Задний переключатель велосипеда

Как настроить задний переключатель на велосипеде, необходимо знать каждому любителю велоспорта. Дело всё в том, что названный узел любого велосипеда отвечает за переключение передач на велобайке во время движения. Если же он выйдет из строя, нормальная эксплуатация его станет невозможной.

Устройство заднего переключателя

Для того чтобы знать и разбираться в вопросе о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, необходимо для начала изучить его устройство. Основным принципом его работы является переключение передач при помощи переведения велосипедной цепи с одной звезды привода на другую, иного диаметра. При этом, с конструктивной точки зрения, такие переключатели достаточно просты, и их работа основана на применении грубой физической силы.

Устройство заднего переключателя на велосипеде

Передняя система переключения представляет собой обычную стальную рамку, перемещающуюся в разных направлениях. Во время движения она подвигает цепь в сторону, толкая и снимая её с той звёздочки, на которой она находится. Далее происходи перемещение цепи на соседнюю звезду.

Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением, так как введена специально подпружиненная лапка со смонтированными на ней небольшими звёздочками-роликами. В процессе переключения передач такая лапка натягивает цепь, перемещая её на нужные велобайкеру ведущие звёздочки.

Когда же нужно переместить цепь на большую звёздочку, процесс переключения передач немного меняется. На первом этапе цепь входит в соприкосновения с ближайшей к ней звездой большого диаметра и трется о неё до тех пор, пока не будет подхвачена боком зуба, который и перенесёт её на новую передачу.

Важно! Для того чтобы этот процесс проходил проще и быстрее, современнее звёзды имеют зубья со скосами на боках.

Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением

Ранее используемые передачи таких скосов не имели, и поэтому переключались очень тяжело. Основной причиной выхода переключателя передач из строя являются механические повреждения, которые он может получить при падениях велосипеда на трассе.

Другими же причинами неисправности заднего переключателя скоростей могут стать следующие моменты:

неверная настройка;
загрязнение как тросика переключателя, так и «рубашек», через которые он проходит;
большая степень износа звёзд, цепи, а также роликов переключателя;
установка на велосипед устройства низкого качества;
неисправность манетки (переключателя передач на руле).

Непосредственную причину поломки, а также потребность в регулировке данного узла велосипеда можно определить только на месте. Симптомами же неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач, а также невозможность движения.

Симптомами неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач

Подготовительные операции настройке

Все руководства, написанные по вопросу о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, первым пунктом содержат советы на тему, как правильно подготовить велосипед к данной операции. Дело в том, что переключатель скоростей – это достаточно тонкое устройство, расположенное в относительно недоступном месте. Перед тем как начать его регулировать, необходимо будет устранить все причины, мешающие правильности выполнения такой процедуры.

Следует обратить особое внимание на чистоту велосипеда и его отдельных конструктивных элементов — кассеты со звёздами и самого переключателя. Кроме того, необходимо будет смазать велосипедную цепь. Такие операции позволят вам не испачкаться и хорошо видеть те узлы, которые вам придётся регулировать.

Следующим этапом проведения подготовительных работ станет перевод велосипедной цепи так, чтобы она стала на звёзды самого малого диаметра как спереди, так и сзади. Для этого нужно будет отыскать расположенные на переключателе регулировочные винты, имеющие надписи: H (high) и L (low). Их назначение – регулировка передач большого и малого диапазона. Здесь нужно винт под литерой «L» выкрутить на максимальную величину.

Перед тем как начать регулировать велосипед, его нужно очистить и смазать

После того как винт будет выкручен, необходимо провернуть барабан до упора, двигаясь по часовой стрелке. Данный барабан, предназначенный для натяжения троса, устанавливается далеко не на всех моделях современных велосипедов. Это стоит иметь в виду. Подобный же барабан обычно размещают и на манетке. Он также проворачивается подобным образом, при этом нужно будет остановиться, не докрутив до упора где-то 4 оборота.

Одной из заключительных операций по подготовке переключателя скоростей велосипеда является отворачивание винта, крепящего тросик непосредственно к переключателю. Если он ржавый и грязный, то его придётся заменить. В том случае, когда он не слишком изношен, а именно, не видно, что он расплетается, почистить его и смазать.

Необходимо будет проверить лёгкость скольжения тросика через «рубашку», которая представляет собой трубки из пластика, установленные на раме велосипеда. Дело в том, что в большинстве случае передачи переключаются плохо именно из-за того, что они забиваются грязью. Чтобы этого не происходило, «рубашки» необходимо промыть.

Основы настройки заднего переключателя

В том случае, когда вы не имеете достаточного опыта эксплуатации велосипеда и не знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, вам нужно будет тщательно изучить инструкцию к вашему велосипеду. Обычно она написана простым и понятным языком, и вы сможете разобраться во всём без посторонней помощи. Если же вам трудно будет во всём разобраться, можно обратиться к мастеру, который имеет достаточный опыт регулировки данного узла.

Саму же процедуру регулировки необходимо начинать с проверки нахождения ролика, предназначенного для натяжения цепи, точно над маленькой звёздочкой. Если же такое положение не установлено, его необходимо выставить при помощи регулировочного винта, помеченного литерой «H» Для того чтобы передвинуть ролик влево, необходимо винт вращать по часовой стрелке, если же вам нужно будет развернуть его вправо – против.

Схема выставления ограничения

После того как вы удостоверитесь в том, что большие передачи выставлены правильно, можно будет приступить к установке троса переключателя. Для этого необходимо заправить его в крепёжный винт. Дальнейшая работа состоит в том, чтобы посильнее затянуть его одной рукой, другой зажать сам винт, воздействуя на шестигранник. Если вы новичок в велоспорте и не знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, помните о том, что крепёжный винт нельзя затягивать на максимальную величину.

В после того как тросик будет установлен, необходимо настроить малые передачи. С этой целью цепь переводят на заднюю звезду самого большого диаметра. После этого проверяют нахождение ролика натяжителя над большой звездой, выставляя его в таком положении при помощи винта под литерой «L». Он настраивается по той же схеме, что указана выше.

Если ваш переключатель скоростей имеет возможность по настройке уровня натяжения цепи, отрегулируйте её. После того как вы закончите настраивать переключатель скоростей, попробуйте в движении переключать передачи на вашем велосипеде. Они должны меняться быстро и легко. Если же вы ощущаете некоторые трудности, то настройте устройство дополнительно при помощи барабана натяжения троса.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Лучше всего будет, если вы подберёте для себя оптимальные настройки и запомните их. В дальнейшем вы сможете выставлять их, уже зная, какое положение регулировочных винтов или же барабана для вас оптимально. Это облегчит езду на велосипеде и позволит значительно продлить срок службы вашего велосипеда.

Правильное переключение скоростей

Разобравшись с тем, как настроить задний переключатель на велосипеде, стоит заняться изучением вопроса о правильности переключения скоростей на велобайке. Дело в том, что если вы не будете «щёлкать» ручкой переключения передач, а подойдёте к вопросу их выбора ответственно, то значительно продлите срок службы своему велосипеду.

Важно! Первым правилом переключения передач на велобайке является то, что делать это можно только при движении велосипеда.

Выбор правильной передачи

Если же попробовать переключить скорость в неподвижном положении транспортного средства, это может привести к выходу трансмиссии из строя. Перед тем как вы начнёте выполнять переключение, силу давления на педали необходимо будет ослабить.

Если вам необходимо быстро переключать передачи, старайтесь делать это последовательно, не перескакивая через них. Дело в том, что когда вы пропустите несколько передач, это может привести к поломке звёзд и самого переключателя. В том же случае, когда эта процедура будет выполняться последовательно, все узлы и детали трансмиссии повреждены не будут.

Если же вы плохо знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, старайтесь при езде в гору не «кидать» цепь между передними звёздами, так как этим самым вы просто собьёте настройку переключателя. Если же вы решите переключаться между задними звёздами подобным образом, то это не противоречит требованиям инструкции по эксплуатации велосипеда.

Положение перекидки относительно цепи

Стоит запомнить следующее правило: если вы хотите преодолеть горку, переключайте передачу на повышенную до начала подъёма на неё. Этим самым вы не только сбережёте свои силы, но и убережёте трансмиссию от поломки. То же самое правило действует и при спуске с возвышенности.

Подбор правильных сочетаний звёзд

Опытные велосипедисты подбирают удачные сочетания звёзд для комфортной езды в зависимости от той или иной модели велосипеда. Наиболее распространённым сочетанием для езды в условиях города или же асфальтированной трассы является тандем 4-й и 8-й задней звезды.

Если же вы собираетесь выехать на просёлок или же покататься по пересечённой местности, вам потребуется сочетание ведущей звезды с ведомыми, начиная с 3-й и заканчивая 6-й. Такое же сочетание пригодиться и в том случае, если вы хотите добавить себе нагрузку во время езды по трассе.

При этом езда в гору требует сочетания малой ведущей звезды с ведомыми с 1-й по 3-ю. В этом случае усилия, передаваемые на педали велосипедистом, будут минимальными, но придётся вращать их чаще.

Подбирайте передачу задним переключателем, чтобы не было сильной нагрузки на ноги

Важно! В любом случае стоит всегда помнить о том, что если вы выберете неверное сочетание ведущих звёзд, то это может привести не только к перекосу велосипедной цепи, но и значительно сократит срок её службы, а также приведёт к поломке переключателя скоростей.

Кроме того, стоит запомнить ещё одно правило эксплуатации велосипеда, оснащённого переключателем скоростей: как только вы услышите при движении посторонние звуки, необходимо сразу же прекратить движение и проверить переключатель на предмет наличия неисправностей. При этом нужно уметь отличать звуки, сопровождающие переключение скоростей, от звуков, издаваемых при поломке.

Как подобрать задний переключатель скоростей на велосипед

ВЕЛОСИПЕД | НАВИГАЦИЯ | ЗИМА | СТАТЬИ | ОТЧЕТЫ | ДР САЙТА | КАЛЕНДАРЬ beta
ФОРУМ (Архив) | СООБЩЕСТВО | ДАЙДЖЕСТ | exГАВ | НАХОДКА
РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ | УСЛУГИ | ССЫЛКИ | RealПОИСК | КОНТАКТЫ

А зачем вообще разные рамки у заднего переключателя?

Для начала, напомню, какие они бывают. SS — short cage или короткая лапка. Два ролика находятся буквально вплотную друг к другу. GS — medium cage или средняя лапка. Расстояние между роликами побольше. SGS — long cage или длинная лапка. Ролики разнесены на максимальное расстояние.

Если мы посмотрим на велосипеды в магазине, то увидим, что на MTB стоят задние переключатели в основном SGS, а на шоссейниках — SS. Обусловлено это установкой условно-стандартных трансмиссий для MTB и для шоссе. Да и думать меньше над совместимостью: дерайлер с длинной лапкой наверняка будет работать везде (не вполне верное мнение, надо сказать). Даже сейчас, когда одна из стандартных конфигураций 10-скоростной трасмиссии MTB подразумевает установку заднего дерайлера со средней лапкой, все равно производитель ставит длинную лапку.

Так зачем же нужно разнообразие лапок переключателя? Вкратце: для идеальной работы вашей трансмиссии.

Неведомая настройка b-tension и длина цепи

Все, кто когда-либо ставил или настраивал задний переключатель наверняка пытались понять и увидеть, как работает винт «b-tension». Однако, зачастую, его регулировка не дает никаких результатов. Крутишь его от края до края и. ничего! А все потому, что неправильно подобрана длина цепи. Цепь попросту слишком длинная. Методика подбора длины цепи здесь рассматриваться не будет, но я подразумеваю, что длина цепи установлена правильно.

В реальности, винт b-tension оказывает очень существенное влияние на качество работы трансмиссии. По спецификации производителя, между верхним роликом и зубцами максимальной звезды кассеты должно быть 5-6мм. Если это расстояние больше, то начинает ухудшаться качество переключения, и тем оно хуже, чем дальше ролик от звезды.

Предположим, у нас кассета с формулой звезд 11-34 и переключатель SGS. И все у нас замечательно, пока не возникает идея поставить кассету с другой формулой. Например 11-25, ибо стиль катания сместился в скоростную асфальтовую область. И тут нас поджидают грабли в виде непонятных тормозов на заднем переключателе. И выкручивание винта b-tension тоже не помогает: ролик дерайлера безнадежно далеко от звезд кассеты..

Емкость трансмиссии

Все злоключения упираются в очень простую формулу: Rmax-Rmin+Fmax-Fmin, где R — звезда кассеты, а F — звезда системы. Таким образом мы имеем емкость трансмиссии, которая, в сочетании с Rmax и дает ответ на вопрос, какой длины лапка переключателя вам требуется.

Калькулятор для расчета емкости трансмиссии

Если спереди звезда всего одна — ставьте одинаковое значение для обоих звезд.

Принцип работы заднего переключателя скоростей

Задний переключатель скоростей — это параллелограммный механизм с мощной пружиной, который перемещает вдоль оси кассеты рамку («лапку») с закрепленными роликами. Переключатель скоростей устанавливается на «петух» при помощи полого болта и может качаться вверх-вниз для поддержания постоянного расстояния от направляющего ролика до звезд кассеты. Переключение передач в одну сторону осуществляется посредством натяжения тросового, гидравлического или электрического приводов. В обратную сторону переключатель перемещается под натяжением пропущенной через него цепи.

Переключение скоростей возможно только при кручении педалей вперед. Переключая скорости старайтесь уменьшить нагрузку на педали, хотя переключение возможно и при большой нагрузке это нежелательно, так как может привести к ускоренному износу или поломке деталей переключателя.

От материала из которого изготовлен задний переключатель скоростей велосипеда зависит его прочность, долговечность и стоимость. По материалам изготовления переключатели можно разделить на следующие категории:

Сталь применяют при изготовлении задних переключателей самого низкого уровня. Такие переключатели обычно самые дешевые, но и самые недолговечные.
Алюминиевые сплавы применяются в задних переключателях среднего уровня. Некоторые детали у таких переключателей могут изготовляться из стали (регулировочные болты, возвратная пружина, одна из щечек рамки).
Самые прочные и дорогие переключатели имеют титановую пружину и рамку из углепластика.

У задних переключателей скоростей велосипеда есть два пластиковых ролика: направляющий (верхний) и натяжительный (нижний). На некоторых моделях задних переключателей эти ролики не взаимозаменяемы между собой. Также есть разница между роликами разных производителей и разных моделей переключателей одного производителя. Ролики устанавливаются на подшипниках скольжения или качения и являются расходными материалами. Они изнашиваются быстрее самого переключателя, разбалтываются подшипники и стачиваются зубья. В этом случае их следует заменить на новые, иначе четкость переключения передач пропадет.

Различия задних переключателей скоростей велосипеда

При возникновении необходимости поменять задний переключатель скоростей возникает вопрос об их совместимости, так как существуют модели переключателей которые имеют до шести и более разновидностей, различных по конструкции.

В первую очередь отметим, что задние переключатели на 7-9 звезд взаимозаменяемы, следовательно можно использовать переключатель с 9-ти звездной кассеты на 7-ми звездной. А вот горные переключатели на 10 скоростей, как правило, не совместимы с кассетами на 9 звезд и менее.

Длина рамки заднего переключателя скоростей

Существуют три стандартных длины рамки, определяющие такой показатель как «емкость переключателя» — диапазон передаточных отношений, с которым может работать задний переключатель скоростей. Большая длина рамки позволяет выбрать переключателю больший провис цепи — большую «емкость».

Если выразить по другому, то «емкость переключателя скоростей» — это суммарная разница между самыми большими и самыми маленькими звездами кассеты и системы, которая может быть отработана переключателем без провисания или заедания цепи. Например если на велосипеде стоят кассета 11-32Т и система 22-32-44Т, то минимально допустимая емкость заднего переключателя скоростей вычисляется так: (32-11)+(44-22)=43Т.

Если установить переключатель скоростей у которого рамка короче чем требуется, тогда цепь будет слабо натянута на передней маленькой и задней маленькой звездах (если длина цепи подобрана правильно).

Если установить задний переключатель скоростей со слишком длинной рамкой, это не повлияет на работу переключателя, однако увеличится вес и появится риск задеть рамкой переключателя какое-либо препятствие. Некоторые велосипедисты специально подбирают более короткую рамку, чтобы исключить задевание препятствия, но есть ли в этом смысл пока не ясно.

Точные значения емкости задних переключателей скоростей Вы найдете в каталогах производителей, но мы укажем примерное правило выбора длины рамки:

короткая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велосипеды), шоссейные велосипеды с двойной системой;
средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велосипеды с тройной системой (или с двойной системой и горной кассетой);
длинная рамка: MTB с тройной системой (а также 2х10 с кассетами типа 11-36) и остальные варианты.

Направление действия пружины

Самая распространенная конструкция задних переключателей скоростей (top normal), та в которой на большие звезды цепь затягивается тросиком (усилием велосипедиста), а в обратном направлении цепь стягивается пружиной. Так устроены все шоссейные переключатели, переключатели фирмы SRAM и большая часть горных переключателей фирмы Shimano.

В 2003 году компания Shimano выпустила задний переключатель с «перевернутой» конструкцией (Rapid Rise или low normal). При такой конструкции велосипедист посредством тросика сбрасывает цепь на малые звезды, а на большие она затягивается пружиной. Единственный плюс такого переключателя в том, что на обычных манетках меньшие цифры соответствуют меньшим звездочкам и понижение/повышение передач на обеих манетках происходит одинаково. Это может быть удобно для освоения новичками. Основной минус в том, что у такой конструкции меньшая грязеустойчивость.

Передаточное отношение привода переключателя скоростей

Передаточное отношение привода переключателя — отношение перемещения переключателя к соответствующему перемещению троса. Shimano использует в своих манетках и задних переключателях скоростей схему 2:1, SRAM — 1:1, именно поэтому задние переключатели этих фирм не взаимозаменяемы (хотя компания SRAM выпускает некоторые манетки совместимые с переключателями скоростей Shimano). Хотя инженеры SRAM и утверждают, что их система 1:1 обеспечивает более четкую работу в сложных условиях и при загрязнении тросиков, практического подтверждения этого замечено не было. А по мнению велосипедистов переключатели SRAM работают более жестко чем Shimano.

В настоящее время ситуация еще более осложнена появлением десятискоростных трансмиссий от Shimano и SRAM. Ни та, ни другая не совместимы с 9-скоростными аналогами той же фирмы, но при этом 9-скоростная трансмиссия SRAM совместима с 10-скоростной горной Shimano Dyna-Sys. Однако шоссейные 10-скоростные манетки и переключатели от Shimano все еще рассчитаны под классический ход троса (2:1), поэтому в природе существуют «гибридные» манетки под прямой руль на 10 скоростей, совместимые с классическими переключателями (R-серия).

Подвод тросика к заднему переключателю скоростей

Этот показатель определяется способом присоединения рубашки тросика к переключателю. Существуют два способа:

традиционная подводка тросика — тросик соединяется с переключателем сзади, при этом описывает петлю вокруг дропаута (кронштейн на раме для крепления колес).

прямая подводка тросика — тросик подсоединен к переключателю сверху. При этом тросик проложен по кратчайшему пути.

Прямая подводка тросика значительно лучше традиционной, при ней нет изгиба тросика, а следовательно пропадает шанс зацепиться ей за какое-либо препятствие, а так же экономится вес.

Изначально задние переключатели с прямой подводкой выпускала только компания SRAM, а у Shimano были переключатели с традиционной подводкой. Для того, чтобы подвести к традиционному переключателю тросик напрямую можно использовать специальное устройство «avid rollamajig», которое доводило тросик под нужный угол. В новых моделях переключателей Shimano используют прямой способ подводки.

Технология Shadow

Эта технология была разработана и запатентована компанией Shimano. Она позволяет уменьшить выступ механизма вбок при езде на маленьких звездочках. По заявлению компании это позволяет уменьшить возможность повреждения заднего переключателя скоростей или петуха при падении на бок. Так же у таких переключателей используется более прямой подвод тросика.

Крепление на ось втулки

Существуют задние переключатели скоростей которые крепятся к оси втулки, в отличии от обычных переключателей которые устанавливаются на петух. Такой способ крепления используется в экстремальных дисциплинах, с учетом усиленной конструкции оборудования они более устойчивы к ударам, которые на обычном велосипеде вызвали бы поломку петуха. Минусом таких переключателей можно назвать большой вес, а также то, что при поломке такого переключателя часто придется менять и втулку.

Как правильно выбрать задний переключатель скоростей

Автор: best-of-moto · Опубликовано 14.12.2017 · Обновлено 25.06.2018

Тумблер скоростей громадна – ответственная подробность для различных моделей велосипедов: будь это муниципальные либо горные модификации. От состояния устройства зависит не только наслаждение, которое вы получите от велопрогулки, но и безопасность езды. Исходя из этого перед сезономвелосипедных поездок необходимо проверить исправность этого узла.

Для этого необходимо иметь представление о том, что такое — устройство заднего тумблера скоростей. Об этом и отправится обращение в статье.

1 Назначение заднего тумблера скоростей
2 Изюминки выбора заднего тумблера скоростей

2.1 Материалы изготовления заднего тумблера скоростей
2.2 Ролики

Назначение заднего тумблера скоростей

Задний тумблер скоростей либо дерайлер – устройство перекидывания передач, дающее возможность для движения цепи, пропущенной через рамку и ролики по звездочкам трещотки либо задней кассеты. Цепь громадна перекидывается при передвижении переклюка по осевой части трещотки либо кассеты. Помимо этого, имеется возможность передвижения устройства в вертикальной плоскости, дабы поддержать постоянный промежуток между задними звёздочками и роликом.

Значительно чаще, в заднем тумблер скоростей велосипеда используется привод тросового типа (он бывает электрическим либо с гидравликой). Переключение устройства с мелких звездочек к громадным осуществляется натяжением троса, а в обратном направлении – при помощи натяжения цепи.

Делать переключение скоростей необходимо в ходе вращения педалей громадна, с минимальной нагрузкой. В этом случае задний дерайлер прослужит продолжительнее, а переход от одной скорости к второй будет четче.

Особенности выбора заднего тумблера скоростей

Для верного выбора заднего тумблера скоростей на велосипеде необходимо знать его конструкцию и кое-какие особенности устройства. Ниже мы коротко поведаем о ответственным моментах при выборе.

Материалы изготовления заднего тумблера скоростей

От того, из какого именно как раз металла выполнен задний дерайлер велосипеда, зависят такие факторы, как цена велобайка, его масса и прочность. Самый бюджетный вариант – это тумблер, выполненный из металлического сплава, для бюджетных велосипедов. Минус для того чтобы устройства – подверженность деформациям, да и прочностные характеристики не лучшие.

Значительно лучшими вариантами являются.

Рамка изготавливается из карбона, а пружина титановая. Само собой разумеется, такие устройства употребляются в дорогостоящих велобайках большого уровня.

Задние переклюки скоростей на базе сплава алюминия – необычный компромисс между приведенными вариантами. Наряду с этим отдельные комплектующие устройства (к примеру, пружина) выполнены из стали.

Предназначены для направления и натяжения цепи велосипеда. Различают 2 разновидности роликов.

В большинстве случаев, изготавливают их из пластика. Потому, что они существенно стираются, то требуют периодической замены. С износом роликов велобайка ухудшается уровень качества переключений передач.

Натяжные и направляющие ролики не являются взаимозаменяемыми подробностями устройства. Помимо этого, ролики от различных компаний-производителей велосипедов кроме этого не совмещаются.

Виды конструкций задних тумблеров скоростей

Задние переклюки скоростей громадна иногда изнашиваются. В то время, когда поднимается вопрос о том, дабы заменить дерайлер, необходимо не совершить ошибку с выбором. Все тумблеры классифицируют по таким показателям.

Данный параметр носит наименование емкости тумблера скоростей. От значения показателя зависит вариативность передаточных взаимоотношений велосипеда, с которым устройство трудится. Вычисляется данный параметр как сумма между разностями числом зубцов малой и громадной кассеты и звёздочек системы.

Самый распространенный вариант — Top normal (переключение тросиком выполняется от малой звездочки к громадной). Большая часть создающих компаний придерживается как раз этого принципа. Кроме этого, не редкость направление Low normal, либо обратное, со сбрасыванием цепи на мелкие звездочки. Переклюк на громадные звездочки возможно при помощи пружины. Это устройство имеется лишь в линейке велосипедов от Shimano.

Значительных преимуществ в обратном переключении нет, исходя из этого громадной популярностью такая продукция не пользуется.

Это частное от деления двух переключателя: и перемещений троса. Оно возможно:

Исходя из этого передачи велосипедов от этих компаний не взаимозаменяемы. Наряду с этим, четкость переключения скоростей приблизительно однообразная.

Крепление на раме

Имеется 2 метода закрепления задних дерайлеров.

Под крюк – крепление на втулку велосипеда. Это достаточно надежное крепление, но при случайной поломке заднего тумблера выходит из строя и втулка, что влечет за собой дополнительные затраты;
Под болт. Задний переклюк закрепляется или к отверстию на раме велобайка, или через переходник, именуемый «петухом». Преимущество для того чтобы устройства в том, что при падении не повреждается ни переклюк, ни ось, а лишь переходник. Конечно, ремонт обойдется значительно дешевле, чем в прошлом варианте.

Применение разработки Shadow. Эта разработка была запатентована компанией Shimano. Особенности размещения дерайлеров таковы, что при падении велосипеда и они, и переходники страдают значительно меньше;
Защитные рамки. Это металлическое устройство, которое закрепляется на раме велосипеда и закрывает тумблер. Заодно больше шансов остаться невредимым при падении и у переходника.

Особенность эксплуатации заднего тумблера скоростей

Дабы дерайлер велосипеда трудился стабильно и исправно, принципиально важно не просто верно настроить его, но и выполнять определенные правила хранения. Это разъясняется следующим. Увеличение скорости является следствием натяжения пружины в тумблер, а понижение – за счет ослабления.

Со временем, она делается не таковой упругой, как первоначально. Это происходит частично вследствие того что, оставляя велобайк на долгое хранение зимний период, забываете о том, что осталась включена высокая передача. Дабы избежать ослабления пружины, нужно перед тем как выяснить велосипед на хранение, выставить такую скорость, при которой натяжение ее будет минимальным.

В этом случае, и пружина, и сам тумблер прослужат значительно продолжительнее.

Еще одна распространенная неприятность – загрязнение роликов велосипеда. По мере необходимости необходимо их чистить и особенно смотреть за износом. Показатель того, что ролики нужно поменять – заострение зубцов.

У новых роликов велосипеда кончики зубцов плоские. Нелишне очищать и сам механизм, потому, что он всегда имеет контакт с грязью. Иногда, приблизительно каждые полгода, нужно поменять тросики тумблеров.

Работа эта непростая, требующая определенного навыка, исходя из этого лучше воспользоваться одолжениями мастера. Исполнение этих правил содействует тому, что ваша «лошадка» прослужит продолжительно и стабильно.

Задний тумблер скоростей есть сложной подробностью, которая стоит особенного внимания как в выборе, так и в обслуживании. В случае если все сделать правильно, то от катания на велосипеде Вы получите большое наслаждение.

Как подобрать задний тумблер велосипеда

Transmission: какие лучше переключатели скоростей на горном велосипеде в различных сферах эксплуатации

Современная компоновка трансмиссии, будь то шоссейного или горного велосипеда, берет свое начало в середине в 20 века. В 1950-х итальянец Туллио Компаньоло изобрел весьма удобное средство переброса цепи по звездам задней кассеты – задний дерейлер. Со временем появился и передний.

Выясняем, какие переключатели скоростей на горном велосипеде лучше из линейки Shimano

Основное практическое отличие аналогичных компонентов Шимано и СРАМ – ход тросика, обеспечиваемый манеткой. Переключение на скорость выше/ниже означает перемещение троса на 2,5 мм у SRAM и 5 мм у Shimano.

Линейка дерейлеров Шимано представлена 8-ю группами.

Tourney. Узлы этой линейки относятся к компонентам начального уровня. Яркое преимущество – очень низкая цена. Сферу применения оборудования раскрывает рейтинг велосипедов : это прогулочные байки для движения исключительно по асфальту стоимостью до 20 тыс. р. Существенный минус – переключатели постоянно подлежат регулировке и при незначительном загрязнении вовсе перестают функционировать.
Altus. Линейка начального любительского уровня. Можно эксплуатировать по легкой пересеченной местности, не требуют столь частой подналадки, как Турней.
Acera. Компоненты средней любительской группы. Подходят для условий использования легкий грунт/асфальт в пропорции 50/50. Частота подстроек заметно меньше, нежели у Альтуса.
Alivio. Линейка, являющаяся промежуточной между любительским и профессиональным уровнями. Надежны, неприхотливы, весьма длительное время «держат» заданные пользователем регулировки. Особой популярностью компоненты пользуются у велотуристов. Весьма посредственно работает в загрязненном состоянии.

Определяемся, какие переключатели скоростей на горном велосипеде из линейки SRAM лучше в эксплуатации

Спектр оборудования СРАМ разбит на 7 групп.

X3/X4. Изделия любительского уровня, идентичные соответственно Shimano Altus/Acera.
X5. В линейке SRAM данная группа позиционируется как Alivio у Шимано: оборудование для продвинутых любителей и заядлых велотуристов. Отличительная особенность – превосходное соотношение цены и качества. Пользоваться инструкцией, как настроить задний переключатель , владельцам Х5 придется всего несколько раз в сезон – изделия долго сохраняет запрограммированные настройки, но умеренно работает в загрязненном состоянии.

Анализируя, какие переключатели скоростей на горном велосипеде лучше, стоит принять к сведению, что топовой линейкой в ассортименте компонентов SRAM является XX. Это оборудование признано лучшим в мире. Комплектующие СРАМ ХХ установлены на байках звезд велоспорта мирового класса.

Что в итоге?

Каждой сфере применения – соответствующая группа коммуникаторов. Именно так грамотно определяется лучший велопереключатель для горного велосипеда.

Для неспешных прогулок по парковой зоне беспроблемными окажутся Shimano Altus/SRAM X3.
Эксплуатация в щадящем любительском режиме 50% – плотные грунты/ 50% – асфальт будет умеренно неприхотливой в случае установки дерейлеров Шимано Acera/СРАМ Х4.
Shimano Alivio/SRAM X5 прописаны велотуристам и продвинутым велолюбителям для тренировок по средним грунтам. Такой переключатель скоростей на велосипеде практически не нуждается в ремонтах или подналадках.
Шимано Деор/СРАМ Х7 рекомендованы любителям потренироваться на сложной «пересеченке». Нередко находят свое применение в велотуризме.
Профессиональным спортсменам, участвующим в сложных заездах по бездорожью рекомендуются селекторы из линеек Shimano SLX/XT/XTR-SRAM X7/X0.
SRAM XX – лучшее оборудование в мире. Применяется на байках, готовящихся к ответственным соревнованиям мирового уровня.

Переключатель скоростей на велосипеде: виды и выбор

Современные велосипеды оснащены переключателями скоростей, которые особенно удобно использовать при катании по местности с разнообразным рельефом. Конечно, чтобы понимать какой вариант переключателя выбрать и как за ним правильно ухаживать, лучше подробнее ознакомиться с ним и его особенностями.

Описание и назначение

Наибольший комфорт при езде на велосипеде и отличную экономию энергии обеспечивает переключатель скоростей или дерайлер. С ним можно выбрать оптимальный режим передвижения, который полностью подойдет к определенному маршруту. Особенно полезен переключатель, если трасса меняется с асфальтированной на бездорожную тропу.

Пользоваться устройством также приходится при ускорении, плавном торможении, подъеме в гору. Стоит заметить, что благодаря переключателю на велосипеде можно поддерживать постоянную скорость, что очень удобно при преодолении длинных дистанций. Сложные погодные условия в виде сильного ветра или скользкой трассы также проще переносить с дерайлером. Ни для кого не секрет, что велосипед является отличным кардиотренажером, чему отлично способствует переключатель скоростей.

Дерайлер, который известен нам сегодня, был изобретен в 50-х годах XX века итальянским велосипедистом. Классическая конструкция представляет собой блоки звезд. Блок, который установлен спереди, называется системой, а который сзади – кассетой. Скорости переключаются за счет смещения велосипедной цепи вбок, что в итоге позволяет цепи лечь на выбранную звезду.

Все звезды отличаются по диаметру, а цепь имеет фиксированную длину. Таким образом, она провисает, но этот момент убирает специальная пружина натяжения, которая располагается на переключателе сзади.

Как правило, в велосипедах бывает от 1 до 3 ведущих звезд и от 3 до 12 ведомых. Такое количество создает более 30 комбинаций скоростей. Конечно, некоторые передачи могут повторяться.

Управление переключателями осуществляется тросиками. Регулировать натяжение тросов можно при помощи ручек переключения. На руле имеются манетки, которые и тянут тросик. При нажатии на манетку происходит смещение рамки, и цепь перекидывается на соседнюю звезду.

Также есть вариант, когда переключатель выглядит как барабан, который просто крутится до нужной отметки, обозначающей скорости. Велосипедный переключатель скоростей может быть выполнен еще в виде триггера или комбинированной ручки. В последнее время популярность набирает электронное управление переключением скоростей, позволяющее переключиться через все звезды сразу.

Стоит подробнее рассмотреть, как устроен традиционный переключатель скоростей. С левой стороны на ручке руля располагаются скорости системы, а с правой стороны – кассеты. Когда осуществляется смещение цепи с одной звезды на другую, важно, чтобы педали вращались. Также нельзя в процессе переключения между скоростями крутить педали назад, чтобы цепь не заклинило, а трансмиссия не сломалась. Стоит заметить, что на моделях с ножными тормозами отсутствует задний переключатель.

Современные производители представляют различные виды переключателей, которые созданы под разные типы велотранспорта.

Внешний переключатель – это наиболее привычный вид, который состоит из переднего и заднего переключателей. Работает данный вариант путем переброса цепи между звездами через рамку. К преимуществам данного переключателя стоит отнести легкость, понятную конструкцию, большое число скоростей. Также энергия не теряется за счет трения механизмов внутри.

Однако надо учесть, что такая система переключения подвержена погодным условиям. Со временем цепь изнашивается из-за сильного перекоса. Передачи можно переключать только при движении, а велосипед важно беречь от падения. Среди недостатков пользователи еще отмечают необходимость частого обслуживания.

Внутренний или планетарный переключатель представляет собой механизм, который располагается во внутренней части втулки сзади. В нем всего по одной звезде сзади и спереди, и цепь. Количество скоростей в таких моделях начинается от 3. Большинство веломоделей с планетарными втулками оснащены еще и встроенной системой тормозов, что весьма удобно.

Из преимуществ следует выделить высокую стойкость к неблагоприятной погоде и плохим дорогам, высокую надежность, долговечность, простоту обслуживания. Также важным моментом является переключение передач без вращения педалей. При этом надо знать, что внутренние переключатели имеют внушительный вес. В таких моделях происходит чрезмерное трение узлов, что приводит к сложностям при движении. Среди минусов стоит отметить сложность ремонта.

Комбинированные – гибрид планетарных и внешних переключателей. Чаще всего ими оснащаются городские модели велосипедов. Для данного вида характерны плюсы и минусы обоих механизмов переключения.

Как выбрать?

Выбор переключателя передач на велосипеде в первую очередь зависит от ценового вопроса. Однако важно учитывать некоторые технические характеристики. Одним из наиболее важных является тип крепления. В настоящее время есть следующие варианты крепления:

хомутом к трубе рамы;
на спецплощадке;
на каретке велосипеда.

Надо учитывать, что последние два варианта бывают довольно редкими гостями на современном рынке. При креплении хомутом стоит брать во внимание толщину велосипедной рамы.

При выборе переключателя также важно подобрать тип проводки троса от руля. Чаще всего трос тянут к переключателю скоростей или по нижней трубе под кареткой или по верхней трубе рамы. Таким образом, встречаются универсальные переключатели, а также с верхней или нижней тягой.

Еще одним важным моментом являются параметры системы звезд. Чаще всего встречаются двух- или трехскоростные системы. Также важно знать число звезд в заднем переключателе, так как от этого зависит толщина цепи. Лучше учесть и размеры наибольшей звезды, емкость системы, минимальную разность зубьев на большой и средней звездах, длину оси каретки и угол нижних перьев.

Установка и регулировка

Установка переключателя скоростей – это задача не из простых, и справиться с нею особенно новичку будет весьма сложно. Лучше оставить ее специалисту. А вот задний и передний переключатели стоит научиться настраивать самостоятельно. Для этого понадобится шестигранный ключ под номером 5 и крестовая отвертка. Удобнее всего проводить настройку, когда велосипед занимает положение колесами вверх.

Регулирование заднего переключателя выглядит следующим образом.

Цепь путем нажатия на манетку с правой стороны руля перекидывается на максимально маленькую звездочку.
Далее проводится разблокирование переключателя, для чего отпускается винт, который удерживает трос. Это осуществляется при помощи раскручивания отверткой винта с пометкой «Н».
Этим винтом проводится регулировка звезд, удерживающих цепь, так чтобы они располагались вдоль одной линии.
Теперь надо провести вытягивание троса, а затем закрепить его, используя винт.
Далее проводится проверка исправной работы переключателя. При необходимости можно улучшить переход на крупные звезды, проворачивая барашек против хода часовой стрелки.
Нажатием на манетку цепь переводится на наиболее мелкую звезду.
Винтом, на котором пометка «L», надо настроить положение переключателя так, чтобы наиболее крупная задняя звезда и лапка переключателя находились на одной линии.

Передний переключатель настраивается несколько по-другому.

Манеткой одновременно с нажатием на педали цепь перемещается на самую мелкую звезду спереди и наиболее крупную сзади.
Далее отпускается винт, удерживающий тросик. Это выполняется шестигранником.
Винтом с пометкой «L» с применением отвертки надо двигать рамку так, чтобы расстояние между ее внутренней частью и цепью составило около 4 мм.
Затем натягивается трос и закручивается винт, который его удерживает.
Для отладки другой звезды надо сзади перекинуть цепь на минимальную звезду, а спереди оставить на наименьшей. Если цепь затрагивает рамку, то надо регулировать трос барашком, который располагается с левой стороны руля. Стоит помнить, что барашек надо перемешать против хода часовой стрелки.
Третья звезда регулируется винтом, на который нанесена пометка «Н», и отверткой.

Тонкости эксплуатации

Переключатель передач на велотранспорте работает точно и долго, если его правильно эксплуатировать. Для этого стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями. Например, переключение между скоростями осуществлять необходимо исключительно во время езды на велосипеде. Также рекомендуется при смене передачи снижать давление ног на педали, особенно это облегчит состояние переднего переключателя.

Перед подъемом в гору лучше заранее переключить передачу. Этот совет стоит соблюдать новичкам, которые еще не умеют «чувствовать» свой транспорт. Также не следует переключать сразу несколько передач. Переход между передачами должен проводиться постепенно, чтобы цепь успевала перескочить на предыдущую звездочку.

Важно научиться не допускать слишком сильного перекашивания цепи. Это происходит если использовать одновременно маленькие или большие передние и задние звезды.

В видео вы узнаете, как выбрать велосипедный переключатель.

Устройство заднего переключателя велосипеда

Переключателями скоростей оснащаются модификации велосипедов горного, спортивного и городского типов. От того, насколько качественно работает этот узел, зависит не просто комфортность, но и безопасность движения. Перед тем как начать эксплуатировать велобайк, нужно проверить, насколько исправно устройство. Тема статьи — устройство переключателя скоростей велосипеда. Переключение происходит посредством натяжения или ослабления специального троса.

Назначение переключателя скоростей велосипеда

Переключатели скоростей на «продвинутых» модификациях велосипедов позволяет оптимизировать езду по дорогам различного качества. Такая конструкция дает больше возможностей для трюков, перемещения по неровным дорогам и бездорожью. Главная сложность – правильная настройка и эксплуатация узла. Для того чтобы уметь это делать без помощи мастеров, нужно изучить устройство системы, знать, как взаимодействуют её детали.

Конструкция переключателя скоростей

Детали в составе трансмиссионного узла велика следующие.

Ручка переключателя скоростей;
Передний фиксатор, который помогает цепи переходить с одной ведущей звездочки на другую. Закрепляют его к раме рядом с педалями;
Звездочки с разным диаметром и числом зубцов, размещенные на шатунах и закрепленные с помощью специальных болтов;
Задний переключатель скоростей. Размещен у заднего колеса велосипеда. Он позволяет передвигать цепь по звездочкам кассеты;
Кассета, представляющая собой набор разнокалиберных звездочек;

Если говорить о цепях, то наилучшими считаются изделия серого металла с матовым покрытием. Желтоватый металл низкокачественный. Цепи из материала с никелевым покрытием – это средний ценовой сегмент.

Принцип действия переключателя скоростей

Принцип функционирования конструкции в следующем. Натягивание троса способствует перекидыванию рамки на звездочки, имеющие больший диаметр. Ослабление натяжения тросов приводит к перебрасыванию цепи велобайка на меньшие по размеру звездочки. Процесс переключения осуществляется шифтерными манетками, которые находятся на руле велосипеда.

Разновидности переключателей скоростей велосипеда

Все механизмы переключения передач разделяются на 3 разновидности.

Внешние.
Внутренние.
Комбинированные.

Внутренняя система

Это самая старая разновидность системы передач. Принцип действия такого устройства – использование втулок планетарного типа без применения кассет. В составе трансмиссионного узла имеется всего 2 звездочки. Чаще всего, внутренняя система лишена переднего переключателя скоростей. Используется такое устройство на складных велобайках, а также прогулочных машинах и шоссерах. Рабочая система расположена внутри задней трубки планетарного тира. Отрегулировать эту конструкцию – дело непростое, поэтому доверить эту работу нужно специалистам.

Внешние и комбинированные системы

Большая часть модификаций велосипедов, рассчитанных на большое количество передаточных чисел, оснащены внешними системами. Применяют их на велобайках горного и городского типов. Общее устройство такого типа – это звезды разных размеров и контроллер. Весь узел представляет собой устройство кассетного типа. Возможны вариации от 3 до 24 передач. Настраивать механизм можно и самостоятельно. Естественно, если вы хорошо знаете устройство системы и принцип действия.

Что касается комбинированной системы переключения передач, то это своеобразная «помесь» описанных вариантов. Закрепляют ее на втулке велосипеда сзади. Настроить систему может только мастер-специалист. Эта конструкция не особенно любима покупателями, так как соединяет в себе минусы, присущие внешней и внутренней системам.

Лучшие фирмы производители переключателей скоростей

Приведем самые распространенные фирменные системы для переключения передач, их особенности и область использования.

Shimano

Японская компания Шимано – один из признанных лидеров рынка в области производства велосипедных аксессуаров. Продукцию Shimano отличает следующее.

Сочетание хорошего качества со сравнительно невысокой стоимостью;
Система Tourney – отличный вариант для прогулочных великов и спокойной езды;
Saint, Deore, Slx – эти устройства применяют на великах различных категорий, рассчитанных вплоть до 33 передач.

Как и продукция Шимано, переключатели скоростей для велосипедов от Sram разделяются на спортивные и любительские.

ESP 3,0 – применяют в городских велобайках;
ESP 4,0/5,0 – по сравнению с профессиональными системами, не такие дорогостоящие. Применяются на туристических моделях велосипедов;
ESP 7,0 – профессиональная продукция, очень добротная и прочная.

Говорить, какая из этих фирм лучше, было бы некорректно. Все зависит от ваших личных предпочтений.

Самые распространенные неполадки переключателей скоростей

Систему передач, чаще всего, приходится ремонтировать в таких случаях.

Растянулся трос. Признаками этой неполадки является перемещение цепи без звука и ее «нежелание» ложиться на звездочки малого диаметра. Проблему можно устранить регулированием барабана на шифтере. Настраивать нужно до тех пор, пока устройство не начинает работать корректно;
Обрыв троса велосипеда. Проблема решается заменой троса на новый;
Заедание пружины. Вполне возможно, что устройство засорилось, и его нужно прочистить;
Сломались или деформировались винт или рамка. Остается только заменить их.

Итоги

Ничего сложного в устройстве переключателя скоростей велосипеда и принципе действия нет. Содержание в постоянной чистоте, квалифицированная отладка и бережное отношение – залог того, что устройство будет вам служить долго и стабильно.

Регулировка переключателя скоростей

Настройка переднего переключателя достаточно проста.

Однако есть свои особенности:

Сначала необходимо отрегулировать положение переднего переключателя относительно рамки. Вам нужно немного ослабить так называемый регулировочный винт и установите рамку в горизонтальной плоскости. Эта рамка должна быть параллельно цепи.
Следующий шаг — установка необходимой высоты переднего переключателя. Рекомендуется устанавливать зазор между грани рамки и зубьями не более 2 мм. Этот показатель во многом отвечает за качество переключения скоростей.
Разместив рамку переднего переключателя правильно в обеих плоскостях, зафиксируйте винт.
После этого, нужно установить цепь на самую большую звезду сзади и самую меленькую спереди.
При помощи винта необходимо освободить трос. Крутите до упора, а затем выкрутите на один оборот так называемый регулировочный барабан.
Теперь нужно установить рамку в такое положение относительно цепи, чтобы внутренняя сторона рамки была удалена на 1–2 мм.
Слегка натяните трос и зафиксируйте винт.
Теперь большую звезду системы необходимо установить цепь.
Для регулировки используйте специальный винт H.
Проверьте качество настройки.

Задний переключатель

Вам понадобится шестигранник и отвёртка. Перекинем цепь на самую большую звёздочку спереди. Сзади цепь накидываем на самую маленькую звезду. Делается это при помощи переключателя скоростей, даже если настройки сбиты.

Трос на переключателе фиксируется винтам, который нужно максимально ослабить. На монетки есть «барабанчик». Его нужно закрутить до упора. А затем отвернуть на несколько оборотов. Вращение подтягивает или опускает трос. Таким образом, совершаются микрорегулировки переключателя. Но сейчас мы нечего нерегулируем, а создаём нужный диапазон для будущих настроек.

Находим винт H на переключателе. Он должен быть подписан. Вращением этого винта регулируется положение роликов натяжителя переключателя относительно маленькой звёздочки.

Ваша задача сопоставить ролик натяжителя чётко напротив маленькой звёздочки.

Теперь подтяните трос и зафиксируйте винт. Очень сильно тянуть необязательно. Нужно чтобы трос просто расправился и был упругим. А вот зафиксировать лучше, как следует.

Теперь перекидываем цепь на самую большую звезду сзади. Пока передачи могут переключаться неправильно, потому что настройки полностью не окончены. Не стоит пугаться.

Спереди цепь должна быть на самой маленькой звезде. И последовательность действий повторяется. Только в это раз нужно настроить положение роликов натяжителя относительно большой звёздочки с помощью винта L. Его ход может быть менее заметным, так что будьте внимательны.

Теперь проверьте качество настроек. Может быть, нечёткость. Чтобы её устранить нужно сделать несколько щелчков барабанчиком. Теперь проверим ещё раз те же положения, где были нечёткости.

И также нужно проверить велосипед на ходу. А нечёткости скорректировать щелчками барабана. Практика вам поможет.

Передний переключатель

Для настройки вам потребуется шестигранник и крестовая отвёртка.

Ставим цепь на большую звезду сзади. На маленькую спереди.
Ослабляем крепёжный винт. Положение рамки регулируется винтом с маркировкой LOW. Наша задача установить зазор между цепью и левой стенкой рамки примерно в 0,5 мм.
Теперь фиксируем тросик. Сильно натягивать не нужно. Переключаемся на меленькую звезду сзади и на большую спереди. Могут быть перебои. Пока это нормально.
При помощи винта устанавливаем зазор меду цепью и правой стороной рамки переключателя в 0,5 мм.
Проверяем качество настройки. Если цепь перекидывается с натягом, тогда проведите микронастройки. Сделайте не более 1–2 оборотов, чтобы не сбить настройки. Готово.

Причины некорректного переключения скоростей

При настройке переключателей многие могут столкнуться с некоторыми сложностями. Для начала немножко теории. Передний переключатель работает не сам по себе. Он работает в совокупности со звёздами системы.

На звёздах есть специальные наплывы, которые предназначены для того, чтобы цепь лучше переключалась. От состояния этих «пинов» напрямую зависит качество переключения. Если они сотрутся или износятся, тогда соответственно переключение будет очень сильно страдать.

Сам передний переключатель состоит из таких компонентов:

хомут;
пружинка;
рамка.

Рамка бывает разной толщины. Внутренняя ширина зависит от ширины цепи.

Также нужно обратить внимание на люфты.

Как исправить дефекты

Петух — это кронштейн, на который крепится переключатель. Это заведомо слабое звено, потому что при ударе переключателя о землю повредиться именно этот компонент, а рама останется целой, что намного важнее.

Кстати, есть переключатели, которые крепятся на ось втулки. Механическая прочность системы выше, но это применяется только на экстремальном оборудовании.

Титановые рамы изготавливают с несъемными петухами, так как материал сам по себе прочный. Интересно, что на английском это звучит как Derailleur hangar. У нас же закрепилось название петух из-за гребешка на конце.

Съёмные петухи устанавливаются на карбоновые и алюминиевые рамы. Этот компонент отливается из алюминиевого сплава с большим содержанием углерода. Прочность невелика.

Если петух погнулся, то лучше его не выпрямлять. Он всё равно треснет.

Геометрия у петухов разная. Будьте внимательны перед покупкой. В велопоходы участники берут с собой запасные петухи. И обычно одного на два велосипеда хватает. Ломаются они не так уж часто.

Кстати, если петух всё-таки сломался, а кататься хочется, тогда можно сделать синглспид:

Для этого возьмём выжимку.
Выпресовываем один из пинов. Это не должен быть соединительный пин. Он толще остальных. Вы должны выпресовывать пин таким образом, чтобы он не выпал, а остался в звене. Лучше всего раскручивать не до конца и проверять насколько пин вышел.
Теперь укорачиваем цепь до нужного размера. Заднее колесо лучше заранее продвинуть вперёд. Отмеряем, выжимаем полностью излишки звеньев. Кстати, точно так же заменяется старая цепь на новую.
Устанавливаем цепь в выжимку обратной стороной. Жмём до тех пор, пока пин не щёлкнет. Этот щелчок можно пропустить. Будьте внимательны, иначе пин пройдёт дальше, чем нужно.
Гораздо удобнее воспользоваться соединительным пином, длинный стержень которого фиксируется в звеньях, а излишки удаляются пассатижами.
Теперь отодвигаем колесо, таким образом, цепь немного натянется.

Настроить велосипедные переключатели очень просто. Для этого не нужно обладать специальными навыками и знаниями. Следуйте инструкции, и у вас все получится!

Ограничительные винты.

Их три. Один сдвигает задний переключатель назад – регулирует натяжение цепи. Два других «L» («low») и «H» («high») ограничивают движение переключателя . Эти винты расположены чаще всего в задней части параллелограмма.

Рассмотрим основные настройки заднего переключателя по порядку.

Ограничитель высокой передачи («H»)

Винт «Н», не даёт цепи соскочить с самой маленькой шестерёнки и застрять между ней и переключателем. Слишком затянутый ограничительный винт исключит возможность воспользоваться самой маленькой звездой.

Проблемы с переключением на высокие передачи редко связаны с тем, как настроен соответствующий ограничитель. В большинстве случаев проблема связана с погнутыми петухом или переключателем, либо с затруднённым ходом троса.

Настраиваем ограничитель высокой передачи:

Переключаемся: самая большая звезда спереди и самая маленькая сзади.
Ослабляем тросик переключения, раскрутив болт удерживающий трос в районе перекидки.
Максимально вкручиваем регулировочные барабаны на перекидке и на манетке.
Настраиваем так, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с самой маленькой звездочкой. Смотрите рисунок.
По окончанию настройки необходимо сильно натянуть трос и зажать его на перекидке.

Если закручивать регулировочный винт «H» по часовой стрелке, то рамка смещается в сторону больших звёзд; если крутить против часовой — во внешнюю сторону.

После регулировки нужно достаточно сильно натянуть и закрепить трос.

Ограничитель низкой передачи («L»)

Ограничительный винт низких передач предотвращает переключение цепи за пределы большой звезды и попадание её в спицы. То есть если винт будет недостаточно затянут, это может привести к катастрофе. В противном случае, если его перетянуть — будет практически невозможно переключиться на самую большую звезду.

Настраиваем ограничитель низкой передачи:

Переключаемся: самая маленькая звезда спереди и самая большая звезда сзади.
Максимально выкручиваем винт «L», чтобы предотвратить какое-либо ограничение движения переключателя.
Настраиваем так, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с самой большой звездочкой. Смотрите рисунок.

Если закручивать винт «L» по часовой стрелке, рамка переключателя смещается в сторону малых звёзд; если крутить против часовой — в сторону спиц.

Переключение передач велосипеда.

Как происходит переключение передач велосипеда? Вы давите на руле на рычаг манетки, она проходит некоторое расстояние, вытягивая при этом трос и защелкивается запорным механизмом (собачкой). Трос проходит по рубашкам и открытым пространствам и тянет за собой рамку переключателя. Рамка сдвигается и цепь вынуждена подниматься на верхнюю звездочку. Ну и наоборот — отщелкивается рычажок на манетке, ослабляется трос, под действием пружины рамка сдвигается к правому перу рамы велосипеда и цепь соскакивает на меньшую звездочку. Переключение происходит дискретно – один щелчек ( + или – ) и один сдвиг рамки переключателя. Эту дискретность иногда нужно подстраивать, чтобы цепь (посредством роликов) позиционировалась как раз напротив нужной задней звезды.

Если переключатель правильно настроен, то впоследствии придётся лишь незначительно его подстраивать, в зависимости от вытягивания троса (износа) или после его замены.

Настройка происходит за счёт специального регулировочного барабана, который находится на одном из концов троса. У некоторых переключателей барабанов может быть два: возле переключателя и в месте, где его можно подстроить во время движения. На горных велосипедах второй регулировочный барабан расположен возле рычага переключения (манетки), у шоссейных велосипедов он может быть расположен в верхней части нижней трубы, возле упора рубашки.

Нет никакой разницы, какой именно использовать регулировочный барабан.

Точная подстройка основана на следующих принципах:

переключение на большие звёзды регулируется натяжением троса.
Если переключения на большие звезды замедленные, то трос недостаточно натянут — нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки.
переключение на маленькие звёзды регулируется ослаблением троса.
Если скидывания цепи замедленные, то трос недостаточно ослаблен — нужно повернуть регулировочный барабан по часовой стрелке.

Если задний переключатель работает исправно на большой ведущей звезде, но при этом на маленькой переключается некорректно (или наоборот) — это первый признак того, что погнут петух.

Каждый любитель велоспорта должен знать, как правильно настроить задний переключатель. Если механизм выйдет из строя, его нормальная эксплуатация сойдет на нет. Работа заднего переключателя многим велосипедистам кажется сложной и непонятной, спрятанной от посторонних глаз. Механизм может легко и неприхотливо выполнять свои функции, но в один прекрасный день дать сбой. Если у вас нет опыта в устранении подобной проблемы, отвезите свой велосипед в мастерскую, где квалифицированный специалист в течение нескольких минут устранит эту неполадку.

Можно разобраться в принципах работы заднего переключателя скоростей. Придерживаясь наших рекомендаций, вы попрощаетесь со сложностями в дальнейшем обслуживании велосипеда своими силами.

Хотя переключатели скоростей являют собой простой, на первый взгляд, механизм, их оптимальная настройка показаться довольно сложным заданием. Переключение скоростей – это некая последовательность действий, которые ослабляют и натягивают тросик. Тросик, без которого задний переключатель не будет работать. Большую сложность представляет собой настройка старого и изношенного механизма или дешевой модели из низкокачественного металла. Всего через пару лет эксплуатации в соединениях переключателя могут образоваться люфты.

Как устроен задний переключатель скоростей?
Для эффективности настройки желательно изучить устройство интересующего нас компонента. Ключевой принцип работы основан на переключении передач при переведении цепи с одной звезды привода на другую, иного диаметра. Для начала сравним передний и задний переключатели. С точки зрения конструкции, передний переключатель – это обычная стальная рамка, которая перемещается в разных направлениях. Во время движения данный цепь смещается в сторону, с одной звёздочки на соседнюю.

Задний переключатель скоростей имеет более сложный механизм. В нем присутствует специальная подпружиненная лапка с небольшими роликами. Сбрасывая цепь на звезды меньшего диаметра, велосипедист при помощи манетки ослабляет тросик, благодаря чему цепь смещается на нужные звездочки. Для перебрасывания цепи на звездочку большего размера процесс переключения передач немного отличается. В данном случае тросик натягивается, после чего лапка доводит цепь к звезде большего диаметра, возникает трение до подхвата зубом, который переправит ее на новую передачу.

Причины сбоя работы заднего переключателя скоростей
1) Механическая поломка. Переключатель передач чаще всего ломается из-за механических повреждений, к примеру, из-за падения велосипедиста на трассе. Первым делом нужно убедиться, что он не согнут. В идеале лапка должна быть параллельна звездам кассеты. Если есть хотя бы небольшой перекос, можно судить о деформации «петуха» (кронштейна заднего переключателя), а не самого переключателя.
Зачастую после удара переключатель загибается внутрь, ближе к спицам. Иногда он попадает в спицы. Плохо, если рама не оборудована съемным кронштейном — тогда ломаются спицы, переключатель и дропаут – все это приводит к поломке рамы. Кронштейн же крепится к раме болтом и на второй к нему крепится задний переключатель. Выпрямляется простым способом — достаточно потянуть за переключатель. Но это работает лишь при незначительном отклонении. Иначе же придётся просто заменить «петух»;
2) Плохая смазка тросика и его загрязнение;
3) Неправильно отрегулированный задний переключатель;
4) Изношенность сопутствующих деталей. Изношенные звезды и цепы, ролики в плохом состоянии так же влекут за собой поломку. Сами по себе часто ломаются модели заднего переключателя низкого качества. Немало проблем может доставить при переключении передач и неисправность манетки.

Если вы чувствуете затруднения в переключении передач и непослушность байка в движении, внимательно осмотрите велосипед. При настройке запрещено тянуть за одну только лапку заднего переключателя, ведь это может привести к деформации.

Необходимые инструменты
Вам потребуются: шестигранные ключи или их комплект (наличие 3- и 5-миллиметрового ключа обязательно), крестообразная отвертка. Перед началом отладки важно удостовериться, что переключатель все еще функционирует.

Подготовительный этап
Переключатель скоростей – это тонкий механизм в труднодоступном месте. Поэтому перед началом непосредственной регулировки надо устранить ключевые препятствия качеству выполнения процедуры.

Обратите внимание на чистоту велосипеда, его отдельных механизмов, связанных с работой переключателя. Позаботьтесь о смазке велосипедной цепи. Далее осуществляется перевод велосипедной цепи в такое положение, чтобы она стала на малые звезды спереди и сзади одновременно. Для этого отыщите на переключателе регулировочные винты с надписями H и L. Нужно по максимуму выкрутить винт под буквой «L».

Затем выкрутить до упора по часовой стрелке натяжитель тросика. Подобная располагается и на манетке. Процедуру следует повторить и с ней. Запомните, что задние переключатели разных моделей имеют пять ключевых деталей:
1) Болт с гайкой для закрепления тросика;
2) Винт с пустотелостью и регулировкой натяжения тросика;
3) Винт для ограничения хода, перебрасывается на самую большую звездочку (L);
4) Ограничительный винт для малой звездочки (Н);
5) Натяжной винт для цепи.

На некоторых дешевых моделях натяжители троса и цепи отсутствуют. Заключительная подготовительная операция – отворачивание винта крепежа тросика непосредственно к переключателю. При образовании ржавчины его нужно заменить. Небольшой износ детали говорит о дальнейшей эксплуатации с обязательным условием чистки и смазки. Установите спереди цепь на маленькую, а сзади — на самую большую звезду максимального размера, после чего прокрутите педали назад. Затем верхний ролик заднего переключателя, крутя винт натяжения, приведите максимально близко к звезде, но так, чтобы он не прикасался к ней. Такие действия помогут добиться плавного переключения скоростей. В конце подготовки проверьте легкость скольжения тросика через «рубашку» на раме велосипеда. Иногда ее необходимо промыть.

Основная настройка
Начните регулировку с проверки положения верхнего ролика — он должен быть на одной вертикальной линии или чуть левее самой маленькой звезды кассеты над ним или же чуть смещен влево, если смотреть сзади. Подкорректировать положение можно с помощью регулировочного винта с пометкой «H». Для передвижения ролика влево вращайте винт по часовой стрелке, для смещения вправо – наоборот. Настраиваем ограничитель высокой передачи так:
1) выставьте самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади;
2) ослабьте тросик переключения, раскрутив удерживающий его болт переключателе. Можно по максимуму вкрутить регулировки натяжения троса на переключателе и на манетке;
3) убедитесь, чтобы оба ролика лежали в одной плоскости с самой маленькой звездочкой;
4) по окончании настройки необходимо натянуть трос и зажать его на переключателе.

После установки тросика необходимо перейти к настройке малых передач. Переведите цепь на заднюю звезду наибольшего диаметра. Далее проверьте положение роликов под большой звездой. Болт, отвечающий за положение роликов находится под литерой «L». Отрегулируйте цепь, если переключатель скоростей обладает возможностью настройки уровня ее натяжения. Каждый велосипедист подбирает под себя оптимальные настройки – желательно запомнить их, чтобы обеспечить комфортное использование велосипеда.

Настройка натяжения
В современных моделях есть два подпружиненных рычажка. Нижний поднимает рамку переключателя наверх, при позиции на маленьких звёздах. Верхний обеспечивает движение рамки назад к большой звезде. Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для корректного переключения передач.

Установив цепь на самую нижнюю передачу, при ослаблении винта, направляющий ролик поднимается, приближаясь к звезде, уменьшая угол наклона цепи – так улучшается качество переключения. Ролик не должен задевать за звездочку, а зазор должен составлять примерно 5 мм. Такую процедуру желательно проделывать при замене кассеты или при изменении длины цепи.

Как правильно переключать скорости
После настройки заднего переключателя, необходимо убедиться в правильности переключения скоростей. Бездумное «щёлканье» манеткой не самое удачное решение для проверки работоспособности переключателя. Ключевое правило – переключение передач осуществляется в движении велосипеда. Перед переключением скорости желательно поменьше давить на педали. Переключайте передачи последовательно. Если вы хотите подняться на гору в движении, переключите передачу на более легкую до начала непосредственного подъема. Для спуска с возвышенности актуально это же правило, но только переключиться нужно на передачу, при которой крутить педали сложнее.

Комбинации правильных сочетаний звёзд для разной езды
Опытные велосипедисты подбирают оптимальные сочетания звёзд для комфортной езды к своей модели велосипеда. Наиболее популярным сочетанием можно назвать:
• для городской езды и асфальтированного дорожного полотна за городом — большая передняя и между 4-й и 8-й задними звездами;
• для путешествия по пересеченной местности или для быстрой езды на трассе — сочетание большой передней звезды с ведомыми (с 3-й и по 6-ю);
• при подъёме в гору — сочетание малой ведущей звезды с ведомыми (с 1-й по 3-ю).

Слишком большой перекос цепи сокращает срок ее службы. Как только появится внезапный посторонний звук при движении, сразу остановитесь и проверьте переключатель на неисправности.

Уход за тросиками и рубашками
Иногда достаточно следить за чистотой рубашек и тросов, регулярно смазывать их жидким маслом. После этого намного легче настроить задний переключатель скоростей велосипеда. Переключатели различных линеек и производителей служат разные сроки – все зависит от ценового диапазона. Но даже износостойкость дешевых переключателей можно продлить благодаря бережному обращению и уходу.

Рубашка на тросе нужна для защиты от грязи. Если вы обнаружили порванный тросик с расплетенными нитями, тогда поспешите заменить его на новый.
В случае коррозии троса и постоянного заклинивания в рубашке, лучше обработать его графитной смазкой. Тогда регулировка заднего переключателя будет продвигаться быстрее, а переключение скоростей останется столь же плавным, как раньше. Поврежденные рубашки следует заменить.

Диагностика проблемы с петухом
В случае, если перебрасывание цепи задним переключателем проходит со сбоями – есть повод проверить «петух» на исправность. Задний переключатель часто страдает от поломок. На нем лежит огромный груз. Часто от сильного удара в бревно и бордюр «петух» гнется или лопается. Поэтому следите за тем, чтобы два ролика натяжителя были строго вертикально по отношению друг к другу.

Диссонанс геометрических параллелей роликов означает поломку. Цепь, проходя по роликам, должна быть строго вертикальной – без перекосов. Не стоит ровнять его в поле, лесу, снежных горах. Пытаясь выпрямить его вручную, вы только согнете рамку переключателя. Специалисты не рекомендуют вам выпрямлять изогнутый «петух», потянув за переключатель. Его рамка очень хрупкая. Сначала погнется она, затем испортится крепеж – это только усугубит ситуацию с ремонтом. Лучше полностью снять петух, разложить его на ровной плоскости и воспользоваться инструментами в попытках выпрямить.

Следуя нашей инструкции, вы сможете самостоятельно закрепить теоретические знания о велосипеде на практике. Никто, кроме вас, на самом деле не сможет наладить его работу: только вы знаете все его плюсы и минусы.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Ограничение низких передач (большая звезда (L ))

Если слабо затянуть ограничительный винт низких передач тогда цепь может соскочить с большой звезды и застрять между ней и спицами, при движении велосипеда, это может привести к блокированию колеса и падению, к поломке спиц и цепи. А если затянуть ограничительный винт слишком сильно, это приведет к тому, что цепь не будет переключаться на большую звездочку.

Для настройки этого крайнего положения, переведите цепь в положение низкой передачи (маленькая звезда спереди, большая сзади), выкрутите регулировочный винт «L», чтобы он не ограничивал переключатель передач.

Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с большой звездочкой. Для этого закручивайте ограничительный винт «L » по часовой стрелке до нужного положения.

Закручивание ограничительного винта перемещает переключатель в сторону маленьких звездочек, а откручивание против часовой стрелки двигает его в сторону спиц.

Если переключатель скоростей настроен правильно, то во время его эксплуатации придется лишь незначительно его подстраивать, из-за растяжения или замены тросика.

Настройка производится регулировочным барабаном, находящимся на манетке, на самом переключателе скоростей (у ) или на верхней части нижней трубы рамы, возле упора рубашки (у шоссейных велосипедов) троса на некоторых переключателях могут быть два барабана. Регулировку можно производить любым регулировочным барабаном, нет никакой разницы какой использовать.

Перед настройкой, переключите манетку на самую высокую передачу (маленькая звезда), убедитесь что рычаг переключения находится в своем крайнем положении.

Далее переключаем манетку на следующую скорость, и вращаем педали вперед. Цепь должна перейти на следующую звездочку . Если цепь не перешла , значит тросик плохо натянут, поверните регулировочный барабан против часовой стрелки и тросик натянется. Поворачивайте барабан на пол оборота и пробуйте опять переключать скорость. Будьте внимательны, если слишком сильно перетянуть барабан может сместиться вся цепочка переключения, в итоге передачи будут переключаться нормально, но в крайних положениях будут сбои. Поэтому в первую очередь настройте первые два шага переключения.

Принципы тонкой настройки переключателя скоростей

Чтобы настроить переключение на большие звездочки надо натягивать тросик;

Если цепь переходит на большую звездочку с замедлением, значит тросик слабо натянут — поворачиваем регулировочный барабан против часовой стрелки.

Чтобы настроить переключение на маленькие звездочки надо ослабить тросик;

Если цепь переходит на маленькую звездочку с замедлением, значит тросик слабо ослаблен — поворачиваем регулировочный барабан по часовой стрелке.

Если переключение задних передач на одной передней звезде происходит нормально, а на другой плохо, скорее всего погнут петух.

Винт регулировки натяжения («B-tension»)

В современных переключателях есть два рычага. Первый («A-pivot») располагается ниже и обеспечивает подъем рамки переключателя скоростей наверх, к маленькой звездочке. Второй («B-pivot») обеспечивает движение рамки переключателя в обратном направлении, к большой звездочке. Натяжение пружин у этих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения четкого переключения скоростей.

На большинстве задних переключателей скоростей есть специальный винт (терминология Shimano «B-tension adjuster»), позволяющий настроить натяжение пружины рычага «B». В следствии регулировки этого винта, происходит настройка высоты направляющего ролика (угол наклона цепи от этого ролика к звездочке).

Для настройки, переведите цепь на большую звездочку сзади. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелки, ролик поднимается вверх (ближе к звездочке). При этом натяжение цепи увеличивается, а четкость переключения скоростей увеличивается. Будьте внимательны, ролик не должен задевать звезду, оставьте зазор в 5 мм.

Задние переключатели скоростей Campagnolo

Начиная с 2001 года у всех моделей переключателей компании Campagnolo есть возможность настройки натяжения пружины рычага «A» — «A-tension adjustment». По сути эта настройка является прямой противоположностью вышеуказанной «B-tension adjustment»: ослабляя пружину рычага «A» достигается тот же результат, что при затягивании пружины рычага «B».

Прежде чем переходить к настройке переключателя скоростей, следует понять его место во всём механизме привода и общие настройки, ведь, кроме настройки, переключатель должен быть корректно установлен, к нему должна подходить корректная система переключения, и цепь должна подходить под звёзды. Далеко не всегда проблемы с системой переключения вызваны неверной настройкой, но с плохой установкой или ошибочным подбором комбинации элементов. Кроме того, по ошибке на велосипед могут поставить не подходящие друг другу элементы.

Подготовка к работе

Инструменты

Переключатели скоростей – одни из самых сложных по устройству, но достаточно ненагруженных в плане инструментария элементов велосипеда. Для того чтобы всё настроить, понадобится всего несколько вещей:

отвёртка;
пассатижи;
ключ на 9 или набор шестигранников (в зависимости от производителя);
сменные тросики и рубашки (если понадобится замена).

Подводка

Первый шаг – проверка подводки:

Проверка тросика (он должен быть правильно закрыт рубашкой, легко тянуться и реагировать на работу манеток).
Проверка рубашек (на поверхности как тросика, так и рубашек не должно быть серьёзных повреждений или явных загибов, так как они приведут в итоге к блокированию переключения тем или иным способом).
Подключение (тросик должен быть заведён и зажат в приёмнике без торчащих заусенцев и провисающих мест).

Регулировочный винт на манетке

Второй шаг – установка и закрепления переключателей. Это необходимо, если переключатель настраивается после того, как его пришлось ремонтировать или поменять.
Третий шаг – продевание цепи. Перед закреплением переключателей (цепь должна быть продета в них) или, наоборот, после закрепления (цепь замыкается уже на установленных устройствах).

Проверяем все подводки и закрепления, после чего приступаем к настройке.

Передний переключатель

Передний переключатель обычно имеет больший ход и требует меньше настройки, потому обычно начинают с него. Кроме того, перенастройка здесь требует меньше точности и её проще проводить повторно, уже после заднего.

Винты настройки и закрепление тросика на переднем переключателе

Регулировка высоты

Самое первое, что потребуется проверить на передней рамке – его высоту. При установке часто случаются неточности, когда переключатель слишком далеко от звёзд, либо когда он их задевает. Механизмы несовершенны, и цель регулировки высоты – правильно настроить рамку (примерно на 2-3 миллиметра выше большой звезды). После установки – проверить расстояние, провернув систему со вдетой цепью.

Регулировка угла

Вторая проблема уже и установки, и настройки. Всё устройство должно быть параллельно звёздам общей оси рамы. Это определяется специальными устройствами или проверкой параллельности на глаз: просто подносим велосипед к линии взгляда так, чтобы один из краёв колеса, втулки или иного ориентира оказывался на одной линии и становился «невидимым», и проверяем, не расходится ли наша цепь или рамка.

При серьёзных отклонениях работаем с установкой переключателя, возможно, придётся даже снять устройство, при небольших – со специальными винтами настройки, если таковые есть на нашей модели.

Задний переключатель

Первичные проверки заднего велосипедного переключателя скоростей начинаются с его механизма. Будучи более сложным, чем передний, он может скрывать в себе больше проблем, чем можно исправить с помощью настройки:

Петух – особое крепление, и, будучи обыкновенно отдельной от рамы частью, петух повреждается при падениях и даже серьёзных нагрузках, поэтому проверить его параллельность раме и вообще целостность очень важно.
Возвратная пружина – её дефекты часто воспринимаются как проблемы с рубашкой тросика, так как выглядят одинаково: переключение на ослаблении тросика становится проблемным. Пружины обычно меняют уже вместе со всем устройством.
Подвод тросика – вторичная проверка, на многих переключателях, особенно бюджетных Shimano, тросик заводится в задний переключатель сзади, создавая своеобразную «петлю». Именно на ней обычно появляются повреждения, так как эту точку легко повредить при падении или езде по траве.

Винты настройки и закрепление тросика на заднем переключателе

Ограничители

Собственно, это то, что обычно и называют «регулировкой переключателя» ¬– это работа с High и Low ограничителями. Суть в том, чтобы не дать цепи спадать со звёздочек в крайних положениях. Делается эта настройка одновременно и на передних, и на задних звёздах при (в идеале) отключенном тросике. Т.е. сначала производится регулировка, а только потом под винт заводится тросик и прижимается. Это увеличивает точность и исключает эффект натяжения, который может помешать при работе.

Что нужно знать? На каждом переключателе есть два винта регулировки, обычно помеченных двумя буквами:

H – high или hard – «высокий», положение цепи на самой большой звезде спереди и самой маленькой сзади;
L – low или light – «низкий», положение на самой маленькой цепи спереди и самой большой – сзади.

Проверка параллельности цепи в low положении

Цель регулировки – выставив цепь на соответствующих звёздах, вращать отвёрткой соответствующие болты до тех пор, пока цепь не будет параллельна рамкам и, соответственно, при корректной установке самого механизма, параллельной плоскости колеса и звёздам. Дополнительные условия:

Цепь не должна слетать при переключении на крайнюю звезду.
Рамка или цепь не должны задевать ось и раму.
Цепь не должна «скрести» о переключатель скоростей.

После настройки весь механизм следует собрать и проверить на предмет корректной работы. Все переходы должны быть понятными, чтобы цепь не провисала и не задевала раму или рамки. Недостатки, выявленные в этом «тест-драйве» требуют серьёзного подхода, потому как могут говорить не только о некорректной настройке, но и о других проблемах в байке, и лучше починить его сразу, а не ожидать серьёзных повреждений.

Схема регулировки

На планетарных втулках

Переключение передач в планетарных втулках полностью отличается от обычного описанного механизма, но тоже требует периодической настройки. За изменение передач на планетарках отвечает «толкатель» –небольшой элемент, напоминающий цепь, соединяющий механизм переключения внутри втулки с тросиком.

Для того чтобы хорошо всё отрегулировать, необходимо найти шлиц на толкателе (точка соединения жесткой и подвижной части устройства) и на предпоследней скорости выровнять его с осью колеса (для этого обычно предусмотрены специальные смотровые окошки). Шаги настройки таковы:

Выставляем предпоследнюю скорость: 2 для трёхскоростной втулки, 3 для четырёхскоростной.
Снимаем пыльник или иную защиту точки подключения тросика к толкателю.
Освобождаем толкатель и находим необходимую точку, отслеживая через смотровое окошко совпадение шлица и оси колеса.
Подтягиваем тросик с помощью винта, выравнивая толкатель.
Закрываем защиту.

Иную настройку переключения для планетарной втулки самостоятельно сделать затруднительно. Понадобится полностью разобрать весь механизмах, что в домашних условиях достаточно проблемно.

Подвод тросика в планетарную втулку

Заключение

Настройка переключателя скоростей только выглядит сложной, но может быть проведена самостоятельно. Новичков этот процесс отпугивает, и вполне обоснованно, сложностью всего комплекса работ. Ведь при настройке может быть выявлен недостаток, связанный и с рамой, и со звёздами, и с системой, и со втулками.

В целом, операция по регулированию – одна из самых зависимых от корректности сборки и настройки практически всего байка. Она требует к себе серьёзного внимания. Несмотря на все сложности, настройку необходимо проводить постоянно и не забывать о ней, ведь качество катания в первую очередь зависит от приводного механизма, да и ремонт будет требоваться намного реже.

Велосипед ездит только благодаря силе мышц человека. Именно поэтому любое изменение рельефа сразу чувствуется. На нем нет мотора, которому все равно — ехать на горку, прямо или вниз. У горных велосипедов, шоссейников, гибридов и т. д. есть одна общая черта — они все имеют переключатели на велосипед на руль. Именно они помогают велосипедисту подстроиться под любые изменение рельефа, что значительно лучше сказывается на комфорте и ощущениях человека.

Что такое переключатели скоростей?

Можно вспомнить старые советские велосипеды. Их владельцы тогда и не слышали о тскоростных моделях. Одна большая звездочка спереди и одна маленькая сзади. Все очень просто. Такой тип байков называется сингл-спид, но речь сейчас далеко не о нем. Это уже потом позже появятся первые скоростные велосипеды, оснащенные целыми кассетами или трещотками, состоящими из нескольких звездочек. Для переключения звезд между собой и был придуман механизм. Их на велосипеде два: передний переключатель скоростей на руле и задний. Переключая передачи, можно выбрать самый оптимальный режим, с которым будет удобно.

Какими бывают переключатели велосипеда

Многие не знают, но переключатели скоростей бывают разными. Каждый тип по-своему особенный, имеет свои как положительные стороны, так и отрицательные. Существует всего три типа переключателей скоростей: внешний, внутренний и комбинированный.

Внешний тип переключателей скоростей

Самые распространенные переключатели — это внешние. Работают они по очень простому принципу. Через металлическую рамку проходит цепь. Когда нужно переключиться с одной звездочки на другую, рамка сдвигается в нужную сторону. Она тем самым перемещает цепь на следующий уровень. Так и происходит процесс переключения. Настройка переднего переключателя велосипеда такого типа будет самой легкой, так как конструкция механизма очень проста.

Крепится такой передний переключатель с помощью хомутов. Они тоже отличаются между собой по диаметру подседельного штыря. Также иногда используются пластины крепления к каретке. Они в основном устанавливаются на нестандартные рамы.

Данный тип имеет свои плюсы и недостатки. К положительным моментам можно отнести то, что они имеют малый вес, что является несомненным плюсом. Также если использовать качественные смазки, можно свести действие силы трения к минимуму. Простота конструкции делает ее пригодной к ремонту и дешевой, что и является компонентом популярности. Из минусов можно выделить то, что трансмиссия очень подвержена воздействию природных условий. Налипшая грязь и пыль значительно сокращают срок эксплуатации. Чтобы увеличить ресурс цепи, нужно постоянно обслуживать трансмиссию: чистить от грязи, смазывать и заменять звенья.

Внутренний тип переключателей

Данный тип переключателей еще называют планетарной втулкой. Велосипеды с таким видом переключения скоростей имеют всего одну звездочку спереди и одну сзади. Весь фокус во втулке заднего колеса. Именно там находится целый ряд зубчатых колес, которые комбинируются между собой. Таким образом меняется скорость велосипеда.

Один из самых главных плюсов такого типа переключателей скоростей — это безразличие к погодным и дорожным условиям. Вследствие того что весь механизм защищен корпусом, грязь, вода и пыль туда не попадают. Поэтому планетарные втулки долговечны и очень надежны. Также из незначительных можно вывести то, что такой тип переключателей скоростей можно задействовать даже в неподвижном состоянии. Скорость переключится вне зависимости от того, двигается велосипед или нет.

Минус данного механизма в том, что он очень тяжелый в сравнении со своим предшественником. Также планетарки довольно-таки дорогие. КПД у него, кстати, ниже чем у обычного переключателя. Это обусловливается большим трением между различными деталями. Еще нужно отметить, что ремонтировать во время поездки такую поломку невозможно. Нужно обращаться в веломастерскую.

Комбинированный тип переключателей

Комбинированные переключатели — это что-то среднее между внешними и внутренними. Данный тип не получил широкого распространения из-за того, что он обладает всеми отрицательными сторонами предыдущих устройств. Комбинированные переключатели в основном используются только для городских велосипедов.

Когда нужно настраивать передний переключатель?

Если есть опыт, то ремонт велосипеда своими руками — это не такая уж и сложная штука. Иногда бывает, что переключатели перестают перебрасывать цепь на другие звезды или переключатель нужно дотягивать, чтобы изменить скорость. Вот тогда уже нужна настройка переднего переключателя велосипеда. Данная поломка не является серьезной или сложной, поэтому ее можно исправить легко самому. Настройка вообще может проводиться даже в поле. Также можно четко понять, когда нужен ремонт велосипеда своими руками, по звуку. Если вдруг стало слышно, что цепь начала задевать за металлическую рамку, то это еще один верный признак, что у велосипеда сбились настройки переключателя.

Бренды передних переключателей

Самый распространенный переключатель скоростей на велосипед — Shimano. На многие велосипеды устанавливают оборудование от «Шимано», но это не означает, что других фирм тоже нет. Есть также «Микро Шифт», «Асер» и подобные. Есть также множество неизвестных фирм. Переключатель скоростей на велосипед Shimano хоть и распространенный и более популярный, но не стоит только из-за этого его выбирать. У каждой фирмы есть товары разного качества и ценовой категории. На многие дешевые велосипеды иногда ставят соответствующую по цене продукцию от «Шимано», а потом не очень разбирающимся людям говорят, что оборудование отменное.

Регулировка переднего переключателя велосипеда

Переходим к главному вопросу. Настройка переднего переключателя велосипеда не такая уж и сложная. Главное в этом деле — начать и приобрести какой-то опыт. Для начала нужно установить самую маленькую передачу. Этого можно добиться, когда и спереди, и сзади цепь находится на первых (ближних) к раме звездочках. Если приглядеться, то рядом с рамкой есть два винта с маркировкой «Н» и » L». Именно они и нужны для этого дела.

Первый шаг — отпускание тросика переключателя. Это можно сделать с помощью шестигранника, отвертки или ключа. На велосипедах они отличаются между собой: у одного откручивается шестигранником, а у другого ключом или отверткой. После этого можно уже приступать к непосредственной настройке переднего переключателя велосипеда. Изменяя положение винта «Л», нужно добиться такого варианта, чтобы цепь была прямо посередине рамки или чтобы образовался зазор два-три миллиметра. Когда зазор будет выставлен, нужно затянуть обратно регулировочный тросик. Для этого его нужно как можно сильнее потянуть на себя и прикрутить обратно, тем самым его зафиксировав.

Следующий шаг — перекидка на самую максимальную скорость. Это когда и спереди, и сзади цепь стоит на самой дальней от рамы звездочке. Для этой настройки нам уже понадобится винт с маркировкой «Н». Его тоже нужно крутить, пока от цепи до рамки не образуется зазор хотя бы один миллиметр. После настройки также бывает, что цепь иногда с трудом залазит или слазит со звездочек. Для того чтобы убрать такие неточности, нужно попробовать покрутить «барашек». Он находится прямо на состыковке самого переключателя и резинового рукава. Этот маленький регулировщик поможет сгладить все неточности при настройке.

Переключатель скоростей на велосипед на руле: ремонт

Сам передний переключатель не ремонтируют. Да и толку нет, потому что новый стоит совсем недорого. Самый легкий выход из этого положения — просто заменить сам механизм. Начинается все по той же схеме — скинуть цепь на самые маленькие звездочки. Затем нужно снять саму цепь. После этого ослабляется регулировочный тросик. Сам механизм переднего переключения держится хомутом, который зажат винтом. Открутив этот винт, можно снять уже переключатель. Иногда нужно его немного подергать, так как за многие годы детали могут «прикипеть».

Новый переключатель устанавливается в обратном порядке: установка, тросик, регулировка. Кстати, выравнивая по высоте передний переключатель, нужно знать, что расстояние от рамки до самой большой звезды должно быть примерно три миллиметра. Дальше нужно расположить перекидку в плоскости звезд. Для этого следует просто посмотреть сверху и рукой выставить механизм так, чтобы он шёл параллельно со звездочками. После всего этого нужна настройка переднего переключателя велосипеда, потому что после замены сбиваются все прежние регулировки.

С течением времени у каждого велосипедиста возникает необходимость замены переднего переключателя скоростей. Это может быть по нескольким причинам: переключатель вышел из строя, стал плохо работать (образовались люфты), или же просто собрались поменять перекидку на более хорошую. И после того как вы решились купить новый, возникает закономерный вопрос: как правильны выбрать передний переключатель скоростей велосипеда, на какие параметры следует обращать внимание, и какой из них лучше. В этой статье мы рассмотрим основные характеристики передних переключателей, их конструкцию и принцип действия.

Передний переключатель велосипеда состоит из нескольких деталей: хомут, для крепления перекидки на раму, параллелограмм с пружинами, регулировки крайних положений L и H , болта-фиксатора тросика и направляющей рамки.

Передний переключатель скоростей велосипеда работает по следующему принципу: при переключении скоростного режима на манетке, происходит натяжение или ослабление троса (в зависимости от того, увеличиваете вы скорость или уменьшаете). Трос приводит в движение параллелограмм, на котором закреплена направляющая рамка. Она давит на цепь внешней или внутренней стороной (зависит от того на какую скорость вы переключаете) и сталкивает цепь на нужную вам звезду. Если вы уменьшаете скорость, то уменьшается натяжение троса, и рамка под воздействием пружины смещается в сторону рамы, сталкивая цепь на меньшую звезду. В случае увеличения передачи, трос натягивается, и рамка, смещаясь от рамы, давит на цепь, которая, цепляясь за специальные штыри и выступы, (расположены на внутренней стороне 2 и 3 звезд) перескакивает на более крупную звезду системы.

Как работает переключатель можно посмотреть на данном видео.

Как вы могли заметить, конструкция и принцип действия передней перекидки не слишком уж сложны. Все основывается на банальной грубой силе. Но не каждый переключатель подойдет к определенному велосипеду. Далее мы рассмотрим, чем отличаются передние переключатели скоростей велосипеда.

Выбираем передний переключатель по параметрам

Перед тем как купить передний переключатель для велосипеда следует определиться с параметрами и выбрать тот, который на 100% подойдет к вашему байку. Таких параметров несколько.

Способ крепления переключателя

На данный момент существует три способа крепления переднего переключателя: при помощи хомута на трубу рамы, установка на специальную площадку («Braze-on») или на каретку велосипеда («E-type»). Последние два типа встречаются очень редко и являются стандартами.

Крепление переключателя хомутом к раме имеет 3 стандарта (зависит от толщины трубы рамы велосипеда): 28.6, 31.8, 34.9 мм. Некоторые переключатели имеют в комплекте специальные прокладки, которые могут вставляться внутрь хомута, тем самым давая возможность устанавливать переключатель на рамы с меньшим диаметром подседельной трубы. Плюс ко всему бывают модели передних переключателей с верхним и нижним хомутом.

Направление подвода тросика

На велосипедах встречается несколько способов проводки троса от руля к переключателю скоростей. Обычно их два: по нижней трубе треугольника, под кареткой, или же по верхней трубе рамы.

Соответственно переключатели бывают с нижней тягой, верхней тягой и универсальные. Большинство переключателей в данный момент на рынке с универсальной тягой, но все же перед покупкой данный параметр следует уточнить.

Параметры системы звезд

Выбор переднего переключателя не заканчивается подбором по способу крепления и направлению подачи троса. Передние перекидки разрабатываются под определенные параметры системы передних звезд, о которых мы поговорим ниже.

Советуем вам, определившись с моделью переключателя, найти в интернете на него инструкцию и сверить все пункту перед покупкой. Ниже мы приведем, в качестве примера, небольшой скрин из спецификации к переднему переключателю.

Использование систем переключения одного производителя

На сегодняшний день самыми крупными и распространёнными производителями передних переключателей для велосипеда являются две фирмы: Shimano и SRAM. Поэтому возникает вопрос можно ли использовать, например, манетку от Shimano , а переключатель от SRAM или наоборот. Ответ – лучше не стоит. Это связанно с тем, что системы от шимано и срам при переключении передач смещают тросик на разное расстояние. Например, у переключателей Shimano за одно переключение тросик смещается приблизительно на 5 мм, а у SRAM – на 2,5 мм. Если используете переключатели от шимано, то и манетки стоит выбрать от данного производителя.

Какой передний переключатель скоростей лучше

Как говорилось ранее, самыми популярными переключателями передач являются продукты от Shimano и SRAM . По сети и на форумах постоянно пылают споры, у какой же фирмы переключатели скоростей лучше. Ответ прост: и те и другие одинаково хороши, с учетом, что они одного уровня. Чем выше уровень, тем более четко будет работать переключатель при загрязнении и под нагрузкой. Картинки с таблицами, в которых проиллюстрировано разделение переключателей по уровням представим ниже.

Здесь, как говорится, принцип простой: выбирайте максимально высокий уровень переднего переключателя, который вы сможете потянуть по бюджету. Хотя, если вы не собираетесь участвовать в соревнованиях, то Shimano Alivio или Acera (или переключатель от SRAM того же уровня) будет вполне достаточно. Они не сильно дорогие и в тоже время достаточно надежные.

Разница систем переключения передач заключается в другом. Компания Shimano для своего оборудования в большинстве своем использует триггерные двухрычажные манетки (rapidfire), хотя есть и исключение в виде серии Tourney, а SRAM предпочитает тип вращающейся ручки (grip shift). У каждого велосипедиста есть свои предпочтения, так что стоит на это обратить внимание.

После того как вы выбрали и купили нужную вам модель следует скоростей, что вы можете сделать перейдя по ссылке.

Заключение

Выбор переднего переключателя скоростей велосипеда очень важное мероприятие, так как от его правильности зависит простота настройки, четкость переключения, и комфорт при езде. Поэтому прочитав данную статью можно сделать несколько выводов: выбирать манетки и перекидку одного производителя, перед покупкой ознакомиться с инструкцией к переключателю и сравнить все параметры, подобрать лучший переключатель, который потянет ваш бюджет.

Велосипед, особенно скоростной, это сложное техническое устройство, для настройки которого требуется определенный навык и опыт. У большинства новичков, недавно купивших новый велосипед, возникает масса вопросов по его настройке. Несмотря на то, что почти все новые велосипеды уже подготовлены к использованию, достаточно быстро наступает момент, когда требуется настройка переключателей скоростей велосипеда. Данный факт вызывает массу вопросов у начинающих велосипедистов.

Разобраться в правильной настройке передач велосипеда самостоятельно практически невозможно. Часто бывает так, что из-за небольшой неточности в переключении велосипедист без должного опыта, пытаясь самостоятельно разобраться, приводит переключатели в такое состояние, что они становятся полностью разрегулированны, а иногда и вовсе повреждает их. При настройке скоростей велосипеда очень важно знать, что именно необходимо делать. В нашем материале Вы найдете полезные инструкции по регулировке скоростей велосипеда, как переднего, так и заднего.

Терминология

Для качественной настройки скоростей необходимо хотя бы поверхностно знать о том, какие детали участвуют в процессе переключения передач. Еще лучше подробно изучить их устройство. Переключение скоростей управляется при помощи , которые расположены на . Манетки передают усилие, через систему на переключатели, которые располагаются на передних звездах и задних звездах велосипеда. Переключатели скоростей осуществляют перемещение цепи по звездам разного размера, что позволяет изменять передаточные числа и оптимизировать усилие на педали в различных дорожных условиях.

Задний переключатель скоростей велосипеда

У заднего переключателя скоростей есть две основных задачи — перекидка цепи по задним звездам и натяжение цепи. Современный вид заднего переключателя скоростей был изобретен в 1950 году известным итальянским велосипедистом Туллио Кампаньоло.

Также читайте статью о настройке заднего переключателя.

Материалы

Сталь применяют при изготовлении задних переключателей самого низкого уровня. Такие переключатели обычно самые дешевые, но и самые недолговечные.
Алюминиевые сплавы применяются в задних переключателях среднего уровня. Некоторые детали у таких переключателей могут изготовляться из стали (регулировочные болты, возвратная пружина, одна из щечек рамки).
Самые прочные и дорогие переключатели имеют титановую пружину и рамку из углепластика.

Ролики

Различия задних переключателей скоростей велосипеда

Длина рамки заднего переключателя скоростей

короткая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велосипеды), шоссейные велосипеды с двойной системой;
средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велосипеды с тройной системой (или с двойной системой и горной кассетой);
длинная рамка: MTB с тройной системой (а также 2х10 с кассетами типа 11-36) и остальные варианты.

Направление действия пружины

Передаточное отношение привода переключателя скоростей

Подвод тросика к заднему переключателю скоростей

традиционная подводка тросика — тросик соединяется с переключателем сзади, при этом описывает петлю вокруг дропаута (кронштейн на раме для крепления колес).

прямая подводка тросика — тросик подсоединен к переключателю сверху. При этом тросик проложен по кратчайшему пути.

Технология Shadow

Как поставить задний переключатель на велосипед

Я ленив. Я цепь не снимаю. Мне она вовсе не мешает. Наоборот, помогает. Показывает и подсказывает, куда крутить.

Что и как надо делать, по моему скромному разумению. Для начала, убедиться, что ничего нигде не заедает и елозит легко — иначе можно долго и бездарно трахаться. Как проверить (и обеспечить простыми средствами) — отдельная тема. Затем убедиться, что нет больших люфтов самого переклюка и верхнего ролика(!). Иначе можно долго.

Дальше можно в разных вариациях, у меня нет жесткой методики. Последовательность действий на самом деле по фигу. Надо понимать принцип, что там происходит. Куды чего ЕЗДИТ. Тогда никаких проблем.

Пресловутые настройки L и H. Это всего лишь тупые ограничители ходы лапы. Их задача — не допустить спрыгивания цепи с кассеты наружу. И все. На четкость переключения никакого влияния не имеют — разве что криво настроить, зажать — тогда будут мешать на крайних звездах.

Их можно настраивать сначала, их можно настраивать потом, а можно вообще не настраивать. Если у тебя более-менее качественная манетка, она сама не пустит. Лучше настроить, конечно, это просто.

По традиции — сначала рассказываю ПРО БОЛТИКИ ?

1. Исходное положение: цепь на самой маленькой звезде. Отпускаем тросик полностью (расслабляем винт/гайку, чем он там у тебя зажат). Смотрим на ролик переклюка — он тащит цепь наружу, вправо. Если это не так, вывинчиваем болтик (я забыл, какая буква, да и не знал никогда, ибо похъ. Который наружу не пускает. Смотри глазами, трогай руками. Педали при этом не крутить!)
Зашевелилось? Наружу поехало? Отлично. Открути слишком сильно (увидишь, как цепь пытается наружу). Подкрути болтик обратно, чтоб остановить. Чтоб не лезло наружу. Видишь, как вращение отверткой задвигает цепь внутрь, к раме? Не переборщи. Не задави слишком внутрь. Это все.

2. Аналогичное деяние по настройке второго ограничителя. Я ленив, и выжимать переклюк до упора мне влома. Зажимаем тросик в переклюке, несильно, без фанатизма, тут Котовский прав. (Не сказал, правда, почему — объясняю — чтобы не размочалить, преставлять потом трудно. А ведь придется.)
Переключаемся на первую звезду (первая — ВСЕГДА считается от рамы). На самую большую. Откручиваем слегонца второй болтик-ограничитель. Чтобы задвинуть переклюк еще более к раме, можно давить на переклюк (лень, неудобно), а можно оттягивать тросик, как тетиву. Так проще. Смотрим, как оно лезет ЗА первую звезду, и болтиком накручиваем, чтобы не лезло. Наличие цепи очень наглядно показывает, куда чего. Увидеть поползновения. И как не пускает болтик.
(и зачем вы цепь снимаете? отличный визуальный индикатор положения переклюка)

Затем (или до) (или на самом деле) (единственно важно) надо настроить тросик, чтобы он тянул, СКОЛЬКО НАДО.

Тросик мы уже зажали (зафиксировали), когда переклюк был на последней звезде (самой маленькой). Главное начинается отсюда.

Вращаем педали, щелкаем манеткой. Щелкаем так, чтобы переклюк двигался В СТОРОНУ РАМЫ. Смотрим внимательно на цепь. Выше… выше… опа! Не хочет выше?

Значит тросик НЕДОСТАТОЧНО НАТЯНУТ, и его нужно немного подтянуть. Делается это ДВУМЯ ЭТАПАМИ.
Грубо: отпустил болтик, подтянул тросик, зажал болтик.
Точно: крутим крутилочку на конце тросика. Она либо на самом переключателе, либо на манетке. Этой крутилочкой будем настраивать и на окончательном этапе.
Важно понять: сначала закрути крутилочку полностью, потом подтягивай тросик рукою, потом зажимай гайкою. Тогда будет у тебя ЗАПАС по тонкой регулировке.

Затем щелкаем манеткой в обратную сторону. Тут проще. Если только совсем уж перетянул на предыдущем, тогда спрыгивать цепь будет плохо. Тогда нужно немного тросик расслабить. Но обычно никаких проблем (руки прямые?)

Главный и окончательный этап. Садимся и едем. Щелкаем переклюком, проходим весь диапазон от самой маленькой до самой большой, и обратно. Туда-сюда. Туда-сюда. Не один раз. Смотрим, как оно переключается. Принцип феерически прост.

Если плохо лезет на большую звезду — тросик подтянуть!
Если плохо спрыгивает на маленькую звезду — тросик ослабить!
Делать это (пробовать) по чуть-чуть!
На полшишечки! Не спеша.
Полшишечки — это вращение регулировочного винта на четверть оборота. Обычно он так фиксируется, вы поймете на пальцах.

Тросик подтянуть — это ВЫВИНТИТЬ болтик. Болтик при вывинчивании отодвигает рубашку (оболочку тросика) от точки зажима. Это все равно, что точку зажима оттянуть от рубашки. Эот все равно, что натянуть тросик. Понятно?

Тросик отпустить — это ЗАВИНТИТЬ регулировочный болтик внутрь. Неважно, где он установлен, на манетке или на переклюке.

Делай три, или как добиться золотой середины.

Совсем просто. От найденного удовлетворительного положения (все работает) начинаем потихонечку, на пол-шишечки крутить в одну сторону. До тех пор, пока не начнет слегка барахлить. Считаем полушишечки. Записываем. Возвращаем в исходное состояние (строго на столько же). Затем крутим в другую сторону. Пока не начнет слегка барахлить. Считаем полушишечки.

А потом… М-м-м. Потом вычисляем среднее арифметическое и отщелкиваем из крайнего положения туда. И там нас ждет самая-самая серединка, самая правильная настройка.
ыф

Со временем настройка может немного сползти — это бывает, когда поменял тросик. Ну ты понял, куда крутить, да?
Это пара сотен километров, или типа того.
Если настройка начинает сползать в иных обстоятельствах, не кидайся настраивать, ищи причину!

Если плохо «сбрасывает» на меньшую звезду, ищи заедания в тросовой тяге.
Если плохо «поднимает» на большую, ищи люфты, в первую очередь в верхнем ролике.
Если плохо и то, и то… ты уже понял, да? ?

Конструкция и принцип действия задней перекидки

Конструкция заднего переключателя скоростей велосипеда от Shimano, SRAM или других производителей (например, SunRace) не отличается особой сложностью или высокой технологичностью. Перекидка представляет собой набор следующих узлов:

Крепление переключателя к петуху. Место с отверстием под болтовое соединение. При помощи данного узла переключатель устанавливается на велосипед (прикручивается болтом к петуху).
Упор рубашки троса переключения. В данный упор может вкручиваться регулировка натяжения, которая позволяет подтягивать или ослаблять трос. После упора, трос уходит уже без рубашки на направляющую.
Направляющая троса. Своеобразный рычаг с желобком, по которому проходит тросик до болта-фиксатора. На некоторых моделях переключателей направляющая может отсутствовать, а трос переключения сразу от упора идет на фиксирующий болт.

Принцип действия заднего переключателя скоростей достаточно прост. При изменении скоростного режима на манетке (которая расположена на руле), происходит натяжение или послабление тросика переключения передач. Так как он жестко закреплен фиксирующим болтом к подпружиненному параллелограмму, это вызывает смещение последнего в сторону большей звезды, при натяжении троса (при уменьшении скорости), и на меньшую звезду, при его послаблении (при увеличении скорости). При послаблении тросика, смещение параллелограмма обеспечивает пружина. Изменяя свое положение, он сдвигает в нужную нам сторону лапку с направляющим роликом и роликом натяжителя. Последний, отклоняясь назад под воздействием пружины, убирает провисание цепи, чем улучшает точность переключения. Направляющий ролик смещает цепь к нужной звезде, которая, цепляясь за маленькие выступы на звездочке, перескакивает на нее (это если идет переключение с меньшей звезды на большую, если наоборот, то цепь просто спрыгивает с большей звезды на меньшую).

Хотелось бы заметить, что движение параллелограмма происходит не в одной плоскости, а в нескольких, т.к. ему требуется компенсировать разный диаметр звезд задней системы (для этой же компенсации служит и натяжитель цепи).

Также следует сказать, что так работает большинство задних переключателей скоростей (кроме планетарных) независимо от производителя (Shimano, SRAM) или количества скоростей (6, 7, 8, 9, 10 и т.д. — скоростные системы)

Принцип работы заднего переключателя скоростей вы можете отчетливо пронаблюдать на видео.

Как установить задний переключатель скоростей

Установка задней перекидки велосипеда не сложная задача и если вы купили ее для замены вашего старого переключателя, то следует выполнить следующие действия:

Снять цепь с велосипеда.
Откинуть тросик заднего переключателя.
Демонтировать старую перекидку, открутив ее от петуха, и установить новый задний переключатель скоростей.
Установить цепь, правильно пропустив ее между роликами переключателя.
Настроить задний переключатель как описано ниже.

Что необходимо сделать перед настройкой заднего переключателя

Перед регулировкой и настройкой задней перекидки желательно произвести осмотр вашего переключателя на предмет неисправностей и произвести очистку и смазку некоторых компонентов трансмиссии велосипеда. Бывает, что простой очистки достаточно, чтобы переключатель снова стал работать без сбоев.

Проверить исправность переключателя и других компонентов

Инструмент для выравнивания петуха велосипеда

Очистить от грязи и отработки все компоненты трансмиссии

Очистить задний переключатель. Для этого очищаем от грязи пружину параллелограмма и ролики лапки.
Очистить, смазать и проверить на целостность тросик. Чистка и смазка тросика задней перекидки очень важный этап. Это связано с тем, что чрезмерное их загрязнение или же повреждение (ржавчина или разрыв волокон) очень существенно ухудшает переключение скоростей. Это происходит из-за того, что грязный тросик создает дополнительное трение внутри рубашки, тем самым ухудшает переключение. Выполнив очистку и смазку троса, возможно дальнейшая настройка перекидки вам не понадобится.
Очистить и смазать цепь велосипеда. Если у вас грязная и не смазанная цепь, добиться четкой работы переключателей скоростей будет сложнее.
Очистить от грязи кассету задних и передних звезд. Так как мы очистили все узлы трансмиссии велосипеда, то и про системы звезд забывать не стоит. Если мы их не почистим, то грязь со звездочек снова налипнет на цепь и ролики переключателя.

Регулировка и настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

После того как мы закончили подготовительные работы можно переходить к настройке заднего переключателя велосипеда. Для этого нам понадобится минимум инструментов и усилий.

Переключаемся на самую большую звезду спереди и на маленькую сзади. Например, для 27-скоростной системы — это 3х9.
Откручиваем болт-фиксатор троса на заднем переключателе и откидываем трос.
Закручиваем регулировки натяжения троса на перекидке и на манетке. Для этого вращаем их по часовой стрелке. Регулировку, которая находится на упоре рубашки троса переключателя, закручиваем полностью, а на манетке, полностью минус 1-1,5 оборота. Многие рекомендуют закручивать регулировки и там и там до упора, но как показала практика, для более точной подстройки лучше сделать небольшой запас.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя H. Это необходимо для предотвращения соскакивания цепи с самой маленькой звезды кассеты в сторону рамы. При данной настройке цепь должна находиться на передней самой большой и на задней самой маленькой звездах. Вращая винт регулировки крайнего положения H в нужную сторону, следует добиться соосности ролика натяжителя, направляющего ролика и самой маленькой звезды задней кассеты. Необходимо максимально точно произвести позиционирование. Если вы слишком сместите ось в сторону рамы, то есть вероятность соскока цепи, а если – в сторону колеса, то, скорее всего не сможете переключить скорость на самую маленькую звезду.
Натягиваем трос руками, вставляем его в паз под болт-фиксатор троса и, держа тросик под натяжением, закручиваем болт. Трос натягиваем исключительно руками. Не нужно тянуть тросик плоскогубцами или другими инструментами.
Настраиваем переключение передач. Для этого переключаем на манетке скорость сзади на одну меньше (например, было 3х9, стало 3х8). Вращая педали, плавно производим натяжение троса. Для этого крутим регулировку на манетке против часовой стрелки до тех пор, пока цепь не перескочит на большую звезду. После этого проверяем обратное переключение. Выставляем скорость обратно (для нашего примера – это 3х9) и проверяем работу задней перекидки. И при повышении, и при уменьшении скорости переключение должно происходит быстро, четко и без лишних шумов. Если это не так, подстройте натяжение тросика. Настроив таким способом переключение скоростей, все остальные передачи должны так же четко переключаться.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя L. Это нужно для того, чтобы избежать соскакивания цепи с самой большой задней звезды в сторону спиц. Для этого выставляем скорости 1х1 (цепь должна быть на этих звездах) и, вращая регулировочный болт L, добиваемся, чтобы ролики переключателя и самая большая звезда кассеты были на одной линии. Это так же следует выполнить с максимальной точностью. Если линия будет смещена в одну из сторон, то возможны соскок цепи с кассеты или проблемы при переключении на самую большую заднюю звезду.
Настройка натяжителя цепи. Если на скорости 1х1 при вращении педалей направляющий ролик задевает самую большую заднюю звезду, то следует вкрутить регулировочный болт натяжителя цепи, тем самым увеличив зазор между направляющим роликом и звездой кассеты. Расстояние между ними должно быть 5 мм.
После того, как вы настроили переключатель дома, следует испытать его работу при езде. Выезжаем на улицу, и проверяем переключение. В случае каких либо проблем, подстраиваем перекидку при помощи регулировки на руле. Если у вас возникают сложности при переключении с меньшей звезды на большую, следует натянуть трос (вращаем регулировку против часовой стрелки), с большей на меньшую — ослабить (вращаем регулировку по часовой стрелке).

Что делать, если не получается настроить задний переключатель скоростей велосипеда

Если вы выполнили все предыдущие пункты верно, но у вас все равно не получилось отрегулировать правильное переключение задних скоростей, то есть еще один способ настройки перекидки. Он, в основном, используется для настройки сильно изношенных задних переключателей или, если последние самого бюджетного уровня. В принципе, большинство действий повторяют вышеописанный метод, но отличия все же есть.

Снимаем цепь. Переключаемся сзади на самую маленькую звезду и откидываем тросик переключателя скоростей.
Закручиваем регулировки натяжения троса как описано выше в пункте 3.
Настраиваем крайнее положение H аналогично предыдущему методу за исключением того, что плоскость роликов смещаем в сторону от колеса (вправо, если смотреть сзади) на минимальное расстояние, буквально 1/10 мм.
Затем, не подкидывая трос, руками смещаем параллелограмм в сторону самой большой звезды кассеты и настраиваем крайнее положение L. Плоскость роликов, относительно самой большой звезды кассеты, смещаем на 1/10 мм в сторону спиц (влево).
После того как вы настроили крайние положения переключателя (low и high) устанавливаем цепь на место и выставляем на переключателях самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади.
Затем выполняем пункты 5, 6, 8 и 9 из методики настройки заднего переключателя скоростей, которая описана выше.

Второй метод помогает вам более точно выставить крайние положения переключателя скоростей велосипеда, так как вам не мешает цепь. А небольшие смещения при настройке L и H могут решить проблемы с переключением у старых перекидок, на которых наблюдаются незначительные люфты. Главное не переборщить со смещением плоскости, т.к. это может привести к соскоку цепи. Если у вас не получается настроить заднюю перекидку ни по первому ни по второму способу, то скорее всего у вас погнут петух или лапка переключателя (или перекидка вышла из строя). Что с этим делать описано на стадии подготовки. Есть вероятность, что проблема не в переключателе, а в поломке манетки, которая не позволяет четко переключать скорость.

Если вы что-то не поняли из инструкции как настроить задний переключатель, то можете посмотреть данное видео, которое наглядно покажет, что, и в какой последовательности делать.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Первый способ: починка тормозного механизма

Установите велосипед на подставку, чтобы вы могли крутить колеса во время работы

Второй способ: устранение проскальзывания цепи

Подтяните ограничивающие винты, если цепь соскальзывает с одной стороны механизма переключения скоростей

Регулировка винтов необходима, если

Причины ухудшения работы заднего переключателя:

1. Отсутствие обслуживания. Чаще всего переключатель при покупке велосипеда работает четко и без нареканий, но посоле сезона эксплуатации можно заменить ухудшение работы или даже соскакивания цепи с крайних звезд. В 70% случаев помогает настройка заднего переключателя, но иногда и это не помогает, тогда следует заменить тросик и рубашку, так как они забиваются грязью и мешают плавному ходу тросика в рубашке. Обычно ТО велосипеда делают раз в год, в которе включена настройка переключателей.

Иногда для экономии смазывают тросик солидолом или любой другой смазкой и получается на время улучшить работу, но в последствии смазка притягивает к себе пыль и работа снова ухудшается, поэтому придется проделывать такую процедуру чаше чем этого бы вам хотелось.

2. Износ самого переключателя. Все когда-нибудь ломается и переключатель на велосипеде не исключение. Чаше всего изнашиваются оси параллелограмма переключателя из-за чего образуется небольшой люфт, который не дает правильно настроить переключение.

3. Износ звездочек переключателя. Со временем изнашиваются пластиковые звездочки из-за чего цепь уже не держится на них, что приводит к плохой работе переклюка. Также оси звездочек могут изнашиваться и звездочка будет излишне болтаться на оси, что приводит к ухудшению переключения.

4. Кривой петух или сам переключатель. Когда вы падаете или задеваете что-то переключателем, то чаше всего гнется (ломается) петух, так как он сделан специально из более слабого сплава чем сам переключатель (чтобы сохранить целой более дорогую запчасть). Искривление не дает вставать цепи ровно, что сводит старания по настройке перекидки к нулю. Читай как выпрямить петух своими рукам.

5. Проблемы с тросиком. Иногда при установке или при падении тросик может сильно изогнутся, после чего место изгиба будет препятствовать плавному движению тросика в рубашке. В этом случае требуется его замена.

Так же бывает, что тросик разлохмачивается (вот почему следует использовать наконечники тросов) и в последствии одна из стонких нитей начинает отделяться от основного пучка, в итоге препятствует нормальному движению тросика в рубашке. Иногда может порваться одна нить в тросике и тоже не давать нормально работать, тут можно вычленить ее из основного пучка по все длине тросика. Но самым лучшим вариантов будет заменить тросик на новый.

Если тросик был установлен новый, то иногда через некоторое количество километров (около 100 км.) можно заметить ухудшение переключения — это из-за того, что тросик немного растягивается. В этом случае немного нужно будет подтянуть болт натяжения тросика.

Важно! Если хоть одна из 5 проблем у вас присутствует, настроить переключатель идеально будет не возможно!

Регулировка заднего переключателя скоростей на велосипеде

После того как мы исключили все 5 возможных проблем с задним переключателем можем приступить к его настройке. Я взял велосипед с задним переключателем shimano и поделил всю настройку на 8 этапов:

1. На манетке скидываем на самую большую скорость (которая соответсвует самой маленькой звезде на блоке ведомых звезд). Крутим педали, чтобы цепь оказалась на маленькой звезде. (теперь вы понимаете почему так удобно работать со стойкой)

У меня на манетке не показываются цифры, но поверьте положение индикатора стоит на «цифре» 9. Что соответствует самой маленькой звезде на кассете.

Во время настройки заднего переключателя на ведущих звездах (передних) цепь лучше расположить там, где вы ее чаше всего используете. Обычно это центральная звезда на системе из 3 звезд.

2. Ослабляем шестигранник или болт, который держит тросик.

3. Закручиваем до упора, а потом возвращаем на один виток назад все регулировочные барашки натяжения троса, которые находятся на переключателе и на манетке (иногда на велосипедах регулировочный винт один, чаще всего он находится на переключателе, реже на манетке).

В моем случаем регулятор натяжения троса находится только на манетке. На фото видно как я кручу барашек.

4. Натягиваем рукой тросик (изо всех сил тянуть не нужно, главное чтобы он не провисал и был натянут по всей своей длине) и закручиваем держащий тросик болт.

5. Совмещаем центр роликов лапки переключателя с центром самой маленькой звезды на велосипеде. Некоторые для прохождения этапов 5 и 6 снимают цепь для более точной настройки. Я в этом необходимости не вижу, можно не снимать, особенно если у вас переключатель не самого топового уровня, типа шимано tourney, acera или alivio.

Собственно все это перемещение переключателя происходит с помощью регулировочных винтов с буквами «H» и «L».

Регулировочные винты положения лапки переклюка выглядят примерно так.

Крутим винт «H» отверткой до тех пор, пока центры роликов на лапке переклюка и маленькой звезды не совпадут и переходим к следующему этапу.

На фото я показал красную линию, по которой можно увидеть, что ролик переключателя находится под малой звездой на кассете, а значит крайнее положение настроено верно.

6. Переключаем на манетке на самую маленькую скорость (цифра 1), которая соответствует самой большой ведомой звезде. Крутим педали, чтобы цепь перешла на крайнюю звезду. И также совмещаем центр роликов лапки с центром самой большой звезды. Все это совмещение происходит с помощью винта «L».

На манетке индикатор переключения скорости на цифру 1, если цифр нет в самое крайнее положение, что должно соответствовать самой большой звезде на кассете.

По сути дела винты «H» и «L» служат в роли крайних ограничителей для вашего переключателя, что позволяет цепи не слетать во время движения и сохранять вам жизнь.

Выставляем крайнее положение лапки переключателя, чтобы переключатель не попал в спицы колеса. Путем совмещений осей самой большой звезды на кассете и оси лапки переключателя.

7. Скидываем опять на самую большую скорость. Не забываем крутить педали ? Цепь должна оказаться на самой маленькой звезде. Далее переключаем на одну скорость и крутим педали, если цепь не перескакивает или перескакивает не сразу значит вам нужно немного выкрутить регулировочный винт, который регулирует натяжение троса (получается мы натягиваем трос).

Далее опять проверяем и переключаем с самой большой скорости на одну ступень ниже (если 8 скоростная кассета, то с 8 на 7 скорость), если переключение произошло сразу, поздравляю вы настроили переключатель! Можете проверить, оставшиеся скорости также легко и четко будут переключаться как вверх так и в низ!

Цепь должна перескочить на соседнюю скорость. В моем случае это 9 скоростная кассета. Переключаю с 9-ки на 8-ку.

8. Настраиваем расстояние от самой большой звезды до ролика переключателя. Это расстояние должно быть около 4 мм, если расстояние будет больше четкость переключения будет снижена. За регулировку этого зазора отвечает регулировочный винт на переключателе. Выкручивая винт расстояние уменьшается, вкручиваем увеличивается. настройка производится на самой большой звезде соответствует цифре 1 на вашей манетке.

Возможные ошибки при настройке заднего переключателя

Вопрос: А что, если я выкрутил до конца регулировочный винт, а цепь так и не переключает на 1 скорость ниже?
Ответ: Скорее всего вы плохо натянули тросик рукой из этапа 4 или вы сделали это при не достаточно закрученных регулировочных винтах натяжения тросса из этапа 3, а также возможно вы натягивали тросик не на самой большой скорости на манетке описанное в этапе 1.

Вопрос: Я дошел до этапа 7, но цепь оказалась не на самой маленькой звезде почему?
Ответ: Возможно вы слишком сильно натянули тросик руками в этапе 4, в этом случае попробуйте немного ослабить натяжение троса регулировочным винтом. Если цепь все-таки не перейдет на крайнюю малую звезду следует повторить этапы с 1 по 4.

Задний переключатель скоростей велосипеда

Также читайте статью о настройке заднего переключателя.

Материалы

Сталь применяют при изготовлении задних переключателей самого низкого уровня. Такие переключатели обычно самые дешевые, но и самые недолговечные.
Алюминиевые сплавы применяются в задних переключателях среднего уровня. Некоторые детали у таких переключателей могут изготовляться из стали (регулировочные болты, возвратная пружина, одна из щечек рамки).
Самые прочные и дорогие переключатели имеют титановую пружину и рамку из углепластика.

Ролики

Различия задних переключателей скоростей велосипеда

Длина рамки заднего переключателя скоростей

короткая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велосипеды), шоссейные велосипеды с двойной системой;
средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велосипеды с тройной системой (или с двойной системой и горной кассетой);
длинная рамка: MTB с тройной системой (а также 2х10 с кассетами типа 11-36) и остальные варианты.

Направление действия пружины

Передаточное отношение привода переключателя скоростей

Подвод тросика к заднему переключателю скоростей

традиционная подводка тросика — тросик соединяется с переключателем сзади, при этом описывает петлю вокруг дропаута (кронштейн на раме для крепления колес).

прямая подводка тросика — тросик подсоединен к переключателю сверху. При этом тросик проложен по кратчайшему пути.

Технология Shadow

Механизм работы заднего тумблера скоростей

Задний тумблер скоростей — это параллелограммный механизм с сильной пружиной, который перемещает повдоль оси кассеты рамку («лапку») с закрепленными роликами. Тумблер скоростей устанавливается на «петушок» с помощью полого болта и может качаться вверх-вниз для поддержания неизменного расстояния от направляющего ролика до звезд кассеты. Переключение передач в одну сторону осуществляется средством натяжения тросового, гидравлического либо электронного приводов. В оборотную сторону тумблер перемещается под натяжением пропущенной через него цепи.

Переключение скоростей может быть только при кручении педалей вперед. Переключая скорости пытайтесь уменьшить нагрузку на педали, хотя переключение может быть и при большой нагрузке это не нужно, потому что может привести к ускоренному износу либо поломке деталей тумблера.

Материалы

От материала из которого сделан задний тумблер скоростей велика зависит его крепкость, долговечность и цена. По материалам производства тумблеры можно поделить на последующие категории:

Сталь используют при изготовлении задних тумблеров самого малого уровня. Такие тумблеры обычно самые дешевенькие, да и самые недолговечные. Дюралевые сплавы используются в задних тумблерах среднего уровня. Некие детали у таких тумблеров могут изготовляться из стали (регулировочные болты, возвратимая пружина, одна из щечек рамки). Самые крепкие и дорогие тумблеры имеют титановую пружину и рамку из углепластика.

Ролики

У задних тумблеров скоростей велика есть два пластмассовых ролика: направляющий (верхний) и натяжительный (нижний). На неких моделях задних тумблеров эти ролики не взаимозаменяемы меж собой. Также есть разница меж роликами различных производителей и различных моделей тумблеров 1-го производителя. Ролики инсталлируются на подшипниках скольжения либо качения и являются расходными материалами. Они изнашиваются резвее самого тумблера, разбалтываются подшипники и стачиваются зубья. В данном случае их следует поменять на новые, по другому четкость переключения передач пропадет.

Различия задних тумблеров скоростей велика

При появлении необходимости поменять задний тумблер скоростей появляется вопрос об их сопоставимости, потому что есть модели тумблеров которые имеют до 6 и поболее разновидностей, разных по конструкции.

Сначала отметим, что задние тумблеры на 7-9 звезд взаимозаменяемы, как следует можно использовать тумблер с 9-ти звездной кассеты на 7-ми звездной. А вот горные тумблеры на 10 скоростей, обычно, не совместимы с кассетами на 9 звезд и наименее.

Длина рамки заднего тумблера скоростей

Есть три стандартных длины рамки, определяющие таковой показатель как «емкость тумблера» — диапазон передаточных отношений, с которым может работать задний тумблер скоростей. Большая длина рамки позволяет избрать тумблеру больший провис цепи — огромную «емкость».

Если выразить по другому, то «емкость тумблера скоростей» — это суммарная разница меж наибольшими и самыми малеханькими звездами кассеты и системы, которая может быть отработана тумблером без провисания либо заедания цепи. Например если на велике стоят кассета 11-32Т и система 22-32-44Т, то мало допустимая емкость заднего тумблера скоростей рассчитывается так: (32-11)+(44-22)=43Т.

Если установить тумблер скоростей у которого рамка короче чем требуется, тогда цепь будет слабо натянута на фронтальной малеханькой и задней малеханькой звездах (если длина цепи подобрана верно).

Если установить задний тумблер скоростей со очень длинноватой рамкой, это не воздействует на работу тумблера, но возрастет вес и появится риск задеть рамкой тумблера какое-либо препятствие. Некие велосипедисты специально подбирают более маленькую рамку, чтоб исключить задевание препятствия, но есть ли в этом смысл пока не ясно.

Четкие значения емкости задних тумблеров скоростей Вы отыщите в каталогах производителей, но мы укажем примерное правило выбора длины рамки:

маленькая рамка: MTB с одинарной системой (экстремальные велики), шоссейные велики с двойной системой; средняя рамка: MTB с двойной системой (2х9, 2х8), шоссейные велики с тройной системой (либо с двойной системой и горной кассетой); длинноватая рамка: MTB с тройной системой (также 2х10 с кассетами типа 11-36) и другие варианты.

Направление деяния пружины

Часто встречающаяся конструкция задних тумблеров скоростей (top normal ), та в какой на огромные звезды цепь затягивается тросиком (усилием велосипедиста), а в оборотном направлении цепь стягивается пружиной. Так устроены все шоссейные тумблеры, тумблеры компании SRAM и большая часть горных тумблеров компании Shimano.

В 2003 году компания Shimano выпустила задний тумблер с «перевернутой» конструкцией (Rapid Rise либо low normal ). При таковой конструкции велосипедист средством тросика сбрасывает цепь на малые звезды, а на огромные она затягивается пружиной. Единственный плюс такового тумблера в том, что на обыденных манетках меньшие числа соответствуют наименьшим звездочкам и снижение/увеличение передач на обеих манетках происходит идиентично. Это может быть комфортно для освоения новенькими. Основной минус в том, что у таковой конструкции наименьшая грязеустойчивость.

Передаточное отношение привода тумблера скоростей

Передаточное отношение привода тумблера — отношение перемещения тумблера к соответственному перемещению троса. Shimano употребляет в собственных манетках и задних тумблерах скоростей схему 2:1, SRAM — 1:1, вот поэтому задние тумблеры этих компаний не взаимозаменяемы (хотя компания SRAM выпускает некие манетки совместимые с тумблерами скоростей Shimano). Хотя инженеры SRAM и говорят, что их система 1:1 обеспечивает более четкую работу в сложных критериях и при загрязнении тросиков, практического доказательства этого увидено не было. А по воззрению велосипедистов тумблеры SRAM работают более агрессивно чем Shimano.

В текущее время ситуация еще больше осложнена возникновением десятискоростных трансмиссий от Shimano и SRAM. Ни та, ни другая не совместимы с 9-скоростными аналогами той же конторы, но при всем этом 9-скоростная коробка SRAM совместима с 10-скоростной горной Shimano Dyna-Sys. Но шоссейные 10-скоростные манетки и тумблеры от Shimano все еще рассчитаны под традиционный ход троса (2:1), потому в природе есть «гибридные» манетки под прямой руль на 10 скоростей, совместимые с традиционными тумблерами (R-серия).

Подвод тросика к заднему тумблеру скоростей

Этот показатель определяется методом присоединения рубахи тросика к тумблеру. Есть два метода:

обычная подводка тросика — тросик соединяется с тумблером сзади, при всем этом обрисовывает петлю вокруг дропаута (кронштейн на раме для крепления колес).

ровная подводка тросика — тросик подсоединен к тумблеру сверху. При всем этом тросик проложен по кратчайшему пути.

Ровная подводка тросика существенно лучше классической, при ней нет извива тросика, а как следует теряется шанс зацепиться ей за какое-либо препятствие, а так же экономится вес.

Вначале задние тумблеры с прямой подводкой выпускала только компания SRAM, а у Shimano были тумблеры с классической подводкой. Для того, чтоб подвести к классическому тумблеру тросик впрямую можно использовать особое устройство «avid rollamajig», которое доводило тросик под подходящий угол. В новых моделях тумблеров Shimano употребляют прямой метод подводки.

Разработка Shadow

Эта разработка была разработана и патентована компанией Shimano. Она позволяет уменьшить выступ механизма вбок при езде на малеханьких звездочках. По заявлению компании это позволяет уменьшить возможность повреждения заднего тумблера скоростей либо петушка при падении на бок. Так же у таких тумблеров употребляется более прямой подвод тросика.

Настройка переключателей велосипеда (руководство для новичков)

Итак, продолжим наш цикл статей для новичков. Напомним, что в прошлых статьях мы рассмотрели, как ухаживать за велосипедом и правильное переключение передач в движении. В этой статье хотелось бы сделать краткое руководство по самостоятельной донастройке или даже полной настройке велосипеда после покупки.

Причин очень много:

— Вы купили в интернет магазине велосипед, а продавцы просто сделали свою работу некачественно

— При транспортировке естественным образом потянулись троса переключения

— Просто пришло время плановой настройки после определенного пробега

Мнения как настраивать велосипед и с чего начинать расходятся, многие говорят, что надо сначала настроить передний переключатель, а потом задний, другие наоборот. Суть от этого не меняется, но действительно рекомендуется сначала настроить задний переключатель, чтобы более корректно настроить передний.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Сначала мы рассмотрим устройство самого переключателя:

— винт «H» это винт ограничителя для высоких передач или попросту для самых маленькой звезды сзади

— винт «L» это винт ограничителя для низких передач или для самой большой звезды сзади

— пластиковый винт (туда обычно упирается рубашка троса) называется регулировочный барабан, он служит для «дотяжки» троса или как еще говорят для тонкой регулировки натяжения троса.

На более современных переключателях есть еще винт регулировки натяжения переключателя, но его мы рассматривать не будем, так как в основном в настройке он не нужен.

Механизм настройки

1. Переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду

2. Откручиваем винт зажима троса заднего переключателя и расслабляем трос

3. Устанавливаем цеп на переднем переключателе на среднюю звезду (щелкаем левой монеткой на руле)

4. Крутим педали на весу, если цеп спадает со звезд, значит надо винт с маркировкой «H» закрутить на 1-2 оборота, если после этого цеп стала на место, но при этом пытается переключиться самостоятельно на следующую передачу — мы откручиваем этот винт на 0.5-1 оборот

5. Суть этого метода заключается в том, чтобы при открученном тросе заднего переключателя добиться винтом «H» чтобы задний переключатель и самая маленькая звезда спереди были абсолютно на одной линии, это легко проверить, достаточно посмотреть сзади на трансмиссию со стороны звезд.

6. Если все ок, то переходим дальше – натягиваем трос рукой и зажимаем болт для фиксации натяжки

7. Пробуем – щелкам ручкой переключения заднего переключателя на 1 скорость вверх, если переключение произошло корректно, щелкаем дальше до самой большой звезды, если нет, то «регулировочным барабаном» натягиваем трос. Откручиваем барабан на 1 оборот, пробуем если ок, продолжаем щелкать дальше, если не переключает еще +1 оборот.

8. Итак, мы дошли до самой большой звезды сзади, но при переключении может возникать 2 ситуации:

а) спадает цепь за большую звезду – тогда необходимо регулировочный винт «L» закрутить на 1-2 оборота

б) не получается переключить на самую большую звезду сзади, ручка переключения не дает щелчка или просто не переключается сам переключатель – тогда болт с маркировкой «L» следует открутить на 1-2 оборота.

Вот и все мы с Вами настроили задний переключатель велосипеда. Все регулировки болтами «H» и «L» производятся неспешно, следует откручивать/закручивать не более чем на 1 оборот за раз, можно даже на 0.5 оборота, чтобы максимально корректно и быстро настроить переключатель. Переходим дальше..

Настройка переднего переключателя

При настройке переднего переключателя есть нюансы, которые зависят от самого переключателя (ширины лапки) и трансмиссии (6/7/8 и более скоростей). Мы рассмотрим самые популярные переключатели ShimanoTourneyFD-TX50 и ShimanoAceraFD-M360

Механизм настройки

1. Переключаем на самую маленькую звезду спереди и самую большую звезду сзади.

2. Откручиваем трос переднего переключателя

3. Регулируем рамку переключателя винтом «L» так чтобы при установке переключателя, внутренняя част его рамки (та, что ближе к велосипеду, если смотреть сверху) не касалась цепи – закручиваем если расстояние до цепи более 3 мм или откручиваем если менее.

4. После этого натягиваем трос переднего переключателя, но не сильно, так чтобы когда Вы закрутите винт натяжки троса так, чтобы трос немного был расслаблен (болтался в горизонтальной плоскости примерно на 1-1,5 см)

5. Переключаем на среднюю звезду и начинаем проверят – устанавливаем сзади вторую звезду т.е не самую маленькую а следующую. Проверяем – если цепь задевает внешнюю рамку переключателя, то дотягиваем трос, на ручке переключения существуем такой же пластиковый болт, как и на заднем переключателе, откручиваем его на 1-2 оборота, так чтобы расстояние цепи от внешней рамки переключателя было 3-4 мм.

6. Переходим к настройке самой большой звезды – переключаем задний переключатель на самую маленькую звезду и смотрим. Если переключилось без проблем то ничего не крутим, если не переключилось, то есть щелчок был, но переключатель не переключился, то откручиваем винт «H» на 1-2 оборота, если переключился и цепь спала, то закручиваем этот винт на 1-2 оборота. Проверяем дальше – расстояние до внешней рамки должно быть не более 3 мм при включении самой маленькой звезды сзади. Если все ок, то Вы все отлично сделали.

Источники:

https://muscleoriginal.com/kak-pravilno-nastroit-zadnij-pereklyuchatel-na-velosipede/
https://avtopraim.ru/velosiped/kak-podobrat-zadnij-pereklyuchatel-skorostej-na-velosiped.html
https://ex3msport.life/velosport/ustrojstvo-zadnego-pereklyuchatelya-velosipeda.html
https://ex3msport.life/velosport/kak-postavit-zadnij-pereklyuchatel-na-velosiped.html