Защита от грязи каретки велосипеда

Вопрос смазки соединений стоит остро перед началом кажого велосипедного сезона, после его окончания, да и во время тоже, особенно если присутствует факт частого катания по грязи. Без сомнения, все соединения велосипеда должны быть смазаны, с целью увеличения срока их службы. Рынок предлагает великое множество различных смазок, жидких и густых. Разберёмся, что и для чего больше подходит? Чем смазать цепь? По каким параметрам можно определить, нужно ли смазывать цепь? Этот вопрос волнует многих. Здесь есть два параметра: первый – вы сами знаете, насколько обычно хватает одной смазки, второй – ждете стрекотание цепи. Если вдруг вы обнаружили, что цепь обсохла во время поездки, то не паникуйте. Вы легко проедете еще 50 км, а то и больше. Однако, постоянно ездить с сухой цепью тоже не вариант. Существует два вида смазочных средств для велосипедной цепи. Одна смазка предназначена для дождливой погоды, а другая — для сухой. Кто-то может подумать, что это — маркетинговый ход, но это не так. Для сухой погоды смазка (Dry) жидкая. Она не позволяет грязи и песку налипать на цепь.

Погодные условия (температура воздуха, осадки, влажность) играют огромную роль. Смазку для сухой погоды довольно легко смыть при помощи воды. Это говорит о том, что осенью и весной потребуется использовать её чаще. Поэтому проще использовать при такой погоде смазку для влажной погоды (Wet), немного более густую. Итог: Выбирайте в завимости от погодных условий, пробуйте различные смазки и обязательно найдёте ту, которая больше подойдёт именно в вашем случае.

Какая смазка нужна для подшипника?

Время от времени необходимо смазывать у велосипеда и все подвижные узлы. К ним относятся, в первую очередь, подшипники. Сначала нужно определиться чем их смазывать. Многие веломеханики подтвердят, что подшипники лучше всего смазывать густой смазкой, производитель практически не важен, будь то Shimano, Finish Line или другие.

Как смазывать каретку?

Раньше стандартом для большинства кареток был квадрат (square taper). Это неразборный картридж с несколькими подшипниками и осью. Цена на него была невысокая, при этом проехать на нём без обслуживания можно было очень много, в зависимости от погодных условий. Вряд ли нашелся такой человек, который хотел вскрыть его, чтобы смазать. Нынешние стандарты кареток предполагают расположение подшипников во внешних чашках. Защищают от грязи подшипники кареток резиновые уплотнения, которые несложно снять. По возможности, стоит проверять на отсутствие грязи и наличие смазки подшипники каретки после нескольких катаний в очень плохую погоду.

Современные рулевые трубы рам чаще всего предусматривают интегрированную рулевую колонку. Она сделана из промышленных подшипников, которые скрыты в картридже. Тем не менее, стоит периодически ее проверять. Хруст в области рулевой трубы явно говорит о забившейся грязи и необходимости чистки и смазки. Сюда так же подойдёт что-то густое.

На втулках велосипеда ставятся подшипники двух видов: закрытые в картридже или открытые насыпные, которые поджимаются конусами. Такие втулки считаются устойчивыми к влаге и грязи, но, вода всё равно находит способы проникнуть внутрь. Даже после катания в самых плохих погодных условиях нужно лишь своевременно проверить подшипники втулок и они прослужат ещё не одну сотню, а то и тысячу километров.

С насыпными подшипниками здесь все гораздо проще. Добираетесь до шариков, вычищаете грязь и старую смазку. Используете новую смазку, регулируете всё должным образом и продолжаете кататься. Для осуществления таких действий понадобится специальный инструмент. Хотя, если вы занялись самостоятельным ремонтом то, скорее всего, в ближайшее время у вас будет целый набор инструментов. Некоторые втулки в обслуживании не нуждаются ввиду замены всего картриджа и без использования инструментов. Хотя, даже в этой ситуации можно попробовать достать подшипник и почистить его.

Обслуживать вилку довольно непросто — в зависимости от конструкции может потребоваться несколько разных видов смазки. Здесь нужны определенные знания и лучше доверить это веломеханику. Если уверены в своих силах, можно поискать в интернете видео обслуживания вашей вилки.

Самому же велосипедисту стоит перед тем, как выехать на прогулку, распылить немножко силиконового смазочного средства на ноги вилки и протереть тряпочкой. Некоторые специалисты советуют переворачивать велосипед перед катанием для того, чтобы масло дотекло до пыльников и увлажнило их. И ещё небольшое дополнение: если вы видите, что на ногах вилки скапливается пыль или грязь, обязательно протирайте их. В случае попадания мелких частиц под пыльники последствия могут быть крайне неприятными, вплоть до испорченного покрытия ног.

Смазывать ли тросики передач?

Кто-то утверждает, что смазывать тросики нельзя, так как к смазке обязательно пристанет пыль и крупинки песка. От этого они очень быстро начнут клинить в рубашках. Другие убеждены, что смазывать нужно и делать это жидкой смазкой. Подходит и та, которая используется для цепи (не аэрозоль). Лучше всего, если рубашка для тросика переключения цельная от самой ручки до переключателя. Так внутри окажется меньше пыли и грязи.

Смазка во избежание окисления

Есть большая вероятность, что если в подседельной трубе не смазывать подседел, то он прикипит. То же самое происходит с резьбовыми соединениями, такими как педали или чашки каретки. Любое резьбовое соединение велосипеда или плотно прилегающие друг к другу поверхности лучше смазывать, по возможности. Известны случаи, в которых извлечь или выкрутить деталь не получалось даже прилагая огромное усилие.

С какой периодичностью смазывать?

Каждую из этих процедур, за исключением смазки вилок и цепи, необходимо осуществлять один раз за сезон. На самом деле, процедуры не занимают более пары часов. Зато после них вы будете уверены в своем транспорте. Хорошим делом будет смазка всех подшипников. Своевременно проводите ТО и не доводите до критического состояния компоненты. Так они прослужат дольше и вы убережёте себя от несчастных случаев.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Обслуживание каретки велосипеда

Каретка – это подшипниковый узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы шатунов с рамой. Благодаря имеющимся внутри каретки подшипникам осуществляется свободное вращение системы. Через каретку крутящий момент от педалей передается к велосипедному колесу.

Каретка находится в кареточном стакане рамы, куда ее либо ввинчивают, либо запрессовывают. Из-за того, что кареточный стакан размещен в самой нижней части велосипеда (между нижней трубой и на пересечении нижних велосипедных перьев), сама каретка сильно подвержена загрязнению. Такое негативное внешнее влияние со временем сказывается на ее работе: возникают «похрустывания», щелканье, люфт, заклинивания. Чтобы предотвратить эти негативные последствия и исключить возможность выхода каретки из строя необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание.

Велосипедные каретки бывают:

закрытые (картриджи или капсулы), в которых подшипники и ось – это единый неразборный узел (хотя имеется несколько разборных моделей). Такие каретки ремонту и обслуживанию не подлежат. В случае возникновения каких-либо проблем с работой, неисправную каретку меняют на новую. Однако стоит заметить, что каретки закрытого типа менее подвержены загрязнению;

Последние в свою очередь вкручиваются непосредственно в кареточный стакан рамы велосипеда. Такой вид каретки подлежит обслуживанию, ее легко можно снять, смазать, перебрать и собрать. При необходимости может быть также заменена на новую.

Обслуживание велосипедной каретки подразумевает под собой разборку, смазку ее деталей, установку и регулировку.

Снимаем каретку с велосипеда

Далее рассмотрим процесс снятия кареток на примере каретки открытого типа Shimano.

Снимая каретку, нужно быть внимательным, поскольку она может быть с насыпными подшипниками, которые при снятии могут разлететься в разные стороны.

Для снятия шатунов с оси каретки необходим такой инструмент, как выжимка шатуна. Этот инструмент выполняет две функции: его правая сторона предназначена непосредственно для выжимки шатуна из оси каретки, а посредством левой стороны снимается фиксирующий болт шатунов.

Для начала нужно при помощи педального ключа отвинтить затягивающие болты шатунов, находящиеся на конце вала каретки. Пластиковые заглушки (если они имеются) можно легко снять с болтов с помощью обычной плоской отвертки.

После того, как сняты фиксирующие болты, приступаем к шатунам. Берем выжимку шатунов и вкручиваем съемник резьбовой частью в шатун до упора. Очень важно не переусердствовать с напором, чтобы не сорвать резьбу. Сняв успешно шатуны с оси каретки, не забываем протирать посадочные места.

Затем при помощи специального съемника снимаем саму каретку. В нашем случае мы используем съемник каретки Shimano. Для каждой отдельной модели каретки предусмотрен подходящий съемник. Так, для кареток Hollowtech II, Howitzer, GXP применяется съемник для интегрированных чашек кареток, а для кареток Shimano, SRAM и Truvativ можно использовать так называемый съемник для кареток стандарта ISIS. Стоит отметить, что в комплектацию съемников зачастую входят рукоятки, что освобождает от необходимости дополнительно применять разводной ключ.

Важно знать, что снятие каретки производится только с той стороны, где нет звезд на шатуне, то есть, с левой.

Итак, вставляем съемник в шлицы каретки с левой стороны и крутим его при помощи рукоятки или же разводного ключа против часовой стрелки. В процессе нужно следить, чтобы не было никаких перекосов съемника. Иначе он или сама чаша могут быть повреждены.

После того, как чаша каретки открутится, нужно произвести те же действия и с правой стороны. Только в этом случае крутить рукоятку нужно по часовой стрелке! В результате таких нехитрых действий каретка будет снята и готова к обслуживанию или замене.

Хотите увидеть, как снимать шатуны и каретку? Смотрите видео-обзор:

Обслуживание велосипедных кареток

После снятия каретки следует проверить состояние кареточного стакана на предмет загрязнения.

Читайте также на СпортЗум.ру: Замена тормозных колодок на велосипеде своими руками — инструкция, рекомендации

Обслуживание каретки открытого типа:

Проверяется состояние подшипников, находящихся в чашке каретки: как подшипники, так и их посадочные места протираются чистой тряпкой от остатков старой смазки.
Резьба каретки промывается керосином, бензином или же WD-40 и вытирается сухой тряпкой.
Посадочные места смазываются небольшим количеством густой смазки.
Ставятся подшипники, и еще немного добавляется смазка. В случае необходимости старые подшипники подлежат замене.

Смазка каретки на шариковых подшипниках

Стоит отметить, что каретки данного типа недолговечны, поэтому обслуживание и регулировка подшипников должна проводиться довольно часто.

Обслуживание неразборной каретки

При возникновении проблем с каретной данного типа производится ее замена. Выбирая новую каретку, важно знать длину и ширину вала, а также тип соединения с шатунами.

Собираем и устанавливаем велосипедную каретку

Важный момент при сборке каретки – это правильно поставленные чашки. Стоит помнить, что левая чашка имеет правую резьбу, а правая – левую.

Собирать каретку стоит начинать с правой стороны: кареточная ось устанавливается в правую чашку и закручивается съемником каретки до упора. Затем все то же проделывается с левой чашкой. После этого рекомендуется проверить каретку: нужно покрутить ее ось в разные стороны и убедиться в отсутствии люфта (каретка должна легко и бесшумно проворачиваться).

В завершении процесса на свои места устанавливаются и фиксируются винтами шатуны.

Видео-обзор ремонта каретки:

(81 голос., средний: 4,80 из 5) Загрузка.

Как и чем смазывать велосипед?

Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать? Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед? Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты. Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки

Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозольСредство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое маслоУниверсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду. Кальцийсодержащие смазкиПопулярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.

Смазки с литиемПомогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости. Смазки с силикономЛегко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают. Смазки на основе тефлонаВ составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазкиМогут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазкиНеплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?

Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе. Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов. Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей. В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование. Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой. Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?

Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода. Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями

Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло. Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время. Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Как самостоятельно разобрать и снять каретку велосипеда — всё о велоспорте

Большинство велолюбителей привыкли самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой транспорт. Это не так затратно и человек уверен, что все работы произведены грамотно и аккуратно. Конечно, некоторые любители велопрогулок предпочитают обслуживаться в специализированных мастерских, но лучше иметь собственные представления и навыки об оказании необходимой помощи своему велосипеду.

Из тех комплектующих, которые наиболее часто подвержены износу и требуют систематического вмешательства, можно выделить каретку. Именно на этой детали мы остановимся более подробно.

Что собой представляет велосипедная каретка?

Под термином каретка подразумевается узел, который расположен посередине рамы. Он необходим для соединения шатунов с состовом велосипеда.

Особенности и конфигурация каретки напрямую связаны с маркой вашего байка. Если говорить о диапазоне кареточного вала, то встречаются такие варианты:

68 миллиметров (самый распространенный)
110 миллиметров
113 миллиметров
122,5 миллиметров

Различаются каретки и по типу узла. Это:

Одноразовые картриджного типа
Разборные

Разборной узел подлежит ремонту, поэтому владелец велосипеда должен будет систематически снимать такую каретку, смазывать механизм и заменять изношенные подшипники.

Как определить неисправность каретки?

Специалисты категорически не рекомендуют затягивать с ремонтом этой комплектующей, поэтому в случае выявления неисправности постарайтесь ликвидировать ее как можно быстрее. На проблемы с кареткой обычно указывают следующие тревожные симптомы:

Стук снизу велосипеда
Люфт
Заклинивание кареточного механизма

Как правильно снять каретку?

Для того чтобы осуществить процесс снятия данной комплектующей вам потребуется необходимый набор инструментов. В него должны входить:

Гаечный ключ
Шатунная выжимка
Молоток
Отвертка
Съёмник каретки

Первоначальный этап — это мойка велосипеда. Категорически нельзя снимать комплектующие с покрытого грязью байка. Если частицы земли, травы и песка попадут внутрь механизмов, вас будут ждать более серьезные проблемы, чем обычный ремонт каретки.

Далее снимите заглушки с шатунов. Достаточно слегка поддёрнуть пластиковую покрышку отверткой, и она легко снимется. Теперь откручиваем гайки, которые обеспечивают крепление шатунов к каретке. Для этого одеваем на гайку выжимку и отвинчиваем ее с помощью ключа. Направление движения напрямую зависит от типа резьбы.

Теперь приступаем к снятию шатунов. Закручиваем выжимку в шатун, в результате чего болт должен сойти с уровня своей оси. Начинайте со стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Сама каретка имеет крепление в виде чашей, которые фиксируются кольцами. Если аккуратно простучать по кольцу отверткой, оно повернется влево и отскочит. Аналогичным движением извлекается чашечка.

И вот перед нами наконец-то кареточные подшипники. Их очень легко снять при помощи небольшой отвертки. Затем берем съёмник и аккуратно извлекаем вал каретки – механизм, который собственно обеспечивает подвижность шатунов велосипеда.

После того как вы смазали кареточный механизм и заменили в нем необходимые детали, нужно в правильной последовательности собрать все обратно. Если вы проводите такие манипуляции первый раз, внимательно изучите всю конструкцию еще перед разборкой.

Если сомневаетесь в своей памяти, осуществите фото фиксацию. На самом деле процесс снятия каретки достаточно прост, поэтому совершив его несколько раз вы набьете руку и будете с легкостью осуществлять необходимый ремонт своего двухколесного друга.

Виды кареток. Как заменить каретку велосипеда

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена 🙂 Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.

Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы.

Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла.

Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

Совместимые с Shimano:

Shimano Hollowtech II
Hope
RaceFace X-Type
Token
Chris King
FSA Mega Exo

GXP (GigaX Pipe)
Hope (через фирменный адаптер)
Chris King (через фирменный адаптер)

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

Стандарты неинтегрированных кареток:

С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR – соединение на квадрат

C шлицевой посадкой шатунов:

Shimano Octalink v.1
Shimano Octalink v.2
ISIS
Truvativ Powerspline
Truvativ Howitzer
Truvativ HammerSchmidt

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
68 мм — наиболее распространены,
73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
83 мм — для экстремальных дисциплин,
100 мм — фэт-байки.
С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit.

Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм).

Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

При покупке интегрированной каретки, как правило, требуется знать только ее стандарт (то есть производителя системы) и длину кареточного стакана, причем для наиболее распространенных разновидностей 68 и 73 мм с английской резьбой используется одна и та же каретка.
В случае с неинтегрированной кареткой, все гораздо сложнее. Порядок действий таков:
Сначала требуется узнать требуемый стандарт каретки (квадрат или один из шлицевых).
Узнать тип кареточного стакана (длина, вид резьбы), причем в зависимости от длины стакана (обычно 68 или 73 мм) требуются различные каретки!
Обратиться к руководству на передний переключатель и узнать допустимую линию цепи (chainline).
Обратиться к руководству на систему и узнать требуемую длину вала каретки.
Найти в продаже каретку требуемого стандарта, под нужную длину стакана и с необходимой длиной вала.
Если используется передний переключатель E-Type, то требуется искать неинтегрированную каретку соответствующей разновидности, тогда как все интегрированные совместимы с такими переключателями изначально.

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными.

Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida.

Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты.

Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия.

При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.

После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию

0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки.

Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой.

Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Как самостоятельно заменить каретку велосипеда

Возможно, любители простых периодических велопрогулок не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.

Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены.

В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.

Каретка – это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость – стакан.

Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки – это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Представьте себе — нет! Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не на ходу.

В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.

Типы кареточных узлов:

картриджные (одноразовые);
разборные, которые подлежат ремонту.

К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.

Неразборный вариант каретки

Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.

Недорогой, но периодически обслуживаемый вариант каретки

Определение неисправности

О том, что каретка стала «шалить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.

Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).

Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.

Проверяем каретку педалируя стоя

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

Шатунная выжимка.
Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
Плоская отвертка.
Небольшой молоток.
Съемник каретки для извлечения из стакана.

Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота – лучший помощник в ремонте. Доказано!

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем.

В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка).

Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Это съёмник шатуна

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

Чашки каретки и подшипник (на картинке установлен неверно!), контргайка

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Вал каретки (ось каретки)

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Смазка и сборка каретки

При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему.

Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу.

Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.

Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.

Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное – это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:

Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
Обработка винта резьбовым фиксатором.
Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ – резьба не сорвется.
Вставка заглушек.

Вот и всё. Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.

Как разобрать каретку на велосипеде

Прежде чем разобрать каретку следует понять, что это за механизм и для чего он нужен. Данная деталь выполняет функцию вращения при управлении педалями. Каретка размещается в специальной полости, которая находится в средней части рамы.

Чаще всего встречаются 68-мм узлы, но бывают и валы размером 110 мм, 113 мм и 122,5 мм. Если деталь картриджная, то разобрать каретку нельзя, ведь она полностью герметизирована.

Разборной же элемент может быть снят, почищен и при необходимости отремонтирован.

Разобрать каретку без наличия инструмента не получится, поэтому необходимо взять следующие предметы: отвертку с плоским наконечником; выжимку для шатунов; молоток небольших размеров; гаечный или разводной ключ; кареточный съемник.

Чтобы разобрать каретку, для начала нужно заняться очисткой детали от грязи, и с этой задачей вполне успешно справится влажная тряпка, которой необходимо протереть механизм вокруг. Все шатуны освобождаются от заглушек, которые чаще всего выглядят, как пластиковые крышечки.

Они легко удаляются поддеванием отверткой. Разобрать каретку можно, открутив с помощью выжимки шатунов гайки. Для этого инструмент накидывается на крепежную деталь и отвинчивается разводным ключом.

При этом стоит обратить внимание на направление резьбы, которое в разных велосипедах может отличаться.

Дальше процесс продолжается снятием шатунов, в чем поможет выжимка, которую нужно перевернуть и ввинтить в деталь, в результате чего шатун начнет сходить постепенно с оси. Лучше всего в этом случае будет разобрать каретку, начав снятие деталей со стороны без звезд.

Чашечки, удерживающие механизм, который необходимо снять, дополнительно фиксируются кольцами. Разобрать каретку можно, приставив отвертку к кольцу концом влево. Легкие удары молотка по инструменту заставят кольцо соскочить, то же действие проделать и с чашечкой. Появившиеся в поле зрения подшипники аккуратно снять все той же отверткой.

Чтобы разобрать каретку до конца, необходимо съемным устройством вытолкнуть из стакана ее вал, который является основной вращающей деталью, он играет главную роль в функционировании велосипедных шатунов. При снятии данной детали с другой стороны важно помнить, что она удаляется вместе со звездами.

Для исправной работы велосипеда желательно раскручивать и чистить каретку раз в полгода. Надежность работы кареточного узла будет зависеть от состояния стакана, на которое влияет попавшая в него грязь.

Регулярная проверка каретки обеспечивает своевременное выявление износа подшипников, и на это обращается внимание в первую очередь.

Если не проверять каретку на протяжении 2-3 лет, тогда можно получить результат, как на картинке.

Ремонт каретки велосипеда

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна. После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы — один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек — если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

1. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

2. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа — можно повредить гайку. Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

3. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

4. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

5. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (я использую керосин).

Установка каретки картриджного типа производится в обратном порядке.

Сборка и установка разборной каретки велосипеда.

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на отечественных велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (я использую керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую — он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку — смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

1. При сборке каретки самое сложное — не перепутать концы оси каретки — ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси. Чашки перепутать не удастся — у них разная резьба (у левой чашки — правая и наоборот)

2. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками — внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

3. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

4. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки велосипеда.

Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем — к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Делаем ремонт каретки велосипеда своими руками

В одной из журнальных статей когда-то засветился рассказ о двух типажах автомобилистов. Рассказывалось о водителях, ухаживающих за своим транспортом, и о неаккуратных владельцах, которые просто катаются, а перед продажей лишь вымывают свою машину.

Автор написанного советовал с малого возраста приучать ребят следить за чистотой и исправностью своего транспорта, начиная с велосипеда.

А для этого нужно знать, как правильно чинить важные детали, в том числе и производить ремонт каретки велосипеда, собственноручно, в чем и поможет данная статья.

Велосипедисты с опытом осведомлены, что каретка ‒ одна из наиважнейших деталей «железного коня». Так как она расположена внизу велосипеда, зачастую на нее попадает много пыли, грязи и воды. Из-за этого вначале появляются лишние шумы, которые дают сигнал о нестабильной работе узла, затем же последний может и вовсе заклинить.

Необходимо систематически осматривать велосипедную каретку и проводить ее профобслуживание. Но, к сожалению, ремонт возможно проводить только в том случае, если ваша карета разборная ‒ ее можно смазывать, менять отдельные запчасти.

Некоторые модели великов предусматривают картриджные каретки, которые если сломаются, то требуют только замены. Для ремонта или замены детали собственноручно требуется знать два основных процесса: уметь снять и правильно поставить данную деталь.

Как снять каретку с велосипеда

Всякий механизм спустя некоторое время подвергается износу либо становится совсем непригодным. Каретка велосипеда тоже иногда требует ремонта либо замены. Следует для начала снять механизм, проверить его пригодность и лишь потом решать ‒ отремонтировать деталь или приобрести новую.

Чтобы выполнить демонтаж механизма, сначала нужно снять шатуны с помощью специального инструмента для их выжимки. Приспособить съемник с левой стороны каретки.

Далее, избегая искажения, чтобы не повредить запчасть и инструмент, аккуратнейшим образом нужно открутить чашки.

Последующими действиями уже являются непосредственно чистка, смазка, регулировка каретки, ради которых и снималась деталь. Подробный алгоритм описан ниже.

Сначала требуется отделить заглушки от шатунов. Они легко поддеваются отверткой.
Следует с помощью выжимки открутить гайки, которые крепят шатуны непосредственно к самой велосипедной каретке. Ставим выжимку на гайку и при помощи ключа отвинчиваем деталь.
Снятие шатунов. Вставляем выжимку обратной стороной и вкручиваем ее в шатун. Так как болт прибора ввинчивается с применением значительной силы, шатун вследствие медленно начинает сходить с места.
Извлекаем кольца и чашечки с детали. Необходимо приставить отвертку к кольцу так, чтобы конец ее был повернут влево. Далее несильными постукиваниями при помощи молотка колечко соскакивает. Аналогично отделяется и чашка.
Подденьте подшипники отверткой, они с легкостью извлекутся.
В последнюю очередь специальным съемным приспособлением снимается главная деталь ‒ кареточный вал.
Когда каретка разобрана, можно проводить осмотр.

Чистота ‒ вот главный критерий при проверке состояния кареточного узла. Также важен износ подшипников ‒ ведь если срок эксплуатации механизма более 3 лет, подшипники могут просто быть разбитыми, вследствие чего потребуется их замена.

Проверьте все составляющие ‒ нет ли на них видимых дефектов. Особенно это касается подшипников, самой каретки, фиксаторов и чашечек. Если есть визуальные повреждения, то придется заменить деталь на новую.

Другие же составляющие можно очистить растворителем.

Как собрать каретку на велосипеде

После техобслуживания каретки ее нужно снова собрать и вернуть на свое место. Этот процесс легче, чем снятие, ведь механизм стал более или менее знакомым.

Чтобы вернуть все детали на свое место, наносим смазку ровным и тонким слоем на подшипники, вал каретки и другие детали. Каждая деталь должна вставляться противоположным боком, например, подшипник вставляется звездами внутрь, а длинный конец вала каретки должен находиться в стороне трансмиссии, с обратной стороны подшипник монтируется звездами наружу.

Чашечки нужно сначала изнутри обдать смазкой, а потом уже одеть. Закручивая чашечки, следите чтобы осевой люфт полностью устранился, а вращение вала немного стеснилось. После монтирования крепящих колец чашечка немного сойдет с места, и ось свободно закрутится. После проведения вышеизложенной операции проверьте, как крутятся педали. Если туговато ‒ чуть-чуть ослабьте гайку.

Устройство и разновидности кареток для велосипеда

велосипедная каретка

Каретка велосипеда – один из узлов, без которого не обходится современный байк. Аналогично ушам, лапам и хвосту, велосипед состоит из рамы, руля, нашей «героини», колёс и трансмиссии. Это несложный узел, но к нему предъявляются очень жесткие требования по точности исполнения, установке и надёжности составляющих частей, потому для обслуживания жизненно важно знать устройство каретки.

Собственно, на данный узел приходится большая нагрузка:

силовая – энергия педалирования, полный вес велосипедиста в случае езды на педалях;
абразивная – силовое воздействие, плюс нахождение узла близко к земле приводит к большому риску попадания внутрь подшипников частиц грязи, которые очень быстро приведут к разрушению ключевых элементов детали.

Конструкция каретки

Каретка на велосипед состоит из четырёх частей:

Корпус – основная часть каретки, на которую крепятся подшипники, в которые заводится ось, и на которой размещается чашка.
Чашка – элемент для крепления устройства в стакане. В зависимости от стандарта и типа крепления, либо запрессовывается, либо особенным образом вворачивается в раму.
Ось каретки – подвижная часть, находящаяся внутри корпуса, которая может свободно вращаться. Заканчивается местами крепления шатунов. Является одним из источников типизации по типу шатунов.
Шлицы или места крепления шатунов.

К системе каретки можно отнести место её крепления. Это элемент рамы, называемый кареточным стаканом.

Таким образом, каретка у велосипеда – достаточно простой и небольшой по размерам элемент, который, правда, может быть достаточно высокотехнологичным и дорогим.

Картриджная компоновка

Картриджная компоновка с квадратным креплением шатунов

Типы кареток и элементов

Существует огромное количество стандартов и видов кареток. В основном они подразделяются по таким параметрам:

длина вала – она же длина оси, важна для положения системы и педалей, может варьироваться;
длина корпуса – должна соответствовать размерам стакана, но есть возможность отклонения;
тип резьбы – размеры резьбы для крепления в стакан. Варьироваться не может, необходимо точное соответствие;
тип крепления шатунов – размеры и способ крепления шатунов системы к валу. Необходимо полное совпадение.

История развития стандартов очень интересна, потому как в ней встречаются стандартизирующие организации, патентные споры и непрерывное совершенствование конструкции.

Есть разделение и по принципиальной конструкции.

По объединённости с системой

Интегрированные каретки для велосипедов составляют единое целое с системой. Ось в таком случае является единым целым с одним из шатунов, что уменьшает вес и стоимость, а также повышает надёжность всей конструкции.
Неинтегрированные модели – отдельный узел, который позволяет закреплять шатуны определённого типа.
Большинство моделей картриджные, т.е. подшипники составляют картридж, внутри которого они запрессованы заводским способом. Некартриджные каретки требуют постоянного обслуживания, так как возможностей попадания грязи внутрь узла намного больше.

По кареточному стакану

С резьбовой посадкой, под различные размеры:

«Английская резьба»;
68 мм;
73 мм – распространён в MTB байках;
83 мм – в дисциплинах Trial и BMX;
100 мм – круизеры с широкой рамой;
«Итальянская резьба» под стакан 70 мм – такое изделие легко найти в старых шоссейных велосипедах;
«Французская резьба» – использовалась в советских дорожных велосипедах.

Кареточный стакан

Press-fit, иначе – стандарт BB30 – совсем новый, но очень перспективный. Подшипники запрессовываются в кареточный стакан, и в них продевается вал диаметром 30 мм, что увеличивает общую жесткость узла и его надёжность. Данный стандарт разбивается по размерам кареток:

BB30 – диаметр стакана 42 мм, ширина 62 мм для шоссейного и 73 мм для горного велосипеда;
PF30 – диаметр стакана 46 мм, ширина 68 мм и 73 мм;
Press-fit – модели под ось стандартных размеров (24 мм);
BB90, BB95 – диаметр стакана 37 мм, ширина 90,5 или 95,5 мм;
BB86, BB92 – диаметр стакана 41 мм, ширина 86,5 или 91,5 мм;
BBright Direct Fit – диаметр стакана 42 мм, ширина 79 мм;
BBright Press Fit – диаметр стакана 46 мм, ширина 79 мм;
386 EVO – внутренний диаметр 46 мм, ширина 86,5 мм.

Эксцентриковые устройства со смещённым креплением, которые позволяют быструю и удобную установку: велосипедная каретка проворачивается в стакане, затягивая цепь, а затем фиксируется гайкой или болтами. Такие устройства обычно используются на велосипедах с фиксированной передачей или планетарной втулкой, на серийных байках встречаются очень редко. Существует также несколько размеров:

Посадочный диаметр 54 мм;
Стандарт 46 мм, под раму Press Fit 30, обычно поставляется интегрировано с осью 24 мм;
Стандарт BSA – с одноимённой резьбой, используется со специальным полузвеном, позволяя смещать натяжение цепи.

Шлицевое соединение Howitzer

Шлицевое соединение Howitzer для трюковых велосипедов

По креплению шатунов

Квадрат (SQR) – стандартный квадрат, очень старая система крепления, которая, однако, достаточно неудобна – при частой разборке шатун разбалтывается, и при педалировании будет повреждать вал, приводя к необходимости замены по причине износа вала каретки, а не, как обычно это бывает, износа или повреждения подшипников.
Шлицевой – с несколькими стандартными размерами, позволяет избежать проблем квадратного сечения, не позволяя валу и шатунам разбалтываться друг относительно друга.

Шлицевых соединения множество версий:

Octalink – стандарт от Shimano для недорогих байков. Существует две поставки – Octalink v1 и Octalink v2;
ISIS Drive – общий шлицевой стандарт для множества компаний. Основные производители – FSA, Truvativ, Race Face. Последняя компания была инициатором разработки стандарта из-за ограничений компании Shimano на Octalink;
Hollowtech II – применяется в интегрированных системах Shimano высокого уровня;
Giga X Pipe (GXP) – альтернатива Holowtech II от Truvativ, Noir и Stylo;
Howitzer – вариант, схожий с ISIS для экстремальных байков.

виды кареток

Выбор каретки

Некоторые советы по выбору новой модели, когда каретке требуется замена или ремонт. Например, если появился люфт или было получено физическое повреждение:

Внимательно следить за размерами и типом каретки.
Узнать из документации тип кареточного стакана.
Из документации к заднему переключателю узнать chainline – линию цепи (на неё влияет способ крепления шатунов к валу).
Из документации по системе получить размеры стакана.
В зависимости от типа переднего переключателя выбрать неинтегрированную модель.

Очень часто вместе с новым девайсом придётся покупать специализированный ключ для каретки, так как современные модели требуют уникального инструмента.

разобранная каретка

Разобранный узел

Заключение

Каретка в велосипеде – небольшой, но очень важный элемент конструкции, работа которого очень важна для велосипедиста. Особенно важен выбор модели для профессионалов – от этого узла зависит комплект шатунов, переднего переключателя и звёзд, которые могут быть даже овальными. На практике мы сталкиваемся с интегрированными картриджными каретками для велосипеда, а иные типы – решения для конкретных, чаще всего спортивных, задач.

Ремонт каретки на велосипеде

установка каретки

Проблемы с велосипедной кареткой знакомы каждому велосипедисту. Бывает, что она разбалтывается или издаёт характерные раздражающие щелчки. Это не всегда означает, что деталь нужно полностью заменить. Достаточно грамотно произвести ремонт каретки на велосипеде, не откладывая это дело на потом.

Снимаем и ремонтируем

Каретка может быть интегрированной и неинтегрированной. Последние по типу устройства делятся на картриджные (ось, чашки, шатуны – единая система) и разборные (детали могут развинчиваться, чтобы их можно было ремонтировать и чистить). Обычно каретки прогулочного байка или среднестатистического горного велосипеда устроены стандартно, поэтому починить их можно по отработанной схеме.

Чтобы действовать было удобнее, велосипед лучше перевернуть колёсами вверх и поставить на руль.

После того, как вы убедились, что байк стоит ровно и прочно, можно преступать к ремонту:

Аккуратно снимаем с оси сначала левый, затем правый шатун.
Тщательно промываем узел каретки, удаляем застарелую грязь, накопившуюся за шатунами. Очень старательно чистим шлицы в каждой чашке – если они будут забиты, установить съёмник не удастся.
Приступаем к снятию самой каретки. Начинаем слева (там, где нет звёздочек). Если на вашем велосипеде имеется стопорная гайка, бережно отворачиваем её ключом (можно – семейником). На гайках данного типа обычно бывает правая резьба, поэтому придётся совершить некоторое усилие, но старайтесь подтягивать гайку осторожно, чтобы не сорвать ключ.
После этого берём шлицевой ключ или спецключ для каретки. Как только он войдёт в пазы, сразу выкручиваем чашку разводным ключом с длинной ручкой. Если каретка у вас разборная, чашку нужно извлечь вместе с подшипником.
На правой стороне (там, где звёздочки) совершаем аналогичные действия с помощью того же длинного ключа. Резьба на чашке, соответственно, уже не правая, а левая, так что потребуется усилие.
Дальше необходимо вынуть правую чашку с осью или картридж (в зависимости от типа каретки).
Если у вас разборная конструкция, из снятой каретки извлекаем подшипники. Места, в которых осталась прежняя смазка, тщательно очищаем. Все детали промываем в керосине или любом другом растворителе.

этапы ремонта

После того, как каретка очищена, а детали высохли, производим установку в обратном порядке.

Устанавливаем разборную велосипедную каретку

Этот тип каретки имеет стандартное устройство, хорошо знакомое всем владельцам отечественных велобайков, вот почему установить и настроить её довольно просто.

Перед началом установки только что купленную каретку и остальные детали тщательно промываем в керосине (бензин лучше не использовать: он вреден для пластмассы, могут пострадать сальники в чашках). Проверяем, нет ли мелкого сора и царапин в узле рамы, к которому будет крепиться каретка. Если что-то попадёт оттуда в подшипники, велосипед пойдёт «со скрипом».
Внимательно изучаем концы кареточной оси (главное – не перепутать их!). На оси или кожухах (они есть не везде) должна быть специальная отметка. У чаш есть особая резьба, благодаря которой перепутать их невозможно.
На ось нужно поместить кожух из пластмассы. В чаши мы вкладываем подшипники таким образом, чтобы шарики находились с внутренней стороны чашек. Подшипники и резьбу на чашках густо покрываем смазкой.
Начинаем собирать справа. Крепим ось в ту чашку, которая находится с правой стороны и до упора вкручиваем её в рамное крепление, используя шлицевой ключ. На чашке левая резьба.
Таким же образом вкручиваем левую чашку с противоположной стороны.

установка

После того, как установка каретки закончена, переходим к регулировке.

Регулируем подшипники

Причиной посторонних шумов, люфта и неприятного дребезжания в каретке заднего колеса часто становятся разболтанные подшипники. Это может привести к их повреждению, вызвать деформацию чашек или нарушить чёткость переключения передач. В случае возникновения любых подозрительных симптомов, необходимо подумать, как подтянуть каретку на велосипеде. При этом регулировку лучше не откладывать. При наличии навыков подтянуть каретку удастся даже во время поездки, минуя этап разборки.

Начиная работу, снимаем с задней каретки левый шатун и специальным ключом откручиваем стопорную гайку. Затем с помощью шлицевого ключа слегка ослабляем левую чашку.
Закручиваем левую чашку практически до упора. Стоит завернуть её слабо или слишком туго, как ось начнёт люфтить или заедать. Во избежание последнего чуть-чуть (примерно на ¼ оборота) ослабляем чашку длинным ключом.
После этого сверху привинчиваем стопорную гайку и затягиваем её до упора тем же ключом, который использовали для откручивания.
Проверяем, как работает ось каретки. Для этого крутим её рукой, затем – покачиваем туда-сюда по сторонам. Даже небольшой лифт или едва ощутимое заедание – веская причина повторить регулировку сначала.

Если найти баланс между люфтом и заеданиями не удаётся даже после нескольких попыток, придётся заменить либо всю каретку, либо изношенные или недостаточно качественные подшипники.

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kak-smazat-karetku-velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-samostoyatelno-razobrat-i-snyat-karetku-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://velofans.ru/remont/ustroystvo-raznovidnosti-karetok-velosipeda
https://velofans.ru/remont/karetki-velosipede