Заднее колесо велосипеда скоростного

Замена подшипников, виды элементов, процесс замены на передней и задней втулке колес, на вилке

Поклонники велосипедного спорта на вопрос о том, какие механизмы и детали являются самыми необходимыми и важными, дают однозначный ответ – колёса. И это является аксиомой.

Какими бы современными «плюшками» не был бы оснащён и обвешан велобайк, без колёс он не сможет сдвинуться с места. А самой главной деталью, без которой колесо не сможет вращаться, является втулка. О ней сегодня и пойдет речь в этой публикации.

Когда нужно менять подшипник

Задача подшипника — фиксация деталей и правильное функционирование механизма, позволяющее, к примеру, плавно вращать педали. Чаще всего повреждается каретка — узел, который включает педали и шатуны. При выходе из строя подшипники, расположенные в каретке, будут мешать работать педалям.

Напрямую на работу этих деталей влияет тип каретки велосипеда. Механизм может быть открытым или закрытым. Закрытая каретка защищает подшипники от внешнего воздействия, грязь не попадает на деталь и не портит её. В открытой же каретке детали находятся в чашках, которые размещены в кареточном стакане и встроены в рамочную трубу, благодаря чему каретка вращается. Механизм сложный и подвержен внешним факторам больше, чем любая другая деталь велосипеда. Это приводит к частой замене его составляющих.

Разберёмся, для чего предназначены отдельные виды подшипников, принцип их работы.

Разбираем втулку

Если вы не уверены в том, что сможете не потерять все шарики подшипников, можно проводить все манипуляции над небольшим ведром или тазом. Для начала предлагаем опрыскать узлы втулки дегрисером или WD-40, чтобы размягчить остатки старой смазки и грязи.

Шаг 1. Удалив все гайки и шайбы, фиксирующие втулку в дропаутах

Шаг 2. Возьмите рожковые ключи и удерживая ключ на конусе (2) открутите контргайку (5), после чего отложите контргайку в сторону.

Шаг 3. Если после этой процедуры конус не стал свободно вращаться, то удерживая ключ на другой контргайке открутите конус (2). Будьте внимательны! На этом этапе из втулки начнут высыпаться подшипники. Убедившись в том, что вы не растеряли подшипники можете раскрутить второй конус.

Обязательно проверьте подшипники, конус и чашки внутри втулки на предмет износа или повреждений. Если подшипники изношены, то их нужно заменить. Если заметного износа нет, то можно приступать к очистке деталей втулки.

Используйте дегрисер или WD-40 для того, чтобы удалить остатки грязи и старой смазки. Тщательно протирайте все детали втулки кусочком ткани.

Основные виды подшипников

Основные различия деталей — по типу строения: качения и скольжения.

В действие подшипники скольжения приводит процесс вращения двух элементов относительно друг друга по касательной. Изготавливают детали из материалов, имеющих невысокий коэффициент трения, таких как стальные сплавы, бронза и другие. Две детали подшипника напрямую контактируют друг с другом, поэтому такой механизм больше подвержен истиранию, в отличие от подшипников качения.

Особенность подшипников качения — наличие шариков (тел качения), которые размещены между двух колец. Применяются в таких подвижных конструкциях велосипеда, как каретка, втулки, рулевая колонка. В тех узлах, в которых стойкость к нагрузкам на давление и стирание — важное требование. Различают два основных вида: насыпные (сепараторные) и промышленные.

Механизм втулки заднего колеса

Сепараторный — это открытый механизм. Представляет сепаратор, в котором шарики распределены по желобку и зафиксированы конусной гайкой. Механизм размещается напрямую в деталь, например, в кареточный стан. Преимущества этого типа: простой съём и установка, что позволяет осуществить регулировку механизма даже в полевых условиях; составляющие механизма возможно заменять по отдельности. Однако сепараторный подшипник требует частой настройки и чистки механизма от засорений.

Промышленный отличается закрытым механизмом, который полностью помещается в подвижный узел. Система обеспечивает защиту от внешних воздействий в виде грязи, влаги, что существенно продлевает срок службы механизма. Внутрь промышленного подшипника с закрытым корпусом засорения не попадают, смазка сохраняется постоянно. В регулировке этот механизм не нуждается. В случае необходимости (износ, поломка) — меняется весь подшипник, что проблематично сделать в полевых условиях. И также отличает промышленные механизмы более высокая цена.

Стоит отметить ещё один вид подшипников, которые изготавливаются из керамики либо металлокерамики. Они обладают повышенной стойкостью к износу и коррозии, перепадам температуры. Эти детали можно встретить в механизмах велосипедов высокого класса.

Собираем втулку

Шаг 4. На очищенную чашку втулки обильно нанесите консистентную смазку. Это не позволит подшипникам «разбегаться» в разные стороны во время установки. Установите подшипники на место.

Шаг 5. Верните один из конусов на втулку и нанесите на него смазку. Если у вас были пыльники между конусом и втулкой, верните их на место. Вставьте ось с конусом во втулку.

Шаг 6. Переверните колесо, придерживая ось с конусом, чтобы в случае чего, подшипники не отправились в свободное плаванье по вашей комнате.

Шаг 7. Повторите действия с Шага 4 (не забудьте про пыльник между конусом и втулкой) и накрутите конус на ось втулки.

Шаг 8. Закрутите конуса так, чтобы не было люфта, а затем закрепите результат контргайками. Перепроверьте, что отсутствует люфт, а ось свободно вращается во втулке. Важно! Расстояние от контргайки до конца оси втулки должно быть одинаково с обоих сторон.

Вот и всё, втулка собрана и готова продолжать вас радовать своей тихой работой и отличным накатом. Конечно, затяжка контргаек требует небольшой сноровки, но приловчиться сможет каждый. Это было несложно, правда?

Порядок замены подшипника заднего колеса велосипеда

Вращательные движения колеса обеспечиваются его осью — втулкой. В свою очередь, втулка работает благодаря шарнирному механизму, который встроен в неё и обеспечивает равномерную передачу усилий и движение велосипеда. Износ подшипников сказывается на работе велосипеда негативно и не позволяет механизму функционировать.

Для смазки и замены изношенных подшипников велосипеда необходимо разобрать втулку. С задним колесом придётся немного повозиться, потому что для того, чтоб добраться до втулки — нужно для начала извлечь кассету со звёздочками. В случае с односкоростными байками — демонтировать нужно также стопорное кольцо и саму звёздочку.

Порядок разборки заднего колеса следующий:

1. Разборка. Для начала с дропаутов снимаем колёса. Используя кассетный съёмник, разбираем звёзды. Отвёрткой или специальным инструментом размыкаем стопор. Затем со стороны, которая противоположна звёздам, откручиваем крепёжные гайки с помощью ключа на 15.
2. Замена/чистка. Извлекаем подшипниковые узлы и шайбы. Перебираем сепараторный механизм либо меняем на промышленный. Промышленные подшипники меняем на новые. Очищаем детали либо меняем повреждённые компоненты узла. При замене сепараторных подшипников смазываем узел. При установке промышленных смазываем только внутренние стороны втулки и ось. Важно: в случае если вы меняете изношенные детали на новые — подберите их с такими же характеристиками, как старые.
3. Сборка. Делаем всё, что при разборке, в обратном порядке. Учитывайте важность правильной установки деталей. При разборке обратите на это внимание. Во избежание люфтов или ухудшения качества работы колеса — все детали необходимо установить ровно, без перекосов, именно в том расположении, в котором они были изначально. После сборки необходимо проверить работоспособность колёс. Если детали установлены правильно — об этом будет свидетельствовать плавность хода без люфта.

Как отремонтировать переднюю втулку колеса?

Для ремонта втулки, установленной на переднем колесе, потребуется демонтировать конструкцию с последующей пошаговой установкой.

Когда необходим ремонт?

Избежать ремонта не удастся при появлении следующих проблем:

• ухудшение степени и скорости вращения переднего колеса;
• отсутствие быстроты и лёгкости во время движения.

Не стоит забывать и о подшипниках, которым также требуется внимание и уход в виде смазки обоймы.

Разборка и ремонт

Пошаговое руководство разборки и ремонта втулки переднего колеса:

1. Транспортное средство необходимо установить в положение, при котором ремонт конструкции будет проводиться без дополнительных затруднений.
2. При наличии в конструкции дисковых тормозов возникает необходимость их съёма.
3. При помощи двух ключей нужно выкрутить втулку, при этом, не допустив потерю подшипников, которые могут моментально выпрыгнуть из обоймы. Не стоит надеяться на сепаратор, поскольку он также имеет степень износоустойчивости.
4. Осмотр и оценка состояния чашки. Допустим только ровный и гладкий след от шариков, а вот наличие повреждений (сколов и царапин) будет свидетельствовать о последующей возможности появления клина на переднем колесе.

После того, как разборка завершена, стоит приступать к ремонту и смазке. Все составные детали необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, не забывая про смазку чашки. Лучшего эффекта в смазке можно достичь при использовании литола.

Втулка нуждается в большом и толстом слое смазки и, только после её нанесения, сверху, с шагом не больше двух миллиметров, распределяются шарики.

На обеих сторонах втулки должно находиться одинаковое число шариков!

Для удобства, можно использовать сепараторные подшипники, которые помогут сократить время ремонта.

На следующем этапе необходимо проверить, в каком состоянии находится поверхность конуса, который входит в состав втулки переднего колеса. На поверхности конуса не должно быть абсолютно никаких видимых повреждений. После тщательного осмотра необходимо провести смазку конуса и оси.

Сборка втулки

Собрать втулку необходимо в обратном порядке пошаговой инструкции разборки. Главное запомнить – последняя деталь при разборке станет первой деталью при сборке.

При закручивании гаек необходимо соблюдать правило – одна сторона детали приводится в неподвижное положение и фиксируется, а другая сторона остаётся подвижной и участвует в процессе фиксации.

Не стоит прикладывать чрезмерных усилий при затягивании конуса.

Нужно выбрать «золотую середину», поскольку:

• при сильной стяжке колесо не способно будет к вращению;
• при слабой стяжке появится разностороннее колебание звена.

Чтобы убедиться в правильности ремонтных действий, необходимо проверить соответствие работы велотранспорта по следующим критериям:

1. У переднего колеса присутствует лёгкость хода передвижения.
2. Отсутствие люфта.
3. Отсутствие посторонних звуков – шум, трение и треск.

Если по всем трём критериям велосипедист поставил себе плюс, то смело можно приступать к эксплуатации своего «железного коня».

Ремонт и замена втулки переднего колеса велосипеда не такое уж и сложное занятие. Но чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем реже велосипедисту придётся заниматься ремонтами и посвятить свободное время увлекательным и главное безопасным поездкам на велосипеде.

Замена подшипника на скоростном велосипеде

Втулка — это та деталь, которую следует осмотреть как минимум раз в несколько месяцев при активном использовании велосипеда. Одним из признаков того, что пора перебирать втулку, является скрип колеса, снижение коэффициента полезного действия вращения — всё то, что сказывается на качестве работы велосипеда.

Причиной может быть люфт либо недостаточность смазки подшипников, износ деталей. Замена подшипника заднего колеса скоростного велосипеда несколько отличается от тех же действий для обычного велосипеда. Для получения доступа к деталям необходимо будет демонтировать устройство задних скоростей.

Заднее колесо велосипеда с устройством скоростей

Снять устройство задних скоростей можно, используя съёмник и хлыст. Порядок действий следующий:

1. Для начала в кассетную гайку вставляем съёмник. При этом большую звезду необходимо удерживать хлыстом во избежание её проворачивания.
2. Выкручиваем шлицевую гайку съёмником, который вращаем гаечным ключом.
3. Извлекаем маленькие звёзды и шайбы, откладываем их. Затем снимается сама кассета.

Для того чтоб разобрать втулку, нужно слегка уменьшить натяжение спиц с помощью ключа с выбитыми лунками для разных диаметров спиц. Если планируется замена втулки, то натяжение уменьшаем ещё сильнее, чтоб втулка прошла из зацеплений. Зачастую можно обойтись только смазкой подшипников, т. к. при правильной смазке детали ещё долго прослужат даже при активном использовании байка. Ось и подшипниковые шарики для начала очищают от грязи, помещают в растворитель. Затем деталям дают просохнуть, смазывают и возвращают на место. Нужно проверить, чтоб все детали были установлены в прямом положении, для этого перекошенные детали регулируют.

В качестве резюме заметим, что залогом безопасной езды послужат хорошие ходовые качества вашего велосипеда. Они, в свою очередь, напрямую зависят от состояния подшипников, их своевременного обслуживания и замены. Именно поэтому важно уделять обслуживанию этого механизма достаточно внимания.

Как разобрать и собрать колесо велосипеда — всё о велоспорте

Как разбирать и собирать велосипед. Исправность велосипеда и всех его деталей проверяется дважды: весной при подготовке к летним поездкам и осенью, если ты намерен ездить на нем зимой. Прежде всего следует разобрать его, осмотреть каждый узел, смазать резьбовые соединения, починить изношенные детали или заменить их новыми.

Разбирать велосипед нужно в определенном порядке. Изучи его и в дальнейшем строго придерживайся. Здесь мы расскажем о разборе дорожного велосипеда, но, пользуясь этими советами, можно разбирать, регулировать и ремонтировать велосипеды различных марок. Разница будет очень небольшая.

Может быть другое количество шарикоподшипников во вращающихся деталях или иная конструкция тормозной втулки. В этом случае возьми инструкцию, приложенную к велосипеду, и внимательно изучи ее. Разборку начинай с руля. Для этого отверни затяжной болт и ударь по нему молотком через выколотку или деревянный брусок. Распорный конус выйдет из трубки стержня, и руль легко повернется.

Затем стань впереди велосипеда и, зажав коленями переднее колесо потяни за ручки, чтобы вынуть руль из стержня вилки. Если он не вынимается, то еще больше отверни затяжной болт. В поворотном руле могут износиться подкладки или стяжной болт. Исправь их или замени, и руль не будет крутиться. Затем сними седло.

Для этого сначала отверни стяжной болт и, зажав коленями заднее колесо, поверни седло и вынь его из подседельной трубы рамы. Если седло прочно укреплено в замке и каркас с покрышкой исправны, то седло дальше разбирать не надо. Если оно качалось вперед и назад (что бывает, когда плохо затянуты гайки), то нужно проверить замок седла.

Для этого отверни гайки замка, вынь квадратную ось и сними седло с подседельного пальца. Может оказаться, что стерлась насечка скобы замка или фасонных боковых шайб. В этом случае глубже пропили трехгранным напильником старые насечки, собери замок и прочно затяни гайки.

Стержень руля, подседельный палец и верхнюю внутреннюю часть стержня вилки и подседельной трубы хорошо протри сначала тряпкой, смоченной керосином, а затем вытри насухо. Делают это для того, чтобы обеспечить хорошее трение при креплении руля и седла. Когда проверишь руль и седло, отверни крепящие гайки и сними колеса. Осмотр надо начинать с переднего колеса.

Прежде всего спусти камеру, отожми покрышку от краев обода к середине и, начиная со стороны, противоположной вентилю, сними ее с колеса. При этом край покрышки надо поддеть плоским ключом осторожно, чтобы не задеть камеры. Затем удали с обода предохранительную тесьму. Во втулке колеса с одной стороны отверни контргайку, сними шайбу с усом и отверни конус.

Затем вытащи ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой. Вынь обоймы с шариками с обеих сторон. Чашки втулки, обоймы с шариками тщательно промой керосином, насухо вытри. Проверь исправность резьбы на оси, конусах, контргайках и крепящих гайках. Нарушенную резьбу восстанови плашкой и метчиком соответствующего размера. Сборку начинай так. Чашки втулки набей техническим вазелином.

Положи на место обоймы с шариками. Теперь возьми ось, на одном из ее концов при помощи двух ключей затяни конус и контргайку, поместив между ними шайбу с усом. Затем свободным концом вставь ось во втулку. На ось с другой стороны наверни конус и поставь шайбу и контргайку. Внимательно проверь исправность шайбы с усом. Ус должен быть таким, чтобы при его движении вдоль паза оси шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой.

Более сложное дело — правильная регулировка втулки. Сначала нужно завернуть конус так, чтобы ось слегка вращалась. Затем двумя ключами затягивают контргайку и конус. При этом надо следить, чтобы ось свободно вращалась и не болталась из стороны в сторону.

Остается проверить колесо — нет ли оборванных или слабо натянутых спиц. Затем выправь «восьмерку», если она есть. Заменив поврежденные спицы, вставь колесо в вилку, закрепи его гайками и начинай вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела. В тех местах, где колесо «бьет», мел оставит на ободе черточки. Там, где появились черточки, спицы нужно подтянуть ниппельным ключом.

«Восьмерку» трудно исправлять только первый раз, а потом появляется необходимый навык. Значительно больше хлопот с колесом, в котором обод принял форму эллипса. В этом случае нужно подтянуть несколько спиц в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Начинать исправлять колесо всегда нужно с ослабления спиц.

После того, как обод колеса выпрямится и станет круглым, подтяни спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку». Следи за тем, чтобы спицы были натянуты на колесе равномерно, иначе они могут оборваться и колесо опять придет в негодность. Правильное натяжение спиц нужно определять пальцами или по звуку, ударяя ключом по спицам до получения примерно одинакового тона.

После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппелей, на ободе спили полукруглым напильником. Это предотвратит проколы камеры изнутри. На обод надень предохранительную тесьму, совместив дырочку в тесьме с отверстием в ободе. После того, как покрышка будет одной стороной надета на обод, вставь в это отверстие вентиль камеры.

Затем забортуй вторую сторону покрышки, начиная с участка, противоположного у вентиля. При этом надо стараться не зацепить ключом камеру. Заменив вентильную резинку на золотнике, подкачай камеру и проверь, не выходит ли из нее воздух. Посмотри, правильно ли легла покрышка и укреплен ли вентиль в ней. После этого хорошо накачай камеру.

Если нет вентильной резинки, возьми вместо нее полоску резины от воздушного шарика. Слегка натяни ее и намотай на золотник вентиля. В верхней части около резьбы закрепи резинку кусочком нитки. Осмотр заднего колеса отличается от осмотра переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки.

Сними покрышку, устрани биение колеса и подтяни спицы, как и на переднем колесе, но для регулировки заднее колесо вставь в цепную вилку. Самая распространенная тормозная втулка — «Торпедо». У нее свободный ход и тормозное устройство, смонтированное внутри корпуса. Втулка состоит из трех узлов: ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы.

Ось с конусами, шайбами и контргайками отличается от передней оси только большими размерами. Чтобы разобрать втулку, накидным ключом отверни круглую гайку, укрепляющую тормозной рычаг. Надев ключ с квадратным отверстием на ось около тормозного рычага, выверни ее из корпуса. Потом вынь ось из втулки вместе с другим конусом, шайбой и контргайкой со стороны ведомой зубчатки.

После этого из корпуса убери с одной стороны ведущий конус с ведомой зубчаткой, а с другой — конус с тормозным рычагом, тормозной конус и тормозную обойму. Сломанные детали замени новыми, проверь резьбовые соединения, тщательно промой керосином внутреннюю поверхность корпуса втулки и поверхность тормозной обоймы, чтобы лучше работал тормоз.

Сборку тормозной втулки нужно начать с закрепления конуса и контргайки со стороны ведомой зубчатки. Потом установи остальные детали в порядке, обратном разборке. Заднюю втулку отрегулируй так же, как и переднюю, при помощи конуса. Когда подготовлены руль, седло и колеса, разбери каретку и осмотри педали.

Кареточная ось может плохо вращаться оттого, что она сильно затянута или на ней засохла смазка. Сними для разборки каретки сначала с оси шатуны, закрепленные клинками. Для этого отверни гайки с каждого клинка и, подставив под клинок кусок трубы, выколоткой выбей правый и левый клинки. После этого снимай шатуны.

Затем с левой чашки каретки сними накидным ключом контргаечное кольцо, имеющее левую резьбу. Вынув ось и 22 шарика (6,35 мм), выверни левую чашку. Правую чашку вывертывать не надо, так как она обычно прочно завернута и ее редко приходится исправлять. Протри керосином все детали, не забыв и о внутренней поверхности правой чашки.

После этого в трубы рамы, сходящиеся у каретки, положи куски ваты, промазанные техническим вазелином. Вату надо затолкнуть поглубже, чтобы она находилась за шпильками, которыми на заводе перед пайкой скрепляют узлы. В правую чашку положи технический вазелин и в него 11 шариков. Затем помести ось и слегка потяни вверх, чтобы прижать шарики к чашке.

Переверни раму и снизу на ось надень левую чашку с уложенными в вазелин 11 шариками. Постепенно закрути левую чашку. Ось каретки все время вытягивай вверх, чтобы прижать шарики к правой чашке. Когда плотно затянешь левую чашку, наверни на нее контргаечную шайбу и отрегулируй вращение кареточной оси. После этого натяни контргаечную шайбу. В отрегулированной каретке ось не должна качаться.

Педали нужно вывертывать из шатунов только в том случае, если педальные оси качаются в шатунах или плохо завернуты. Помни, что у правой педальной оси нормальная резьба — правая, а у левой — левая. Для разборки педали отверни гайки, которыми привернут колпачок, и сними его с боковой планки. Затем отверни контргайку, вынь шайбу с усом и педальный конус.

Перевернув педаль на ладонь, сложенную горстью, достань ось, и на ладонь выпадут 19 шариков (3 мм). Протерев керосином и смазав все детали, положи технический вазелин в педальные чашечки и расположи 10 шариков в чашке около шатуна и 9 — в противоположной. Затем наверни конус, отрегулируй его так, чтобы педаль вращалась свободно, без качания. Надень на ось шайбу с усом и затяни контргайкой.

Наконец закрепи гайками колпачок. Чтобы снять цепь, нужно убрать с нее при помощи отвертки специальный замок. Если замка на цепи нет, то под какое-либо звено положи гайку с отверстием 4 мм и сначала сильным ударом молотка, а потом бородком выбей штифт. Смазывать цепь снаружи не надо, так как на внутреннюю поверхность роликов масло не попадет.

К смазанной же поверхности будет прилипать пыль и песок, отчего цепь быстро износится. Цепь нужно проварить. Для этого промой ее в керосине, а затем, когда керосин высохнет, нагрей в банке с такой смесью: автола — 90% и мыла—10%. Иногда начинает плохо поворачиваться передняя вилка. В таких случаях следует разобрать ее крепление. Для этого, отвернув контргайку и конусную гайку, сними шайбу с усом, вынь обойму с шариками. Промой обойму и чашки керосином и положи в чашки технический вазелин. Сборку велосипеда начинают с установки цепи и тщательного расклепывания выбитого штифта, если нет замка. Цепь должна провисать в середине не больше, чем на 4—5 мм. Затем закрепляют колеса, седло и руль. При сборке шатунов помни, что клинки забиты в шатуны с разных сторон — это обеспечивает вертикальное положение шатунов.

Мы рассказали, как разобрать и собрать велосипед. Подобным же образом производится его систематическая регулировка и мелкий ремонт. Нужно взять за правило — осматривать велосипед перед каждой поездкой.

Как снять и поставить велосипедное колесо

Каждый велосипедист сталкивается с ситуацией, когда возникнет необходимость демонтаже заднего колеса на своем байке. Это может случиться по нескольким причинам – прокол, замена покрышки и тому подобное.

У каждого производителя спортивного, горного либо скоростного велосипеда существуют свои конструктивные особенности.

Необходимо соблюдать определенный порядок действий, чтобы заменить заднее колесо на велосипеде без особых приключений.

Когда нужно снимать

Вряд ли возникнет идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда без возникновения на то причин. Снятие заднего колеса может потребоваться в следующих случаях:

• существенные повреждения обода;
• полный износ;
• разорвалась шина;
• возникла необходимость в переборке втулки;
• плановая замена системы задней цепи, звезд.

Как снять колесо с велосипеда

Перед началом разборки следует узнать, какой тип тормоза стоит на двухколесном байке. Если дисковый – не возникнет никаких трудностей при его снятии, если ободной – нужно немного повозиться. Для начала нужно будет его разжать, а потом снимать. Если этого не сделать, то снять колесо просто невозможно.

После того, как определились со своим типом тормозов, следует перевернуть байк верх ногами, надежно зафиксировав на руле и седле. Заранее нужно снять все лишние аксессуары с руля, чтобы избежать случайных повреждений. Ручку тормоза и переключения скоростей необходимо защитить. Лучше всего обернуть их мягким материалом.

Такие простые действия уберегут их от случайной поломки.

Если на двухколесном байке установлены тормоза V-Brake, то начинать процесс нужно со сдавливания колодок. Благодаря таким действиям снять дуги становится намного проще. Сжимать необходимо в том месте, где закрепляется трос к колесу.

Гидравлические тормоза держать верх ногами долго нельзя. Если замена заднего колеса осуществляется первый раз, следует их потом прокачать.

Если этого не сделать, то тормоза становятся не такими уж надежными, что сказывается на безопасности велосипедиста.

Заднее колесо может быть прикреплено к оси. Виды креплений могут существенно отличаться друг от друга. В зависимости от того, какое досталось вам, нужно соблюдать определенный порядок действий.

Если оно фиксируется при помощи гаек, пару разводных ключей позволит решить проблему со снятием. Необходимо зажать гайку одним ключом, а вторым открутить гайку. Полностью ее выворачивать не нужно.

Достаточно провернуть пару раз и колесо можно снять.

Как снять колесо с велосипеда, если у вас дисковый эксцентрик? На самом деле все очень легко и просто. Необходимо перевести цепь на звездочку меньшего диаметра, которая располагается сзади. С левой стороны втулки расположен рычаг. Он отвечает за эксцентриковый режим.

Необходимо отвернуть рычаг тормоза и прокрутить против часовой стрелки на 180 градусов, справа налево. Вокруг оси втулки крутить строго запрещено. С правой стороны от нее расположена гайка.

Нужно отвернуть ее на пару оборотов, и потихоньку переводим рычаг переключателя в положение назад. Не отпуская рычаг цепного натяжителя, медленно вынимаем колесо из вилки. Стоит помнить о цепи. Нужно аккуратно снять ее со звездочек, не трогая возле рамы.

Затем достаточно взять заднее колесо и плавно потянуть наверх. Оно с легкостью выйдет наружу.

Рекомендуем посмотреть эти два видео:

Как одеть колесо на велосипед

Как собрать заднее колесо, чтобы избежать возникновения проблем и непредвиденных ситуаций? На самом деле все проще, чем кажется. Выполнять действия следует в обратном порядке, как снимали. Здесь обязательно нужно учитывать направление движения колеса.

Чаще всего направленность указывается на покрышке. Если этого не делать, то образуется восьмерка. Закрепить его необходимо прочно, чтобы оно не слетело во время езды.

После сборки нужно осуществить пробный выезд, чтобы убедиться в надежности и безопасности транспортного средства.

Столкнуться с неполадками заднего колеса придется абсолютно каждому велосипедисту. Осуществить его разборку и сборку своими собственными силами будет совсем несложно. Необходимо только соблюдать описанный выше порядок действий. И тогда не возникнет необходимости обращаться в специализированные мастерские и тратить свои финансовые ресурсы.

Как правильно собрать заднее колесо скоростного велосипеда

Как собрать колесо велосипеда?

Как свойственно всем видам механического транспорта, велосипеду периодически необходима так называемая реанимация : подкрутить руль, накачать шины, закрепить цепь и т. д.

Владелец должен обладать хотя бы элементарными навыками оказания первой помощи своему железному коню.

О том, как разобрать велосипед, какие инструменты будут необходимы и каков алгоритм действий, вы сможете узнать из статьи Как разобрать велосипед .

Можно сказать, что сборка своего велосипеда — отчасти творческое занятие: вам придется запастись терпением и выдержкой, так как работа кропотливая и непростая, но вполне по силам. План работы и ход действия сборки своего личного транспорта вы найдете в статье Как сделать велосипед .

Как собрать колесо велосипеда: процесс сборки

Мы расскажем о процессе сборки заднего колеса, так как в большинстве случаев у велосипедистов возникают проблемы именно с ним.

Чтобы собрать заднее колесо, вам потребуются следующие инструменты:

• маленькая плоская отвертка;
• станок для колес;
• зонтомер;
• спицевой ключ;
• приспособление, которое измеряет натяжение колесных спиц;
• электрическая отвертка.

Материалы для работы:

• спицы, на заднее колесо — от 28-36, толщина каждой спицы от 1.6-2.3 мм (по новой системе I.S.O.);
• втулки;
• ниппели из никелированной бронзы;
• алюминиевые ободки;
• шайбы.

Этапы сборки колеса

1. Самый первый этап сборки — это подготовка. Резьбу и ободные отверстия следует смазать смазкой или жидким маслом для того, чтобы ниппели свободно вращались. На заднем колесе смазывают спицы только с правой стороны.
2. Так называемый процесс набивки легче всего проводить, положив ободколеса на колени. Спицы удобнее закреплять группами.

36 спиц собирают в три креста. Сначала устанавливают ключевую спицу, от ее верного расположения зависит правильная посадка ниппелей. Она также будет являться замыкающей или хвостовой . Закрутите ниппели на несколько оборотов, затем следующую спицу пропустите через фланец, расположенный через отверстие от ключевой спицы.

После выполнения всех вышеописанных шагов необходимо снять напряжение с только что собранного колеса. Есть два способа:

• Сжимать спицы в руке группами по 4 штуки в местах их пересечения по всей окружности колеса. При этом вы можете услышать небольшой скрип или маленькое потрескивание — не пугайтесь: это означает, что спицы усадились в алюминиевые обода. Процесс повторяется, пока не прекратится звук;
• Давить на обод колеса. Благодаря этому ниппели прочно займут свои позиции в ободе.

Ещё больше интересного

Как собрать колесо велосипеда

Непредвиденные ситуации возникают сплошь и рядом, и чтобы не попасть в затруднительное положение необходимо знать, как из них выбраться. Вот, например как поменять колесо на велосипеде, известно, достоверно не всем, поскольку требует некоторых манипуляций. Чтобы выявить повреждения или просто провести профилактические действия, необходимо сначала снять колесо с велосипеда.

Как разобрать колесо

Перед тем, как взяться за разборку колеса, спустите камеру. затем оттисните покрышку от кромки обода к центру, а затем со стороны, противоположной клапану, уберите ее с колеса. Аккуратно, чтобы не зацепить камеру, при помощи плоского ключа приподымите покрышку.

Далее отверните во втулке колеса гайку, уберите шайбу с усом и отверните конус. После выполненных действий выньте ось со вторым конусом, а также шайбой и гайкой. С двух сторон достаньте обоймы с шариками.

Разборка окончена, можно провести осмотр отдельных деталей и при необходимости провести следующие процедуры: промыть керосином обоймы с шариками и тщательно протереть, проверить состояние резьбы на всех деталях.

Как собрать колесо

Обратный процесс сборки начните с наполнения чашек втулки техническим вазелином и определите их на место обоймы с шариками.

Затем возьмите ось, на одном конце с помощью двух ключей закрутите конус вместе с гайкой, сперва разместив между ними шайбу с усом.

Тем концом, который остался свободен, вставьте ось во втулку, а затем на саму ось уже с обратной стороны наверните конус и закрепите шайбу с гайкой.

Обязательно нужно будет правильно настроить втулку. Для этого придется повернуть конус таким образом, чтобы ось немного проворачивалась, потом затяните конус и гайку. Как закончите регулировать все нюансы, наденьте на обод защитную плетеную прокладку, но так, чтобы сошлись отверстие в ободе с дырочкой в прокладке.

Когда наденете покрышку одной стороной на обод, вставьте в отверстие клапан камеры и забортуйте другую сторону покрышки. Смените клапанную резинку на золотнике, немного подкачайте камеру и проследите, не стравливается ли воздух. Проверьте положение покрышки и как прочно закреплен клапан в ней. Если все проделано успешно, можете накачать камеру до предела.

Вас может заинтересовать:

• Куда поехать на море за границуОтличные идеи для отдыха на море за границей. Отели и достопримечательности.
• Куда поехать летом за границуДостопримечательности, памятники и другие интересные места России.
• Куда поехать с ребенком за границуСамые популярные и интересные места для посещения с детьми за границей.

NES Game.ru:
Лучшие игры из детства на Денди 8 бит

• Топ 100 игр для ДендиДействительно лучшие теплые ламповые игры для Dendy. Всё бесплатно.
• Лучшие гонки для ДендиСкачивай бесплатные культовые и гонки для денди прямо сейчас.
• Игры для мальчиков DendyСкачивай и играй. Лучшие игры для мальчиков от NES.

Ученику.ру:
Бесплатное обучение фотографии

• Фотоаппарат без переплаты!Какой кроп-фактор лучше и о чем врут фотопроизводители?
• Топ 10 ошибок в фотографииСамые распространенные ошибки фотографов. Не повторяй их!
• Объектив Helios 44-2Самый распространенный советский фотообъектив у нас на обзоре.

18.04. | Разборка заднего колеса скоростного велика

Втулки заднего колеса чрезвычайно разнообразны по конструкции.

Обслуживание втулки заднего колеса Обслуживание втулки заднего колеса. Если все было собрано в правильной последовательности, можно считать, что сборка задней втулки велосипеда практически закончена и остается лишь провести регулировку подшипника. Удерживая конус ключом, откручиваем контргайку, после снимаем ее и шайбу, если она там есть.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Пробуем приподнять велосипед, пошатать заднее колесо рукой.

Передняя втулка велосипеда как и все его другие узлы, нуждается в периодической смазке. Как собрать и отрегулировать заднюю втулку MTB — YouTube * 9 фев . В этом случае для снятия колеса не потребуется даже инструмент.

Важный нюанс: снимая детали, надетые на ось, обязательно запоминайте их порядок, чтобы в дальнейшем (во время сборки) ничего не перепутать. Об этом передает журналист Е. И. Ноздрёвa, которая знает где можно выбрать лучший прокат авто в Минске.

Современные импортные велосипеды начального уровня тоже содержат, задние втулки с навернутыми трещотками, трещотка выполнена неразборной, только, в отличие от отечественных велосипедов.

Купить втулки для велосипеда дешево.

Поскольку в нашем велосервисе ежедневно и не раз за день производится переборка таких втулок, то для подробного описания мы возьмем наиболее редчайшую ее версию Shiamano XTR 950, которая уже отработала не одну тысячу километров и барабан в которой не перебирался с завода (а втулку в году исполнилось 15 лет).

Следуя вышеизложенной инструкции, справиться с такой задачей, как разборка задней втулки, сможет даже начинающий велосипедист. Необходимо отыскать контргайку, которая наверняка будет спрятана под большим слоем грязи, а также конус.

К примеру, случается, что подшипниками выедаются канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана.
Umrdred

Рекомендуем ознакомиться

• Велосипед с ручкой или коляскаОни учитывают тот факт, что ребенок еще не может в полной мере оценить все опасности, которые подстерегают его во время катания. Для малышей, которые устают крутить педали, появилась модель, моментально ставшая популярной — детские велосипеды с ручкой.
• Как правильно держать клюшкуДля этого сядьте на фитбол, чтобы Вам было комфортно и проверьте, образуют ли бедра и голени, а также корпус и бедра прямой угол. Кривизна плоскости крюка помогает быстро поднимать шайбу, что особенно удобно при бросках в одно касание и подправлениях.
• В Увельском районе пожилой велосипедист попал под колеса легковушкиВ настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельство и причины случившегося. В результате ДТП мужчина, 1939 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.
• Велогонщицы Войнова и Шмелева с серебром чемпионата мираГавириа по итогам последнего вида — гонки по очкам — заработал в общей сложности 205 баллов. Днем ранее Шмелева в паре с Войновой завоевала серебро в командном спринте.
• Велосипед от BMW за 85 000 рублейВ BMW говорят, что велосипед может стать желанным предметом для коллекционера, так как серия — лимитированная. Кроме данной модели BMW имеет в коллекции несколько горных, городских, трековых и детских моделей.
• Разборка заднего колеса скоростного великаЕсли этого не происходит или наблюдается кое-какой люфт, нужно отвинтить контргайку, затем немного ослабить конус. В результате современный велосипед (тот самый, который не нужно изобретать ) сильно отличается от своего предка.
• Грег Ван Авермат и Филипп Жильбер об Амстел Голд Рэйс-Не буду отрицать, что мне бы хотелось уехать в отрыв, но я сказал Якобу Фуглсангу, что не могу с ним сотрудничать. Грег Ван Авермат: «Не было времени поговорить с Жильбером, но я увидел, что Херманс едет прямо передо мной.
• Как выбрать хоккейную клюшкуТакой клюшкой можно играть как правым, так и левым хватом, и опытным путем выяснить, какой из них предпочтительнее. Однако требует идеальной координации и реакции, так как удар такой скакалкой может оказаться довольно болезненным.

Источники: http://elhow.ru/sport/sportivnyj-inventar/kak-sobrat-koleso-velosipeda, http://www.velodepo.ru/kak_sobrat_koleso_velosipeda.php, http://bike.od.ua/new/6f96.html

Комментариев пока нет!

Как собрать велосипедное колесо самому

Когда я покупал велосипед, денег у меня было негусто 🙂 Поэтому я купил велик самого начального уровня, второй с конца в линейке, с расчётом на дальнейший апгрейд, но чтобы сразу можно было ездить.

Собственно, апгрейд практически сразу и начался — после первой же поездки дальше собственного двора я понял, что рама на дюйм длиннее, чем нужно, а, значит, пора менять длиннючий стоковый вынос руля. Ну и, до кучи, сам руль — стоковый был стальной, тяжёлый, и диаметром дюйм; я же хотел алюминиевый и потолще.

Вынос я купил на ebay, а поюзаный руль — в барахолке велокиева, после чего посадка на байке стала наконец удобной, что было проверено в ходе открытия сезона. А потом наступил конец марта 2013 и кататься стало грустно:

Жоская весна тринадцатого года, да-да.

Итак, кататься было кисло, а сидеть дома — скучно. Я флудил на форуме и почитывал тематические статейки, и в результате обоих действий узнал, что задняя втулка на моей жёлтой девочке совершенно не годится под мой вес.

Ну, то есть она едет (проверял, гарантирую, хехе), но в любой милый момент может погнуться ось или хрустнуть трещотка свободного хода, что в 30 км лесной чащи может означать печальную ночёвку в стиле Беара Гриллза — это вам не проколотая камера, велосипед перестаёт ехать насовсем.

Поскольку у меня были (и на момент написания заметки — есть!) большие планы на эту весну, я решил поменять эту самую втулку — была втулка с трещоткой, станет втулка с кассетой. Соль заключается вот в чём:

Из-за того, что в кассетной втулке подшипники находятся близко к концам оси — близко к дропаутам (вырезам, куда вставляется ось заднего колеса) рамы — сама ось может выдерживать значительно большие нагрузки, не изгибаясь.

Подшипники задней втулки и её ось являются крайне тяжело нагруженным местом в велосипеде, особенно если на велике установлен багажник с грузом.

В моих планах речь шла как раз о перевозке груза, поэтому надёжность заднего колеса стала приоритетной задачей.

Как поменять втулку в заднем колесе велосипеда? Да элементарно. Берём где-нибудь новую втулку, разбираем колесо, выбрасываем старую и…

Приехали. Колесо-то нужно теперь собрать назад 🙂 И, как свидетельствует множество статей в интернете, сделать это своими руками весьма тяжело, лучше обратиться в мастерскую.

Что ж, здравая идея, я порылся в прайсах, прикинул бюджет и решил подождать пару месяцев дабы заработать денег на втулку с chainreaction.com, а после втулить её в имеющееся заднее колесо.

Чуть позже я понял/узнал, что разные втули имеют (о, причудливый мир!) разные размеры, и требуют разной длины спиц для сборки колеса — и длина эта весьма строго высчитывается. Ещё одна причина укатить велосипед в мастерскую и забыть о сложностях.

А потом я опять стал думать 🙂 кассет на 7 скоростей в продаже мало, и все они начального уровня — вроде бы смена шила на мыло выходит.

Если же менять на 8, то вместе с втулкой и кассетой придётся менять моноблоки (потому что у меня стоят как раз моноблоки, и заменить отдельно манетку не выйдет). Уже влетает в копейку, если покупать всё новое.

Велосипед, между тем, после сборки колеса становится беспомощным, и сам ехать не может до замены манеток, так что это ещё одна статья расходов — привезти велосипед домой или доплатить механику за ещё один кусок работы.

Периодически посматривая барахолку, я вдруг натолкнулся на бэушную кассетную втулку — слабенького уровня, но выше, чем была — за смешные деньги (вчетверо дешевле новой), а ещё, там же — моноблоки и восьмерную кассету, всё в куче за половину запланированного бюджета нового колеса. Сезон катания приближался и я понял что лучше брать сейчас, пока не набежала новая волна байкеров 🙂

А затем случились ещё две важные вещи. Я перечитал замечательную статью Шелдона Брауна о сборке колеса в русском переводе (там было и казавшееся годным пособие по калькуляции длины спиц), и услышал нелестный отзыв знающего человека о мастерской, где я планировал заказывать переспицовку колеса.

Посидел, подумал, и решил — а, спалив сарай то хай вже й хата горить. В бюджет как раз влезал ещё новый обод и комплект новых спиц, а, значит, я мог собрать своими руками полноценное второе колесо — не торопясь, спокойно, с любовью, и всё это время сохраняя велосипед на ходу.

Денег на качественную переспицовку у хорошего мастера всё равно в бюджете уже не находилось 🙂 На том и порешил (помог и ДОСП, разумеется, куда же без него).

Процесс сборки я счёл нужным задокументировать — в интернете много толковых мануалов с картинками, но я не нашёл ни одной кул-стори про реальные мучения с колёсами… так что вот, наслаждайтесь опытом чужих глупостей.

Сборка велосипедного колеса своими руками. Подбор комплектующих

С чего же начать? Купить втулку, пока не забрали!!111… так у меня появилась изрядно побитая судьбой Shimano Acera FH-RM60:

Для грамотного расчёта спиц требовалось измерить некоторые размеры втулки и обода, а потом произвести несколько вычислений, поэтому покупать сразу спицы было нельзя, и я задумался об ободе. Со своим весом в 82 кг одинарные обода я не признаю 🙂 так что это должен был быть двойной обод для тормозов V-brake с посадочными размерами 559х19.

Взял бы обод и пошире — они жёстче — но в продаже в Киеве таковых на тот момент не нашлось. Во втулке было 32 отверстия, так что и обод, конечно, я выбрал с 32 дырками под спицы, а дырки эти в выбранном ободе были оформлены металлическими пистонами — это несколько упрочняет конструкцию и облегчает натягивание спиц.

Купленный мною обод носил название Rodi Vision 3, и на полу в комнате он лежал вот так:

такой чоорный, да? 😉 Пистоны и рельефная поверхность трения колодок у этого обода выгодно отличали его от стокового, а цена была лишь чуть повыше.

Втулку после покупки я раскрутил (интересно же, что внутри!), осмотрев дорожки в чашках и на конусах подшипников, а также шарики. Увиденным остался доволен и собрал назад, закачав в недра подшипников годной (и вонючей) смазки ШРУС-4.

Для сборки колеса я решил сделать из подручных материалов некоторое подобие станка для правки. ШБ предлагает, при отсутствии профессионального стенда, пользоваться самим велосипедом в качестве такого станка, перевернув его вверх колёсами.

Но я уже имел к тому времени опыт правки восьмёрки на пластилиновом ардисовском ободе, как раз с использованием самого ардиса в качестве подставки для колеса — мне не понравилось.

Небольшую восмёрку, требующую подтяжки и ослабления 4-5 спиц за пару проходов так ещё выполнить можно, но мануалы сборки колёс в один голос утверждали, что на доводку нового колеса уйдёт не меньше нескольких часов, и стоять раком возле велосипеда эти часы мне совершенно не хотелось. Так что я создал вот такое оборудование:

Расстояние между внутренними плоскостями металлических опор составляет 135 мм, и задняя втулка МТВ велосипеда устанавливается туда легко, надёжно и однозначно:

Из необходимого инструмента я купил универсальный спицной ключ и съёмник для кассеты. Для установки кассеты одного съёмника хватает, а вот для снятия требуется ещё один инструмент — хлыст — но снятие кассеты в мои планы пока не входило, она и так приехала отдельно.

Расчёт длины спиц

Расчёт спиц для велосипедного колеса — дело важное, серьёзное, требующее аккуратности и точности. Ну, типа так. «Измерения проводите штангенциркулем с точностью до десятых» :).

Серьёзная статья, своим видом внушающая доверие, размещена там же, где и мануал Шелдона о сборке колёс, так что я поначалу не обратил внимания на то, что автор-то этой заметки о спицах не ШБ.

Вдумчиво прочёл, повтыкал в тригонометрию в конце статьи. Померял втулку и обод.

Кстати. Может кому-то понадобится.

Втулка задняя Shimano Parallax FH-RM60 размеры: от правой гайки до фланца 46,5 мм, от левой гайки до фланца 30,5 мм, от гайки до гайки (ширина втулки) 135 мм, диаметр обоих фланцев по центрам отверстий для спиц 45,5 мм, диаметр отверстия под спицу 2,5 мм, толщина фланца по оси отверстия спицы 3,2 мм.

Обод Rodi Vision 3 559×19 размеры: эффективный диаметр 540,2 мм, смещение отверстий не более 1 мм.

По этим цифрам я и проводил расчёт. Для формулы, приведённой в упомянутой выше статье, накидал листик в экселе, а онлайн-калькуляторами пользовался как есть. Тут меня и постигла XYNTA:

Результаты очень разошлись. В два раза 🙂 На всякий случай результат расчёта по формуле из статьи я поделил на два и записал на листочке, вверху.

Всё равно осталась разница около 5 мм, что для длины спицы является большим допуском.

Немножко поломав голову, я нашёл первую часть проблемы — в статье формула неправильна! Автор берёт значение ERD и D как есть, а по чертежу видно, что их нужно перед этим делить пополам, превращая диаметр в радиус.

Спустя ещё часик раздумий я догадался посмотреть, как эксель считает косинус угла. Конечно! Аргумент он воспринимал как радианы, а не градусы… после этого оба результата — некорректированный из статьи и финальный из калькуляторов — сошлись, на длинах 264 и 262 мм.

Однако в статье после расчёта по формуле предлагалось ещё сделать поправку на расположение спицы в отверстии, а также на удлинение спицы при натягивании. С учётом этого мне были необходимы спицы длиной 262 и 260 мм соответственно.

Удачно случилось так, что в барахолке как раз в это время всплыли новенькие чёрные спицы Sapim длиной 262 мм в нужном количестве, а в магазине я купил спицы по 260 мм, правда, металлического цвета 🙂 и ниппеля.

Таким образом, всё необходимое сырьё было, наконец, закуплено, а оборудование — подготовлено. О процессе сборки — в следующей части.

Как снять колесо с велосипеда и собрать обратно транспортное средство?

Вы здесь

1. Как снять переднее колесо с велосипеда?
2. Как снять заднее колесо велосипеда?

Оснащенные множеством деталей современные модели велотранспорта часто пугают новичков, но при наличии определенных знаний несложно научиться самостоятельной сборке и разборке для мелкого ремонта.

Как снять переднее колесо с велосипеда?

Перед началом демонтажных работ необходимо определить вид тормозного устройства. Для дискового оборудования не требуется предварительных действий.

Для ободных конструкций, перед тем как снять колесо с велосипеда, необходимо разъединение тормоза.

Технология сходна для моделей разных фирм: необходимо сжать колодки и вытащить дугу, открутив удерживающий ее шуруп. Следующие действия можно разделить на несколько этапов:

1. Переверните велосипед колесами вверх. Чтобы не повредить оборудование, можно подложить мягкую основу. Длительное нахождение в таком положении дисковых моделей может грозить попаданием воздуха в трубки, поэтому все действия нужно проводить быстро и аккуратно.
2. Раскрутите гайку или эксцентрик в зависимости от модели транспорта.
3. Потянув вверх, вытащите колесо из креплений. Помните, что при работе с дисковым тормозом нажатие на ручку при отсутствии колеса может закончиться сжатием колодок.

После проведения ремонтных работ нужно установить запчасти обратно. Для этого необходимы сведения, как собрать колесо велосипеда? Достаточно провести все действия в обратном порядке:

1. Вставьте в крепление, проследив за направления вращения.
2. Закрепите эксцентриком или гайкой.
3. Переверните в нормальную позицию.
4. Установите ободные тормоза.

Соблюдая все пункты инструкции, совсем не сложно освоить разборку и сборку колесного механизма. После проведения работ два-три раза, приобретается навык и увеличивается скорость процедуры.

Как снять заднее колесо велосипеда?

Техника снятия заднего колеса сходна со способом, применяемым для передней части. Отличие заключается лишь в том, что сначала стоит развести тормоза и снять цепь.

После отсоединения нужно встать сзади аппарата, удерживая обруч в пазах. Слегка разогнуть рычаг смены скоростей и приподнять колесо. При правильных действиях деталь легко выскользнет из креплений.

Производя обратный монтаж, нужно сначала установить цепь на звездочку, а потом производить закрепление колеса.

Информация о том, как снять заднее колесо велосипеда, может потребоваться для ликвидации проколов, при замене спицы, обода или всего механизма. Запасливый велогонщик должен иметь под рукой набор инструментов, необходимых для мелкого ремонта.

Статья помогла Вам? Расскажите в комментариях, насколько инструкции были полезны.

Как поменять заднее колесо на скоростном велосипеде

Без велосипеда на даче никуда. В прямом смысле слова – никуда не съездить. Ни за хлебом, ни за саморезами, ни за спичками. К тому же если и автомобиля нет.

А если машина есть, а водитель с утра ароматный яблочный кальвадос распробовал? Приходится идти пешком, на что тратится большое количество времени. А если велосипед есть – прыгнул на него, и через несколько минут и хлеб будет, и саморезы куплены, и спички добыты.

Поэтому, мало того, что велотранспорт необходимо иметь в своём распоряжении, да к тому же он должен быть всегда исправным, готовым в любой момент доставить вас по срочным делам.

Проводя весеннюю ревизию своего старенького скоростного велосипеда, обнаружили на заднем колесе «восьмёрку» – изменение его геометрии. Обод был изогнут настолько, что постоянно задевал за тормозные колодки, делая невозможным безопасную езду.

Сначала решили подтянуть спицы. Есть специальные способы, позволяющие это делать в домашних условиях. Тем, кто интересуется, достаточно поискать в интернете, как исправить «восьмёрку». При более тщательном осмотре обнаружилось, что пары спиц не хватает. Пластиковая защита спиц, установленная на колесе, мешает установить новые, поэтому его надо полностью разобрать.

Перевернём велосипед вверх колёсами, открутим гайку эксцентрикового зажима, вынем сам эксцентрик из отверстия в оси, освободим подножку, снимем цепь и колесо. При этом нужно ослабить тормозные колодки и выпустить воздух из колеса, чтобы покрышка за них не цеплялась.

Выкрутим ниппель, вытащим одну сторону покрышки, аккуратно поддев её плоской отвёрткой, при этом не порвав камеру. Достанем камеру, затем снимем покрышку.

Теперь надо снять звёздочку. Без специального съёмника это сделать невозможно, поэтому мы заранее позаботились о его покупке.

Вставляет съёмник внутрь звёздочки и газовым ключом выкручиваем её. Кстати, для этих целей может подойти любой ключ на 24.

Здесь обнаружилась ещё одна неприятность – обод протёрся до дырки. Ремонт его оказался невозможен, поэтому пришлось идти в магазин за новым.

На нашем скоростном велосипеде стояло колесо с одинарным ободом. Почти все современные велобайки комплектуются колёсами с двойным ободом. Считается, что они прочнее и надёжнее. Разница в цене не очень большая, поэтому мы послушали продавца и купили экземпляр с двойным ободом.

Сначала план замены заднего колеса на скоростном велосипеде казался прост: накрутить звёздочку на новое, вставить камеру, покрышку и установить на велосипед. Но при более детальном осмотре выяснилось, что оси колёс разные. Старое — с отверстием внутри под эксцентрик, а новое – без него.

Поэтому, пришлось переставлять ось со старого колеса на новое. Для этого нужно 2 ключа. Одним держим контргайку, а другим откручиваем вторую. Открутив, снимаем шайбу и откручиваем контргайку, которая является пыльником подшипника. Во время откручивания гайки следите за шариками, которые могут выпасть из образовавшийся щели. Теперь можно вынимать ось.

Таким же образом снимаем ось с нового колеса. В нём смазка свежая, густая, поэтому шарики подшипника, прилипнув к ней, оказались на своём месте.

Аккуратно, добавив свежей смазки, вставим ось с отверстием для эксцентрика на новое колесо и в обратном порядке закрутим гайки.

Затягивать гайки с конусом для подшипника нужно до тех, пор, чтобы в каретке не было люфта, но в тоже время колесо вращалось свободно.

С двух сторон оси по краям оставляем место, равное 1 см, чтобы она встала в проушины задней вилки велосипеда. Это расстояние регулируется шайбой в виде втулки.

Закручивая вторую гайку, ключом фиксируем первую, чтобы она не двигалась, иначе колесо будет крутиться с усилием.

Дальше всё собираем в обратном порядке. Устанавливаем защиту спиц, с помощью съёмника закручиваем звёздочку.

С одной стороны заправляем покрышку, вставляем камеру, заправляем покрышку полностью. Накачиваем камеру насосом, потом стравливаем воздух, чтобы она встала на место.

Теперь берём колесо, надеваем цепь на звёздочку и устанавливаем ось в проушины вилки. Покрышку, надавив на неё, надо просунуть между тормозными колодками.

Устанавливаем подножку, вставляем эксцентриковый зажим и закрепляем его гайкой.

Отрегулируем тормоза, закрепив колодки возле обода. Накачиваем камеру и делаем пробный выезд. На этом замена заднего колеса спортивного велосипеда закончена.

Велосипедные втулки и ось заднего колеса — всё о велоспорте

Втулки велосипеда играют одну из важнейших ролей, они позволяют колесу свободно вращаться, при этом надёжно удерживая его на раме или вилке. Кроме того, часто, при помощи втулок мы тормозим, а в случае с задней, ещё и придаем велосипеду ускорение.

Велосипедные колёса: Втулки

Они состоят из оси, подшипников и корпуса, на который мы крепим спицы. Так же на них есть либо крепление для тормозного диска, либо крепление для звёзд, либо и то и другое. Сегодня о типах втулок (преимущественно задних) мы и поговорим.

Односкоростная втулка (Синглспид)

Самый простой вид втулок. Для передачи усилия на колесо используется только одна звезда. Так как при установке такой втулки нет переключателя, который бы натягивал цепь, их обычно устанавливают в рамы с «горизонтальными» дропаутами, позволяющими отрегулировать натяжение самостоятельно, перемещая колесо вперед-назад.

Если вы хотите использовать такую втулку на велосипеде с вертикальными дропаутами, то придётся установить натяжитель цепи.

Часто такие втулки можно встретить на прогулочных и городских велосипедах, и обычно они комплектуются «ножным» тормозом. Поворачивая педали назад вы активируете механизм и втулка начинает тормозить.

Есть ещё один вариант односкоростной втулки – это втулка для фикседов. В ней нет храповика и звёздочка постоянно вращается вместе с колесом. Минусом такой втулки является то, что вы не можете перестать крутить педали, не заблокировав колесо. К плюсам можно отнести долговечность и низкую стоимость. Такие втулки подойдут для путешествий на небольшие расстояния по «плоской» местности.

Планетарная втулка

У планетарной втулки тоже только одна звезда и все ограничения, действующие для сингспид втулок, работают и здесь. Эти втулки появились в начале 20 века и имели 3 скорости.

Современные собратья могут иметь по 7-8 скоростей, а порой и больше. Само устройство втулки – это отличная тема для другой статьи, так что не будем особо углубляться в неё.

Скажем только, что переключать передачи на такой втулке можно даже стоя на месте.

Сам механизм переключения спрятан внутри втулки и хорошо защищен от внешних воздействий. Это делает планетарные втулки отличным приобретением для суровых погодных условий.

Внутрь практически не попадает влага, а передачи переключаются даже при -15! Главным минусом можно назвать трудный самостоятельный сервис такой втулки и проблематичный монтаж/демонтаж колеса (если вы пробились или что-то в таком духе).

Трещотка и барабан

Часто эти 2 вида путают. Первый – это втулка с резьбой для накручивания звёзд с трещоткой. Была популярна до конца 1980-х годов, пока дорогостоящий механизм трещотки решили не выкидывать каждый раз, при замене звёзд. На приведённом ниже фото изображена трещотка, втулка под неё, втулка с барабаном и кассета для втулки с барабаном. Основные отличия в способе установки звёзд.

Для нарезания резьбы на втулке и на трещотке нужны высокоточные инструменты, в противном случае установить трещотку параллельно самой втулки и тем самым соблюсти соосность будет невозможно. Это выливается либо в проблемы с переключением на дешевых версиях, либо в цену конечного продукта.

Втулки с барабаном лишены такого недостатка, плюс звёзды для них производить гораздо проще.

Ещё одним плюсом втулок с барабаном является расположение подшипника, он находится ближе к дропауту и нагрузка на него меньше, следовательно, ось будет ломаться реже, а подшипник жить дольше.

В современных втулках используют по 3-4 промышленных подшипника и при своевременном сервисе они работают очень долго.

Барабан в разы лучше и проще в использовании. Для фиксации на нем кассеты используется контргайка, на которую практически нет нагрузок. Вы просто надеваете кассету, а шлицы не дают ей провернуться.

Конечно, есть свои особенности, вроде использования кассет на «пауке» с алюминиевым барабаном. Иначе вы можете просто угробить барабан.

Совместимость кассет Shimano и Sram

Стандарт для кассет Shimano и Sram одинаков для 8-9-10-скоростных кассет. Вы можете использовать кассеты Shimano в связке с переключателем Sram и наоборот. При этом само крепление кассеты на барабане остаётся неизменным.

Скорая велосипедная помощь: сломанная ось

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание. И по этой причине у многих появляется частая проблема с поломанными или согнутыми осями заднего колеса.

Нужно понимать для какого вида катания вы берете велосипед. От этого зависит какая нагрузка будет прилагаться на велосипед.

Если вы будите кататься у себя вокруг дома, на море по парку или прогулки по улицам города, для вас нет необходимости выбирать максимально усиленный велосипед.

И проблемы с гнутой осью вас скорее всего не затронут даже на самом обычном и не дорогом велосипеде (в рассмотрение не входят велосипеды собранные в подвалах любой страны) Для данного вида подходят втулки с резьбовым креплением задних звезд, также разные разновидности планетарных и тормозных втулок.(описание см. ниже)

Второй случай это катание смешанного стиля (кросс-кантри). К нему можно отнести поездки по городу с асфальтированным покрытием с частыми переходом на бездорожье , езда со ступенек (2-3 ступеньки тоже считаются). В общем езда по любой местности, но без отрыва от земли (без прыжков).

В этом случае уже необходимо задумываться не только о компонентах которые видно не вооруженным взглядом, но и внутренних составляющих, к которым и относится задняя втулка. Оптимальным выборов для данного вида катания будет кассетная втулка (описание см. ниже)

Так же можно еще выделить экстримальную езду. Тут вроде все понятно что для каждого вида экстримальной езды есть свой тип втулок. Все они максимально усилены, при изготовлении применены самые лучшие материалы и технологии, и соответственно цена данных компонентов может быть относительно большая. Цена задней втулки экстремального уровня может доходить до 10000 руб

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Трещоточные(резьбовые), в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.Именно во втулка данного вида чаще всего гнуться и ломаются оси.

Стоимость от 400 руб до 1650 руб в магазине Два колеса

Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения. В свою очередь данный вид разделяется на два подвида по типу подшипников:

• на насыпных подшипниках (или в сепараторе)(Цена от 1600 руб)
• на промышленных подшипниках (пром)(Цена от 2500 руб)

Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания. Цена от 5000 руб.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки.

Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы.

В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить.

Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте.

Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

В магазине «Два колеса» стоимость задней оси вместе с конусами, гайками и пыльниками состовляет 250 руб. В наличии всегда есть оси с крепление гайками и с креплением под эксцентрик. Так же есть передние оси по 200 руб.

Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.

Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник.

Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки.

После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).

-Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.

-Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.

-Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту .

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки.

Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков.

Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

Как правильно собрать заднюю втулку велосипеда?

Кто-то предпочитает автомобили, а другие больше любят двухколесные транспортные средства, в частности, велосипеды.

К ним не обязательно приобретать шлем, как в отношении мотоциклов, не нужны права, техпаспорт и прочие документы. Но есть то, что объединяет их все – необходимость ремонта.

И зачастую любители активного или экстремального спорта сталкиваются с необходимостью ремонта задней втулки велосипеда.

Опытные байкеры предпочитают производить ремонт своими силами. Это позволяет не только сэкономить, но и получить дополнительные навыки, которые никогда и никому еще не помешали. Хоть велосипед представляет собой не такую сложную конструкцию, как мотоцикл или даже автомобиль, тем не менее не каждый сможет быстро разобрать его, а затем провести правильную сборку.

Из чего состоит колесо?

Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:

Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней.

Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки.

Обычно втулкасоединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

• места расположения;
• способа фиксации;
• типа тормоза;
• применяемого сырья;
• количества спиц;
• габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два.

Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды.

Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде.

Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины.

Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее. При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц.

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм.

При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм.

В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Когда необходим ремонт втулки

Вряд ли кому-то взбредет в голову просто так взять и снять колесо. Разве только человеку, который специализируется на разборке велосипедов. Во всех остальных случаях должна быть причина, поскольку в исправный механизм лишний раз лучше не соваться. Признаком неисправности непосредственно втулки могут служить следующие проявления:

• Во время движения велосипеда заметен люфт колеса.
• В некоторых случаях слышен характерный хруст, что указывает на изношенные подшипники.
• Шаткость корпуса втулки и издание им грохота при езде.
• Ухудшение накатной динамики.

Расшатанность и прокручивание корпуса втулки заднего колеса велосипеда, по сути, не является особой проблемой. В этом случае достаточно подтянуть крепежные элементы.

Однако не стоит переусердствовать (что иногда бывает), так как если гайки затянуть слишком туго, колесу будет существенно труднее вращаться. Неисправность подшипников легко определяется по ухудшению степени наката и посторонним звукам.

Иногда это может говорить о недостатке смазки или полном ее отсутствии.

Распространенная неисправность

Самая распространенная неисправность задней втулки колеса велосипеда заключается в ослаблении или ее затяжке. Ослабление приводит к возникновению люфта колеса, который со временем, если не предпринимать никаких действий, может увеличиваться. В итоге это может привести к деформации, причем как самой втулки, так и колеса.

При сильной затяжке конуса задней втулки скоростного велосипеда его движение будет в значительной степени затрудненным.

Не исключено, что в таком случае подшипники могут начать издавать хруст, что не есть хорошо. В некоторых случаях втулка может быть погнута или вовсе сломана.

По большей части это случается по вине некачественных деталей, и решить проблему можно только заменой на надежный вариант.

Техническое обслуживание

Как и автомобили, велосипед тоже нуждается в регулярном техническом обслуживании. Это касается всех деталей и втулки в частности. Осматривать ее желательно через каждые две тысячи километров пробега. Однако тут, в отличие от четырехколесных транспортных средств, нечем замерять пройденное расстояние.

Поэтому в случае активной езды проводить плановую диагностику следует не реже чем раз в три месяца. При менее интенсивной эксплуатации можно еще реже. Если колеса долгое время не обслуживались, не стоит удивляться тому, что в скором времени подшипники задней втулки велосипеда с тормозом начнут в буквальном смысле рассыпаться.

Регулярная смазка таких деталей – вот залог продолжительной их жизни.

Также регулярное техническое обслуживание подразумевает:

• периодическое подтягивание корпуса втулки, чтобы она не расшатывалась;
• замену шариков подшипников с сильной степенью износа;
• смазку всех деталей без исключения изнутри;
• при необходимости регулировку тормозных колодок.

Снять целое колесо намного проще, чем произвести демонтаж одной только втулки, но не всегда это требуется. Однако когда понадобится заменить весь корпус, то без полного демонтажа не обойтись.

Процесс демонтажа заднего колеса

Весь процесс можно представить в виде несложной операции. Только для начала необходимо снять все навесные предметы, которые есть. Зеркала, фонарики, а также прочие необходимые мелочи и аксессуары могут помешать работе. Кроме того, можно их ненароком повредить.

Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:

• Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль. Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
• Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко. Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута. Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
• Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси. Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами. Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
• В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.

На этом все – колесо демонтировано, и теперь можно переходить к дальнейшим работам по разборке и сборке задней втулки велосипеда, обслуживанию и ремонту деталей.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

• С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
• Размыкается стопорное кольцо.
• Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
• Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
• Полное снятие оси.
• Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
• Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
• Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Устранение основных неисправностей

Все обнаруженные неисправности следует сразу же устранять во избежание плохих последствий. Чтобы убрать люфт, понадобятся гаечные ключи. В основном это конусный инструмент на 15 и рожковый ключ на 17.

Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место.

О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Осторожность – прежде всего!

Стоит заметить, что в конструкции втулки предусмотрено множество мелких деталей. Как правило, они изготовлены либо из упрочнённой стали, либо из закалённого хромомолибденового сплава. Это наделяет детали хрупкостью, поэтому действовать всегда нужно с повышенным вниманием и аккуратностью.

При проведении планового ремонта и обслуживания задней втулки велосипеда «Стелс» не стоит забывать и о технике безопасности. Рациональным будет защищать свои глаза. Производя ремонт, крайне не рекомендуется предварительно удалять спицы колеса. Также нельзя пользоваться тисками в отношении втулки и ее составляющих.

Процесс установки заднего колеса

Правильно выполнить установку заднего колеса поможет четкое следование обратному порядку действий при демонтаже. Для этого придерживаемся следующего алгоритма:

• Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда. Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
• На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
• Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности. В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

По завершении установки колеса необходимо устроить небольшое тестирование велосипеда с целью проверки работоспособности всех деталей. Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием всех деталей и механизмов велосипеда. Ведь только так можно продлить их ресурс.

Подведя итог

Как собрать заднюю втулку велосипеда? Ответ прост: техническое обслуживание важной велосипедной детали, преимущественно задней, что является не такой уж сложной работой. Особо больших вложений здесь не требуется. Однако если долгое время игнорировать обслуживание, то в итоге конечный ремонт может вылиться в довольно круглую сумму. В некоторых случаях проще будет купить новый велосипед.

Провизводим ремонт втулки заднего колеса, каретки и прокола колеса

Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями.

В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.

Ремонт втулки заднего колеса

Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить.

Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники.

Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.

Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.

В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.

Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта — просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.

Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.

Реже — меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.

К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.

Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.

Делаем ремонт каретк

Одним из наиболее сложных узлов велосипеда является каретка. Что же делать, если в пути она вас подвела, а попросить о помощи некого? Все просто, и прочитав текст, написанный ниже, при помощи минимального количества инструментов, вы сможете с легкостью разобрать и выполнить ремонт каретки велосипеда.

Для разборки кареточного узла первым делом нужно демонтировать звезды и систему шатунов. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это не настолько сложно, да и информации на эту тему в сети предостаточно.

На прогулочные велосипеды и недорогие «горники» устанавливают каретку стандартной модификации. Порядок её разборки указан далее:

1. Первым делом, нужно открутить контргайку слева, при помощи специального ключа;
2. После этого производим снятие чашки каретки на той же стороне, используя для этого ключ на 16 (обратите внимание, на левой стороне выполнена нарезка правой резьбы, и аналогично справа выполнили левую резьбу);
3. Если имеется необходимость, потребуется еще откручивание чашки справа. Для этого понадобится использование ключа на 32;
4. Теперь вынимаем кареточный узел. Лучше всего сразу же выполнить промывку и, соответственно, очистку кареточной трубки, в первую очередь, резьбы;
5. Далее занимаемся промывкой деталей кареточного узла бензином или керосином, попутно смотрим целые ли подшипники, чашки и оси. Если есть необходимость, нужно произвести замену изношенных деталей;
6. Следующий шаг – это те же самые операции, только в обратном порядке: вкручиваем чашку справа до самого конца;
7. Теперь нужно все тщательно промазать смазкой (литолом), надеть на ось подшипники, и вставить ее на место;
8. Далее нужно вкрутить чашку слева, до тех пор, пока ось не прекратит вращаться. А теперь чашку нужно постепенно отпускать, до тех пор, пока вращению оси ничего не будет мешать, и оно будет плавным. Стоит помнить о том, что люфт не допускается;
9. Теперь должна быть затянута контрящая гайка;
10. Производим окончательную проверку вращения и отсутствия люфта. Если в этом есть необходимость, то нужно повторить пункты 8-9.

Ремонт заднего колеса: устраняем прокол

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса.

Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут.

Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

Как снять заднее колесо?

1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

Снятие покрышки

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
2. Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

Заклеиваем камеру

1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины.

Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

Какое давление в шинах должно быть?

Велолюбителей всегда волновал вопрос – насколько сильно нужно накачивать шины? Это особенно актуально для начинающих велосипедистов, которые еще не обладают специальными навыками и не могут сразу сказать, каким должно быть давление в шинах велосипеда, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

На самом деле никакой сложности тут нет. Большинство байков имеет на своих шинах указания о давлении, лучше всего подходящем именно этой модели. Чаще всего, диапазон давления колеблется от 2,38 до 4,08 атмосфер.

Эти показатели давления велосипедных шин являются оптимальными, если ездить в условиях бездорожья или в горах. Объема воздуха в шинах «горника» вполне много, следовательно, заниматься перекачиванием его шин ни к чему.

Так же не стоит забывать о том, что, учитывая низкое давление и большой объем, подкачку колес «горника» следует проводить не чаще, чем 1 раз в течение недели.

Для определения давления, до которого нужно накачивать колеса байка, потребуется всего лишь прочитать надписи на шине. Производителями на шинах обычно указывается значение верхнего и нижнего пределов по давлению.

Но, в отличие от горного, шины в шоссейном велосипеде, нужно накачивать до немного более высокого давления, так как объем колес невелик. Значение давления в шинах «шоссейника» должно лежать в пределах от 6,46 до 9,18 атмосфер. И проверку давления нужно осуществлять ежедневно.

Традиционный способ проверки – это надавить на колесо пальцами, и если оно не продавилось, то можно двигаться в путь. Так делал каждый, когда был маленьким. Но лучше не заниматься самодеятельностью и просто подкачивать колеса в зависимости от показателей, которые выдал манометр.

Показателя давления в велосипедных колесах также могут меняться в зависимости от того, какой вес имеет велосипедист, и из чего состоит дорога. Если маршрут вашей поездки состоит, в основной своей массе, из бездорожья, гор или обычной каменистой дороги, то перекачанные колеса – это явно не то, что вам нужно.

Более низкое давление в шинах позволит вам меньше переживать по поводу ударов во время езды, и максимально повысит управляемость за счет сцепления с грунтом, в то время как при перекачанных колесах легко упасть. Но ситуация меняется на хорошем шоссе, где хорошо накачанные колеса ощущаются намного лучше.

Если давление в шине слишком низкое (1,9 — 2,17 атмосфер), то это причина многих проблем. Для начала, шина может пробиться от малейшего столкновения с камнем или кочкой, а если во время этого камера будет зажата ободом, то она будет пробита в нескольких местах и починить её будет практически невозможно.

Помимо этого, существует еще и вероятность повреждения обода, а это, мало того, что долго чинится, так еще и дорого стоит. И последнее, но наиболее неприятное – во время резкого поворота покрышка с малым давлением может соскочить с колеса, и в этом случае повреждения будут и у обода, и у велосипедиста.

Как настраивать заднюю втулку велосипеда?

Если в процессе эксплуатации велосипеда вы обнаружили, что задняя втулка стала работать неправильно и появились стуки или проблемы при кручении колеса, то необходимо выполнить настройку этой втулки. Втулки бывают разные. Проще всего настраивается втулка «на шариках». Эта втулка имеет большой срок службы, а её ремонт прост и не затруднителен.

Первым делом определите, какая именно втулка у вас установлена. Втулку «на шариках» выдают широкие фланцы втулки. Если визуально отличить тип втулки не получается, то смело выкручивайте ось. Если внутри чашки на фланце обнаружится подшипник из шариков, то продолжайте действовать по инструкции.Любая втулка состоит из оси, подшипника, регулировочных гаек-конусов и контрольных гаек. Настройка втулки определяется положением регулировочных конусов. Эти конусы вращаются с помощью обычного гаечного ключа. Таким образом, если во втулке появился люфт, нам достаточно подкрутить эти регулирующие гайки.

Снимите заднее колесо с велосипеда, возьмите необходимые ключи. С помощью ключей открутите контр гайки с оси. Если втулка боле или менее новая и в рабочем состоянии, то гайка открутится только с одной из сторон. После контрольной гайки открутите конус и снимите все шайбочки.

Теперь удалите ось из втулки. При этом проявите особую аккуратность и постарайтесь не растерять шарики. Если шарик попадет во внутреннее пространство втулки, то его будет очень сложно оттуда извлечь. Поэтому, постарайтесь аккуратно вытащить все шарики из чашек и сложить их в какую-то емкость или на поддон.Для доступа к фланцу, где установлена кассета, потребуется её снятие. Для этого используется специальный съемник, который так и называется – съемник кассеты. Кассета просто откручивается.

Имейте в виду, что там обратная резьба и эта деталь откручивается в направлении свободного хода колеса. Т.е. ключ нужно вращать в направлении работы холостого хода трещотки. Учтите, что снять кассету не так просто и потребуется большое количество сил.

Сама кассета блокируется от прокручивания с помощью т.н. хлыста.

Протрите все элементы втулки тряпкой. Теперь вы можете извлечь и подшипник из закрытого кассетой фланца. Очистите и его.

После этого необходимо с той стороны втулки, которая будет работать на закрутку, установить «мертвую» гайку. В процессе движения силы трения будут закручивать её, но поскольку гайка уже затянута, втулка продолжит работать. Если этого не сделать, то в процессе движения втулка может закрутиться и перестать вращаться.«Мертвая» сторона делается очень просто. Контрольная гайка и конусная гайка закручиваются друг относительно друга с помощью ключей.Теперь необходимо собрать втулку в обратном порядке, не забыв промазать все трущиеся элементы пластичной смазкой (например, т.н. Литолом)

При регулировке вам потребуется вращать контрольную гайку и добиться такого положения, чтобы ось втулки одновременно свободно и плавно вращалась, и одновременно не люфтила. Перетягивать втулку нельзя. Втулка перетянута, если не получается провернуть колесо вокруг своей оси, удерживая ось пальцами.

Устройство задней втулки велосипеда: как разобрать, собрать, устройство заднего колеса велосипеда

Большинство современных велосипедов двухколесные. Заднее колесо велосипеда, устройство которого будет рассмотрено далее, чаще всего является ведущим и начинает вращение под действием движения цепи.

Перед тем, как разобрать заднее колесо велосипеда, установив его на специальную подставку, или любой другой компонент транспортного средства, необходимо изучить его устройство.

Оно состоит из следующих компонент:

Устройство втулки заднего колеса велосипеда достаточно простое: она крепится к ободу спицами (от 12 до 48 штук).

Размер колеса определяют по наружному диаметру, который варьируется от 14 до 29 дюймов. Горные модели велосипедов чаще комплектуют 26-дюймовыми колесами, в то время как гибридные или туристические — 28-дюймовыми.

Устройство заднего колеса скоростного велосипеда не предусматривает наличия спиц. Вместо них используется сплошной диск, обеспечивающий повышенную жесткость. Такая конструкция меньше сопротивляется встречному потоку воздуха, но обладает повышенной парусностью, что усложняет езду при боковом ветре.

Срок службы колеса зависит от устройства обода, а его прочность влияет на скорость и безопасность поездки. Современные велосипеды чаще всего комплектуют ободами, в сечение напоминающими коробку. Благодаря такой форме колесо обладает защитой от повреждения при наезде на жесткое препятствие.

В качестве материала для изготовления ободов чаще всего применяют сталь или сплавы алюминия. Стальной обод дешевле, но обладает большей массой и менее устойчив к коррозии. Наиболее современным материалом считается карбон, однако цена подобных моделей весьма велика.

Спицы

Достаточно уязвимая часть конструкции. Помимо массы велосипедиста, которая на них воздействует, спицы регулярно испытывают нагрузку, возникающую из-за неровностей дорожного покрытия. Спица фиксируется в ободе ниппелем. Наиболее распространенными материалами для изготовления являются сталь и алюминий.

Важно! Материалы ниппеля и спиц обязательно должны совпадать, иначе реакция между различными металлами не позволит в дальнейшем свободно подтягивать или менять спицы.

В зависимости от процесса производства спицы могут быть:

• катаными (самый дешевый вариант);
• тянутыми (легкие, но более дорогие);
• плоскими (наиболее дорогой вариант, превосходящий другие по массе и сопротивлению встречным потокам воздуха).

Спицовка

Спицовкой называется порядок фиксации втулки, обода и спиц. Она может быть радиальной или крестовой. Радиальная предусматривает установку втулки без пересечения спиц друг с другом. При крестовом происходит скрещивание спиц.

Втулка

Втулка располагается в центре колес и крепится к раме велосипеда. Обеспечивает вращение колеса, исключая проскальзывание и проворачивания. Задняя втулка способствует накату велосипеда — эффективности передвижения без затрат энергии.

Устройство задней втулки велосипеда предусматривает следующие конфигурации:

• наличие свободного хода, отсутствие механизма торможения;
• отсутствие свободного хода, наличие тормозного механизма;
• наличие свободного хода и механизма торможения.

Интересно знать! При наличии тормоза втулки, состоящей из барабана с колодкой, появляется возможность остановки велосипеда с помощью педалей.

Размеры втулки, ее масса и качество влияют на накат и энергозатраты велосипедиста во время езды. Существует три вида этого узла.

1. Втулка храповиком – современная задняя втулка предусматривает монтаж кассеты со звездочками на барабан. Подшипники располагаются ближе к середине, что негативно сказывается на равномерности распределения нагрузки. Подобными втулками принято комплектовать подростковые и недорогие модели велосипедов.
2. Кассетная втулка является еще одним современным вариантом механизма. В данном случае кассета фиксируется посредством шлицов, расположенных на втулке. Подобные втулки надежны и способны выдержать нагрузки до 120 кг, поскольку подшипники в них располагаются ближе к краю.
3. Планетарная втулка заднего колеса велосипеда — конструкция, которая совмещает в себе функции втулки и переключателя скоростей. Устройство втулки заднего колеса велосипеда этого типа достаточно сложное: механизм закрыт корпусом, что защищает его от попадания пыли и влаги. При этом цепь при работе с ним прослужит дольше, поскольку не изменяет положения для переключения скорости.

3-скоростная втулка имеет простую конструкцию, в то время как 5-ти или 7-скоростные механизмы лучше не разбирать. Шестерни планетарных систем при сборке устанавливаются в определенном положении. Такая работа требует наличия специального оборудования.

Разборка, очистка/смазка

Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:

• съемником демонтируется кассета;
• размыкается стопор;
• извлекаются шайбы с подшипниками;
• проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
• извлекается ось;
• внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).

Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.

Обслуживание

Для сохранения исправного состояния механизмов велосипеда требуется его периодически обслуживать. Для заднего колеса подобная работа выполняется следующим образом:

• подтягивается корпус;
• заменяются неисправные подшипники;
• смазываются механизмы;
• регулируются тормозные колодки.

Несмотря на свою неприхотливость, заднее колесо при длительном использовании без должного обслуживания придет в негодность, что потребует его ремонта. К тому же должна проводиться постоянная регулировка заднего колеса, чтобы сделать поездку комфортной.

Боковые колеса для велосипеда: как выбрать и установить?

Многие дети просто обожают кататься на велосипеде. Но быстро научиться ездить на велосипеде получается не у каждого, поэтому отличным дополнением являются боковые колёса для велосипеда. С их помощью удерживается равновесие во время езды. Ребёнок приобретает уверенность в себе, поэтому и быстрее получает навык катания на велосипеде. В статье рассмотрим подробнее характеристику боковых колёс для велосипеда, нюансы выбора и тонкости установки.

Особенности

Стоит выделить главные характеристики, которые имеет велосипед в ансамбле с боковыми колёсами.

• Безопасность. Благодаря дополнительным колёсам ребёнок не будет падать, что гарантирует его безопасность во время езды на велосипеде. Родители могут быть полностью спокойными. Дополнительные колёсики позволяют отлично удерживать равновесие. Взрослые могут не ходить рядом с велотранспортом, чтобы поддерживать деток.
• Ребёнок может кататься на велотранспорте длительное время, ведь ему не нужно напрягаться, чтобы удержать равновесие. Ведь многие согласятся, когда длительное время что-то не получается, то чаще всего теряется интерес к этому занятию, тем более если во время езды на велосипеде вы ещё и травмируетесь при падениях. Небольшие колёсики позволяют детям наслаждаться ездой на велосипеде даже при первых попытках.
• С помощью страховочных колёс великолепно развивается вестибулярный аппарат малыша, что позволит в дальнейшем отлично удерживать равновесие. С помощью этого метода можно и улучшить здоровье малыша, если диагностировали проблемы с развитием вестибулярного аппарата.
• Езда на велосипеде положительно сказывается на развитии ребёнка. Такого рода физнагрузки укрепляют здоровье ребенка.
• Колёсики-помощники способствуют улучшению осанки, поскольку во время езды малыш сидит прямо. Ребёнок начинает ориентировать в ближайших окрестностях, а также уже знакомиться с правилами дорожного движения.

Нюансы выбора

Обычно при покупке детского велосипеда в комплект не входят дополнительные элементы, к их числу принадлежат и боковые колёса для велосипеда. Поэтому для взрослого перед покупкой детского велосипеда важно разобраться, для каких целей нужны боковые колёса, как их правильно выбрать, какой они должны быть длины, из какого материала изготовлены и так далее. Изначально стоит обратить внимание на количество дюймов при выборе подходящих боковых колёсиков для детского велосипеда.

Сегодня в продаже представлены колёса на 12, 14, 16, 18, 20 дюймов, а вот варианты на 24 и 26 дюймов для детского велосипеда не подходят. Чтобы правильно подобрать этот параметр, необходимо отталкиваться от размера самого колеса велотранспорта. Чем больше размер колеса, тем больше дюймов должны иметь боковые модели.

Если правильно подобрать размер боковых колёс для велосипеда, то малыш довольно быстро научится кататься на этом транспорте, а также будет уверенно себя чувствовать во время езды по неровностям.

Стоит отметить, что стоимость боковых колёс может варьироваться. Обычно на их цену влияет размер, материал изготовления, а также марка производителя. Оптимальным выбором выступают колёсики с кронштейнами из прочного материала, поскольку они обеспечивают прочность и надёжность. Колёса не сломаются во время езды. Этот вариант стоит отметить как самый надёжный и безопасный, поэтому его выбирают многие родители. В среднем такое дополнение стоит недорого.

Тонкости установки

Очень важно во время установки дополнительных колёс помнить, что они не должны соприкасаться с дорогой, а как бы оставаться в воздухе, другими словами – они должны быть на разных уровнях с задним колесом. Боковые колёсики обычно располагаются выше на 1-1,5 сантиметра, если сравнивать с задним.

Стоит понимать, что главная задача боковых колёс – защита от падения, при этом они не должны полностью удерживать велотранспорт во время катания. Если боковые колёсики будут расположены на том же уровне, что и основное заднее колесо, тогда ребёнок не сможет самостоятельно удерживать устройство во время езды и уже не сможет управлять транспортом без дополнительных колёс.

Стоит понимать, что в таком случае малейшая неровность на дороге приведёт к тому, что заднее колесо может повиснуть в воздухе, и поехать уже не получится. Сегодня в специализированных магазинах представлены боковые варианты не только для обычного велосипеда, но и для многоскоростных моделей. Сначала необходимо приобрести специальные боковые колеса, предназначенные для велотранспорта с переключателем скоростей. От обычных вариантов они выделяются видами кронштейнов. Их можно крепить с наклоном вбок к оси заднего колеса или на перья рамы велотранспорта.

О том, как установить колеса на детский велосипед, смотрите далее.

Источники:

https://portalss.ru/remont-i-uhod/zamena-podshipnika-zadnego-kolesa-velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/kak-razobrat-i-sobrat-koleso-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/velosipednye-vtulki-i-os-zadnego-kolesa-vsyo-o-velosporte.html
https://vplate.ru/velosiped/aksessuary/bokovye-kolesa/