Задняя звездочка велосипеда

Звезды на велосипед: сколько их нужно? — всё о велоспорте

Входящие в состав трансмиссии передние и задние звезды на велосипед участвуют в передаче крутящего момента на ведущее заднее колесо, а также делают возможным переключение скоростей.

Абсолютное большинство велосипедов прошлого столетия имели всего лишь одну переднюю и одну заднюю звезду и, соответственно, имели одну фиксированную передачу.Прогрессивное развитие всех видов велосипедов за предыдущие 30-40 лет первоочередно коснулось трансмиссии, что сделало доступным с помощью переключения скоростей корректировать свои усилия при езде по сложным местностям.

Звёзды шатунов

• Передние ведущие звёзды или их набор присоединяют к правому шатуну. В различных категориях велосипедов их число составляет от одной до трёх. Детские, а также прогулочные и дорожные велосипеды, оснащаются одной ведущей звездой. Две или три звезды монтируют на скоростные шоссейные или горные модели.
• Конструктивно звёзды могут быть съёмными, или в составе монолитного узла с шатуном. Интегрированный в набор звёзд шатун используется, как правило, в велосипедах нижней ценовой категории. Более дорогие виды двухколесного транспорта оборудуются съёмными передними звёздами, позволяющими выполнять замену, оставив при этом прежний шатун.
• Съёмные звёзды крепятся к шатуну болтами («бонками») при помощи «паука», имеющего от 3 до 5 «лапок». Отверстия для болтов размещаются по диаметру звёзд и стандартизованы. Некоторые изготовители велосипедов функцией паука наделили первую звезду, выполненную заодно с шатуном.
• Материалом для изготовления ведущих звёзд служат прочные стальные и алюминиевые сплавы, а также титан и композитные материалы.
• Количество зубьев и диаметр передних звёзд зависит от разновидности велосипеда. Например, в горных и ВМХ-велосипедах этот показатель может равняться 18-32, для скоростных же велосипедов применяют звёзды с числом зубьев от 42 до 52.
• На горных велосипедах иногда одну ведущую звезду заменяют защитным кольцом из пластика или металла — рокрингом. Он оберегает звёзды от возможных механических повреждений.
• Кроме привычной круглой формы ведущие звёзды могут иметь и эллиптическую. Их применяют только в гоночных велосипедах для преодоления «провала» в приложении усилий при горизонтальном положении педалей.

Задние звёзды

1. Ведомой частью трансмиссии велосипеда являются задние звёзды. И их количество также зависит от типа велосипеда. Велосипедисты на ВМХ и шоссейниках постоянно вынуждены преодолевать подъёмы.
2. Широкий спектр передач им обеспечивает ряд 6-11 собранных в один узел звёзд, имеющих различный диаметр. Такие узлы современных велосипедов называют кассетами, они крепятся к втулкам колёс. Кассеты велосипедов среднего и высокого ценового сегмента — разборные.
3. Задние звёзды гоночных велосипедов предыдущих поколений собраны в трещотки. Они выполняют одинаковую с кассетами функцию, но отличаются от них способом крепления — их вкручивают в заднюю втулку.
4. Постоянное воздействие сильных нагрузок на задние звёзды вынуждает производителей для их изготовления применять особо прочные стальные, алюминиевые, а также титановые сплавы.
5. Самым популярным (недорогим и прочным) материалом для звёзд являются сплавы из стали. Такие звёзды для увеличения срока службы хромируют или никелируют. Их главный недостаток — избыточный вес.
6. Облегчают велосипед звёзды из алюминиевых анодируемых сплавов. Но они дорогие и обладают невысоким ресурсом.
7. Титановые звёзды лёгкие, прочные и самые дорогие. Ими комплектуют топовые кассеты, или используют в качестве большой звезды в других наборах.
8. Задние звёзды отличаются диаметром и количеством зубьев. Так, кассеты ВМХ моделей составлены из звёзд с числом зубьев: на меньшей звезде — 11-12, на наибольшей — 28-36. У шоссейных велосипедов количество зубьев соответственно составляет 11 и 22-27.

Понятно, что с увеличением количества зубьев на звезде и с возрастанием ее диаметра, велосипедисту совершать обороты педалей намного легче.

Выбираем передачу или что такое соотношение зубьев

Часто можно услышать советы от знающих людей по поводу выбора передачи. «Ставь 1.6, для города самое то!». А что это за 1.6 ? На самом деле все просто. Все чем мы располагаем — это звезда спереди и на заднем колесе. Вообще такой выбор актуален только для обладателей фиксед гиров или сингл спидов, ведь только на таких велосипедах всего одна звездочка сзади.

Итак что такое это самое 1.6 ? А это всего лишь соотношение зубьев передней звезды и задней. Главный параметр любой звезды — это как раз число зубов на ней. На передних это число варьируется от 28 до 59 , а на задней от 9 до 23. Если поделить количество зубов передней на количество задней, то мы и получим это соотношение.

Например на передней у нас 37 зубов, а на задней 22; делим 37 на 22 и получаем 1.6 ! Вот и весь секрет, все очень просто. Для соотношения 1.7 вариантов куда больше: 29х17, 30х18, 31х18, 32х19 и так далее.

Скоростные возможности вашего велосипеда ограничены. И опять же все зависит от звезд и колес. Чем больше зубов на передней звезде и меньше на задней тем больше большую скорость вы можете развить. Так же и колеса, больший диаметр увеличивает скорость.

Если у меня соотношение 39 к 23 ( = 1.7) , а колеса шоссейного велосипеда 700х20, то при самых малых оборотах я буду развивать скорость 10.6 км/ч, а максимальную, которую смогу достичь при 130 оборотах — это 27.6. Как я это узнал? Благодаря калькулятору расчета передач!

Вводим зубья звезд, выбираем покрышку и готово! На скриншоте я выбрал все по максимум, 59 передняя, 9 задняя и самы большие колеса. Как видите, если бешенно крутить педали, то можно разогнаться до скорости 118.9 км/ч ! Неплохо, правда разогнаться так будет тяжело.

Калькулятор покажет соотношение зубьев (Ratio), точки проскальзывания (Skid patch), а также растояние, которое проедет велосипед при каждом обороте педалей (Development).

Далее следуют эквивалентные соотношения зубьев, и скорости, которые можно развить при обределенный оборотах в минуту (rpm).

Это не единственная программа для расчета, но зато самая лучшая. Другие мене функциональны или бесцельно усложнены.

«Bicycle Gear Ratios and Meters of Development» от Wolfram, найти эту программу можно здесь …

«Bicycle Gear Calculator«, хорошая программа, но из-за лишней усложненности не может конкурировать с Surplace. Ссылка для скачивания программы …

Что же касает самого выбора передачи, то все зависит от вас самих. Я за свои годы катания поменял большое количество звезд. Кому-то нравится низкое соотношение, что позволяет быстро разгоняться, но уменьшает максимальную скорость, кому-то наоборот. Экспериментируйте и подбирайте под себя.

Кассета велосипеда: выбор и обслуживание

К небольшим, но крайне важным узлам велосипеда относится кассета. Она в сочетании с другими элементами трансмиссии позволяет при незначительном изменении мускульных усилий обеспечивать достаточно широкий диапазон скоростей для гонок и езды по пересеченной местности, подъемов и спусков.

Для разных типов велосипедов и стиля катания подходят кассеты, состоящие из определенного числа звездочек разного диаметра с большим или меньшим количеством зубцов на них.

Помимо рамы и колес, составляющих основу конструкции велосипеда, он состоит из ряда мелких, но не менее важных узлов, органов управления и цепной передачи, преобразующей мускульную энергию велосипедиста, затрачиваемую на вращение педалей, в крутящий момент оси заднего колеса.

Чтоб можно было развивать значительную скорость при меньших затратах мускульной энергии, цепная передача снабжается механизмом переключения скоростей, состоящим из двух групп звездочек разного диаметра и переключателей. Цепь проходит через передние и задние звезды. Передние звезды объединены в систему, к которой крепятся шатуны и педали, а задние – в кассету.

Кассета велосипеда – назначение, принцип работы, разнообразие моделей

Велосипедная кассета — это узел, состоящий из набора задних звезд трансмиссии и разделителей между ними (в некоторых конструкциях). Кассета фиксируется на задней втулке колеса. Для ее установки используется шлицевая посадка, для закрепления – фиксирующая гайка (стопорное кольцо).

Звезды (все или отдельные, в зависимости от конструкции) присоединяются к крепежному элементу, имеющему пазы, а на корпусе втулки есть выступы соответствующей конфигурации, что обеспечивает правильную установку кассеты. В современных моделях велосипедах кассета выполняет ту же функцию, что в старых или дешевых велосипедах — трещотка. Кассета является более сложным, качественным и функциональным узлом.

Кассета участвует в передаче усилия, прилагаемого велосипедистом к вращению педалей, от цепи на заднюю втулку, при этом изменяет передаточное число трансмиссии.

Это узел, от которого зависит скорость велосипеда. Количество звезд в кассете соответствует числу скоростей (передач).

Кассета может состоять из разного числа звезд, от 7 до 11, звезды, в свою очередь, различаются диаметром и количеством зубцов.

С помощью заднего переключателя скоростей цепь перебрасывается на разные звезды кассеты. При этом изменяется передаточное отношение, то есть соотношение между числом зубцов передней (ведущей) звезды, входящей в состав системы, и задней (ведомой), входящей в состав кассеты.

Чем больше передаточное отношение, тем выше скорость можно развить, но и усилий при этом приходится затрачивать больше.

Понижающая передача, когда на ведущей звезде зубцов меньше, чем на ведомой, используется для тяжелых участков, с рыхлым грунтом или крутыми подъемами, обычно кратковременно.

Перекидывая цепь на разные звезды, можно выбирать оптимальную скорость для каждого отрезка маршрута.

Велосипедные кассеты различаются пор ряду критериев:

• по числу звезд и их диапазону
• по совместимости с системой втулки и типом велосипеда
• по конструкции
• по материалу

Количество и диапазон звезд отражаются в маркировке кассеты. Так, маркировка 11-36Т 10-speed означает, что кассета состоит из 10 звезд, наименьшая имеет 11 зубцов, самая большая – 36.

Количество звезд в кассете может варьироваться от 7 до 11, но наиболее распространены сегодня кассеты на 8-10 звезд, семискоростные кассеты используются в старых моделях, а на 11 звезд выпускаются только фирмой Campagnolo и совместимы только с втулками этой системы. От количества и диапазона звезд зависит тип велосипеда, на который кассета может устанавливаться.

Для шоссейных велосипедов используются кассеты с количеством зубцов на меньшей звезде 11, на большей 22-27. Для горных меньшая звезда в кассете должна иметь 11-12 зубьев, наибольшая – 28-36.

Кассеты с маркировкой 12-27 Т считаются переходными. Кассеты на 11 звезд используются только в шоссейных велосипедах с навесным оборудованием Campagnolo.

На маркировке обычно также указывается, с какой системой навесного оборудования данная кассета совместима.

Выделяют 5 разновидностей кассет по конструкции

1. Разборные. Звезды соединены между собой заклепками или винтами, что позволяет заменять отдельные звезды в случае их износа. Это самая доступная по цене конструкция, ее недостатками являются большой вес и подверженность загрязнениям
2. На пауке. От 2 до 6 звезд, неразрывно соединенных между собой легкосплавным пауком.
3. На нескольких пауках. Каждый паук объединяет 2-3 звезды, эти узлы объединяются в кассету, отдельные узлы можно заменять
4. OpenGlide. Монолитная конструкция конической формы с зубцами, наименьшая звезда является меньшим основанием усеченного конуса, с этой стороны кассета закрывается алюминиевой крышкой. В крышке есть отверстие, предназначенное для контакта кассеты с барабаном втулки, вторая точка контакта в малой звезде.
5. X-Dome. Как и предыдущая конструкция, разработана компанией SRAM, отличается малым весом за счет комбинирования разных материалов. Самая большая звезда выполнена из алюминия, имеет свои шлицы для установки на барабан, еще шлицы есть в наименьшей звезде. Средние звезды объединены в монолитную конструкцию, выточенную из цельного бруска стали с добавками хрома и молибдена, этот блок закрепляется между большой и малой звездами, с помощью которых осуществляется контакт с барабаном свободного хода

Материал для изготовления кассет

В кассетах системы X-Dome используются и сталь, и алюминий, но для большинства кассет применяется один из этих металлов. Кроме того, кассеты могут изготавливаться из титанового сплава.

1. Стальные кассеты отличаются оптимальным соотношением прочностных характеристик и стоимости, для защиты от коррозии сталь хромируется, никелируется или покрывается другим составом. Марка стали и добавки влияют на прочность, износостойкость кассет, а также их цену
2. Алюминиевые кассеты имеют наименьший вес, но прочностью и ресурсом уступают стальным, а по цене превосходят их. Кассеты из анодированного алюминиевого сплава пользуются популярностью у вейтвиннеров, которые стремятся максимально облегчить вес конструкции
3. Титановый сплав легче стали, но тяжелее алюминиевого сплава, отличается значительной прочностью и износостойкостью, но кассеты из него самые дорогие

Как правильно выбрать кассету для своего велосипеда

Велосипед продается с кассетой, но периодически возникает потребность в замене этого узла.

Это бывает связано с износом звезд, у которых стираются зубья, проскальзывание цепи может сигнализировать о том, что кассету пора менять.

Но иногда замена кассеты продиктована тем, что велосипедист направляется в другой регион с другим рельефом и типом грунта, планирует освоить другой стиль катания.

В первом случае можно смело выбирать кассету с маркировкой, аналогичной старой, с тем же числом скоростей и диапазоном звезд, а если хочется поэкспериментировать, испытать продукцию другого производителя, другой материал. Во втором случае оправдана смена количества и диапазона звезд.

Первое, на что следует обращать внимание — тип велосипеда, горный или шоссейный, и система навесного оборудования. Какие кассеты к каким велосипедам подходят, рассказывалось выше.

Нужно также учитывать свои финансовые возможности, но помнить, что дорогие кассеты прочнее и долговечнее.

Если приоритетной задачей не является минимизация веса велосипеда, не стоит тратить деньги на титановые и алюминиевые кассеты, лучше приобрести более дорогую среди стальных. Здесь цена прямо пропорциональна ресурсу.

С конструктивной точки зрения стоит обратить внимания на кассеты на нескольких пауках, они легче обычных разборных, меньше подвержены загрязнениям и позволяют менять отдельные узлы, а не кассету целиком. Таким образом, такая кассета хоть и обойдется дороже, но прослужить должна дольше.

Чем больше стилей человек использует, чем более сложный рельеф на маршруте, который он проходит, тем больше звезд в кассете целесообразнее иметь. Большее число звезд – это больший диапазон, более плавное переключение скоростей.

Для равнинной местности достаточно меньшего числа звезд, для пересеченной их нужно больше.

Количество звезд должно соответствовать цепи, узкие цепи предназначены для кассет с большим числом звезд, 9-11, если цепь широкая, звезд должно быть меньше.

Кассета на 11 звезд позволяет практически не пользоваться передним переключателем скоростей. Оптимальное число звезд – критерий очень индивидуальный, и часто только опытным путем, сменив несколько кассет, можно установить, какая конфигурация обеспечивает наиболее комфортную езду. Опытные велосипедисты вообще собирают кассеты из отдельных звезд под свои нужды и под конкретную поездку.

Требуемый диапазон звезд зависит от стиля катания. Если предполагается ездить по хорошему, твердому грунту, асфальту, без перепадов высот, крутых подъемов, количество зубьев на малой звезде не принципиально, а на большой достаточно малого количества, диапазона 11-21, если на маршруте изредка могут встречаться небольшие горки, предпочтительней диапазон 11-23.

Если же предстоит поездка по рыхлому, влажному грунту, песку, снегу, и/или чередование крутых, но коротких подъемов («торчков») с более пологими, но затяжными («тягунами»), нужно побольше зубьев на большой звезде, подойдет диапазон 12-36. Чем круче горы, тем больший диапазон нужен.

И еще, чем массивнее велосипедист, тем больше зубцов на большой звезде понадобится при прочих равных условиях.

Словом, при выборе кассеты нужно руководствоваться собственным опытом, ощущениями, стилем катания и целью поездки. Если опыта маловато, консультироваться лучше у других велосипедистов, продавцы-консультанты далеко не всегда знают все нюансы.

Как обслуживать кассету

Как и любой узел велосипеда, кассета нуждается в обслуживании. Очистка от загрязнений, замена пришедших в негодность деталей сделают езду на велосипеде более комфортной и безопасной, а также продлят срок службы самого узла и цепи, на которую переносятся загрязнения. Особенно важно обслуживание разборной кассеты.

Для обслуживания кассеты ее необходимо снять. Для этого нужны специальный съемник, соответствующий типу втулки, ключ, желательно разводной или под размер съемника, и так называемый хлыст из рукоятки и куска велосипедной цепи, его можно изготовить самостоятельно.

Могут также понадобится средство от прикипания деталей и смазка.

• Съему кассеты предшествует съем заднего колеса и осторожное удаление оси эксцентрика
• Съемник устанавливается так, чтоб его шлицы вошли в пазы втулки
• Цепь хлыста набрасывается на большую звезду, чтоб звенья цепи плотно сели на ее зубья, а рукоять располагалась справа
• Зафиксировав колесо с помощью хлыста, можно приступать к откручиванию стопорного кольца с помощью разводного ключа и съемника. При этом рукояти хлыста и ключа должны образовывать тупой угол, чуть меньше развернутого. Съемник откручивается против часовой стрелки, в то же время нужно слегка тянуть хлыст по часовой стрелке. Если зубья звездочки сильно изношены, цепь хлыста может соскальзывать, в этом случае ее придется перекинуть на другую звезду
• Открутив стопорное кольцо, его откладывают в сторону, и по порядку раскладывают звездочки и промежуточные шайбы. Если шайбы слиплись со звездочками, их аккуратно разделяют с помощью отвертки
• Звездочки и втулка очищаются и осматриваются, если выявлены повреждения деталей, их придется заменить
• Смазывать звездочки и втулку специалисты не рекомендуют, чтоб не вызвать налипание пыли и песка. Смазать нужно только внутреннюю поверхность стопорного кольца, чтоб в следующий раз оно проще откручивалось
• Основание кассеты устанавливается на втулку, чтоб совместились пазы и шлицы. Очищенные, сухие звездочки последовательно нанизываются на корпус втулки, чередуясь с шайбами-разделителями, либо крепятся к основе, которая затем будет надеваться на втулку (зависит от конструкции кассеты)
• В кассетах на 10-11 скоростей при закручивании стопорного кольца обычно приходится прижимать верхнюю звездочку. Перед тем, как туго затянуть стопорное кольцо, нужно убедиться, что звездочки встали параллельно друг другу, покрутить колесо
• Съемник закручивается до упора разводным ключом по часовой стрелке, перед установкой колеса необходимо еще раз проверить правильность сборки

Для горных велосипедов верхнее число диапазона должно быть большим, чем для шоссейного, чем сложнее маршрут, тем больший диапазон и большее число звезд требуется.

Различаются кассеты также материалом, конструкцией, от этого зависит их цена. При выборе кассеты нужно ориентироваться на тип велосипеда, стиль катания и маршруты поездок. Ресурс кассеты составляет в среднем 10-15 тыс.

км, при этом она нуждается в уходе, очистке от загрязнений.

Где купить?

Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.

Совершать покупку лучше всего в магазинах, которые специализируются на продаже этой техники. В этом случае есть гарантия приобрести качественный продукт и в дальнейшем усовершенствовать его, по мере необходимости. Выбрать и приобрести достойный велосипед, качественные запчасти, велоодежду.

Сколько передач нужно для счастья?

Самым популярным видом велосипедной трансмиссии является цепная передача — те самые звезды и цепь. Такой тип трансмиссии используют все: туристы, гонщики, курьеры, путешественники и просто любители прокатиться по парку.

Несмотря на свою кажущуюся простоту, при выборе велосипеда, особенно первого, именно трансмиссия вызывает больше всего вопросов: как выбрать надежную, удобную в обслуживании и легкую систему, которая позволит ездить так быстро и комфортно, как вы этого хотите? Разумеется, чтобы сделать правильный выбор, вы должны понимать где и как собираетесь кататься, и в этой статье мы рассмотрим различные варианты цепной передачи и расскажем где и для чего они применяются. Поехали!

Оставим в стороне какой именно у вас бренд переключателя Shimano или Sram, и поговорим о количестве передач. Это прямая зависимость между количеством звезд на шатуне и количеством звезд на втулке.

Кассета или трещотка?

Есть множество вариантов комбинаций, начнем с задней части. Бывают следующие комбинации звезд: 1, 3, 5-8 для трещотки и 7-12 для кассеты. Промежуточные варианты в 7 и 8 скоростей бывают как в виде кассеты, так и в виде трещотки. Трещотка – это дешевый механизм, который с появлением кассетной системы понемногу уходит в прошлое.

Два главных недостатка трещотки – большой вес и низкая надежность. И еще туда же можно добавить невозможность заменить одну звезду, только все сразу. Ну и до кучи: при каждом вращении педалей, трещотка затягивается на резьбе, что создает проблемы при ее снятии.

Как плюс – низкая цена, именно поэтому трещотки так популярны до сих пор на бюджетном сегменте скоростных велосипедов.

Кассета – современный стандарт крепления задних звезд на шлицевой барабан. Отличает его от трещотки то, что храповой механизм перенесен во втулку, что сильно облегчает конструкцию и делает ее на порядок надежнее.

Отдельно стоит выделить возможность замены не всей кассеты, а отдельной звезды (возможно не на всех моделях). Кроме цены кассета выигрывает у трещотки по всем показателям.

Учтите, что между собой эти стандарты несовместимы и не взаимозаменяемы.

Ведущие звезды

Поговорим о звездах спереди, на шатуне. Их количество сильно меньше: от 1 до 3. Существует два вида шатунов: клепаные и наборные. Клепаные подразумеваю то, что когда звезды износятся, то придется менять шатун. В наборных же откручиваются бонки и меняются только сами звезды.

Сейчас клепаные шатуны можно встретить только на совсем бюджетных моделях и при прочих равных покупать велосипеды с такими шатунами крайне не рекомендуется.

Существуют несколько стандартов крепления звезд, так называемых «пауков», но в контексте этой статьи разбирать подробно этот момент не будем, скажу лишь то, что звезды нужно покупать под ваш паук.

Одна звезда используется в разных дисциплинах: трековые гонки на фиксированной передаче, трюковые велосипеды (стрит, дерт, бмх), фрирайдные и даунхильные дисциплины (часто вместе с успокоителем цепи), а так же сити-байки.

Что это дает? Меньше вес, и меньше подвижных механизмов, за которыми нужно следить.

Две звезды – это новый стандарт, на который перешли или переходят большинство производителей. В основном используется в МТБ велосипедах и почти повсеместно на велосипедах для кросс-кантри выше начального уровня. Стоит уточнить, что данная система применяется в стандарте 2х10.

Что это дает? Меньший вес по сравнению с 3-мя звездами спереди.

Три звезды спереди — устаревающий стандарт. Да, они дают самый большой диапазон передаточных чисел, но требуют умения пользоваться переключателем и знание теории переключения. Сейчас системы с тремя звездами понемногу уходят на второй план, но, очевидно, еще очень долго будут ставиться на бюджетный сегмент велосипедов.

Какие здесь преимущества? В определенных условиях возможность большого диапазона выбора приложения усилий к колесу. Для смешенного грунта, и особенно для велотуризма — самый оптимальный выбор.

Так сколько звезд мне нужно?

Перейдем к передаточному соотношению, разбору плюсов и минусов.

Стандарт 11 и 12 звезд сзади подразумевает применение одной звезды спереди. Стандарт новый, расходники дорогие, требуется специальная втулка. Для обычных покатушек сильный перебор, это гоночный формат.

10 звезд — промежуточное звено. Расходники дорогие, я бы тоже отнес это к устаревшему гоночному стандарту. Существует 1х10, 2х10 и 3х10.

8-9 звезд. Самый лучший выбор – надежный механизм задней кассеты и достаточная прочность и износостойкость элементов. Существуют в формате 1х и 3х; 2х я не встречал. Для велотуризма считается идеальным соотношение 3х9, оно подойдет для любой ситуации.

3-7 звезд — бюджетный вариант для тех у кого ограничен бюджет. Можно встретить как 1х (широко распространен на сити-байках и электровелосипедах), так и 3х (бюджетные МТБ). 2х не существует.

Синглспид – это формат для тех, кому нужно иногда прокатиться по парку, или же для повседневной езды на работу. Дешево и надежно, никаких лишних деталей.

Как правильно переключать передачи на велосипеде?

Недавно виделся с Алексеем Баевским, забрал у него бутылкодержатель на свой Агрессор. Леша сделал мне замечание и СОКРУШАЛСЯ, что мол я неправильно переключаю передачи и у меня есть перекос цепи и скоро можно будет её выкинуть. Я залез в нет и начал искать материал по теме. Нашел несколько статей. Предлагаю вашему вниманию самые полезные тезисы из них.

Любой велосипедист должен знать как правильно переключать скорости на велосипеде. Когда детям покупают велосипед, то они всегда интересуются, а сколько же у него скоростей. И чем больше число скоростей, тем лучше.

Но опытные велосипедисты знают, что скорость-то у велосипеда зависит от седока, вернее, от работы его мышц.

А искусство грамотно переключать передачи — это качество хитрых профессионалов, которое позволяет выжать из машины в условиях пересеченной местности максимально возможные ресурсы.

Раньше было просто: у дорожного велосипеда была одна скорость.

Поэтому на равнине все зависело от навыков самого велосипедиста, а для езды в горной местности приходилось приноравливаться к условиям рельефа: во время езды с холма велосипедист максимально разгоняет машину для того, чтобы въехать на следующую гору по инерции.

Если же подъем затяжной, то велосипедист едет в гору до того момента, пока может вращать педали. Затем слезает с велосипеда и гордо идет рядом до вершины, чтобы снова продолжить путешествие вниз.

У современных велосипедов существует два блока шестеренок — передний (ведущие звезды) и задний (ведомые звезды). Крайне важно научиться в зависимости от характера езды выбирать верную передачу. Для начала следует усвоить несколько простых правил переключения передач:

• Переключайте передачи только во время движения велосипеда (это правило не относится к планетарным втулкам).
• Старайтесь переключать передачи, когда нагрузка с цепи снята или незначительна, иначе можно не суметь переключиться, и даже поломать механизмы переключения или порвать цепь (это в немалой степени зависит от качественного уровня компонентов велосипеда). Особенно тяжело приходится переднему переключателю.
• Не рекомендуем повышать передачу при преодолении подъёмов, подбирайте передачи перед горой (переключение на подъеме при необходимости используют гонщики, но эта техника требует умения и «чувства велосипеда»).
• Без должного навыка, не переключайтесь сразу на несколько передач. Делайте это поэтапно: дождавшись чёткой работы одной передачи,переходите на следующую (этот момент также зависит от класса оборудования велосипеда и навыка велосипедиста).
• Избегайте больших «перекосов» цепи.

Рассмотрим более подробно сам процесс переключения:

• Обычный современный велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 8-10 звезд сзади.
• Нумерация передних звёзд от 1 до 3 , в сторону увеличения звезд, нумерация задних звёзд, от 1 до 8(9,10), в сторону уменьшения звезд.

Для упрощения возьмем в качестве примера популярный бюджетный привод 3*8:

• Большая передняя звезда используется при езде по хорошей, ровной дороге(асфальт или укатанный грунт) при отсутствии сильного встречного ветра. С этой звездой обычно используются задние звёзды от 8-й до 4-й. Хотя в спортивном катании и на гонках нередко можно увидеть любые сочетания.
• Средняя передняя звезда используется при езде по грунтовке,плохому асфальту, не очень рыхлому песку в сочетании с задними звёздами с 6-й по 2-ю (что не исключает использования и всего набора задних звезд). На данных передачах удобно ехать в плотном городском трафике, маневрируя между различными движущимися и стационарными препятствиями. При сильном встречном ветре на шоссе также нередко ставится средняя передняя звезда.
• Маленькая передняя звезда используется с задними звездами с 5-й по 1-ю. Эти передачи используются при езде в очень крутые подъемы, по заболоченной местности, вязкой грязи, песку, густой траве.

Каденс

По поводу частоты вращения (каденса). Каждому человеку комфортен свой каденс, при котором педали будут вращаться с максимальным КПД. Если скорость вращения будет ниже удобного вам ритма, то силы будут тратиться впустую. При неверном каденсе появляется также риск травмы. Это связано с повышенными нагрузками на суставы и мышцы. Так что при езде обратите внимание на этот момент.

Слишком быстро крутить педали тоже не нужно, иначе быстро устанете. Подобрать идеальную для себя частоту несложно, полагайтесь на ощущения. Добавлю только, что кроме дорожных условий на выбор передачи и каденса влияет сила и направление ветра, а также физическая форма велосипедиста в данный момент.

При любых условиях цель одна – крутить педали с неизменной скоростью и постоянным усилием на них в независимости от выбранной передачи. Один и тот же ритм значительно отодвигает момент наступления усталости и увеличивает выносливость. Следовательно, преодолеть можно существенно большее расстояние.

Нельзя зараннее точно сопоставить ту или иную передачу конкретным дорожным условиям. Конечно существует много формул, графиков и таблиц, но большая часть из них подсчитана для шоссейных велосипедов, хорошей погоды и гладкого асфальта. Стоит условиям измениться, и все расчеты насмарку.

Выбор передач зависит от дороги или ее отсутствия, уклона трассы, температуры, состояния грунта, давления в шинах, ветра, от физического состояния велосипедиста, уровня адреналина и сахара в крови. Имеются и другие критерии, на которые могут ориентироваться велосипедисты. Один из них — частота педалирования.

Известно, что оптимальная частота педалирования при движении по горизонтальной поверхности — например, у шоссейников — составляет в среднем 95 — 115 об/мин, а у кросс-кантрийщиков эта величина уже будет 70 — 90 об/мин. Но для любителей и велотуристов это всего лишь ориентир, а не правило.

Не нужно пытаться стартовать сразу с высоких передач, сначала на низких передачах разогреваем мышцы, раскручиваясь до оптимальных передач. При выборе передачи, как в любом деле, велосипедисту нужно придерживаться «золотой середины», а не впадать в крайности.

Медленный темп езды при больших передачах весьма вредно сказывается на состоянии коленных суставов. Если крутить педали очень часто, то снизится эффективность езды и быстрее наступит усталость. В тяжелых дорожных условиях (езда по грязи, песку, траве или снегу) передачи понижены из-за того, что требуется запас крутящего момента.

Технические возможности переключателей не всегда позволяют резко перебрасывать цепь с малых звезд на большие. Для горных походов с рюкзаками обычно достаточно набора передних звезд, например, в 48, 38 и 28 зубов.

При езде против ветра или в гору нужно переключаться на «пониженные передачи» близкие к 1:1. При этом наборе передач увеличивается частота педалирования, но падает скорость. При езде по равнине для поддержания скорости соотношение передач может быть 4:1.

В гонке за мотоциклом может быть достигнута скорость более 100 км/час. В таких рекордных заездах велосипедистами используется передача с соотношением 8:1 и более. Однако обычно мышечной силы ног не хватает, чтобы с места раскрутить подобные шестерни.

Даже спортсмены не используют передачи более 5:1, а предпочитают наращивать частоту педалирования.

В 1985 году в США Джоном Говардом был установил рекорд скорости 245,077 км/час. Он же впервые на велосипеде преодолел за один час 241 километр. Уже через десять лет его мировой рекорд скорости на велосипеде побил Ромпельберг Фред из Нидерландов, показав результат 269 км/час.

Многие начинающие велосипедисты избегают часто переключать скорости и даже при езде против ветра оставляют цепь на большой ведущей и маленькой ведомой шестернях. Их езда больше напоминает маневры парусника против ветра.

Как результат — после такой езды закономерно могут возникать боли в коленях. Между тем грамотный велосипедист при езде против ветра, снизив передаточное число до 2-3:1 сможет с меньшими усилиями поддерживать большую скорость.

На малых передачах необходимо педалировать с частотой 80-90 об./мин.

Переключение скоростей во время подьёма

Если понимаете, что переключаете передачи по необходимости — значит, Вы уже пропустили оптимальный момент для переключения. Значит, Вы не сохраните нужный ритм и инерцию движения. В следующий раз будьте предусмотрительнее. Никогда не переключайте скорости при сильном педалировании, что приводит к быстрому износу компонентов.

Самая распространенная ошибка – редкое использование переднего переключателя. Переключитесь сзади на удобную звездочку и работайте с передним переключателем. Вы почувствуете на сколько быстрее находите нужную передачу, ведь эффект от одного переключения на передней звездочке можно сравнить с эффектом от переключения на две звездочки задней кассеты, а времени тратится значительно меньше!

Появляется возможность быстро набирать нужную скорость движения с помощью одного переключения. Затем, когда Вы войдете в ритм движения, у Вас будет шанс с помощью заднего переключателя точнее скорректировать передачу.

Помните: сначала правильно выберете переднюю передачу, и только потом с помощью заднего переключателя корректируйте передачу!

Советы по уходу за системой переключения передач

Многие байкеры сходятся во мнении, что байк – живой. Но не позволяйте ему проявлять характер.

В особенности это касается системы переключения скоростей: если скорости переключаются без Вашего участия или не переключаются вовсе, когда вы этого хотите, — это не всегда означает, что компоненты изношены или поломаны, скорее всего, проблема в грязи или траве, попавшей на перекидку, в цепь или звездочки. Обязательно чистите и смазывайте цепь, звездочки и переключатель – подобная забота способствует более плавному и четкому переключению, а, следовательно – комфортному катанию.

Очень важно хорошо чувствовать байк, тогда вы услышите любой посторонний звук. Например, посторонний «металлический звук» может возникнуть из-за того, что цепь растянута. Это быстро приводит к износу компонентов. Меняйте цепь как минимум! – раз в сезон.

В идеале, нужно стремиться перейти на интуитивный уровень переключения, которым в совершенстве владеют спортсмены и опытные велосипедисты. Для вас должно быть абсолютно неважно, сколько передач и какого типа привод стоит на вашем велосипеде. Вы не будете задумываться о переключении вообще: все будет происходить автоматически, в зависимости от текущей дорожной или гоночной ситуации.

Четкость работы передач зависит от класса оборудования, степени износа деталей,правильной настройки механизмов, состояния тросиков и их рубашек, а также от степени загрязнения механизмов и цепи.

Всё о велосипедной цепи для начинающих

Чистим и смазываем цепь.

• Теоретические аспекты износа цепи и смазки были описаны в предыдущей части. Сделаем лишь небольшое отступление по смазкам.
• Смазки бывают газообразные, пластичные, жидкие и твёрдые, у них есть свои преимущества и недостатки.
• Газообразные смазки состоят из растворителя и масла. Они удобны в нанесении, но на радость маркетологам значительная часть смазки улетает мимо цели.
• Жидкие смазки (жидкие масла) удобны в нанесении, но они плохо удерживаются на отрытых поверхностях, поэтому цепь приходится часто смазывать.
• Пластичные смазки (например, “литол-24”, “графитка”) обладают хорошей герметизацией (защиту от воды), но на цепях становятся “собирателем грязи”.
• Твёрдые смазки (например, парафин) чрезвычайно стабильны в тяжёлых условиях эксплуатации: высоком давлении, температуре, химической среде, грязи, но не удобны в нанесении на трущиеся поверхности цепи.
• Самыми распространёнными являются жидкие смазки. На рынке существует огромное количество с различными составами: минеральные, синтетические, керамические, тефлоновые и т.д.

Некоторые производители выпускают отдельный вид смазки на каждую погоду. Сложно сказать, где заканчивается рациональный подход и начинаются трюки маркетологов, поэтому авторы не настаивают на применении какого-то конкретного вида смазки.

Каждый велосипедист использует свой метод чистки и смазывания цепи. Мы предлагаем ознакомиться с наиболее распространёнными способами.

Мойка в бутылке и капельная смазка

Для демонтажа и чистки цепи понадобится

1. Грязная цепь с замком
2. Грамм 200 бензина (либо другого растворителя)
3. Пластиковая бутылка с широким горлышком (от йогурта, кефира, негазированных напитков)
4. Плоскогубцы
5. Проволока чуть длиннее высоты бутылки
6. Перчатки

Для начала находим тот самый замок на цепи.

Затем берем цепь по разные стороны замка таким образом, чтобы замок был без нагрузки и за него можно было взяться плоскогубцами и не отпуская сжимаем щёчки замка друг с другом.

Затем разводим их в разные стороны перпендикулярно цепи.

Разъединяем замок, стараясь не потерять ролики соседних звеньев (можно их привязать тонкой проволокой).

Снимаем цепь с велосипеда.

Цепь закидываем в пластиковую бутылку с бензином.

После минуты тряски аккуратно откручиваем крышку извлекаем цепь и замок, предварительно сделав из проволоки подобие крючка.

Далее даём цепи просохнуть на свежем воздухе. Цепь готова к установке на велосипед.

После установки на велосипед, цепь смазывается жидкой смазкой. По одной капле сверху на каждый ролик цепи.

Затем, вращая шатун по ходу движения, дать цепи поработать на каждой звёздочке, переключаясь на разные передачи. Исключительно в этом случае цепь можно перекашивать. Цель этой операции – увеличить вероятность попадания жидкой смазки вовнутрь роликов, между пинами и пластинками.

Оставшуюся на внешних поверхностях жидкую смазку необходимо удалить с помощью сухой ветоши. Если оставить излишки смазки, то она наберёт на себя пыль и будет работать как абразив, ускоряя износ деталей трансмиссии.

Чистка цепи машинкой без снятия цепи

Мойка цепи с помощью так называемой “цепемойки” является наиболее быстрым, хоть и не самым опрятным способом. Эту процедуру следует проводить на улице, либо подкладывать под велосипед ткань или клеенку на всю длину цепи.

1. Машинка для чистки цепи
2. Растворитель (уайт-спирит и пр.) либо специальная жидкость (есть в комплекте с некоторыми моделями машинок)
3. Смазка
4. Перчатки и клеенка

Сам процесс чистки с помощью машинки очень прост.

Облокачиваем руль велосипеда к какой-нибудь стене или другой опоре так, чтобы была возможность свободно крутить педали в обратном направлении. Если есть подножка на заднем пере, то достаточно поставить велосипед на нее.

Подвешивать велосипед на станок или еще как-то пытаться приспособить велосипед так, чтобы заднее колесо крутилось нет никакой необходимости.

Для большей устойчивости велосипеда тормозные ручки можно зажать резинками (нарезаются из испорченных велосипедных камер), тем самым заблокировав тормоза.

Как правило, в машинке вверху предусмотрено отверстие для заливки жидкости. Через него заливаем растворитель до указанного на боковой стенке машинки уровня.

Если такого отверстия нет, либо через него заливать не удобно (например, если растворитель находится в емкости с широким горлышком), то жидкость заливается после установки на цепь нижней части машинки, а потом машинка аккуратно собирается.

Удерживая машинку левой рукой за ручку прокручиваем педали велосипеда в обратном направлении. Цепь проходит через машинку, щетки вращаются, цепь чистится.

В некоторых моделях предусмотрен специальный зацеп за задний переключатель, в этом случае машинку удерживать рукой нет необходимости.

Крутим педали примерно минуту-две. Сливаем черную жидкость из машинки и повторяем процедуру.

Как правило, если вы регулярно ухаживаете за цепью, то процедуру достаточно проделать 1-2 раза. Если вы давно не мыли цепь или участвовали в продолжительной покатушке, то чистить цепь надо дольше.

Так же эффективность чистки цепи с помощью машинки зависит от модели самой машинки и типа жидкости, которую вы используете.

Чистота цепи после мойки определяется:

• визуальным осмотром снаружи
• отсутствием хруста песка и иного абразива внутри цепи, когда пробуете “пошевелить” цепь пальцами на излом (поворачиваем цепь туда-сюда в перпендикулярной плоскости)
• прозрачностью отработанного растворителя после чистки

Протираем насухо цепь ветошью и даем обсохнуть, чтобы испарились остатки растворителя. После этого обязательно смазываем цепь.

После использования машинку необходимо тщательно вымыть от остатков растворителя и грязи.

Так же не стоит забывать о том, что чистка цепи бесполезна, если параллельно не почистить звезды системы, кассеты и ролики переключателя. Вся трансмиссия должна быть чистая.

1. Простота процесса
2. Нет необходимости снимать цепь или “выжимать” при отсутствии замка
3. Минимум времени
4. Минимум дополнительных приспособ

1. Качество мойки зависит от качества машинки (есть довольно дорогие, но качественные модели)
2. Неопрятность процедуры

И напоследок: о том, нужны цепемойки в принципе, или нет – есть разные отзывы, идут дебаты и прения. Но выбор всегда остается за вами.

Варка цепи в парафине

С момента покупки велосипеда я, как и бОльшая часть велолюбителей, смазывал цепь различными смазками. Но однажды, на просторах интернета, наткнулся на статью о варке цепи в парафине. Меня привлекла чистота самого процесса и, что наиболее важно, чистота цепи в процессе эксплуатации.

Теперь, собственно, о процессе:

Первая часть (она же самая грязная) – отмывка цепи от смазки и грязи. Лично я использовал Уайт-спирит + смывку силикона. В принципе, можно ограничиться только Уайт-спиритом, если есть время и хорошо проветриваемое помещение.

Тарой, при отмывке 1-й цепи, служили 2-х литровые пластиковые бутылки. Недостаток данной тары в одноразовости (чтобы достать цепь я бутылку разрезал). При отмывке второй цепи я использовал пластиковую баночку с крышкой (типа таких в которых продаётся «морковь по корейски»).

Плюс данной тары – её многоразовость и удобство работы с ней. Цепь промывалась до тех пор пока жидкость, в которой мыл, не оставалась прозрачной. Вымыть идеально цепь – задача сложная, как показала практика.

Даже при тщательной очистке (порядка 5-7 раз менялась промывающая жидкость) при первой проварке в парафине оседают частицы грязи.

Данная процедура мною проводилась один раз для каждой цепи, т.к. при последующих проварках достаточно промыть цепь под струёй горячей воды.

Вторая часть – проварка цепи. Проварка производится на паровой бане, дабы избежать перегрева парафина и, как следствие, воспламенения паров. Я использую 2 кастрюли, которыми пользуемся в повседневной жизни.

Некоторые «адепты секты» выделяют для этих целей отдельную тару. Внутренняя кастрюлька у меня алюминиевая – после проварки и остывания парафин извлекается одним куском, а кастрюлька благополучно промывается с чистящим средством.

Такой метод у моей супруги отторжения не получил.

На водяной бане растапливаем парафин. Его объем подбирается опытным путём и зависит от размеров внутренней ёмкости, парафин должен полностью покрывать цепь, уложенную на дно ёмкости.

После растопки парафина погружаем в него цепь, предварительно вымытую и высушенную. Температуру на плите подбираем так, чтобы парафин находился в жидком состоянии, но и вода из паровой бани не выкипела.

Цепь я провариваю в течении 40 минут, периодически пошевеливая пины для того, чтобы парафин попал во все сочленения.

По прошествии 40 минут цепь я вынимаю и даю стечь лишнему парафину на газетку. Если при доставании цепи из ёмкости её сразу протереть тряпкой, то лишнего почти не остаётся на цепи. Даю цепи остыть, а затем руками разминаю цепь. Можно не разминать, тогда после установки на велосипед придётся размять цепь, прокручивая педали.

Перед установкой цепи на велосипед необходимо очистить систему, задние звёзды и переключатели от старой смазки и грязи, дабы цепь на себя не собирала старую грязь.

1. Литр растворителя (мне хватало вымыть цепь, систему, задние звёзды и переклюки);
2. Парафин (свой покупал на AY.BY, взял около 1 кг, пока использовал около 200 гр);
3. Замок на цепь (на один велосипед пришлось купить);
4. Временные затраты: сам процесс занимает около часа – снятие, проварка и установка обратно на вел.

1. Трансмиссия велосипеда постоянно чистая;
2. Повторно вся процедура проводится дома и не вызывает отрицательных эмоций у членов семьи, т.к. нет неприятных запахов и грязи.

Моё решение: оба свои велосипеда (гибрид TREK 8.4DS custom и раскладной Shulz Easy) перевёл на парафин и обратно возвращаться на жидкую смазку не собираюсь

Одной проварки мне хватает минимум на 150 км (это под дождём по городу), а так ресурс зависит от изначального состояния цепи (если цепь “ходит” изначально под парафином — пробег между проварками больше), покрытия, по которому катаешься и температуры воздуха.

В теории в холодное время цепь становиться более дубовой, при -6 градусах особо не ощутил проблем с переключением на 7-ми скоростном складничке, а зимой я не езжу.

Из минусов могу добавить — кажущаяся сложность процесса, но, на мой взгляд, регулярная чистка цепи всякими растворителями — проблема гораздо большая, особенно, когда нет места для проведения таких процедур.

Экспресс-метод

Для себя пришел к такому экспресс-методу обслуживания цепи не снимая ее с велосипеда:

1. Влажными салфетками (которые сразу продаются влажными) протираю цепь — обхватил салфеткой цепь и покрутил.
2. При необходимости зубной щеткой почистил быстренько ролики переключателя-кассету-звезды системы
3. Смазал жидкой смазкой — покрутил — убрал лишнее. Финиш.

То, что цепь не идеально чистая на износ почти не влияет (как показала практика и опыты).

Авторы старались собрать исчерпывающую информацию по велосипедным цепям, которая может быть интересной или найти ей практическое применение.

Как снять задние звездочки с велосипеда

Когда в первый раз моя кассета «сточилась» и зубья стали напоминать колючки — я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и куда совать и как крутить. Но опыт других людей мне помог.

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать «фирмУ» от Шимано — то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый — это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и «мэйд ин Джапан» 🙂

Второй — это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

Вместо него можно купить вот такой вот ключ — съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя). Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ «за 1 рубль» у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе 🙂

Как снять кассету звездочек без съемника?

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Второй вариант подмены фиксатора кассеты — это взять старую цепь, накинуть ее одним концом на кассету, а второй конец накинуть на обод колеса-покрышку. Зафиксировать там и повернуть гайку съемником. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора 🙂 Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же 🙂

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается 🙂 Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить) стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И «задом наперед» звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны — молотком, я думаю, туда звезду забить можно 🙂

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным — 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

А как вы снимаете кассету с вашего велосипеда?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Кен Блок выпустил новое видео — Джимхана — 9. У меня сердце замирает, когда смотрю на его трюки.

Похожие записи:

1. Как перебрать подшипники если колесо захрустело Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо…
2. Чистка и смазка велосипедной цепи Давайте продолжим ломать копья по поводу чистки и смазки велосипедной…
3. Ремонт камеры — или как доехать до дома с пробитым колесом. Вчера во время и после тренировки я прямо-таки маниакально проверял…
4. Как легко отрегулировать задний переключатель велосипеда Настроить задний переключатель (Shimano, SRAM) легче, чем вы думаете. Это…

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда

Разобрать колесо для замены деталей совсем не сложно. Вам понадобится немного свободного времени и такие инструменты: пару гаечных ключей, насадка для снятия кассеты и хлыст. В большинстве случаев все звезды собираются одинаково на горных велосипедах, так как имеют стандартное строение.

1. Для начала нужно перевернуть велосипед вверх ногами в устойчивое положение.
2. Теперь нужно снять колесо. Для этого воспользуйтесь ключом. Цепь сбросить в сторону. На современных моделях спортивного агрегата колесо снимается еще проще (благодаря эксцентрику).
3. Теперь можно приступать к разбору. Хлыстом удерживаем кассету от прокручиваний, а на гайку кассеты устанавливаем съемник. Далее работаем ключом, тут придется потрудиться, чтобы разобрать кассету. Если при раскручивании вы услышите характерное потрескивание, не пугайтесь! Так бывает, если размер звездочки небольшой. После того, как гайка отвинтилась, вам останется небольшим усилием раскрутить ее вручную. Теперь снимите кассету и осмотрите все на степень износа.
4. Не забудьте во время разборки складывать запчасти в правильной последовательности, иначе при сборке у вас могут возникнуть проблемы.
5. В последнюю очередь останется лишь снять защитное пластиковое кольцо.
6. После того, как детали сняты, необходимо осмотреть и смазать детали, которые нуждаются в смазке.

Как заменить звездочку на велосипеде

В отличие от устаревших моделей, современные звездочки можно менять по отдельности. Достаточно просто можно заменить старую звездочку с заднего колеса на новую. Между ними располагаются так называемые прокладки, которые служат для фиксации положения и делают процесс монтажа в разы проще.

Раскрутить детали очень просто, в основном против часовой стрелки. Важно не запутаться в правильной последовательности. Существует такое понятие как «пауки». Это значит, что участки из пары звезд очень плотно зафиксированы. В такой ситуации придется поменять весь набор на новый.

Если вы меняете только одиночную звезду, можете столкнуться с такой проблемой как сложность переключения на нее цепи. Так часто происходит, так как цепь в какой-то мере тоже изношена, поэтому менять их советуют одновременно со звездами.

Замена кассеты на велосипеде

Сборка кассеты производится точно так же, как и разборка, только в обратной последовательности, поэтому так важно ее запомнить, особенно если вы делаете это самостоятельно впервые.

1. Оденьте цепь на звезду.
2. Вставьте на место заднее колесо и плотно закрутите его до упора.
3. Проверьте надежность фиксации.
4. Переверните велотранспорт. И все готово!

Последнее слово о синглспиде

В односкоростных моделях велосипеда имеется стопорное кольцо. Благодаря этому звезду можно заменить за несколько минут. Достаточно просто разжать данное колечко. Любители синглспидов утверждают, что стандартные кольца совсем хлипкие и могут сломаться даже, если вы не используете их для замены. В этом есть доля правды. Поэтому стоит постоянно проверять его состояние и время от времени заменять на новое. В противном случае, цепь попросту будет болтаться из стороны в сторону.

Сборка данной конструкции не требует никаких особых навыков. Кольцо вставляется без всяких усилий, в этом, наверное, самый главный плюс этих моделей.

Рекомендуем посмотреть видео:

comments powered by HyperComments

Необходимые инструменты для снятия кассеты

Для того, чтобы без проблем снять кассету потребуется два инструмента:

• Хлыст (данный ключ я сделал своими руками за 5 минут и он работает)
• Специальный съемник для снятия кассеты

Процесс снятия кассеты со втулки

Цель всего процесса — это снять стопорную гайку кассеты, а сама кассета уже потом снимается рукой без каких-либо усилий.

Так как во втулке используется механизм свободного хода, то нам потребуется зафиксировать кассету, чтобы она не прокручивалась — для этого и нужен хлыст.

Придерживая хлыстом кассету мы откручиваем против часовой стрелки стопорную гайку и снимаем кассету с барабана втулки. Готово! Когда есть инструмент — это все очень просто!

Демонтаж кассеты

Процедура демонтажа несложная и выполняется с помощью комплекта инструментов:

• Гаечных ключей. Колесо снимается рожковым ключом, а сама кассета – разводным.
• Кассетного съёмника с хлыстом.

Начало работы – демонтаж заднего колеса. Ключом отвинчиваем необходимые гайки и высвобождаем задние звёзды от велоцепи. Монтаж и демонтаж колеса горного байка занимает минимум времени и проходит без какой-либо заминки, благодаря эксцентрическому креплению.

Установка эксцентрика производится на шлицевую гайку трансмиссионной кассеты. Предотвращаем проворачивание кассеты хлыстом – небольшим плоским ножом с частью цепи. Начинаем вращать съёмник кассеты разводным ключом, а большую трансмиссионную звезду фиксируем хлыстом в противоположном направлении.

Как правильно переключать передачи на велосипеде Можно ли похудеть катаясь на велосипедеГорнолыжный комбинезон мужской

Поскольку откручивание гайки – процесс трудоёмкий, придётся приложить максимум усилий. Сила потребуется и для установки кассетных звёзд обратно. Когда гайка свернётся, кассета легко отцепляется от колеса. Для определения звездочки, которую нужно изъять, внимательно осматриваем вытянутую кассету.

Демонтаж кассеты зачастую сопровождается вытягиванием нескольких наружных звёздочек. В этом случае чистим их и проверяем на степень изнашивания. Что касается основных звёзд, правила идентичны наружным.

Как разбортовать колесо велосипеда

Разбортовка колеса велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо, ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки. С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны.

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

• Размыкается ободной тормоз, если он есть
• Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
• Спускаем давление в камере до минимального
• Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
• Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу, не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
• Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
• Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
• Извлекаем камеру
• Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:

• Молоток.
• Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
• Тоненький кернер, для разбора трещотки.
• Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
• Смазка не литиевого происхождения.

Также нужен будет съемник для такой детали, как трещотка. Он может быть как гаечный, так и разводной. Он должен быть 27 миллиметровый. Лучше всего конечно использовать ключ накидного применения. Это связано с тем, что при прокрутке ключ не будет соскакивать с граней.

Как правильно ухаживать за цепью?

Цепь изнашивается достаточно быстро, особенно, если ее периодически не чистить и не смазывать. От износа она удлинняется. Можно проверить состояние цепи, приподняв ее над зубьями звездочки. Новую цепь приподнимается на 1-2 мм. Но цепь нужно менять, когда растягивание увеличится до 7 мм. При замене цепи придется одновременно поменять и звездочки задней втулки.

Если цепь облеплена обычной дорожной грязью, ее легко смыть струей из шланга. Но если грязь смешана с маслом, воспользуйтесь чистой тряпкой. Удалите грязь между звездочками задней втулки, протрите зубья звездочек каретки. Далее распылите растворитель между звеньями цепи и очистите их зубной щеткой. Очистив цепь, смежьте ее маслом.

В хорошую погоду цепь должна быть сухая и чистая, а во время дождя и морозов ее нужно обильно смазывать. Эксперты рекомендуют чаще менять цепь, потому что она стоит дешевле кассет и систем. А новая цепь продлит службу всей системы. У горных велосипедов замену лучше проводить через каждые 2000 км, у гибридов и щоссейников – через 3000-6000 км.

• alt=»Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?» width=»100″ height=»100″ />Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?
• alt=»Каким должен быть состав губной помады?» width=»100″ height=»100″ />Каким должен быть состав губной помады?
• alt=»Интересные факты о картофеле» width=»100″ height=»100″ />Интересные факты о картофеле

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда: пошаговая инструкция

При активном катании велосипед постепенно изнашивается. Чтобы избежать этого, надо постоянно за ним ухаживать. У скоростных байков одним из самых уязвимых мест является задняя часть трансмиссии. Поэтому иногда она требует замены. Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Зачем это нужно?

Самой распространённой проблемой является износ цепи. Если ее вовремя не заменить, то она начнет растачивать звезды. У каждого есть своя любимая передача, которая чаще всего используется. Со временем цепь на ней начнет прокручиваться, если приложить большую нагрузку. Поэтому надо научится снимать звездочки с заднего колеса велосипеда. Как только такой навык приобретется, можно устранять любые поломки самостоятельно. А это сэкономит немалые деньги на обслуживании в мастерской.

Зачем это надо? Можно снять звездочки с заднего колеса велосипеда как для обычной смазки, так и для их полной замены. Также они будут мешать, если надо будет заменить спицы с правой стороны или добраться до самой втулки.

Отличие трещотки от кассеты

Перед тем как снимать звездочки с заднего колеса велосипеда, надо определиться с их конструкцией. Важно отличать между собой трещотку и кассету. Они внешне хоть и схожи, но внутри сильно отличаются.

В трещотке механизм свободного хода установлен вместе со звездочками. Это такая монолитная система, которая просто прикручивается к втулке. Кассета же может разбираться, поэтому можно заменить одну изношенную звездочку. В отличие от трещотки она не является монолитом вместе с механизмом свободного хода, а надевается на него.

Чтобы их снять, понадобятся разные съемники. Важно их не перепутать между собой, потому что они не взаимозаменяемые. У них разные шлицы. Если вы все же боитесь не отличить трещотку от кассеты, отличной подсказкой в этом деле станет фото.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Если это трещотка, то тут будет все немного проще. Если есть специальное оборудование, то справится с этим может даже человек, не имеющий к велосипедам никакого отношения.

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

• специальные съемник;
• разводной ключ.

Для начала, конечно, надо снять колесо. Потом звездочки снимаются с помощью двух действий. Надо вставить съемник в трещотку, а затем ключом попробовать провернуть его против часовой стрелки.

Если механизм никогда не снимался, то он может сильно закрутиться (такое у него свойство) и не поддаваться даже под большими усилиями. Тогда нужно со стороны резьбы брызнуть туда чудодейственный спрей WD-40. Если оставить его так на несколько часов, то потом трещотка легко снимется. Также надо помнить, что чем больше рычаг, тем больше усилие. Поэтому надо взять самый большой разводной ключ. Сделайте пару рывков, и трещотка легко открутится.

Чтобы снять кассету, понадобится еще один инструмент. Он называется хлыст. Это такая ручка, к которой приделан кусок велосипедной цепи. Если кассету крутить против часовой стрелки, то она начнет вращаться. Здесь и пригодится этот хлыст, который будет держать ее. Некоторые умельцы вместо этого инструмента просто используют кусок старой цепи. Далее идет все то же самое, что и при снятии трещотки.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

Для такой операции можно и не приобретать специальный инструмент. Правда с ним намного легче управиться. Для того чтобы снять трещотку без съемника, понадобится:

• газовый ключ;
• кернер;
• молоток.

У трещотки есть 2 выемки. Туда надо вставить кернер и ударить по нему молотком. Направлять нужно по часовой стрелке. Вместо него можно использовать большой гвоздь. Надо быть аккуратным, так как под этим местом находятся подшипники. Приложив немного усилий, можно свинтить звездочки.

Тут еще осталась внутренняя часть трещотки. Ее снимают с помощью газового ключа, который крутят против часовой стрелки.

Большие звезды на педалях, лучше больше

Многие стараются крутить на больших звездах системы. Я тоже пришел к правилу: «Если можешь крутить большую звезду, значит так и нужно». Но насколько это обоснованно? Надо сказать, что в развитии велосипедной трансмиссии прослеживается тенденция уменьшения количества звезд на педалях. Несколько лет назад нормой было три, теперь две, иногда одна. Уменьшается и суммарный диапазон больших звезд. Например, на бюджетном байке раньше ставили систему (звезды спереди) 42/32/22Т с кассетой (звездочки сзади) 11-32Т, теперь на велосипеде такого же класса система 38/24Т с кассетой 11-36Т. Увеличение малой звезды спереди вполне компенсируется увеличением большой звезды в кассете (была минимальная передача 22/32= 0.69, стала даже более тяговитая 24/36= 0.67). А вот уменьшение большой звезды спереди нельзя скомпенсировать звездочкам в кассете, поскольку звезд меньше 11 зубьев в кассетах, можно сказать, не бывает.

Может быть, очень уж большие звезды на педалях и не нужны?

Если задать вопрос Интернету, почему так, то первый ответ состоит в том, что очень уж большие звезды в системе и не нужны, поскольку необходимость проявляется только на таких расчетных максимальных скоростях, до которых конкретный байк и не разогнать. Например, при каденсе (кол-во оборотов педалей в минуту) 80, на байке с диаметром колес 27.5 дюймов максимальная передача 42/11 дает расчетную скорость 41 км/ч , а 38/11 — 37 км/ч, при том, что хорошая крейсерская скорость для байка составляет 30 км/ч. А на более низких передачах диапазона хватает. То есть, если ехать 28-29 км/ч при каденсе 80 то все равно, что на передаче 42/16 или 38/14. Поэтому большой звезды 42Т совсем не нужно, вполне достаточно 38Т или даже меньше, особенно если она всего одна ?

По моему опыту не могу с этим согласиться. На моем конкретном байке даже в лесу использую передачу 42/11 очень часто, на спусках. В общем, есть и другие случаи, помимо выхода на гипотетическую максимальную скорость на идеальном покрытии. Но главное, совсем не могу согласиться с тем, что все равно на какой звезде поддерживать скорость. На большой звезде спереди крутить лучше. То есть, если нужно, например, ехать в горку со скоростью 14-15 км/ч, то это можно делать на любой из трех передних звезд, соответствующие соотношения 42/24, 32/18, 22/12. И вот тут, на практике, очень заметно, что все эти передачи разные. А самая эффективная работа цепной передачи (по ощущениям) как раз на большой звезде, 42/24. На этой передаче намного выше «эластичность» — компенсация небольших изменений скорости в зависимости от внешних условий, вообще плавнее крутить и легче ускориться при необходимости. Понятно, что большая часть этих ощущений может быть просто в голове. Копание интернета показало, что не только у меня в голове. Народная велосипедная мудрость полна поговорок типа «big ring is king», «на малой звезде можно ехать очень быстро, но если перекинуть на большую и вломить, то поедешь быстрее» и т.п. Ни одной поговорки о том, что все звезды одинаковые, на глаза не попалось ?

В общем, нужно разобраться. Попытки такие в интернете были, видел радостное обсуждение со ссылкой на научную работу 1998 года, показывающую, что на больших звездах КПД велосипедной передачи на 0.6% больше. И это единственное подтверждение многочисленных наблюдений из практики. Не думаю, что я бы почувствовал эти 0.6%, поэтому результат исследования показывает, что если копать, то не там ?

Далее будет много нудных цифр и графиков, но в целом положительный результат есть, его даже можно пощупать в цифрах ?

1. Почему лучше не использовать малые звезды кассеты.

В этом разделе будет показано, что звезды 11, 12, 13 принципиально хуже остальных. Поэтому, если использование бОльшей звезды спереди позволяет не работать на звездах 11,12,13 сзади, это дает заметный результат.

Рис.1. Кассета с цепью на звезде 11Т

Цепные передачи сводятся к вращению многоугольников, чем больше зубьев, тем многоугольник ближе к окружности. На рис. 1 для наглядности красный цветом показан многоугольник, который образует цепь на звезде 11 зубьев. Шарниры цепи составляют вершины многоугольника. Заснят момент, когда рабочее звено цепи (то звено, за которое цепь вращает кассету) параллельно цепи. При повороте на «половину зуба», когда шарнир будет в желтой точке, цепь поднимется. При повороте еще на пол зуба, снова опустится, ситуация снова будет как на фото. Таким образом, при работе происходит биение цепи. Это особенность вращающихся многоугольников, с этим ничего не поделать ? Чем больше звезда (по кол-ву зубьев), тем меньше амплитуда биения цепи. Кстати, в инженерных расчетах цепи не рекомендуют брать кол-во зубьев меньше 13. В велосипедах ситуация хуже, поскольку зубья «подпилены», чтобы цепь могла переходить со звезды на звезду. Для этого шарниру цепи нужно подняться всего на 0.4 мм. И нижний пропил в велосипедной звезде делают примерно на 0.4 мм глубже, чем может опуститься многоугольник цепи. В общем, амплитуду биения цепи нужно сравнивать с максимально возможным перемещением ролика цепи до схода с зубца. Если биение больше, то при работе передачи цепь может плохо цепляться за зубья. Вот график амплитуды биений с отмеченной такой границей.

Рис. 2. Амплитуда биений цепи на разных звездах кассеты

Видно, что на звездах кассеты 11, 12, 13Т зацепление не надежное. 14Т тоже лучше не использовать. Если зубья не подпилены (велосипеды с одной передачей), то можно нормально использовать и 11Т и даже меньше. Но в велосипедах со скоростями не так. Поэтому если бОльшая звезда спереди дает возможность при прочих равных сместиться хотя бы на одну звезду кассеты в диапазоне 11-14Т это даст заметное преимущество в мягкости зацепления шарниров цепи за зубья звезды.

2. Большие звезды и «вламывание» в горку.

Инженерные расчеты цепи дают зависимость силы натяжения рабочего участка цепи от диаметра звезды. Чем больше диаметр (т.е. кол-во зубьев), тем меньше натяжение. Поскольку из упомянутой выше статьи 1998 года особой разницы в выборе звезд нет, то значит натяжение рабочего участка цепи не приводит к изменениям КПД при равномерном вращении педалей. Но ведь человек не мотор, человек не вращает педали равномерно. Более того, по ощущениям преимущества в большой звезде спереди именно при мощном педалировании в гору. Это еще более заметно при «вламывании» в МТБ-шный «торчок», когда о каком-то установившемся вращении педалей говорить не приходится. То есть, нужно понять, как натяжение рабочего участка цепи связано с ускорениями — изменением скорости вращения. Самое близкое — это момент трогания с места, когда скорости почти нет, а ускорение есть. То есть, прикладываем силу к педалям, и смотрим когда сдвинется велосипед. Далее сравниваем полученное усилие на близких передачах, но полученных разным соотношением звезд. Соответствующих инженерных расчетов сил при запуске цепной передачи я не нашел. К счастью, такой эксперимент проще провести, чем углубляться в теорию.

Рис. 3. Измерения силы страгивания при частично заторможенном колесе

На рисунке измерение силы, приложенной к педали для прокручивания приторможенного заднего колеса. Цепь на звезде системы 50Т. Для страгивания колеса нужно приложить усилие 3.5 кг, когда цепь на звезде кассеты 28Т и, соответственно 9 кг, когда цепь на звезде кассеты 11Т. Проведена серия из трех измерений. Данные лучше представить в виде зависимости силы страгивания от передачи.

Рис. 4. Преобразованные данные с Рис. 3 с линейной аппроксимацией

Таким образом, для звезды 50Т получена линейная зависимость силы страгивания от передачи (отношения передних и задних звезд). Теперь нужно сравнить такие прямые для всех трех передних звезд и посмотреть разницу в силе страгивания на одинаковых передачах. Если на большой звезде «вламывать» проще, то прямая «50Т» будет ниже «39Т», а прямая «30Т» должна быть самой верхней.

Рис. 5. Усилие страгивания при различных передачах на всех звездах

Увы, чуда не произошло. Данные трех звезд показывают в сумме линейную, прямо-таки идеальную «коробку передач». Совершенно все равно, на каком соотношении звезд страгивать велосипед, или то же самое — «вламывать» в «торчок» на сверхнизком каденсе. Таким образом, при силовом педалировании большая звезда не дает преимуществ в передаче силы на колесо.

3. Большие звезды и рывки цепной передачи.

Так получилось, что как раз закончив измерения поставил на систему шоссейного велосипеда новую звезду 53Т вместо 50Т, поскольку в последнем бревете использовал на кассете слишком часто самые малые звезды. И поехали кататься по нашему стандартному маршруту этого сезона на 83 км. Чудес не ждал, но к ощущениям прислушивался. Педалировать все-таки явно легче. Но если дело не в усилиях, то в чем? Педалировать явно плавнее. Причем на средних звездах в кассете, т.е. независимо от рассмотрения биения цепи в первом разделе заметки. Цепная передача, так как построена на вращающихся многоугольниках, передает вращение рывками. Вот с этим и разберемся в этом разделе ?

Вернемся к Рис. 1. Цепь заснята в точке, когда сила с которой шарнир тянет зубец звездочки направлена не по касательной к окружности вращения. Поэтому раскручивающая звездочку сила меньше, чем сила, с которой цепь тянет за шарнир. А в желтой точке цепь совпадает с касательной к окружности, поэтому сила цепи полностью передается во вращение звездочки. Это и приводит к рывкам вращения звездочки и, следовательно, вращения колеса. Это и должно чувствоваться на педалях как «не плавность». Такие же рывки есть и на ведущих звездах.

Рис 6. Амплитуда рывков передачи усилий на разных звездах

Амплитуда рывков на звезде 11Т составляет 4% от силы, на звезде 30Т — 0.5%. Вряд ли можно прочувствовать ногами такое колебание на один зубец. Скорее будет ощущаться количество рывков, скажем, за один оборот педалей. То есть прокрутил оборот, получил количество рывков, как от ведущей звезды, так и от ведомой. Для простоты считаем, что инерции нет, поэтому чувствительность к рывкам максимальная, то есть рывки воспринимаются как неравномерность движения велосипеда. Первая прикидка сразу дает хороший график, который соответствует ощущениям.

Рис. 7. Сумма амплитуд рывков за один оборот педалей на разных передачах и разных ведущих звездах

Плавность передачи на бОльших передних звездах выше. То есть, там, где передачу можно выбрать разным сочетанием звезд, на малой звезде спереди ход будет самый «рваный». Иными словами, при одном обороте педалей при цепи на звезде системы 50Т мы можем ощутить ногами 50 небольших рывков от ведущей звезды и 50 рывков посильнее от ведомой звезды. Если то же соотношение выбрать при звезде спереди 39Т, то мы получим за оборот педалей 39 рывков от ведущей звезды, чуть больше, чем от 50Т и 39 рывков от задней звезды, меньшей, чем в прошлом случае, и рывки от нее будут значительно больше. Произведение количества рывков на их амплитуду во втором случае будет заметно выше, например для передачи 2.5 на 30% (значение Y на графике 1.0 против 0.75 ). Как вообще устроены эти рывки?

Рис. 8. Сила раскручивания ведомой звездочки в зависимости от поворота

Рассмотрим вращение на «один зубец» звездочки 11Т и для сравнения на такой же угол звездочки 28Т. Начнем из точки максимальной передачи тянущей силы цепи (желтая точка на рис. 1). Сила вращения равна тянущей силы цепи, множитель передачи = 1. Затем эта сила плавно уменьшается. Когда рабочее звено цепи на звездочке становится параллельно линии цепи (как на фото), происходит смена тянущего шарнира. Предыдущий шарнир отрывается от звездочки, начинает работать следующий. На графике этому углу поворота звездочки соответствует резкий излом изменения вращающего усилия. После этого происходит плавное нарастание силы вращения. Думаю, что рывки как раз ощущаются на этом изломе. Если сравнить графики для звезд 11Т и 28Т, то видно, что помимо бОльшей амплитуды рывка у звезды 11Т этот рывок еще и более «резкий». Если ввести в систему инерционность, как это имеет место на реальном велосипеде, то «изломы» графика несколько сгладятся. При этом небольшие изломы вообще «уйдут», а большие все равно останутся, то есть разница от резкости изломов будет еще больше. Поэтому в рассмотрение нужно еще ввести и степень «излома». Это все тоже хорошо считается и итоговая зависимость рывков на один оборот педалей от выбранной передачи получается еще более красивая (даже без учета инерционности, то есть только «голая» геометрия).

Рис. 9. Сумма рывков (с учетом амплитуд и резкости) за один оборот педалей на разных передачах и разных ведущих звездах

Видно, что, например для передачи 2.5 плавность передачи усилий от ног до колеса при большой звезде 50 или 53Т в два раза лучше, чем на 39Т, а 39Т почти в два раза лучше, чем 30Т. Более того, действительно заметна разница между 53Т и 50Т на средних звездах кассеты. Она составляет 10-15%.

Эффект рывков усилий, по всей видимости более заметен на низких оборотах, на высоких гораздо сильнее начнет работать инерционность всей всех крутящихся элементов, которая должна сглаживать рывки. То есть, как раз на силовом педалировании с низким каденсом.

Подводя итог трех разделов нужно сформулировать следующее.

1. Нужно избегать по возможности работы на малых звездах (11-13Т) кассеты, особенно на больших оборотах. Цепь будет молотить по зубьям вплоть до проскакиваний.

2. При трогании с места и в начале разгона совсем не важно, как именно выбрано передаточное число, на каких звездах. В этом случае предпочтение для лучшего разгона на малых звездах спереди или на больших, исключительно в голове.

3. При низких и средних скоростях лучше выбирать большую звезду спереди (и соответственно бОльшие звезды сзади). Это сказывается на плавности педалирования. Здесь еще нужно отметить часто упоминаемый перекос цепи, которого якобы нужно избегать. По моему опыту и по проведенным измерениям перекос цепи ни на что не влияет, поэтому если трансмиссия позволяет, то, доводя до абсурда, лучше крутить на большой звезде спереди и на большой звезде сзади. Более того, в заметке Велосипедная цепь и жидкий парафин рассмотрел, что велосипедная цепь принципиально отличается от «классической» тем, что добавлена «гибкость» на перекос за счет снижения ресурса. Ничего странного в этом на самом деле нет, поскольку гибкость к перекосу принципиально необходима для того, чтобы цепь переходила со звезды на звезду при переключении передач ?

4. При увеличении инерционности крутящихся элементов (например, более тяжелые колеса, или увеличения скорости вращения) зависимость от выбора ведущих звезд становится меньше.

Вадим Никитин

Источники:

https://spiegelstudio.ru/zapchasti/velosipednye-zvezdochki-vsyo-o-velosporte.html
https://veloprofy.com/care/kak-snyat-zadnie-zvezdochki-s-velosipeda/
https://fb.ru/article/331129/kak-snyat-zvezdochki-s-zadnego-kolesa-velosipeda-poshagovaya-instruktsiya
http://diginfo.ru/ru/cycling_rus/bolshie-zvezdyi-na-pedalyah-luchshe-bolshe/