Виды кареток для велосипеда

Содержание скрыть

Как правильно подобрать каретку

Кататься на байке весело и полезно, но приходит время, когда требуется заменить какую-нибудь деталь, которая вышла из строя. Когда это касается каретки велосипеда, возникает вопрос, как ее выбрать?

Эта деталь является узлом подшипниковым, и присоединяется к раме при помощи шатунов. Благодаря ей шатуны получают возможность двигаться. Крепится каретка велосипеда, которую помещают в стакан кареточный, в месте пересечения нижней трубы с перьями байка.

Кареточный стакан, получивший наибольшее распространение, т.е. ходовой, размером 68 миллиметров, но выпускается деталь в нескольких размерах: 73 мм (установлен в горниках), 83 мм (в байках для фрирайда и других экстремальных видов) и 70 мм. Последний разнится с предыдущими резьбой. Использовался он продолжительное время на советских шоссейниках, а сегодня, это продукция компании Campagnolo. Вал кареточный велосипеда тоже выпускается различной длины: 110 миллиметров, 113; 118,5;122,5; 127,5мм.

Виды выпускаемых кареток

По типу, они выпускаются открытыми и закрытыми. Последние являются картриджем с подшипниками, находящимися в надежном корпусе, который крепится на раму.

Закрытые каретки

Широкое распространение объясняется защищенностью от проникновения внутрь грязи, воды и пыли. Это сохраняет деталь от образования ржавчина и засорения. Но ремонту эти неразборные детали не поддаются, поэтому им не требуется техобслуживание. В использовании каретки велосипеда несложные, поскольку перекоса они не допускают, регулировки не требуют. Новыми заменяются при износе.

Открытый тип

Каретка велосипеда открытая — вал, вращающийся благодаря установленным в чашки подшипникам. Помешается она в стакан рамы. Рассматриваемый вид противоположен картриджному, поскольку от воды и грязи он не защищен. Эти каретки велосипеда разборные, поэтому техобслуживание требуется часто: в них изнашиваются, а также перекашиваться подшипники, следовательно, придется их менять. Но, именно то, что они разбираются, т.е. пригодность к ремонту, дающая возможно вовремя смазать и перебрать подшипники, считается преимуществом открытого типа.

  • Езда на велотренажере и велосипеде и польза от этого
  • Что делать, если слетает цепь и прокручиваются педали
  • Польза велотренажера и отличие его от езды на велосипеде

Какие известны способы соединения кареток и шатунов

Каретка велосипеда SQR

Соединение Стандарт – распространенное, наименее затратное и надежное. Выпускается предприятиями, делающими каретки велосипеда. Конструктивно оно представлено квадратом вдоль кареточного вала. По прошествии некоторого времени, ось начинает болтаться, что приводит к выпадению подшипников, влекущих за собой необходимость полной замены каретки новой.

Каретка octalink

Стандарт этот новый. Он представляет сцепление конусное шатунов и кареточного вала. Крепление шатунов осуществляется непосредственно к конусу, хотя присутствуют шлицы. Отличие от описанного выше типа, они меньше весят, более жесткие. Выпускают их ограниченное число компаний: Shimanо и FSA.Но, они встречаются двух типов: Octalink V1 и Octalink V2.У первого есть 8 шлицов длиной по 5 миллиметров, а шириной — по 2. У второго такое же количество шлицов, только более длинных и широких: длина достигает они 9 мм, а ширина – 2,8.

Каретка велосипеда ISIS Drive

Это шлицевое сочленение, отличающееся прочностью. Выпускаются они компаниями Race Face, FSA и Truvativ и полностью противоположно Octalink

Представлено оно широким выбором размеров шатунов и кареток велосипеда. Назначение его – езда более агрессивная по сравнению с предыдущими соединениями. Благодаря шлицам, отличается оно большей надежностью.

Тип HOLLOWTECH II

Это интегрированное соединение устанавливают от шатунов с правой стороны. Главное отличие – минимальное число соединений и малый вес, благодаря которым появляется отличная жесткость и увеличивается продолжительность периода эксплуатации.

Аналогичное предыдущему соединение, только разработанное иной компанией – Truvativ, но не совместимое с Hollowtech II.

Новейший стандарт со шлицами, внешними подшипниками и отдельной осью. Предназначен он для установки в экстремальные байки. Схожесть имеет с ISIS Drive

Каретка велосипеда

Каретка – это деталь велосипеда предназначенная для крепления системы шатунов к раме велосипеда. Кроме того каретка обеспечивает свободное вращение педалей относительно рамы благодаря подшипникам в каретке велосипеда. По своему принципу работы, каретка напоминает переднюю втулку велосипеда. Каретка должна выдерживать большие нагрузки, чем втулка. Кроме того, из-за места расположения каретка подвержена сильным загрязнениям, что делает необходимым обеспечение хорошей защиты от внешних воздействий.

При умеренном катании достаточно обычное обслуживание каретки, путем очистки и смазки подшипников. Но рано или поздно любой узел велосипеда выходит из строя и каретка не исключения. Тогда-то и встает вопрос правильного выбора новой каретки, что не так просто, как кажется на первый взгляд.

Типы кареток. Подшипники

Каретки делятся на два основных типа – разборные и не разборные. Последние служат дольше, так как внутренняя их часть меньше подвержена загрязнению, но после выхода из строя чаще всего не подлежат ремонту. Разборные каретки больше подвержены загрязнению, но их можно обслуживать и чистить.

В каретках применяют два типа подшипников – шариковые и промышленные. Первые применяются в разборных каретках и могут быть, как насыпными, так и с сепаратором. Промышленные подшипники (промы) встречаются в не разборных каретках.

Разборная и не разборная каретки для велосипеда

Типы и стандарты крепления шатунов

Как говорилось ранее, каретка предназначена для крепления шатунов к раме велосипеда, поэтому рассмотрим крепление шатунов к самой каретке. Существуют разные стандарты и они не взаимозаменяемы, т.е. если у Вас шатуны под шлицы, то они не встанут на каретку с квадратным креплением. Ниже разберем самые популярные типы креплений подробнее:

Крепления под клинья являются самыми устаревшими из ныне используемых. Такой тип крепления самый ненадежный и не выдерживает больших нагрузок. Плюсом является то, что компоненты такого крепления очень дешевы. Такой стандарт крепления сейчас применяется на детских и на некоторых моделях дорожных велосипедов.

Крепление шатуна клином

Крепления под квадрат и ромб являются самыми популярными среди велосипедов низкого и среднего диапазона цен. Шатун имеет отверстие в форме квадрата и напрессовывается на вал каретки. После напрессовывания шатун закрепляется гайкой или болтом. Если болтом, то резьба находится внутри вала каретки, а если гайкой то на конца вала имеются выступы виде части болта. Если в отверстие шатуна (в форме квадрата) сторона квадрата направлена вдоль оси шатуна, то такое крепление называют – квадрат. Если же вдоль оси направлен угол квадрата, то такой тип называют — ромб.

Крепления шатуна — ромб и квадрат.

Shimano Octalink – это шлицевой стандарт крепления шатунов от компании Shimano. За все время существования этого стандарта существовало два его подвида. Первый вариант стандарта Octalink имел 8 шлицов размером 5х2, затем длину шлицов увеличили до 9мм. Первый вариант уже не выпускают.

ISIS – шлицевой стандарт разработанный компанией Race Face. Стандарт не запатентован и является открытым для других производителей, поэтому каретки с таким креплением можно встретить в линейке других фирм. Отличительной чертой ISIS является одинаковая длина вала для всех типов шатунов.

Howitzer – стандарт шлицевого соединения от компании Trivativ. Внешне шлицы Howitzer очень похожи на шлицы ISIS, но на самом деле они не совместимы. Стандарт Howitzer разработан для втулок с внешними подшипниками. Расположение подшипников вне кареточного узла обеспечивает более жесткое соединение.

PowerSpline – стандарт опять же от компании Trivstiv. Такой тип соединения имеет большее количество шлицов (12) и предусматривает меньший чем ISIS диаметр вала.

Кроме перечисленных выше стандартов крепления шатунов имеются типы крепления с интегрированной осью. Ось каретки может быть интегрирована в левый или правый шатун и даже в оба сразу. Такие способы соединения с шатунами чаще применяют на шоссейных велосипедах, так как это позволяет снизить общий вес велосипеда.

Стандарты крепления шатунов с валом каретки

Типы кареточных узлов (Стаканов) велосипеда

При выборе новой каретки стоит обращать внимание и на кареточный стакан. Кареточные узлы могут быть резьбовыми и без резьбы. Каждый тип делится на несколько видов по типу резьбы и размерам. Всего насчитывается около семи видов резьбы, но мы перечислим только самые популярные. Рассмотрим подробнее какие бывают резьбовые стаканы:

Английская резьба – её еще называют BSA или I.S.O. Это самый распространенный тип резьбы и встречается примерно в 70% случаев. Ширина кареточного узла может быть 68, 73, 83 и 100. Размер резьбы составляет 1.37”х24 tpi (tpi – количество витков резьбы на один дюйм). Резьба является разнонаправленной. В левой чашке правосторонняя резьба, а в правой левосторонняя. Такая резьба хороша тем, что под нее выпуская все типы кареток с любыми соединениями для шатунов.

Кареточный стакан с английской резьбой

Итальянская резьба (ITA) – размер такой резьбы составляет М36х24 tpi. Ширина кареточного стакана 70 мм, а резьба с обеих сторон правосторонняя. Под такую резьбу так же выпускаются все типы кареток, вот только найти их намного сложнее.

Французская резьба – имеет размер 35х1 мм или 25.4 tpi. Обе резьбы имеют правостороннюю резьбу. Такая резьба является устаревшей и новых кареток под них не найти. Но можно переделать резьбу под стандарт BSA, так как стаканы с французской резьбой имеют ширину, как у BSA 68 мм.

Швейцарская резьба – такая резьба идентична французской, только левая чашка с правосторонней резьбой, а правая с левосторонней. Новых кареток так же нет в продаже под такую резьбу, но можно её перенарезать.

Кареточный узел без резьбы

Сейчас все чаще можно встретить кареточные узлы, у которых вообще нет резьбы. Каретки в такие стаканы просто запрессовываются. Рассмотрим девять наиболее популярных типов безрезьбовых кареточных стаканов. Для удобства составим таблицу, в которой будут указаны все параметры для каждого типа кареточного узла:

Несмотря на разнообразие стаканов без резьбы и различия в размерах практически для любого варианта можно подобрать адаптер переходник. Так при покупке новой рамы можно подобрать соответствующий переходник, что позволит установить уже имеющуюся каретку и систему шатунов.

Как выбрать каретку для велосипеда

Выбор каретки для велосипеда это достаточно сложный процесс. Упростить его можно, если идти за покупкой со старой кареткой. Но чаще хочется улучшить велосипед и поставить более дорогую каретку. Для такого случая и написана эта статья. Изучив наш материал, Вы без труда сможете подобрать себе новую каретку.

Устройство и виды кареток для велосипеда

Невозможно представить современный двухколесный байк без такого узла, как каретка. К нему выдвигаются достаточно жесткие требования по точности исполнения, установке, прочности комплектующих. Чтобы транспортное средство служило как можно дольше, необходимо знать, как устроен этот значимый для байка узел, какие функции на него возлагаются. Без этой информации невозможно обеспечить нормальную эксплуатацию средства передвижения. Этот узел подвергается довольно серьезным нагрузкам.

Устройство каретки велосипеда

Велосипедные каретки состоят из четырех частей:

  1. Корпус. Важный элемент, на котором фиксируются подшипники. В них заводится ось, где размещается чашка.
  2. Чашка. Применяется для фиксации устройства в стакане. В зависимости от типа крепления может запрессовываться либо особым способом вворачиваться в раму.
  3. Ось каретки. Это подвижная часть располагается внутри корпуса. Вращается беспрепятственно. Заканчивается местами крепления шатунов.
  4. Шлицы.

Также к системе относят место ее фиксации. Еще называется кареточным стаканом.

Типы кареток

Различают множество стандартов и видов кареток. Разделяют их чаще всего по следующим характеристикам:

  • длина вала – важна для положения системы и педалей;
  • длина корпуса – обязательно соответствует размерам стакана, хотя в некоторых случаях допускаются отклонения;
  • тип резьбы – должен точно соответствовать заданным параметрам;
  • тип крепления шатунов – размеры и способы крепления шатунов системы к валу.

Существует разделение кареток по принципиальной конструкции. Об этом рассказываться будет ниже.

По объединенности с системой

Интегрированные каретки для двухколесных транспортных средств составляют единое целое с системой, так как ось является неотъемлемой частью одного из шатунов. За счет этого уменьшается общий вес и цена, улучшается надежность всей конструкции. Неинтегрированный узел дает возможность закреплять шатуны определенного типа. Многие модели — картриджного типа. Суть его состоит в том, что подшипники составляют картридж. Запрессовываются внутри заводским способом. Некартриджные нуждаются в постоянном вмешательстве, так как вовнутрь регулярно попадает пыль и образовываются загрязнения. При регулярной сборке и разборке узла возникают проблемы с надежностью, качеством работы. К сожалению, полностью избежать профилактических мероприятий не получится. Рано либо поздно потребуется постороннее вмешательство, чтобы устранить возможные неисправности либо осуществить замену какой-либо детали.

По креплению шатунов

Каретки данного типа бывают квадрат и шлицевой. Первый вариант относится к старой системе крепления, отличается неудобствами при обслуживании. При постоянной разборке шатун начинает разбалтываться, при педалировании повреждается вал. Все это приводит к тому, что понадобиться осуществить замену вала каретки, но не подшипника. Шлицевые каретки представлены множеством версий с различными стандартными размерами. Благодаря этому получается избежать возникновения проблем квадратного сечения. Вал и шатун не будут разбалтываться относительно друг друга.

По кареточному стакану

Этот вид узла с резьбовой насадкой имеет огромное количество размеров. Каждый производитель велосипедов старается придерживаться установленных стандартов. Благодаря этому владельцу байков значительно проще подобрать нужные модели. Эксцентриковые устройства со смещенным креплением обеспечивают оперативную и быструю установку. Велосипедная каретка проворачивается в стакане, затягивая цепь. Далее она прижимается болтами и гайками. Такого рода устройства чаще всего применяют на двухколесных транспортных средствах с фиксированной подачей либо планетарной втулкой.

Как подобрать каретку на велосипед

Как правильно подобрать каретку? Какие бывают? Какую выбрать? Эти вопросы и не только возникают у велосипедистов при выборе этого узла. Необходимость в замене либо ее ремонте появляется в результате повреждения люфта либо после физического повреждения детали.

Осуществить ее замену будет совсем несложно, если:

  1. есть информация о размерах и типе;
  2. внимательно изучить по техническому паспорту тип ее стакана;
  3. просмотреть линию цепи;
  4. обратить внимание на размеры стакана.

Каретки современного типа устанавливаются и ремонтируются преимущественно уникальным инструментом. Необходимо заранее побеспокоиться о его покупке, чтобы облегчить себе процесс разборки и сборки конструкции.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как снять каретку

Процесс снятия не такой уж трудный, как описывают в книгах либо других источниках. Для начала следует снять с оси каретки оба шатуна. Затем нужно удалить всевозможные загрязнения. Снимать ее необходимо с левой стороны, где отсутствуют звездочки. На некоторых моделях может присутствовать стопорная гайка. Для того, чтобы ее отвернуть, необходимо использовать специальный ключ. Гайка имеет правую резьбу. Иногда придется приложить достаточно усилий для того, чтобы осуществить данную операцию. Отворачивать нужно аккуратно, не допуская срыва ключа. Затем нужно взять специальной формы ключ и вставить его в пазы. Из рамы нужно выворачивать левую чашку-адаптер разводным ключом. Желательно иметь рукоятку подлиннее. Легким движением руки вынимается чашка. Правая чашка выворачивается аналогичным способом. Меры предосторожности также необходимо соблюдать. Совсем немного времени придется потратить, чтобы снять каретку. Из разобранного узла достаются подшипники. Удалить все загрязнения можно тряпочкой, а промыть детали необходимо в каком-либо растворителе. Сборка и установка узла осуществляется в обратном порядке. Не ко всем видам подходит эта процедура. Перед тем, как ее осуществлять, желательно узнать более подробно о конструктивных особенностях установленной каретки. Если не хватает опыта и времени, лучше доверить эту работу мастерам в специализированных сервисных службах.

Как покупать каретку

Покупать каретку лучше всего в торговых точках, которые специализируются на продаже запасных частей для велосипедов. Выбор производителей и моделей достаточно большой. Выше было уже сказано, что необходимо знать при подборе каретки. Если не получается узнать информацию о разновидности каретки, то нужно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Они смогут оперативно определить необходимый владельцу узел. Правильно подобранная каретка – залог безопасной и комфортной езды. Стоимость узла зависит от производителя, типа конструкции. Не всегда имеет смысл приобретать дорогостоящее изделие. Нужно отталкиваться от того, какой стиль езды, в каких условиях эксплуатируется двухколесный байк.

Велосипедная каретка – важный элемент конструкции, которая очень важна для велосипедиста. От этого узла зависит комплект шатунов, переднего переключателя. На практике чаще всего приходится сталкиваться с интергрированным картриджным типом, иные – предназначены для решения спортивных и других задач. Выбор каретки – процесс довольно ответственный. К нему нужно отнестись со всей серьезностью. И тогда не будет возникать проблем с эксплуатацией велосипеда.

Съемник каретки велосипеда

Съемник каретки

Велосипеды оборудованы педальным узлом с центральной осью, установленной на подшипниках качения в раме. В процессе езды по пыльным дорогам и грязи происходит естественный износ колец и шариков.

Для корректного снятия узла необходим съемник каретки. Владелец техники может выполнить ремонт с помощью подручного инструмента, но увеличивается риск повреждения новых деталей и стакана рамы при монтаже.

Съемник

Съемник каретки.

Кратко о съемниках каретки велосипеда

Приспособление состоит из рабочей части с профилированными зубцами, входящими в зацепление с выемками на гайке и кожухе велосипедной каретки. Для прокручивания инструмента используется мускульная сила человека. Оборудование подбирается в соответствии с профилем гайки, удерживающей каретку в раме велосипеда.

Характеристики и назначение

Съемник предназначен для откручивания или затягивания гайки, регулирующей натяжение шарикоподшипников каретки, и резьбовой втулки, удерживающей узел в стакане рамы велосипеда.

Приспособление выточено на токарном и фрезерном станках или получено по технологии штамповки из легированной инструментальной стали. Для передачи усилия, необходимого для отворачивания или затяжки гайки, по отношению к головке используется гаечный ключ; штампованные съемники имеют интегрированный рычаг.

Велосипедная каретка состоит из вала и 2 шарикоподшипников, натяжение которых регулируется металлической чашкой с резьбой. С противоположной стороны оси предусмотрена резьбовая втулка с упором, ограничивающим подвижность колец подшипника. Каретка и чашка ввернуты в металлический стакан, приваренный к раме велосипеда.

Для откручивания элементы необходимо повернуть в сторону вращения педалей (по левой стороне элемент крутят против часовой стрелки, а с правой стороны велосипеда — по часовой стрелке).

Разновидности съемников

Существуют несколько типов приспособлений:

Узел, состоящий из полого металлического цилиндра (головки). На его торцевой поверхности расположены рабочие зубья. На задней части корпуса съемника имеется 6-гранный выступ под гаечный ключ; предусмотрено дополнительное отверстие под квадрат, обеспечивающее центрирование приспособления относительно оси резьбовой втулки. Упрощенный съемник без 4-гранного канала при приложении усилия срывается и сминает выступы на чашке каретки, затрудняя ремонт узла.

Штампованный из стального листа инструмент, состоящий из рабочей головки с профилированными выступами и рукоятки с резиновым защитным чехлом. Для отворачивания крепления картриджа не требуется дополнительного гаечного ключа: велосипедист прижимает съемник к гайке, одновременно прикладывая усилие к рычагу.

Регулируемый ключ со сменными штифтами, рассчитанный на снятие кареток разных производителей. Металлические контактные стержни вворачиваются в рабочие губки инструмента; предусмотрен механизм плавной корректировки расстояния между штифтами. Рукоятка с защитным резиновым чехлом жестко соединена с захватом. Инструмент изготавливается по технологии штамповки.

Регулируемый ключ со сменными штифтами

Ключ шкивов универсальный.

Рейтинг лучших моделей

Среди велосипедистов распространение получили съемники нескольких брендов:

Универсальный съемник Bike Hand, рассчитанный на демонтаж гаек и корпусов узлов производства компаний Shimano, Hollowtech II, Race Face, Campagnolo и Truvativ. На корпусе головки предусмотрено рифление для захвата рукой. Для откручивания используется гаечный ключ или вороток 1/2".

Головка Park Tool BBT-79, имеющая внутренний диаметр 46 мм. Применяется при работе с продукцией брендов Race Face Cinch, Rotor BSA30 и Zipp Vuma. Для захвата гайки и корпуса предназначены 12 полукруглых выступов. На внешней части корпуса инструмента нанесено рифление.

Универсальный съемник Super B, поставляемый с набором сменных штифтов 2,2х2 мм и 2,8х2 мм. Аналогичный инструмент (но с фиксированными штифтами) поставляется компанией Bike Hand.

Головка компании Kenli с поверхностным воронением. Гайка для вращения имеет увеличенные габариты граней, обеспечивая надежный захват инструмента ключом.

Накидные ключи (например, YC-27BB от Bike Hand). Используются для снятия или установки картриджей выносного типа от компании Shimano. В зеве предусмотрены профилированные выступы, входящие в зацепление с гайкой.

Съемник от английской компании Cyclo, изготовленный из легированного стального листа. Отличается замкнутой головкой, рассчитан на повышенные нагрузки. При дополнительном усилии зев не расходится, обеспечивая захват гайки или корпуса картриджа.

Ключ, состоящий из штампованной обрезиненной рукоятки и приваренной головки. Оригинальный инструмент компании Super B рассчитан на работу с узлами фирм ISIS Drive splined, FSA, Race Face и Truvativ. Для работы с каретками других производителей (Shimano) предусмотрена установка переходника.

Головка Park Tool BBT-79

Головка Park Tool BBT-79.

Достоинства и недостатки

открученная чашка каретки может использоваться повторно;

инструмент защищает резьбу в стакане рамы от повреждений;

съемник обеспечивает снижение трудоемкости ремонта.

Недостатки инструмента, отмечаемые ремонтниками велосипедов:

съемник подходит для откручивания только 1 типа гаек;

при использовании накидного инструмента возможно повреждение рабочих кромок чашки каретки;

для работы со съемником с головкой необходим дополнительный гаечный ключ.

Где приобрести

Съемник для кареток реализуется через магазины велосипедных комплектующих и инструмента для обслуживания 2-колесной техники.

Оборудование можно приобрести через торговые точки, работающие онлайн с доставкой до пункта выдачи заказов.

В сетевых магазинах представлены инструменты на любые вкус и размер, велосипедист подбирает приспособление по модели машины или каретки.

YC-27BB от Bike Hand

Накидной ключ YC-27BB от Bike Hand.

Как определить неисправность

Признаки поломки деталей каретки:

появление постороннего шума или заклинивание педалей, указывающее на износ или неправильную регулировку подшипников;

циклический стук, возникающий при вращении педалей, загрязнении или износе шарикоподшипников;

люфт педалей, который не устраняется подтягиванием гайки и указывает на повреждение беговых дорожек подшипников.

Пошаговая инструкция по снятию каретки

Установить велосипед на горизонтальной поверхности шинами вверх или зафиксировать на стойке.

Отвернуть винты отверткой или гаечным ключом и демонтировать кривошипы педалей и ведущую звездочку с вала каретки. Шатуны снимаем вручную или с помощью молотка; удары наносим через деревянную прокладку, предотвращающую повреждения хромированной поверхности.

Надеть съемник, совместив выступы с углублениями на чашке.

Притянуть инструмент к левому наконечнику оси винтом, который вкручивается в отверстие с резьбой, просверленное в торцевой кромке вала. Болт удерживает съемник на гайке, предотвращая срыв приспособления при отворачивании или затягивании каретки. Винт подбирается в соответствии с габаритами головки и резьбой в оси каретки.

Провернуть съемник против часовой стрелки, выкручивая чашку из посадочного гнезда. При повышенном сопротивлении вращению нанести на резьбу жидкость WD-40, снижающую силу трения и удаляющую загрязнения.

Отвернуть корпус каретки с помощью съемника, надетого на правую часть кожуха. Поскольку резьба затягивается в процессе эксплуатации велосипеда, для выкручивания необходим удлиненный рычаг (например, отрезок стальной водопроводной трубы длиной 300-400 мм), обеспечивающий дополнительное усилие.

Снятие

Откручиванием гайку съемником.

Необходимые инструменты

Для ремонта каретки велосипеда потребуются:

комплект ключей для 6-гранных болтов;

молоток и деревянный брусок;

ветошь и жидкость типа WD-40;

запасные детали или новая каретка;

Каретка велосипеда

Новая каретка для замены.

Как правильно почистить

После снятия подшипникового узла необходимо промыть отверстие в стакане жидкостью WD-40, а затем удалить остатки масла и песок из резьбы. Посторонние предметы разрушают нарезку и не позволяют корректно закрепить каретку или отрегулировать шарикоподшипники.

Перед закручиванием стаканов нового узла необходимо нанести на резьбу слой специальной смазки.

Если велосипед оснащен рамой из легкого алюминиевого сплава, то использование защитной смазки обязательно.

Можно ли выкрутить без ключа

Если у владельца отсутствует специальный инструмент, то каретка разбирается подручными средствами:

Разводным или газовым ключом или специальными клещами. Чашка зажимается губками с усилием, а затем предпринимается попытка прокручивания детали. Для снижения силы трения в резьбу предварительно заливается раствор WD-40. Затем по аналогичной методике из стакана извлекается корпус с шарикоподшипниками и валом. Способ подходит для снятия кареток Hollowtech 2 или аналогов, имеющих гайки с внешними выемками.

Стальным слесарным зубилом. Наконечник упирается в паз гайки, а затем по инструменту наносятся легкие удары молотком. Резьба предварительно очищается от загрязнений и обрабатывается составом с повышенной проникающей способностью (WD-40).

Обе методики приводят к деформации чашки и корпуса каретки. Повторно использовать деталь невозможно. При неаккуратной работе возможно повреждение внешней части рамы или смятие кромки стакана: в этом случае возникнут сложности при установке нового узла.

Если у владельца нет съемника, то рекомендуется отдать велосипед в специализированный сервисный центр или приобрести инструмент, поскольку корректно завернуть чашку и кожух подручными приспособлениями невозможно.

Ключ

Разводным ключом пользуемся с осторожностью.

Этапы сборки

Алгоритм сборки узла:

Распаковать новую каретку и вставить деталь в стакан рамы в соответствии с маркировкой (на корпусе наносятся стрелки и информация, позволяющая определить левую и правую стороны узла).

Ввернуть кожух в стакан рамы ключом. При обнаружении заедания прикладывать дополнительное усилие запрещается, поскольку возможно повреждение резьбы.

Закрутить чашку, периодически проверяя легкость вращения вала и осевое биение.

Установить на место шатуны с педалями, а затем затянуть крепежные болты.

Проверить натяжение цепи и провернуть привод руками. Не допускаются осевой люфт и заклинивание. При обнаружении некорректной работы каретки произвести дополнительную регулировку натяжения шарикоподшипников.

Схема сборки зависит от производителя картриджа. Стандартные узлы состоят из корпуса с резьбовой втулкой и прижимной чашки. Для монтажа не требуется дополнительной оснастки.

Каретки Shimano состоят из центральной части и 2 втулок, которые требуется запрессовать в стакан рамы. Для установки применяют винтовой пресс Press Fit, состоящий из 2 симметричных металлических болванок и болта. Торцевые крышки равномерно прижимают чашки с подшипниками качения, обеспечивая корректную сборку узла.

Сборка

Закручиваем болты.

Как сделать своими руками

Владелец велосипеда может сделать самостоятельное приспособление для снятия каретки. Например, для демонтажа оборудования японской компании Shimano используется обрезанная с 2 сторон стальная шайба, которая укладывается в корпус узла.

Затем в торец стакана рамы велосипеда упирается отрезок трубы с внутренним диаметром, превышающим размер шарикоподшипника на 1-1,5 мм. Усилие создается шпилькой, которая воздействует на шайбу и плавно вытягивает чашку из посадочного гнезда.

Чертежи и схемы

Велосипедисты публикуют схемы съемников для картриджей кареток, сделанных из подручных средств. При использовании самодельного инструмента увеличивается риск необратимого повреждения стакана в раме велосипеда (восстановить деталь невозможно).

Металлический корпус высверливается из штатного отверстия или сохраняется как переходная втулка для установки каретки с уменьшенными размерами. Оригинальные съемники не допускают разрушения деталей, ускоряя процедуру ремонта велосипеда.

Схема съемника

Схема съемника каретки велосипеда.

Обслуживание и ремонт каретки велосипеда

как обслуживать каретку

Каретка – это велосипедный узел соединяющий шатуны с рамой и обеспечивающий свободное вращение. Механизм ввинчивается или впрессовывается в кареточную чашу, из-за низкого расположения подвержен загрязнениям мешающим нормальному вращению.

Чтобы предотвратить поломку необходимо постоянно производить техническое обслуживание каретки.

Разновидности детали

Каретки бывают открытого и закрытого вида:

Закрытые – картриджи или капсульные конструкции, с внутренней осью и подшипниками.

Закрытая модель не разбирается и обслуживанию не подлежит (за исключением нескольких), при любой поломке деталь заменяют.

Преимущество модели – низкий уровень загрязнения.

как обслуживать каретку

Открытая каретка отличается ввинчиваемыми чашами с подшипниками в кареточной трубе рамы и вращающемся валом.

Этот тип механизма требует точных параметров рамы, в случае неточностей возникают перекосы и понижается степень защиты относительно воздействия извне.

как обслуживать каретку

Модель можно разбирать и очищать, надлежащее обслуживание каретки велосипеда продлевает работу механизма на длительное время.

Недостаток открытых деталей в том, что они требуют постоянное техническое обслуживание и периодически перекашивают кареточный вал.

Диагностика поломок или загрязнения

Определить неисправность каретки можно по слишком явному скольжению или заеданию, скрипам, тяжелой езде.

Стуки и заедания сигнализируют о повреждении шариков подшипника или сепаратора. Скрипы могут обозначать слабую затяжку клина шатуна. Если при езде педаль в верхнем положении проскакивает, это также говорит о слабом натяжении клина.

Неисправная деталь не даст возможности быстрой езды, изношенные подшипники, грязь и отсутствие смазки будут постоянно препятствовать движению.

Велосипедный узел начинает постепенно расшатываться из-за разбитых шариков подшипника и перекоса вала. Для исправления необходимо почистить или заменить кронштейн.

Тщательное обслуживание каретки велосипеда обязательно перед любой длительной поездкой.

Свинчивание механизма с рамы

Для работы с капсульной кареткой требуется шлицевой ключ. В работе с разборными механизмами понадобится набор инструментов для разных модификаций детали.

Инструменты для съёма каретки:

  • Выжимка шатунов – функциональный ключ для выжимки шатуна с кареточной оси и съёма фиксирующего болта (правый отрезок для выжимки шатуна, левым снимается болт);
  • Шлицевые гаечные ключи;
  • Съёмник для механизма;
  • Гаечный ключ с рожками;
  • Отвёртка.

как обслуживать каретку

Инструменты также пригодятся при дальних велопутешествиях.

Поэтапное извлечение механизма

Снятие деталей начинается с левостороннего участка. Для каждого типа шатуна есть определенный съёмник. Одним модификациям подходит съёмник для интегрированных чашей каретки, другие можно откручивать стандартным ключом.

Часто в комплекты съёмников входят рукоятки для работы вместо разводного ключа.

  1. В начале зафиксировать байк в устойчивой позиции, лучше перевернуть его на сидение.
  2. Стянуть на педалях отверткой заглушки педальных рычагов.
  3. Вставить внутрь полости съёмник и выкрутить фиксирующий болт.

Если он плохо поддается, можно смазать участок любой смазкой. При имбусовых креплениях подбирается соответствующий ключ.

как обслуживать каретку

Шлицевым ключом или съёмником откручивается левая чаша-адаптер против хода часов, по ходу – правая:

  • Съёмник вставляется с левой стороны в шлицевое отверстие механизма и выкручивается рукояткой или разводным ключом против хода часов (влево);
  • При работе следует не допускать перекашивания, иначе каретная чаша повредится;
  • После выкручивания чаши те же манипуляции произвести на правую сторону с другого бока;
  • Снимаются каретки только на левую сторону, при съёме учитывать, что у открытой каретки подшипники могут выпасть из полости.

Очистка открытой каретки

После съема механизма диагностируется состояние подшипников в чаше, все места крепления протираются бензином от грязи:

  • Поврежденные детали заменяются на новые.
  • Резьбовая часть каретки прочищается бензином или WD-40 и протирается сухой салфеткой.
  • Места крепления замазываются смазочным средством.
  • Подшипники вставляются на свои места и покрываются новым слоем смазки.

Обслуживание капсульной каретки

При повреждении каретки капсульного типа ее необходимо заменить на новую. При выборе модели следует уточнить параметры вала и тип соединения с рычагами шатунов.

Сборка и установка механизма

Установление кареточного механизма происходит обратно процессу снятия.

Во время работы важно не спутать отрезки оси: на концах или пластиковом кожухе выбиты соответствующие сторонам буквы. Каретные чаши различаются между собой резьбовой направленностью, левая с правой и наоборот.

как обслуживать каретку

Резьба кареточного механизма и чаши смазывается тонким слоем смазочного средства для обеспечения скольжения при последующем выкручивании.

На ось крепится пластиковый кожух, в чаши укладываются подшипники: если есть разделители, то детали укладываются разделителями наружу и шариками внутрь.

Сбор механизма начинается справа: стержень оси вставляется в правую чашу с левым поворотом резьбы и вкручивается в раму до конца, идентичным способом вкручивается левая чаша с правым поворотом резьбы.

Регулирование работы кареточного механизма

Для начала снимается левый рычаг шатуна и стопорная шайба. Левая чаша отвинчивается шлицевым ключом так, чтобы стержень оси каретки беспрепятственно крутился без люфтов и заедания:

  • Чаша ослабляется ключом для шлицевых гаек на четверть поворота;
  • Удерживая чашу завинчивается до упора стопорная шайба;
  • Регулируется вращение: ослабляется или подтягивается чаша;
  • Когда кареточный механизм будет крутиться без помех можно устанавливать шатуны.

Если после всех произведенных работ каретка заедает, следует заменить подшипники или всю каретку.

Подробнее об обслуживании каретки смотрите в видео:

Как сделать ТО велосипеда: пошаговое руководство

Технический осмотр велосипеда – это один из важнейших этапов обслуживания, который позволяет добиться длительной эксплуатации узлов.

Содержание:

  1. Очистка системы звезд и цепи
  2. Без снятия
  3. Демонтаж
  4. Сушка/смазка
  5. Переборка и смазка передней и задней втулки
  6. Переборка и смазка кареточного узла
  7. Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок
  8. Чистка и настройка тормозов
  9. Чистка, переборка и смазка рулевой колонки
  10. Настройка переключателей скоростей
  11. Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Разделить его можно на несколько основных вариантов работ:

  • чистка;
  • протяжка;
  • осмотр на наличие износа (с заменой деталей);
  • смазка.

В периодическом обслуживании нуждаются абсолютно все узлы велосипеда, которые являются подвижными:

  • система (цепь, кассеты со звездами);
  • втулки колес;
  • каретка;
  • спицы;
  • тормоза;
  • рулевая колонка;
  • переключатели;
  • покрышки.

Рассмотрим особенности ТО для каждого элемента в отдельности.

Очистка системы звезд и цепи

Даже если цепь закрыта кожухом, она является одной из самых уязвимых частей велосипеда. На ней скапливается грязь, влага, абразив с дороги, которые разносятся по звездам.

Связанных проблем масса:

  • при движении это вызывает усиленное трение;
  • появляется посторонний скрип;
  • подвижные элементы стачиваются быстрее;
  • появляется биение;
  • зубья цепи становятся тоньше;
  • увеличивается люфт;
  • звенья вытягиваются быстрее.

В итоге существенно сокращается ресурс механизма и его составляющих.

В обслуживании узел нуждается примерно каждые 100 км, можно проводить чаще, если периодически выезжаете на грунтовку или уважаете бездорожье

Работу нужно проводить в несколько этапов:

  • чистка;
  • сушка;
  • смазка.

Цепь и звезды нужно промыть от грязи и налипшей смазки, удалить абразив из подвижных участков, металлические частицы из зазоров. Комки грязи легко смыть ветошью и водой, звезды прочищаются щеткой, из зазоров трещетки можно выковырнуть запрессованную грязь, например, отверткой. Далее так же понадобится щетка для более детальной очистки. Кассету отмыть проще, достаточно ее просто разобрать.

Мы, в своей мастерской по ремонту велосипедов спб , всегда начинаем именно с промывки, так как это одна и самых важных частей базового тех обслуживания.

Для промывки цепи используется два метода: без снятия и с демонтажом

Без снятия

В первом случае можно использовать специальную машинку, она включает несколько жестких щеток, установленных в пластиковом корпусе. В корпус заливается чистящая жидкость, обычно это едкие растворы, как уайт-спирит или бензин Б-70 (из специализированных средств можно выделить Pedro’s Bye Grease). Затем педалями совершается несколько оборотов, пока жидкость не станет грязной. После этого ее нужно слить и заменить свежей и так до тех пор, пока средство не останется чистым после прокрутки педалей.

Значительно улучшить качества машинки позволяют магниты, они устанавливаются рядом со щетками.

При чистке в такой модифицированной системе магниты удаляют металлическую стружку из мест соединений щечек звеньев с осями

Многие велосипедисты просто продувают звенья, используя аэрозоли, для этих задач подойдет:

  • WD-40;
  • очиститель карбюратора, как ABRO CARB&CHOKE CLEANER;
  • обезжириватель Liqui Moly Schnell Reiniger и схожие вещества;
  • моющее для авто Turtle Wax Engine Cleaner и аналоги.

Другой удобный метод – мойка высокого давления, можно использовать собственную или съездить на ближайшую станцию. Вода под давлением вымывает грязь из самых труднодоступных щелей. Однако, в этом случае нужно беречь втулки, для этого на передней кассете цепь должна быть переключена на большую звезду, а сзади на меньшую.

Демонтаж

В этом случае цепь нужно снять и поместить в емкость с растворителем. Демонтаж проводится за счет разъемного звена или выдавливанием оси при помощи специального ручного пресса.

Этапы:

  • залить в бутылку растворитель так, чтобы цепь в него погрузилась полностью;
  • встряхнуть;
  • слить;
  • несколько раз повторить процедуру;
  • залить воду с моющим средством;
  • встряхнуть;
  • просушить.

Сушка/смазка

После обработки цепь должна просохнуть, в условиях гаража или квартиры это занимает около 1-1,5 часов.

Можно продуть цепь компрессором, после этого к смазыванию приступить сразу

Следующим этапом звенья смазываются. Правильно выполненное смазывание позволяет исключить необходимость постоянной чистки, в частности, наносить масло нужно исключительно в подвижное место звеньев, где вращается ось.

Переборка и смазка передней и задней втулки

В зависимости от конструкции, выделяют несколько типов втулок:

  • со свободным ходом;
  • без свободного хода;
  • со встроенным тормозом;
  • со встроенной динами-машиной;
  • планетарные.

В конструкции наиболее распространенных втулок используются два типа подшипников: насыпные или промышленные. У насыпных имеется посадочное место, куда засыпаются шарики, снаружи они прижимаются специальной гайкой, устанавливается пыльник для защиты от дорожной грязи.

Промышленные запрессовываются на посадочное место, используются типовые подшипники

Некоторые эксперты считают, что у насыпных лучше накат, но они нуждаются в регулировке и чаще требуют обслуживания. Промышленные проще поменять и их не нужно настраивать.

Эксперты рекомендуют проводить ТО втулок каждые 5000 км:

  • удаляется смазка;
  • при необходимости меняются шарики;
  • закладывается новая смазка.

Если дорожное покрытие сложное, стиль езды агрессивный или качество втулок низкое, то ТО может потребоваться существенно раньше. Признаком необходимости осмотра является посторонний шум при вращении колеса, его затрудненное вращение, люфты.

Причин проблем может быть несколько:

  • неверная затяжка конусов;
  • смазка загрязнена абразивом или металлическими частицами от выработанных деталей;
  • смазки попросту нет;
  • детали сильно изношены и появились большие зазоры;
  • у промподшипника разрушился сепаратор или корпус.

Для обслуживания необходимо разобрать втулки:

  • колеса снимаются с перьев рамы;
  • демонтируется тормозная система;
  • раскручиваются гайки;
  • удаляются пыльники (для насыпных);
  • снимаются прижимные конуса (аккуратнее, шарики могут выпасть) или выпрессовываются старые промподшипники;
  • извлекается ось.

С задней втулкой работа идентичная, но кассета или трещотка чуть осложняют доступ. При необходимости их можно снять, воспользовавшись шлицевой головкой.

Все снятые детали очищаются от старой смазки, после чего проводится визуальный осмотр на предмет износа.

Не забывайте посчитать шарики, с обеих сторон втулки их должно быть одинаковое количество. Обычно их 9 и более на каждую сторону

После чистки нужно заложить свежую смазку (промы просто меняются на новые). Нужно добавить небольшое количество, чтобы при сборке шарики залипали в нее и не выпадали в процессе (если не держатся, стоит добавить). Слишком жирным слоем наносить не нужно, так как лишнее будет выдавлено и на него начнет налипать грязь, ускоряя износ.

Для смазки подойдет густое ГСМ:

  • Литол-24;
  • Цифтим-158 или 201 и аналогичные.

Сборка производится в обратном порядке, после нее нужно настроить конуса (для насыпных). Для этого они затягиваются так, чтобы колесо вращалось затрудненно, затем надо их начать равномерно отпускать, пока вращение не станет свободным. Если появился люфт – конуса слишком расслаблены, их нужно дотянуть.

Переборка и смазка кареточного узла

Каретка испытывает значительные нагрузки при педалировании, расположена в нижней точке рамы, потому уязвима для грязи и ударов.

Частота ТО во многом зависит от типа каретки:

  • открытые. Оснащаются чашками, которые вкручиваются по резьбе. Такая конструкция больше подвержена загрязнениям и чаще нуждается в обслуживании. Преимущество в простоте разборки;
  • закрытые (капсульные системы и картриджи). За исключением редких моделей вообще не разбираются, но в минимальной степени подвержены загрязнениям.

Первыми признаками необходимого ТО будет посторонний шум, скрип и подкусывания при вращении педалей

Начинаются проскальзывания, езда затрачивает все больше усилий. Если появился скрип или педаль проскальзывает в верхнем положении, возможно клин шатуна слабо затянут. Стук и заедание – сигнал повреждения сепаратора подшипника или шариков.

Для снятия каретки необходим соответствующий инструмент, он может сильно меняться в зависимости от модели и типа узла:

  • выжимка шатуна;
  • шлицевые ключи;
  • съемники;
  • рожковые ключи;
  • отвертки.

Для снятия нужно перевернуть велосипед, затем открутить педали и снять шатуны. Далее откручивается стопорная шайба, левая и правая чашки (против часовой стрелки и по ее ходу соответственно). Стоит быть внимательным, так как на этом этапе высок риск выпадения шариков. Снимаются каретки влево.

В разобранном состоянии видно износ компонентов

Подшипники при необходимости меняются, все крепежные и посадочные места нужно промыть, подойдет для этого WD-40. Открытые подшипники протираются от старой смазки, устанавливаются (если живые) на место и смазываются свежим ГСМ, для этого подойдет Литол-24 или аналогичные густые смазки.

Сборка проводится в обратном порядке, но перед установкой шатунов необходима регулировка:

  • ослабить левую чашку так, чтобы ось беспрепятственно вращалась;
  • закрутить до упора стопорную шайбу;
  • подтянуть или ослабить чашку, чтобы не было подклиниваний при вращении оси.

Проверка натяжения спиц и исправление восьмерок

Спицы могут иметь различное исполнение от материала и формы до калибра (1,5-2,34 мм). Нагрузки на эти элемент появляются сразу, как только райдер садится на седло, существенно возрастает она при катании по сложным рельефам, прыжкам, резким торможениям.

В результате постепенно происходят их деформации, которые могут привести к дефектам колес:

  • «восьмерка» — боковое искривление;
  • «эллипс» — радиальное;
  • «зонт» — смещение по отношению ко втулке.

Сравнительно легко и без специального оборудования можно выправить только первый дефект. Визуально он выглядит, как болтание колеса в горизонтальной плоскости при движении. Это приводит к тому, что сложно выставить тормоза, колесо ведет себя нестабильно, появляются биения, при сильном искривлении катание становится невозможным.

Регулировка подразумевает натяжение или ослабление спиц, важно учесть, что натяжение правых спиц приводит к смещению обода в ту же сторону и наоборот

Постепенно спицы растягиваются, потому периодически их нужно менять, иначе соединение обода и втулки потеряет жесткость.

Инструмент:

  • спицевой ключ. Размер нужно подбирать в соответствии с типоразмером спиц;
  • измеритель силы натяжения спиц;
  • отвертки;
  • ключи.

Параллельно с регулировкой стоит проверить силу натяжения. Для каждой модели и варианта спиц существует определенное значение, на передних колесах оно ниже, чем сзади.

Для работы удобно использовать специальный станок для балансировки, если его нет, достаточно перевернуть велосипед вверх колесами

Проверка натяжения осуществляется путем раскачки обода в стороны, при этом появляется свободный ход, его максимальное значение не должно быть больше 2 мм. Спицы, у которых показатель больше, нужно пометить (изолентой, мелом).

Исправляем «восьмерку»:

  • мелом на ободе нужно отметить участок, где проявилось отклонение;
  • ослабляется спица, находящаяся ближе всего к центру отмеченного участка;
  • спицы в области «восьмерки» ослабляются;
  • противоположные подтягиваются;
  • от центра к краям дефекта натяжение постепенно ослабляется.

Первая попытка замет много времени, нужно понять принцип и наработать опыт.

Чистка и настройка тормозов

Метод обслуживания зависит от типа тормозной системы, выделяют несколько наиболее распространенных видов:

  • V-brake;
  • механические дисковые;
  • гидравлика.

Первые наиболее просты конструктивно и в обслуживании. Им периодически нужна чистка, в том числе тросов, смазка. Проверять нужно состояние колодок, чтобы трос не подклинивал в канале.

Если при торможении вы не чувствуете эффективного замедления, появляется скрип, то нужно проверить колодки. Если они незначительно износились, то можно провести регулировку.

Регулировка:

  • ослабляется болт, удерживающий тормозной трос на одной из лапок;
  • он протягивается чуть дальше через болт, старайтесь держать лапки в натяжении, иначе трос может выскользнуть из паза при их разжатии;
  • фиксирующий болт затягивается.

Лапки могут быть выставлены неравномерно, в этом случае нужно:

  • открутить болт, удерживающий лапки;
  • снять их с оси;
  • «вибрейки» выставляются в нескольких положениях, на противоположной стороне лапки будет торчать пружинка, ее вставляют в одно из отверстий на раме, их несколько для регулировки интенсивности разжатия;
  • оси очищаются сухой ветошью;
  • смазываются, подойдет жидкое масло или WD-40;
  • обе лапки ставятся на одном уровне;
  • крепления затягиваются.

Тросы нужно смазывать, для этого подойдет жидкий аэрозоль, как ВДшка, который сможет проникнуть по всей длине рубашки

Дисковая механика дает лучшее замедление при срабатывании, она достаточно проста в обслуживании и поддается ремонту буквально на коленке в поле. Тормозные линии (рубашки, тросы) обслуживаются идентично предыдущему типу.

Изменено положение колодок, они находятся в корпусе, обычно одна неподвижна, ее и можно выставить при необходимости:

  • если вращение колеса затруднено, возможно колодка сильно выдвинута. Болтом снаружи калипера ее немного отворачивают, колодка утапливается;
  • если замедление не интенсивное, то винт нужно чуть закрутить, но не слишком много, чтобы он не касался диска при свободном вращении колеса.

Важно соблюдать центровку, диск и паз калипера должны находиться в одной плоскости.

Чистка, смазка и переборка рулевой колонки

Конструктивно рулевая колонка проста, она включает пару подшипников (в верхней им нижней части). Если они разваливаются, то появляется хруст, повороты руля могут стать тяжелее, чем до этого.

Для обслуживания узел необходимо разобрать:

  • откручивается верхнее крепление (якорь), которое прижимает вынос к стакану;
  • снимается руль;
  • снимаются проставочные кольца, пыльники;
  • верхний подшипник будет доступен после этого, его нужно снять и промыть в керосине или WD;
  • раму поднимаем и получаем доступ ко второму подшипнику снизу, его так же промываем.

Подшипники могут быть изношены, сепаратор поврежден, шарики высыпались. В таких случаях лучше их заменить. Аналогично, если есть следы ржавчины. В крайнем случае все промывается и собирается в обратном порядке до ближайшего ТО, когда будет проведена замена.

Настройка переключателей скоростей

Первые признаки нарушений в работе переключателей скоростей – это перескакивания цепи через звезду. Переключения могут быть «задумчивыми», неточными, все это усложняет работу со скоростями на ходу, отвлекает и бесит.

Многие дешевые переключатели в целом плохо держат настройку, вплоть до того, что дешевый механизм будет нужно калибровать чуть ли не после каждого выезда

Важный элемент заднего переключателя – петух, то есть металлический кронштейн, который защищает раму от повреждений, принимая нагрузку от удара на себя. Разумеется, в таких условиях элемент не редко ломается. Рынок предлагает сотни вариантов петухов, потому подбор может оказаться затруднен, в крайнем случае можно найти услуги фрезерования кронштейна по образцу (для этого лучше не выбрасывать сломавшийся петух).

Для замены петуха нужно открутить винт переключателя на нем и снять его. Затем откручивается болт, фиксирующий кронштейн.

Если он просто погнулся во время катания и заменить нечем, можно попробовать выправить:

  • взяться за основание переключателя;
  • потянуть его в исходное, без рывков;
  • если есть возможность, то снять и погреть;
  • после этого удобно использовать тиски.

Так как большинство петухов изготовлены из алюминия или силумина, они очень ломкие

Оба переключателя используют трос, он прокладывается через рубашки. Обслуживание этих элементов идентично тросам и каналам тормозной системы.

Для регулировки заднего переключателя используется алгоритм:

  • переместить цепь на малую звезду;
  • отпустить трос, открутив фиксирующий винт;
  • винт с пометкой Н регулировать отверткой до тех пор, пока малая звезда не будет на одной линии с лапкой переключателя;
  • подтянуть трос рукой и зафиксировать винтом, после этого нужно проверить, чтобы переключатель при смещении рычажка манетки на одну передачу переходил ровно на одну звезду. Если этого не происходит — трос лучше еще подтянуть;
  • далее смещаем цепь на большую звезду кассеты/трещотки;
  • выставляем винтом L лапку на одну линию с большей звездой. Если этого не сделать, то переключатель может попасть в спицы колеса, он будет поврежден и колесо так же пострадает.

Регулировка переднего переключателя схожа:

  • выставляем цепь на меньшую звезду и отпускаем трос;
  • винтом L выставляем рамку так, чтобы цепь находилась по центру между стенками скобы переключателя. Нужно добиться положения, при котором цепь не будет их касаться;
  • подтягиваем трос рукой и фиксируем винтом;
  • с помощью заднего переключателя смещаем цепь на малую звезду, а на передних звездах выставляем на середину;
  • если в этом положении цепь трет по рамке, натяжение увеличиваем барабаном манетки переднего переключателя. Нужно добиться среднего положения, чтобы не было касаний;
  • смещаем цепь на большую звезду, если есть касания рамки, выставляем ее винтом Н.

Проверка состояния шин и их подкачка до рекомендуемого давления

Степень накачки камер зависит от условий и стиля катания:

  • если вы предпочитаете горный стиль, часто съезжаете на грунтовки и лесные дорожки, давление нужно сбавить. Это позволит увеличить сцепление с дорогой, так как покрышка будет больше продавливаться и площадь контакта увеличится;
  • для дорожного стиля и городской езды нужно накачивать колеса сильнее. Пятно контакта уменьшится, накат станет заметно лучше.

Для измерения давления нужен насос с манометром, он выдает несколько значений:

  • бар — атмосфера)/BAR;
  • килопаскали/kPa;
  • фунт на квадратный дюйм/PSI.

Один бар равен 1 атмосфере, 100 КПаскалей или 14,504 PSI

Велосипедная каретка

Каретка велосипеда — это подшипниковый узел, служащий для обеспечения вращения шатунов с педалями и звездами относительно рамы. Каретка находится в кареточном стакане рамы, который расположен между нижней трубой и на пересечении нижних перьев велосипеда. Кареточный узел эргономично передает крутящий момент от педалей к колесам. Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Такие каретки требуют специальной рамы.

Интегрированные велосипедные каретки

Интегрированные каретки представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Интегрированная каретка

Такие каретки являются частью интегрированной системы. Интегрированные каретки для шоссейных и для горных велосипедов, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

  • Совместимые с Shimano:
    • Shimano Hollowtech II;
    • Hope;
    • RaceFace X-Type;
    • Token;
    • Chris King;
    • FSA Mega Exo.
    • GXP (GigaX Pipe);
    • Hope (через фирменный адаптер);
    • Chris King (через фирменный адаптер).

    Неинтегрированные каретки

    Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

      Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.

    Картриджная каретка

    Виды кареток по используемому кареточному стакану

    1. С резьбовой посадкой.

    В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

    • С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
      • 68 мм — наиболее распространены,
      • 73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
      • 83 мм — для экстремальных дисциплин,
      • 100 мм — фэт-байки.

      2. Press-fit.

      В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность этой конструкции состоит в том, что подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это дает дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

      Каретка Press-fit

      Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

      • BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
      • Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.

      Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:

      • BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
      • BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.

      Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:

      • BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
      • BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
      • 386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

      3. Эксцентриковая каретка

      Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

      Источники:

      https://akakpravilno.ru/podobrat/kak-pravilno-podobrat-karetku
      https://velife.ru/remont-i-uxod/semnik-karetki-velosipeda.html
      https://velife.ru/remont-i-uxod/kak-obsluzhivat-karetku.html
      https://houseprokat.ru/to-velosipeda/
      http://ippolite.ru/menu-articles/5-articles/206-karetka.html

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector