Виды велосипедных замков на цепь

На протяжении эксплуатации велосипеда с ним могут случаться различные ситуации, требующие вмешательства человека. Одной из необходимостей является разъединение цепей для корректировки работы велосипеда.

Выделяют ряд возможностей, которые помогают выполнить такую задачу, среди которых наиболее популярное решение — установление замков на велосипедную цепь. Именно поэтому необходимо понимать и разбираться в конструкции цепи и замка для того, чтобы с легкостью разъединить детали.

Цепь для велосипеда с замком — особенности, конструкция

При выборе замка в первую очередь обращают внимание на количество режимов скоростей. Специалисты разрешают выбирать одинаковый замок на количество скоростей от 6 до 8, что существенно упрощает задачу.

Владельцам нескольких велосипедов с одинаковым количеством скоростей не нужно покупать несколько замков. Этот фактор касается и производителей цепей. При условии, что цифра скоростей совпадает, не важно, отличается ли модель, так как замок все равно подойдет. Это связано с тем, что, не смотря на марку велосипеда, цепи обычно устанавливают похожие.

Особенность строения конструкции лежит в наличие легкоразъемных звеньев, которые состоят из нескольких пластин. Благодаря простому строению замка, разомкнуть звенья не составит большого труда.

При покупке такого элемента следует обращать внимание на коробку, на ней зачастую производитель указывает всю необходимую информацию, которая пригодится в процессе эксплуатации. Важно подобрать замок в соответствие с количеством режимов скоростей байка.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Конструкция удобна в применении.
Замок позволяет быстро собирать и разбирать элемент.
Цепь легко снимается и устанавливается обратно.
Некоторые замки могут подходить под разные модели байка, тем самым экономя траты человека.

Минусы:

Низкая прочность. Это связано со способностью разбираться, из-за чего крепление становится ненадежным.
Риск разрыва цепи, где установлен замок.

Виды цепных велосипедных замков, как снять и установить замки

Перед установкой нового замка необходимо убедиться, нет ли на велосипеде еще одного, который шел в комплекте при покупке.

Обнаружить замочный элемент не сложно, обычно он имеет маркировку производителя. Каждый водитель сам решает, необходимо ли устанавливать данную конструкцию. Специалисты рекомендуют вешать замок, если владелец велосипеда планирует часто работать со звеньями, снимать их, соединять и разъединять.

Установка подразумевает процесс, при котором необходимо предварительно удалить часть звеньев, чтобы осталось место для замка:

Удаление звеньев лучше всего делать при помощи выжимки, этот инструмент позволяет выполнить процесс аккуратно без повреждений цепи.
Удаленные звенья можно выбросить, так как на их место пойдет замочный элемент.
После выполнения всех пунктов, конструкцию следует закрепить. Для этого цепь растягивают, пока не будет слышен щелчок.
При необходимости снять установленную конструкцию, следует согнуть цепь и сдвигать отверстие до его открытия.

Следует помнить, что зачастую, работа с велосипедными частями требует дополнительной силы и инструментов, поэтому не следует полагаться на свои руки. Для долгой работы и безопасного использования, не нужно замок ставить со старой цепи.

С симметричными деталями

Деталь симметричного типа имеет простую форму и строение. Для её выполнения берутся две детали совершенного одинакового внешнего вида. Главные составляющие — щёчки и пины.

Пины выполняют с кольцевой проточкой, которая соединяется с отверстием второй детали. Во время натяжения цепи, такая конструкция показывает отличные результаты надежности.

Для того чтобы его разомкнуть, необходимо подвинуть пины друг к другу. Когда они совпадут своими частями, велосипедная цепь раскроется.

С пружинной щёчкой

Данная конструкция имеет несколько видоизмененный тип. Состоит она из разных по виду частей.

Первая деталь имеет вид щёчки, в которую запрессованы пины. Вторую деталь выполняют из пружинистой стали. В щёчке имеется отверстие, для установленного диаметра проточки, а также дополнительное отверстие по размеру пина.

Процесс размыкания имеет простой характер. Для этого необходимо, чтобы цепь немного прогнулась. Изгибают её до тех пор, пока пин не станет напротив отверстия своего диаметра. Затем, щёчку выводят из соединения с пином и проворачивают, в этот момент цепь размыкается. В некоторых случаях, можно снять щёчку со второго пина.

Замыкание в этом случае, также проводится в обратном порядке. На пины накидывают цепные звенья. На один из пинов помещается пружинная щёчка и проводится в кольцевое отверстие пина. В этот момент следует цепь немного согнуть и ввести второй пин. Во время натяжение цепи продолговатое отверстие проходит в кольцевую проточку и фиксирует конструкцию.

Цепь является одной из самых важных частей трансмиссии любого велосипеда. Современные байки рассчитаны на различные условия использования, поэтому в некоторых случаях основные части выходят из строя. Работоспособность цепи влияет на процесс переключения передач и состояние звёзд

Зачем нужен замок на велосипедной цепи?

Во время использования велосипеда зачастую могут случаться непредвиденные ситуации, одна из которых – это необходимость разъединить звенья на цепи для велосипеда. Существует немалое количество средств, которые помогут это сделать, но наиболее простыми средствами считаются использование замков для велосипеда. Итак, пожалуй, самое время разобраться в том, каким образом можно разъединить цепь с помощью замка.

Замок для цепи

В первую очередь следует заметить, что замок подбирается в зависимости от количества скоростей. Также существенно упрощает выбор замка тот факт, что на шесть, семь и восемь скоростей подойдет один и тот же вариант. Поэтому если в наличии есть несколько велосипедов, и количество их скоростей совпадает с вышеперечисленным, то не придется покупать несколько замков. То же самое можно сказать и про производителей цепей. Если количество скоростей на велосипедах совпадает, но модели производителей отличаются, то ничего страшного в этом нет, замок подойдет для них всех, поскольку цепи, как правило, ставятся идентичные.

Что представляет собой эта запчасть?

Это быстроразъемные звенья, состоящие из двух пластин. Благодаря его конструкции, замыкать и размыкать звенья велосипеда становится намного проще. Приобретая замок, следует обратить внимание на то, что написано на упаковке. Как правило, там отражена самая важная информация, которая поможет в дальнейшем использовании замка. Особое внимание необходимо обратить на то, для какого количества скоростей этот замок подойдет. Вероятнее всего, показатель там будет указан не один, что является выгодным для пользователей.

Как использовать?

Перед тем как приступить к установке замка, необходимо проверить, есть ли на ней уже другой замок, который шел непосредственно в комплекте при покупке велосипеда. Найти замок, как правило, несложно, поскольку на нем обязательно будет выбито имя производителя. Устанавливать его или нет – выбор каждого. Но если есть необходимость в том, чтобы часто снимать звенья, то замок в таком случае будет нелишним. Для установки замка необходимо удалить половину звена, чтобы освободить для него место. Для того чтобы аккуратно сделать это и не повредить при этом звенья, необходимо воспользоваться инструментом под названием выжимка. Удаленную пару внешних звеньев можно выбросить, а на их место нужно установить пластинки замка. После проделанной операции необходимо закрепить замок. Для этого нужно растягивать цепь до тех пор, пока не появится щелчок. Если вдруг понадобилось снять эту запчасть, то достаточно будет согнуть цепь и сдвинуть отверстие до тех пор, пока оно не откроется.

Следует заметить также, что не каждый замок будет легко раздвинуть руками, поэтому для снятия его может понадобиться дополнительная сила и соответствующий инструмент. В целях безопасности не следует ставить замок со старой цепи. Будет лучше, если эта деталь будет индивидуальна для каждого транспортного средства, поскольку в самый неподходящий момент он может подвести, т.к. был обточен под предыдущую цепь.

Недостатки использования

Как и у любых других запчастей велосипеда, у замочного крепления есть свои недостатки. И самым главным, пожалуй, является прочность. Поскольку он способен разбираться на две части, то автоматически становится менее надежным, чем обычные звенья цепи. В связи с этим возникает риск того, что цепь, вероятнее всего, разорвется именно на том месте, где он установлен. Но не стоит из-за этого переживать, поскольку случается это крайне редко и уже после длительного использования.

Безусловно, замочек на цепь – это очень удобная вещь. С помощью него можно без труда разобрать и собрать цепь, чтобы с легкостью снять ее с велосипеда и потом установить. Если устанавливать новый экземпляр, то он прослужит значительно дольше и не будет опасен для жизни. То есть, установив новый, можно не бояться, что он разорвется в самый неподходящий момент. Также не стоит забывать про размеры, которые подходят для того или иного варианта. В некоторых случая для разных размеров может подходить одна и та же запчасть.

Как производится замена цепи на велосипеде?

7 mins Автор: Михаил Скворцов 160

Цепь – ключевой элемент трансмиссионного узла велосипеда. Последовательно проходя через зубья ведущих звезд, она передает крутящий момент на заднее колесо, благодаря чему велосипед и едет. В процессе передвижения цепной механизм подвергается динамическим нагрузкам, что со временем приводит к его износу.

На синглспидах, как правило, цепь рассчитана на весь срок его эксплуатации: при движении по звездам она ходит ровно и прямо, без отклонений. Сложнее дело обстоит с цепями на многоскоростных велосипедах: между передними и задними звездами нет прямого угла, из-за чего она всегда расположена под углом относительно рамы. Воздействия на цепной механизм увеличиваются в несколько раз по сравнению параллельной передачей, что приводит к периодическому износу. Чтобы избежать повреждений всего трансмиссионного агрегата, вызванных износом цепи, ее необходимо своевременно поменять.

Не только «скоростные» цепи требует снятия, довольно часто ее снимают и с односкоростных байков для периодического ремонта или чистки. О том, как снять цепь с велосипеда и поставить ее обратно, мы расскажем в этой статье.

Признаки неисправности

В первую очередь стоит уделить внимание неисправности цепи на многоскоростных великах. Традиционно время хода определяется километражем, однако эти значения слишком приближенны, ведь все зависит от условий езды на велосипеде: качество дорог, подбор передач, скорость, нагрузка на педали и, соответственно, на передние звезды.

Первые признаки выхода велоцепи из строя – это неточное переключение передач и подозрительные звуки (при условии, что цепь не утратила смазку). Определить неисправность наверняка поможет следующий метод: отогнуть от самой большой звезды и посмотреть количество свободных зубьев. Если цепь свободно отходит от трех и более зубьев, то замена требуется в срочном порядке. Два зубца «предупреждают», что износ не за горами, но еще можно поездить.

Таким же методом можно увидеть ослабление цепи на односкоростном велосипеде: отгибаем ее от передней звезды и смотрим количество зубьев.

Еще один способ определения износа – это замер длины:

304,8 мм – оптимальная длина цепи.
306,5 – 307,5 – средний износ, пригодность к ремонту. Ездить пока можно.
308 мм – высокая степень изношенности и цепи, и звезд.
Более 308 мм – повреждение всей трансмиссии.

Измерение относительного удлинения требует полного снятия цепи с велосипеда.

Замочная и сплошная цепи

Замочная цепь оснащена специальным зажимным устройством. Отцепить и надеть ее не представляет труда – достаточно просто разъединить замок. Чтобы его найти, внимательно осматриваем цепочку с обеих сторон и находим разъемное звено. В принципе, на чистой цепи найти его будет несложно: сверху надет клещ, который фиксирует звено и не позволяет ему разъезжаться. Также на замочном звене обычно выбита надпись производителя. Если отыскать замочек долго не удается, то либо цепь грязная, либо она беззамочная, или сплошная.

Велосипедную цепь без замка просто так разъединить не получится: все звенья на ней выглядят одинаково, впрочем, и зацеплены между собой тоже. Большое неудобство это доставляет при чистке, например, необходимо провести «генеральную чистку» в растворителе. В случае с замочной все просто – стащил и положил в керосин. Сплошная велоцепь, даже снятая со звезд, останется висеть на раме.

В плане снятия цепь с замком, безусловно, удобнее своего аналога. Однако закрепление по какой-то причине может разболтаться: клещ слететь, а само звено расцепиться. На велоцепях без замков таких слабых мест нет, и уж если она порвалась, то дело исключительно в ее качестве.

Раскрытие замка и выжимка оси звена

Раскрыть замок достаточно просто: отверткой или другим предметом (например, вязальной спицей) поддеваем клещевой зажим. Тут главное не повредить его, а еще лучше – не потерять, иначе потом зафиксировать цепь не получится. Далее расцепляем все звено. Все, цепь можно снимать и делать с ней все, что захочется: чистить, выбрасывать или укорачивать. Впрочем, об этом поговорим чуть позже.

Разъединить сплошную цепь можно только специальным инструментом – выжимкой. С ее помощью получится легко разобрать звено без повреждений. Процедура несложная, но торопиться не стоит:

Сначала выбираем звено для разборки.
Вставляем цепь в положение выпрессовки и запрессовки пина (оси звена).
Ручкой закручиваем винт и вытаскиваем ось. Направление выдавливания – в сторону винта выжимки, то есть на себя.

Извлекать пин полностью не следует, так как его будет непросто вернуть потом на место.

Выжимка немного расшатывает ось, поэтому при повторном расцеплении следует выбрать другое звено.
Запрессовка оси в звено проводится в противоположном порядке: соединить между собой соседние звенья и винтом вдавить пин.

Устранение дефектов

Распространенный вид износа – это провисание цепи, когда ее длина относительно первоначальной увеличивается. Ранее были рассмотрены критические значения длины велоцепи, при которых ее нельзя использовать. Все верно, но цепь не обязательно сразу выбрасывать, а можно починить. При длительных нагрузках оси разбалтываются, что вызывает продольное и поперечное расширения. Поперечное устранить невозможно, а вот с продольным вполне можно повозиться.

Убирать лишние звенья надо таким образом, чтобы цепь спокойно, без натяга проходила по большой звезде. При помощи выжимки удаляются лишние звенья, осевые валы со снимаемых элементов вытаскиваются полностью. Тут главное не ошибиться и не вытащить слишком много звеньев.

Если с растянутой цепью приходится ездить, то во избежание ее слета можно устанавливать так называемые успокоители цепи – детали, которые не дают цепи слететь при движении. Различают несколько типов таких приспособлений:

Роликовые с двумя фиксаторами.
С широкими роликами.
Рамочные (или безроликовые).

Использование успокоителей в качестве защиты – это, конечно, хорошо, но лучше будет подумать о том, чтобы поменять цепь.

Установка цепи на велосипед

Чтобы поставить цепь на синглспид, достаточно навесить ее на обе звезды, запрессовать пин или защелкнуть замок. Со скоростными байками будет чуть посложнее:

Зафиксировать переключатели на малых звездах.
С учетом расположения натяжных роликов надеть цепь на звезды.
Совместить звенья.
Зажать цепь и впрессовать ось. Если велоцепь с замком, обходимся без выжимки.

После того, как установка завершена, необходимо проверить ход цепи: несколько раз прокрутить педали. Если при кручении не наблюдается провисаний или затруднений, то цепь имеет оптимальную длину и установлена правильно.

Справиться со снятием и монтажом велосипедной цепи сможет каждый владелец двухколесного коня. Нехитрая и простая процедура не отнимет много времени, зато отлично поможет в дальнейших поездках!

Виды замков для цепи велосипеда, способы установки и снятия

За свою жизнь я сталкивался с 3-мя видами велосипедных замков. Сегодня расскажу, как легко поставить и снять цепной замок в любом его виде.

Вид 1: Цепной замок с двумя пинами

Давно уже не встречались мне такие замки, но их по-прежнему используют для односкоростных цепей и на старых советских велосипедах. Например, замок KMC MissingLink 1 sp Z410-SO.

Конструкция

Конструкция их предельно проста — есть щечка, на которой расположены 2 пина. Они просовываются в отверстия в звеньях цепи и прижимаются шайбой с двумя отверстиями. Все фиксируется стопорной щечкой.

Как установить замок цепи с двумя пинами

Чтобы закрыть данный замок, необходимо упереться пасатижами в пин и в щечку замка со стороны, где нет разреза. Давим пасатижами, и замок установлен. Если нет пасатижей, используем отвертку. Упираемся отверткой в край щечки, где нет разреза, и жмем, пока замок не закроется.

Как разомкнуть замок цепи с двумя пинами на одной стороне

Эти замки открыть проще всего. Достаточно пасатижами схватить пин и стопорную щечку со стороны разреза, немного надавить — и замок открыт. Если нет пасатижей, можно использовать отвертку. Упираемся отверткой в край щечки со стороны разреза и жмем, пока замок не откроется.

Видео по установке и снятию замка:

Вид 2: Замок цепи с 2-мя симметричными частями

Самый распространенный и удобный вид замков. Устанавливаются практически на всех современных многоскоростных велосипедных цепях. С этими замками часто случаются сложности при снятии. Когда я снимал такой замок руками в первый раз, то разбил руки в кровь, но замок так и остался на месте. Чаще всего встречается на цепях KMC, Sram, FSA. Что удивительно, Shimano такие замки не использует. Используются практически под любое количество скоростей от 1 до 11.

Как установить замок цепи с 2-мя симметричными частями

Поставить замок очень просто. Его не нужно защелкивать, так как мы это сделаем как только надавим первый раз на педаль. Но можете попробовать потянуть цепь в разные стороны, чтобы услышать щелчок замка. Главное, убедиться, что все части замка вошли друг в друга.

Как снять замок цепи с 2-мя симметричными частями

Чтобы снять симметричный замок, вам потребуются обычные плоскогубцы. Загибаем цепь так, чтобы она напоминала букву «П», где вершина буквы и есть наш замок. В этом положении нам нужно надавить на замок плоскогубцами наискосок (по диагонали), чтобы сдвинуть две части замка (прижимать плоскогубцами со сторон, где из щечки выходит пин). Метод работает идеально! И руки целы, и времени занимает 15 секунд.

Подробнее смотрите на видео:

Есть еще способ снятия с помощью рук 🙂 , веревки или тросика — это когда пины обматывают веревкой и потом стягивают, но обычно «тугие» замки такими способами не открываются.

Вид 3: Цепной замок с подпружиненной щёчкой

Один из самых сложных в установке и снятии замков, проблем доставляет массу. Данный замок встречается преимущественно на цепях Shimano в следующих моделях: HG91, CN-HG70, CN-HG50, CN-UG51, CN-HG40, CN-UG51, а также такие замки есть и у KMC Z610RB.

Конструкция

Замок состоит из двух частей. Первая часть — это два пина, находящиеся на одной щечке, и еще одна щечка (планка) с отверстием по середине, которая удерживает звенья цепи от размыкания.

Как установить замок цепи с подпружиненной щёчкой

После того как мы соединяем цепь первой частью замка с двумя пинами, мы должны закрепить планку. В планке имеется отверстие, куда можно просунуть один из пинов. Просовываем 1-й пин и смещаем планку отверстием ко 2-му пину. Далее нам необходимо подогнуть цепь двумя руками так, чтобы пин зашел в отверстие под пин в планке. Как только пин войдет в отверстие, нужно будет немного выгнуть цепь в обратную сторону, чтобы пин встал в сове рабочее положение. Я в начале боялся гнуть, думал, сломаю, но все получилось!

Более подробно можно увидеть на видео:

Как снять замок с подпружиненной щёчкой

Это самый трудный этап, голыми руками это сделать не всегда получается. Нам для снятия замка потребуется отвертка. Как и в случае установки нужно согнуть цепь, чтобы пин подошел к месту на планке, где он может выйти, но без отвертки этого не происходит. Нужно помочь пину освободиться от планки, поэтому в одной из рук нужно удерживать отвертку и сгибать цепь, надавливая на пин отверткой в момент его подхода к расширению в планке. Как только пин выйдет, вы услышите щелчок — это значит, что все у вас получилось правильно.

Данные замки не предполагают повторное использование, обычно после снятия они гнутся. Но всегда можно попробовать выгнуть обратно и поставить замок еще раз, если другого замка под рукой нет.

Вид 3.1: Подпружиненная щёчка с двумя отверстиями

Есть еще одна разновидность замка с подпружиненной щёчкой. Это когда сама щечка имеет не одно отверстие, а два, но принцип установки и снятия не отличается от вида 3.

Как открывается и закрывается замок данного типа, можно посмотреть ниже:

Важно отметить то, что в зависимости от количества звезд на вашей кассете или трещотке меняется ширина цепи, а, соотвественно, и сам замок. Поэтому нужно обращать внимание при покупке замка, чтобы он был одинаковой ширины с цепью.

А какие виды замков встречали вы? Поделитесь в комментариях, я обязательно дополню материал.

Цепь для велосипеда как выбрать

Когда речь заходит о современных цепях, многие утверждают, что производство их страшно испортилось. Перенос заводов в Китай привёл к тому, что приходится менять цепь для велосипеда каждый сезон, а то и чаще. Однако подобные высказывания происходят от малых знаний.

Выпускаемые сейчас запчасти серьёзно превосходят советские аналоги, а своевременный уход за байком увеличивает срок службы деталей. «Секрет» в том, что на скоростном велосипеде сейчас у звёзд зубья едва доходят до середины цепи, чтобы она могла перескакивать по «команде» переключателя, что приводит, вместе со сложными комбинациями скоростей, к сильным перекосам цепи. А работа с перекосами повреждает всю трансмиссию.

Появление и конструкция цепи

Для начала рассмотрим, откуда появилась цепь и как она устроена.

История появления и развития

Если первые модели байков были скорее «беговелами», то полноценная конструкция велосипеда с цепным приводом появилась лишь к 1870-м, а заняла лидирующее место лишь к концу XIX века, когда появилась калёная сталь. До этого материалы были слишком ненадёжными, а условия производства не позволяли сформировать звенья, которые будут работать долго под большой и нестабильной нагрузкой.

Были эксперименты с прямым приводом на колёса с помощью шестерён, долго исследовались возможности ремённого привода. Однако к началу XX века сегодняшний стандарт «взял своё», и практически все выпускаемые велосипеды по конструкции отличались от современных лишь отсутствием передач. Передачи появились в 1950-х годах на спортивных велосипедах, и лишь через 30 лет завоевали массовый рынок.

Цепи применяются повсеместно и не только в велосипедах. Разные размеры, типы, формы, количество лент – прогресс не стоит на месте, и их изготовлением занимаются огромные заводы, – что, конечно же, идёт на пользу качеству и стоимости данной детали для велосипеда.

Типы цепей

Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:

роликовые – внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
втулочные – аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей – данного типа;
зубчатые – используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.

Кроме того, по способу соединения звеньев:

обычная велоцепь – звенья можно соединить через одно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
халфлинк (half link, половина звена) – последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.

Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.

Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине.
Для велосипедов стандартом стало следующее деление:

На 7-8 скоростей – достаточно широкие, стандартные;
На 9 скоростей – уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
На 10 скоростей – узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.

Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.

Износ цепи

Главное, что должно беспокоить велосипедиста, – это износ. Как уже было указано, современные горные велосипеды очень требовательны к надёжности и износ цепи велосипеда неизбежен. Главное – это предотвращать серьёзный износ правильным уходом, регулировать все элементы трансмиссии. О том, как сделать это своими руками, читайте в отдельной статье про чистку и смазку цепи. Правильно установить цепь на место и выполнить ее регулировку тоже обычно не составляет особого труда.

Для снижения износа служат и некоторые аксессуары, например, успокоитель цепи или внешняя защита цепи в виде закрытого кожуха. Очень важно и натяжение. Оно не должно быть слишком маленьким, тогда провисание и приведёт к быстрому выходу из строя всей трансмиссии, но и должно быть достаточно большим, чтобы скорости могли переключаться. Стоит потратить время, чтобы хорошо настроить натяжение.

Определение износа

Многие определяют износ «на глазок». К сожалению, «глазок» практически любого человека не способен вычленить катастрофические для состояния цепи и звёзд изменения.

Очень часто за маркер берут длину 24 звеньев стандартной цепи. Длина этого отрезка должна быть 12 дюймов или 304.8 миллиметра. Небольшая таблица для понимания состояния:

«На глаз», если инструментов для измерения рядом нет, определить растяжение можно, приложив цепь к самой большой звезде. Лишние миллиметры будут заметны.

Три цепи

Можно по-разному определять, когда менять цепь. Многие ездят на одном комплекте со звёздами 5-10 тысяч километров, после чего полностью меняют трансмиссию. Другие покупают новую цепь на велосипед каждые 1000 км, чтобы сохранить звёзды в хорошем состоянии.

Золотой серединой между этими способами является «правило трёх цепей». Следует подобрать 3 одинаковых модели, менять которые стоит каждые 500 километров, таким образом, чтобы износ равномерно по ним распределялся. Благо, снять цепь очень просто, используя современный замок. Такой способ позволяет не только сберечь все детали трансмиссии, но и «пробегать» без проблем много тысяч километров.

Модели и выбор

Выделяют нескольких производителей:

Shimano и SRAM – два лидера практически по всем комплектующим, у каждого есть свои фанаты, но выбрать однозначного лидера невозможно. Предлагают большой ассортимент, закрывающий все модели велосипедов. SRAM первые сделали цепь с замком, а Shimano применили сухую смазку. Конкуренция помогает велосипедистам.
Compagnolo – итальянская крупная фирма, сотрудничающая со спортивными командами, их велосипедные цепи очень качественны, фирма много вкладывает в разработку новых элементов, в их продукции часто встречаются уникальные новшества (замки, покрытия, смазывающие канавки, приёмы против растяжения).
KMC – тайваньский производитель, работающий больше 30-ти лет. Производит аналоги Shimano и SRAM по доступным ценам.
Wipperman – немецкий производитель, редкий гость в российских магазинах из-за высокой цены. Любим многими профессионалами.

Заключение

Цепь – несложная часть трансмиссии горного велосипеда, используется уже почти полтора века. Современный режим эксплуатации привёл к тому, что эта деталь стала скорее расходным материалом при активном катании и, мало того, влияет на состояние переключателей и звёзд. Чтобы избежать проблем, следует правильно выбирать цепь, регулярно её обслуживать и менять. Все операции по монтажу и настройке несложно выполняются своими руками без привлечения механиков или иных специалистов.

Как выбрать цепь для велосипеда: 2 шага и несколько советов

Велосипедная цепь на скоростном байке – такой же расходный компонент, как и покрышки или тормозные колодки. Она изнашивается буквально за один сезон интенсивного катания. Цепка – деталь хоть и недешевая, но все же стоит менять ее вовремя, чтобы не влететь на капитальный ремонт привода. Для покупки новой велоцепи достаточно знать лишь один параметр и решить, какому производителю отдать предпочтение.

Как подобрать цепь для горного велосипеда: шаг №1

Пересчитайте количество звезд на кассете или трещетке. Число задних звездочек – это ориентир №1 при поиске замены изношенной цепке. Бренд на этой стадии не имеет абсолютно никакого значения, поскольку шаг между роликами у всех цепочек один – 1/2″.

Если вы знаете количество скоростей на велосипеде – смело делите их на 3 и получите заведомые исходные данные для выбора цепи для велосипеда. Интерпретацию для наиболее распространенных комплектаций смотрите в таблице.

Количество скоростей

Количество звезд в задней кассете

Принцип взаимозаменяемости велоцепей

Почему так важно знать число звезд? Ширина звеньев цепки, скажем, на 30 и 21-скоростных велосипедах разная, поскольку у них различны:

Шаг между задними звездами.
Толщина звездочек системы.
Расстояние между рамками заднего дерейлера.

В итоге велоцепь для «семерика» попросту не станет на «десятерик» и наоборот, да и настроить задние передачи на велосипеде вряд ли удастся. Более подробно разница между цепями прослеживается в таблице соотношения числа звездочек в кассете и шириной звена.

Количество звезд сзади

Принцип взаимозаменяемости несправедлив только для приводов с числом звезд 10, 11, 12. У остальных вопрос непрямого применения частично решен:

«Девятириковую» цепочку можно смело воткнуть на более младшие модели. Наоборот нельзя.
Цепи для 7- и 8-скоростных кассет абсолютно одинаковы, о чем прямо говорят надписи на упаковках: 7/8 Speed. Их же можно ставить на трещотку с 6-ю звездами.

Шаг№2: какая цепь для велосипеда лучше и обзор брендов

На слуху – 4 крупных фирмы, занимающиеся производством велокомплектующих:

Shimano (Япония).
SRAM (США).
Campagnolo (Италия).
KMC (Тайвань).

Все эти иностранные названия знать ни к чему, если бы не одна важная деталь – ресурс компонента. Шимановские и срамовские цепки «ходят» в среднем до 1 500 км. Примерно столько же отхаживают цепки KMC, изготавливаемые по лицензии Shimano.

Campagnolo могут бегать до 5 000-7 000 км. Секрет высокой износостойкости скрывается в увеличенном диаметре ролика и толстых боковых пластинах. Совершенен и металл – хромоникелевая сталь с тефлоновым покрытием (NI-PTFE), а тефлон, как известно, материал антифрикционный.

Чтобы подобрать правильную цепь на горный велосипед, изучите маркировку – она у каждого производителя своя. Короткие аспекты заводского шифра представлены в таблице.

Производитель

Комментарии

К сведению. Начиная с 10 скоростей цепи Shimano и Campagnolo несовместимы.

Сколько стоит цепь на горный велосипед

Допустим у вас полупрофессиональный внедорожный байк с 27 скоростями. Ему подойдет цепка 9 Speed. Ориентируясь на среднее и высокое качество, подберем 2 модели от каждой фирмы и сравним цены.

Производитель

Цена, рублей

Когда и как менять велоцепь

Проблема цепки и, собственно говоря, причина, по которой приходится выбирать новую цепь для многоскоростного велосипеда, одна – растяжение. Каждый пин (ось) растачивает посадочное место и цепок удлиняется, нанося вред звездам системы и кассеты.

Катать на одной цепки экономически невыгодно (если речь не идет про Campagnolo). Она за 1 000-1 500 км вытянется и начнет проскакивать на звездах и в итоге придется менять цепку + кассету. А это еще +3 000 рублей.

Своевременно менять цепку. Купить калибр или штангенциркуль и периодически замерять расстояние между звеньями. Если внутренний размер «штангеля» находится в пределах 120,6-120,9 мм, то цепок уже начинает активно вытачивать зубья кассеты и подлежит замене. Зона замены по калибру наступает, когда лапка 0,75% начинает проваливаться. Задние звезды выдерживают не более 3-х замен цепочки.
Сразу купить три средненьких цепи и использовать их вкруговую. Каждая велоцепь используется до ощутимого износа (0,75%), затем ставится первая и используется до растяжения в 1% по калибру. Аналогично поступить с другими двумя цепями. Далее вновь ставится изделие №1 и используется до появления эффекта проскакивания и выбрасывается. Так же выкатывается и остальная пара. После исчерпания ресурса всеми цепями меняется кассета и звезды системы.
Взять Campagnolo и дешевую шимановскую кассету и не заморачиваться с круговыми заменами и калибрами. Когда начнет проскакивать – заменить цепь и кассету. Следующую установку новых задних звезд совместить с заменой системы.

Не забывайте обрабатывать цепок. Смазка не должна цеплять песок и пыль, поэтому перед обработкой ознакомьтесь, чем смазывать цепь на горном велосипеде , и как это делать, чтобы процесс шел действительно на пользу.

Все о велосипедных цепях

На первый взгляд тема велосипедных цепей кажется довольно простой. Но если попытаться систематизировать всю информацию, то получается что тему ухода за цепями и их конструктивных особенностях лучше рассматривать отдельно. Вопрос обслуживания цепей мы уже поднимали. Поэтому в этой статье мы сосредоточимся только на физических характеристиках цепей.

Конструктивные особенности

Типы соединения пластин

В классических цепях боковые пластины соединяются с помощью втулок (англ. bushing). По сути это полые оси, которые жестко соединены с боковыми пластинами. Такие цепи больше подходят для односкоростных велосипедов и велосипедов с планетарными втулками, т.к. такое соединение является более жестким и затрудняет боковой изгиб цепи.

В большинстве скоростных цепей используется соединение без втулок. Каждая пластина содержит выштамповку, в которой помещается пин. Такое соединение обеспечивает больший угол изгиба цепи в горизонтальной плоскости. На изображении ниже показаны два типа соединений в разрезе.

Найти в продаже втулочную цепь сейчас очень сложно, т.к. безвтулочные дешевле в производстве.

Особенности облегченных цепей

Для облегчения используются полые пины и перфорированные пластины. Коэффициент растяжения таких цепей как правило выше, но сильно зависит от качества конкретной модели цепи. По прочности облегченные цепи уступают обычным только при прикладывании ударных нагрузок.

Цепи с одним повторяющимся звеном

Такие цепи называют Half-link (от англ. half — половина, link — звено). В технической литературе такие звенья называются переходными или изогнутыми. Если в классических цепях можно выделить два полузвена, то в таких цепях все звенья выглядят одинаково.

Такие цепи более подвержены растяжению и очевидно, что с ними нельзя использовать звезды с переменной шириной зуба (Narrow Wide). Но они очень хорошо подходят для односкоростных велосипедов без натяжителей т.к. позволяют более точно изменять длину цепи.

Поверхностная обработка

Нельзя сказать с уверенностью, что антикоррозионное покрытие увеличивает срок службы цепи. Масло само по себе достаточно защищает от коррозии. Своевременное обслуживание и уход за цепью — вот залог долговечности.

На покрытие обращают внимание те люди кто знает, что цепь будет работать в особо жестких условиях: грязь, вода и т.д. Но определить качество поверхностной обработки зрительно не получится. Цепь может быть хромирована снаружи, но внутренние нагруженные элементы у нее могут быть без защиты.

Опыт использования конкретной модели цепи даст вам больше информации, чем ее технические характеристики или внешний вид.

Типоразмеры

Ширина

Расстояние между пинами (шаг цепи), для современных цепей, практически не отличается и составляет ½ дюйма (12,7 мм).

Ширина цепи — это расстояние между внутренними пластинами. Выпускаются цепи разной ширины:

1/8 дюйма (0,125″, 3,18 mm) одна скорость
3/32 дюйма (0,094″, 2,38 mm) 7-8 скоростные кассеты
0,09 дюйма — 2,29 мм. 10-и скоростные кассеты

Внешняя ширина не указывается в характеристиках цепи, просто указывается количество скоростей (звезд кассеты).

Длина

Определить длину цепи для установки цепи на велосипед с переключателем (натяжителем) можно на глаз. Тоже касается велосипедов с горизонтальными и подвижными (регулируемыми) дропаутами.

Но можно ли установить цепь без натяжителя на велосипед с вертикальными дропаутами? Этот вопрос актуален для приверженцев субкультур — Fixed Gear и SingleSpeed. В процессе поиска ответа на этот вопрос возник отдельный термин — magic gear. Его можно перевести как волшебное (передаточное) отношение.

Magic gear — это по сути значение размеров звезд, при которых цепь не будет провисать. Для вычисления этих размеров существуют специальные калькуляторы (например — eehouse.org/fixin).

Технические характеристики

Растяжение цепи

Удлинение цепи под нагрузкой приводит к возникновению неравномерной нагрузки на зубья звезд. Это в свою очередь влияет на срок службы. Именно поэтому цепи Half-link, как правило, служат меньше. В соответствии с ГОСТ 30442-97 удлинение цепи под максимальной нагрузкой не должно превышать 0,15%.

Маркетологам не выгодно предоставлять информацию о коэффициенте растяжения цепи, вместо этого чаще приводят значение максимальной нагрузки на разрыв. Это относительно бесполезная информация, т.к. она не характеризует долговечность.

Боковой изгиб

Если говорить о BMX или цепях для любых других велосипедов без переключения передач, то срок службы напрямую зависит от грязезащиты цепи. Одним из факторов грязезащиты является величина зазоров между элементами цепи. Если это величина выше допустимой, то пыль будет легко проникать вместе со смазкой во внутрь цепи.

Сравнить цепи на величину зазоров очень легко. Для этого достаточно поднять прямую цепь так, чтобы ее боковая поверхность была параллельна земле (см. изображение). Цепь изогнется под собственным весом. Чем больше изгиб, тем больше зазоры между элементами цепи.

В соответствии с ГОСТ 30442-97 боковой изгиб проверяется на 49 звеньях под нагрузкой 3 Н. Изгиб измеряют после снятия нагрузки, он должен быть в пределах от 40 мм до 105 мм (в средней части относительно концов) для односкоростной цепи.

Отличие от мотоциклетных цепей

Если мы посмотрим на мотоциклетные цепи, то обнаружим ряд интересных технологий, которые не используются при изготовлении велосипедных. Мотоцепи делятся по типу уплотнителя соединения: O, X, W, Z.

Уплотнители были разработаны для того, чтобы избавится от необходимости использования защитных кожухов и перейти к открытой эксплуатации цепей. Они удерживают смазку, герметизируют звенья и защищают их от попадания воды и пыли.

O-ring — это обычные круглые колечки. Остальные виды уплотнителей имеют более сложную форму, что дополнительно увеличивает степень герметизации.

Почему же таких уплотнителей нет на велосипедных цепях, ведь технологически изготовить их можно? Скорее всего это связано с следующими негативными моментами:

цепи с уплотнителями не подходят для многоскоростных систем
они дороже в производстве (чем меньше цепь, тем сложнее изготовить мелкие уплотнители)
у таких цепей немного ниже КПД

Но, не смотря на это, наверное многие из нас хотели бы попробовать поставить цепь с уплотнителями на свой велосипед.

Вывод

По сути, каждый из нас при покупке цепи голосует за того или иного производителя. Покупая плохие цепи мы стимулируем их производство. Поэтому давайте поддерживать производителей которые уделяют достаточно внимания качеству.

Мы надеемся, что смогли раскрыть самые важные аспекты велосипедных цепей. Если у вас есть вопросы или замечания, пишите их в комментариях. Мы обязательно будем дополнять статью интересной информацией.

Как выбрать и какие бывают велосипедные цепи

Велосипедная цепь – важная деталь трансмиссии, которая передает усилие от ведущей передней звезды на ведомую заднюю звезду, в результате чего крутится заднее колесо. Она учувствует в преобразовании мускульной силы ног человека в движение велосипеда.

1. Устройство.

Любая цепь состоит из металлических звеньев, которые обычно (за исключением Half-Link) поочередно собираются из полузвеньев: внешнего и внутреннего и соединяются между собой пином с роликом. Полузвено состоит из двух пластин, надеваемых на пин по краям ролика. При вращении звездочки, ее зубья цепляются за ролики, приводя тем самым ее в движение. Одно полузвено образует «шаг».

Все модификации имеют одинаковый размер полного звена, который составляет ровно 1″ (25,4 мм), следовательно размер шага равняется 1/2″ (12,7 мм). Все звездочки имеют одинаковый шаг зубьев.

Добавлять или удалять можно только по полному звену, длина почти любой модели кратна 1 дюйму, кроме халфлинк моделей. У них длина звена составляет 1/2″ (12,7 мм.), это позволяет точнее подобрать длину.

Ширина замеряется между двумя пластинами внутреннего звена. Она у всех моделей разная и меняется в зависимости от ее типа и числа задних передач.

2. Типы.

Существует 4 типа велоцепей:

для односкоростных байков (Single-speed);
для многоскоростных байков;
облегченные;
халфлинк (Half-link)

2.1. Single-speed.

Предназначены для установки в велосипеды с одной скоростью: ситибайки, подростковые, детские, круизеры. Так же они подходят для великов с планетарной втулкой, у которых скорости переключаются внутри задней втулки.

При грамотной эксплуатации односкоростная цепь изнашивается очень медленно, ее хватает на весь период эксплуатации байка. Малый износ объясняется тем, что к ней не прилагаются нагрузки, вызывающие поперечный изгиб, ведь она располагается по прямой линии в одной плоскости с задней и передней звездой. Кроме того, для таких моделей не предъявляется требований, ограничивающих ширину, соответственно их можно изготовить из более толстых, а значит и более прочных пластин. Для еще большей износоустойчивости, их подвергают химической и термической обработке.

Зубцы звезд захватывают всю высоту ролика. При этом на ролик действует равномерная нагрузка. Отсутствие перекоса и равномерная нагрузка объясняют причину гораздо меньшего растягивания сингл-спид модификаций.

Эффективность педалирования без перекоса выше, поскольку отсутствуют потери на трение при перекосе и изгибе.

Ширина измеряется между пластинами внутреннего звена, она может быть 8.7 — 11 мм.

2.2. Многоскоростные.

Предназначены для байков с переключением скоростей. Отличительной особенностью является наличие небольшого зазора между пластинами, который дает возможность звеньям изгибаться вбок. Ширина меньше чем у Single-speed, поскольку толщина звезд меньше.

Для облегчения перескакивания с одной звезды на другую, зубцы звезд ниже, они захватывают ролик только наполовину. Поэтому нагрузка на ролики не равномерная, износ выше.

На увеличение износа и растягивание, очень сильно действует перекос, причем страдает не только цепь, но и зубья. Причем, чем перекос больше, тем сильнее износ и растягивание. Поэтому при езде нужно стараться выбирать скорости таким образом, чтобы был как можно меньше перекос. Крайне не рекомендуется ездить и хранить велик с включенными крайними противоположными передачами на кассете и системе. Например, на 24-х скоростной трансмиссии (3х8), нельзя включать одновременно 1-ую переднюю и 8-ую заднюю скорость или 3-ю переднюю и 1-ую заднюю. Также, нужно как можно реже, а лучше вообще не пользоваться комбинациями (передняя-задняя): 1-7, 1-6, 3-2, 3-3, 2-1, 2-8. Рекомендуемые передачи: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8.

Кроме износа трансмиссии, перекос вызывает снижение эффективности педалирования.

2.3. Облегченные.

Отличаются пустотелыми пинами и наличием перфорации в пластинах, благодаря чему становятся легче на 20-25 процентов. При этом у них хуже прочность, сильнее растягивание и больше стоимость. Пользуются спросом только у гонщиков, у которых на счету каждый лишний грамм веса. Для любителей такие модификации не рекомендуем покупать.

2.4. Халфлинк (Half-link).

Модификации с одним повторяющимся звеном. У них нет внешних и внутренних звеньев, все они одинаковые. Подогнать под нужную длину их легче, поскольку можно укорачивать или удлинять по одному звену, длина которого составляет 1/2″ (12,7 мм.).

Опыт эксплуатации подсказывает, что они не такие прочные, как обычные из-за особенностей своей конструкции, поэтому сильнее растягиваются и чаще рвутся.

При замене Half-link учитывайте направление ее движения – широкая часть звена должна двигаться по направлению к передней системе.

3. Материалы, технологии и характеристики.

Такие важные параметры как прочность, долговечность, коррозийная стойкость и вес зависят от:

материала;
примененных при изготовлении технологий, таких как химическая и термическая обработка;
наличия специального покрытия или напыления.

В качестве материала, при изготовлении применяются различные марки стали, значительно отличающиеся по прочности.

Ориентировочно качество примененной марки стали можно определить визуально, в зависимости от цвета. Самая высококачественная сталь имеет серый матовый цвет. Средний по качеству материал – никелированная сталь, отличается белым блестящим цветом. Черный цвет боковых пластин указывает на то, что применен вороненый или черненый металл — это довольно низкое, но не самое худшее качество. Желтоватый отлив пластин указывает на самое низкое качество.

4. Замки.

Тип соединения отличается у разных производителей. Такие бренды как SRAM и KMC выпускают модели с соединительным замком — SRAM PowerLink, KMC MissingLink, а Shimano и Campagnolo без него. С помощью замка цепь значительно проще установить или снять с байка, без применения специального инструмента, называемого выжимкой. Соединительный замок складывается из 2-ух половинок, каждая из которых представляет собой пластинку с запрессованным только с одной стороны штифтом.

Если на Вашем велике установлена цепь Shimano или Campagnolo без замка, то можно выбрать подходящий по ширине замок в веломагазине и установить его себе. Одно звено удаляется, а вместо него ставится замок.

Соединительное звено у многоскоростных и односкоростных модификаций отличается типом блокировки. В многоскоростных вариантах заклепки почти не выступают над пластинами.

5. Маркировка.

По маркировке можно определить все геометрические параметры цепи. Обычно параматеры записываются в две, а иногда в три строки.

1/2″ x 11/128″ – 118 links

Pin length 6,6 mm

Цифры в маркировке означают:

Первая цифра (1/2″) – шаг, он одинаков у всех моделей.
Вторая цифра (11/128″) – внутренняя ширина звена, замеряется между пластинами внутреннего звена. Это значение связано с толщиной звездочек. Естественно, что тонкая цепь не сядет на широкие звезды. Внутренняя ширина может быть:

11/128″ (2,18 мм) – применяется для 9-ти, 10-ти скоростных кассет (9, 10, 18, 20, 27 и 30 скоростей трансмиссии);

3/32″ (2,38 мм) – применяется для 6-ти, 7-ми, 8-ми скоростных кассет (6, 7, 8, 18, 21, 24 скоростей трансмиссии);

3/16″ (4,76 мм) – устаревший стандарт для односкоростных великов;

1/8″ (3,18 мм) – современный стандарт для односкоростных байков и велосипедов с планетарной втулкой, например: Ditton или Тяжмаш.

Третья цифра (118 Links) – число звеньев.
Цифра во второй строке (Pinlength6,6 mm). Длина пина или наружная ширина. Выбирается в зависимости от расстояния между шестеренками кассеты. Если наружная ширина больше, чем это расстояние, то цепь не сможет стать на свое место на звезде, ей будет мешать соседняя шестеренка.

Иногда бывает, что указывается параметр «Прочность на разрыв», например 800 кгс. Это означает, что цепь может выдержать нагрузку без разрыва до 800 кг.

6. Ширина цепи

Многоскоростные байки оборудуются разными трансмиссиями с различным количеством скоростей, которые зависят от числа звезд в кассете (сзади) и в системе (спереди). С увеличением числа передач в кассете, уменьшается расстояние между ее звездочками, а соответственно и ширина цепи. Зависимость ширины цепи от количества задних передач, приведена в следующей таблице.

Велосипедные цепи: разновидности, выбор, установка

В число деталей и функциональных узлов велосипеда входят десятки важных элементов, без которых велосипед точно не сдвинется с места. Кроме целостности колёс, тормозов, руля и педалей, перед каждой поездкой проверяется также состояние цепи. Велосипедная цепь – как и мотоциклетная – жизненно важный, наряду со звёздочками, элемент трансмиссии.

Устройство

Велосипедная цепь, в отличие от, например, якорной, имеет несколько отличающееся строение. Звенья её располагаются примерно в одной и той же плоскости, а не перпендикулярно друг другу по принципу «через одно». Конструкция велосипедной цепи состоит из разборных звеньев, соединённых друг с другом посредством вклёпанных (вклиненных) в начало и конец каждого звена пинов. Чтобы просветы, в которые заходят зубья звёздочек, не сужались, мешая уверенному движению, а оставались постоянными по ширине зазора, внутрь соединённых друг с другом звеньев поодиночке вдеты, а точнее, надеты на каждый такой пин – фиксирующие колечки («стаканы»).

В итоге одна пара звеньев – внутреннее и внешнее (первое вдето во второе) – образует фрагмент, из которого можно сделать цепь практически неограниченной длины. Размер полузвена – внутреннего или внешнего – составляет полдюйма. У цепей формата Half-Link одно звено входит в другое на каждом пине одинаково. Каждое звено расширено от одного конца к другому. Здесь звенья заменяются уже не попарно, а поодиночке.

Обычная цепь на 108 звеньев применяется преимущественно в односкоростной трансмиссии, где избыточная длина цепи не нужна. В собранной и готовой к эксплуатации цепной трансмиссии 108-звенная цепь жёстко надета на переднюю и заднюю звёздочки и чётко передаёт движение.

Механическое переключение скоростей на большинстве велосипедов использует значительно более длинную цепь (110-126 звеньев) – такой запас необходим, чтобы она охватила самые большие звёздочки спереди и сзади, а подпружиненный ролик с такими же зубьями, представляющий собой ещё меньшую звёздочку, натягивает цепь, устраняя слабину и позволяя велосипедисту ехать на любой из имеющихся скоростей. На высокоскоростных байках длина цепи – 114 и более звеньев.

Цепи подразделяются по видам на изделия для односкоростных и многоскоростных велосипедов.

Односкоростные цепи изготавливают из более толстой стали. Обусловлено это в первую очередь отсутствием на кассете с задней звёздочкой соседних звёзд. Отсутствует ограничение на свободное пространство, которое иначе изготовитель сэкономил бы, чтобы заднюю часть рамы и сам байк не «раздуло» бы вправо, и велосипед не сместил бы центр тяжести с колеса вбок.

Эта цепь при регулярной смазке хотя бы обычным машинным маслом способна пройти 10 тысяч км и более – она почти не растягивается, а звёздочки своими зубцами входят в щели цепи на всю длину, эффективно распределяя нагрузку на цепь и передавая усилие от педалей на заднее колесо. Такие цепи ставят на дорожные ситибайки и женские круизеры, велосипеды с фиксированной передачей, на все детские и многие подростковые модели. Конструкция звена цепи предельно проста: внешние и внутренние пластины, пины, ролики («стаканы»). Ширина цепи – 8-11 мм.

Для многоскоростных байков применяется более узкая цепь. В качестве дополнительной запчасти пин окружает внутренний стакан, а сам он выглядит более тонким. Если поставить «односкоростную» цепь на многоскоростной байк, то ездить он будет лишь на самых крупных звёздочках. Конструкция утяжелится на лишний килограмм за счёт ставших ненужными других звёздочек и лишних звеньев – вместо 108 используются 126 звеньев. Из-за экономии места между звёздочками при попытке переключиться на более мелкие по диаметру (и поехать на этой передаче) цепь тут же слетит.

Более узкая цепь допускает технологический изгиб: если используется байк с 3 передними и 6 задними передачами, то при включении комбинации 1-3, 2-5 и 3-6 плоскость, в которой цепь должна быть выровнена, отклонится в сторону – чего не наблюдается на односкоростных байках. Из-за более тонкой стали и изгиба износ и удлинение цепи возрастает на порядок, и после пробега на нескольких сотнях или паре тысяч километров её меняют. Ширина цепи – 6,5-8 мм.

Облегчённая велоцепь имеет пустотелые пины и пластины с щелями. Уменьшение массы цепи – удел гоночных велосипедов, где каждый грамм на счету, даются все условия для обгона соперников на треке. Но она растягивается и ломается чаще и скорее, чем обычная многоскоростная.

Полузвенная – Half-Link – содержит одно и то же повторяющееся звено, которое вдвое легче в подгонке под нужную для конкретного байка общую длину. Пластины каждого звена выгнуты в резко очерченные спуски. Она также подвергается более быстрому, чем стандартная двухуровневая цепь, разрушению и не может бессменно применяться на многие тысячи километров пути. Такая цепь применяется на любом велосипеде, независимо от количества скоростей на нём.

Размеры и маркировка

Маркировка, указываемая производителем, раскрывает все геометрические параметры цепи. В качестве примера – ½» х3/16» – 120 links Pinlength 7,3 mm, где:

½ – шаг звена, или расстояние между пинами. Он постоянен и составляет полдюйма (12,7 мм).
3/16 – расстояние между внутренними пластинами звена. 1/8» – для синглспидов (байков с единственной скоростью) и трюковых моделей. 3/16» – данный размер практически вышел из употребления, даже синглспиды обошли его стороной. 3/32» – для велосипедов с 6.8-скоростными кассетами. 11/128» – для кассет с 9-11 звёздочками.
120 links – число звеньев в одной цепи.
Pinlength 7,3 mm – длина пина, по которой и подбирается конкретная цепь. Слишком короткие пины (для, к примеру, 8-миллиметровой цепи) не подойдут на более широкую цепь (например, на 9 мм), она часто разъединяется при попытке дать приличное усилие при езде в подъём или против ветра.

На цепях часто указывают усилие на разрыв, предельно допустимое. Многоскоростные байки использую цепи на 500-700 кг допустимой тяги. У односкоростных – 900-1100 кг, фактически на ней можно поднять небольшой автомобиль.

Надпись, например, 11S, указывает на 11-скоростные кассеты.

Материалы

Калёная велоцепь тёмно-серого цвета. Такая сталь применяется для изготовления закалённой проволоки, о которую легко затупить даже болторез, и большинства инструментов – например, отвёрток и бит для шуруповёртов, где нужна особая прочность.

«Золотая» расцветка – индикатор наличия антикоррозийного покрытия. В состав бронзово-золотистого покрытия входят легирующие добавки стали, например, кобальт. Такая сталь используется при изготовлении многоступенчатых и обычных свёрл, обладает повышенной твёрдостью и прочностью.

Алюминиевая цепь – нонсенс. Она быстро бы сломалась, стоит велосипедисту поднажать на педали для быстрого старта. Здесь не применяют цветмет – он слишком мягок; любые сплавы на основе алюминия – удел рам и вилок, а не деталей трансмиссии. Только сталь – и ничего лишнего.

Усиленные цепи – в основном односкоростные. Они могут быть изготовлены как из закалённой, так и (частично) из нержавеющей стали.

Титановая – большая редкость. Титан сам по себе – дорогой материал, в десятки раз дороже железа. Если, скажем, оправа для велоочков из титана сегодня стоила бы 3000-5000 рублей, то велоцепь по затратам выйдет ещё дороже.

Нержавеющая цепь может быть изготовлена как целиком из такой же стали, так и иметь напыление из этой же нержавейки. Но все виды антикоррозионного покрытия стираются за несколько десятков или пары сотен километров, и обнажается незащищённая сталь.

Лучший вариант – смазка цепи раз в неделю или в 100 км: масло защитит не хуже металлического покрытия, а обойдётся значительно дешевле. Не зря производитель наносит тонкий слой масла на цепь перед упаковкой её в герметичный пакет.

Обзор производителей

Производят велоцепи десятки компаний по всему миру, но найти хорошую цепь реально у следующих производителей: японской Shimano, итальянского Campagnolo, американской SRAM, тайваньской KMC (продаётся практически на любом рынке или в любом веломагазине) и немецкой Wipperman. Последняя не уступает по качеству, но переплата здесь существенная.

Но всех перещеголял советско-российский завод «Тяжмаш» – его цепи состоят из обычной высокоуглеродистой стали, отличающейся высокой износостойкостью. Этот завод выпускал цепи для советских «дорожников». Он и сейчас специализируется на односкоростных велосипедах, которых в стране миллионы – особенно в сельской местности и в небольших городах, где многоскоростной велосипед не требуется. Оттого производство этих цепей не прекращено. Цены – одни из самых низких в стране.

Советы по выбору

Чтобы выбрать подходящую велоцепь, ориентируйтесь на характеристики, указанные в маркировке. Правильно подобранная – именно к вашим звёздочкам – цепь является залогом пробега не одной тысячи километров, прежде чем будет обнаружен существенный износ деталей.

Для детских велосипедов длина (полу) звена может быть не 12,7 мм, а несколько меньше – например, 11,4 мм. От такой цепи в качестве запчастей вы возьмёте лишь пины и колечки, но пластины к звёздочкам «взрослого» байка уже не подойдут. Дело в том, что поставив хотя бы несколько «детских» звеньев на «взрослую» цепь, вы быстро проточите звёздочки. А укорочение цепи хотя бы на 3 мм, как и удлинение, способно убить все детали за какие-то 100-200 км, даже когда трансмиссия еженедельно чистится и смазывается.

А вот выбор цепей с антикоррозионным покрытием вовсе не обязателен – это, скорее, желание произвести впечатление на тех, у кого пока ещё нет велосипеда. Такое покрытие с успехом заменяется на регулярную смазку – даже в дождливую погоду ваша цепь не поржавеет. Дело в том, что машинное масло (или его аналог в виде полужидкой смазки) так же качественно, как и напыление из другого сплава, не подпускает воду к стали. Само напыление вскоре стирается, и вы придёте к исходной позиции – необходимости регулярно смазывать цепь.

Избегайте подделок. Ими грешат китайские производители и некоторые аферисты, производящие цепи и подшипники из алюминиевых сплавов с малым ресурсом и сроком службы. Бывает, что они разводят сталь дешёвыми присадками, превращая её в «пластилиновую» – как при изготовлении низкокачественных шестигранных ключей, отвёрток и бит. Нарушение технологии производства до добра не доводило – здесь уже не избежать многочисленных поломок.

И хорошо, если при слетании только что сломанной цепи и невозможности задействовать ножной педальный тормоз на односкоростном байке, вы не въедете в чужую иномарку, припаркованную на обочине трассы, и не разобьётесь сами.

Не ставьте на 11-скоростной байк более толстую по ширине велоцепь, предназначенную для, скажем, 7-скоростных кассет. Всё дело в числе звёздочек кассеты: чем их больше, тем уже зазор между плоскостями, в каждой из которых лежат верхушки (острия) одной и той же звёздочки. Напротив, более узкую цепь можно установить на байк, имеющий меньшее количество скоростей.

Как пример: автор данных строк использовал 6-скоростную цепь на простом «дорожнике» с одной скоростью, где применяются «тяжмашевские» изделия большей толщины. При этом байк был новый, велоцепь с поломанным звеном он нашёл в парке – и, укоротив её на 2 полузвена, проехал на ней 9000 км, катаясь в радиусе до 25 км от своего города по дорогам сомнительного качества, прежде чем у неё сломалось другое звено. «Родное» же изделие бралось в каждую поездку в качестве запасной. Нужны ли вам такие трудности – решать каждому из вас лично.

Как установить?

Чтобы снять и установить велоцепь, сделайте следующее.

Переверните велосипед колёсами вверх. Открутите гайки, удерживающие заднее колесо на раме.
Снимите болт, держащий «лапку» втулки за специальное «ушко» на раме. Это третья опорная точка, предотвращающая проворачивание втулки. Без надёжной фиксации «лапки» вы не поедете – втулочный механизм будет крутиться вместе со звёздочкой либо за несколько оборотов он раскрутится, и колесо вообще заклинит.
Снимите заднее колесо. Вместе с ним выйдет и втулка с кассетой.
Снимите велоцепь с кассеты. Используя выжимку, разомкните любое из полузвеньев, вытолкнув пин из его посадочного места. Если на цепи есть замочек – разбирать цепь в любом другом месте необязательно. Замок цепи – это специальное полузвено с разъёмной внешней пластиной, размыкается с помощью отвёртки, шестигранного ключа или любого другого предмета.
Если одно из (полу) звеньев сломано, и цепь отпала сама, без снятия заднего колеса – разомкните соседние к точке обрыва пины и снимите сломанное звено.
Если старая цепь меняется на новую, снимите старую с передней звёздочки. Набросьте на эту же звёздочку новую (в разомкнутом состоянии).
Используя выжимку, установите на место сломанного (полу) звена новое, затянув в конце пин.
Накиньте велоцепь на заднюю звёздочку, добейтесь полного её натяжения и зафиксируйте заднее колесо на прежнем месте, затянув все болты с требуемым усилием.
Проверьте, есть ли на новой (или отремонтированной) цепи смазка. Если её не хватает или она полностью высохла, нанесите новый слой.

Прокрутите заднее колесо с помощью педали, проверьте разгон и торможение велосипеда. Если всё сделано правильно, можно перевернуть велосипед обратно и ехать дальше.

Когда следует менять?

Меняют цепь, когда она удлинилась хотя бы на 2 мм. Измерить длину можно, разомкнув любой пин и разложив велоцепь вдоль метровой линейки. Если штатная длина возросла на 3 и более миллиметра – потребуется замена обеих деталей.

О замене велосипедной цепи смотрите в следующем видео.

Все о замках для велосипеда

Сегодня велосипеды являются незаменимым транспортным средством для современного человека: они позволяют быстро передвигаться как в городе, так и за его пределами. Необходимыми аксессуарами для любого велосипеда являются не только насос, смазка для цепи или ремонтный набор, но и надежные средства защиты от угона. В этой статье будет рассмотрена вся важная информация о замках для велосипеда: о разновидностях таких устройств, эффективности отдельных видов и правилах их выбора.

Назначение и требования

С развитием велосипедного спорта и увеличением количества велосипедов на городских улицах встает вопрос об их защите от злоумышленников и воров. Несмотря на это, сегодня велосипедные замки любого типа выполняют сразу несколько ключевых функций.

Защитная функция. Главная причина покупки велосипедного замка для каждого владельца – обыкновенная защита своего транспортного средства от угона. При изготовлении качественных велозамков предусматривается большинство вариантов взлома замка или нарушения целостности устройства. При правильном креплении замка это позволяет максимально долго задержать вора за угоном велосипеда и сократить вероятность взлома.

Фиксирующая функция. Хорошие велосипедные замки способны не только защищать ваше средство передвижения, но и качественно зафиксировать его в определенном положении. Благодаря этому вы сможете спокойно оставлять свой велосипед в любом удобном месте и не бояться, что он упадет или куда-то покатится.

Декоративная функция. Каждый любитель велосипедного спорта старается максимально заботливо относиться к своему двухколесному другу и следить за его внешним видом. Сегодня в спортивных магазинах можно найти велосипедные замки в самом разном исполнении и дизайне – это позволит владельцу выбрать подходящую по цвету и оформлению модель замка.

К замкам для велосипеда в зависимости от их разновидности предъявляются определенные минимальные требования по прочности и ключевым параметрам.

Тросовый. Вне зависимости от бренда велосипедного замка, рекомендуется покупать модели с длиной от 80 см и более и диаметром от 7 мм. В крупных густонаселенных городах показатели диаметра желательно увеличить, однако гибкость замка в таком случае пострадает.

Цепной. К велозамкам такого формата по диаметру предъявляются идентичные требования, что и к тросовым моделям – не менее 7 мм толщины звена. Дополнительные условия: сама цепь обязательно должна быть короткозвенной со сквозной закалкой.

Обязательно наличие защитного чехла как для самой цепи, так и для устройства (силиконовые или обрезиненные варианты будут лучше всего) – иначе неизбежно образование царапин от цепи по всему велосипеду.

U-образный (он еще называется U-Lock). Минимальные требования к металлической дужке – диаметр от 10 мм, двухсторонняя фиксация и сквозная закалка. Желательно использование моделей с короткими скобами – это принесет вам немало хлопот с подбором места, однако осложнит злоумышленнику работу с его инструментами из-за плотно прилегающей скобы к раме велосипеда.

Пластинчатый. В данном случае требования носят скорее рекомендательный характер – от 80 см в обхвате и от 5 мм толщины каленых сегментов из стали.

Разновидности

Чуть выше мы немного ознакомились с распространенными разновидностями велозамков, далее будет представлен подробный обзор каждого из видов. Вы сможете оценить плюсы и минусы определенных устройств и определить для себя, какая из разновидностей подходит лучше всего именно вам.

Тросовые

Тросовые велозамки считаются классическими средствами защиты от воров и злоумышленников. Чаще всего такие устройства называют кабельными замками, так как они изготовлены из стальных тросов и обладают повышенной гибкостью, которая является их основным плюсом.

С помощью такого замка обхватом не более 1,5 м можно с легкостью обмотать целый велосипед и дотянуться в те места, где нельзя использовать, к примеру, U-образные модели.

Рассмотрим основные плюсы таких велозамков.

Сравнительно небольшая стоимость – от 3-5 долларов за штуку.
Повышенная гибкость и большая длина.
Возможность защиты сразу нескольких велосипедов.
Небольшой вес в сравнении с устройствами других видов (от 300 г). Можно без проблем возить с собой в рюкзаке, или нацепить на сам велосипед.
Обрезиненный тросик не портит внешний вид рамы и не оставляет царапин.

Минусы:

считается самым небезопасным вариантом на длительные стоянки;
большая часть моделей свободно перекусывается болторезом;
упрощенный замочный механизм в бюджетных моделях, который легко взломать.

Несмотря на отличную гибкость, такие замки обычно используются в качестве дополнительной защиты на длительных стоянках или заездах.

Рекомендуется использовать такие модели при закреплении колес, а охрану рамы оставлять U-образным или цепным вариантам.

Профессиональные велосипедисты предпочитают не использовать эти замки в длительных стоянках. Практически любые стальные тросики, даже обрезиненные, легко перекусываются рабочими плоскогубцами или болторезом в течение 3-4 минут.

Именно из-за такой низкой степени защиты эти модели рекомендуется использовать только на коротких стоянках – во время походов в магазин, например.

В случае если для вас тросовые устройства являются самым удобным вариантом, но вы часто оставляете велосипед на долгий срок вне дома, стоит купить модель такого замка с толщиной не менее 1,8 см. Не страшно, если в показатели толщины входит оплетка – она также значительно затруднит перекусывание для большинства инструментов.

В качестве дополнительного защитного аксессуара в таких замках может быть установлена система сигнализации, которая сообщит о попытках взлома механизма или перекусывания троса. Модели с установленной сигнализацией еще называются звуковыми или умными. К сожалению, механизм сигнализации также может быть поврежден, что сводит ее полезность на нет.

Цепные

Такие устройства представляют собой оцинкованную противоугонную цепь с тройной закалкой, как правило, с плотной оплеткой. Очевидный плюс таких моделей в том, что арматурные ножницы против них будут абсолютно бесполезны. Такой велозамок будет в состоянии перекусить только массивный метровый болторез, который окажется при себе далеко не у каждого вора. Несмотря на относительную надежность такого замка, оставлять велосипед под его защитой надолго не стоит. Некоторые воры могут быть довольно настойчивы, чтобы просто перепилить звенья устройства.

Плюсы цепных замков:

качественную каленую цепь крайне сложно перепилить, как и повредить;
средняя гибкость, которая позволяет оставлять велосипед в любом удобном месте;
хорошая длина, благодаря чему есть возможность крепления сразу двух велосипедов.

Минусы:

завышенная стоимость на качественные модели – от 15 долларов;
прочные и качественные цепи весят не менее 1,5 кг, что осложняет перевозку цепи в рюкзаке или на велосипеде;
необходимость использования оплетки для цепи, чтобы не навредить внешнему виду велосипеда.

Существует 2 варианта цепных велозамков: со встроенным и навесным замками. Непосредственно замочные механизмы могут быть как с кодом, так и на ключах.

Если вы предпочитаете ключные варианты, стоит выбрать модель с дисковым механизмом. Они гораздо сложнее штифтовых цилиндров и адекватно реагируют на неблагоприятные погодные условия (дождь, мороз и грязь).

При использовании этого велозамка очень многое зависит именно от материала изготовления звеньев. Сегодня набирают популярность цепные модели с титановым покрытием.

U-образные

Сегодня велозамки такого типа крайне распространены как на территории Европы, так и в США – там они считаются самой безопасной и надежной противоугонной защитой для велосипеда. В последнее время можно наблюдать распространение этих велозамков и у российских велолюбителей.

Принцип работы и конструкция этих агрегатов очень просты: замок представляет собой каленую скобу с толщиной не менее 10 мм, а также сам цилиндрический корпус со встроенным замком. Скоба продевается вокруг опоры, при этом захватывает раму велосипеда и одно из колес, затем конец скобы помещается в замочный механизм и защелкивается. В моделях премиального типа присутствуют замочные механизмы именно дискового типа.

Плюсы U-образного замка:

считается самым надежным видом велосипедного замка;
дорогие модели оснащены специальным противоугонным тросом;
сравнительно небольшой вес – начиная от 0,7 кг;
велозамок легок в транспортировке, может крепиться на велосипед держателем;
возможность установки виниловой или резиновой оплетки.

Минусы:

полное отсутствие гибкости, невозможность крепления к агрегатам с большим диаметром или толщиной;
невозможность крепления двух велосипедов одновременно;
не самая низкая цена в сравнении с тросовыми моделями – от 60 долларов;
ненадежные и легко взламываемые замки в дешевых моделях.

В велозамках такого типа также может быть установлена сигнализация, цилиндр с замочным механизмом может быть как с оплеткой, так и армированный.

В Европе популярны варианты такого замка как ключного, так и кодового типа.

Пластинчатые

Эта разновидность велосипедных агрегатов была разработана, чтобы сгладить недостатки цепных и U-lock замков. Эти замки отличаются неплохой гибкостью и компактностью, однако плохо показывают себя в охране велосипеда возле толстых столбов и деревьев – длины такого замка для этого просто не хватает. По конструкции такой замок состоит из каленых стальных сегментов, соединенных друг с другом. Чаще всего толщина таких сегментов не составляет больше 5-6 мм. Особенность таких моделей в методе крепления к опоре – они должны цепляться с высоким натяжением, чтобы осложнить вору использование любых кусачек.

Плюсы пластинчатых или сегментных моделей:

неплохая гибкость для металлической конструкции;
высокая надежность совместно с другим замком;
компактность – практически все такие модели очень быстро складываются, что облегчает их транспортировку;
небольшой вес;
есть возможность обрезинивания.

Минусы:

менее надежен, чем цепной или U-lock замки;
нет возможности крепления к толстым опорам, нельзя закрепить 2 велосипеда;
повышенная стоимость – от 30 долларов и больше.

Блокираторы колеса

Существует около 5 различных разновидностей блокираторов колес для велосипеда. Некоторые из них крепятся на дисковые тормоза, другие надеваются на колесо или сцепляют колесо с рамой. К сожалению, у всех таких устройств есть один значительный недостаток – их обязательно нужно использовать дополнительно с каким-то замком, так как ничто не помешает вору просто унести велосипед с собой или загрузить его в машину.

Помимо описанных выше велозамков, сегодня набирает популярность кевларовый велосипедный агрегат (изготовленный на основе стали и кевлара). Эти устройства представляют собой регулируемые легкие ремешки с кодовым замком.

Типы запирающих устройств

Запирающие устройства для современных тросовых велозамков могут быть как на основе кодового механизма, так и на основе стандартных ключей.

Под ключ

Здесь подразумевается, что замочное устройство представляет собой штифтовой цилиндр либо дисковый механизм. Второй вариант велозамков считается предпочтительнее – эти замки гораздо сложнее для вскрытия и устойчивы против неблагоприятных погодных условий.

Велосипедные замки под ключ по конструкции надежнее моделей с кодовым блоком – цилиндрический корпус, в который помещен такой замок, как правило, хорошо укреплен и не поддается физическому воздействию. Однако, если говорить о минусах, замки под ключ могут быть взломаны настойчивыми ворами, которые не поленятся подобрать к ним отмычки.

С кодовым блоком

Модели агрегатов такого типа считаются настоящей находкой для людей с плохой памятью – кодовый велозамок никогда не потеряется, ключи от такого замка невозможно где-то забыть, потому что их нет. Все, что требуется от владельца – запомнить определенный 3- или 4-значный код. Минусы у таких моделей также есть – у устройств с кодом не такая мощная конструкция против физического воздействия, как у моделей под ключ. Кроме того, спешащий на работу или в магазин велолюбитель может просто забыть изменить код, перед тем как оставить велосипед.

Как правило, вариант покупки ключного или кодового агрегата относится именно к тросовым разновидностям велозамков, однако в последнее время обе системы крепления начинают использоваться при изготовлении всех разновидностей замков.

Способы крепления

Половина успеха при использовании любого велосипедного замка – правильное его крепление. Полезные советы опытных велолюбителей помогут вам грамотно расположить устройство, максимально обезопасив свой велосипед от угона.

В момент крепления устройства старайтесь огибать замком именно раму. Если в креплении замок будет защищать только колесо, злоумышленник сможет спокойно отсоединить его и уйти, забрав оставшуюся часть велосипеда.
Агрегат не следует крепить прямо над землей – это создаст для вора дополнительный рычаг при использовании болтореза. То же самое касается крепления замка к верхней раме – грамотно используя давление от самой рамы, вор будет в состоянии просто-напросто сломать устройство замка. Старайтесь огибать замком самую низкую раму или раму, отвечающую за фиксацию сиденья.
Поместите агрегат таким образом, чтобы он был как можно менее открытым для потенциального грабителя. Например, если речь о U-Lock замке, то выгоднее всего будет, если скоба охватит как можно больше рамных компонентов и само колесо, и не будет торчать над землей. Постарайтесь на 100% загрузить пространство внутри скобы, однако смотрите, чтобы вы потом сами были в состоянии снять замок.
В случае использования моделей под ключ, скважину с замочным механизмом следует расположить так, чтобы она смотрела вниз. Так вору будет менее удобно взламывать устройство.

Ниже вы сможете ознакомиться с самыми популярными способами крепления велозамка на велосипед. Опытные велосипедисты рекомендуют использовать именно два замка при креплении велосипедов на улице – один для крепления рамочных компонентов, второй – для колес.

Два U-lock замка. Один замок охватывает подседельную раму и заднее колесо, следующий – нижнюю раму и переднее колесо.
U-lock и цепной. Первый захватывает подседельную раму и заднее колесо, второй – верхнюю, переднее колесо и опору.
U-lock и трос. Первый охватывает подседельную раму, опору и заднее колесо, а трос соединяет U-lock и переднее колесо.
Способ «Шелдон». В данном случае используется всего один U-lock замок – агрегат помещается прямо в треугольник рамы и соединяет колесо и вертикальную опору. Плюс этого метода в том, что злоумышленник, даже открутив колесо, не сможет унести его с собой, не повредив велосипед.