процедуру на примере насыпных втулок, которые применяются в большинстве байков:

  • Первоначально нужно раскрутить гайки и демонтировать колесо.
  • Теперь необходимо снять звезды, чтобы получить полный доступ к втулке. Для колес с кассетами потребуется хлыст и съемник для проведения демонтажа. Если в вашем байке применяются дисковые тормоза, то нужно снять диск.
  • При использовании втулки с трещоткой, для демонтажа колеса потребуется съемник и ключ, который способен оказывать значительное давление. Необходимо приложить максимум усилий для откручивания, так как трещотка постоянно закручивается при езде на велике.
  • Далее вам необходимы два ключика. Конусный ключ используется для удержания конуса, второй позволяет расконтрить левую гайку, чтобы открутить ее в дальнейшем.
  • Теперь выньте из втулки заднюю ось, чтобы получить доступ к внутренним элементам.
  • Для защиты шарикоподшипников от грязи часто используются пыльники из металла. Их необходимо демонтировать, извлечь шарики. Эти детали лучше положить в небольшую баночку, чтобы случайно не потерять подшипники.

При разборке втулок с промышленными подшипниками, проблемы возникают при извлечении кассеты. Они хорошо запрессованы, поэтому вытащить их можно специализированным инструментом. При его отсутствии, можно попробовать бить молотком по оси, чтобы в дальнейшем вынуть кассету. Но наносить удары нужно осторожно, так как велика вероятность случайно повредить фланец.

Для разборки барабана потребуется особый съемник. Без этого инструмента не обойтись при демонтаже данного элемента. Но необходимость разборки барабана появляется очень редко, лучше посетить сервис и доверить процедуру профессионалам.

В обслуживание входит:

  • Удаление остатков смазки.
  • Тщательная очистка всех деталей.
  • Нанесение новой смазки.

После проведения обслуживания, сборка осуществляется в обратном порядке. Если все детали в наличии, компоненты не были утеряны, то эта процедура не вызовет затруднений у велолюбителя.

Распространенные проблемы и способы для их устранения

Причиной деформации или повреждения оси становятся некачественные материалы или особенности конструкции втулки. Данный компонент не подлежит восстановлению, его можно только заменить на аналогичный.

В магазине запасных частей для велосипеда можно подобрать подходящую ось. Нужно учитывать, что данные детали отличаются по ряду параметров. Поэтому лучше взять с собой старую ось, чтобы вместе с продавцом подобрать подходящую замену.

Люфтит

Причиной люфта становятся плохо затянутые контргайки. Во время поездки появляется характерный звук биения задней оси об подшипники. Если своевременно не убрать люфт, то возможны серьезные повреждения втулки.

Как избавиться от люфта? Вам необходимо постепенно затягивать конусную гаечку. Методом тестирования найдите положение, при котором при вращении колеса отсутствуют посторонние звуки. Теперь осталось зафиксировать конус с помощью контргайки.

Избыточное натяжение

При подобной проблеме конусные гайки чрезмерно затянуты. Вам нужно повторить действия, описанные выше, но теперь немного ослабить данные элементы. При отсутствии своевременного обслуживания, возможно постепенное разрушение втулки.

Посторонний шум

Иногда во время поездки велолюбители отмечают скрипы, хруст, посторонний шум в области задней втулки. Подобные звуки сигнализируют о необходимости выполнить техническое обслуживание.

Нужно разобрать втулку, очистить детали от грязи, смазать, заменить изношенные компоненты. Если после обслуживания посторонние звуки не исчезли, то лучше обратиться к профессионалу. Возможно, они обусловлены низким качеством изделия и следует полностью заменить его.

Регулярно проводите техническое обслуживание для втулки. В нее со временем забивается грязь и песок, которые обладают абразивными свойствами и постепенно разрушают детали. Всегда используйте только качественные смазки для компонентов. Правильное и регулярное обслуживание – залог продолжительного срока службы втулки!

Установка заднего колеса на горный велосипед

Эта статья расскажет о снятии и установке передних и задних велосипедных колес.

Снятие колес

По возможности начните с установки велосипеда. Он должен быть установлен с левой стороны, когда снимаете заднее колесо. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: установите переключатель к внешней передаче и внутренней передней цепи колеса. Это ослабит цепь, и колесо будет легче снять.

2. Отсоедините обод тормоза, если он имеется. Механизмы выпуска типичных MTB и дорожных тормозов приведены ниже.

Примечание: С дисковыми тормозами колодки разъединения не требуются. Кроме того, при гидравлических дисковых тормозах не выжимайте рычаг тормоза, когда снимаете диск с велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень трудно поставить колесо обратно на велосипед. Используйте специально сконструированную распорку, такую как PP-1.2, если это необходимо.

3. Отсоедините колесо от рамы :

  • Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: потянуть наружу до конца рычаг данного механизма. При необходимости ослабить быстрый выпуск регулировочной гайки, чтобы убрать любые выступы на конце вилки.
  • Прямая ось: некоторые функции аналогичны оси механизма эксцентрика для закрепления осей колес — потяните рычаг наружу для отсоединения и поверните для ослабления. Некоторые прямые оси оснащены специальным устройством, которое должно ослаблять ось. Тем не менее, другие простые рычаги, которые необходимы для ослабления или затягивания, не используются.
  • Твердая ось: на оси колес с гайками необходимо ослабить снаружи обе гайки.


4. На переднем колесе — просто направляйте колесо вниз и из вилки. Для задних колес — потяните задний механизм переключения передач, чтобы винтики очистили цепь. Опустите колесо, направляя его вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и механизм переключения передач.

Некоторые механизмы переключения передач имеют механизм сцепления, который затрудняет их поворот. Они имеют функции, благодаря которым можно легко снять колесо.

  • Для сцепления механизма переключения передач SRAM переместите нижний ролик вперед, чтобы ослабить цепь, и нажмите кнопку для фиксации его на месте.

Установка колеса

Колеса должны быть установлены надлежащим образом на раме велосипеда. Перекос может привести к проблемам сдвига и регулировки велосипеда. Если колесо закреплено ненадежно, то оно может отвалиться во время езды и травмировать велосипедиста.

Втулки твердых осей используют гайки на оси снаружи на накладке на раме. Гайка оси содержит шайбу, встроенную в неё, или отдельную шайбу. Если шайба имеет зубчики или накатку, то они соединяются с углублением для закрепления колеса. Смажьте резьбу на оси, когда колесо установлено на велосипеде.

Часто бывает проще установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле. При размещении велосипеда на земле ось должна быть полностью в накладке на раме.

1. Убедитесь, что рычаг механизма эксцентрики для закрепления осей колес находится в открытом положении, и что его тормозной механизм открыт.

2. Установите колесо в накладку на раме. Убедитесь в том, что втулка полностью установлена в раме или вилке.

  • На заднем колесе сначала поверните механизм переключения передач назад и поместите наименьшую шестеренку между верхней и нижней секциями цепи. Установите колесо между тормозными колодками, зацепив наименьшую шестеренку на цепи.

3. Затяните колесо :

  • Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: затяните ось так, чтобы рычаг встретил сопротивление на 90° от рамы или вилки.
  • Прямая ось: двигайте ось на месте и поверните по часовой стрелке до упора.
  • Твердая ось: затяните обе гайки на оси до упора.
  • Рекомендуется использование динамометрического ключа. Тем не менее, если он недоступен, необходимо приложить усилие. Для 25 Нм применяется около 40 фунтов давления до конца 5 «ключа.


4. Определите конечное положение закрытия рычага. Поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг оказался в конечном итоге только в передней части вилки. Установите задний рычаг между опорой цепи и сиденья. Переставьте рычаг по мере необходимости, если он не будет полностью закрыт.

5. Повторно снимите механизм тормоза, если это применимо.

6. Убедитесь в том, что колесо находится в центре рамы или вилки. Ослабьте гайки на оси и, при необходимости, отрегулируйте центр колеса в раме и снова затяните.

7. Убедитесь в том, что обод тормозных колодок сосредоточен на колесе и регулируйте по мере необходимости.

Дополнительная информация

Быстрый выпуск

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес использует полую ось втулки, снабженную валом, рычагом, который работает как кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок образует напряжение на валу и тянет, а регулировочная гайка плотно прижата к накладке на раме. Эта напряженность надежно держит колесо на раме.

Регулировочная гайка определяет величину натяжения на рычаг механизма эксцентрика для закрепления осей колес и кулачок. Смажьте кулачковый механизм, если он — липкий или сухой.

Механизм эксцентрика для закрепления осей колес оснащен двумя пружинами конической формы. Небольшой конец пружины обращен к оси, а большие торцевые поверхности наружу. Эти пружины позволяют легче установить колесо. Если одна или обе пружины перекрутились или повреждены, то их можно удалить. Они не имеют никакого значения, как только колесо плотно присоединено к велосипеду.

Так называемый «открытый кулачок» может потребовать большего натяжения. Эти рычаги имеют кулачковый механизм и должны часто смазываться.

Дисковые тормоза

Велосипеды, использующие дисковые тормоза на ступице, нуждаются в особом внимании. Дисковые тормозные системы колес (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т.д.), как правило, не используют значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы смонтированы на вилке и применяют нагрузку на ротор, который прикреплен к ступице.

Существует внешняя нагрузка на ось втулки, которая стремится вытолкнуть ось из накладки на раме. Особенно важно закрепить шпиль надлежащим образом в дисковых тормозных системах.

Твердая ось

Задняя накладка на раме в твердой оси может также иметь механизм переключения передач, который крепится болтами. Там должны быть болт и гайка, которые её держат. Колесо устанавливается на подвеске. Ось должна располагаться на обратной стороне этого кронштейна, с помощью которого правая сторона перемещается вперед. Настройте колесо и проверьте гайки.

Велосипедные втулки и ось заднего колеса

12 минут Автор: Михаил Скворцов 432

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

  • Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
  • Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
  • Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

  • 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
  • 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
  • 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
  • 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
  • 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

  • Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
  • Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
  • Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
  • Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
  • Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Снятие и установка колеса велосипеда

Снятие переднего колеса

1. Для снятия переднего колеса, первым делом, необходимо освободить тормоз. Большинство тормозов имеют простой механизм, позволяющий освободить тормоз без каких-либо инструментов (тормоза v-brake).

2. Если не получается легко отсоединить трос, приспустите колеса.

3. Потяните на себя ручку эксцентрика, затем, придерживая с противоположной стороны гайку, прокрутите ручку против часовой стрелки до тех пор, пока колесо не освободится. Ручка затягивает эксцентрик, и обычно имеет надписи — «open» и «close» по обеим сторонам. Стержень эксцентрика проходит через полую ось и имеет резьбу на одном конце. Две пружины на эксцентрике направлены узкой стороной внутрь, и должны находиться с наружной стороны рамы или вилки. Пружины служат для обеспечения зазора при снятии или установке колеса.

Установка переднего колеса

1. Перед установкой нанесите тонкий слой смазки по всей длине стержня эксцентрика.

2. Вставьте ось колеса равномерно в пазы вилки так, чтобы ручка эксцентрика находилась по левой стороне вашего велосипеда. Ручка должна быть в открытом состоянии.

3. Закрутите ручку эксцентрика по часовой стрелке так, чтобы при затягивании она встретила сопротивление на пол пути.

4. Закройте ручку эксцентрика до упора. Рекомендуется сделать это так, чтобы ручка встала за левой ногой вилки, так будет проще открывать её, имея упор.

5. Верните трос тормоза на место и убедитесь что колодки находятся на одном расстоянии от обода с обеих сторон.

Снятие заднего колеса

Похоже на переднее, но имеет некоторые отличия из-за заднего переключателя.

1. Отсоедините трос тормоза.

2. Настройте заднюю передачу так, чтобы цепь находилась на самой маленькой звезде.

3. Ослабьте ручку эксцентрика и аккуратно снимите колесо.

Установка заднего колеса

1. При установке разместите цепь снова на самой маленькой звезде.

2. Вставьте ось колеса равномерно вверх в пазы рамы.

3. Затяните ручку эксцентрика так же, как и на переднем колесе, чтобы она находилась слева между двумя перьями рамы.

4. Установите трос тормоза на место и убедитесь в ровном расположении колодок возле обода.

Как быстро снять заднее колесо на велосипеде со скоростями для ремонта

Скоростной велосипед – это независимость от общественного транспорта, городских пробок плюс тренировка и здоровый образ жизни. Подобно другим средствам передвижения его необходимо вовремя осматривать и ремонтировать. А это значит – придется разбирать. Одна из проблем, с которой могут столкнуться новички, – как снять заднее колесо на велосипеде со скоростями, а потом вернуть элемент на место. Если делать это неправильно, не исключена деформация механизма.

В каких случаях необходимо

Как и любое транспортное средство, велосипед необходимо своевременно осматривать и ремонтировать. Одна из обязательных процедур – отделение одного либо всех колес от рамы. Причинами, когда требуется демонтаж, могут стать:

Пройдите опрос

  • существенное повреждение или неисправность обода;
  • повреждение спиц, шины или камеры;
  • ремонт веловтулки;
  • замена колеса в результате полного обветшания старого;
  • износ системы задних звезд.

Помимо профилактики и ремонта, демонтаж может потребоваться и в случае исправности байка. К примеру, когда нужно перевезти в другое место, а креплений для крыши автомобиля нет. Тогда удобнее разобрать транспортное средство на части, чтобы перевезти в багажнике или салоне. В такой ситуации обязательно стоит знать, как правильно снять заднее колесо на велосипеде со скоростями.

Демонтаж и сборка – несложные процедуры, но только если знать последовательность операций. Помимо этого, самостоятельное отделение имеет и ряд других преимуществ: нет необходимости тратиться на услуги мастерской, можно все сделать в любом месте в удобное время. Плюс – заодно улучшить навыки обслуживания.

Если для велосипедистов со стажем это вопрос пары минут, новичкам или ездокам с небольшим опытом придется потратить больше сил, чтобы освоить премудрость, как снять заднее или переднее колесо со скоростного велосипеда, а затем поставить элементы обратно.

Пошаговая инструкция

Перед тем как снимать колеса с велосипеда, необходимо разобраться в особенностях тормозной системы, установленной на нем. Скоростные байки выпускают с разными видами устройств, отличающихся принципом работы. Самый простой демонтаж – если стоит дисковый тормоз, сложный и более продолжительный – при наличии ободной системы. Если не обратить на это внимание, а сразу приняться за работу, велика вероятность заблокировать систему так, что колесо закрепится навечно, и снять его станет невозможно.

Дисковый тормоз
Ободная тормозная система

Демонтаж колеса

Работать будет легче, если делать это в месте, где удобно подойти к байку с любой стороны. Демонтаж колес с велосипеда с ободными тормозами проводят по следующей схеме:

  1. Ослабить тормоза – разжать и свести рычаги навстречу один к другому, затем – поднять фиксатор поворота.
  2. Ослабить цепь – прокрутить колеса как можно сильнее, установив на самые маленькие звездочки сзади и спереди.
  3. Если у покрышек большой диаметр либо крупный протектор – выпустить воздух.
  4. Перевернуть «машину», установив на специальную стойку или просто на пол. Главное, чтобы упор на руль и сиденье был устойчивым, и байк не заваливался. Однако, если он оснащен гидравлической тормозной системой, такое положение крайне нежелательно, поскольку высока вероятность, что в гидролинию проникнет воздух. Держать вверх колесами байк нужно как можно меньше.

Ослабить тормоза
Ослабить цепь
Открутить колесо

Перед демонтажем заднего колеса велосипеда необходимо ослабить цепь. Для этого нужно выставить минимальное передаточное число (звездочку). Далее ход работы зависит от вида крепления:

  1. Гаечное. Установить два ключа с противоположных сторон колеса, зафиксировав один в неподвижном состоянии. Крутить вторым в обратном направлении часовой стрелки. Гайки можно снять полностью или только ослабить, чтобы снять колесо.
  2. Эксцентрик. Ослабить крепление, подняв рычажок вверх, с обратной стороны – чуть открутить, сделав пару оборотов против стрелки часов. Взяв в руки тряпку, чтобы не испачкаться, отвести колесо чуть в сторону, чтобы снять с крепления. Цепь убирают в последнюю очередь.

Перед тем как снять переднее колесо, нужно эксцентриковый зажим (расположен слева от втулки) повернуть на 180°. С правой стороны втулки провернуть гайку на пару оборотов. Останется высвободить переднее колесо с велосипеда, сняв с наконечника вилки.

Если велосипед с дисковыми тормозами, тогда прежде чем снимать колеса, нужно позаботиться, чтобы диски нечаянно не сомкнулись. В противном случае придется потратить много времени и сил на разжимание. Чтобы этого не произошло, нужно вставить в щель какой-либо предмет (кусочек картона, сложенной бумаги) или заглушку из пластика (прилагается в комплекте).

Гаечное крепление
Эксцентриковое

Установка колеса

В работе нет никакой сложности, когда есть знания, как установить заднее или переднее колесо на велосипед. Все операции демонтажа нужно выполнять строго в обратном порядке:

  1. Надеть велосипедную цепь на наименьшую звездочку. Вставить колесо в крепление корпуса, стараясь попасть как можно точнее. Проверить, зафиксировалась ли деталь правильно.
  2. Гаечные крепления затянуть с помощью ключа, у велосипеда с эксцентриком – повернуть рычажок в обратном направлении.
  3. Если у байка ободная тормозная система – закрепить ее, четко отзеркаливая последовательность операций демонтажа, чтобы обеспечить безопасность при движении.

Если требуется установка переднего колеса на велосипед с дисковой тормозной системой, то одновременно при монтаже нужно вставить тормозной диск в щель между колодками. Если они стоят тесно, и пространство между ними слишком мало, можно расширить его с помощью отвертки.

Производить все манипуляции необходимо без излишних усилий, иначе на колодках образуются заусеницы.

В завершение нужно обязательно протестировать все механизмы велосипеда. При выявлении недостатков – снять колеса и повторить все сначала. Пренебрегать проверкой не стоит, ведь состояние байка напрямую влияет на безопасность. Удостоверившись, что все сделано правильно, – прикрутить к велосипеду снятые ранее аксессуары.

Видео


Боковые колеса для велосипеда: как выбрать и установить?

Боковые колеса для велосипеда: как выбрать и установить?

Многие дети просто обожают кататься на велосипеде. Но быстро научиться ездить на велосипеде получается не у каждого, поэтому отличным дополнением являются боковые колёса для велосипеда. С их помощью удерживается равновесие во время езды. Ребёнок приобретает уверенность в себе, поэтому и быстрее получает навык катания на велосипеде. В статье рассмотрим подробнее характеристику боковых колёс для велосипеда, нюансы выбора и тонкости установки.

Особенности

Стоит выделить главные характеристики, которые имеет велосипед в ансамбле с боковыми колёсами.

  • Безопасность. Благодаря дополнительным колёсам ребёнок не будет падать, что гарантирует его безопасность во время езды на велосипеде. Родители могут быть полностью спокойными. Дополнительные колёсики позволяют отлично удерживать равновесие. Взрослые могут не ходить рядом с велотранспортом, чтобы поддерживать деток.
  • Ребёнок может кататься на велотранспорте длительное время, ведь ему не нужно напрягаться, чтобы удержать равновесие. Ведь многие согласятся, когда длительное время что-то не получается, то чаще всего теряется интерес к этому занятию, тем более если во время езды на велосипеде вы ещё и травмируетесь при падениях. Небольшие колёсики позволяют детям наслаждаться ездой на велосипеде даже при первых попытках.
  • С помощью страховочных колёс великолепно развивается вестибулярный аппарат малыша, что позволит в дальнейшем отлично удерживать равновесие. С помощью этого метода можно и улучшить здоровье малыша, если диагностировали проблемы с развитием вестибулярного аппарата.
  • Езда на велосипеде положительно сказывается на развитии ребёнка. Такого рода физнагрузки укрепляют здоровье ребенка.
  • Колёсики-помощники способствуют улучшению осанки, поскольку во время езды малыш сидит прямо. Ребёнок начинает ориентировать в ближайших окрестностях, а также уже знакомиться с правилами дорожного движения.

Нюансы выбора

Обычно при покупке детского велосипеда в комплект не входят дополнительные элементы, к их числу принадлежат и боковые колёса для велосипеда. Поэтому для взрослого перед покупкой детского велосипеда важно разобраться, для каких целей нужны боковые колёса, как их правильно выбрать, какой они должны быть длины, из какого материала изготовлены и так далее. Изначально стоит обратить внимание на количество дюймов при выборе подходящих боковых колёсиков для детского велосипеда.

Сегодня в продаже представлены колёса на 12, 14, 16, 18, 20 дюймов, а вот варианты на 24 и 26 дюймов для детского велосипеда не подходят. Чтобы правильно подобрать этот параметр, необходимо отталкиваться от размера самого колеса велотранспорта. Чем больше размер колеса, тем больше дюймов должны иметь боковые модели.

Если правильно подобрать размер боковых колёс для велосипеда, то малыш довольно быстро научится кататься на этом транспорте, а также будет уверенно себя чувствовать во время езды по неровностям.

Стоит отметить, что стоимость боковых колёс может варьироваться. Обычно на их цену влияет размер, материал изготовления, а также марка производителя. Оптимальным выбором выступают колёсики с кронштейнами из прочного материала, поскольку они обеспечивают прочность и надёжность. Колёса не сломаются во время езды. Этот вариант стоит отметить как самый надёжный и безопасный, поэтому его выбирают многие родители. В среднем такое дополнение стоит недорого.

Тонкости установки

Очень важно во время установки дополнительных колёс помнить, что они не должны соприкасаться с дорогой, а как бы оставаться в воздухе, другими словами – они должны быть на разных уровнях с задним колесом. Боковые колёсики обычно располагаются выше на 1-1,5 сантиметра, если сравнивать с задним.

Стоит понимать, что главная задача боковых колёс – защита от падения, при этом они не должны полностью удерживать велотранспорт во время катания. Если боковые колёсики будут расположены на том же уровне, что и основное заднее колесо, тогда ребёнок не сможет самостоятельно удерживать устройство во время езды и уже не сможет управлять транспортом без дополнительных колёс.

Стоит понимать, что в таком случае малейшая неровность на дороге приведёт к тому, что заднее колесо может повиснуть в воздухе, и поехать уже не получится. Сегодня в специализированных магазинах представлены боковые варианты не только для обычного велосипеда, но и для многоскоростных моделей. Сначала необходимо приобрести специальные боковые колеса, предназначенные для велотранспорта с переключателем скоростей. От обычных вариантов они выделяются видами кронштейнов. Их можно крепить с наклоном вбок к оси заднего колеса или на перья рамы велотранспорта.

О том, как установить колеса на детский велосипед, смотрите далее.

Сборка велосипедного колеса. Часть 2

Сборка колеса велосипеда

Итак, вот и вторая часть, посвященная сборке колеса. В ней не будет никаких инструкций, а только общая информация о видах спицовок и прочих особенностях, которые к ним относятся. Начнем мы именно с прочих особенностей.

Втулки

По своей сути все втулки очень похожи — они держат на себе спицы и вращаются на оси, которая, в свою очередь, закреплена в дропаутах передней или задней вилки велосипеда.


Втулка Shimano за 10 долларов и Chris King с керамическими подшипниками за 250$.

Большинство бюджетных, и втулок в среднем ценовом диапазоне, между собой практически не различаются. Единственное, что может разниться, так это количество отверстий для спиц и реже высота фланца. Сходство их обусловлено тем, что они производителями задумываются конкурентными и взаимозаменяемыми. То есть, если у вас вышла из строя передняя или задняя втулка, то вы легко найдете ей замену практически в любой веломастерской или веломагазине по весьма приятной цене (от 10 баксов и выше).

Первое различие, на которое мы обратим внимание — длина оси. В зависимости от конструкционных особенностей велосипеда и дисциплины, для которой он предназначен этот параметр в значительной степени изменяется.

Оси

Оси 9х100 мм (перед.) — 10х135 мм (зад.) являются наиболее распространенными, этот стандарт прочно обосновался в среде любительских велосипедов. Колеса в этом случае крепятся в дропаутах обычными болтами или обычным эксцентриком.
Большее число (100 или 135) означает ширину между дропаутами и ширину посадочных мест у втулки. Реальная же длина оси несколько больше, настолько, чтобы она могла обеспечить надежную фиксацию колеса в дропаутах. Меньшее число (9 или 10) говорит нам о диаметре оси.

Передние оси 15х110 мм и 20х110 мм больше распространены на трейловых и кантрийных велосипедах. Ось выполняется полой (иногда из алюминия), на одном конце содержит резьбу, которой фиксируется в дропауте, а на другом зажим эксцентрикового типа. В этом случае передние оси не имеют парных задних осей. Так происходит потому, что переднее колесо априори сильнее нагружено, чем заднее. Укреплением оного инженеры занимаются путем увеличения диаметра оси. А задние колеса в паре с такими передними осями могут употребляться самого разного диаметра и длины, все зависит от дисциплины.

Втулки на осях 12х100 мм (перед.) — 12х142 мм (зад.) сравнительно недавно стали заходить на рынок и встречаются на велосипедах среднего уровня с ценником более 1000 долларов. Применяются они на велосипедах самого разного назначения, как на МТБ, так и на шоссе. На последних они применяются в случае наличия дисковых тормозов, для ободных все по классике, на эксцентриках.
Кстати, а вы знаете кому мы обязаны появлением эксцентрикового типа закрепления колес и почему оно появилось? Если нет, то почитайте историю формирования компании Campagnolo, мы там подробно об это рассказываем.

Задние оси 10х120 мм используются на велосипедах, предназначенных для трековых условий эксплуатации. Задние оси 10х130 мм на шоссейных велосипедах используются, если там не стоят новые 12х142. Оси длинной 150 и более мм используются на велосипедах экстремального назначения.

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от величины боковых и прочих нагрузок на задних колесах, растет и ширина втулок. Самые ненагруженные на трековых велосипедах 120 мм, самые нагруженные на даунхильных МТБ велосипедах 150 мм.

Фланцы

Конструктивные особенности фланцев меняются от производителя к производителю. Мы уже говорили, что бюджетные втулки обладают “единым” стандартом высоты фланца и таким же единым вариантом их внешнего вида.
Встречаются конструкции, в дорогих моделях, как правило, где фланец обладает большей высотой, чем обычно. Бывают варианты, где фланец обладает большой высотой и специальными вырезами. Какими бы они ни были, их конструктивы всегда направлены на улучшение ходовых характеристик: повышение жесткости колеса, повышение эффективной передачи крутящего момента и прочее.
Также встречаются фланцы, предназначенные для особого закрепления спиц, о чем подробнее мы скажем немного ниже.
Правило “чем выше фланец, тем жестче колесо” не всегда работает, так как в разных ситуациях конструкторы добиваются разных целей.

Спицы

Мы уже говорили о строении спицы, когда занимались сборкой колеса. Она была вполне стандартного строения — одного диаметра по всей длине с загнутым концом. Такие спицы чаще всего встречаются и легко поддаются замене, так как продаются практически в любом магазине.
Хуже дело обстоит с моделями колес, где применяются нестандартные виды спиц, выполненные из алюминия, баттированные, аэродинамические, гибкие или карбоновые.

Карбоновые спицы, это вообще проблема. Они даже регулировке не поддаются. Да, недавно на рынок был выпущен вилсет, где спицы из углеродного волокна таки регулируются, но это исключение из правил. В остальные случаях они довольно широкие, а к фланцу втулки и ободу приклеиваются. Также встречаются карбоновые спицы, которые с ободом и втулкой объединены в единое целое без склеек, такие колеса называют в народе “лопастями”. Они предназначены для использования сугубо на треке, так как обладают невероятной жесткостью. Количество спиц колеблется от трёх до пяти, как правило. На мой взгляд, это одни из самых красивых колес для велосипеда.

Алюминиевые спицы позволяют снизить вес колеса, однако для получения того же порога прочности, что и у стали, они должны содержать в себе больше метала. Такое положение дел неизбежно сказывается на их размерности, они очень толстые и широкие. Основная же причина применения алюминия в спицах является не столько вес, сколько его жесткость. Такие колеса хорошо передают мощность крутящего момента от втулки к ободу.
Я ездил на колесах Fulcrum Red Metal Zero на алюминиевых спицах. Надо ли говорить, что они были чертовски хороши, как внешне, так и в ходу?

Гибкие спицы встречаются реже остальных, они очень экзотические, хотя и не противоречат концепции спицованого колеса. Основная проблема, с которой приходится справляться инженерам — прикрепление мягкой “ткани” к жестким элементам с резьбой. К такому виду можно отнести спицы Spinergy PBO.

Баттированные спицы имеют переменное сечение профиля на протяжении своей длинны. Где нагрузки больше, там спица толще, логика вполне понятна. Решение такое позволяет снизить вес и получить желаемые характеристики жесткости колеса.

Аэродинамические спицы выполняются из любых материалов, главное их назначение — рассекание воздуха с минимальными потерями.

Спицы с нестандартным креплением к втулке встречаются довольно часто, они либо вкручиваются во фланец, либо вставляются в него. Последний вариант предусматривает на конце Т-образную головку. Применяется подобное решение в разных дисциплинах.

Ободья

Выполняются ободья из стали, алюминия и карбона. Сталь уже сильно устарела, она не позволяет достигать необходимых параметров прочности, ржавеет и обладает наибольшим весом среди прочих.

Алюминиевые ободья

Наиболее распространены в велосипедном мире и встречаются, как на бюджетных велосипедах, так и на достаточно дорогостоящих. Разумеется, цена влияет на их прочность, вес и марку сплава.Также алюминиевые ободья делятся на сварные или клепанные. Речь идет о соединении профиля металла в кольцо. Варианты подороже, разумеется, скрепляются методом сварки. Здесь всё просто, так что двигаемся дальше. Существует разделение по способу получения отверстий для ниппелей: сверление и штамповка. Последний вариант стоит дороже и позволяет добиться более высоких прочностных характеристик.

Еще один способ повышения прочности отверстий для ниппелей и колеса в целом — пистонирование. По сути, в отверстии под ниппель закрепляется шайба, которая развольцовывается с обеих сторон отверстия. Такие колеса считаются прочнее, чем с простыми отверстиями без каких-либо “шайб”. Технология очень не нова, и применялась на заре становления велосипедного спорта. За пистонированые ободья даже с гонок снимали, настолько серьезное преимущество они давали в движении. За алюминиевые ободья, кстати, тоже. Гонщики даже умудрялись их выкрашивать так, чтобы они походили на деревянные. Да, раньше ободья выполнялись из дерева.
Количество стенок в ободе тоже играет существенную роль в прочности и жесткости колеса. Самые “жидкие” одностенные, самые жесткие и дорогие трехстенные. Чаще же всего используются двухстенные (двойные) ободья.

Карбоновые ободья

Они тоже могут быть пистонированными, с разным количеством стенок и выполнены из разных видов углеродного волокна. Интересной особенностью некоторых является заполнение пустого пространства внутри обода специальной пеной, которая исключает попадание внутрь влаги и повышает жесткость колеса.

Еще немного про ободья

Между собой обода отличаются по способу закрепления спиц. Наиболее распространенный — ниппель вставляется в отверстие. Реже встречается вариант довольно экзотический, отверстие в ободе только одно, для соска камеры. А спицы крепятся к специальным фланцам, выходящим из обода. Такая конструкция, на мой взгляд, не очень удачная, но в колесах CrankBrothers Cobalt реализована так, что оторвать взгляд от них просто невозможно.

При такой конструкции ниппеля делаются длинной в половину высоты обычной спицы, а спица делается в половину своей обычной длинны. При этом ниппель крепится не к ободу, как это везде делается, а к фланцу втулки. На ободе же спицы крепятся попарно через специальные втулки. Спиц мало, расположены они попарно и вес вилсета в 26-м диаметре составляет около 1500 граммов, что очень даже неплохо. В глаза, конечно, бросается большая толщина стенок обода. Надо же как-то справляться с большим расстоянием между спицами.

Ободья для бескамерного применения из алюминия или карбона зачастую выполняются без отверстий во внутренней части обода. Но ниппеля с широкой внутренней шляпкой туда как-то заводят изнутри. Загадка получается. На самом же деле все довольно просто. Ниппеля выполняются из алюминия или латуни, а материалы эти не магнитные. Вот поэтому в ниппеля вкручивают небольшие винты из магнитной стали и запускают в обод через отверстие для соска, оно ведь имеет самый большой диаметр. Далее сборщик колеса магнитом “подбирает” внутри ниппеля и тащит их к нужному отверстию в ободе. Да, непростая технология, но очень себя оправдывает, так как обод без сверления внутренней стенки намного прочнее и остается герметичным без привлечения дополнительных ресурсов.

Наиболее интересным, на мой взгляд, является конструкция обода со смещенным центром (асимметричный обод). Спицы к нему крепятся не в средней части, а со смещением влево. Именно влево, так как технология предусмотрена только для задних колес. В предыдущей статье мы с вами говорили о понятии “зонта”. На заднем колесе он неравномерный и со стороны звезд смещен ближе к центру втулки. В некоторых моделях шоссейных колес он и вовсе кажется плоским. Применение многоскоростных кассет увеличивает ширину барабана и смещает правый фланец еще ближе к центру втулки, что негативно сказывается на зонте, он становится недопустимо плоским. Так вот, для того чтобы его сохранить инженеры попробовали смещать центр обода и это сработало. Технологию можно увидеть на дорогостоящих колесах типа DT Swiss Mon Chasseral и у некоторых других производителей.

Ассиметричный обод

Вот, наверное, и все, что мы хотели рассказать о составляющих колеса в рамках ликбеза по спицовке. Он получился довольно насыщенным, но поверьте, далеко не полным.

Виды спицовок

Полутангенциальная

Полутангенциальная спицовка является классической и в разных видах применяется практически на всех колесах всех велосипедов. Исключение составляет переднее колесо с ободным тормозом любого типа, но об этом расскажем ниже.
Итак, почему тангенциальная спицовка содержит кресты, а спицы в ней располагаются под углом относительно фланца втулки?
Давайте представим, что заднее колесо имеет только втулку со звездами, дисковый тормоз и обод, а спиц нет. Если мы начинаем вращать педали, то втулка начнет крутиться без обода. Теперь представим, что мы ставим одну спицу, которая выходит из правого фланца перпендикулярно вверх относительно касательной к фланцу. Если мы продолжим прикладывать момент вращения к втулке, то естественным образом спица начнет натягиваться и наклоняться относительно всё той же касательной фланца. Так она будет делать (наклоняться) до тех пор, пока не достигнет своего устойчивого состояния, обод начнет тянуться спицей, которая закреплена на фланце втулки.
Еще раз, втулка, вращаясь вправо, увлекает за собой спицу, а спица увлекает за собой обод. Такая спица называется тянущей или хвостовой.
И вообще, спицы в колесе всегда работают на растяжение, если только мы не говорим о жестких карбоновых колесах с тремя или пятью спицами, там ситуация обратная.

Фантазируем дальше. Наше колесо уже может крутиться, теперь его надо остановить. Вставляем левее вторую спицу аналогично первой, под прямым углом относительно касательной к фланцу и помним, что тормозной ротор крепится непосредственно к втулке. Нажимаем тормоз, втулка резко останавливается, а обод продолжает вращение. Перпендикулярно выходящая спица начинает растягиваться и поворачиваться на фланце, но уже в противоположную сторону в сравнении с первой. То есть, втулка останавливается, но обод по инерции продолжает свое движение увлекая за собой спицу, а она тянет втулку. Такая спица называется толкающей или лидирующей.
Название “толкающая” не совсем верное, так как толкать спица может с очень небольшим усилием, дальше она просто согнется. По своей сути, она выполняет такую же функцию, как тянущая спица, но в обратном направлении вращения колеса. То есть, название “толкающая” чисто условное, она тоже работает на растяжение.

Так, у нас уже две спицы, которые направлены в разные стороны, и они пересекают друг друга. Мы получили крест. Добавление спиц до нормального количества сформирует еще один, два, три или четыре креста. Тут уже все зависит от длины спицы и желаемой прочности колеса. Чем спиц больше и чем они длиннее, тем больше крестов получится.
Однако, большое количество спиц не значит прочное колесо. Здесь мы уже упираемся в свободное место на фланце втулки. Большое количество спиц требует меньшего расстояния между отверстиями. Меньше расстояния — меньше метала — меньше прочности. Опытным путем велосипедная индустрия пришла к колесам на 32-х и 36-ти спицах, это количество является оптимальным, как по прочности, так и по весу. Борются с прочностью фланца увеличением его диаметра, так можно увеличить расстояние между отверстиями для спиц. Тогда же подрастает и жесткость колеса.
Чем спиц меньше, тем меньше крестов получится сделать, что уже логично.
Для понимания такой зависимости приведем пример:
2 креста — 24 или 28 спиц
3 креста — 32 или 36 спиц
4 креста — 36 или 40 спиц
5 крестов — 48 спиц
Стоит отметить, кстати, что такое положение дел не всегда обязано таковым быть. Колесо можно собрать с разным количеством крестов. Но они всё равно должны быть, чтобы справляться, как с разгоном велосипеда, так и с его остановкой.

Так для чего же нужны кресты?
Получается, что они не нужны, но появляются в следствии особенностей механики работы колеса, это побочный продукт.
Спицы располагаются под углом относительно касательной к фланцу, чтобы справиться с крутильными нагрузками в системе втулка-спица-обод.

Радиальная

Radial spoking

На мой взгляд это самая красивая спицовка, так как спицы при таком методе набивки колеса друг с другом не пересекаются. Они ровно выходят из обода и ровно заходят во фланец втулки. Чистота, красота, простота и никаких крестов.
Однако, такой метод спицовки применим только на переднем колесе велосипеда с ободным тормозом. Почему?
А вот как раз потому, что в случае с ободным тормозом втулка не испытывает крутильных нагрузок. Точнее если, то какие-то всё же и возникают вследствие сил трения в подшипнике втулки, но они пренебрежительно малы. А раз так, то и толкающих или тянущих спиц уже не надо. Все они могут выходить из фланца втулки перпендикулярно относительно касательной к фланцу.
Да, вы уж простите, что некоторые слова так часто повторяются. Мы стараемся сделать материал максимально понятным.
Применяется такая спицовка потому, что позволяет сделать колесо несколько легче и снизить аэродинамическое сопротивление. В теории. Также считается, что оно обладает повышенной жесткость, но это спорная информация.
Основным недостатком такой спицовки является повышенная нагрузка на фланец и раскручивающиеся ниппеля.
Дело в том, что фланец подвергается почти перпендикулярной нагрузке, если игнорировать угол наклона зонта. Такое положение дел требует повышения прочности фланца, что довольно дорого обходится без увеличения веса.
Второй негативный момент заключается в самопроизвольном раскручивании ниппелей в процессе эксплуатации колеса. Так происходит также потому, что спицы почти перпендикулярно подходят к ободу.
Учитывая эти особенности и нюансы хотим предостеречь. Если у вас стоит такое переднее колесо и в поездке вы обнаружили появлении восьмерки, то лучше с велосипеда слезть и отправиться в ближайшую мастерскую. Причина появления восьмерки может крыться в открученных ниппелях или в трещине фланца. Последнее не всегда удается обнаружить невооруженным глазом, так как трещина расходится под нагрузкой.

Полурадиальная спицовка

Half-radial spoking

Такая набивка колеса подразумевает наличие разных видов спицовок на разных сторонах колеса.
Мы уже говорили, что правая сторона спиц на заднем колесе натягивается значительно сильнее, чем на левой. Напомним, что такая ситуация складывается из-за смещенного к центру втулки правого фланца. Виной всему барабан и ведомые звезды. Они требуют места.
Когда вы активно крутите педали, с правой стороной все прекрасно, там спицы натянуты, а с левой происходит существенное ослабление натяжения спиц, они же там натянуты слабее. Постоянная динамическая нагрузка, при которой спицы то натягиваются, то полностью ослабляются, приводит к преждевременной усталости метала, отчего спицы выходят из строя.
Применение радиальной спицовки на левой стороне колеса решает эту проблему. Спицы хоть и не будут натянуты так же сильно, как и на правой стороне, но теперь они не будут подвергаться паразитной усталостной нагрузке. Колеса с такой спицовкой ходят намного дольше.
Тормозное усилие, если тормоз дисковый, будет передаваться на правую часть колеса, где спицовка остается полутангенциальной. Да, в этом случае производитель обязан предусмотреть дополнительный запас прочности для неё.

Неправильная полурадиальная спицовка

Здесь все то же самое, что и в случае с полурадиальной, только теперь радиальный набор оказывается на правой стороне. Решение позволяет обеспечить больше места для заднего переключателя. А все крутильные усилия передаются через тело втулки на левую часть колеса. Опять же, такая технология требует повышенной прочности от втулки.

Примечательно, кстати, что такие наборы спиц, которые сейчас можно встретить далеко не на всех велосипедах, считаются чем-то очень продвинутым и необычным. Так кажется только, если вы никогда не имели дела с шоссейными или достаточно дорогостоящими МТБ колесами. Там такие решения встречаются довольно часто. Это первое.
Во-вторых, такие спицовки применялись в автомобильной промышленности на заре её становления. Причины всё те же.

Смешанная спицовка

Второе её название — вороний след. Суть заключается в смешивании радиальной и полутангенциальной спицовки на одном фланце. Две спицы уходят влево и вправо, а та, что между ними уходит вверх по радиальной схеме.
Говорят, что особенными преимуществами она не обладает и больше ценится с эстетической точки зрения.

Спицовка 2:1

По своей сути это полутангенциальная схема, но с нагруженной стороны спиц вдвое больше, чем с ненагруженной. На заднем колесе двойная порция располагается справа, а на переднем слева.
Применяется данный вид спицовки компанией Fulcrum, которая, кстати, принадлежит Campagnolo. Выглядит это просто шикарно.

Другие виды спицовок

На самом деле основных видов всего два: радиальный и полутангенцильный. И здесь нового пока никто ничего не придумал. Однако некоторые производители по-своему распоряжаются расположением спиц на ободе. То есть, спицовка сути своей не изменяет, изменяется расстояние между парами или тройками спиц. Возможно, такие решения имею какую-то выгоду в техническом или аэродинамическом смысле. не знаю, но то, что выглядят они красиво, это совершенно точно.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Источники:

https://cyclearea.ru/velosiped-i-ego-sostavlyayushhie/velosipednye-vtulki-i-os-zadnego-kolesa
https://velomania.su/velosiped/ustanovka-zadnego-kolesa-na-gornyj-velosiped.html
https://vplate.ru/velosiped/aksessuary/bokovye-kolesa/
https://velojournal.net/sborka-velosipednogo-kolesa-chast-2

Adblock
detector