Виды тормозных колодок для велосипеда

Виды тормозных колодок для велосипеда

Немногие велосипедисты в наше время ездят ещё на ободных тормозах. Этот некогда крайне популярный стандарт тормозной системы доживает уже свои последние дни. Помнится, еще не так давно на велотрассе в Крылатском я случайно разговорился с одним велосипедистом на велосипеде GT c дисковыми тормозами. Посмотрев мой велосипедный аппарат, он удивился, что я использую тормоза «v-brakes» и назвал меня «олд скулером» (от old school — старая школа), поэтому данная статья посвящена тем любителям велосипедов, которые предпочитают простую и весьма удобную тормозную систему v-brakes.

Один известный питерский гонец DR Гонзо в своем интервью как-то отметил:

«Дисковые тормоза – развод лохов на бабки! Единственное место, где они себя оправдывают – это ‘грязевые гонки по уши в глине’ в Москве и в Адлере. Да и то я вам скажу, что на грязевой гонке АРК-2007 в Москве в обоих заездах выиграли гонщики на ви-брейках. Я такие гонки ездить не умею (и я это не скрываю), и ни диски, ни что-либо еще мне в такой ситуации не поможет. Так что для себя я просто решил грязевые гонки в Москве не ездить, ибо толка от этого никакого нет. Ви-брейки, особенно в сочетании с керамическими ободами, более чем достаточны во всех остальных ситуациях. Плюс к этому хочется добавить простоту обслуживания, простоту переборки, доступность запасных частей (колодок, рубашек, тросов) практически в любом веломагазине.»

В чем-то с ним можно согласиться, в чем-то — нет. Дисковые тормоза пришли в велоспорт из мотоциклетного спорта, где тормозное усилие должно быть гораздо больше. Сперва ими оборудовались велосипеды для скоростного спуска, норт-шора и прочих экстремальных дисциплин, но маркетинг не стоит на месте, и с 2005-2006 годов дисковые тормоза стали массово появляться на туристических и кросс-кантрийных аппаратах. Кто катался в те года, прекрасно помнят, какое это было счастье поставить дисковый тормоз на велосипед, и как это было круто.

Увы, а может, и к счастью, меня это действо обошло стороной, — в те года я был голодным студентом МГУ, и весь апгрейд сводился, как правило, к покупке нового комплекта резины, цепей, тросов, рубашек, кассеты к очередному сезону, но о дисках я все равно так или иначе мечтал.

Нужны ли дисковые тормоза?

Не люблю навязывать свое мнение, но до 2012 года я обходился без дисков, ибо с гор я не пулял, в грязи много не ездил. В спокойном туризме дисковые тормоза не играют особой роли. В остальном же плюсы у дисковых тормозов неоспоримы — это мгновенное мощное тормозное усилие в любых условиях. К тому же, есть возможность забить на неровности обода в виде восьмерок, да и обод не стирается, возможность легко остановить велосипед легким нажатием одного пальца руки.

Если Вы сторонник разного рода покатушек и велопоходов, и гоняетесь на гонках XC, гидравлика — это ваш 100% выбор. Лично я на гидравлику пересел в тот момент, когда стал активно ездить по Крыму и другой холмистой местности с постоянными наборами высот и, соответственно, спусками. Думаю, что дисковые тормоза на сегодняшний день будут определенно лучшим выбором перед ободными, и дело тут не только в качестве их превосходного торможения, а скорее в том, что рынок ободных тормозов и колес, выпускаемых под них, постепенно сходит на нет.

Ободные тормоза для туризма

С 2001 года накопилось множество моделей «вибряков», на которых я ездил. Я испробовал почти все, что можно было купить в свободной продаже в Москве. Начиная от дорогих и до самых дешевых моделей. Всю информацию долго собирал и записал в свой старый добрый блокнот, чтобы наконец-то поделиться своими впечатлениями о работе тех или иных тормозных систем со своими коллегами и единомышленниками.

Как улучшить качество торможения ободных тормозов?

Попробуем разобраться, от чего, прежде всего, зависит качество работы системы v-brakes:

1. Качество самих тросов.

Тросы должны быть хорошего качества и из хорошей нержавейки; лучшие тросы, как правило, — с тефлоновым напылением, коэффициент трения о рубашки у них гораздо меньше, только их я и использую. Есть еще и хорошие тросы без напыления немного золотистого оттенка, но их я давно уже не видел.

2. Качество рубашек.

Тут тоже не стоит гнаться за дешевизной. Рубашки должны быть подобающего качества, за дешевизной тут лучше не гнаться, я беру рубашки Jagwire, Shimano XTR, Аlligator — эти марки меня ни разу не подводили.

3. Качество колодок.

Есть жесткие колодки, есть мягкие. Для грязи и зимы лучше более жесткие, для хорошей погоды помягче, но я использую колодки только фирмы Kool-Stop. Либо мягкие, либо средней жесткости, чтобы не убивать быстро обод, который обычно пробегает подо мной около 35 000 км.

4. Качество тормозных дорожек обода.

Тоже важная часть системы. Как правило, все современные обода ценой более 30$ особых проблем не имеют.

5. Тормозные ручки.

От них зависит модуляция, и само «чувство тормоза», дешевить тут тоже не стоит. Обычно подбираются под тормоза, т.е. ручки и сами тормоза берутся от одного и того же производителя.

6. Длина рубашек и обработка их концов от заусенцев.

Рубашки не должны быть слишком длинными или короткими, концы должны быть обработаны шлифовальным инструментом.

7. Качество наконечников.

Наконечники должны плотно входить в рубашку, не давая влаге и грязи ни малейшего шанса попасть внутрь к тросу.

9. Смазка в подводке.

Сама алюминиевая подводка тросика должны быть правильной формы (обычно на перед/зад ставится разная подводка). В подводке находится пластиковая направляющая для скольжения троса, поэтому периодически надо удалять оттуда накопившуюся грязь и следить за тем, чтобы там всегда была свежая смазка скольжения.

Ободные тормоза Shimano

Начнем со старой доброй японской Shimano. Как правило, японцы свинью не подложат, попробуем разобраться, что к чему. Признаться, я очень люблю и уважаю Shimano, однако и у них не так все гладко.

1. Ободные тормоза Shimano Alivio \ Acera — отзыв

Данные тормозилки я юзал всего месяц и проехал с ними 3-дневной поход и пару покатушек КК. Стоимость примерно от 200 до 300 рублей за сторону. Гадко настраиваются, тормозят вроде бы неплохо, но модуляции никакой, часто приходится поднастраивать. Для прогулочных велосипедов неплохи, но для туризма слабоваты.

2. Ободные тормоза Shimano Deore \ LX — отзыв

Объединил их в одну группу, так как разница только в колодках, на «деорах» они никуда не годятся, а на LХ уже картриджного типа, и вполне годятся на месяц-другой, потом можно поставить хорошие резинки. В целом, пружина у них повеселее, настраиваются легче, но модуляция и ход немного туповатый. Ставлю их иногда на зиму.

3. Вибрейки Shimano XT — отзыв

Если не рассматривать «параллелки», то это, пожалуй, лучшие тормоза в их линейке, — хорошая мощная пружина, легко настраиваются, плавный мощный ход. Прошли подо мной год, теперь они на велосипеде жены, никаких проблем!

Цена около 40 долларов за сторону.

4. Параллелки LX, XT, XTR

Параллелки очень любят триальщики. Большая мощность, равномерный износ колодок, но есть так же и минусы — больший вес, расшатывающиеся и гремящие со временем шарниры, скрип (особенно у ХТ). LХ не юзал, ХТ тормозят хорошо, но скрипят; лучший выбор — XTR: отличная работа, супер внешний вид, однако цена в 80 $ отпугивает. Долгое время XTR стояли у меня сзади, покупал с рук за 1700 рублей новые. Отличные тормоза с хорошим ходом; работают, как и подобает топовой группе, на голову выше ХТ. Однако неприятно забиваются грязью или снегом зимой. Итог службы – продал за 1300 рублей.

Ободные тормоза Avid

1. Avid single digit 3 (SD3) — отзыв

Эти тормоза очень трудно найти в свободной продаже. Обычно их ставят на сток. По цене они обычно стоят в районе 300 рублей. У них говнистые колодки, но сами тормоза выполнены качественно и без изъянов. Тормозят по уровню LX\Deore, плюс отличная модуляция. Главный их минус – живучесть, хватает их как правило на сезон-два активных покатушек. Зимой, к сожалению, их незакрытая пружина дохнет быстро. Вывод – лучшие тромоза по цене\качество для паркового катания и сухих дорог. Купил их на барахолке за 300 рупий 2 стороны с дербана «Гарика Фишера», откатал осень и зиму, и выкинул в помойку, так как сдохли пружины.

2. Avid single digit 5 (SD5) — отзыв

Эти стоят порядка 600 рублей за строну. Немного легче трешки, стоят уже более менее приличные колодки, с которыми можно куда-то выехать. По работе разницы с трешкой почти не заметил, по сроку службы проработали полтора сезона, после чего умерли пружины. Немного капризны в настройках, но в целом для туризма уже неплохой выбор.

3,4. Avid single digit 7 (SD7) и SL — отзыв

Лучшие тормоза по цене и качеству! Пружины уже закрытые, лучше модуляция и легче настройка. Отличная долговечность, живут уже у меня 8 тысяч км, работают как добротные часы. Вместо обычных винтов для настроек у них болт под шестигранник, что очень удобно. Цена порядка 900-1300 рублей за строну. Цена немного завышена, но вес и качество работы и исполнения на высоте.

SL от «7-ки» отличаются тем, что комплектуются титановыми болтами для снижения веса.

5. Avid single digit ultimate — отзыв

Хотите «вибряки» ценой по 4500 рублей за сторону? Тогда «алтимит» идет к Вам. Честно говоря, не юзал, слишком уж жаба душит, однако по отзывам на иносайтах это — короли среди вибряков. Вместо простых втулок скольжения стоят уже «промы», нереально мощные пружины, гипермодуляция. Из минусов — опять же, комплектные вкладыши в колодках… Их надо менять. Думаю, что когда-нибудь не удержусь и куплю именно эту тормозную систему. Хотя весят больше, чем модель SL.

6. Тормозные ручки Avid FR-5 — отзыв

Замечу, что все авидовские тормозилки целесообразно использовать с тормозными ручками «авид». Там есть три модели, я юзаю самую простую, легкую и дешевую модедь ценой в 400 рублей FR-5 — удобные, «вечные» ручки, есть и подороже модели с системой настройки хода — «speed dial».

Ободные тормоза Tektro — отзыв

«Тектрики», как правило, ставятся на многие недорогие велосипеды, причем зачастую пишут на них название самой марки велосипеда. Так, мне встречались «тектрики» с надписями «scott», «merida», «orbea» и т.д. У тектро есть 3-4 популярных модели, одинаковых по цене и примерно по качеству. Ценовой диапазон — 200-300 руб. за сторону. Иногда попадаются более дорогие модели, стоимостью в 500-900 рублей, они лучше по качеству, и у них стоит более мощная пружина. В целом, для зимы и «говен» (когда не жалко) — неплохие тормозилки, но уж больно чувствительны в настройках. Стояли у меня на циклокроссе-шоссере, как недорогой и неплохой вариант, свою работу делают, а больше мне и не надо. Срок службы — пару лет, после чего пружина дохнет, и их надо менять.

Ободные тормоза TRP — отзыв

Как я понял, это — подразделение фирмы «тектро», только, как говорится, вершина, самый топ. Славится прежде всего шоссейными карботормозами. Хотел давно попробовать эти тормозилки, и вот, зимой купил их в Сокольниках со скидкой по цене чуть ниже «чайника». К ним же шли в комплекте и тормозные ручки, которые тоже обошлись весьма дешевле «чейна».

Отдал 3400 рублей за 2 тормоза и 2 ручки (при цене «чейна» 4400). Особенность их в малом весе (реально 151 грамм), они фрезерованы, т.е. выполнены из куска цельного алюминия, в комплекте идут титановые болты для экономии веса и, что приятно, титановые втулки скольжения, что для меня особенно актуально.

No name (и Promax)

Существует множество тормозов без всяких опознавательных знаков. Стоит отметить, что и среди них очень редко, но попадаются неплохие тормозилки, но все же продукты от безымянного производителя порой опасны для вашей жизни. Пример — Promax, хуже тормозилок я не встречал…

Велосипедные тормоза: обзор, виды, характеристики и отзывы

Вряд ли кто-то станет спорить с тем фактом, что тормоза являются одной из важнейших частей любого транспортного средства. И, в частности, велосипеда. На велосипедные тормоза возлагается большая ответственность. Они отвечают за здоровье, а иногда даже за жизнь человека. Поэтому приобретая велосипед, стоит обратить внимание на их качество. Неопытный велосипедист, придя в магазин, может запутаться в разнообразии систем. Поэтому для начала нужно разобраться, какими бывают тормоза и чем они могут отличаться друг от друга.

Типы тормозов

Велосипедный рынок быстро растет и развивается. С каждым годом появляется все больше новых технологий, решений и запчастей. Поэтому некоторые детали устаревают и не выдерживают конкуренции. Сегодня мы обсудим те виды велосипедных тормозных систем, которые активно применяются в наше время.

Итак, велосипедные тормоза бывают таких видов:

1. Барабанные.
2. Ободные (в свою очередь делятся на: кантилеверные, клещевые, гидравлические, и Ви-брейковые).
3. Дисковые (бывают: механическими и гидравлическими).

По народной классификации первый тип называют педальным тормозом, а остальные – ручными. Теперь разберем каждый из видов отдельно.

Барабанные тормоза

Этот тип известен многим с детства. Именно такие тормоза устанавливались на легендарный велосипед «Украина», а также детские велосипеды «Орленок», «Ласточка» и другие. Его часто называют задним или педальным. Это верно, ведь он располагается во втулке заднего колеса и приводится в действие вращением педалей в сторону, противоположную ходу. В результате вращения каретки в обратном направлении тормозные колодки, установленные внутри барабана, разводятся в стороны и прижимают барабан. Торможение происходит благодаря силе трения между колодками и барабаном. На сегодняшний день данный вид используется в детских моделях велосипедов, а также в бюджетных моделях взрослых городских велосипедов.

Достоинства барабанных тормозов:

1. Долговечность. Обусловлена она главным образом тем, что в механизм закрытого типа практически не попадают влага, пыль и грязь.
2. Барабанный тормоз не изнашивает обод колеса.
3. Простота. Такие тормоза не нуждаются в постоянном обслуживании.
4. Работают даже в случае искривления колеса, не требуют тонких регулировок.

1. Большой вес.
2. Чтобы затормозить, нужно приложить большие усилия.
3. Невозможность использования на многоскоростных моделях велосипедов.
4. Наличие мертвой зоны. При вертикальном положении шатунов торможение невозможно.
5. Если цепь спадет со звездочки, тормоз перестанет работать.
6. Барабанные велосипедные тормоза не дают возможности затормозить резко. Когда на счету каждая секунда, это очень важно.

Барабанные тормоза применяют на простых прогулочных велосипедах. На тот случай, если спадет цепь, для пущей безопасности, многие ставят на переднее колесо дополнительный тормоз другого типа.

Ободные велосипедные тормоза

Втулка барабанных тормозов постепенно изживает себя. А лидирующие позиции на рынке занимают ободные и дисковые тормоза. Ободные на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью, так как они практичнее барабанных и дешевле дисковых. Принцип действия данного механизма довольно прост: когда велосипедист жмет ручку, расположенную на руле, натягивается тросик, который передает усилие тормозным рычагам, а они, в свою очередь, прижимают колодки к ободу колеса. Здесь, опять же, работает сила трения. Теперь поговорим подробнее о каждом виде ободных тормозов.

Кантилеверные тормоза

Механизм состоит из двух рычагов, на каждом из которых расположены тормозные колодки. Рычаги крепятся к пивотам на вилке. С помощью двух тяг трос передвигает рычаги, которые прижимают колодки. Устройство надежное и простое, но оно встречается на современных велосипедах все реже. Другие типы, с более эффективным механизмом, постепенно вытесняют его.

Клещевые тормоза

Велосипедные тормоза данного типа чаще всего применяются на шоссейных моделях байков. Их название отлично характеризует конструкцию: колодки прижимаются к ободу посредством изогнутых рычагов, внешне очень напоминающих клещи. Клещевые тормоза, так же как и кантилеверные, постепенно изживают себя.

Гидравлические ободные тормоза

В отличие от двух предыдущих видов, в конструкции таких тормозов нет вращающихся рычагов, на которые крепятся колодки, и тросов, которые приводят эти рычаги в действие. Принцип работы здесь немного иной. В ручке тормоза, расположенной на руле, находится цилиндр с жидкостью. При нажатии он по специальным трубкам передает давление в два цилиндра, установленных на вилке. Эти цилиндры выталкивают колодки в перпендикулярном направлении по отношению к ободу, в результате чего возникает трение и происходит торможение. Велосипедные тормоза данного вида очень эффективны, поэтому их используют в триале. Из-за большого веса, трудностей в обслуживании, плохой модуляции (возможность дозировать тормозное усилие ручкой) и ремонтонепригодности в сложных погодных условиях ободные гидравлические тормоза не прижились в других видах велоспорта.

V-brake тормоза

Как показывает практика и отзывы, это наиболее распространенный на сегодняшний день вид ободных тормозов. По принципу работы они очень напоминают кантилеверные. Тросик подводится сбоку, к верхней части одного из тормозных рычагов. При нажатии рукояти рычаги, на которых установлены картриджные колодки, сдвигаются друг к другу и останавливают колесо. Благодаря параллельному прижиманию колодок торможение получается очень эффективным. Картриджные колодки велосипедных тормозов легко заменяются с помощью простого шестигранника.

Так как данный вид ободных тормозов наиболее распространен на современном рынке, остановимся подробнее на его достоинствах и недостатках, отмеченных пользователями.

1. Простая и очень эффективная конструкция, обеспечивающая хорошее тормозное усилие.
2. Малый вес по сравнению с барабанными и дисковыми тормозами.
3. Невысокая стоимость.
4. Долговечность механизма.

Без недостатков также не обошлось:

1. Снижение эффективности при попадании на обода влаги и грязи.
2. Ускорение износа обода в случае попадания на него загрязнений.
3. Невозможность использования широких покрышек.
4. Если колесо неровное (имеет «восьмерки»), тормоза такого типа сложно настроить на качественную работу.

Дисковые велосипедные тормоза

Дисковые тормоза перекочевали в велосипедостроение с автомобильной и мотоциклетной индустрии. Как показывают отзывы спортсменов и простых обывателей, данный вид наиболее практичен. В зависимости от привода, дисковые тормоза могут быть механическими и гидравлическими. В механическом варианте усилие от ручки до тормоза передается через тросик, а в гидравлическом – через систему, заполненную жидкостью. В обоих вариантах тормозов усилие в конечном итоге попадает на колодки, которые прижимают специальный диск, закреплённый на втулке.

Итак, дисковый тормоз состоит из ротора (диска) и калипера (тормозной машинки). Роторы могут иметь диаметр от 140 до 220 мм. Чем выше этот показатель, тем больше плечо рычага и тем эффективнее работает тормоз. Калипер крепится на раме или втулке. Внутри него установлены колодки, которые приводятся в действие с помощью специальных поршней. Велосипедные колодки для дисковых тормозов выполняются из органических материалов или металлических опилок. Первый вариант дает возможность плавного торможения и быстро притирается, а второй долго притирается и дольше изнашивается.

Механические

Механические дисковые тормоза, судя по отзывам, имеют такие достоинства:

1. Обеспечивают гораздо более мощное торможение, нежели ободные.
2. Позволяют контролировать тормозное усилие.
3. Работают при любой погоде. Пыль, грязь и влага практически не сказываются на качестве торможения.
4. Не изнашивают обод.
5. Не мешают использованию широких покрышек.
6. Эффективно работают на искривленном ободе.
7. Долго служат.
8. Не нуждаются в особом обслуживании.
9. Ротор ровняется гораздо легче, чем в гидравлических тормозах.
10. Тросы не нуждаются в особой эксплуатации, в отличие от гидролиний.

Конечно, отзывы отмечают и недостатки:

1. Не ремонтируются в полевых условиях без особого инструмента.
2. Из-за разнообразия моделей и модификаций поиск запчастей немного затруднен.
3. Во время перевозки разобранного велосипеда велика вероятность искривления ротора при каком-либо механическом воздействии.
4. Иногда мешают креплению велобагажника.
5. Имеют большой вес относительно ободных тормозов.
6. Стоят дороже, чем ободные модели.

Гидравлические

Дисковые гидравлические велосипедные тормоза имеют те же преимущества, что и механические, плюс несколько своих:

1. Наиболее мощное тормозное усилие среди всех видов.
2. Отличный контроль тормозного усилия.
3. Работают в любых погодных условиях.
4. Легкий ход тормозной ручки.

Недостатки гидравлических тормозов:

1. Ремонт гидролинии довольно проблематичен.
2. В случае искривления ротора его сложно выровнять.
3. Самая высокая цена относительно других видов.

Кроме того, гидравлические дисковые тормоза обладают теми же недостатками, что и механические.

Выбор тормозов

Как правило, велосипеды продаются уже с тормозами. Поэтому ломать голову над их выбором обычному покупателю не приходится. Профессионалы же любят собирать байк из наиболее понравившихся им деталей. В первом случае стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, производителем велосипеда считается фирма, которая сделала его раму и колеса. Остальные детали, и в том числе тормоза, покупаются на других предприятиях. Многие фирмы, выпускающие велосипеды, ставят на них не очень хорошие комплектующие, чтобы занизить себестоимость готового велосипеда. Учитывайте это при покупке. Во-вторых, вид тормозов зависит от вида велосипеда. К примеру, на недорогих дорожных байках стоят, как правило, барабанные тормоза. К ним могут прилагаться передние велосипедные тормоза ободного типа. На дешевые горные велосипеды ставят Ви-брейковые тормоза, а на дорогие, как правило, — дисковые. В-третьих, компании, занимающиеся велосипедными запчастями, могут выпускать товар в широком ценовом диапазоне. К примеру, если вы попросите продавца в магазине показать велосипедные тормоза Shimano, он может вынести целый ящик изделий, различных по конструкции и цене.

Выбираем тормоза для велосипеда

Чтобы езда на велосипеде приносила удовольствие и была безопасной, необходимо грамотно подходить к выбору каждого отдельного элемента байка. Особенно, если Вы много времени проводите на велосипеде и делаете вылазки на большие расстояния.

Сегодня мы поговорим о выборе велосипедных тормозов и их видах.

Основные типы велосипедных тормозов

Велотормоза – это один из ключевых узлов велосипеда, поскольку они являются основной системой безопасности.

С течением времени их конструкция эволюционировала, и, подобно естественному отбору, более совершенные механизмы вытесняли громоздкие и непрактичные конструкции.

В настоящее время можно выделить три основных типа велосипедных тормозов:

• Ножной;
• Ободной (V-brake);
• Дисковый.

Наиболее знакомый нам тип тормоза – ножной.

Он устанавливался на всех классических байках советского времени и продолжает стоять на многих бюджетных версиях прогулочных велосипедов.

Это самый дешевый вариант тормозной системы, который подходит только для езды на небольших скоростях.

Сегодня их почти вытеснили ободные и дисковые конструкции. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому давайте детально разберем особенности обоих типов, чтобы сделать правильный выбор.

V-brake

«Вибрейки» пришли на замену ножному тормозу и прочно заняли свою позицию, как более эффективные и современные тормоза. Принцип их действия заключается в том, что колодки прижимаются к ободу и посредством трения останавливают его.

Прижимная сила контролируется при помощи тросика, который приводят в движение тормозные рычаги на руле.

Такая удобная и незамысловатая конструкция была прорывом среди тормозных механизмов и устанавливалась практически на все велосипеды.

На данный момент у «вибрейков» есть серьезный конкурент – дисковые велотормоза. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки ободного механизма в сравнении с дисками.

Преимущества

Среди явных достоинств можно выделить:

• Низкую стоимость;
• Простоту в обслуживании;
• Универсальность;
• Малый вес;
• Достаточно хорошее торможение.

По силе торможения хорошие «вибрейки» не уступают некоторым дисковым аналогам. Но главное достоинство перед конкурентами – это цена. Велосипедные тормоза типа V-brake стоят на порядок дешевле. Это позволяет активно их применять на бюджетных версиях байков.

Если Вы повредите один из элементов системы, можно без труда найти аналогичную запчасть по низкой цене. Причем произвести замену можно самостоятельно даже в полевых условиях, поскольку вся система устроена просто и интуитивно. Это является большим преимуществом для любителей путешествовать на байке.

Недостатки

Явными недостатками ободных велотормозов являются:

• Стирание колодок и ободов;
• Низкая степень модуляции;
• Зависимость от грязи и воды;
• Бесполезность при искривлении обода.

Во-первых: срок службы ободных велотормозов меньше, чем дисковых. Причем стираются не только сами колодки, но и обода, о которые происходит трение.

В результате частично решить проблему можно путем подкручивания «вибрейков», но спустя определенное время менять колесо все же придется.

Кроме того, эффективность ободных аналогов сильно снижается после попадания на них влаги, грязи или масла. А учитывая принцип действия конструкции, тормоза перестают работать при образовании «восьмерки» на колесе.

Дисковые тормоза

Конструкция данного типа велосипедных тормозов устроена иначе. Замедление осуществляется посредством трения тормозной колодки о диск. Система очень схожа с автомобильными тормозами. Колодки приводят в движение калиперы, управляемые посредством рычага на рукоятке.

Преимущества

У дисковых велотормозов есть явные преимущества перед V-brake:

• Больший срок службы;
• Независимость от влаги и грязи;
• Независимость от искривления ободьев;
• Лучшая модуляция.

Благодаря тому, что колодки соприкасаются с диском, синхронно крутящимся с колесом, обод остается нетронутым.

Это предотвращает перегревы и преждевременный износ колеса. Кроме того, на эффективность велосипедного тормоза никак не влияют искривления.

В отличие от «вибрейков», диски обеспечивают большую модуляцию – уровень отзывчивости тормозов в зависимости от силы нажатия на рычаг.

Данная характеристика позволяет лучше ощущать байк и эффективнее управлять тормозной системой.

Другим преимуществом является способность работать в жестких условиях в дождливую и грязную погоду. На качество торможения это существенно не повлияет.

Однако от масла на тормозных дисках стоит беречься.

Недостатки

Как часто бывает, недостатки одного – это достоинства другого. Рассмотрим минусы дисковых аналогов. Ниже представлены основные из них.

• Высокая цена;
• Сложность в эксплуатации;
• Отсутствие универсальности;
• Значительный вес.

Конечно, если речь идет о туризме или езде по пересеченной местности, вес особенно не важен. Но когда ключевым моментом является скорость, дополнительные килограммы заметно влияют на результат.

В случае поломки большинство велосипедистов не смогут выполнить ремонт без помощи квалифицированных специалистов, а покупка новых запчастей обойдется в кругленькую сумму.

Другим существенным недостатком является отсутствие универсальности.

Например, Вы не сможете просто так поставить дисковые тормоза другой фирмы вместо старой системы. Или поменять ободные тормоза на диски.

Хотя некоторые модели байков устроены так, что на них можно установить оба варианта, такие модели скорее исключение из правил.

Дисковые тормоза также подразделяются на 2 вида: механические и гидравлические. Последний тип является более дорогим и сложным в эксплуатации, но гидравлика отличается лучшей модуляцией и длительным сроком службы.

Они также более приспособлены для интенсивной работы в жестких условиях.

Подводя итог

Велосипедные тормоза стоит выбирать, прежде всего, исходя из особенностей вашей езды и бюджета.

Если деньги – определяющий фактор, и Вы катаетесь пару раз в неделю в черте города, Вам достаточно и «вибрейков».

Но во время длительных путешествий, где внезапно может пойти дождь или при наезде на яму Вы заработаете «восьмерку», стоит брать диски.

Механический тип дисковых тормозов подойдет для туризма, прогулок и размеренных поездок по пересеченной местности.

Но если Вы увлекаетесь даун-хиллом или другими видами велоэкстрима, где важна четкость и скорость торможения, лучше остановить свой выбор на гидравлике.

Однако необходимо иметь под рукой мастерскую, которая поможет исправить неполадки в системе.

Мудро выбирайте велотормоза и наслаждайтесь поездками!

Также рекомендуем к просмотру видео, где подробно рассказывается о видах велотормозов:

Лучшие велосипедные тормоза. Велосипедные тормоза: обзор, виды, характеристики и отзывы

Каждый охотник рано или поздно приходит к изготовлению патронов, для которых необходима дробь. Но зачем ее покупать если ее можно сделать дома, особенно если у вас завалялось немного свинца.

Дробь можно сделать в двух вариантах.

Первый вариант .

Берете старую сковородку, с нижней стороны в самом углу делаете дырочку толщиной в тонкую иголку. Затем ставите сковородку на газ, если у вас есть гараж под сковородку можно поставить паяльную лампу. На сковородку ставите 3-4кг. свинца. Свинец рекомендуется ставить только мягкий желательно кабельный. Под сковородку напротив дырочки ставите эмалированный тазик с водой набранной до самых краев. Расстояние от сковородки и эмал. тазика должно быть от одного до полутора см. Берете тряпку, желательно хб. Режете полоску 3см. ширина и 10см. длина. Складываете ее и устанавливаете под дыркой сковородки. На краю тазика. капельки свинца, падая в тазик, катились по этой тряпке. Расстояние падения капельки свинца на тряпку и скатывания ее до воды полтора два см. Тряпка должна быть всегда мокрой. Первое надо знать что чем больше плавится свинец тем быстрее он вытекает из сковородки. По этому надо регулировать газ – огонь под сковородкой. Нормальная дробь начнет сыпаться с 3. Чем больше будет плавиться свинец, тем будет мельче дробь. До 10 номера. Когда вы получите нужный надо убавить огонь под сковородкой и придерживаться данной температуры. Если у вас дробь кособокая, яйцеобразная, то надо увеличивать расстояние падения капельки свинца на тряпку. Или увеличить воду в тазике или на оборот. За 1 час у вас, если будите добавлять свинец, вы отольете пять-шесть кг.

1 — сосуд с водой, 2 — приёмник для дроби, 3 — свинец, 4 — наклонная плоскость, обтянутая тканью, 5 — литьевые отверстия, 6 — горелка, 7 — ёмкость для плавления свинца.

Второй вариант .

Делаем дробь от картечи до тройки. Берете какую-нибудь посуду и плавите в нем свинец.

Свинец должен быть мягкий. Берете камыши желательно сухие, толщина камыша должна соответствовать толщине дроби или картечи. Разрезаете камыш пополам и заливаете свинцом. Можете так же сделать полоски ножом на доске. Главное получить проволоку из свинца. Потом проволока нарезается на квадратики. Берете две сковородки, входящие друг в друга. Кладете в одну сковородку немного свинцовых квадратиков — вторую сверху. Становитесь на сковородку и начинаете крутиться. Я использую жернова, в которых раньше мололи пшеницу. Дробь или картечь, которая у вас получится, называется катанкой.

Велосипед, как и любой другой вид транспорта, должен быть оборудован такими тормозами, которые смогут гарантированно остановить его, но при этом не будут излишне большими по размеру и весу. Городские, складные, детские, то есть преимущественно односкоростные велосипеды снабжаются задним втулочным тормозом. На колесах шоссейных, туристических, гибридных, горных велосипедов или на переднее колесо городских, складных, детских велосипедов ставятся ободные тормоза. Дисковые тормоза на велосипед нужно ставить, если планируется ездить на нем преимущественно по грязи и снегу.

Существует большой выбор велосипедных тормозов, которые можно разделить на три типа по виду рабочей, тормозной поверхности. Кроме того, они различаются по конструкции.

1. Втулочные : барабанные, роллерные.
2. Ободные : клещевые, кантилеверные, V-брейки, U-брейки.
3. Дисковые : механические, гидравлические.

Дисковый тормоз для велосипеда может быть разнообразным по конструкции, так как в нем могут применяться разные способы передачи движения на тормозной механизм. А именно: с помощью троса в механических конструкциях или жидкости в гидравлических системах.

Устройство дисковых тормозов

• Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
• Ротор – тормозной диск.
• Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
• Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
• Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
• Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

Особенности конструкции

Ротор дисковых тормозов может быть размером: 140, 160, 180, 185, 200, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работает тормоз. Но не каждый велосипед нужно ставить диск самого большого диаметра.

На горный велосипед, предназначенный для поездок по лесу, спусков с холмов (трейл) достаточно поставить роторы 160, 180 мм. На маунтинбайк, который будет использоваться для съездов с заросших склонов (фрирайд), нужно ставить диски 180, 185 мм. А для спусков с гор (даунхилл), нужно оборудовать велосипед дисками 200, 220 мм. Если есть желание поставить ротор наибольшего размера, то перед этим нужно поменять старое колесо, на другое с максимально крепкими спицами.

Тормозная ручка на гидравлике является более сложным механизмом, чем ручка на механике. Комплект гидравлических тормозов состоит из ручки, в корпусе которой находится управляющий поршень, гидролинии с твердыми стенками и калипера. Велосипедная гидравлическая система может быть закрытой или оборудоваться расширительным бачком на ручке для доливки масла.

На механические дисковые тормоза можно поставить ручку от других типов тормозов: вибрейков, кантилеверных, клещевых.

В велосипедных суппортах применяются два типа, по виду абразивного материала, тормозных колодок.

1. Металлизированные;
2. Органические.

Металлизированные колодки имеют контактную поверхность, состоящую из сплава углерода и металлических опилок. Теплопроводный материал этих пластинок отводит тепло от места контакта, нагревая калипер, что особенно вредит работе гидравлических тормозных систем. Абразивный материал у металлизированных колодок твердый и, как следствие, очень долго стирается, он хорошо притирается даже к мокрым роторам.

У органических пластинок абразивная поверхность состоит из смеси резины и органических материалов на основе целлюлозы. Контактный материал у органических колодок не проводит тепло, поэтому у дисковых тормозов для велосипеда с такими колодками нагревается только ротор. Мягкий материал у органических колодок, особенно при перегреве, быстро стирается. Но зато мягкий абразивный материал не скрипит при трении об ротор и очень быстро прирабатывается.

Гидравлический калипер велосипедов представляет собой поршневой механизм, и имеет такую же конструкцию как у автомобильных или мотоциклетных суппортов, только меньшего размера, ведь он рассчитан на меньшие тормозные усилия. Конструктивно он состоит из литого корпуса, на одной основании которого закреплена неподвижная тормозная колодка, а с другой стороны вставлен подвижный поршень, или несколько поршней, с подвижной колодкой. Захват ротора происходит при перемещении колодки движимой поршнем, или поршнями, под давлением тормозной жидкости.

Механические дисковые тормоза собираются с калиперами, которые имеют иную конструкцию, чем гидравлические суппорта. По сути, механический калипер является кулачковым механизмом. Снаружи он имеет рычаг, в отличие от гидравлического суппорта, к этому рычажку фиксируется трос. В этом механизме движение от рычага на поршень передается через многозаходный винт, клин или кулачек. Очевидно, что движение рычага и колодок при этом происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Монтирование тормозов

Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

Преимущества дисковых тормозов перед ободными

Имеют отличную модуляцию . В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и . Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

Меньше загрязняются . На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов . Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

Не стирают обод колеса . Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

Имеют долгий срок службы . Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

Преимущества гидравлических тормозов перед механическими

Имеют лучшую модуляцию . Как известно, у механических тормозов для передачи движения от ручки до исполнительного механизма используется трос. Трос, особенно несмазанный, трет при движении по рубашке. Жидкость внутри гидравлических тормозных линий перемещается без ощутимого сопротивления, поэтому гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить при нажатии лишь одним пальцем на ручку.

С большей силой сжимают тормозные колодки . Тормозная жидкость в гидравлических линиях, фактически не сжимается, если конечно она не закипит. Тогда как трос, даже толстый, наверняка растягивается, если давить на ручку с большой силой.

Быстрее отпускают колодки . Гидравлика имеет меньшее количество трущихся механических деталей внутри суппорта. В гидравлических тормозах, особенно с маслом в гидролиниях, поршни в суппортах хорошо смазываются тормозной жидкостью.

Недостатки дисковых тормозов

Главный недостаток . При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

Существенный недостаток . Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

Второстепенный недостаток . Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

Несущественная проблема . Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде. Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника. Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

Подводя итог, нужно сказать, что покупать настоящий маунтинбайк, с большими роторами и гидравлической тормозной системой, нужно только если действительно планируется использовать его по назначению, то есть на горных дорогах. Гидравлические тормоза стоят немалых денег, поэтому при равной цене транспорт, укомплектованный такими тормозами, будет иметь худшие остальные детали, чем велосипед с ободными или дисковыми механическими тормозами.

Вряд ли кто-то станет спорить с тем фактом, что тормоза являются одной из важнейших частей любого транспортного средства. И, в частности, велосипеда. На велосипедные тормоза возлагается большая ответственность. Они отвечают за здоровье, а иногда даже за жизнь человека. Поэтому приобретая велосипед, стоит обратить внимание на их качество. Неопытный велосипедист, придя в магазин, может запутаться в разнообразии систем. Поэтому для начала нужно разобраться, какими бывают тормоза и чем они могут отличаться друг от друга.

Типы тормозов

Велосипедный рынок быстро растет и развивается. С каждым годом появляется все больше новых технологий, решений и запчастей. Поэтому некоторые детали устаревают и не выдерживают конкуренции. Сегодня мы обсудим те виды велосипедных которые активно применяются в наше время.

Итак, велосипедные тормоза бывают таких видов:

1. Барабанные.
2. Ободные (в свою очередь делятся на: кантилеверные, клещевые, гидравлические, и Ви-брейковые).
3. Дисковые (бывают: механическими и гидравлическими).

По народной классификации первый тип называют педальным тормозом, а остальные — ручными. Теперь разберем каждый из видов отдельно.

Барабанные тормоза

Этот тип известен многим с детства. Именно такие тормоза устанавливались на легендарный велосипед «Украина», а также детские велосипеды «Орленок», «Ласточка» и другие. Его часто называют задним или педальным. Это верно, ведь он располагается во втулке заднего колеса и приводится в действие вращением педалей в сторону, противоположную ходу. В результате вращения каретки в обратном направлении тормозные колодки, установленные внутри барабана, разводятся в стороны и прижимают барабан. Торможение происходит благодаря силе трения между колодками и барабаном. На сегодняшний день данный вид используется в детских моделях велосипедов, а также в бюджетных моделях взрослых городских велосипедов.

Достоинства барабанных тормозов:

1. Долговечность . Обусловлена она главным образом тем, что в механизм закрытого типа практически не попадают влага, пыль и грязь.
2. Барабанный тормоз не изнашивает
3. Простота . Такие тормоза не нуждаются в постоянном обслуживании.
4. Работают даже в случае искривления колеса , не требуют тонких регулировок.

1. Большой вес.
2. Чтобы затормозить, нужно приложить большие усилия.
3. Невозможность использования на многоскоростных моделях велосипедов.
4. Наличие мертвой зоны. При вертикальном положении шатунов торможение невозможно.
5. Если цепь спадет со звездочки, тормоз перестанет работать.
6. Барабанные велосипедные тормоза не дают возможности затормозить резко. Когда на счету каждая очень важно.

Барабанные тормоза применяют на простых На тот случай, если спадет цепь, для пущей безопасности, многие ставят на переднее колесо дополнительный тормоз другого типа.

Ободные велосипедные тормоза

Втулка барабанных тормозов постепенно изживает себя. А лидирующие позиции на рынке занимают ободные и дисковые тормоза. Ободные на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью, так как они практичнее барабанных и дешевле дисковых. Принцип действия данного механизма довольно прост: когда велосипедист жмет ручку, расположенную на руле, натягивается тросик, который передает усилие тормозным рычагам, а они, в свою очередь, прижимают колодки к ободу колеса. Здесь, опять же, работает сила трения. Теперь поговорим подробнее о каждом виде ободных тормозов.

Кантилеверные тормоза

Механизм состоит из двух рычагов, на каждом из которых расположены тормозные колодки. Рычаги крепятся к пивотам на вилке. С помощью двух тяг трос передвигает рычаги, которые прижимают колодки. Устройство надежное и простое, но оно встречается на современных велосипедах все реже. Другие типы, с более эффективным механизмом, постепенно вытесняют его.

Клещевые тормоза

Велосипедные тормоза данного типа чаще всего применяются на шоссейных моделях байков. Их название отлично характеризует конструкцию: колодки прижимаются к ободу посредством изогнутых рычагов, внешне очень напоминающих клещи. Клещевые тормоза, так же как и кантилеверные, постепенно изживают себя.

Гидравлические ободные тормоза

В отличие от двух предыдущих видов, в конструкции таких тормозов нет вращающихся рычагов, на которые крепятся колодки, и тросов, которые приводят эти рычаги в действие. Принцип работы здесь немного иной. В ручке тормоза, расположенной на руле, находится цилиндр с жидкостью. При нажатии он по специальным трубкам передает давление в два цилиндра, установленных на вилке. Эти цилиндры выталкивают колодки в перпендикулярном направлении по отношению к ободу, в результате чего возникает трение и происходит торможение. Велосипедные тормоза данного вида очень эффективны, поэтому их используют в триале. Из-за большого веса, трудностей в обслуживании, плохой модуляции (возможность дозировать тормозное усилие ручкой) и ремонтонепригодности в сложных погодных условиях ободные гидравлические тормоза не прижились в других видах велоспорта.

V-brake тормоза

Как показывает практика и отзывы, это наиболее распространенный на сегодняшний день вид ободных тормозов. По принципу работы они очень напоминают кантилеверные. Тросик подводится сбоку, к верхней части одного из тормозных рычагов. При нажатии рукояти рычаги, на которых установлены картриджные колодки, сдвигаются друг к другу и останавливают колесо. Благодаря параллельному прижиманию колодок торможение получается очень эффективным. Картриджные колодки велосипедных тормозов легко заменяются с помощью простого шестигранника.

Так как данный вид ободных тормозов наиболее распространен на современном рынке, остановимся подробнее на его достоинствах и недостатках, отмеченных пользователями.

1. Простая и очень эффективная конструкция, обеспечивающая хорошее тормозное усилие.
2. Малый вес по сравнению с барабанными и дисковыми тормозами.
3. Невысокая стоимость.
4. Долговечность механизма.

Без недостатков также не обошлось:

1. Снижение эффективности при попадании на обода влаги и грязи.
2. Ускорение износа обода в случае попадания на него загрязнений.
3. Невозможность использования широких покрышек.
4. Если колесо неровное (имеет «восьмерки»), тормоза такого типа сложно настроить на качественную работу.

Дисковые велосипедные тормоза

Дисковые тормоза перекочевали в велосипедостроение с автомобильной и мотоциклетной индустрии. Как показывают отзывы спортсменов и простых обывателей, данный вид наиболее практичен. В зависимости от привода, дисковые тормоза могут быть механическими и гидравлическими. В механическом варианте усилие от ручки до тормоза передается через тросик, а в гидравлическом — через систему, заполненную жидкостью. В обоих вариантах тормозов усилие в конечном итоге попадает на колодки, которые прижимают специальный диск, закреплённый на втулке.

Итак, дисковый тормоз состоит из ротора (диска) и калипера (тормозной машинки). Роторы могут иметь диаметр от 140 до 220 мм. Чем выше этот показатель, тем больше плечо рычага и тем эффективнее работает тормоз. Калипер крепится на раме или втулке. Внутри него установлены колодки, которые приводятся в действие с помощью специальных поршней. Велосипедные колодки для дисковых тормозов выполняются из органических материалов или металлических опилок. Первый вариант дает возможность плавного торможения и быстро притирается, а второй долго притирается и дольше изнашивается.

Механические

Механические дисковые тормоза, судя по отзывам, имеют такие достоинства:

1. Обеспечивают гораздо более мощное торможение, нежели ободные.
2. Позволяют контролировать тормозное усилие.
3. Работают при любой погоде. Пыль, грязь и влага практически не сказываются на качестве торможения.
4. Не изнашивают обод.
5. Не мешают использованию широких покрышек.
6. Эффективно работают на искривленном ободе.
7. Долго служат.
8. Не нуждаются в особом обслуживании.
9. Ротор ровняется гораздо легче, чем в гидравлических тормозах.
10. Тросы не нуждаются в особой эксплуатации, в отличие от гидролиний.

Конечно, отзывы отмечают и недостатки:

1. Не ремонтируются в полевых условиях без особого инструмента.
2. Из-за разнообразия моделей и модификаций поиск запчастей немного затруднен.
3. Во время перевозки разобранного велосипеда велика вероятность искривления ротора при каком-либо механическом воздействии.
4. Иногда мешают креплению велобагажника.
5. Имеют большой вес относительно ободных тормозов.
6. Стоят дороже, чем ободные модели.

Гидравлические

Дисковые гидравлические велосипедные тормоза имеют те же преимущества, что и механические, плюс несколько своих:

1. Наиболее мощное тормозное усилие среди всех видов.
2. Отличный контроль тормозного усилия.
3. Работают в любых погодных условиях.
4. Легкий ход тормозной ручки.

Недостатки гидравлических тормозов:

1. Ремонт гидролинии довольно проблематичен.
2. В случае искривления ротора его сложно выровнять.
3. Самая высокая цена относительно других видов.

Кроме того, гидравлические обладают теми же недостатками, что и механические.

Выбор тормозов

Как правило, велосипеды продаются уже с тормозами. Поэтому ломать голову над их выбором обычному покупателю не приходится. Профессионалы же любят собирать байк из наиболее понравившихся им деталей. В первом случае стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, производителем велосипеда считается фирма, которая сделала его раму и колеса. Остальные детали, и в том числе тормоза, покупаются на других предприятиях. Многие фирмы, выпускающие велосипеды, ставят на них не очень хорошие комплектующие, чтобы занизить себестоимость готового велосипеда. Учитывайте это при покупке. Во-вторых, вид тормозов зависит от К примеру, на недорогих дорожных байках стоят, как правило, барабанные тормоза. К ним могут прилагаться передние велосипедные тормоза ободного типа. На дешевые горные велосипеды ставят Ви-брейковые тормоза, а на дорогие, как правило, — дисковые. В-третьих, компании, занимающиеся велосипедными запчастями, могут выпускать товар в широком ценовом диапазоне. К примеру, если вы попросите продавца в магазине показать велосипедные тормоза Shimano, он может вынести целый ящик изделий, различных по конструкции и цене.

Велосипедные тормоза для неторопливых

Введение

Читайте также:

Велосипедные тормоза — одна из наиболее скандальных и неоднозначных тем, касающихся выбора велосипедных компонентов. Наверно, здесь больше всего непримиримых сторонников того или иного вида, мифов, легенд, страхов, незнания. Что важно, многие участники бесконечных споров правы по-своему, и одной универсальной истины здесь нет и быть не может — комбинаций опыта, условий использования и конкретных моделей бесконечное множество. Кроме того, тормоз — это сложный и точный механизм, и часто лишь доли миллиметра могут отделять хороший тормоз от плохого (например, у тормозов Hayes Stroker из-за чуть неточно изготовленных колодок выходили из строя поршни).

В этой статье мы постараемся дать начинающим велосипедистам советы по выбору тормозов, основываясь на практическом опыте велосипедистов, с минимальным привлечением мифов и легенд. Эти вопросы будут рассматриваться применительно к слабонагруженным применениям: городская езда, покатушки, велотуризм вплоть доя автономного и тяжелого, самый начальный уровень участия в соревнованиях. Высоконагруженные применения велосипеда (даунхилл, фрирайд, в целом участие в соревнованиях на высоком уровне) здесь рассматриваться не будут.

Еще раз повторимся, что данная статья раскрывает лишь одну точку зрения на тему тормозов и не отрицает право на существование совершенно других мнений.

Устройство и особенности конструкции

Общая классификация

В зависимости от своей конструкции, тормоза делятся на несколько видов. Кратко опишем их особенности, достоинства и недостатки.

	Ободные тормоза — как нетрудно догадаться, они воздействуют на обод колеса. В свою очередь делятся на вибрейки, ободную гидравлику, клещевые и кантилеверные. Также существуют очень редкие мини-вибрейки для шоссейных ручек. Эти тормоза недорогие, достаточно эффективные (особенно вибрейки и ободная гидравлика), но плохо ведут себя в тяжелых условиях, когда обод грязный или обледеневший, также с этими тормозами обод изнашивается достаточно быстро, и его приходится периодически менять. Ободные тормоза не дают большой нагрузки на колесо и вилку, что способствует облегчению и ажурности последних, но при этом требуют идеальной ровности обода (никаких «восьмерок» и «яиц»).
	Дисковые тормоза — на втулке колеса крепится тормозной диск, на который воздействует калипер — тормозная машинка. Тормоза мощные и очень эффективные, почти не снижают свою эффективность в тяжелых дорожных условиях и имеют большой запас по наращиванию эффективности, чего нельзя сказать об ободных. Но они при этом тяжелее и дороже ободных тормозов, также требуют усиления конструкции колеса и вилки. Однако на высшем ценовом уровне диски оказываются даже чуть легче за счет возможности сильно облегчить обод (см. «пивная банка»), который теперь не стирается тормозами.
	Ножные барабанные тормоза — привычная для любого велосипедиста система, где весь механизм находится внутри втулки заднего колеса, торможение производится путем вращения педалей назад. Эффективность здесь не самая высокая, тормоза склонны к перегреву, техника езды страдает из-за невозможности вращать педали назад, зато обеспечивается хорошая защита от внешних воздействий, регулировать тоже ничего не нужно. Из-за своих специфических особенностей такие тормоза применяются только на ситибайках и подобных им велосипедах.
	Роллерные тормоза — попытка Shimano совместить достоинства дисковых (мощность и эффективность) и ножных (нетребовательность к обслуживанию) тормозов. Здесь тормозной барабан закреплен на втулке, торможение осуществляется трением раздвигаемого роликами блока колодок о внутреннюю поверхность барабана. Попытку можно признать неудачной, эти тормоза так и не получили широкого распространения.

Существуют и другие редкие виды тормозов, например, воздействующие непосредственно на покрышку.

По способу передачи усилия на тормоз выделяют два вида:

Механические — усилие передается стальным тросом в рубашке (боуден-тросом). Это основной вид передачи для ободных и роллерных тормозов, также широко используется в недорогих дисковых тормозах. Простая, дешевая и понятная каждому конструкция тормоза, требующая минимум знаний и инструмента для обслуживания. Но для качественной работы тормозов за ними надо постоянно следить (и настраивать), особенно в тяжелых дорожных условиях, а тросы и рубашки — периодически менять.

Гидравлические — усилие передается посредством масла или тормозной жидкости. Используется преимущественно в дисковых тормозах (существуют редкие модели гидравлических ободных тормозов под маркой Magura). Конструкция заметно сложнее механической, требует специальных знаний для обслуживания, но зато практически не нуждается в постоянной подстройке, у хорошего тормоза нужно лишь менять изношенные колодки и раз в 1-2 сезона отдавать на прокачку.

Выбор разновидности тормозов в настоящее время достаточно явно определяется типом велосипеда и предполагаемыми условиями эксплуатации, например:

• Ситибайк — ободные и/или барабанные тормоза, у продвинутых дорогих моделей — роллерные или дисковые.
• Горный велосипед и гибрид — дисковые тормоза, у дешевых моделей — вибрейки.
• Циклокросс — кантилеверы, у дорогих моделей — дисковые.
• Шоссейный велосипед — клещевые, у дорогих моделей — дисковые.

По своей эффективности с точки зрения простого велосипедиста тормоза можно разделить на две группы:

С низкой эффективностью : ножные, клещевые и кантилеверы. Эти тормоза не дадут остановиться действительно быстро, однако новичок не сможет улететь с ними через руль даже при желании. Но для сложных условий эксплуатации они не подходят.

С высокой эффективностью : дисковые тормоза и вибрейки (также возможно роллерные). Здесь уже есть риск улететь через руль при отсутствии опыта езды (передний роллерный тормоз обычно снабжается устройством, принудительно снижающим мощность торможения), однако эффективность весьма высока, особенно у дисковых тормозов.

Очень подробное и наглядное сравнение различных видов тормозов сделал автор сайта Realbiker в соответствующей статье , которая рекомендуется к ознакомлению.

Нужно напомнить, что передний тормоз всегда эффективнее заднего и при должном навыке обеспечивает максимально возможное замедление. Задний же тормоз с ростом силы замедления теряет свою эффективность — проще говоря, колесо срывается в юз и не дает затормозить действительно быстро. Поэтому каждый велосипедист должен уметь грамотно использовать оба тормоза, чтобы иметь возможность быстро остановиться в случае необходимости.

Тормозные ручки

Прежде чем начать разговор об устройстве различных видов тормозов, следует сказать пару слов про используемые в них тормозные ручки. В зависимости от задач, различные тормоза используют различные типы тормозных ручек.

Ручки для спортивных велосипедов (1-2-пальцевые). Использование не более 2 пальцев для торможения необходимо при активной езде, чтобы надежно удерживать рвущийся из рук руль. Благо, мощности дисковых тормозов достаточно для того, чтобы остановить несущийся велосипед одним пальцем.

Ручки для утилитарных велосипедов (3-4-пальцевые). Рассчитаны на нажатие всей пятернёй, что не сочетается со сколько-нибудь активной ездой. Есть мнение, что большая длина ручки исторически была обусловлена слабыми тормозами — кантилеверами и клещевыми, которые требуют большого усилия нажатия для нормальной работы. Сейчас такие ручки используются скорее по традиции, чем от реальной необходимости (особенно в сочетании с дисковыми тормозами).

Тормозные ручки на руль-баран, обычно совмещены с манетками Dual Control. Здесь тормозная ручка также служит для переключения передач, что весьма удобно. Они обеспечивают два хвата за руль и возможность переключения передач и торможения в обоих хватах.

Дублирующие тормозные ручки на руль-баран. Ставятся в разрыв тормозной рубашки, используются на циклокроссовых велосипедах, позволяя тормозить с руками на горизонтальной части руля.

Большинство тормозных ручек имеет регулировку расстояния от руля. Оно должно выбираться по удобству, главное, чтобы при максимально сильном нажатии на тормоз ручка не касалась руля (это также вопрос к натяжению троса у механики и к качеству прокачки у гидравлики). Тормозные ручки для механики (кроме шоссейных) имеют регулировку натяжения троса. Также встречаются и другие регулировки:

Изменяемое плечо рычага (механика) для совместимости с различными видами тормозов и/или для того чтобы на идеально ровных колесах можно было уменьшить ход колодок и тем самым увеличить мощность.

Быстрое отсоединение троса для снятия колеса (механика).

Регулируемый свободный ход ручки (гидравлика).

Полезная особенность хороших ручек — разъемный хомут, позволяющий быстро снять ручку с руля. Это особенно полезно для гидравлики — можно снять тормоз и сдать на прокачку. Встречаются ручки и без хомута (система Avid Matchmaker), предназначенные для установки на специальный универсальный хомут, удерживающий и тормозную ручку, и манетку трансмиссии, и даже манетку блокировки вилки. Система i-Spec (на фото) напротив позволяет прикрепить манетку трансмиссии прямо к тормозной ручке.

Нужно отметить, что кантилеверы, клещевые тормоза и мини-вибрейки требуют свои «шоссейные» тормозные ручки, несовместимые без дополнительных ухищрений с ручками для вибрейков, даже тормозные тросики у них различные. Дисковая механика выпускается в различных вариантах — под «шоссейные» и «горные» ручки.

Вибрейки

Вибрейки (от англ. V-brakes, vector brakes) — простая, дешевая и эффективная конструкция ободных тормозов. Два рычага, закрепленные на ввинченных в вилку или раму осях (брейк-боссах), стягивающий их тросик, колодки и тормозная ручка. Такая простая конструкция на удивление хорошо работает и до сих пор очень популярна на недорогих велосипедах. В течение достаточно длительного времени вибрейки использовались даже на гоночных велосипедах, да и сейчас достаточно много велосипедистов до сих пор предпочитают вибрейки за их простоту, невысокую стоимость и возможность беспроблемной установки багажника. Также надо учитывать, что апгрейд с вибрейков на диски обойдется в такую сумму, что может быть проще купить новый велосипед.

Вибрейки и тормозные ручки под них настолько просты, что практически не имеют резервов для появления различных «наворотов», хотя, разумеется, при желании заплатить в 10 раз больше можно найти соответствующую модель, вырезанную чуть ли не вручную из цельного бруска алюминиевого сплава, с титановыми пружинками и болтами — например, тормоза марки KCNC стоимостью 300 евро комплект. Простейшие же вибрейки выпускаются под множеством марок, начиная от безымянных китайских и заканчивая недорогими брендовыми Shimano и Avid. Из более дорогих моделей можно посмотреть на Shimano XT-XTR и Avid SD5 и SD7. В любом случае, у таких тормозов возможных особенностей не так уж и много:

Параллелограммный механизм (на фото). Встречался на дорогих вибрейках, за счет усложнения конструкции тормоза обеспечивал повышение эффективности из-за того, что колодки подходят к ободу по прямой, а не по дуге окружности. Сейчас практически не встречается из-за ориентированности вибрейков на бюджетные велосипеды.

Подшипники качения в рычагах. Позволяют на сколько-то процентов улучшить плавность работы.

Специальные колодки. Эффективность вибрейков пытались повысить путем манипуляций с материалом колодок, но здесь всё упирается в долговечность обода. Более «цепкие» колодки неизбежно сильнее изнашивают обод. Для борьбы с этим эффектом выпускались ободья с керамическими тормозными дорожками, но такая конструкция начисто проиграла по стоимости дисковым тормозам.

Наличие подковы-бустера. Мощные вибрейки могут разжимать перья вилки или рамы, снижая эффективность, а бустер позволяет избежать этого.

Возможность быстрого расстегивания тормоза для снятия колеса — иногда для этого есть специальный рычажок.

Ободная гидравлика

Ободные гидравлические тормоза (называть их вибрейками нельзя) — это более дорогая, сложная и эффективная альтернатива вибрейкам. Такие тормоза выпускаются фирмой Magura, наиболее распространены модели HS11 и HS33. Тормоза достаточно специфические (очень мощные) и популярны среди триалистов за счет мгновенного схватывания. Также иногда используются и на обычных велосипедах (например, гибридах Cube), как промежуточное звено между вибрейками и дисковой гидравликой. Тут автору не очень понятен смысл использования ободной гидравлики вкупе со всеми недостатками ободных тормозов, когда можно было просто поставить диски.

Кстати, ободные тормоза достаточно критичны к настройке положения колодок, которая выполняется аж в трех измерениях, при этом сложность настройки усугубляется неровностями обода. Ошибка здесь приведет либо к тому, что колодка не будет полностью прилегать к тормозной дорожке, снижая эффективность, либо к банальному взрыву шины, если колодка касается ее при торможении. Кроме того, у большинства ободных тормозов при износе колодок нужно не только подтягивать трос, но и следить, чтобы колодки прилегали к ободу правильно. Этого недостатка лишены модели с прямолинейным ходом колодок: ободная гидравлика и параллелограммные вибрейки.

Клещевые тормоза и кантилеверы

Это исторически более ранние, чем вибрейки, варианты ободных тормозов. Кантилеверы по способу установки на перья аналогичны вибрейкам, а клещевые тормоза (англ. caliper brakes) используют единственное продольное отверстие над шиной колеса, которое также может использоваться для крепления полного крыла. Существует и двухболтовое крепление клещевых тормозов, т.н. «direct mount», но совместимых с ним вилок и рам очень мало. Традиционно хорошие тормоза такого типа выпускаются фирмами Shimano, Campagnolo, SRAM/Avid и другими. На недорогих велосипедах часто встречаются тормоза марки Tektro.

Оба этих вида тормозов являются не очень мощными и сейчас используются только на тех велосипедах, где высокая эффективность не нужна: кантилеверы — на велокроссовых аппаратах, клещевые — на шоссейниках, а также некоторых дорожных велосипедах и ситибайках. Но даже там клещи и кантилеверы постепенно уступают место дискам. Фирма Magura выпускает механико-гидравлические клещевые тормоза для шоссейников, совместимые с обычными механическими ручками. Для этих тормозов характерна оригинальная конструкция без расширительного бачка, также остается часть недостатков механических тормозов из-за использования тросовой передачи от тормозной ручки до мастер-цилиндра.

Нужно отметить, что клещевые тормоза различаются по длине рычагов, и отдельные модели фирмы Tektro поддерживают шины шириной до 50 мм. Разумеется, в шоссейных велосипедах используются более легкие и компактные тормоза, не вмещающие в себя шины толще 28 мм.

Механические дисковые тормоза

Механический дисковый тормоз — это совершенно простая и бесхитростная конструкция, состоящая из калипера (тормозной машинки), ротора (тормозного диска) и стандартной тормозной ручки с тросиком, как у вибрейков. Калипер оснащен двумя тормозными колодками, из которых как правило одна неподвижная, а вторая — двигается посредством рычага на корпусе, приводимого в движение тросом. Тормозной диск находится между колодками, при нажатии на ручку трос тянет за рычаг, он приводит в действие колодку, которая слегка изгибает диск и прижимает его к неподвижной колодке. Существуют отдельные модели механических тормозов с обеими подвижными колодками (WinZip и его клоны), но отзывы их владельцев зачастую не очень цензурные. Обычные же механические тормоза выпускаются большим количеством фирм, начиная от простеньких Tektro и Hayes (практически не встречаются в продаже отдельно от велосипедов), очень крепкими середнячками являются тормоза Shimano и Avid BB5, а самой лучшей дисковой механикой считается Avid BB7.

На неподвижной колодке обязательно есть регулировка (болтом или крутилкой на отдельных моделях), позволяющая выдвигать колодку в сторону диска по мере ее износа. Аналогичная регулировка подвижной колодки выполняется крутилкой на тормозной ручке и иногда на самом калипере. Важная особенность механического тормоза: велосипедист обязан регулярно подкручивать колодки по мере износа ! Иначе в лучшем случае колодки будут стачиваться неравномерно (под углом), а в худшем — тормоз перестанет работать: либо тормозная ручка коснется руля и не сможет создать усилие, либо диск при изгибе прижмется не к неподвижной колодке, а к корпусу калипера, в результате трения не возникнет.

Дисковая механика широко используется на недорогих велосипедах, занимая нишу между вибрейками и дисковой гидравликой, также такие тормоза уважаемы туристами за их простоту и нетребовательность к знаниям и умениям механика. Но не дружащему с техникой пользователю может не понравиться необходимость подкручивать колодки под страхом отказа тормоза. Впрочем, при езде только по хорошему покрытию в хорошую погоду износ колодок минимален на любых тормозах.

Гидравлические дисковые тормоза

Такие тормоза выпускаются огромным количеством производителей, и по своему уровню различаются от простейших моделей для новичков до сверхмощных (или сверхлегких) гоночных моделей стоимостью как хороший велосипед. Одна из самых распространенных дешевых моделей — Tektro Auriga Comp, также в бюджетных велосипедах часто используются нижние модели известных производителей, например Avid Elixir 1 / 3 и Shimano Alivio. Из более продвинутых моделей можно назвать Avid Elixir 5 / 7 / 9, Shimano Deore / SLX / XT, Hayes Radar, Magura MT2, Formula C1. Наконец, на высоком уровне выступают Avid X0 / XX, Shimano XTR и прочие топовые модели от Hayes, Magura, Formula, Hope.

Гидравлический тормоз устроен заметно сложнее механического, но для простого пользователя он проще в эксплуатации. Нагляднее всего его устройство демонстрирует картинка:

Это наиболее распространенный вид тормоза с открытой гидравлической системой, характерная особенность которой — наличие расширительного бачка. В тормозной ручке у нас находится мастер-цилиндр с поршнем, шток которого приводится в действие непосредственно тормозным рычагом. С цилиндром посредством перепускного отверстия соединен расширительный бачок (конструкции бачка бывают различными — на рисунке он окружает цилиндр, как у Avid Elixir, также он может находиться над цилиндром). И цилиндр, и бачок заполнены гидравлической жидкостью, причем в бачке есть обычно незаметное для пользователя отверстие для подсоса окружающего воздуха, закрытое резиновой мембраной. Если жидкость при работе уходит из бачка, через это отверстие засасывается воздух, который благодаря мембране не вступает в контакт с жидкостью, и она заодно не утекает через это отверстие.

Тип используемой гидравлической жидкости (специальное масло или тормозная жидкость DOT4) завязан на тип материала уплотнений. Заправка тормоза неправильной жидкостью — это один из самых легких способов его испортить. У каждого из видов гидравлической жидкости есть свои фанаты и ненавистники, хотя на самом деле качество работы тормоза зависит не от этого. Можно лишь сказать, что тормозная жидкость более ядовита, зато масло для тормозных систем — дороже и не продается на каждом углу.

При нажатии на тормозной рычаг движение поршня в первый момент отсекает расширительный бачок от всей системы, дальнейшее движение нагнетает давление в гидролинии и сжимает колодки. При износе колодок, при изменении температуры, а также в случае вытекания жидкости из системы ее недостаток восполняется жидкостью из расширительного бачка, вместо нее в бачок засасывается воздух. При появлении избытка жидкости (например, если колодки заменили на новые и раздвинули поршни) лишняя жидкость возвращается в бачок, воздух выдавливается в атмосферу.

Тормозной калипер у дисковой гидравлики устроен следующим образом. В наиболее распространенном случае в нем находятся два поршня, сидящие в гибких уплотнителях по разные стороны от диска, жидкость к поршням подводится симметрично из гидролинии. Калипер при этом жестко закреплен относительно колеса. Между поршнями находятся тормозные колодки (обычно с пружинкой между ними), сжимающие ротор. Рабочий ход тормозных колодок очень небольшой и обычно не превышает 0,5 мм, что обуславливается податливостью уплотнителей. У многих моделей зазор между колодками и ротором нельзя различить глазом.

Когда мы нажимаем на тормозную ручку, давление в гидролинии растет, передается на поршни, которые двигаются навстречу друг другу в той мере, в которой им позволяет податливость уплотнителей (порядка 0,5 мм), и сжимают ротор. При отпускании ручки разрежение в системе отодвигает поршни в исходное положение, этому помогает пружинка между колодками.

Но в отличие от дисковой механики, здесь обычно имеется автоподвод колодок, действующий по такому принципу: когда колодки износились, поршни должны придвинуться ближе, чем обычно, податливости уплотнителей для обеспечения хода поршней уже не хватает. Тогда поршни под действием давления в системе выдвигаются из уплотнителей и становятся ближе друг к другу. При дальнейшем износе этот процесс повторяется, пока колодки не сточатся до конца. А при замене колодок поршни с помощью плоской отвертки (старые колодки при этом не вынимаются, чтобы не повредить поршни) раздвигаются максимально широко и становятся в исходное положение.

Здесь мы описали наиболее широко распространенную систему с двумя противоположными поршнями, обеспечивающую разумный баланс между простотой конструкции и эффективностью. В велосипедах (особенно предназначенных для экстремального спорта) иногда применяются и другие схемы: например, с несколькими противоположными поршнями (до 8 поршней у тормозов Gator — см. фото), с поршнями на одной стороне калипера, который может двигаться по направляющим, и другие. Общее у всех этих систем одно — при нормальной работе системы, после установки колодок и до их полного износа система не требует никаких действий от пользователя! Здесь одно из важнейших преимуществ гидравлических систем над механическими. Однако, как хорошо видно, гидравлика имеет достаточно сложную конструкцию, причем даже небольшие неполадки в работе одного из узлов приводят к проблемам. Разумеется, чем больше поршней в системе, тем выше риск того, что какой-нибудь из них будет работать неправильно.

Ножные тормоза

Классический ножной барабанный тормоз (англ. coaster brake) — известная каждому велосипедисту конструкция, в которой торможение осуществляется при повороте педалей назад. В левую часть задней втулки встроен тормозной барабан с двумя колодками внутри и специальным механизмом, раздвигающим колодки при вращении педалей назад. Тормозное усилие на раму передается через специальный рычаг, который привинчивается к левому нижнему перу рамы. Механизм работает в консистентной смазке, полностью защищен от воздействия окружающей среды и не требует никаких регулировок и замены расходников. Очевидно, что эти особенности делают ножной тормоз хорошо подходящим для ситибайков и утилитарных велосипедов, владельцы которых не желают тратить время на чистку, настройку и смену расходников в тормозе. Еще одно преимущество ножного тормоза — отсутствие троса, тянущегося к задней части велосипеда, что удобно в случае складных велосипедов, где лишние детали нежелательны.

Однако у барабанного тормоза есть и существенные недостатки. Самый важный из них — невозможность вращать педали назад, это существенно ограничивает технику езды на велосипеде. Хотя при езде по проезжей части (когда не требуется постоянно прыгать по поребрикам) этот недостаток не очень заметен.

Второй серьезный недостаток — склонность к перегреву из-за отсутствия вентиляции внутри стального корпуса барабана. Если в равнинном городе перегреть тормоз очень сложно, то затяжной спуск с перепадом 100 метров в том же Нижнем Новгороде уже может привести к тому, что из задней втулки повалит дым, и тормоз перестанет работать. Разумеется, барабанные тормоза непригодны для гонок и поездок по сколько-нибудь заметным холмам.

Третий недостаток — ножной тормоз нельзя использовать с натяжителем цепи, а также, разумеется, с задним переключателем. Поэтому с большинством рам, рассчитанных под многоскоростные приводы, он не совместим. Требуется рама либо с горизонтальными (или сдвижными) дропаутами, либо с эксцентриковой кареткой.

Неудивительно, что ножные тормоза используются практически исключительно на ситибайках и утилитарных велосипедах ввиду очень специфического баланса качеств, плохо подходящего для туристических и гоночных велосипедов. Несмотря на некую антикварность, такие тормоза до сих пор устанавливаются на односкоростных и планетарных втулках, таких как Shimano Nexus-3, -7, -8, SRAM i3 и Automatix.

Роллерные тормоза

Лет 10 назад в Shimano решили выпустить идеальные городские тормоза, разрешив недостатки классических ножных тормозов и сохранив их достоинства:

• Невозможно вращать педали назад? Сделаем привод тросиком.
• Проблемы с перегревом? Поставим радиатор.

В результате появились роллерные тормоза. Такой тормоз представляет собой блок, который привинчивается к левой части специальной втулки (серий Nexus и Nexave). Внутри блока находятся собственно тормозной барабан, 3 тормозных колодки (самая замасленная часть на фото) и роликовый механизм, раздвигающий колодки и прижимающий их к внутренней части барабана. Привод осуществляется тросиком от тормозной ручки. На внешнем корпусе барабана обычно устанавливается характерный радиатор, улучшающий температурный режим тормозов.

Эффективность такого тормоза получилась довольно хорошей, и кому-то в Shimano пришла в голову «мудрая» мысль, что мощность переднего тормоза чрезмерна (видимо, по сравнению с клещевыми тормозами), и ее надо уменьшить. Это привело к созданию устройства «Power modulator», которое позиционировалось чуть ли не как аналог системы ABS, а на практике представляло собой просто кусочек резины в разрыве тормозной рубашки, не позволяющий развить большое тормозное усилие (при сильном нажатии на ручку вы просто сжимаете резину вместо того, чтобы воздействовать на тормоз). Вариант — встроенная прямо во втулку муфта, пробуксовывающая при сильном торможении.

Исходная идея роллерного тормоза выглядела очень красиво — сохранить достоинства барабанного тормоза и избавиться от его недостатков, — но практика показала, что недостатки всё же остались:

Несмотря на радиатор, тормоз все равно склонен к перегреву, поскольку колодки работают в замкнутом пространстве. Известны случаи возгорания смазки на затяжных спусках. А перегрев вредит не только тормозу, но и подшипникам втулки.

Система тормозит вращение колеса сама по себе. Проще говоря, ухудшает накат велосипеда.

Система защищена от дождя и пыли, но по защите от погружения в воду сильно уступает другим видам тормозов — смазка вымывается, и тормоз начинает плохо работать.

Наконец, роллерные тормоза совместимы с очень ограниченным числом втулок.

Словом, идеального тормоза так и не получилось, хотя и сейчас есть немало любителей роллерных тормозов. В Shimano не стали развивать тему, в новых «городских» группах оборудования вместо роллерных тормозов используется дисковая гидравлика, а на бюджетных городских велосипедах по-прежнему используются вибрейки и ножные тормоза.

Выбор тормозов

Диски против всех

Лет 10 назад на форумах велогонщиков кипели споры о том, имеют ли смысл дисковые тормоза на гонках кросс-кантри. На гибридах в то время дисковые тормоза смотрелись дико, а на шоссейники или циклокроссовые байки их поставить было просто невозможно.

Сейчас всё изменилось. Диски активно вытесняют или уже вытеснили тормоза других видов в бюджетный сегмент: горный велосипед или гибрид уже трудно представить себе без дисков, также диски разрешены и скоро постепенно обретут массовость в циклокроссе и шоссейных гонках. В результате, тормоза других видов (в частности, ободные) скоро можно будет увидеть либо в дешевых моделях велосипедов, либо в тех классах, где они особого смысла уж точно не имеют — складные велосипеды, ситибайки и другие подобные классы. Хотя недавно многие точно так же думали про диски в шоссейном велоспорте, поэтому загадывать на будущее здесь рискованно (вспомнить про складной велосипед Strida, который с давних пор оснащается только дисками).

Чем вызван рост популярности дисков, особенно дисковой гидравлики? Во-первых, дисковые тормоза действительно имеют весомые преимущества перед ободными: более высокая эффективность, меньшее усилие на ручке, больший ресурс колодок, меньший износ обода (на фото показан протёртый тормозами обод), лучшая работа при загрязнении/обледенении, хороший запас мощности, позволяющий быструю езду по горам. Во-вторых, себестоимость простейших дисковых тормозов типа Tektro, Promax или вообще безымянных китайских уже сравнима с себестоимостью вибрейков среднего уровня (то есть стремится к нулю). В-третьих, совершенствование технологии велосипедного колеса (двойные ободья, новые сплавы, более жесткая конструкция) позволила использовать диски и на больших 622-мм колесах (28-29”), тогда как раньше это было трудно осуществимо из-за меньшей жесткости таких колес. Таким образом, неудивительно, что диски постепенно «захватывают мир» и вторгаются в те области, где их использование раньше казалось невозможным.

Однако это не значит, что дисковые тормоза — идеальный выбор для любого велосипеда. Во-первых, вышеупомянутые бюджетные диски могут доставить проблем своему владельцу, особенно это относится к дешевой дисковой гидравлике. В случае с дешевым велосипедом имеет смысл смотреть именно на ободные тормоза, поскольку при схожем уровне работы они будут дешевле, а следовательно, при равной общей стоимости весь остальной велосипед будет чуточку лучше. Обратная сторона медали — дешевые колеса часто еще и непрочные, а ободные тормоза очень критичны к неровностям обода. В результате может оказаться, что новоиспеченный владелец недорогого велосипеда будет обречен постоянно править восьмерки.

Во-вторых, дисковый тормоз всё же несравним с барабанным по грязеустойчивости и нетребовательности к обслуживанию. На ситибайке, который ездит круглогодично в любую погоду, задний диск будет непрерывно покрыт грязью, колодки интенсивно съедаются и требуют замены, подвижные части могут закисать. В таких условиях больше подходит защищенный от непогоды барабанный тормоз, хоть он и менее эффективен. Наконец, у недорогих велосипедов дисковые тормоза (особенно механические) намного тяжелее ободных. Здесь же следует упомянуть, что установка багажника на велосипед с дисковыми тормозами может потребовать определенной фантазии, подбора подходящего багажника или изготовления адаптеров. Тогда как ободные тормоза обычно не мешают багажнику.

Бесхитростная конструкция ободных тормозов и ручек под них приводит к тому, что они различаются между собой в основном весом, также в дорогих моделях могут использоваться шариковые подшипники в креплении рычагов и различные мелкие приятности, вроде размыкания тормоза удобным рычажком. Ранее некоторые дорогие вибрейки оснащались параллелограммным механизмом, который подводил колодки к ободу по прямой линии, а не по дуге окружности — это улучшало работу при изношенных колодках. С вытеснением вибрейков в доступный ценовой сегмент такие усложнения в конструкции пропали. Автор считает, что нет смысла заменять нормально работающие вибрейки на «более другую» модель, а при возникновении необходимости такой замены можно просто купить аналог от приличной фирмы, например, Shimano или Avid.

Кстати, при выборе типа тормозов следует учитывать наличие соответствующих посадочных мест на вилке и раме, а также наличие подходящих колес. Так, в случае с горными велосипедами, может быть очень тяжело найти раму и вилку высокого уровня, совместимые с вибрейками, а ободья теперь зачастую не имеют тормозных дорожек для вибрейков. И наоборот, у других классов велосипедов установка дисков может стать серьезной проблемой. Автор считает, что самостоятельно приделывать крепления для нужного типа тормозов недопустимо — ошибка может очень дорого обойтись.

Механика или гидравлика

Выбор между гидравлическим и механическим приводом дисковых тормозов — один из самых острых вопросов при модернизации велосипеда. По традиции, в этом вопросе нет единственно правильного мнения, более того, есть множество противоречащих друг другу реальных примеров эксплуатации, показывающих пригодность либо непригодность той или иной конструкции для заданных задач. Также есть примерно равное количество людей, которые навсегда разочаровались в каком-то из этих видов тормозов, и больше ни за что не поставят его на свой велосипед.

Подробный разбор достоинств и недостатков механики и гидравлики — тема отдельной статьи про дисковые тормоза. Здесь же мы просто сведем в табличку основные различия.

Источники:

https://bikelifeforms.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2-v-brake
https://fb.ru/article/275728/velosipednyie-tormoza-obzor-vidyi-harakteristiki-i-otzyivyi
https://velife.ru/zapchasti-i-detali/velotormoza-vidy-i-vybor-velosipednyx-tormozov.html
https://gducfkis.ru/sportpit/luchshie-velosipednye-tormoza-velosipednye-tormoza-obzor-vidy/