Где возить бутылку с водой? Выбираем флягодержатель.
Флягодержатель не является самым интригующим аксессуаром, располагающимся на велосипеде. Варианты есть, как для желающих получить украшение, так и для желающих обзавестись простой и полезной функцией.
Но так ли прост процесс выбора и покупки такого незатейливого элемента?
Что ж, и тут требуется осмысленный подход. Да-да, такой же, как и при выборе зимних велоперчаток, и при выборе вилки, и при выборе шоссейных колес, и при выборе цепи, и при выборе. да всего, что только можно повесить на велосипед. Работающий мозг еще никому не помешал.
Способ крепления
Крепление флягодержателя, как правило, располагается на нижней и подседельной трубах велосипеда. Однако такая дислокация не всем удобна, некоторые предпочитают видеть свою бутылку на руле.
Серьезные любители триатлона и раздельных стартов любят держать питьевую воду сзади, чтобы ничего не нарушало аэродинамики велосипеда в движении. Для такого расположения используются специальные переходники, позволяющие закрепить на рельсах седла крепление для бутылки.
Материал
Мы уже рассуждали когда-то на тему выбора материала для рамы велосипеда. Так вот, здесь всё повторяется, здесь материал тоже играет роль.
Алюминий и пластик, разумеется, самые доступные. Идеально подойдут для начинающих райдеров, или владельцев велосипедов с ограниченным бюджетом.
Пластик свой функционал будет выполнять какое-то время, пока не треснет. Зато его низкая стоимость позволит без особой внутренней борьбы обзавестись новым.
Алюминий по прочности ни в какое сравнение с пластиком не идет, однако усталость от изгибов в этом металле накапливается довольно быстро, что неминуемо ведет к потере целостности конструкцией. Конечно, все эти негативные проявления справедливы в случае частого и нещадного использования.
Сталь. Один из самых дешевых материалов, обладающих высокой прочностью и пластичностью. Если со временем крепление перестает плотно держать бутылку, то его достаточно подрихтовать до нужной кондиции. Неприятная особенность стальных флягодержателей — склонность к появлению ржавчины и относительно большой вес.
Карбон. Понятно, если весь велосипед в карбоне, то отчего это держатель для фляги должен быть из чего-то другого!? Здесь сочетаются низкий вес и высокая прочность.
Титан — Бог среди материалов. Тут и вес низкий, и прочность космическая и внешний вид неизменный со временем.
Важной, кстати, особенностью любого флягодержателя (из личного опыта) является способность выдерживать полный вес велосипеда. Часто нижняя труба рамы бывает довольно грязной, по верхней трубе проходят тросы, которыми царапать полированную раму не охота, за подседельную трубу носить велосипед неудобно, за седло и руль поднимать не всегда подручно. Вот тогда в поле зрения попадает флягодержатель, чьи материалы должны позволять свободно переносить велосипед на любые расстояния, как за ручку чемодана.
Сталь, титан и алюминий здесь справятся без нареканий. Остальные материалы такой сложной жизни могут не захотеть. Я так думаю)
Форма
Вариантов всего два: открытого и закрытого типа. Открытая конструкция подразумевает две половинки, между которыми имеется промежуток. Они обнимают бутылку, но вместе никогда не сходятся.
Держатель Topeak закрытой конструкции и Elite открытой
Закрытая конструкция на две половинки не делится, а представляет из себя зажим, который плотно прижимает бутылку к раме и фиксирует ее в определенных местах выступающим элементом.
Если рассматривать флягодержатель с точки зрения переноски велосипеда, то предпочтительнее окажется конструкция закрытого типа.
На самом деле бывают конструкции и с магнитами, и с прочими нестандартными решениями. Мы же рассматриваем самые основные, ходовые и проверенные временем.
Вес
Ох и тяжело приходится с покупками новых компонентов для велосипеда, когда болен гонкой за облегчением своего коня. Заболевание временное, но протекает не всегда легко)
Вес флягодержателей варьируется от 10 до 60 граммов. Наверняка бывают и другие цифры, спорить сложно. Однако, если хочется довести велосипед до определенной весовой отметки, то пара десятков граммов, которые ты сможешь скинуть на этом аксессуаре, помогут тебе в твоей нелегкой миссии.
Смеха ради стоит упомянуть и о подстаканнике для велосипеда. Рекламные фотографии намекают на стремительный ситибайк. но мы то знаем, что он подойдет на любой велосипед)
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.
Флягодержатели для велосипеда
При езде на велосипеде организм испытывает повышенные нагрузки, что вызывает обильное потоотделение и быструю потерю жидкости. Жажда убивает всё наслаждение от прогулки на байке, и все мысли занимает лишь желание вволю напиться. Кроме того, недостаток влаги может привести к серьёзным заболеваниям, поэтому следует уделить пристальное внимание этому вопросу и всегда иметь достаточный запас воды. При передвижении по городу в любой момент можно заехать в магазин и приобрести минералку или какие-нибудь другие напитки. Если же вы предпочитаете длительные путешествия, то придётся захватить питьё с собой. Бутылки или специальные велосипедные фляги легко можно прикрепить прямо на велосипеде. Конечно, никто не запрещает возить воду в рюкзаке, но в таком случае придётся останавливаться каждый раз, как вам захочется напиться. Поэтому лучше всего использовать специальные флягодержатели для велосипеда, которые устанавливаются на различные части велосипедной рамы и позволяют использовать сосуды с жидкостью прямо на ходу.
Дегидратация и её влияние на организм
Из школьного курса анатомии каждому известно, что тело человека примерно на 70% состоит из воды. При недостатке жидкости в организме происходит нарушение его работы на клеточном уровне. Обезвоживание оказывает негативное влияние на работу суставов, а так как при езде на велосипеде основная нагрузка приходится на колени и спину, то именно они страдают в первую очередь.
Хрящевая ткань, которая находится на концах костей, предохраняет их от непосредственного контакта между собой. Она содержит большое количество воды и обеспечивает скольжение хрящей по поверхности друг друга. Снижение количества внутрисуставной жидкости при дегидратации организма делает хрящ менее скользким и вызывает болевые ощущения.
Остеоартроз колена
Среда, в которой функционируют хрящи, при нормальном содержании влаги в организме является щелочной. При недостатке воды она окисляется, разрушая ткани сустава и увеличивая трение. Суставы набухают и теряют подвижность. В результате появляются костные наросты. Обезвоживание организма приводит к весьма печальным последствиям и вызывает остеоартроз.
Дегидратация также оказывает крайне негативное влияние на работу позвоночника, провоцируя стирание межпозвонковых дисков, нарушая их структуру, делая их ломкими и хрупкими. Это влечёт за собой возникновение протрузий и межпозвонковых грыж, порождая сильные боли. Именно обезвоживание ответственно за возникновение торкалгии и люмбалгии. Поэтому заболевания опорно-двигательного аппарата являются профессиональными недугами в среде спортсменов-велосипедистов.
Межпозвоночная грыжа
Еще одна опасность, подстерегающая любителей езды на велосипеде, – тепловой удар. Даже при неспешном передвижении на байке кажется, что вас обдувает лёгкий ветерок, создавая обманчивое ощущение свежести. Даже если температура на улице не слишком высокая, риск перегрева на солнце во время продолжительного велопохода очень велик.
Головокружение, тошнота, рвота, ощущение слабости, учащённое дыхание и сердцебиение – вот далеко не полный перечень симптомов, присущих тепловому удару. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания и даже смертельный исход. Поэтому в течение поездки на байке в жару очень важно пить много жидкости, которая выделяется с потом и служит для правильной терморегуляции организма. Недостаток воды приводит к перегреву, последствия которого могут чрезвычайно тяжёлыми.
Велосипедные держатели для бутылок, их виды и установка
Как мы уже выяснили, недостаток воды вызывает не только дискомфорт, но и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Для перевозки жидкости во время велопохода можно использовать рюкзак или сумку, но если вы участвуете в гонке, то такой способ неприемлем. К тому же на солнце рюкзак сильно нагревает спину. Поездка в составе группы также не позволит использовать этот вариант, ведь всем участникам пробега придётся останавливаться каждый раз, когда кому-нибудь захочется утолить жажду. Поэтому удобнее всего разместить ёмкость с жидкостью на самом велосипеде.
Запас воды можно хранить как в обычной пластиковой или стеклянной бутылке, так и в особой велосипедной фляге, предназначенной для этих целей. Второй вариант предпочтительней, так как подобные сосуды имеют клапан, позволяющий открывать их одной рукой. В любом случае для фиксации бутылки нужно установить особое крепление, дающее возможность легко и быстро достать воду и напиться.
Виды флягодержателей
Велосипедный держатель для воды – один из самых нужных аксессуаров. От правильного выбора этого приспособления зависит надёжность фиксации фляги и комфорт при езде на байке. Внезапная потеря сосуда отвлекает внимание в самый неподходящий момент. В результате вы или ваши друзья, едущие сзади, могут упасть и получить травму, а постоянные остановки и поиски утраченной бутылки в состоянии испортить удовольствие от любой велопрогулки.
Существует огромное количество разнообразных видов и конструкций велосипедных флягодержателей. Они отличаются друг от друга по расположению, материалу изготовления и способу крепления. Чаще всего они представляют собой подставку под бутылку и крепёж, удерживающий её. Фиксатор бывает регулируемым и нерегулируемым, а сам держатель может монтироваться на самых разных частях велосипеда.
Месторасположение флягодержателей
Наиболее распространёнными местами для установки флягодержателей являются:
Рама. Это самый распространённый и удобный вариант. Практически любой современный велосипед имеет специальные отверстия с резьбой диаметром в 5 миллиметров, которые располагаются на нижней или подседельной трубе рамы и служат для крепления насоса или подставки для бутылки. Как правило, расстояние между ними составляет 64 миллиметра, они имеют стандартные размеры и подходят для любых флягодержателей соответствующего типа.
Флягодержатель для велосипеда FG005
Руль – ещё одно распространённое место для крепления фляги. Сосуд с жидкостью крепится прямо на руль при помощи хомутов. В этом случае даже не нужно наклоняться, чтобы достать бутылку и напиться. Однако на нём и так находится много разных устройств: шифтеры для переключения передач, тормозные ручки, зеркала заднего вида, велокомпьютер, а также многое другое. Фляга будет отвлекать внимание, а также увеличивать вес передней части байка.
Другой способ – установка держателя со стяжками на вынос. Ещё один интересный, но довольно редко встречающийся вариант – установка специальной пластины с отверстиями под крышку выноса руля. Диаметр отверстий и расстояние между ними обычно стандартны, что позволяет установить самые распространённые виды флягодержателей, которые обычно ставятся на раму.
Крепление флягодержателя на вынос руля
Верхняя труба рамы. Если поход предстоит длинный, то этом месте, как правило, располагаются фляги с дополнительным запасом воды. Обычно они помещаются в чехол или сумку из ткани или кожи и крепятся с помощью ремешков. Возможна также установка держателя из пластика или металлической проволоки. Верхняя труба все же не слишком подходит для перевозки бутылок с жидкостью, особенно нестандартного размера, так как при активном педалировании они могут задеваться коленями и создавать неудобства. Кроме того, по ней обычно проложены тросики.
Велосумка на верхнюю трубу рамы
Подседельный штырь. На нём также довольно часто размещаются держатели для фляг, так как это место легкодоступно во время езды. Недостатками такого расположения является отсутствие отверстий для крепления, а также невозможность визуального контроля. Если фляга выпадет на ходу, то вы это скорее всего не заметите, и в итоге она будет утеряна.
Седло. Для установки держателя можно использовать также рамку седла. Чаще всего используются держатели из металлической проволоки со специальными зажимами или винтами, которые крепятся легко и быстро и позволяют перевозить сразу несколько фляг. Главный минус такой же, как и у предыдущего способа, – затруднённый контроль.
Подседельный держатель
Багажник. Если ваш велосипед оборудован этим приспособлением, то на нём также можно разместить запас воды, установив на нём специальные держатели. В этом случае можно перевозить довольно большое количество бутылочек, расположив их горизонтально или вертикально. Так как багажник находится сзади и при езде выпадает из поля зрения, то такой вариант имеет тот же недостаток, как и предыдущие два.
Передняя вилка. В некоторых случаях для перевозки воды используется передняя вилка байка. Держатель крепится прямо на штаны, и можно использовать сразу обе стороны – правую и левую. Этот метод хорош тем, что нет особых ограничений на размер сосуда с жидкостью и позволяет крепить довольно большие бутылки. Вилка всё время перед глазами, что является ещё одним достоинством, так как потеря фляги не пройдёт незамеченной.
Бутылки на передней вилке
Велосипедный шлем. Это довольно курьёзный способ перевозки фляг, при котором держатель располагается прямо на защитном велошлеме. Вода весит довольно много, и дополнительные полкило или больше создают излишнюю нагрузку на шею, поэтому данный вариант не нашёл широкого распространения.
Шлем с флягодержателем
Как видно, существует довольно много мест, позволяющих закрепить велосипедный флягодержатель, и каждый может выбрать конструкцию по душе, руководствуясь такими критериями, как лёгкость доступа, удобство и надёжность фиксации сосуда при езде, а также личными предпочтениями.
Материалы для изготовления держателей
Дизайн велосипедных флягодержателей довольно многообразен как по конструкции и внешнему виду, так и по цвету и материалу, который используется при их производстве. В большинстве случаев для изготовления таких креплений применяются следующие материалы:
- Алюминий. Флягодержатели из этого металла имеют низкий вес, высокую прочность, но при постоянном использовании царапают флягу. Кроме того, со временем надёжность фиксации снижается.
- Пластиковые держатели являются одними из самых популярных, так как бутылки сидят в них очень плотно, а вынимаются и ставятся обратно легко и быстро.
- Нержавеющая сталь – довольно надёжный и недорогой материал, но при интенсивном катании по пересечённой местности часто происходит разрушение конструкции в местах точечной сварки.
- Титановый сплав. Держатели из титана прочны и легки, но довольно дороги.
- Карбон. Углепластик – самый легкий материал, применяемый при изготовлении велосипедных флягодержателей, но стоит весьма дорого и в основном распространён в профессиональном спорте.
- Ткань и кожа обычно используются для держателей, которые крепятся в местах, не имеющих посадочных отверстий. Как правило, они имеют индивидуальный дизайн и выполняют роль красивого и стильного аксессуара.
Кожаный держатель
Конструкция флягодержателя и материал, из которого он сделан, во многом зависят от его месторасположения, а также предполагаемых условий эксплуатации. Для простых покатушек на небольшие расстояния подойдёт обычный пластиковый или алюминиевый держатель для бутылочки небольшого размера. Тем же, кто собирается участвовать в гонках или дальних походах, следует обратить своё внимание на титан или карбон.
Способы крепления флягодержателей
В большинстве случаев установка флягодержателя не вызывает никаких трудностей. Чтобы закрепить его на велосипеде, достаточно совместить отверстия в основании держателя с соответствующими отверстиями на трубе и зафиксировать винтами. Трудности возникают при отсутствии специальных посадочных гнёзд на раме или при размещении зажима для бутылок в нестандартном месте.
Установка велосипедного флягодержателя на раму
Существует несколько путей решения подобных проблем. Самым простым выходом из положения является фиксация держателя при помощи специальных хомутов, которые обычно входят в комплект поставки изделия. Некоторые велосипедисты используют строительные хомуты или пластиковые стяжки, но это крайне нежелательно, так как они не могут обеспечить достаточную надёжность крепления.
Велосипедный хомут Kalloy XTB-C
Следующий вариант – сверление отверстий в раме и фиксация флягодержателя саморезами. Делать это также крайне не рекомендуется, потому что подобные действия могут привести к ослаблению конструкции рамы и её разрушению.
Закрепить приспособление для перевозки бутылок с водой можно при помощи клея, однако надёжность такой установки обусловлена свойствами этого самого клея. Современные составы вполне могут обеспечить достаточную прочность фиксации, но всё зависит от величины нагрузок, которые испытывает держатель при езде.
В некоторых случаях флягодержатель просто приваривают к раме велосипеда или другому месту. Этот способ больше всего подойдёт для рам, изготовленных из легированной стали. Приваривать всё же лучше не сам держатель, а отдельную пластину с выступами и отверстиями, к которой он будет прикручен винтами точно так же, как и в самом первом стандартном варианте.
Ремешки из кожи или ткани с застёжками в виде язычковой или щелевой пряжки, или липучек велкро тоже можно использовать в качестве крепления, особенно в том случае, когда и сам держатель изготовлен из этих материалов. Такое крепление достаточно надёжно и легко устанавливается и снимается.
Магнитное крепление для фляги от компании Vincero Design
Некоторые компании предлагают довольно необычное крепление для бутылки – на магнитах. В комплект входит специальная бутылка и пластина, которая устанавливается в обычное гнездо на раме. Поверхность бутылки имеет паз в форме этой пластины и сильный магнит, который притягивается к пластине. Производитель заявляет, что в ходе проведенных испытаний такой способ установки фляги показал отличные результаты. Стоимость подобного устройства составляет примерно 50 долларов.
Самодельные держатели для фляг
Велосипедные флягодержатели – очень простое и функциональное приспособление. В любом магазине представлены десятки разновидностей этого нехитрого устройства всех цветов радуги, которые удовлетворят самый взыскательный вкус. Цена на них очень доступна, самые простые стоят всего несколько долларов. Однако если вы по натуре «скупой рыцарь» и бережёте каждую копейку или предпочитаете всё, что только возможно, делать своими руками, то без труда сможете изготовить держатель для бутылки из подручных материалов. Кроме дешевизны, самодельные флягодержатели обладают тем неоспоримым преимуществом, что воры на них уж точно не позарятся.
Чтобы сделать простейшую подставку для бутылок, понадобятся три узких пластины из жести или пластика, размер которых подбирается в зависимости от того, какой именно сосуд планируется использовать. В пластинах нужно просверлить отверстия под стандартные крепёжные винты. Затем две из них сгибаются в форме круга, а их концы соединяются винтами, которые будут использоваться для фиксации держателя на раме. Третья пластина изгибается полукругом и служит основой для держателя.
Держатель в стиле «очумелые ручки»
Флягодержатель можно изготовить из толстой стальной или алюминиевой проволоки, взяв за образец серийные модели. Проволоку следует изогнуть в форме держателя, а затем припаять к ней металлические пластины с установочными отверстиями. Для сгибания понадобится специальное оборудование, хотя, если проявить смекалку, то хватит и пары плоскогубцев с тисками.
Самодельный флягодержатель из проволоки для двух бутылок
Для самостоятельного изготовления подойдет также держатель из кожи или ткани. Такое приспособление легко можно сшить своими руками, стоит лишь проявить немного фантазии и усердия.
Как мы уже убедились, существует огромное количество самых разнообразных велосипедных держателей для бутылок. Их можно крепить в различных местах, они изготавливаются из различных материалов, а стоимость колеблется в очень широких пределах. Выбор за вами!
Бочка, жилище на дереве и хижина хоббита: топ-7 самых необычных отелей Подмосковья
Не знаем, как вы, а мы еще планируем зацепить бабье лето и провести пару-тройку теплых дней на природе. С живописными лесами и чистейшими водоемами в Подмосковье проблем нет, но вы можете не знать об экзотических экоотелях. Если вы хотите разнообразить досуг, рассказываем, где в Подмосковье можно пожить в бочке, хижине хоббита и в юрте кочевника.
ЭКООТЕЛЬ «ХОББИТЛЭНД»
Если вы собрались отдохнуть с детьми, то присмотритесь к экоотелю «Хоббитлэнд». Но сначала познакомьте их с произведениями Толкина, чтобы точно вызвать восторг. «Подмосковное Средиземье» расположилось на западе области, в СНТ «Метросад». Здесь среди лесов спрятались сказочные хижины с заросшими травой крышами, круглыми окнами, каминами, дровяными печами и другими атрибутами вселенной знаменитого фантаста. Здесь даже есть подземная баня. С современными удобствами в «Хоббитлэнде» тоже все в порядке: санузел, мягкие кровати, прокат лодок и спиннингов, зона для гриля – неплохое дополнение к сказочному миру. Зимой расположенный неподалеку водоем замерзает, и на лед можно выйти на коньках. Предпочитаете беговые лыжи? Тогда отправляйтесь в лес. Наконец, еще один плюс «Хоббитлэнда» – здесь можно отдохнуть со своими питомцами и не ломать голову, куда на время отпуска пристроить своего кота или собаку.
Адрес: Можайский г.о., 112-й км Минского шоссе, СНТ «Метросад», 72
Цена: от 4 тыс. руб. в сутки за двухместный домик
Тел.: 8 (985) 069-03-03
Сайт: hobbitland.ru
ЦЕНТР ЭКОТУРИЗМА «БЕРХИНО»
На берегу реки Осетр расположился экоотель, известный своими домами в виде бочек. Вполне ожидаемо их назвали «Бочками Диогена», хотя древний философ всеми силами демонстрировал, что ему чужды материальные блага и банальный комфорт. В подмосковном экоотеле, напротив, все максимально удобно: в каждой бочке умудрились уместить большие кровати, душ, телевизор и даже барный холодильник. В «Берхино» работают конный клуб и ресторан. В теплое время гости могут взять напрокат байдарки или катамараны, а зимой – лыжи и коньки. Если активный отдых вам не по душе, всегда можно выбрать неспешные прогулки в соседнем лесу.
Адрес: г.о. Луховицы, д. Берхино, ул. Осетровая, д. 1
Цена: 4 тыс. руб. за домик-бочку на двоих
Тел.: 8 (925) 211-61-58, 8 (926) 600-11-44
Сайт: berhino.ru
ЮРТОВЫЙ ГЛЭМПИНГ
Чтобы почувствовать себя кочевником, необязательно ехать в монгольскую степь. В подмосковной деревне Мамошино на берегу чистейшего озера расположился юртовый комплекс. В отличие от традиционных юрт, здешние можно назвать пятизвездочными: они теплые, благоустроенные, и в них даже есть Wi-Fi. Правда, туалет и душевые все-таки расположены в отдельных кабинках, а не внутри «номеров». Есть на территории экоотеля и свой ресторан, но приготовить себе обед или ужин можно самостоятельно в мультиварке или на мангале. Кроме премиальных юрт, на территории «гламурного кемпинга» есть уютный домик на деревьях, «Купольный домик», «Дом огня» для посиделок у костра, русская баня. Природа здесь чудесная: с одной стороны – тихий водоем, с другой – вековые дубы, березы и ели.
Адрес: Рузский г.о., деревня Мамошино, рядом с СНТ «Озерное», «Лесное» и «Моряна»
Цена: от 5 тыс. руб. за юрту на 2–3 человек
Тел.: 8 (977) 964-24-08
Сайт: yurtahotel.com
КЕМПИНГ «У КРЕМЛЯ»
В самом центре Коломны есть уголок загородной жизни. До главной достопримечательности – местного Кремля – буквально подать рукой. Остановиться можно и в собственном доме на колесах, и в мобильных разноцветных домиках – осенью в жизнь как раз хочется добавить красок! Яркие коттеджи станут хитом ваших фото и наберут сотни лайков в соцсетях. Особенно гостей привлекают домики-вагоны. Пока дети резвятся на игровой площадке или в песочнице, родители могут пожарить шашлык под навесом или внутри финского гриля. В 100 м есть пляж реки Коломенки – загорать уже поздно, но вечерний моцион по берегу никому не повредит.
Адрес: Коломна, ул. Большая Запрудная, д. 13а
Цена: от 1500 руб. в сутки
Тел.: 8 (903) 584-67-79
Сайт: campingkolomna.ru
ЭКОРАНЧО «АЛЕКСЕЕВКА»
Вы когда-нибудь жили на дереве? Если нет, то это легко исправить. Под Можайском можно провести ночь на высоте от 2,5 до 7 м над уровнем земли. Вашему взору откроется вид на луговой простор, пастбище и реку. Внутри домика в ветвях есть вся нужная техника, а по утрам вам предложат фермерский завтрак.
Здесь вы также сможете заняться верховой ездой, рыбалкой, пчеловодством и скандинавской ходьбой, пострелять из лука, поужинать в фермерском ресторане, расслабиться в русской бане, посетить мастер-классы по скрапбукингу и декорированию. Детям понравится контактный зоопарк с козочками и коровами, а вам – местная сыроварня, где вы можете поучаствовать в приготовлении сыра.
Адрес: Можайский г.о, д. Алексеевка
Цена: от 7 тыс. руб. в сутки
Тел.: 8 (926) 329-15-55
Сайт: ecorancho.ru
ТВОРЧЕСКОЕ КОМЬЮНИТИ «ДЕРЕВНЯ»
Хотите переночевать в стеклянном прозрачном домике с панорамным видом на живописные поля? Добро пожаловать в креативный комплекс «Деревня» от дизайн-завода Flacon неподалеку от Можайска. Домики удивят вас нестандартной архитектурой: есть стильный фиолетовый с выходом на крышу, интересные жилища в виде купола, черный морской контейнер «каргомодуль», домик Tiny House в стиле минимализма, а еще глэмпинги с разной степенью прозрачности и индейские типи. Каждую неделю тут проходят мастер-классы по гончарному делу, аромавстречи, занятия по йоге, а однажды тут провели конкурс самодельных плавсредств. Подмосковный художник Павел Суслов два месяца создавал здесь арт-объект – морского конька, поверхность которого постепенно покрывалась его полотнами с пейзажами «Деревни».
Адрес: Можайский г.о., 125-й км Минского шоссе, д. Знаменка
Цена: от 2500 руб. в сутки
Тел.: 8 (925) 594-54-74
Сайт: derevnya.com
АРТ-УСАДЬБА «ВЕРЕТЬЕВО»
Если вы скучаете по детской романтике, то это место точно вызовет у вас приятную ностальгию – арт-усадьба расположена в бывшем пионерлагере. На территории «Веретьево» есть памятники Чебурашке, Айболиту, Винни-Пуху и другим героям любимых мультфильмов. От вариантов размещения разбегаются глаза: здесь есть таежный домик из бревен с настоящей печью вместо кровати, лесной домик, жилище Ван Гога, дом дружбы и дом вожатых, а еще есть авторские номера, созданные известными людьми. Например, комната Леонида Парфенова выполнена в образе старинной русской избы, прототипом номера бизнесмена Михаила Куснировича стала известная киноманам веранда из фильма Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». С роялем, а как же! Российский художник-карикатурист Андрей Бильжо подошел к делу с юмором, поэтому раскрасил комнату в ярко-розовый цвет и украсил ее картинками со смешными подписями. В арт-усадьбе всегда найдется чем заняться: можно париться в баньке, кататься на велосипеде, зайти в гости на ферму к оленям и барашкам, поиграть в настольный теннис, шашки, шахматы, нарды и пинг-понг, устроить пикник с шашлыками и посиделки у костра.
Батарея для электровелосипеда (полный обзор всех типов)
Батарея электровелосипеда – это 1/2 – 1/10 цены (в зависимости от емкости). Когда я собирал себе велосипед, на изучение ситуации с батареями пришлось потратить массу времени. А все почему? А потому, что обзора подобного тому, что вы сейчас читаете в сети не было.
Купить батарею не проблема, но выбор не прост. Какие батареи бывают? Чем отличаются? Как установить? Где купить? Сколько стоит? На эти и другие вопросы попробую ответить в этом обзоре.
Магазинам полный обзор батарей не нужен, поскольку для этого придется рекламировать конкурентов, а такой альтруизм в капиталистическую модель мироустройства не вписывается. Для видеоблоггинга полные обзоры батарей – неформат. В результате пришлось закрыть информационную дыру самостоятельно.
Данный обзор аккумуляторных батарей для электровелосипедов не претендует на энциклопедичность. Но дает общее представление о ситуации с батареями для электровелосипедов на 2021 год.
Что такое “аккумулятор”?
Электрический аккумулятор — это химический источник тока, особенность которого заключается в обратимости внутренних химических процессов, что обеспечивает его многократное циклическое использование (через заряд-разряд). Термин «аккумулятор» используется для обозначения отдельного элемента. То-есть аккумулятор не = батарея. Батарея – это совокупность аккумуляторов.
Что такое “батарея”?
Батарея (фр. batterie) — это два или более соединённых параллельно или последовательно электрических элементов. В просторечии, аккумуляторной батареей называют, как батарейные блоки (относительно крупные ёмкости, наполненные мелкими аккумуляторами), так и отдельные элементы (но это не правильно).
Различных типов батарей довольно много. В целях торжества Порядка над Хаосом нужно их классифицировать. С этого мы и начнем.
Емкость батареи
Емкость батареи измеряется в ватт-часах (Вт*ч, Wh). Батареи на 750 Wh хватит на 3 часа, если она будет питать двигатель с мощностью 250 W. Или 1 час, если ваш электромотор будет работать с постоянной мощностью 750W.
В некоторых странах (в России тоже) ёмкость батареи принято измерять в ампер часах А*ч (Ah). Батарея рассчитанная на напряжение 48 вольт и емкостью 20 Ач имеет энергоемкость (количество запасенной энергии), получаемое как произведение напряжения батареи на емкость, 48В*20Ач= 960 Вт*ч или 0,96 кВт*ч.
Вольтаж батареи
В настоящее время для электровелосипедов и электросамокатов доступны батареи 24 V, 36 V, 48 V, 52 V и 72 V. В большинстве электрических велосипедов используется батарея на 36 V, в моделях с мощными электромоторами могут использоваться батареи 48 V или даже 52 V. Для очень мощных электровелосипедов, электромопедов и электромотоциклов напряжение может доходить до 72 V и выше. Производители сообщают, что батарея на 52 V обеспечивает на 7% большую скорость по сравнению с батареей на 48 V.
Классификация аккумуляторных батарей по месту расположения
Совершенно очевидно, что классифицировать аккумуляторные батареи (батарейные блоки) нужно по месту пребывания оных на электрическом велосипеде.
Универсальная батарея
Используются для электрофикации горных, прогулочных и туристических велосипедов. Может использоваться с различными типами рам.
Батарея в рюкзаке
Дешево и сердито. Если сопрут велосипед, то без батареи. Маленькая, а радость.
Батарея на подседельный штырь типа “лягушка”
Не знаю почему земноводное. На мой взгляд не похоже. Бывают маленькие, бывают весьма объемные.
Лягушки популярны у владельцев двуподвесов, поскольку нормального багажника там конструктивно не предусмотрено, а место внутри треугольника рамы зачастую занято амортизатором заднего колеса.
Центр тяжести высоко и смещен назад, багажник использовать неудобно поскольку над ним висит эта хрень. Дополнительный минус: вероятнее всего не получится использовать лучший амортизационный подседельный штырь. Не подходит для e-MTB из-за высокой уязвимости при падениях.
“Треугольник” на раму
Позволяет не перегружать заднюю часть электровелосипеда и сохранять нормальную развесовку; можно использовать батареи большой ёмкости; легко изготовить под любую конфигурацию треугольника рамы.
Неудобно снимать батарею для зарядки; проблемы с креплением; все ленточки которые могут оторваться рано или поздно отрываются; выглядит несколько “колхозно”.
“Бутылка” на раму
Батарея позволяет не перегружать заднюю часть электровелосипеда и сохранять нормальную развесовку; выглядит вполне симпатично; нет проблем с креплением (обычно крепится на место бутылки для воды); легко снимать для зарядки.
Относительно маленькая ёмкость (с другой стороны, ни что не мешает возить запасную батарею в рюкзаке или на багажнике).
Вариантов батарей-бутылок штук пять, самый популярный такой.
“Дельфин” на раму
Это вершина эволюции быстросъемных и не интегрированных в раму аккумуляторных батарей для электровелосипеда. Не смотря на разработку множества типов рам со встроенными батареями, “дельфин” используют многие серьезные бренды.
Батарея типа “Дельфин” позволяет не перегружать заднюю часть электровелосипеда и сохранять нормальную развесовку; хороший дизайн; нет проблем с креплением (обычно крепится на место бутылки для воды); легко снимать для зарядки, емкость больше, чем у “бутылок”. Для производителей электровелосипедов этот тип удобен тем, что позволяет использовать дешевые рамы, тем самым позволяя производить бюджетные модели электробайков.
Электровелосипед с любой внешней батареей не особо похож на педальный велосипед. Из-за этого людям являющимся поклонниками дизайна обычных велосипедов этот тип батарей не нравится.
Батарейный блок представленный на картинке ниже в настоящее время самый популярный, его можно купить за 2896 руб. Вместимость: 65 аккумуляторов 18650. Также его можно купить уже в сборе за 19000 – 34000 руб. Я использую именно такой уже три года в условиях пересеченной местности. Нареканий нет.
Батареи “дельфин” используются в конструкции, как дешевых электрофэтбайков, так и дорогих фирменных городских электровелосипедов.
Из бюджетных вариантов, самая емкая батарея 36, 48, 52 V для электровелосипедов на 91 ячейку 18650. В нее можно заложить больше 1 кВт⋅ч. Цена за корпус: 3850 руб.
Прежде чем принимать решение о оснащении электрического велосипеда большой батареей подумайте о ее необходимости. Большая часть поездок все же не далее 30 км. А для этих дистанций достаточно компактной и не особо тяжелой батареи. Если же вы планируете иногда совершать дальние поездки, можно купить две-три сменные батареи.
Для крепления батареи к раме используются отверстия рассчитанные на крепление бутылки с водой, но они не всегда расположены в удобных местах и приходится сверлить. В качестве дополнительного крепежа можно использовать мощные хомуты.
Батарея встроенная в раму электровелосипеда
Внешние батареи
Наиболее распространённый тип представлен на картинке. Батарея интегрирована в раму за подседельным штырем. Ее легко извлекать для подзарядки.
Пространственные рамы
В просторечии – мангалы. По сути это обширные металлические батарейные отсеки к которым приделаны руль, колеса и прочие мелочи. Эти конструкции рассчитаны на высокие скорости и дальнобойность. По сути велосипедами не являются, скорее это электроскутеры с педалями.
Батарея, как элемент рамы
Вершиной эволюции электровелосипедов являются изделия в которых батарея встроена в раму и визуально незаметна.
Эффектный дизайн, все провода идут внутри рамы, батарея хорошо защищена от механических повреждений.
Относительно небольшая ёмкость и высокая цена, как самого электровелосипеда, так и дополнительных батарей.
Конструктивных решений множество. Ниже на фотографии только одна из них.
Модульные системы аккумуляторных батарей
Многие производители электровелосипедов (Specialized, Riese & Müller и другие) используют модельные системы, которые позволяют добавлять к интегрированной в раму батарее дополнительную внешнюю такой же или меньшей емкости.
Классификация аккумуляторов
Различных типов аккумуляторов около тридцати. Тип аккумулятора определяется используемыми материалами. Вне зависимости от типа аккумулятора, как только вы его приобрели, он сразу начал деградировать, даже если вы его не используете. Так что не сидите дома. Больше катайтесь! )
В электровелосипедах используются следующие типы:
Свинцово-кислотный аккумулятор
Используются в самых дешевых версиях самодельных электровелосипедов. В настоящее время никакого смысла в их применении нет.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
- Это самые современные, популярные, лёгкие и ёмкие аккумуляторы, что очень важно для облегчения конструкции электровелосипеда.
- Максимальная удельная ёмкость.
- Количество циклов заряда и разряда от 300 не снижает номинальную емкость. К примеру Riese & Muller гарантирует, что используемые ими батареи Bosch будут по-прежнему заряжаться на 60% через два года или после 500 циклов зарядки.
В настоящее время наиболее популярным и удобным является хорошо зарекомендовавший себя стандарт Li-ion аккумуляторов – 18650 (как обычная пальчиковая батарейка). Более новым стандартом является – 21700. Но опыт его использования в электротранспорте пока не велик.
Литий-ионные АКБ можно эксплуатировать при морозе до -20 °С, но максимальный пробег на одном заряде при использовании батареи в таких условиях существенно сокращается из-за снижения токоотдачи. К тому же, при температуре ниже -10 °С литий-ионные АКБ быстро разряжаются. Частично решить проблему позволяет утепление аккумуляторной батареи теплоизоляционными материалами.
На сегодняшний день для сборки батарей электровелосипедов следует рассматривать следующие варианты:
Samsung INR18650-25R 2500mAh
Sony/Murata US18650VTC6 3000mAh
Sony/Murata US18650VTC5 2600mAh
Samsung INR18650-30Q 3000mAh
Panasonic NCR18650B 3350mAh
Panasonic NCR18650PF 2900mAh
Samsung INR18650-35E 3450mAh
Sanyo NCR18650GA 3350mAh
Samsung INR18650-29E 2900mAh
LG INR18650MJ1 3500mAh
LG INR18650HG2 3000mAh
LG INR18650MH1 3200mAh
В сети имеется масса тестов и статей про аккумуляторы формата 18650. Также можно просадить фантастическое количество времени на тематические форумы. Сравнивать характеристики различных элементов удобно тут.
Если же вы желаете получить батарею для электровелосипеда соответствующую вашим требованиям, по приемлемой цене, без проблем и в разумные сроки, проще обратиться к профессионалам.
Уже довольно давно сборка батарей вполне конкурентный бизнес и цены никто не задирает.
Я считаю, что самым разумным вариантом является приобретение корпуса батареи на Алиэкспрессе, а покупать элементы и заниматься сборкой проще в России. Если вы живете в Москве то можно обращаться сюда.
Если в провинции, то ищите местных сборщиков или обращайтесь в эту компанию:
https://www.li-force.ru/ (Томск, работают и по почте)
Многие владельцы электротранспорта собирают батареи электровелосипедов и электросамокатов самостоятельно, приобретая элементы в Китае. Это дает некоторую экономию при сборке. Но нужно анализировать отзывы на элементы конкретного продавца. Китайские интернет-магазины склонны к легким заработкам на подделках, но те, кто наработал хорошую репутацию к обмана по возможности избегают.
Среднетоковые элементы в 2020 году популярны такие, высокотоковые такие.
Какой емкости батарея вам нужна?
Как правило, лучше всего приобрести батарею самой большой ёмкости на самых качественных и современных элементах, поскольку это будет означать более длительный срок службы батареи (т. е. меньшее количество циклов зарядки), а также большую универсальность использования электровелосипеда.
Но чем больше ёмкость батареи – тем выше её объем, цена и вес. Так что ищите компромисс. Я решил проблему с дальними поездками собрав дополнительную батарею, которую при необходимости беру с собой закрепив на багажнике.
Зарядка аккумуляторной батареи
В каком порядке подключать зарядное устройство к розетке и батарее единого мнения нет. Заряжайте аккумуляторы только теми зарядными устройствами, которые подходят по параметрам вашей батарее.
Батарея и вода
Поскольку в батарее нет никаких движущихся деталей, с хорошо изолированной батареей никаких проблем с влагоизоляцией у вас не возникнет. Пленка + герметик и не страшны ни дождь, ни погружения в воду.
Другое дело – батарея в которую может попадать вода. О том, как себя ведет не изолированная батарея под водой, можете посмотреть кинушку:
Литий является легковоспламеняющимся металлом. В зависимости от типа элементов они могут без каких-либо проблем нагреваться от 150 °C до 250 °C. Если этот предел превышен, литий вступает в реакцию с другими химическими компонентами выделяя еще больше тепла. При температуре около 300 °C начинка элемента начинает гореть. Чтобы этого не случилось, аккумуляторные батареи на литий-ионных элементах имеют встроенную электронную схему, так называемую систему управления батареями (БМС или BMS) о которой я писал выше.
Несмотря на то, что воспламенение качественных батарей крайне редки, а производители батарей гарантируют качество своего продукта и используемых компонентов, рекомендуется придерживаться нескольких общих рекомендаций:
- Используйте только те аккумуляторные элементы и зарядные устройства, которые сертифицированы в соответствии с определенным стандартом безопасности (стандарт CE). Элементы, BMS и зарядное устройство – это не то, на чем можно экономить.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию экстремальных температур. Идеальный диапазон температур составляет от 10 °C до 30 °C.
- Избегайте глубокой разрядки: если вы не используете свой электровелосипед в течение длительного времени, вы должны снять аккумулятор с электровелосипеда и хранить его в соответствии с рекомендациями изложенными в статье: Долговременное хранение литий-ионных аккумуляторов.
- Если батарея долгое время хранилась в холодном месте, перед зарядкой ее следует сначала медленно вернуть к комнатной температуре. Не оставляйте аккумулятор без присмотра при первой зарядке.
- Не заряжайте батарею на легковоспламеняющихся предметах или вблизи легковоспламеняющихся веществ (бензин и т.п.). Лично я заряжаю батарею в армейском железном ящике.
- Не используйте батарею, если она повреждена. Не все BMS могут обмениваться данными со всеми электромоторами, есть нюансы. Если BMS не подходит, это может привести к осложнениям.
Текст: Дмитрий Константинов
Картинки от производителей
Добавить комментарий Отменить ответ
Ничего нового для себя не вычитал, но для тех кто не в теме все разжевано хорошо.
Зачетный текст! Все по делу и не скучно. Но для большинства слишком сложный. Я с народом много общаюсь. Редко кто понимает что такое емкость да и читать уже не могут. Только ютюб смотрят.
Если живешь за городом лучше иметь два зарядных устройства. Они иногда выходят из строя.
Отличная статья! Если я правильно понял, для сборки батареи нужно использовать элементы с высокой токо отдачей. Не ниже 25А ?
Самые популярные для электровелосипедов сейчас вот эти среднетоковые:
https://s.click.aliexpress.com/e/_etYOoK
И вот такие высокотоковые: https://s.click.aliexpress.com/e/_eKKxkI
Пару раз заказывал на Али литий-ионные батареи. Качество нормальное.
Если использовать корпуса типа дельфин то лучше делать дополнительное крепление хомутами. Допишите это в статью.
При выборе элементов интересно покопаться в их теххарактеристиках. Сделайте ссылки. Обзор от этого выиграет.
Спасибо! Помогли выбрать более быстрое зарядное устройство.
] Свинцово-кислотный аккумулятор
Используются в самых дешевых версиях самодельных электровелосипедов. В настоящее время никакого смысла в их применении нет.
трудно придумать более бездарное, нелепое, и невежественное утверждение
Я лично – использую свинину в холода, в своем (довольно дорогой) кастоме
Свинец – бывает “свинцово-кислотный”, а бывает “свинцово-гелевый” (а из того что сейчас часто встречается в продаже под евелы, там судя по всему некий “смешанный” тип – и не все модели в продаже, являются “очень дешовыми”)
Лучше всего тут, в теории – именно “классический” свинцово-кислотный акум – т.к. свинцово-гелевые несколько менее морозостойки, плюс “капризны” к напряжению которым им заряжать, и т.п. (открываем инет, читаем сравнение свинцовокислотников и свинцовогелевых)
Свинец
+ “Нетребовательный” в холода и морозы – можно хоть на неделю оставить аккумы на улице на морозе, и не случится с ними ничего “плохого” – часто так оставлял аккумы купленные пару лет назад, до сих пор пашут нормально
+ Теряет мало от своей емкости при эксплуатации на холоде
+ Слабопожароопасный – максимум что, теоретически, может произойти – это небольшой слабый взрыв из-за скопившегося водорода – разлетится пластик аккума, но вряд ли что-нибудь подожжешь таким макаром (у меня лично, ни разу пока ничо не взрывалось и т.п.)
+ Высокостойкий к ударам и повреждениям – можете хоть кувалдой по нему лупить, ему пофиг вообще, и от этого он не взорвется и не загорится
+ Дешевый
– Вес
Начинающему электротранспортнику – имо, свинец и только свинец (в приложении к мотору не выше 250 ватт, и нефэт колесам) – это все недорого “незамороченно” и очень надежно (хоть апстену свой такой девайс лупи со всей дури, там ни-че-го не поломается так чтоб за 5 минут не поправить 🙂 – и “настраивать” и т.п. там собсна ничо не надова, вот оно “просто едет само”, да и усе тут – подошол я на днях к своему старому ижу который полгода простоял на улице еще с зимы, воткнул аккум, нажал газ он поехал сразу), покататься-обкататься, приобрести опыт – и только после этого, “замахиваться” на что-либо большее (либо, может оказаться что “электротранспорт это пока не ваше”, и не замахиваться тогда ни на что дальше – а потерял не много купив дешевый девайс, за полцены на вторичке уйдет легко, невелика потеря денег)
Как таскать свинец домой – покупается такой ашановский туристический чемодан о 4 колесиках, он крайне удобен переть аккумы в нем (другой вариант – привезти с дачи, либо “найти” где-то какую-то прочую тележку и т.п.)
Да, конечно мотор 250 ватт – это “черепашечно” (25 км/ч), и в горку покруче самостоятельно не ввезет (без ассиста педалями/беговеленьем)
Литий же (как и мощные моторы, как и фэт, и т.п.) – он имо “не для начинающих” – тут надо и зарядочное место в квартире продумывать, и уметь грамотно настроить электрику девайса и токи шоп не попалить литий в дороге, и уметь грамотно обращаться с литием – а возможно и приваять термодатчики к аккуму и к мотору, и т.п. – а самое главное, глубоко вникать в основную матчасть по всему этому.
Я лично, пока только “погружаюсь” в данную тематику – после пары лет на свинце, и после примерно полугода на 500 ваттах.
Что же грозит, если “бежать впереди паровоза” (и “прыгать” сразу на литий, и/или на мощные моторы, и/или фэт):
– Попалить квартиру/дачу/технику (как минимум “сгорели денежки”, как максимум кого-нить угробить пожаром, в т.ч. себя). Сколько всех этих пожаров от ашановской/непрофи-кустарной техники и подобных аккумуляторов…
– Угробить свой (недешовый) литий морозами, оставляя его надолго на улице (“прощай, денежки”)
– “Утонуть” в настройках и матчасти (“все катаются а я дома кисну матчасть учу либо гайки кручу”)
– Электротранспорт – это “не то же самое” что авто/мото/квадро/скуто/… – тут тоже обязателен скил, и набрать его – не стОит тут “начинать” с мощных моторов (хоть и может показаться, что “да фигня там скорость воще!”) – ходовая часть вело и прочей етехники плохо предназначена устойчива и справляется с повышенными скоростями – “лихо летать по трассам” и т.п., здесь могут лишь “корифеи” съевшие 7 собак на всем этом – вам “на старте” это ненужно и опасно, начните с малого – с 250 ватт – и для начала освойте ходовку своего девайса на спинномозговом уровне
– Даже “корифеи” с киловаттными моторами – бывает перегревают/сжигают свое все это “мощнецкое хозяйство”. Опять же, электрика это не двс – чтобы обращаться с более мощным “на один уровень” мотором, требуется в геометрической прогрессии больше знаний, внимательности, ответственности, доработок/настроек техники и электрики в ней, и т.п. – а мощные моторы, они греются как черти, особенно в жару (а ваять туды охлад, это уже отдельная сложная инженерная задача) – если вы начинающий, просто не лезьте в этот “передний край науки”, он пока не для вас (а вы – не для него)
– Фэт – имеет свою довольно узкую и профильную сферу его применения, опять же (вкупе со всеми аспектами которые “вокруг фэта”) делающие его “девайсом для корифея”. В неопытных руках же – это будет неповоротливый танк с тяжелой резиной, хреново едущий по асфальту, и постоянно перегревающий/пережигающий собою движок/аккум – не стОит “западать” тут на “понтово” смотрящиеся колесики, и т.п.
– Стать “финансовой жертвой” велоконтор, веломастеров, “знатоков” (ага) в инетах, и т.п.. Сразу оговорюсь – здесь ни в коем разе не хочу никого обидеть из вышеперечисленного, ведь многие из этих людей на самом деле творят чудеса (на которые, не способен “никто кроме”). Однако, везде люди занимаются бизнесом, а начинающий обычно нихрена не знает и не в состоянии понять что же именно ему реально нужно (либо, не нужно), и обычно лишь “витает в мире своих фантазий” на деле крайне далеких от того как на самом деле все устроено в физической реальности в которой мы живем (да, “по первости”, и я лично бывало частенько страдал подобными фантазиями, “крези-прожектами”, и т.п.). Ну а в торговле – принцип основной один, “надо продавать” – вот и накупают новички все эти 2×2, киловатты, огромные фэт-колеса, целиковые литиевые аккумы размером с чемодан и стоимостью по 100 тыщ, и т.д. – а потом… начинается “плач Ярославны” – “все хреново”, “мне не особо подходит под мою лично сферу применения”, “разорюсь на аккумуляторах”, “да на кого я вообще повелся?”, “я понял что электротехника это все хрень моржовая!”, и т.п. – крайним разочарованием здесь становится цена за которую все это можно продать на вторичке. И самое главное тут – велоконторы все это делают вовсе “не со зла” (либо “из жадности”, и т.п.) – они просто не Нострадамусы чтобы на берегу “сванговать” что же именно на деле в конечном итоге нужно конкретному покупателю – они предлагают варианты, в т.ч. и какие-то дорогие решения которые у них берут “профи”, и т.д. – но если для “профи” (и его целей-задач-местности и т.п.) все это будет “однозначно годная крутота” – то для вас-новичка, как бы все это не получилось в итоге “..ета” 🙂 – всегда помните, что “рулит” не сама техника, а вот именно та самая органическая прослойка между сиденьем и рулем
– В сухом остатке – элементарно дорого, геморно, ненужно, опасно, и т.д. – вместо “удовольствия” вы получите лишь гемор себе на голову (весьма затратный, притом)
P.S. Про литиевые аккумы – имо НЕ стОит делать большие такие аккумы – имо, лучше один или несколько “отдельных” аккумов, каждый из которых по стоимости не больше 25 тыс (но не меньше 12 Ач)
Почему имо плох “большой единый аккум”:
– Он тяжело весит – переходя со свинца на литий, вы мечтаете (наконец) избавить себя от гиревого спорта – так не мешайте своей этой мечте 🙂 – лучше прите 2 маленьких аккума в обоих руках, чем 1 большой обеими руками 🙂
– Там могут сильно нагреваться внутренние банки в нем (которые там, “далеко от поверхности”)
– Представьте сколько по времени он будет заряжаться (в отличие от “несколько маленьких аккумов”, каждый из которых воткнут на своем отдельном ЗУ в розетку, и процесс зарядки всех этих аккумов происходит “параллельно”)
– Вы сегодня покатались немного. Если у вас 2 маленьких аккума – можете переть домой на зарядку только тот из них который подразрядили (если второй вы можете оставить с техникой так что его у вас не сопрут :)). Если же 1 большой аккум – всегда придется переть его целиком.
– Стоимость вопроса. Литий, он стОит “кусаче”. Уже 1 маленький” аккум – это уже, существенный “кусок стоимости” ото всего вашего девайса в котором стоИт этот аккум. А большой аккум – прикиньте ценник, на него ;). Уж лучше, докупать второй маленький аккум, если в том возникнет необходимость в будущем (если “уширятся” ваши цели-задачи, и т.п.). Заодно, это – будет не “сразу”, а “в рассрочку”
– А вот теперь представьте, что спалили вы, этот свой большой аккум. Горе-беда? – а вот вероятность что вы попалите сразу оба своих маленьких аккума, она много меньше
– Конечно, цена на большой аккум в пропорции к его Ач, выгодней. Только вот “выгодней” она – на копейки (по сравнению с общей стоимостью всех этих аккумуляторов). Также, покупая 2 маленьких аккума, вы получаете “в приложение” к ним 2 ЗУ (а докупать ЗУ отдельно, цена там “покусывается”)
– “Не держите все яйца в одной корзине”
– И не ведитесь на “коммерческие предложения”, подобного плана (особенно от малоизвестных лично Вам контор и кустарей)
По ящикам для зарядки баток:
Пока, по спешке, как “времянку” – купил просто 2 обычных оцинкованных ведра (по 250р штука), снял с них ручки ихние, и поставил одно его “верхом”, на верх другого – получился такой импровизированный “короб”, сегодня буду заряжать лион в нем внутри – “походное” решение – допустим, надо зарядить аккум в деревне, а ничо под рукой рядом нету – добываете/одалживаете 2 ведра
Источники:
https://velojournal.net/vybiraem-flyagoderzhatel-i-kreplenie-dlya-butylki-na-velosiped
https://velofans.ru/vibor/flyagoderzhateli-velosipeda
https://mosregtoday.ru/priezzhay-v-podmoskov-e/bochka-zhilische-na-dereve-i-hizhina-hobbita-top-7-samyh-neobychnyh-oteley-podmoskov-ya/
https://electropowerbikes.com/kupit-akkumulyatornuyu-batareyu-dlya-elektrovelosipeda/