Велосипедный суппорт

Патенты SRAM: защита от падений через руль и многослойный ротор

Проблема, решить которую взялись американцы, стара как мир. Каждый, кто ездил на велосипеде, знаком с опасностью использования переднего тормоза. Высока вероятность нажать его слишком сильно и тогда райдер отправляется в полет через руль. Особенно актуальна проблема на дисковых гидравлических тормозах, где усилие на ручке требуется незначительное. Полет, как правило, болезненный, некоторые велосипедисты передний тормоз игнорируют, хотя он же и является наиболее эффективным. Ведь при торможении весь вес концентрируется на переднем колесе, сила трения с поверхностью увеличивается, а вместе с этим растет и эффективность торможения. Заднее колесо, напротив, при торможении разгружается и, чем интенсивнее тормозите, тем менее эффективным это торможение становится. Правда, такое правило работает, когда в работу включается еще и передний тормоз.

Прожженные опытом велосипедисты пользуются в основном передним тормозом, они знают особенности его применения и полета через руль не боятся, так как хорошо контролируют ситуацию. Жаль только, что количество людей, которые умеют правильно пользоваться тормозами очень небольшое.

Как работает система против опрокидывания через руль?

Суть тормозной системы не так проста, как хотелось бы. На два гидравлических тормозных калипера приходится три гидролинии. Две подключаются к тормозным ручкам, одна соединяет калиперы вместе. Все три гидролинии изначально подключены к заднему калиперу.

На схеме заднего тормозного суппорта располагается специальная пружина, регулирующая его положение. При нажатии на правую ручку предполагается включение в работу только заднего суппорта, велосипед тормозит по привычной схеме. Непривычным становится только некоторое смещение суппорта по ходу вращения колеса, конструкция его это предусматривает. То есть, когда колодки зажимают ротор, весь калипер немного клюет вперед.

Нажатие на левую ручку также задействует задний тормоз. Суппорт также наклонится немного вперед, открывая тем самым специальный клапан, отправляющий гидравлическую жидкость к переднему тормозу. Теперь в работе уже два тормоза. Развитие избыточного останавливающего усилия на переднем колесе разгружает заднее (или поднимает в воздух) и теперь оно легко останавливается, так как почти не имеет контакт с поверхностью. В этот момент нагрузка смещающая задний суппорт вперед с него снимается и калипер возвращается в исходное положения закрывая клапан ведущий к переднему колесу. Закрытый клапан означает, что переднее колесо перестает тормозить и в работе остается снова только задний тормоз. Вся работа системы повторяется вновь и вновь исключая переворот велосипеда через руль. Успели?

Получается, что подъем и остановка заднего колеса в воздухе отключают передний тормоз.
Система от SRAM получается довольно громоздкой и недостаточно жесткой для гоночных велосипедов любых дисциплин. Да, и райдеры на такой технике, как правило, хорошо знакомы с концепцией применения переднего тормоза в разных условиях. Значит новая конструкция рассчитана больше на новичков. То есть, можно ожидать данные устройства на ситибайках и электровелосипедах.

Многослойный ротор от SRAM

На данный момент у компании есть два вида роторов. Первый представляет из себя цельный стальной диск с прорезями для облегчения. Второй предусматривает размещение стального кольца на алюминиевом пауке. Такая конструкция снижает вес и позволяет лучше справляться с охлаждением, так как у алюминия теплопроводность значительно лучше.

Новая технология, зафиксированная в патенте, предлагает многослойную систему ротора. Теперь всё тело ротора будет изготовлено из алюминия, а поверхность трения будет воссоздаваться путем нанесения стали. Получается, что между двумя стальными пластинами заключено алюминиевое тело, а значит эффективность отвода тепла возрастает многократно. Тормоза быстрее будут остывать и меньше перегреваться. Разумно, но не ново.

У компании Shimano подобное решение в работе уже много лет и успешно работает. Такие роторы, безусловно, стоят намного дороже, но и по эффективности им сложно что-то противопоставить.
Кстати, мы рассказывали немного о роторах и необходимости их замены.

Когда представленные в патенте технологии выйдут на рынок?

Проблема в том, что наличие патента еще не означает вывод технологии на рынок. Компании часто регистрируют патенты не ради быстрого вывода продукта в массы, а ради торможения деятельности конкурентов. Бывает, что это задел на будущее и система появится на рынке, в лучшем случае, лет через пять, если не больше. В общем, тут всё вилами по воде писано. Гадать бесполезно, тем более по патентам. Хотя надежда внутри все же теплится.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Велосипедный тормоз — Bicycle brake

Велосипед тормоз снижает скорость на велосипеде или предотвращает его перемещение. К трем основным типам относятся: ободные тормоза , дисковые тормоза и барабанные тормоза .

Большинство велосипедных тормозных систем состоит из трех основных компонентов: механизма, позволяющего водителю задействовать тормоза, такого как тормозные рычаги или педали ; механизм для передачи этого сигнала, такой как тросы Боудена , гидравлические шланги, стержни или велосипедная цепь ; а сам тормозной механизм, A суппорт или барабан , нажимать две или более поверхности вместе для того , чтобы преобразовать, с помощью трения , кинетическая энергия велосипеда и наездника в тепловую энергию , чтобы быть рассеиваться .

СОДЕРЖАНИЕ

История

Карл Дрейс включил поворотную тормозную колодку, которую можно было прижать к задней железной шине его Laufmaschine 1817 года . Это было продолжено на самых ранних велосипедах с педалями, например, на костях , которые были оснащены тормозом с ложкой для нажатия на заднее колесо. Тормоз приводился в действие рычагом или шнуром, соединенным с рулем. Водитель также мог замедлиться, сопротивляясь педалям фиксированного полного привода.

Следующее развитие велосипеда, пенни-фартинги , аналогично тормозилось ложным тормозом или педалями назад. Во время его разработки с 1870 по 1878 год существовали различные конструкции тормозов, большинство из которых работало на заднем колесе. Однако по мере того, как заднее колесо становилось все меньше и меньше, с увеличением веса водителя на переднее колесо, торможение на заднем колесе становилось менее эффективным. Передний тормоз, представленный Джоном Кином в 1873 году, был широко принят к 1880 году из-за его большей тормозной способности.

Некоторые гонщики за гроши использовали только педали назад, сходили и спускались по крутым холмам, но большинство также использовали тормоза. Наличие тормоза означало, что гонщики могли катиться вниз по склону, снимая ноги с педалей и кладя ноги на руль, хотя большинство гонщиков предпочитали спешиваться и спускаться по крутым холмам. Помещение ног под руль без стопы педалей, поставленных на подставки для ног на вилках, привело к серьезным несчастным случаям из-за того, что ступни застряли в спицах.

Альтернативой тормозу ложкой для копейки-фартинга был суппорт, запатентованный Браветтом и Харрисоном в 1887 году. В этой ранней версии суппорта использовался резиновый блок для контакта с внешней стороной маленькой задней шины копейки.

В 1870-х и 1880-х годах был разработан безопасный велосипед, который примерно напоминает современные велосипеды, с двумя колесами одинакового размера, первоначально с твердыми резиновыми шинами. Они обычно были оснащены передним тормозом с ложкой и не имели заднего тормозного механизма, но, как копейки, они использовали фиксированные передачи, позволяющие тормозить заднее колесо, сопротивляясь движению педалей. Относительная хрупкость деревянных ободов, используемых на большинстве велосипедов, по-прежнему не позволяла использовать ободные тормоза. В конце 1890-х годов появились ободные тормоза и муфта свободного хода.

С введением массового производством пневматических шин со стороной Dunlop Tire Company , использование ложки тормозов начало снижаться, так как они , как правило, быстро изнашиваются через тонкий корпус новых шин. Эта проблема привела к спросу на альтернативные тормозные системы. 23 ноября 1897 года Абрам У. Дак из компании Duck’s Cyclery в Окленде, штат Калифорния, получил патент на свой роликовый тормоз Duck (патент США 594 234). Утка тормоз используется стержень управляется рычагом на руле , чтобы вытащить двойные резиновые валики против передней шины, торможения переднего колеса.

В 1898 году, после появления механизмов накатом на выбеге, были введены первые внутренние тормоза для заднего колеса. Тормоз каботажного судна находился в ступице заднего колеса и включался и управлялся задним ходом, что устраняло проблему износа шин. В США каботажный тормоз был наиболее распространенным тормозом в первой половине 20-го века, часто являясь единственной тормозной системой на велосипеде.

Типы тормозов

Ложковые тормоза

Ложка тормоз или плунжер тормоз , вероятно, первый типа велосипед тормоза и предшествует пневматическую шину. Тормоза Spoon использовались на гроши с твердыми резиновыми шинами в 1800-х годах и продолжали использоваться после появления безопасных велосипедов с пневматическими шинами. Ложковый тормоз состоит из колодки (часто кожаной) или металлической колодки (возможно, с резиновым покрытием), которая прижимается к верхней части переднего колеса. Они почти всегда приводились в действие правым рычагом. В развивающихся странах ножной тормоз ложки иногда заменяют на старые родстеры со стержневым тормозом . Он состоит из подпружиненного клапана, прикрепленного к задней части короны вилки. Он прижимается к переднему колесу ногой гонщика.

Возможно, в большей степени, чем любой другой вид велосипедного тормоза, тормоз ложки чувствителен к дорожным условиям и значительно увеличивает износ шин.

Ложковые тормоза, которые устарели с появлением утиного тормоза, каботажного тормоза и стержневого тормоза, продолжали использоваться на Западе дополнительно на велосипедах для взрослых до 1930-х годов и на детских велосипедах до 1950-х годов. В развивающихся странах они производились гораздо позже.

Ложковый тормоз на переднем колесе велосипеда Swift Safety 1886 года в Транспортном музее Ковентри

Вариант тормоза-ложки в музее Батавуса в Херенвене, Нидерланды

Тормоз велосипедной ложки на 1898 Columbia Model 51 Ladies Chainless

Ложковый тормоз на переднем колесе

Самодельный тормоз ложки на китайский грузовой трехколесный велосипед

Утиный тормоз

Изобретенный в 1897 году тормоз утки или роликовый тормоз утки использовал стержень, управляемый рычагом на руле, чтобы прижимать сдвоенные фрикционные ролики (обычно сделанные из дерева или резины) к передней шине. Установленные на осях, закрепленных фрикционными шайбами ​​и установленные под углом, чтобы соответствовать форме шины, ролики прижимались к своим фрикционным шайбам при контакте с шиной, тем самым тормозя переднее колесо. Пружина растяжения удерживала ролики от шины, за исключением случаев торможения. Тормозная сила была увеличена за счет удлиненного тормозного рычага, установленного параллельно рулю и позади него, что обеспечивало дополнительный рычаг при торможении (при необходимости можно было потянуть за рычаг двумя руками). При использовании в сочетании с задним тормозом для каботажного судна лучший велосипедист мог остановиться намного быстрее и с лучшей модуляцией тормозного усилия, чем это было возможно при использовании только тормозной ложки или заднего тормоза для каботажного судна. Эта конструкция, известная в просторечии как « утиный тормоз» , использовалась многими известными наездниками того времени и широко экспортировалась в Англию, Австралию и другие страны. В 1902 году Луи Х. Билл получил патент на улучшенную версию роликового тормоза Duck (Патент 708,114) для использования на моторизованных велосипедах (мотоциклах).

Ободные тормоза

Ободные тормоза называются так потому, что тормозная сила прилагается фрикционными накладками к ободу вращающегося колеса, таким образом замедляя его и велосипед. Тормозные колодки могут быть из кожи , резины или пробки и часто устанавливаются в металлические « башмаки ». Ободные тормоза обычно приводятся в действие рычагом, установленным на руле .

Преимущества и недостатки

Ободные тормоза недорогие, легкие, простые в обслуживании и мощные. Однако они относительно плохо работают, когда обода влажные, и будут тормозить неравномерно, если обода даже немного покоробятся. Поскольку обода могут переносить мусор с земли на тормозные колодки, ободные тормоза более склонны к забиванию грязью или снегом, чем дисковые тормоза (где тормозные поверхности находятся выше земли), особенно при движении по грунтовым поверхностям. Низкая цена и простота обслуживания ободных тормозов делают их популярными в недорогих и средних велосипедах для пригородных поездов, где недостатки сглаживаются из-за неблагоприятных условий. Легкий вес ободных тормозов также делает их желанными в шоссейных гоночных велосипедах.

Ободные тормоза требуют регулярного обслуживания. Тормозные колодки изнашиваются и требуют замены. По мере их износа может потребоваться корректировка их положения по мере износа материала. Поскольку большинство тормозов движется не идеально горизонтально, колодки могут потерять центрирование по мере износа, что приведет к неравномерному износу колодок. По прошествии длительного времени и использования диски могут изнашиваться. Ободья следует периодически проверять на износ, так как они могут катастрофически выйти из строя, если тормозная поверхность станет слишком изношенной. Износ ускоряется во влажных и грязных условиях. Ободные тормоза требуют, чтобы обода были прямыми (не перекосились или не перекосились). Если обод имеет ярко выраженное колебание, то тормозное усилие может быть прерывистым или неравномерным, а колодки могут тереть обод даже при не задействованном тормозе.

Во время торможения поверхности трения (тормозные колодки и диски) будут нагреваться. При нормальном использовании это не проблема, поскольку тормоза срабатывают с ограниченным усилием и на короткое время, поэтому тепло быстро рассеивается в окружающий воздух. Однако на сильно загруженном велосипеде при длительном спуске тепловая энергия может добавляться быстрее, чем рассеиваться, вызывая накопление тепла, которое может повредить компоненты и вызвать отказ тормозов.

Доступно керамическое покрытие для обода, которое может снизить износ, а также улучшить торможение как на мокрой, так и на сухой дороге. Это также может немного снизить теплопередачу внутрь колесных дисков, потому что это теплоизолятор.

Тормозные колодки

Тормозные колодки доступны в различных формах и из различных материалов. Многие из них состоят из сменной резиновой накладки, удерживаемой на опоре или тормозной колодке , со стойкой или болтом сзади для крепления к тормозу. Некоторые из них выполнены как одно целое с насадкой, отформованной непосредственно в подушке, что снижает производственные затраты; тормозные колодки картриджного типа удерживаются на месте металлическим шплинтом или резьбовым установочным винтом и могут быть заменены, не перемещая тормозную колодку от совмещения с ободом. Резина может быть более мягкой для увеличения тормозного усилия при меньшем усилии рычага или более жесткой для увеличения срока службы. Многие конструкции колодок имеют прямоугольную форму; другие более длинные и изогнутые, чтобы соответствовать радиусу обода. Колодки большего размера не обязательно обеспечивают большую тормозную силу, но изнашиваются медленнее (в зависимости от толщины), поэтому обычно они могут быть тоньше. В общем, тормоз может быть оснащен различными колодками, если монтаж совместим. Обода из углеродного волокна могут быть более чувствительны к повреждению из-за неправильно подобранных тормозных колодок, и, как правило, необходимо использовать неабразивные пробковые колодки.

Обода с керамическим покрытием следует использовать со специальными прокладками из-за накопления тепла на стыке прокладки с ободом; Стандартные колодки могут оставлять на керамической тормозной поверхности «глянцевую пленку», уменьшая присущую ей шероховатость и приводя к серьезному снижению тормозных характеристик в мокрую погоду. Керамические прокладки обычно содержат соединения хрома, устойчивые к нагреванию.

Для использования в сырую погоду иногда используются тормозные колодки, содержащие оксид железа (iii), поскольку они имеют более высокое трение по мокрому алюминиевому ободу, чем обычная резина. Эти подушечки цвета лосося были сначала произведены Scott-Mathauser, а теперь производятся Kool-Stop.

Чтобы свести к минимуму чрезмерный износ обода, тормозная колодка должна быть достаточно твердой, чтобы не заделывать дорожный песок или стружку металла обода на лицевой стороне колодки, поскольку они действуют как шлифовальные / строжковые агенты и значительно сокращают срок службы обода.

Типы ободных тормозов

Ниже перечислены многие подтипы ободных тормозов:

Стержневые тормоза

«Тормоз со стержневым приводом» или просто «стержневой тормоз» (роликовый рычажный тормоз в терминологии Роли) использует серию стержней и шарниров, а не тросов Боудена , для передачи силы, приложенной к ручному рычагу, чтобы тянуть фрикционные колодки вверх против внутренняя поверхность обода колеса, обращенная к ступице. Их часто называли «стременными тормозами» из-за их формы. Стержневые тормоза используются с профилем обода, известным как обод Westwood , который имеет слегка вогнутую поверхность на тормозной поверхности и не имеет плоской внешней поверхности, необходимой для тормозов, которые накладывают колодки на противоположные стороны обода.

Механизм задней навески усложняется необходимостью обеспечить возможность вращения в местах крепления вилки и руля к раме. Обычная установка заключалась в том, чтобы комбинировать передний штанговый тормоз с задним тормозом для каботажных судов. Несмотря на то, что рычаги тяжелые и сложные, они надежны и долговечны и могут быть отремонтированы или отрегулированы с помощью простых ручных инструментов. Этот дизайн все еще используется, как правило, на африканских и азиатских родстерах, таких как Sohrab и Flying Pigeon .

Тормоза суппорта

Суппортный тормоз — это класс тормозов с тросовым приводом, в которых тормоз крепится к одной точке над колесом, теоретически позволяя рычагам автоматически центрироваться на ободе. Плечи охватывают шину и заканчиваются тормозными колодками, которые прижимаются к ободу . Хотя в некоторых конструкциях предусмотрены двойные точки поворота — рычаги поворота на подрамнике, — вся сборка по-прежнему крепится к одной точке.

Тормоза с суппортом становятся менее эффективными по мере того, как шины становятся шире и глубже, что снижает механическое преимущество тормозов . Таким образом, суппортные тормоза редко встречаются на современных горных велосипедах . Но они почти повсеместно используются на шоссейных велосипедах , особенно в тормозных суппортах с двойным шарниром и боковым тяговым усилием .

Тормоза с суппортом боковой тяги

«Тормоза с суппортом с одной шарнирной опорой» состоят из двух изогнутых рычагов, которые пересекаются в шарнире над колесом и удерживают тормозные колодки на противоположных сторонах обода. У этих рычагов есть удлинители с одной стороны, одна прикреплена к кабелю, а другая — к корпусу кабеля. Когда тормозной рычаг нажат, рычаги перемещаются вместе, и тормозные колодки сжимают обод.

Эти тормоза просты и эффективны для относительно узких шин, но имеют значительный прогиб и, как следствие, плохие характеристики, если рычаги сделаны достаточно длинными, чтобы соответствовать широким шинам. Если не отрегулировать должным образом, низкокачественные тормозные колодки имеют тенденцию поворачиваться в одну сторону во время срабатывания и имеют тенденцию оставаться там, что затрудняет равномерное удаление тормозных колодок от обода. Эти тормоза сейчас используются на недорогих велосипедах; до появления тормозов с двойным шарниром суппорта они использовались на всех типах шоссейных велосипедов.

«Тормоза с суппортом с двумя шарнирами и боковым тяговым усилием» используются на большинстве современных гоночных велосипедов . Одна рука поворачивается в центре, как тяга в сторону; а другой поворачивается сбоку, как центральная тяга. Корпус троса крепится как у бокового тормоза.

Центрирование боковых тормозов было улучшено с принятием на массовый рынок двухшарнирных боковых тормозов (старая конструкция, заново открытая Shimano в начале 1990-х). Эти тормоза обладают более высоким механическим преимуществом и приводят к лучшему торможению. Тормоза с двумя шарнирами немного тяжелее, чем обычные суппорты с боковым отводом, и не могут точно отслеживать отклонение обода или колесо, которое изгибается из стороны в сторону в раме при резком подъеме. Часто можно увидеть профессиональных гонщиков, поднимающихся в горы с быстросъемным тормозом на заднем тормозе, чтобы устранить сопротивление от этого источника.

Тормоза с центральным суппортом

Этот тип тормоза имеет симметричные рычаги и, следовательно, более эффективно центрируется. Корпус троса прикрепляется к фиксированному ограничителю троса, прикрепленному к раме, а внутренний трос болтами прикрепляется к скользящей детали (называемой «тормозной треугольником», «тормозным треугольником» или « вилкой ») или маленькому шкиву, по которому проходит разводной трос, соединяющий два тормозных рычага. Натяжение троса равномерно распределяется между двумя рычагами, предотвращая смещение тормоза в одну или другую сторону.

Эти тормоза были по разумной цене и в прошлом занимали ценовую нишу между более дешевыми и более дорогими моделями боковых тормозов. Они более эффективны, чем боковые тормоза при работе с большим вылетом, поскольку расстояние между шарниром и тормозной колодкой или креплением троса намного короче, что снижает гибкость. Важно, чтобы фиксированный мост, удерживающий оси, был очень жестким.

U-тормоза

«U-образные тормоза» (также известные под торговой маркой «990-style») по существу имеют ту же конструкцию, что и суппорт с центральным тяговым усилием . Разница в том, что два шарнира рычага прикрепляются непосредственно к раме или вилке, а шарниры суппорта с центральным натяжением прикрепляются к встроенной мостовой раме, которая крепится к раме или вилке одним болтом. Как и роликовые кулачковые тормоза , это суппорт с шарнирами, расположенными над ободом. Таким образом, U-образные тормоза часто взаимозаменяемы и имеют те же проблемы с обслуживанием, что и тормоза с роликовыми кулачками.

U-образные тормоза использовались на горных велосипедах в начале 1990-х годов, особенно под перьями — популярным в то время местом крепления заднего тормоза. Такое расположение обычно выигрывает от более высокой жесткости рамы, что является важным фактором при использовании мощного тормоза, поскольку изгиб перьев увеличивает ход рычага и снижает эффективное тормозное усилие. К сожалению, он также очень склонен к забиванию грязью, что означает, что U-тормоза быстро вышли из употребления на мотоциклах для беговых лыж.

U-образные тормоза являются текущим стандартом для рам и вилок Freestyle BMX . Основное преимущество U-тормоза перед консольными и линейно-тяговыми тормозами в этом применении заключается в том, что боковой выступ тормоза и тросовой системы минимален, а открытые части гладкие. Это особенно ценно на велосипедах BMX для фристайла, где любые выступающие части подвержены повреждениям и могут задеть тело или одежду гонщика.

Консольные тормоза

Консольный тормоз — это класс тормозов, в котором каждый рычаг прикреплен к отдельной точке поворота на одной стороне стойки сиденья или вилки . Таким образом, все консольные тормоза являются двухопорными. Оба первых и второй класс рычажных существуют конструкции; второй класс — безусловно, самый распространенный. В конструкции рычага второго класса рычаг поворачивается под ободом. Тормозная колодка устанавливается над шарниром и прижимается к ободу, когда два рычага стягиваются вместе. В первоклассной конструкции рычага рычаг поворачивается над ободом. Тормозная колодка устанавливается под шарниром и прижимается к ободу, когда два рычага раздвигаются.

Из-за более широкого возможного расстояния между креплениями и колодками консольные тормоза часто предпочтительнее для велосипедов с широкими шинами, например, на горных велосипедах . Поскольку рычаги движутся только по заданным дугам, тормозная колодка должна регулироваться в нескольких плоскостях. Таким образом, консольные тормозные колодки, как известно, сложно регулировать. По мере износа тормозных колодок консольного тормоза второго класса они опускаются ниже по ободу. В конце концов, можно попасть под обод, и тормоз не сработает.

Существует несколько типов тормозов, основанных на конструкции консольных тормозов : консольные тормоза и тормоза с прямым натяжением — оба типа рычагов — рычажные тормоза с роликовым кулачком и U-образные тормоза — оба типа рычагов первого класса.

Традиционные консольные тормоза

Этот тип тормоза предшествует тормозу прямого действия . Это консольная конструкция с центральной вытяжкой, с выступающими наружу рычагами с каждой стороны, ограничителем троса на раме или вилке для завершения корпуса троса и раздвижным тросом между рычагами, аналогичным тормозам с суппортом с центральным тягом . Трос от тормозного рычага тянет вверх по заднему тросу, заставляя тормозные рычаги вращаться вверх и внутрь, таким образом сжимая обод между тормозными колодками.

Первоначально консольные тормоза имели почти горизонтальные рычаги и были разработаны для максимального клиренса на туристических или велокроссовых велосипедах. Когда горный велосипед стал популярным, для них также стали применяться консольные тормоза, но меньшие рамы MTB означали, что гонщики часто забивали задние тормозные рычаги пятками. «Низкопрофильные» консоли были разработаны, чтобы преодолеть это, где рычаги расположены ближе к 45 градусам от горизонтали. Низкопрофильные тормоза требуют более пристального внимания к геометрии кабеля, чем традиционные консольные, но сейчас они являются наиболее распространенным типом.

Традиционные консольные тормоза трудно приспособить к подвеске велосипеда, и они несколько выступают из рамы. Соответственно, они обычно встречаются только на велосипедах без подвески.

V-образные тормоза

«Тормоза с линейным тяговым усилием» или «тормоза с прямым тяговым усилием», обычно называемые торговой маркой Shimano «V-brakes», представляют собой версию консольных тормозов с боковым тяговым усилием, которые устанавливаются на те же выступы рамы . Однако рукава длиннее: к одному рычагу прикреплен кожух кабеля, а к другому — кабель. Когда кабель тянется к корпусу, рычаги стягиваются. Поскольку корпус входит вертикально над одним рычагом, но сила должна передаваться между рычагами сбоку, гибкий корпус удлиняется жесткой трубкой с изгибом 90 °, известной как «лапша» (лапша с изгибом 135 ° используется там, где передний тормоз управляется правой рукой, так как это дает более плавный изгиб в кожухе троса). Лапша помещается в стремя, прикрепленное к руке. Гибкий сильфон часто закрывает оголенный кабель.

Поскольку между тросом и рычагами нет промежуточного механизма, конструкция называется «прямой тяги». А поскольку рычаги перемещаются на то же расстояние, что и кабель относительно корпуса, конструкция также называется «линейно-тянущая». Термин «V-Brake» является зарегистрированным товарным знаком Shimano и представляет собой наиболее популярную реализацию этой конструкции. Некоторые высокопроизводительные V-образные тормоза используют параллельное движение с четырьмя шарнирами, поэтому тормозные колодки контактируют практически в одном и том же положении на ободе колеса независимо от износа.

V-образные тормоза хорошо работают с системами подвески, которые есть на многих горных велосипедах, потому что они не требуют отдельного упора троса на раме или вилке. Из-за более высокого механического преимущества V-образных тормозов для них требуются тормозные рычаги с более длинным ходом троса, чем рычаги, предназначенные для старых типов тормозов. Механические (то есть приводимые в действие тросом) дисковые тормоза используют ту же величину хода троса, что и V-образные тормоза, за исключением тех, которые описаны как «дорожные». Как правило, механические дисковые тормоза для так называемых «плоских» велосипедов (в основном горных и гибридных велосипедов) совместимы с рычагами V-образного тормоза, тогда как механические дисковые тормоза, предназначенные для велосипедов «с упором», совместимы с тросом. тормозов старых конструкций (консольных, суппортов и U-тормозов).

Плохо спроектированные V-образные тормоза могут внезапно выйти из строя, когда конец лапши протянет металлическую скобу, оставляя колесо без тормозного усилия. Хотя лапшу можно рассматривать как предмет обслуживания и регулярно менять, отверстие в стремени может увеличиваться из-за износа. Стремя, как правило, не подлежит замене, поэтому в качественных V-образных тормозах используется прочный металл для стремена.

«Мини-V-образные тормоза» (или «мини-V-образные тормоза») — это V-образные тормоза с более короткими рычагами, обычно от 8 до 9 сантиметров. Это снижает необходимое натяжение троса, делая их совместимыми с тормозными рычагами, предназначенными для консольных тормозов . Мини-V-образные тормоза сохраняют преимущества, характерные для V-образных тормозов, такие как отсутствие необходимости в дополнительных ограничителях троса. С другой стороны, их более короткие рычаги обеспечивают очень маленький зазор между шинами и колесами и, как правило, делают менее щадящую настройку: они могут работать только с меньшими размерами шин по сравнению с консольными тормозами, могут создавать проблемы при установке крыльев, могут легче забиваться грязью, и они могут затруднить замену колес.

В V-образных тормозах всегда используются тонкие и относительно длинные тормозные колодки. Тонкие подушечки облегчают снятие колеса, что достигается за счет соединения плеч и отсоединения лапши от стремени. Дополнительная длина увеличивает срок службы колодки за счет компенсации меньшей глубины материала.

Роликовые кулачковые тормоза

«Роликовые кулачковые тормоза» представляют собой консольные тормоза с центральным тягом, приводимые в действие тросом, тянущим один двусторонний скользящий кулачок . ( Существуют конструкции рычага первого и второго класса ; первый класс является наиболее распространенным и описывается здесь.) Каждое плечо имеет толкатель кулачка . Когда кулачок нажимает на толкатель, он раздвигает руки. Когда верхняя часть каждого рычага перемещается наружу, тормозная колодка под шарниром прижимается внутрь к ободу. Конструкция роликовых кулачковых тормозов пользуется большим преимуществом. Поскольку кулачок контролирует скорость закрытия, зажимное усилие может быть нелинейным с натяжением. А поскольку конструкция может обеспечить положительное механическое преимущество , максимальное усилие зажима может быть выше, чем у других типов тормозов. Они известны своей силой и управляемостью. С другой стороны, они требуют определенных навыков для настройки и могут усложнить замену колес. И они требуют технического обслуживания: как U-образные тормоза , когда колодка изнашивается, она ударяется об обод выше; если не отрегулировать заново, он может в конечном итоге коснуться боковины шины.

Конструкция с роликовым кулачком была впервые разработана Чарли Каннингемом из WTB примерно в 1982 году и передана по лицензии Suntour . Роликовые кулачковые тормоза использовались на ранних горных велосипедах в 1980-х и в 1990-х годах, устанавливались на лезвия вилки и перья сиденья в стандартных местах, а также под перьями цепи для повышения жесткости, поскольку они не выступают, чтобы мешать кривошипу. . Для велосипеда нет ничего необычного в том, что один роликовый кулачковый тормоз (или U-образный тормоз ) совмещен с тормозом другого типа. Они все еще используются на некоторых велосипедах BMX и лежачих велосипедах .

Есть два редких варианта, в которых используется принцип роликового кулачка. Для мест, где центральное усилие не подходит, был разработан «кулачковый тормоз с кулачковым механизмом» с боковым натяжением. Также это первоклассный консоль, в нем используется односторонний скользящий кулачок (тумблер) на одной руке, которая соединяется с другим рычагом с помощью звена. Когда кулачок прижимается к толкателю, сила также передается на другой рычаг через связь. И специально для вилок подвески, корпус которых должен заканчиваться на тормозной раме, был разработан «саблезубый кулачковый тормоз» с боковым натяжением. В конструкции саблевидного кулачка конец кабеля закреплен, а корпус перемещает односторонний кулачок.

Тормоза Delta

«Дельта-тормоз» — это шоссейный велосипедный тормоз, названный так из-за его треугольной формы. Трос входит в центр, протягивает угол параллелограммного рычага, размещенного внутри тормоза, через два противоположных угла, выталкивая два других угла на тормозные рычаги над шарнирами, так что рычаги под шарнирами толкают колодки против обод. Особенностью конструкции является то, что механическое преимущество изменяется в зависимости от касательной во всем диапазоне, в то время как у большинства других конструкций преимущество остается неизменным.

Многие считают этот тормоз привлекательным, и у него более низкий профиль ветра, чем у некоторых других распространенных тормозов. Тем не менее, Bicycle Quarterly раскритиковал дельта-тормоз за то, что он тяжелый, дает посредственное тормозное усилие и страдает невыгодным переменным механическим преимуществом. В частности, при небольшом параллелограмме износ колодок приводит к резкому увеличению механического преимущества. Однако при высоком рычаге хода рычага недостаточно, чтобы полностью задействовать тормоз, поэтому водитель может использовать тормоза, которые кажутся нормальными при легком торможении, но которые нельзя использовать сильнее при резком торможении.

Базовый дизайн датируется, по крайней мере, 1930-ми годами. Чаще всего они производились Campagnolo в 1985 году, но тормоза, основанные на том же механизме, также производились Modolo (Kronos), Weinmann и другими. Их больше не производят, и они сейчас редкость.

Гидравлические ободные тормоза

Это один из наименее распространенных типов тормозов. Они устанавливаются либо на тех же шарнирах, что используются для консольных и линейно-тяговых тормозов, либо на четырехболтовом креплении для тормозов, которые используются на многих испытательных рамах. Они были доступны на некоторых высококлассных горных велосипедах в начале 1990-х годов, но их популярность упала с появлением дисковых тормозов. Умеренное преимущество в производительности (большая мощность и управляемость), которые они предлагают по сравнению с ободными тормозами с тросовым приводом, компенсируется их большим весом и сложностью. Некоторые электровелосипеды продолжают использовать их, поскольку они мощные, относительно неприхотливые в обслуживании, а вес не является проблемой, когда доступна электрическая помощь.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз состоит из металлического диска, или «ротора», прикрепленный к ступице колеса , который вращается вместе с колесом. К раме или вилке крепятся суппорты вместе с колодками, сжимающими роторы для торможения. Дисковые тормоза могут приводиться в действие механически с помощью троса или гидравлически.

Дисковые тормоза наиболее распространены для горных велосипедов (включая почти все велосипеды для скоростного спуска ), а также встречаются на некоторых гибридных велосипедах и туристических велосипедах . К концу 2010-х дисковые тормоза стали все более распространенными также на гоночных велосипедах . Дисковый тормоз иногда используется как тормозной механизм .

Многие гидравлические дисковые тормоза имеют саморегулирующийся механизм, поэтому по мере износа тормозной колодки поршни поддерживают постоянное расстояние от колодки до диска, чтобы поддерживать одинаковый ход тормозного рычага. Некоторые гидравлические тормоза, особенно старые, и большинство механических дисков имеют ручное управление для регулировки зазора между колодками и ротором. В течение срока службы колодок часто требуется несколько регулировок.

Преимущества

Дисковые тормоза, как правило, одинаково хорошо работают в любых условиях, включая воду, грязь и снег, благодаря нескольким факторам:

• Тормозная поверхность находится дальше от земли и возможных загрязнений, таких как грязь, которая может покрывать или замерзать на ободе и колодках. В случае с ободными тормозами первое, что накапливается в грязи на горном велосипеде, едущем по густой грязи, — это обычно тормоза. Горный велосипед с дисковыми тормозами менее подвержен накоплению грязи, если задняя рама и вилка передней вилки имеют достаточный зазор от колес.
• Дисковые тормоза могут быть изготовлены из материалов, которые лучше рассеивают тепло, чем обод колеса, но диски меньшего размера спортивного размера будут слишком малы, чтобы воспользоваться этим фактом.
• В роторе есть отверстия, обеспечивающие выход воды и мусора из-под подушек.
• Колесные диски обычно изготавливаются из легкого металла. Тормозные диски и колодки тверже и могут выдерживать более высокие максимальные нагрузки.
• Можно ездить на велосипеде с изогнутым колесом, если у него есть дисковые тормоза, в то время как это было бы невозможно с ободным тормозом, потому что изогнутое колесо могло зацепиться за тормозные колодки.

Другие причины включают:

• Хотя все типы тормозов со временем изнашивают тормозную поверхность, тормозной диск легче и дешевле заменить, чем обод колеса или барабан.
• Использование очень широких шин способствует дисковым тормозам, поскольку ободные тормоза требуют все более длинных рычагов, чтобы прорезать более широкую шину. Более длинные руки склонны больше сгибаться, что ухудшает торможение. Дисковые тормоза не зависят от ширины шин.
• В отличие от некоторых более редких конструкций ободных тормозов, дисковые тормоза совместимы с передней и задней подвеской .
• С одной и той же рамой можно использовать колеса разных размеров: то есть одна и та же рама, созданная для 29-дюймовых шин, часто может также соответствовать шинам 27,5+ (650+), несмотря на то, что два размера колес имеют разные диаметры обода. Это возможно с дисковыми тормозами, поэтому до тех пор, пока размеры ротора одинаковы, а в раме имеется достаточный зазор; с ободными тормозами это было бы невозможно, поскольку ободные тормоза разных размеров не позволили бы одним и тем же ободным тормозам работать с колесами разного размера. у гонщика больше возможностей, в том числе использование колеса меньшего диаметра с размером обода (например, 27,5+) с более широкой шиной большего объема с тем же размером внешнего диаметра, что и колесо с большим размером обода (например, 29 дюймов) — внешний диаметр согласованность важна, поскольку она сохраняет геометрию рамы между двумя колесами разных размеров.

Недостатки

• Для дисковых тормозов требуется ступица, предназначенная для установки диска, и вилка (для передних тормозов) или рама (для задних тормозов), предназначенные для установки суппорта. Передние ступицы, предназначенные для дисков, часто перемещают фланец левой ступицы внутрь, чтобы освободить место для диска, что приводит к изгибу колеса. Выпуклое колесо слабее в поперечном направлении, когда его толкают в сторону, не являющуюся диском. Другие ступицы используют обычное расстояние между фланцами и обеспечивают колесо без тарелки, но требуют менее распространенной вилки с большим расстоянием между ними.
• Ободной тормоз воздействует непосредственно на обод и прикрепленную к нему шину; дисковый тормоз прикладывает потенциально большой крутящий момент к ступице. У последнего есть два основных недостатка:

1. Крутящий момент должен передаваться на шину через компоненты колеса: фланцы, спицы, ниппели и основание спиц обода. Спроектированный дисковый тормоз снизит вес за счет отсутствия большинства металлических компонентов обода.
2. Передний дисковый тормоз создает изгибающий момент на вилке между точками крепления суппорта и концом дропаута. Чтобы противодействовать этому моменту и поддерживать точки крепления и вес суппорта, вилка должна быть определенного размера (скорее всего, тяжелее).

• Накопление тепла может привести к отказу дисковых тормозов. Дисковые тормоза нагревают диски так же, как ободные тормоза, нагревают обода, но диски по своей природе имеют меньшую поверхность для рассеивания тепла. Избыточный нагрев приводит к закипанию гидравлической жидкости, что приводит к потере тормоза или полному отказу. Перегрев чаще встречается в шоссейных велосипедах, если предположить, что размеры тормозов уменьшены для снижения веса. Зарегистрированные случаи отказа дисковых тормозов обычно связаны с спуском на несколько километров в сочетании с небольшими дисками с недостаточным весом.
• Конструкция и расположение дисковых тормозов могут помешать Паньер стеллажам , не предназначенным для них. По этой причине многие производители выпускают «дисковые» и «недисковые» версии.
• При использовании дисковых тормозов с определенными конструкциями рамы возникали некоторые проблемы. При резком торможении переднее колесо может выскочить из дропаутов. Проблема возникла, когда тормозные колодки и дропауты выровнены так, что сила реакции тормоза имеет тенденцию выталкивать колесо из дропаута. При многократном резком торможении ось перемещается в дропауте таким образом, что происходит отвинчивание быстросъемного механизма. Перед катанием райдеры должны убедиться, что шампуры надежно затянуты. Вилки, которые используют разные ориентации тормоза / дропаутов или сквозные оси, не подвержены этой проблеме.

Гидравлическое против «механического»

Существует два основных типа дисковых тормозов: «механический» (с тросовым приводом) и гидравлический. Преимущества и недостатки широко обсуждаются пользователями каждой системы. Поскольку преимущества дисковых тормозов с тросовым приводом аргументируются более низкой стоимостью, меньшим объемом обслуживания и меньшим весом системы, считается, что гидравлические дисковые тормоза обеспечивают большую тормозную мощность и лучший контроль. Дисковые тормоза с тросовым приводом традиционно были единственным типом дисковых тормозов, которые можно было использовать с тормозными рычагами, установленными на откидных рулях , но теперь это уже не так.

Одиночное или двойное срабатывание

У многих дисковых тормозов колодки приводятся в действие с обеих сторон суппорта, в то время как у некоторых есть только одна подвижная колодка. Двойное срабатывание может перемещать обе колодки относительно суппорта или может перемещать одну колодку относительно суппорта, а затем перемещать суппорт и другую колодку относительно ротора, что называется конструкцией «плавающего суппорта». В тормозах с однократным срабатыванием используется либо состоящий из нескольких частей ротор, плавающий в осевом направлении на ступице, либо изгиб ротора вбок по мере необходимости. Изгиб ротора теоретически хуже, но на практике дает хорошие результаты даже при сильном торможении горячим диском и может дать большую прогрессивность.

Несколько поршней

Для дисковых тормозов с гидравлической системой в высокопроизводительных суппортах обычно используются два или три поршня с каждой стороны; более дешевые и низкопроизводительные суппорты часто имеют только по одному с каждой стороны. Использование большего количества поршней позволяет увеличить площадь поршня и, таким образом, увеличить рычаг воздействия на данный главный цилиндр. Кроме того, поршни могут быть нескольких размеров, чтобы можно было контролировать усилие колодки на лицевой стороне колодки, особенно когда колодка длинная и узкая. Может потребоваться длинная узкая площадка для увеличения площади площадки и, таким образом, уменьшения частоты смены подушек. Напротив, один большой поршень может быть тяжелее.

Стандарты крепления суппорта

Существует множество стандартов крепления суппортов дисковых тормозов. IS (международный стандарт) отличается для ротора 160 мм и 203 мм и отличается для вил с QR и 20 мм сквозной осью. Стандарт постмонтажа также различается размером диска и типом оси. Многие несовместимые варианты были произведены на протяжении многих лет, в основном производителями вилок. Крепление, используемое на Rockshox Boxxer, является наиболее типичным из этих специальных креплений, но большинство производителей вилок теперь используют стандарт IS или стандарт пост-крепления для своих нынешних вилок. Для справки: Hayes в настоящее время продает не менее 13 различных адаптеров, чтобы их тормоза соответствовали различным монтажным схемам.

Преимущества и недостатки различных типов креплений

Недостатком стоек является то, что болт ввинчивается непосредственно в нижние части вилки. Если резьба сорвана или болт заклинило, то резьбу нужно будет отремонтировать или высверлить заклинивший болт. Производители рам стандартизировали крепление IS для крепления заднего дискового тормоза. В последние годы почтовое крепление получило широкое распространение и становится все более распространенным. Это в основном связано с уменьшением стоимости изготовления и стоимости деталей для тормозных суппортов при использовании опоры стойки. Ограничение крепления заключается в том, что расположение ротора более ограничено: можно встретить несовместимые комбинации ступицы / вилки, когда ротор находится вне диапазона.

Стандарты крепления дисков

Вариантов крепления ротора много. IS — это крепление на шесть болтов, которое является отраслевым стандартом. Centerlock запатентован Shimano и использует шлицевой интерфейс вместе со стопорным кольцом для фиксации диска. Преимущества centerlock в том , что шлицевой интерфейс теоретически жестче, и извлечение диска происходит быстрее , так как он требует только один стопорного кольца , чтобы быть удалено. Некоторые из недостатков заключаются в том, что конструкция запатентована и требует лицензионного сбора от Shimano. Инструмент для фиксации кассеты Shimano (или внешний инструмент BB в случае ступицы с сквозной осью) необходим для снятия ротора, он более дорогой и менее распространенный, чем ключ Torx. Преимущества IS с шестью болтами в том, что есть больший выбор, когда дело доходит до ступиц и роторов.

Примеры стандартов монтажа показаны здесь:

• Centerlock ( собственная разработка Shimano )
• Международный стандарт (IS) (широко используется) 44 мм BCD
• Схема расположения 3 болтов Hope Technology (проприетарная)
• Выкройка с 4 болтами Rohloff (фирменная)

Размеры дисков

Роторы бывают разных размеров, например 160 мм (6,299 дюйма), 185 мм (7,283 дюйма) и 203 мм (7,992 дюйма). Доступны и другие размеры, поскольку производители делают диски специально для своих суппортов — размеры часто варьируются на несколько миллиметров. Роторы большего размера обеспечивают большее тормозное усилие при заданном давлении колодки за счет более длинного плеча момента, на которое действует суппорт. Роторы меньшего размера обеспечивают меньшую тормозную способность, но также меньший вес и лучшую защиту от ударов. Роторы большего размера быстрее рассеивают тепло и обладают большей массой для поглощения тепла , что снижает выгорание или поломку тормозов. Велосипеды для скоростного спуска обычно имеют более крупные тормоза, чтобы выдерживать большие тормозные нагрузки. Велосипеды для беговых лыж обычно используют меньшие роторы, которые выдерживают меньшие нагрузки, но обеспечивают значительную экономию веса. Также распространено использование ротора большего диаметра на переднем колесе и ротора меньшего диаметра на заднем колесе, поскольку переднее колесо выполняет наибольшее торможение (до 90% от общего объема).

Барабанные тормоза

Велосипедные барабанные тормоза работают так же, как и автомобильные, хотя в разновидностях велосипедов используется трос, а не гидравлическое управление. Две колодки прижимаются наружу к тормозной поверхности на внутренней стороне корпуса ступицы. Внутренний диаметр корпуса велосипедного барабанного тормоза обычно составляет 70–120 мм (2,756–4,724 дюйма). Барабанные тормоза использовались на передних ступицах и ступицах как с внутренним, так и с внешним механизмом свободного хода. Широко производятся барабанные тормозные системы с тросовым и стержневым приводом.

Роликовый тормоз — это модульный барабанный тормоз с тросовым приводом, производимый Shimano для использования на передней и задней ступицах со специальными шлицами. В отличие от традиционного барабанного тормоза, роликовый тормоз легко снимается со ступицы. Некоторые модели содержат устройство ограничения крутящего момента, называемое модулятором мощности, предназначенное для затруднения проскальзывания колеса. На практике это может снизить его эффективность на велосипедах с колесами взрослого размера.

Барабанные тормоза чаще всего используются на хозяйственных велосипедах в некоторых странах, особенно в Нидерландах , а также часто встречаются на грузовых велосипедах и веломобилях . В старых тандемных велосипедах в качестве тормозного механизма часто использовался задний барабанный тормоз .

Барабанные тормоза обеспечивают стабильное торможение во влажных или грязных условиях, поскольку механизм полностью закрыт. Обычно они тяжелее, сложнее и часто слабее ободных тормозов, но требуют меньшего обслуживания. Барабанные тормоза плохо адаптируются к быстросъемному креплению оси, а снятие барабанного тормозного колеса требует, чтобы оператор отсоединил тормозной трос, а также ось. Для них также требуется моментный рычаг, который должен быть закреплен на раме или вилке велосипеда, и не все велосипеды сконструированы так, чтобы вмещать такие крепления или выдерживать их приложенные силы.

Тормоза Coaster

Изобретенный в 1898 году Уиллардом М. Фэрроу, «каботажный тормоз», также известный как «задний педальный тормоз» или «ножной тормоз» («торпеда» или «контра» в некоторых странах, в Италии «contropedale»), представляет собой тип барабанного тормоза, интегрированный в заднюю ступицу с внутренним механизмом свободного хода. Свободное движение работает так же, как и другие системы, но при нажатии педали назад тормоз включается после доли оборота. Тормоз каботажного судна можно найти как в односкоростных, так и в ступицах с внутренним редуктором .

Когда такая ступица вращается педалями вперед, звездочка приводит в движение винт, который заставляет муфту двигаться вдоль оси, приводя в движение кожух ступицы или шестерню в сборе. Когда педаль вращается в обратном направлении, винт приводит в движение муфту в противоположном направлении, заставляя ее либо между двумя тормозными колодками и прижимая их к кожуху тормоза (который представляет собой стальную гильзу внутри корпуса ступицы), либо в разрезную манжету и расширяет ее. мантия. Тормозная поверхность часто сделана из стали, а тормозной элемент — из латуни или фосфористой бронзы, как в сделанном в Бирмингеме Perry Coaster Hub. Также существуют грубые тормоза для каботажных судов, обычно на детских велосипедах, где зубчатый стальной тормозной конус захватывает внутреннюю часть корпуса ступицы напрямую, без отдельных тормозных колодок или кожуха. Они предлагают менее прогрессивное действие и с большей вероятностью непреднамеренно заблокируют заднее колесо.

В отличие от большинства барабанных тормозов (но, как и роликовых тормозов Shimano), горные тормоза предназначены для работы со всеми его внутренними частями, покрытыми смазкой для бесшумной работы и плавного включения. Большинство серых смазок на основе дисульфида молибдена хорошо работают в горных тормозах с их поверхностями трения металл-металл.

Велосипеды с каботажным тормозом обычно оснащены одной зубчатой ​​звездой и цепным колесом и часто используют цепь шириной дюйма (3,2 мм). Однако было несколько моделей ступиц каботажного тормоза с переключателями , например Sachs 2×3. В них используются специальные сверхкороткие переключатели, которые могут выдерживать частое выпрямление и не требуют чрезмерного вращения педали в обратном направлении перед включением тормоза. Тормоза Coaster также были включены в конструкцию ступичных колес — например, AWC и SRC3 от Sturmey-Archer и Shimano Nexus с 3 скоростями. У них может быть до восьми передач, как у Nexus Inter-8.

Тормоза Coaster имеют то преимущество, что они защищены от непогоды и, таким образом, хорошо работают в дождь или снег. Хотя каботажные тормоза обычно годами не нуждаются в обслуживании, их сложнее ремонтировать, чем ободные тормоза, в случае необходимости, особенно более сложный тип с расширяющимися тормозными колодками. Тормоза каботажного судна также не обладают достаточным теплоотводом для использования на длинных спусках, что стало легендарным благодаря гонкам, таким как гонка Repack Downhill , где гонщикам почти наверняка придется переупаковывать тормоза каботажных судов после того, как смазка растает или закоптится из-за тепло от длительных спусков. Тормоз каботажного судна может быть применен только тогда, когда рукоятки достаточно выровнены, что ограничивает скорость его применения. Поскольку горные тормоза предназначены только для задних колес, у них есть общий для всех задних тормозов недостаток, заключающийся в легком заносе колеса. Однако этот недостаток можно уменьшить, если велосипед также имеет передний тормоз с ручным управлением, и велосипедист использует его. Еще один недостаток состоит в том, что тормоз каботажного судна полностью зависит от того, полностью ли повреждена и включена цепь. Если цепь обрывается или отсоединяется от звездочки и / или задней звездочки, тормоз каботажного судна не обеспечивает никакого тормозного усилия. Как и все ступичные тормоза, за исключением дисковых, для каботажного тормоза требуется, чтобы к раме был подсоединен реактивный рычаг. Это может потребовать откручивания болтов, когда колесо снимается или перемещается на концах вилки, чтобы отрегулировать натяжение цепи.

Тормоза тормозные

Сопротивление тормоз представляет собой тип тормоза определяется его использование , а не его механической конструкцией.

Тормоз с тормозом предназначен для обеспечения постоянного замедляющего усилия для замедления велосипеда на длинном спуске, а не для его остановки — для остановки велосипеда используется отдельная тормозная система. Тормозной механизм часто используется на тяжелых велосипедах, таких как тандем, в горных районах, где длительное использование ободных тормозов может привести к тому, что обод станет достаточно горячим, чтобы разорваться . Типичный тормозной механизм долгое время был барабанным . Крупнейшим производителем этого типа тормозов является Arai , тормоза которого навинчиваются на ступицы с помощью стандартной резьбы свободного хода с левой стороны задней ступицы и управляются с помощью тросов Боудена . По состоянию на 2011 год барабанные тормоза Arai сняты с производства в течение нескольких лет, оставшиеся запасы близки к исчерпанию, а бывшие в употреблении блоки имеют повышенную цену на сайтах интернет-аукционов.

В последнее время дисковые тормоза с большим ротором используются как тормозные механизмы. DT-Swiss производит переходник для соединения дисковых роторов со ступицами с резьбой для барабанного тормоза Arai, но это по-прежнему оставляет проблему с установкой суппорта.

Ленточный тормоз

Ленточный тормоз состоит из полосы, ремешок, или кабель , который обернут вокруг в барабан , который вращается вместе с колесом и протягивается плотно , чтобы произвести торможение трения. Ленточные тормоза появились на трехколесных велосипедах еще в 1884 году. Star Cycles представила ленточный тормоз в 1902 году на своих велосипедах с муфтой свободного хода . Ленточные тормоза по-прежнему производятся для велосипедов.

Обод ленточный тормоз , как это реализовано на велосипеде Yankee от Royce Husted в 1990 — х, состоит из нержавеющих стальной трос, завернутой в кевларовый оболочке, которая едет в U-образный канал на стороне обода колеса. Нажатие на тормозной рычаг прижимает трос к каналу, создавая тормозное трение. Возвратная пружина ослабляет трос при отпускании рычага тормоза, регулировка не требуется, и тормоз становится более мощным при намокании. Хастед сказал, что его вдохновил ленточный тормоз, используемый в промышленном оборудовании. Велосипед Yankee имел только задний тормоз, но он соответствовал стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров США .

Исполнительные механизмы

Исполнительный механизм представляет собой та часть тормозной системы , которая передает усилие от гонщика к той части системы , которая делает фактическое торможение. Механизмы срабатывания тормозной системы бывают механическими или гидравлическими .

Механический

Основной современный механический приводной механизм использует тормозные рычаги, соединенные с тросами Боудена, для перемещения тормозных рычагов, таким образом прижимая колодки к тормозной поверхности. Кабельные механизмы обычно менее дороги, но могут потребовать некоторого обслуживания, связанного с открытыми участками кабеля. Существуют и другие механические механизмы срабатывания: см. Тормоза Coaster для механизмов срабатывания педали заднего хода и Тормоза с приводом от стержней для механизма, включающего металлические стержни. Первые тормоза Spoon приводились в действие тросом, который тянули, скручивая конец руля.

Гидравлический

Гидравлические тормоза также используют тормозные рычаги для проталкивания жидкости через шланг для перемещения поршней в суппорте, тем самым прижимая колодки к тормозной поверхности. Хотя существуют гидравлические ободные тормоза, сегодня гидравлический приводной механизм в основном идентифицируется с дисковыми тормозами. Сегодня используются два типа тормозной жидкости: минеральное масло и жидкость DOT. Минеральное масло обычно инертно, в то время как DOT вызывает коррозию рамы, но имеет более высокую температуру кипения. Использование неподходящей жидкости может вызвать набухание или коррозию уплотнений. Гидравлический механизм закрыт, поэтому менее вероятно возникновение проблем, связанных с загрязнением на открытых участках. Гидравлические тормоза выходят из строя редко, но обычно выходят из строя. Гидравлические системы требуют для ремонта специализированного оборудования.

Гидравлическая тормозная жидкость

В гидравлических дисковых тормозах используются две распространенные формы жидкости: автомобильная марка DOT 4 или DOT 5.1 , гигроскопичная и имеющая температуру кипения 230 ° C; и минеральное масло, которое не гигроскопично и имеет разную температуру кипения в зависимости от типа. Уплотнительные кольца и уплотнения внутри тормоза специально разработаны для работы с той или иной жидкостью. Использование неправильного типа жидкости приведет к выходу уплотнений из строя, что приведет к ощущению «хлюпости» в рычаге, а поршни суппорта не смогут втягиваться, поэтому чистящий диск является обычным явлением. Бачок тормозной жидкости обычно имеет маркировку, указывающую на тип используемой тормозной жидкости.

Гибридный

Некоторые старые конструкции, такие как тормоза AMP и Mountain Cycles, используют трос от рычага к суппорту, а затем используют главный цилиндр, встроенный в поршень. В некоторых тандемных велосипедах Santana использовался трос от рычага к главному цилиндру, установленный рядом с рулевой колонкой, с гидравлической линией к суппорту заднего колеса. Такие «гибридные» конструкции позволяют использовать гидравлическую систему, позволяя использовать тормозные рычаги троса, но они могут быть тяжелее и страдать от попадания песка в стандартный трос.

Более старый комплект барабанных тормозов Sachs («Hydro Pull») позволяет переоборудовать обычный велосипедный барабанный тормоз Sachs в гидравлический рычаг и действие. Поршень добавлен снаружи барабана вместо зажима Боудена. Это решение часто встречается на модифицированных грузовых велосипедах Long John, позволяя рычагом с низким коэффициентом трения приводить в действие тормоз переднего колеса. После того, как компания Sachs прекратила производство этого комплекта, подобное решение иногда применяется путем приваривания поршня Magura к рычагу цилиндра барабана. Сварка была необходима, потому что действие Magura противоположно действию набора Sachs.

Рычаги тормозные

Тормозные рычаги обычно устанавливаются на руле в пределах досягаемости рук водителя. Они могут отличаться от механизма переключения или интегрироваться в него. Тормозной рычаг передает усилие, прилагаемое водителем, через механический или гидравлический механизм.

Велосипеды с откидным рулем могут иметь более одного тормозного рычага для каждого тормоза, чтобы облегчить торможение из нескольких положений рук. Рычаги, которые позволяют водителю приводить в действие тормоза с вершин руля, представленные в 70-х годах, назывались рычагами выдвижения, предохранительными рычагами или, из-за их репутации неспособных задействовать весь диапазон хода тормоза, самоубийством. рычаги . Современные тормозные рычаги, расположенные сверху, считаются более безопасными и называются тормозными рычагами прерывания из-за их механизма действия, который «прерывает» трос, идущий от первичного рычага, и приводит в действие тормоз, толкая корпус троса вниз вместо того, чтобы тянуть трос. Этот тип рычага также известен как «крестообразный рычаг» из-за его популярности в велокроссе .

Механическое преимущество тормозного рычага должен быть согласован с тормозом он подключен для того , чтобы гонщика , чтобы иметь достаточное количество рычагов и поездки для приведения в действие тормоза. Использование несовпадающих тормозов и рычагов может привести к слишком большому механическому преимуществу и, следовательно, к недостаточному ходу для правильного приведения в действие тормоза (V-образные тормоза с обычными рычагами) или слишком небольшому механическому преимуществу, требующему очень сильного усилия для жесткого торможения (V-образный тормоз рычаги с другими типами тормоза).

Рычаги механического (тросового) тормоза бывают двух видов в зависимости от длины тормозного троса, вытягиваемого для заданного количества движения рычага:

• Стандартные тяговые рычаги работают с большинством тормозных систем, включая суппортные тормоза, традиционные консольные тормоза и дисковые тормоза с механическим приводом под маркой «Road».
• Рычаги с длинным ходом работают с консольными тормозами «прямого действия», такими как Shimano «V-Brakes», и дисковыми тормозами с механическим приводом, торговыми маркой «Mountain».

Доступны адаптеры, позволяющие использовать один тип рычага с другим несовместимым типом ободного тормоза. Некоторые тормозные рычаги имеют регулируемый рычаг, который может работать с любым типом тормоза. Другие изменяют свое механическое преимущество, поскольку рычаг сначала перемещается для быстрого перемещения колодки, а затем обеспечивает больший рычаг, когда он соприкасается с тормозной поверхностью. Рычаги гидравлического тормоза перемещают поршень в резервуар с жидкостью. Механическое преимущество рычага зависит от конструкции тормозной системы.

Техника торможения

В динамике движения велосипеда вызовет передачу веса на переднее колесо при торможении, улучшая сцепление на переднем колесе. Если использовать передний тормоз слишком сильно, инерция может привести к тому, что гонщик и байк будут наклоняться вперед — тип столкновения, который иногда называют « эндо ». Легкое использование заднего тормоза вызывает легкий занос по мере приближения велосипеда к пределу, на котором произойдет питчовер, что является сигналом для уменьшения усилия на переднем тормозе. На поверхности с низким сцеплением или при повороте переднее колесо буксует, велосипед не может быть сбалансирован, и вместо этого он упадет в сторону.

На тандемных велосипедах и других велосипедах с длинной колесной базой (включая лежачие и другие специализированные велосипеды) более низкий относительный центр масс делает практически невозможным перевертывание велосипеда при сильном переднем торможении; переднее колесо пробуксовывает первым.

В некоторых ситуациях рекомендуется снизить скорость и больше использовать задний тормоз, а передний — меньше:

• Когда вы не знакомы с тормозными характеристиками велосипеда. Важно проверить тормоза и узнать, какое усилие рукой требуется при первой поездке.
• При наклоне в повороте (а лучше тормозить перед поворотом).
• Скользкие поверхности, такие как мокрый тротуар, грязь, снег, лед или рыхлые камни / гравий. Трудно оправиться от заноса передних колес на скользкой поверхности, особенно при наклоне.
• Неровная поверхность: если переднее колесо оторвется от земли во время торможения, его вращение полностью прекратится. Приземление на остановившееся переднее колесо с еще задействованными тормозами может вызвать занос переднего колеса и может перевернуть гонщика через руль.
• Очень рыхлые поверхности (например, гравий и рыхлая грязь): в некоторых ситуациях с рыхлой поверхностью может быть полезно полностью заблокировать заднее колесо, чтобы замедлить или сохранить контроль. На очень крутых склонах с рыхлой поверхностью, где любое торможение вызывает занос колеса, может быть лучше сохранить контроль над велосипедом с помощью заднего тормоза, чем обычно. Однако ни одно колесо не должно полностью останавливаться во вращении, так как это приведет к очень слабому контролю.
• Крутые спуски: угол наклона облегчает переворот переднего колеса, и, кроме того, будет очень сложно восстановить занос переднего колеса (высокая вероятность аварии), в то время как занос сзади все равно тянет байк, не теряя слишком много контроля.
• Длинные спуски: чередование переднего и заднего тормоза может помочь предотвратить усталость рук и перегрев колесных дисков, что может вызвать катастрофический разрыв шин или кипение гидравлической жидкости в случае гидравлических дисковых тормозов.
• Спущенная передняя шина: при торможении шины, в которой мало воздуха, шина может соскочить с обода, что может привести к аварии.

В странах с правосторонним движением принято размещать рычаг переднего тормоза слева, и наоборот, потому что рука на стороне ближе к центру дороги чаще используется для ручных сигналов, а задний тормоз не может качаться. велосипедист вперед.

Велосипеды без тормозов

Трековые велосипеды построены без тормозов, чтобы избежать резких изменений скорости во время гонок на велодроме . Поскольку трековые велосипеды имеют фиксированную передачу, торможение может быть достигнуто путем изменения усилия на педали для замедления или путем блокировки педалей назад и создания заноса. Шоссейные велосипеды с фиксированной передачей также могут не иметь тормозов, а замедление или остановка осуществляется так же, как и на трековых велосипедах. Однако многие велосипеды с фиксированной передачей оснащены передним тормозом из соображений безопасности или потому, что это требование закона. Некоторые велосипеды BMX построены без тормозов, чтобы избавиться от затрат и сложностей, связанных с устройством для удаления путаницы . Обычный метод остановки заключается в том, что всадник ставит одну или обе ноги на землю или вставляет ступню между сиденьем и задним колесом, эффективно действуя как тормоз ложки . Велоспорт — это разновидность гонок с закрытым треком в Великобритании, Польше, Австралии и Франции. Велосипед специальной конструкции имеет одно колесо свободного хода и не имеет тормозов. Замедление происходит во время поворота, перетаскивая внутреннюю ногу. Эти велосипеды не предназначены для использования на дорогах и хранятся на трассе.

В Бельгии, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Польше, Японии, Дании и Финляндии запрещено ездить на велосипеде без тормозов по дорогам общего пользования.

Однорычажные двухколесные тормоза

На некоторых моделях велосипедов была установлена ​​тормозная система, при которой один рычаг управляет сначала задним тормозом, а затем передним тормозом, и, как утверждается, это снижает риск некоторых несчастных случаев, связанных с торможением, в том числе перекатывания руля.

Сколько в среднем стоит суппорт на велосипед

Велосипед – полезное транспортное средство. Он позволяет преодолевать большие расстояния, а также хорошо укрепляет мышцы ног. Но со временем возникают различные поломки. Одной из распространенных является выход из строя суппорта. Купить такую деталь для замены в России можно по цене от 300 до 7500 рублей.

Описание детали

Суппорт – составляющая дисковых тормозов. Представляет собой подвижную деталь. Располагается на дисковых тормозах либо на переключателе скоростей. При изменении натяжения троса суппорты перемещаются в соответствующем направлении. Это обеспечивает правильную позицию тормозов и цепи. От состояния суппорта зависит срок службы трансмиссии, износ тормозов и, соответственно, безопасность езды.

При износе детали появляются посторонние звуки при движении и проблемы с торможением. Часто вышедшая из строя запчасть не подлежит восстановлению. Тогда ее меняют на новую.

Суппорт Tektro

Факторы ценообразования

Суппорт на велосипед можно взять по разной цене. Многое зависит от места покупки. Продавцы делают разную наценку на товар. Это зависит от их рейтинга, известности. Многие компании сегодня ведут гибкую ценовую политику и предлагают скидки, бонусы.

Также на стоимость велосипедного суппорта влияют:

• Состояние.
• Оригинальность.
• Качество.
• Необходимость доставки.
• Вид.
• Фирма-изготовитель.

Разновидности запчасти

Велосипедный суппорт делится на три вида:

1. Переднего тумблера. Это машинка с закрепленной рамой. Меняет положение, перекидывает цепь по звездочкам.
2. Тормозной. Находится на велосипедной раме. Отвечает за перемещение тормозной колодки по отношению к диску.
3. Заднего тумблера. Удерживает натяжение цепи на требуемом уровне при переключении передач.

По фирме-производителю можно приобрести и установить суппорт на велосипед:

• Оригинальный (той же компании-производителя, что и транспортное средство).
• Неоригинальный (любой другой фирмы).

По состоянию можно взять запасную часть для велосипеда:

• Новую.
• Бывшую в использовании.

В зависимости от страны производства можно купить запчасть отечественную или импортную. Последние стоят дороже, но отличаются более высоким качеством и долгим сроком службы.

По месту покупки запчасть может быть:

1. Приобретенная на специализированном рынке.
2. Заказанная в интернет-компании.
3. Купленная в местном специализированном магазине.
4. Взятая непосредственно на складе производителя.
5. Приобретенная у частного лица.
6. Купленная в автосервисе.

Примерная стоимость

Велосипедный суппорт в России можно взять по цене от 300 до 7500 рублей. Примерная стоимость разных по марке, типу и состоянию деталей приведена в таблице.

Суппорт VENTURA

Если суппорт на велосипед приобретается в интернет-магазине, то придется дополнительно оплатить доставку. Некоторые компании ее осуществляют бесплатно. Но большинство интернет-фирм берет плату, величина которой зависит от транспортных расходов и может достигать 300-500 рублей.

Рекомендации по покупке

Велосипедные суппорта производит много компаний. Такие изделия бывают разных видов. Это значительно усложняет процесс подбора и покупки детали. Чтобы избежать каких-либо проблем и совершить удачное приобретение с первого раза, надо придерживаться некоторых советов.

Прежде чем приступать к выбору суппорта для велосипеда, нужно ответить на ряд таких вопросов:

Как поставить суппорт на велосипед

При правильном положении руля горного велосипеда, наклон позвоночника должен быть около 45о Это сохраняет удобное положение и уменьшает аэродинамическое сопротивление.

Плотность завинчивания болтов должна соответствовать 20 Nm.

Шпиндель рулевой колонки следует также закрутить на 20 Nm.

Колеса должны быть установлены симметрично раме и передней вилке.

Гайки на оси переднего колеса следует прикручивать на 15Nm, a заднего
— на 17 Mm. Хорошо накаченные шины не должны быть посажены более, чем на одну треть высоты.

Настройка рамы велосипеда и седла

Расстояние между рамой и основанием седла минимум должно равняться 2, 5 см.

Положение седла устанавливается сидя на велосипеде в самом низком положении шатуна механизма каретки. Его высоту выбираем так, чтобы сидя в положении со слегка согнутым коленом пятка свободно ложилась на педаль. Следует обратить внимание на то, чтобы стержень был помещен на определенную глубину в раму (65 мм).

Во время регулировки положения седла и руля следует помнить, что стержень, поднятый выше отметки, может быть причиной выхода из строя велосипеда, а также несчастного случая.

Максимальный уровень подъема стержня не должен превышать отметки, расположенной на нижней част стержня руля и седла.

Настройка механизма каретки велосипеда

В механизме каретки люфты подшипниках устраняются при легком откручивании гайки 1, далее завинчивании гайки 2 и снова завинчиваем гайку 1. При демонтаже механизма с целью замены частей или смазки подшипников следует (после снятия колпачка 5) выкрутить болт (М8х1). Снять шатун с оси необходимо при помощи болта Ml2. Отмеченные выше люфты в каретке, следует устранить сразу же, закручивая болт 4(М8х1)
на 28-30 Nm.

1. Гайка
2. Подшипниковая гайка
3. Подшипниковая гайка
4. Болт М8х1
5. Колпачок
6. Подшипник
7. Ось

Настройка педалей и тормозов велосипеда

Оси педалей должны быть плотно прикручены к шатуну (25 Nn). Его плохое закрепление может привести к стиранию резьбы.

Во время крепления педалей к шатуну следует обратить внимание на противоположное направление их завинчивания (левая педаль имеет винт с левой резьбой). Очень важно правильное закрепление винта оси к шатуну. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к поломке каретки.

Тормозные колодки должны быть равномерно закреплены к боковой части обода колеса.

При правильной установке, между ободом колеса и тормозными колодками должно быть расстояние 2-З
мм.

Во время нажатия на рукоятку ручного тормоза тормозные колодки соприкасаются с ободом колеса, расстояние между ручкой руля и рукояткой ручного тормоза должно быть 25
мм. При отпуске рукоятки ручного тормоза, тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Настройка суппорт велосипеда

Велосипед оснащен передней и задней машинкой. Функцией передней машинки является передвижение и установка
цепи на определенной звездочке механизма каретки. Функцией задней машинки (редуктора) является передвижение и установка цепи на определенной звездочке, а также натяжение цепи, т.к результатом изменения положения является кажущееся изменение длины цепи, которое должно быть нивелировано задней машинкой.

Принципы работы машинок

• непосредственно перед тем, как изменить положение следует разогнать велосипед, а затем уменьшить нажим на педали и передвинуть рычаг переключения скоростей,
• усилить нажим на педали можно тогда, когда цепь зафиксируется на звездочке по крайней мере на три четверти,
• переключение следует производить, путем передвижения цепи на соседнюю звездочку,
• нельзя маневрировать машинкой в тот момент, когда педали крутятся назад.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ МАШИНКИ (ОТВОДКИ)

Регулировку передней машинки рекомендуется производить в авторизированной мастерской, но если вы хотите сделать это самостоятельно, действуйте следующим образом:

1. Установи машинку правильно на раме, т.е. цепь должна быть установлена равномерно на звездочках и находится на 1-З
   мм. над самой большой звездочкой.
2. Поместив цепь на маленькой звездочке натяни трос и затяни болт для зажима.
3. Изменяя положения, закрепите крайние положения передней машинки регулирующими болтами.

При правильной установке, передняя машинка должна гладко передвигать цепь с самой маленькой звездочки на самую большую и наоборот.

Для регулировки крайних положений задней машинки служат 2 регулировочных болта, расположенных на корпусе переключателя.

При слабом натяжении цепи, цепь будет спадать с крайних зубцов, а при слишком сильном натяжении цепи, цепь при попадании на крайние зубцы будет болтаться. Регулировку задней машинки лучше производить в авторизированной мастерской. Однако если вы захотите сделать эго самостоятельно, действуйте следующим образом:

1. Покрутите педали вперед, изменяя все положения машинки.
2. Переставьте цепь на самую маленькую звездочку.
3. Открутите регулирующий болт троса машинки, сильно натяните трос и снова затяните болт.
4. Слегка открутите регулировочный болт длины троса цепи для того, чтобы еще сильнее натянуть трос.
5. При помощи рычага передвиньте цепь на следующую звездочку. Цепь должна ходить беззвучно. Если возникнет необходимость, плавно отрегулируйте работу переключателя болтом, регулирующим длину цепи.

Изменение положения передней и задней машинки следует достигать только во время кручения педалями.

Машинки не должны одновременно работать в крайних положениях, т.к. это ведет к усилению шума работы устройств, а также быстрый выход из строя цени, переключателей и приводных звездочек.

Переключатели типа Index оборудованы специальными тросами,
— которые предварительно стабилизированы.

Эксплуатация велосипеда с не отрегулированными переключателями может привести к полному выходу из строя элементов машинок.

velo-travel.com |

Велосипедная цепь и задний суппорт – быстрая очистка

Всем привет! Все знают, что от качества работы заднего суппорта зависит эффективность педалирование, четкость переключения и общий комфорт езды. Все знают, но не все следят за состоянием своих суппортов. Мы не говорим о тех, кто недавно купил байк, и еще пылинки с него сдувает, мы обращаемся к владельцам б/у велосипедов.

В этой статье мы покажем на фотографиях как мы быстро и без лишних действий сделали чистыми задний суппорт, кассету и велосипедную цепь. Преимущество такого упрощенного процесса – экономия времени и сил. Это происходит за счет того, что мы не снимаем суппорт и не откручиваем регулировочный тросик. Таким образом, суппорт не нужно регулировать, но можно вымыть до последнего винтика.

Итак, перебирали мы параллельно два велосипеда, поэтому сначала фото одного велосипеда, а потом – второго, так что не нужно писать в комментариях, что мы поменяли суппорт и перекрасили раму заодно

Для начала, оцените, в каком состоянии находились задние звезды. Цепь была в таком же плачевном состоянии. Если Вы думаете, что на такой цепи можно спокойно ездить, Вы немного не правы. Вся соль в том, что у Евгения именно плохое состояние цепи и звезд стало причиной падения, о чем более детально читайте в этой статье .

Сначала нам нужно снять цепь. Есть два способа это сделать – открыть замочек (не дверной, а на цепи ) или же выжимкой выпрессовать одно звено. Конечно же, мы сначала нашли замочек и попытались его открыть. Самое интересное — что на такой грязной цепи найти замочек было реальной проблемой

Есть разные типы замков, и этот тип как по мне самый не удачный. Чтобы его открыть – нужно сжать звенья, взяв веревку, и потянув концы в противоположные стороны. Веревка нужна очень крепкая, да и руки должны быть не менее крепче. Одеваем перчатки, два кончика веревки тянем в противоположные стороны. Если замок ставился относительно не давно – есть вероятность его открыть, наш замок уже проехал 1000 километров, и снять его мы не смогли. Также это вызвано тем, что цепь была загрязненная, неухоженная. Поэтому еще один плюсик постоянно следить и чистить цепь.

Взяли выжимку, сняли цепь. Что делать дальше?

А дальше ищем какой-либо растворитель, либо бензин, солярку, уайт-спирит и т.д. в общем, то, чем можно смыть всю эту грязь. Здесь есть два важных момента:

— если Вы используете растворитель, он должен обязательно иметь за основу ацетон;

— работать нужно только на свежем воздухе!

Никогда не чистите цепь в закрытых помещениях, или даже с открытыми окнами. Не поленитесь, выйдите на улице, найдите место, где Вы никому не будете мешать и вымойте цепь, потому что пары растворителей, бензина и прочей химии сильно влияют на мозг и человек может легко потерять сознание.

Цепь вымыта, а сделать фото мы реально забыли. Но, постараемся описать на словах ничуть не хуже, чем на фото 🙂 Для промывки цепи нам нужен свежий воздух, вещество в котором будем мыть цепь, сама цепь, старая зубная щетка (или что-то на подобие), несколько тряпок, рукавицы, не глубокая емкость. Наливаем в нашу емкость, например, немного растворителя, одеваем перчатки и щеточкой вычищаем каждое звено. Растворитель будет понемногу испаряться, именно поэтому не наклоняйте голову близко к емкости и своевременно доливайте нужное количество.

После того, как почистили цепь – нужно вычистить задние звезды. Их мы чистить будет в два этапа.

Сначала берем какую-то шпажку, кусок проволоки (только не ту, что легко гнется) и прочищаем промежутки между звездами. Далем это внимательно и аккуратно. После этого наступает следующий этап – протирка 🙂 Берем кусочек тряпки длиной сантиметров двадцать и шириной в 2-3 сантиметра. Продеваем тряпку в промежуток между звездами, берем один конец тряпки в левую руку, другой – в правую и тянем туда-сюда. При этом тряпку нужно тянуть немного вниз и на себя. Если Вы правильно это будете делать, то когда потяните влево – звезда прокрутится, а когда вправо – заблокируется и Вы очистите часть звезды. Такие движения позволяют быстро и монотонно очистить каждую звездочку.

Для чего ставят суппорт на велосипед и как его настраивают

6 минут Автор: Михаил Скворцов 534

Скоростной велосипед – сложный и тонкий механизм, почти как автомобиль. В отличие от своего старшего брата-синглспида он имеет развитую трансмиссию. Это позволяет рационально использовать велик и расходовать силы в условиях прямой трассы, подъемов и встречного ветра.
Но другая сторона медали, чем приходится расплачиваться за комфортные условия катания, – поломки и частое техническое обслуживание. К проблемам с трансмиссией чаще всего относятся ходовые звезды на кассете, цепь, натяжитель и суппорт. О нем и поговорим.

Суппорт велосипедный – какие функции он выполняет

Суппорта велосипедные, или машинки, – подвижные детали на переключателях передач и дисковых тормозах. Под действием изменения натяжения троса суппорта перемещаются, благодаря чему задается нужное положение цепи или тормозной колодки.

Суппорта на велосипеде трех типов:

• переднего переключателя – машинка с закрепленной рамкой, приводится в движение тросом, изменяет положение и перекидывает цепь по звездочкам;
• заднего переключателя: деталь с рамкой и роликами, удерживает натяжение цепи на постоянном уровне при переключении передачи;
• тормозные: крепятся на раму велосипеда, отвечают за перемещение тормозной колодки по отношению к ротору (диску).

При переключении передач необходимо заранее ослабить нагрузку на педали, это позволит цепи более гладко перейти с одной звезды на другую и уменьшит нагрузку на суппорт. При прокручивании педалей назад и во время стоянки переключать скорости нельзя: это чревато поломкой механизма.

Тормозной суппорт работает независимо от скорости движения велосипеда и приложенной нагрузки на педали. Суть его состоит в том, что при изменении натяжения тросика детали вместе с колодками сдвигаются (приближаются к диску) или расходятся, удаляясь от него.
Стоит лишний раз повторить: техническое состояние суппортов позволит продлить срок службы трансмиссии, уменьшить износ тормозов, а значит, повысить безопасность передвижения.

Почему суппорта расстраиваются

Причиной ухудшения работы деталей является чаще всего износ. Вызван он неправильной эксплуатацией трансмиссии, ударом, попаданием грязи и нерегулярным техническим обслуживанием. Косвенно поломку суппортов вызывает поверхностная настройка.

Осмотр и техобслуживание:

• чистка и смазка цепи;
• подтягивание тросиков;
• регулировка переднего и заднего переключателей;
• соблюдение правил переключения передач.

С тормозным суппортом все примерно так же: из-за попадания грязи колодка хуже прилегает к ротору. Также может ухудшиться подвижность узла – изменение допустимых расстояний, – что придется отрегулировать.

Типичные ситуации с дисковыми тормозами горного велосипеда:

• трение диска о тормозные колодки из-за неправильного вылета колодок;
• ослабевшая пружина (колодки туго или вовсе не отскакивают назад);
• задевание колодок диска при полном обороте колеса — неправильно затянуты болты суппорта.

Как настроить узел своими руками

Не стоит настраивать сильно изношенные и долго служащие бюджетные детали (Shimano начального уровня, например) – это немного сгладит, но не решит проблемы.

Настройка отводки переднего переключателя:

1. Установить машинку в то положение, при котором цепь должна ровно располагаться на большой звездочке.
2. Поставить цепь на малую звезду.
3. Подтянуть тросик.
4. С помощью регулировочных болтов выставить крайние положения рамки.

Установка крайних положений и правильное натяжение винтов позволяет равномерно протягивать цепь при переключении передач в обе стороны. Если цепь плохо идет с низшей передачи на высшую, ослабляем регулировочный винт L, и наоборот.

Регулировка заднего переключателя проводится по аналогии с передним, правда здесь придется повозиться дольше из-за большего количества звездочек.

1. Установить цепь в положение высшей передачи (самая маленькая звезда).
2. Ослабить, а затем затянуть трос машинки.
3. Высшая звезда должна полностью лежать на одной линии с направляющим роликом (регулируется винтом H).
4. Аналогично установить крайнюю точку со стороны низшей передачи – большая звезда должна сойтись на одной линии с направляющим роликом (регулировка винтом L).
5. Переключением на другие звезды определить, где требуется настройка натяжения. С помощью регулировочного болта добиться быстрого и легкого переброса на эту звездочку.

Суппорта могут хуже работать из-за набившейся грязи, поэтому перед регулировкой их следует почистить.

Как настроить суппорт дискового тормоза:

1. Ротор зацепляется за колодки. Ослабить крепление узла к раме. Если трение уменьшилось, но не исчезло, потребуется центрирование суппорта. Для этого снимаем колесо с велосипеда и выравниваем вылет колодок.
2. То же центрирование позволяет устранить проблемы задевания колодок о диск. Правда, здесь играет роль и усталостное напряжение рамы — геометрия нарушается и суппорт отстоит от тормозного диска. Ослабить крепления суппорта, отцентрировать суппорт, сидя на велосипеде, и затем затянуть болты.
3. Заедание поршней из-за грязи можно решить полной переборкой и смазкой узла.

Проблемы с торможением могут быть вызваны также изменением геометрии ротора. Из-за незаметных искривлений колодки будут задевать ротор даже на допустимых расстояниях. Самостоятельный ремонт не всегда дает желаемые результаты. Если добиться правильной работы узла не удается – узнать, сколько стоит услуга регулировки в мастерской, и вперед.

Заключение

Не стоит эксплуатировать расстроенный или изношенный компонент трансмиссии или тормозной системы – это чревато неприятными последствиями. Лучшая защита от них – обращать внимание даже на незначительные неполадки и своевременно устранять их с помощью несложных рекомендаций в статье.

Для чего ставят суппорт на велосипед и как его настраивают

В наше время популярность набирают скоростные байки. Это не простой механизм, который можно сравнить даже с автомобилем. По сравнению с предшественниками у него очень хорошо развита трансмиссия. Данная функция дает возможность целесообразно использовать возможности вашего железного коня, как на прямой дороге, так и на крутых спусках и неровностях.

Но за комфорт и удобства нужно платить, у таких велосипедов часто ломаются детали, а это подразумевает частое техобслуживание. В трансмиссии зачастую ломаются кассетные звездочки, цепь, суппорт и натяжители. Рассмотрим подробнее.

Суппорт – это подвижная деталь, которая установлена на переключателе скоростей или на дисковых тормозах. Перемена натяжения троса влияет на перемещение суппортов, это определяет правильную позицию цепи и тормозов.

Типы велосипедных машинок:

1. Передний переключатель – это суппорт, у которого рама закреплена. Начинает движение при помощи троса, изменяет положение и перекидывает цепь по звездам;

1. Задний переключатель – элемент, в комплект с которым входят рамка и ролики. Создан для поддержания цепи в одном положении во время перемены передач;

1. Тормозной – нужен, чтобы перемещать тормозные колодки относительно дисков. Закрепляется на раме байка.

За несколько секунд до переключения скоростей нужно уменьшить силу давления на педали, что обеспечит мягкий переход цепи с одной звездочки на следующую и максимально снимет нагрузку с машинки.

Поломку механизма не предотвратить, если прокручивать педали назад и менять передачи, когда стоишь. Скорость велосипеда и сила давления на педали не влияет на работу суппортов.

Когда меняется натяжение троса, все элементы вместе с тормозными колодками смещаются в сторону диска или наоборот отдаляются.

Если состояние суппортов хорошее это продлевает работу трансмиссии и тормозов, а это в свою очередь обеспечивает безопасную езду.

Причины износа суппортов

Зачастую детали ломаются, когда быстро изнашиваются, а этому предшествует неправильный уход за трансмиссией, загрязнение, падение байка, слабая настройка и несвоевременный техосмотр.

Осмотр и техобслуживание:

• Очищение цепи и ее смазка;
• Подтяжка тросов;
• Настройка обоих переключателей;
• Переключать скорости учитывая правила.

Тормозной суппорт обслуживается аналогично переднему и заднему. В основном плохая работа обусловлена загрязнением.

Частые поломки дисковых тормозов горного велосипеда:

• Диск трется о тормозные колодки от того, что колодки не правильно вылетают;
• Пружина ослаблена;
• Когда болтики суппорта неверно прикручены колодки дисков задеваются во время полного оборота колес.

Как настроить узел своими руками

Не нужно мучатся со старыми деталями и постоянно их ремонтировать, особенно когда они не очень дорогие. Эти действия не избавят вас от проблем.

Настройка отводки передних переключателей:

1. Поставить суппорт так, чтобы цепь была на большой звездочке;
2. Переставить ее на маленькую;
3. Тросы следует подтянуть;
4. При помощи специальных болтов отрегулировать раму.

За счет установки крайнего положения и грамотной натяжки винтиков, цепь равномерно натягивается, в то время когда скорости меняются. Это касается обеих сторон.

В случае, когда цепь тяжело переходит со скорости на скорость нужно ослабить или затянуть винтик регулировки, который обозначается английской буквой L. Задний переключатель регулируется, так же как и передний, отличается только количеством звезд.

1. Цепь должна находиться на самой маленькой звездочке (высшая передача);
2. Трос машинки сначала нужно ослабить, а потом хорошенько затянуть;
3. Самая маленькая звезда должна находиться на одной линии с направляющим роликом (регулировка происходит с помощью винтика Н);
4. Точно так же нужно отрегулировать крайнюю точку с низшей передачи, то есть это самая большая звездочка, которая тоже должна находиться на одной линии с направляющим роликом (регулируется при помощи винтика L);
5. Когда будете переключать скорости, сразу поймете, где необходимо настроить натяжение. Регулировочный болт поможет перебросить цепь на нужную звездочку.

Плохая работа машинок обусловлена сильным загрязнением, поэтому перед тем как преступить к настройкам, следует, сначала очистить их.

Настройка машинок дисковых тормозов

Рассмотрим поочередные действия:

1. Нужно сделать так, чтобы ротор зацепился за колодки. Далее ослабляем узловое крепление к раме. Бывают случаи, когда трение исчезает не полностью, для этого нужно центрировать машинки.
2. Это так же поможет избавиться от трения колодок о диски. Но не маловажным фактором является уровень напряжения рамы.
3. Нужно ослабить крепление машинки, настроить отцентровку в положении верхом на байке и только после этого закрутить болтики.
4. Если загрязненный поршень заедает, его нужно хорошенько перебрать и смазать весь узел.

Плохую работу тормозов вызывает деформация ротора. Даже самые незаметные искажения станут причиной того, что колодки станут задевать ротор. Это не тот случай, когда ремонт можно сделать самому. В данном случае лучше обратиться к мастерам.

Контактные педали: шоссейные и для мтб, особенности, настройка

Контактные педали — один из основных компонентов, который продвинет владение велосипедом на совершенно иной уровень. Однако, велосипедисты-любители боятся переходить на контакты из-за боязни упасть и других распространенных мифов. В статье рассказали, кому и зачем нужны контактные педали, какие бывают виды педалей, как их выбрать и настроить. В материале собраны лучшие видеоролики с практическими советами, разбором плюсов и минусов перехода на контакты.

Зачем нужны контактные педали: плюсы и минусы

Если у вас мало опыта в велопоездках, не спешите переходить на контактные педали. Сначала привыкните к велосипеду, научитесь педалировать на обычных педалях и уверенно управлять велосипедом. Если вы катаетесь в режиме прогулки по городу или парку, контактные педали могут совсем не пригодиться. Контактные педали нужны для правильной техники педалирования. Особенно, если ездить на большие расстояния, заниматься велотуризмом и велоспортом.

Плюсы контактных педалей:

• Техника педалирования: одна нога давит, другая тянет
• На препятствиях ноги не соскакивают с педалей
• Легче контролировать велосипед и переносить центр тяжести
• Легче преодолевать крутые подъемы
• Снижается нагрузка на колени
• Меньше рывков при педалировании, колесо не срывается в пробуксовку
• Легче крутить педали на высоком каденсе

Минусы:

• Нужно постоянно встегиваться и выстегиваться, но со временем это движение станет автоматическим и перестанет быть минусом
• Нужна специальная велообувь

Виды контактных педалей по назначению и стандартам крепления

Существует много брендов и типов контактных педалей. Как правило, каждый крупный бренд имеет свою систему крепления, но по принципу работы они похожи. По назначению контактные педали делятся на:

• Шоссейные (шоссейные велогонки, триатлон)
• МТБ без платформы (туризм, кросс-кантри)
• МТБ с платформой (эндуро, даунхилл)

Шоссейные педали жестче фиксируют ногу. Контактные педали для горных велосипедов дают больше подвижности стопе и хорошо работают в условиях грязи и снега. Поэтому шоссейные педали менее практичны и не универсальны. К тому же, с шоссейный шип сильно выпирает из подошвы, с ним неудобно ходить. Шип МТБ маленький и спрятан в протектор подошвы, поэтому для туризма и универсального использования они подходят больше.

Шоссейные контактные педали Time, Shimano, Look. Источник: road.cc

Контактные педали МТБ дают больше свободы стопе, но лучше работают в условиях грязи и снега. Педали для МТБ с платформой отличаются от обычных широкой рамкой для лучшей опоры стопы. Также педали с платформой можно использовать с обычной обувью, а не только с велотуфлями.

Типы контактных педалей по стандартам крепления

Контактные педали Shimano SPD и Shimano SPD-SL

SPD — стандарт крепления японского бренда Shimano. Самые популярные и надежные контактные педали. SPD — тип контактных педалей для горных велосипедов. SPD-SL — тип контактных педалей для шоссейных велосипедов.

Контактные педали SPD. Источник: mbr.co.uk

Контактные педали SPD-SL. Источник: cyclist.co.uk

Контактные педали Look

Контактные педали Look. Источник: nsmb.com

Контактные педали Crank Brothers

Контактные педали Crankbrothers. Источник: freehubmag.com

Контактные педали Time

Контактные педали Time. Источник: element.ly

Контактные педали Speedplay

Контактные педали Speedplay. Источник: cyclingtips.com

Как выбрать контактные педали

Выбирайте контактные педали в зависимости от целей. Для катания по городу, велопутешествий, туризма, поездок на работу выбирайте педали для МТБ. Шип таких педалей более компактный и долговечный, с ним удобно ходить. Обувь для МТБ тоже гораздо комфортнее при ходьбе, чем шоссейные туфли.

Если увлекаетесь шоссейным велоспортом или триатлоном и выбираете педали для тренировок, берите шоссейные. Они жестче фиксируют стопу и лучше передают мощность велосипеду. Но имейте в виду, что в них неудобно ходить. Шоссейные велотуфли предназначены только для того, чтобы добраться до велосипеда и поехать на тренировку.

При выборе бренда отталкивайтесь от личных предпочтений, цены и доступности для покупки. Как показывает практика, контактные педали Shimano самые популярные, доступные и надежные. Более того, имеют лучшее соотношение цена/качество.

Видео о преимуществах и неприхотливости педалей Shimano M520 SPD

Шипы и настройка контактных педалей

После установки контактных педалей нужно настроить жесткость крепления и положение шипа на велообуви. От этого зависит комфорт при катании и правильная посадка на велосипеде. Винтом на контактных педалях настраивается жесткость крепления — усилие, при котором педали будут отстегиваться. Для начала можно ослабить крепление, чтобы научиться быстро выстегиваться из педалей. С опытом усилие можно увеличить.

Шип на велотуфлях устанавливается в зависимости от плюсневых костей и других факторов. Подробности смотрите на видео.

Как выстегиваться из контактных педалей

Видео о выборе и переходе на контактные педали

Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью — пишите в комментариях.

Источники:

https://velojournal.net/patenty-sram-zaschita-ot-padeniy-cherez-rul-i-mnogosloynyy-rotor
https://ru.qaz.wiki/wiki/Bicycle_brake
https://skolkos.ru/skolko-v-srednem-stoit-support-na-velosiped/
https://garant-motors23.ru/velosiped/kak-postavit-support-na-velosiped.html
https://training365.ru/kontaktnye-pedali/