Защита передней звезды велосипеда

Принцип работы велосипеда понятен каждому, кто хоть раз пробовал на нем ездить или же видел как это делают другие. Передняя звезда – ведущий механизм преобразования энергии выжима педалей и передачи ее на заднюю (ведомую) звезду, приводящую в движение колесо. Другими словами, от исправной работы этого узла зависит, будет ли вообще велосипед передвигаться. Но как и во всем, со звездами следует «познакомиться» поближе, чтобы понять принципы работы, а главное правила выбора.

Прежде всего, следует классифицировать звезды на два типа: начальные и профессиональные. Первые распространены больше, так как их стоимость ниже, а функциональных особенностей меньше. Увы, с качеством материала та же история: на дешевых моделях передних (как собственно и задних) звезд часто выходят из строя зубья. Это не удивительно, ведь нагрузка, требуемая для приведения в движение заднего колеса не малая, а дешевый металл или сплав либо мягкий (тогда зубья деформируются, а звездочка гнется), либо хрупкий. Рассмотрим принцип работы и передачи энергии с передней звезды на заднюю.

Передаточное отношение передней и задней звезд

Каждый человек неоднократно видел, где расположены звезды на велосипеде: передняя на шатуне справа, задняя – на втулке колеса. Ведущем считается передняя звездочка, так как именно через приведение ее в действие, происходит подача энергии на ведомую. Интересный факт: заднее колесо по тому же принципу становится ведущим, по отношению к переднему. Это обусловлено тем, что переднее колесо, по сути, выполняет лишь пассивное преобразование полученной энергии, а усилия приходятся именно на заднее.

Под передаточным отношением следует понимать различие, прослеживаемое по таким параметрам как размер, количество зубьев. Передняя звездочка большого диаметра в сочетании с малой окружностью задней повышает передаточное отношение. Если задняя звезда большого диаметра, а передняя меньше – тогда и передаточное отношение будет ниже. Количество усилий велосипедиста при разных сочетаниях этих важных элементов тоже будет различным. Так, чем больше задняя звездочка, тем меньше нагрузки на ноги в движении и наоборот. Потому, любителям скорости необходимо устанавливать большую ведущую и маленькую, ведомую звезды.

Как выглядит на практике

Чем больше диаметр – тем большее количество зубьев на звездочке. Примером высокого передаточного отношения (больше усилий, но выше скорость) можно привести следующее соотношение: спереди 44 зуба, сзади 11. При такой комбинации достаточно сложно крутить педали, но скорость передвижения будет высокой. Это особенно актуально в движении, т.е. при переключении скоростей уже разогнавшись. Набирать разгон при 44Х11 достаточно сложно, а потому начинают езду как правило при комбинации 22 спереди 32 зубья сзади. При таком раскладе крутить педали будет достаточно просто, но эффективность каждого оборота значительно ниже. Комбинации по сути определяют передачи: повышенный – ровная дорога и высокая скорость, пониженные – при езде против ветра, на бугорок, прогулочным темпом по неровному дорожному полотну.

На рисунке выше условно обозначено оптимальное соотношение передач, для разных режимов езды. Так, слева на право в порядке понижения скоростного режима. Если упомянуть о том, что существуют не только много, но еще и односкоростные модели (которых не мало), то следует обозначить характерный для них режим (посредине рисунка). Такой режим считается среднеоборотным, а другими словами – универсальным. При такой передачи, усилия равномерно соотносятся с оборотами колеса и набором скорости.

Естественно, достаточно сложно передвигаться на односкоростном велосипеде на подъемах. Ведь по сути, они предназначены для езды по укатанным грунтовым дорогам, трассам с ровной поверхностью. При подъеме на бугорки (особенно большие), достаточно сложно крутить педали, затрачивается много энергии. Но есть выход из этой ситуации: самостоятельный подбор задней и передней звезд. Т.е. выбираем большую ведомую и малую ведущую модели и путешествовать можно даже по горам.

Нумерация передач

В системе звездочки располагаются в порядке убывания, на кассетах – по возрастанию. При необходимости перехода в скоростной режим, необходимо перевести цепь в положение крайних внешних звезд. Максимально пониженное положение – ведущая наиболее меньшая, а ведомая – максимально большая. Правило подсчета ступеней трансмиссии выглядят следующим образом:

1 задняя Х 7 передних = Семи ступенчатая трансмиссия;
3 задних Х 7 передних = 21-на ступень;
3 х 8 = 24 передачи и так далее.

Т.е. попросту перемножаем число задних звезд, на количество передних и результатом будет число ступеней трансмиссии (то количество комбинаций скоростей, которые вам доступны). Важность способности трансмиссии точно подобрать необходимую в той или иной ситуации скорость, переоценить сложно. Поэтому, чем больше скоростей, тем меньшая нагрузка на цепь, и тем более долговечно прослужат зубья и сами звездочки.

Чем овальные звезды отличаются от круглых

Едва велосипеды приобрели популярность, начались эксперименты с комплектующими. Не стала исключением и форма звезд. Более сотни лет тому назад, впервые предали овальной формы звездочке. Идея хоть и была заманчивой, но с течением времени канула в небытие, и покрылась пылью. Сейчас же мода на приплюснутые шестерни стала возвращаться вновь, раскрывая новые секреты практичности в эксплуатации. Такие изделия все можно встретить на велосипедах, предназначенных для гонок. Ниже на фото предлагается пример овальной звездочки.

Эллипс, вращаясь по оси, иначе распределяет нагрузку, чем вызывает изменения в передаточном моменте. Хотя с виду может и не понятен принцип работы, но отличия от круга все же имеются, и вот некоторые из них:

В движении происходят перепады в передаточном соотношении;
Нагрузки поступают поочередно. Так, при прокручивании эллипса в горизонтальное положение, нагрузка уменьшается, в то время как при вертикальном – нарастает вновь.
Достичь высокой скорости можно быстрее, и это ощутимо при необходимости скорейшего преодоления дистанций.
На вал каретки поступают дополнительные нагрузки.

На сравнительной таблице приведены недостатки и преимущества эллипс образных звезд для велосипеда.

Как видите, отличия между овальной и круглой формами имеются. Важно понимать цель установки того или иного типа звездочки. Ведь ведомые шестерни тоже могут быть приплюснутой формы, а это сулит определенные возможности для профессиональных велосипедистов. С формами разобрались, самое время пролить свет на способы крепления.

Виды фиксации звезд на кассете

Возвращаясь к стандартным, круглым кассетам, следует отметить их отличие от трещоток, заключающееся в том, что по разному могут крепиться на барабанах. Таким образом, можно условно разделить велосипедные кассеты на такие виды как:

Разборные, на едином барабане с разделителями. Название этого типа крепления уже дает подсказку о способе фиксации звезд: все они закрепляются на едином барабане, а между ними, в качестве перегородок, имеются спейсеры, обеспечивающие отсутствие взаимодействия между соседними шестернями. У этого вида фиксации есть и преимущества, и недостатки. Так, при частом засорении звезды можно с легкостью разобрать и почистить, заменить одну или несколько шестерней, если в том возникла необходимость. Но при этом, нельзя упускать из виду постоянную нагрузку на барабан.
На пауке. Этот способ фиксации чаще применяется на велосипедах, с целью снизить общий вес конструкции. На фото видно как именно крепятся звезды
На нескольких пауках. Конструкция достаточно интересная, так как крепится не только на нескольких пауках парами, но при этом маленькие звезды фиксируются отдельно на барабане. Такой метод сборки позволяет оперативно разобраться с внезапно возникшими трудностями, необходимостью очистки или разборки.
Еще один уникальный тип фиксации, получил название Open-Glide. Он подразумевает фиксирования набора звездочек на одну большую шестерню. К положительным сторонам следует причесть возможность замены и долговечность эксплуатации, а также малый вес. Но цена придется по карману далеко не каждому любителю.
X-Dome мало отличается от своего предшественника и типом крепления, и внешним видом. Больше отличия состоят в фирме, а точнее названии.

От типа крепления во многом зависит удобство обслуживания. Так, можно сделать вывод, что самый простой вариант все же первый. Да, барабан в разборном типе крепления страдает от повышенной нагрузки, но в то же время, при умеренной езде, он вполне долго эксплуатируется, а замена деталей – элементарная.

Чистка и смазка звездочек

Передняя, как и задняя звезды подвергаются загрязнению. Смазка, используемая для цепи, оставляет свой след, а пыль скапливается в местах стыка зубьев и звеньев. Таким образом, если длительное время не проводить очистку, звездочки загрязняются наслоениями пыли и масла. От части, этот процесс замедляется на односкоростных велосипедах, где предусмотрена защита цепи. Она представлена в виде кожуха из пластика, металла, сплавов. Ее использование рекомендуется не только для того, чтобы уберечь от загрязнений цепь, но и предотвратить появление налета на звездочке.

Для очистки звездочки, рекомендуется снять ее (или их, если речь идет о кассете). Тщательно очистите поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, а затем смажьте профильным маслом (многие используют солидол, Литол и так далее). Установите звездочки обратно и продолжайте наслаждаться поездками по любимым местам!

Защита передней звезды велосипеда

За последние года все больше и больше появляется в моей мастерской велосипедов с ведущей одной звездой. Очень многие велосипедисты переходят с 2 или 3 ведущих звезд спереди на одну, а назад устанавливают 11- и 12-скоростные кассеты. Так что тема перехода на 1х11 или 1х12 скоростей весьма актуальна. Лично я переходить на 1 звезду спереди не спешил.

Мне хотелось присмотреться к оборудованию, понять, какие здесь могут слабые стороны, поломки и понаблюдать за рынком и его тенденциями. Однако в прошедшем году я сдался и твердо решил снять с велосипедов свою неубиваемую навеску saint и попробовать что-то новое.

Выбор кассеты звезд на 11 скоростей

Сначала я хотел поставить оборудование от фирмы SRAM 1×12 передач и маленькой звездой на кассете 10t. Однако, подобный переход требует замены задней втулки под SRAMовский барабан xd. То же самое касается и кассет SRAM на 11 скоростей.

Менять же только что купленную не самую дешевую втулку Turner с 4 «промами», отлично показавшую себя весь прошлый сезон, мне не хотелось. Потом появился вариант поставить кассету от тайваньской фирмы Sunrace 11-50, манетку XTR и задний переключатель на 11 скоростей. Однако зачем мне большая сковорода в виде 50 звезды, я так и не понял. Весит прилично, а в крутые горки я все равно всегда иду пешком, да и лишние граммы веса мне ни к чему, тем более — на заднем приводном колесе. В итоге остановился на варианте 1×11. Данное оборудование порядком упало в цене и стало более доступным.

Изучив варианты выбора кассет, я остановился на варианте 11-40 и 11-42 от тайваньской фирмы Sunrace. Данные кассеты привлекли меня прежде всего удобным для моих равнинных поездок шагом звёзд, сравнительно низкой ценой, а также алюминиевым пауком, который без проблем встаёт на втулки с алюминиевым барабаном.

Кассеты Shimano также можно смело рассматривать к покупке, но они несколько тяжелее, и имеют другой шаг, предназначенный для более пересеченного катания, а так — качество Shimano всегда на высоте. Китайские кассеты с Aliexpress лично я никогда не заказывал. Но когда клиенты приносили мне наборы с такими кассетами для установки, мною было установлено, что они имеют неравномерное расстояние между звезд и весьма низкое качество исполнения, вследствие чего правильно настроить систему переключения было практически невозможно. В итоге деньги потрачены, а полноценного удовольствия от езды нет.

Кассеты SRAM имеют свой стандарт крепления — барабан xd, а другие фирмы типа «Гарбарук» я не рассматривал ввиду космической цены и никому не нужных, кроме гонщиков, понтов.

Шатуны для одной ведущей звезды

Я смотрел здесь множество вариантов шатунов с диаметром вала 24 мм. Среди них были Race Face, Hope, Rotor, kcnc, SRAM, NeutrinoComponents и другие. Многие из этих шатунов были у меня в работе, и я понимал, что некоторые из этих систем идут только под свой тип каретки, имеют свой особый стандарт крепления ведущей звезды, отличный от Shimano. К тому же, многие из этих шатунов надо покупать по частям, а именно: сами «палки» под педали, ось и паук, так что цена выходит запредельная.

Ведущие звезды для них в своем большинстве изготавливаются из алюминия, что хорошо для облегчения велосипеда, но не для долговечности звезд. Цена оригинальных звезд весьма высокая. В общем, при всем богатстве выбора, альтернатив «народным шатунам» от японской фирмы «Shimano» лично для себя я так и не увидел.

Сначала была мысль взять топовые карбоновые SRAM, однако платить более 10 000 руб. за экономию веса в 100-150 грамм — откровенный бред. К тому же, под шатуны SRAM нужны свои каретки — gxp или bb30. В итоге я выбрал шатуны Shimano XTR для титанового байка 27.5 и XT для моего велосипеда Cannondale 26«.

На велосипед супруги поставил Shimano SLX. Разница в весе между шатунами xt и slx всего 4-5 г, жесткость и производительность абсолютно одинакова, разный лишь дизайн. Поэтому, учитывая более низкую цену шатунов slx, выбор очевиден. Для тех, кто хочет что-то дешевле, можно смело брать Shimano Deore, иногда на распродажах есть Race Face. Для «пенсионерского» катания можно поставить дешевые шатуны с «аликэкспресс», но здесь, опять же, как повезет. Проблема заключается в том, что китайский продукт бывает очень разный. Мне встречались системы шатунов с резьбами, которые были несоосны, разной длиной самих шатунов, а также более длинным или коротким валом. Отзывы читать, как правило, бесполезно, ибо люди их не дополняют, а пишут сразу по получении.

Следует также отметить, что устанавливать шатуны очень желательно используя динамометрический ключ. Вот мой материал об использовании и необходимости данного инструмента.

Выбор передней звезды narrow wide

«Narrow wide» — звезда с разной толщиной зубьев. Такие зубья производятся для лучшего удержания цепи на звезде. Кроме ширины, надо отметить несколько иной профиль и чуть большую высоту.

Скажу, что bcd у купленных мной шатунов xt 8000 и slx 7000 равен 96 мм. Bolt Circle Diameter (BCD) — диаметр окружности, проходящей через центры бонок, которыми звезда системы крепится к шатуну.

Компания Shimano предлагает выбор звёзд на 30, 32 и 34 зуба. Звезда 30t отлично подойдёт любителям переменной местности и долгих подъемов. 32 звезда — компромиссный универсальный вариант. 34 звезда вариант для поездок по долгим ровным асфальтовым участкам. Звезды выполнены из очень качественной стали, имеют карбоновое основание и весьма гуманную при этом цену. Мой выбор пал на звезду 34t как наиболее подходящую для долгих прогонов по прямым. Профиль шимановских звезд сделан весьма интересно, и по уверениям японцев убирает грязь из цепи наружу.

Для тех, кто не хочет переходить на звёзды с bcd 96 и не желает тратиться на новые шатуны, на рынке полно звёзд под 104 bcd. Они бывают на 32, 34, 36 и 38 зубьев. Поэтому я оставил свои старые шатуны Shimano xt 770 на велосипеде Cannondale, просто поставив с использованием 2 мм шайб среднюю звезду от фирмы Kore с посадочным диаметром 104. Но со временем желание ездить на 2 на 9 взяло свое, и я вернулся на свою старинную навеску saint, хотя езда с одной звездой мне очень понравилась.

Выбор манетки на 11 скоростей

Манетки Shimano лично для меня были всегда интуитивно более приятными, чем SRAM. Поэтому выбор был между xtr/xt/slx. Топовая манетка xtr всем хороша, однако карбоновый рычаг — это полный провал, потому что при падении ломается на раз. Xt по сути ничем ни хуже xtr, также имеет двойной сброс, а цену в 2 раза ниже. Slx ещё дешевле, чем xt, но не имеет двойного сброса. SRAM у нас не такой частый гость, как Shimano. Скажу лишь только, что самой дешевой манетки nx я бы избегал, а брал бы хотя бы gx и выше.

Мой выбор — XT для титана и SLX для «кадейла».

Выбор заднего переключателя на 11 скоростей

В настоящее время Shimano делает 3 переключателя на 11 скоростей. Xtr я не рассматривал в виду высокой цены и карбоновой лапки переключателя. Xt и slx работают примерно одинаково, оба имеют технологию shadow+. По сути дела, это фрикционная муфта, которая стоит на поворотном гнезде заднего переключателя.

Основное ее предназначение — держать цепь в состоянии постоянного натяжения при езде по пресеченной местности. Данный механизм, на мой взгляд, является настоящим прорывом в мире задних переключателей. Минус у него только один — переборка и обслуживание (!). Есть деньги — берем xt, хотим сэкономить — slx. И тот, и другой в работе очень производительны, а разницу вы навряд ли ощутите.

Выбор цепи на 11 скоростей

Брать можно любую цепь, которая устроит вас по цене. Самые живучие цепи делает итальянская фирма Campagnolo. Цепь Shimano xtr будет очень неплохим вариантом. Мой же выбор падает на более бюджетные варианты от SRAM, Shimano slx. Иногда можно поставить и KMC, но качество этих цепей зависит от конкретной партии. Покупать дешевые китайские цепи — дело откровенно стремное, их едва ли хватает на 400-500 км.

Преимущества перехода на 1 звезду спереди

современное простое переключение
отсутствие переднего переключателя
отсутствие передней манетки переключения скоростей
меньше регулируемых узлов на велосипеде, вследствие чего больше надёжность и ниже общий вес велосипеда
возможность использования овальных звёзд, более интересный в плане шага переключения диапазон задней кассеты
использование заднего переключателя с технологией shadow+
модный внешний вид

Недостатки использования одной передней звезды

меньшее количество передаточных соотношений
больший перекос цепи на крайний передачах
невозможность люто вкручивать по асфальту с ветерком по причине отсутствия большой звёзды
более быстрый износ цепи и звёзд кассеты
невозможность одним щелчком манетки понизить передаточное отношение.

На чём можно сэкономить при переходе на 1 звезду спереди

Поскольку мой ресурс является некоммерческим, и пишу я всегда, как говорится, от души, то считаю важным не обойти тему экономии перехода на 1 звезду спереди. Первое — это оставить старые шатуны.

Диаметр посадочных звезд там, скорее всего, будет 104 мм. Недорогие звезды под такой посадочный диаметр можно найти на крупных азиатских торговых площадках. Не забудьте только правильно соблюсти линию цепи. Линия цепи — это расстояние между центром рамы и центром системы. Для 3 звезд спереди линия цепи проходит по центру средней звезды, для двойника — посередине между звёздами. На некоторых рамах желательно ставить шайбы 2 мм между шатунами и звездами.

Если ваш задний переключатель имеет длинную лапку и рассчитан на 9 или 10 скоростей, то можно оставить после некоторых несложных манипуляций и его. Со звездой 11-40t работать будет хорошо, а если что не так — привозите, я настрою. В итоге вам потребуется купить цепь на 11 скоростей, манетку и переднюю звезду.

Хватит ли мне одной звезды спереди, и надо ли?

Сказать за других пользователей всегда нелегко, но за себя скажу. Лично я 16 лет отъездил на классической системе переключения «3 на 9». Были разные навески: SRAM X9, Shimano Deore / xtr / saint.

Я считаю, что 16 лет — это большой срок, и несмотря на то, что мое оборудование 3х9 вполне живо и даст фору многим современным компонентам, мне хочется попробовать что-то новое.

Проанализировав свои поездки, я понял, что малой 22 звездой я пользуюсь крайне редко, большую 44 включаю только на спусках и почти 90% времени кручу на средней 32 звезде. Поэтому для меня выбор 1 на 11 вполне очевиден. К тому же, на моем карбоновом Specialized Sirrus стоит система переключения 1 на 11, и кассета на 11 звезд мне невероятно нравится своим шагом. С другой стороны, старый добрый 3 на 9 выкидывать я никуда не собираюсь, хотя оно более проблемное в плане настройки и регулировки.

Небольшой upgrade статьи на 12.2020 год:

Хотелось бы сказать, что рынок не стоит на месте. Уже вовсю на велосипедах ставятся компоненты 1х12. И ваш покорный слуга уже опробовал данную систему переключения в своих многодневных походах. Я прикупил оборудование фирмы Shimano и в целом очень доволен результатом, но об этом вы узнаете из моих следующих заметок. Время не стоит на месте, и каждый год выходит что-то новое.

Искренне Ваш, Владимир Кулигин

Спасибо Владимир, очень интересно, всё чётко и по делу. Я тоже давно езжу на 3х9, но анализируя частоту использования звёзд, то мне 2х10 практически то, что доктор прописал.
Засим просьба: по «двойным» системам есть ли подобные наблюдения?

Кому-то нравится 2 на 10. Но мне кажется что лучше уж 3 на 9 или 2 на 11, чем 10 ку ставить.

Спасибо,что делиться опытом. Сам езжу 3 на 10. Давно думаю перейти 1 на 11, но то денег нет, то думаю и 3 звезды нормально.

Все мои эксперименты были на 26″. На байке для «погонять» я выбрал двойник 40,28 и кассету 11-34. Мне нравится передача 40/13=3,08. Она достаточно эластична для меня. И в запасе еще есть 11 зубов, что тоже приятно. Поэтому на другом байке, для спокойного туризма и отдыха, с одной ведущей я выбрал спереди 34t. Это такая же передача 34/11=3,09. Сзади десятка 11-36. Для моих условий эксплуатации передача чуть ниже прямой 34/36=0,94 достаточна. Каждый сам решает для себя в соответствии с рельефом местности и физкондициями. Кто ездит на тройнике, поездите на средней звезде 32t и погоняйте кассету, и ответ придет сам. Мне нравилась передача 32/11=2,91 на грунте, но на асфальте для меня маловато. На айфоне есть удобная программа BikeGearCal для рассчета передач.

Владимир, спасибо за статью, полезная и по делу. Сам сейчас в раздумьях, переходить или нет. И первая мысль как раз и была: «А как же перекос и износ цепи и звезд» ))Сейчас езжу 3 на 8, и мне хватает, даже не знаю, зачем нужно больше 8-9 звезд сзади. Требуются более точные переключатели а следовательно и дороже, сложнее в настройке для новичков или малоопытных. Хотя задумался о фэте, а там в большинстве случаев 1х8-10

Из за перекоса ведь будет больший износ?
Я как свой купил велосипед… Лет 10 назад, уже и не помню. Ездил на самой большой первое время. У меня 3: 22/32/42 на 8: 11-32. Потом уже стал соблюдать режим малая звезда, сзади 1-3, средняя соответсвенно 3-6 и большая 6-8. Использую сейчас спереди в основном среднюю на 32.
Проскальзывает мысль поставить впереди на 36 и убрать переключатель, но вот этот перекос останавливает. Денег особо нет вкладывать или менять ещё и заднюю кассету или велосипед, хотя и колеса немодные по нынешним временам, на 26. 🙂

Добрый день, Владимир. Спасибо за статью. Подскажите, пожалуйста, какие аналоги втулок Shimano SLX HB-M7000 и FH-M7000 можно подобрать от SRAM на промподшипниках? Кассета Shimano SLX CS-M7000 11-42Т 11 скоростей. Спасибо.

Для туризма 3*9 незаменимы. 1*11 это соревнования, город, понт и прочее.

3 на 9 хорошая навеска, много лет ездил на ней спору нет. Но если сравнивать с 1 на 11, то единичка мне нравится больше.

Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что если у меня сейчас стоит двойник спереди, кассета 10ск, переклюк Shimano xtr shadow plus (в спецификации заявлено 10 скоростей), то я могу поставить 1 звезду спереди (NW) и заменить кассету на 11 скоростей при этом оставив переклюк?!

С кассетой 11-10 должен работать, но придется немного помучиться с настройкой.

Здравствуйте Владимир и все 🙂
Мой велосипед, начал трещать и срывать передачи под нагрузкой, начитавшись решил заменить весь набор Систему/Цепь/Кассету и, если с цепью и кассетой (9ск 11-34) казалось всё, более менее, понятно и доступно, то с системой оказалось всё очень дорого или хреново/ненадёжно/опасно (под мой вес 94кг и рост 187см, каталово 50% пересечёнка, 30% город, 20% село). Сейчас установленнная система НОNE 175мм, как на фото в вашей статье https://bikelifeforms.ru/wp-content/uploads/2015/12/01.jpg — вроде устраивает, но как поменять звёзды на ней?
выглядит неразборной :(..

В связи с этим думал перейти на одну звезду впереди, сохранив и преределав НОNE — просто отрезав болгаркой большую звезду до бонок :)))
и какую максимальную звезду, в кассете, осилит задний переключатель Deore XT (rd-m760)
Благодарю 🙂

Пилить болгаркой ничего не надо! Там все на гайках. Если находиетсь в Москвоском регионе, привозите велосипед и не ломайте бедный Hone — я все сделаю. Данный переключатель xt тянет до 36 звезды.

Хорошая статья, правильная информация. Я так же поменял свою переднию тройную звезду 48/38/28 на 44/30.. поездил немного и поменял на 34, сзади стоит Shimano 11-40.

Меняю все на Shimano XT. Хочу еще и заднюю поменять.. чтобы самая большая звезда была 46 примерно.. только она уже не влезет.. может уберу маленькую на 11 …

Вот инфо по моим переделкам:
Нижняя втулка: SHIMANO Deore XT M8000.
Шатун: SHIMANO XT FC-M8000 1x Crank Arms, 175mm
Передняя звезда: SHIMANO XT M8000 SM-CRM81 1x Chainring, 34T
У меня есть и передняя звезда запасная: Wolf Tooth 36T/96 (XT M8000)
Сзади хочу поставить: SHIMANO XT CS-M8000 Cassette, 11-46

У меня байк 2020 Trek Dual Sport 4 XL

Буду очень благодарен за подсказку о задней касете!

Кассета на 11скоростей мтб влезает в стандартный барабан. Ничего не надо снимать.

Добрый день у меня мерида биг найг 300 2019 года , заметил что использую только одну звезду хотя катаюсь и в лесу и в горах , решил перейти на одну как я понимаю на шатунах можно все снять без проблем и оставить одну , а вот насчет касеты 11 скоротная встанет нормально или нужно будет менять манетку перклюк

Именно так придется меняться манетку и переключатель.

Всем доброго времени суток. Вполне закономерная тенденция развития в плане трансмиссии. Первый вел был 3х9 и все устраивало т.к. это было давно и не с чем было сравнить. Года 4 назад при переходе на 2х10 тоже терзали смутные сомнения, на верном ли я пути. Все прошло безболезненно и сейчас уже даже сложно представить, как я ездил до этого)..на мой взгляд для МТБ идеальный вариант. Очень нравится тактика быстрого сброса на малую перед подъемом и сразу обратно на большую. По передаточным 0,75 24/32 хватает, чтобы залезть практически в любой хайль-гитлер). На прямой 3,45 передаточное, тоже можно вполне резво топить на 38/11. Не буду спорить, кто к чему привык, но в 3х9 много ненужных дублирующих комбинаций и даже приверженцы этих систем не скрывают, что пользуются то в основном любимыми комбинациями в серединке, что и видно по износу кассеты при замене. В 2х10 я довольно активно терзаю кассету по всему диапазону и ведущие звезды тоже. Если взять передаточные числа обоих систем, то можно увидеть, что 2х10 накроет тот же диапазон что и 3х9, только без дублирования комбинаций.
Теперь о главном! Давно смотрел на 1х11,недавно стал счастливым обладателем такой системы на гравийнике, но пока никаких эмоций по этому поводу поведать не могу — опыта использования пока 0. Вопрос к Владимиру, хочу поменять ведущую 40 на овал 36 или 34, не знаю где найти под посадочное 114, паук на 4 болта. SRAM как всегда выпендрился и задал мне задачку)..спасибо всем за внимание, кайфовых грунтов и до связи.

В последнее время на шоссейниках многие стали ставить одну звезду 52-53.Утверждают что это прекрасный вариант,т.к. при этом сзади в работу включаются большие звёзды-нет перекоса и меньше затрачивается энергии на прокрутку самой цепи за счёт более плавного пробега.Особенно на равнинных участках данный вариант весьма хорош.Особенно это подходит для скоростной езды.У меня опыт в использовании данного варианта ещё пока 2 года.Весьма доволен.Веc на веле сбросил до 7,5 кг.Причём рама алюминевая.

Господа! Не забывайте про переключатель с фрикционной муфтой! Без муфты цепь будет слетать, а также резво стегать сверху нижнее перо.

Хочу добавить,что имея спереди одну звезду на 52 зуба,сзади у меня тоже стоит одна звезда на 14 на кассетном барабане и проставочные кольца.Соотношение 3,71 при колёсах 28 дюймов шириной на 23.За счёт этого тоже выигрыш в снижении веса,т.к.при этом уже не нужен задний переключатель и на руле оставлен только рычаг v тормоза сзади и всё.Получается средняя оптимальная скорость при кроссовых заездах 37-42 км в час при каденсе 80-90 об в минуту.Естественно вниз со склонов скорость гораздо выше.

Владимир, добрый день!
У меня к вам есть вопрос.

Вы пишете, что перейти от двойника к одной звезде можно не меняя шатуны. Но тогда будет неправильный чейнлайн на 3мм. Насколько это критично? Интересно мнение как реального пользователя. Можно ли решить эту проблему покупкой более дорогой==гибкой цепи?

Покупкой цепи не решить. Таких цепей попросту нет. Насчет линии цепи, если каретка под квадрат или окталинк и прочие шлицы, то берем просто другую длину вала, если каретка с внешними подшипника регулируем чейн лайн проставка между кареткой и рамой. Не забываем также про звезды с офф-сетом (смещением), также продаются проставки между пауком и звездами. Вариантов сохранить чейн-лайн, как видите много.

Владимир, большое спасибо!

Добрый вечер. Интересная статья.
Посчитал и понял, что 32 или 34 спереди на 11 сзади все же мало для меня.
Брать гравийник не хочу, так как нравятся МТБ
Есть ли МТБ велосипед на 44-46 спереди и с 11 сзади ?
Или только специально устанавливать ?
Спасибо.

Все зависит от посадочного диаметра звезд на вашей системе шатунов. Самая большая звезда при bcd 104 в вашему случае это 38.

Доброго времени суток,
Спасибо огромное,за очень полезный материал!
Имею trek x-caliber 8 2020 в стоке,но заметил,что 30Т мне реально маловато,хотелось хотя бы 36Т,а лучше 38Т.
Подойдёт ли к нему такие звёзды?
На официальном сайте написано,что максимум 32Т,не пойму,чем это обусловлено — может нужно другую цепь?

Это обусловлено геометрией рамы,бОльшая звезда будет цепять правое нижнее перо. 36 И 38 наврядли подойдут, а вот 34т вполне должна влезть.

Здравствуйте, имеется спереди nw звезда на 36 зубов, задний переклюк Shimano Deore RD-M592-SGS у которого написано что максимум 36 зубов сзади, а у меня кассета 11-42 9-скоростная, с удлинителем петуха с алиэкспресса в принципе работает весь диапазон звезд, но очень плохо — под нагрузкой цепь постоянно пляшет с одной передачи на другую, нормально навалить внатяг невозможно — когда цепь слетает на низшую передачу, ноги с педалей слетают от резко уменьшившейся нагрузки, ну и переключение само тоже не идеальное — то не переключает, то прыгает сразу на 2 скорости. еще заметил что перекос цепи на двух крайних больших звездах очень сильный (чейнлайн примерно на 7 скорости, а я катаю постоянно 2-6), из-за перекоса на крайних звездах назад крутить нельзя — цепь сразу слетает на другие звезды. расстояние от зубов передней звезды до пера примерно 7 мм. итак вопросы —
1) как уменьшить расстояние от передней звезды до пера? звезда уже стоит с внутренней стороны шатуна, пока что в голову приходит только взять более длинные бонки и поставить под них шайбы
2)можно ли такой переклюк заставить нормально работать с такой большой звездой сзади? может этому как-то поможет уменьшение звезды спереди, например на 32 зуба?
3) если этот переклюк безнадежен, то посоветуйте пожалуйста 9 ск переклюк не ниже уровнем чтоб нормально работал с кассетой 11-42

Чейн лайн можно отрегулировать длиной вала каретки если есть вал, либо кольцами, если каретка полая. По второй проблеме надо смотреть на месте, мне сложно сказать почему не работает, так как надо, не видя велосипед. Думается, что не стоит тратиться на удлинители и расширители, а проще заказать 11 скоростный групсет.

блин, ну заказывать полностью новый групсет для меня очень не выгодно, так как все что входит в группсет это самое дорогое что уже есть на моем веле, т.е. я вынужден менять свою самую дорогую навеску на такую же дорогую, а весь остальной дешман так и останется без апгрейда( а 9 скоростных переклюков на 42 зубовую заднюю звезду вообще не бывает в природе что ли? не китайских кустарных конечно, а нормальных от шимано или срама?

Увы не бывает. Производителям это не выгодно.

Доброго дня! Я правильно понял, что вы пишете, что можно сделать так чтоб 9 ск переключатель работал на 11 ск звездах? Я читал, что не будет нормально работать. Выборка троса не та и пр.. У меня XTR с длинной (вроде)лапкой.

После некоторых «танцев с бубнами» адаптировать можно, но нужен точный сверлильный станок.

а можно подробнее? может есть ссылки на «истории успеха» что сверлить-то? И ещё как понять какся звезда максимальная сзади будет? По стути тоже проверкой по месту, так не угадаешь?

Сверлиться отверстие под трос на самом переключателе под другим углом. Замечу, что не на всех переключателях подобное возможно. В вашем случае лучше приобрести новый переключатель, ибо xtr крайне нежное создание.

Не подскажете, думаю апгрейдить старый велик GT Avalanche 1.0 2008 года. Хотел бы повесить на него NW 36T и кассету на 12 скоростей 10-50. Но, пока, не нашел информации встанет ли на него 36 звезда и такая огромная кассета.
Вот, хотел поинтересоваться, стоит ли вешать на него такое (или, хотя бы, понять, подойдет-ли все это) или лучше смотреть в сторону покупки нового вела?

Кассета на 12 от Sun Race встает на обычный 9 скоростной барабан. Звезда 36 тоже обычно встает на 26 рамы, однако, на некоторых рамах зубья ведущей звезды могу упираться в перо. Если звезда не влезает можно смело ставить 34 звездочку, она точно влезет. Вместо кассеты 11-50 и 12 скоростной цепи, можно поставить кассету 11-46 на 11 скоростей — будет примерно одинаково.

Если что, то сейчас трансмиссия 3*9 и рама под колеса 26″.

Спасибо, что тратите время на ответы!

У меня TREK 3700, возможно ли перейти с системы 3/9 на 1/10

да, без проблем возможно, но лучше 1 на 11.

Здравствуйте, скажите пожалуйста какой переключатель SLX/XT 11 ск (вернее с какой длины лапки) нужно выбрать для кассеты 11-46 шимано или 11-50 от санрейс?

Евгений, Вам нужна длинная лапка.

Добрый день. Спасибо за полезную статью. Интересует вопрос по замене втулок на велосипеде cannondale trail 7 (2016 г.в.). Какая разница в размерах втулок на 12 скоростей (32 спицы)xt hb m8110 front есть размеры 110х15 мм и 100х15 мм. И втулок xt fh m8110 rear, тут вообще 3 размера: 142х12 мм, 148х12 мм и 157×12 мм. Как правильно выбрать и на что это влияет. Заранее спасибо.

Разные типы втулок идут на разные рамы. вам нужны обычные втулку qr

Планирую перейти на сет SLX M7100 1-12.
Поставить все это на Bulls Sharptail 2 Disk.
Вопрос, какую втулку ставить назад или целиком менять колесо? (Втулка на заднем итак умирает и я как я понимаю, с 3-8 на 1-12 не перейти без замены втулки)

Смотря какую кассету вы хотите купить. Шимано нужен стандарт микросплайн барабана, для сан рейс обычный hg

Добрый день, Владимир!
Большое спасибо за Вашу статью! Очень дельно и доступно написано.
Совершенное случайно наткнулся на нее, это наверное ответ на давно бродившие мысли в моей голове о системе, количестве звезд и т.п.
покупал велосипед очень давно и тогда был стандарт для МТБ: 26 колеса, 3 звезды впереди и 9 сзади. Катал и думал что так и надо)) но время идет и стал замечать и другие варианты, а сегодня так вообще, других вариантов становиться все более (2 и 10, 1 и 11)
вроде у меня все работает, все переключает, но вдруг захотелось попробовать иного)
Ваша статья, видимо пришла в ответ на мои скрытые желания…
если не сложно, прошу дать совет, будет ли сочетаться одна звезда спереди и 9 сзади?
не хочется менять кассету и переключатель у меня стоит Диор ХТ
у меня сейчас соотношение звезд спереди: 44/32/22 на заднем колесе кассета 32/11
С уважением, Сергей

Можете поставить вперед звезду 32 или 34. Можно заменить кассету на 9 ск на 11-40, чтобы в горки крутые заезжать.

Добрый день.
Может подскажете. У меня горный stels 670md.
Стиль езды — 90% асфальт. Стоят полуслики.

Система SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
По началу использовал 32, но сейчас катаюсь исключительно на 42 зубьях, а сзади 90% 6-7 скорость(11-13 зубьев), 9% на 5-й, на 4ю в исключительных случаях переключаюсь.

Так вот, тоже хочу перейти на 1 звезду спереди, стоит ли переходить
а)на одну 46-48 спереди и 9-11 сзади, или попробовать
б) на 2 звезды 46/36 и 7-9 сзади и возможно ли вообще такое и не придется ли шатун длинее брать?!
Ох , всю голову уже сломал….

Ну за вас мне сложено решить Алексей. Больше 38 звезды спереди на горном велосипеде нет смысла ставить.

ну так я по асфальту в основном… 42 звезды мне не хватает на спусках. После 40км/ч бессмысленно крутить. А в горку небольшую на 5 скорости хватает сил. Сейчас по трассе 25-26км в среднем держу. Я понимаю что лучше на шоссер пересаживаться, но не хочется вилки амортезирующей лишаться.
Однажды видел парня на горнике, он с шоссерами ехал, 35+ км/ч, полагаю что там все облегченное стоит, хочу что-то подобное…

вот думаю со звезд начать, потом вилку карбоновую и т.д.
Так вот мало инфы по этому поводу, какие звезды с шатуном поставить на горный, когда чувствуешь что надо уже. Если честно побаиваюсь 48, могу не потянуть

Здравствуйте, спасибо за интересную статью, подскажите пожалуйста, стоит система 2*10 22/36 104bcd и кассета 11-42 sunrace, в гонках не хватает 36/11, возможно ли спереди поставить звезду больше 38,40,42?

Добрый день!Прошу Вас дать рекомендации по переходу на одну ведущую звезду.Бюджет ограничен, катание спокойное, возраст. Вел МАНГУС, система suntour XCT V3 44/32/22, каретка Tange Cartridge, задний переключатель Shimano Alivio RD-M410, манетки Shimano Alivio SL-M410 3×8, кассета SUNRACE 8sp, 11-32.

Всем добра.aist slide 3.0 29.Встал вопрос о замене передних звёзд 24/34/42 на одну shimano nexus 38 плюс интерес был облегчить вел. 9 ск 11-32 задний переключатель.Проехав за год около 20 тыс +- прочитав много тем о замене передних звёзд и проведя анализ,вышли такие данные…езда в основном на средней звезде и заднем переключателе использовались в основном 5,6,7,8.На форумах пишут об износе касеты при перекосе цепи,но всё равно рекомендуют 10 или 11 звёздные касеты.Так вот немного посчитав передаточные числа вышла следующая инфа:если тяга,то 24÷32=0.75 и 38÷32=1.18 ; скорость 42÷11=3.81 и 38÷11=3.45.Числа после = это оборот колеса за один оборот педалей.Скажу честно,я очень доволен результатам.На прямой проседание не заметно,а вертикальных гор у нас нет.Всем удачи.Благодарю за полезный материал

Владимир здравствуйте. Подскажите, возможно ли перейти на 11ск и 34т, и что надо поменять. Trek xcaliber7 2021 10ск 11/46 30т bcd96

Доброго Сергей! Могу помочь без проблем с заменой. Нужна новая манетка, цепь и задняя кассета звезд. Задний переключатель возможно оставим старый, если получится настроить.

Владимир, добрый день!
Встанет ли без доп.затрат кассета 11ск Shimano Deore CS-M5100-11 вместо Shimano HG31 11-30T ?

Здравствуйте, Владимир! На велосипеде Orbea carpe 20 спереди 42 звезда, сзади 11-36. По какой местности можно катать на таком веле ? Спасибо за ответ!

Для гор сложновато будет, а по равнине вполне можно ездить.

Подскажите пожалуйста, что может случиться если поставить Шатуны Shimano FC-RX600-1 GRX 172.5мм 40Т с 1 звездой модель на 10 скоростную касету, и вопще будет ли ета схема работать или какие последствия могу, спасибо заранее за ответ.

Grx будет работать с 10 скоростной кассетой.

Здраствуйте Владимир , вопрос обыденный имею стстему shimano Fc -M552/542 ,43-32-22 ,3×10 передний переключатель slx , xt задний , хотел в сисьеме поменять середину 32 сточилась , ну а почитав про все понял что надо стстему менять хотя бы 2×10 или может даже 1×10,11 велик горный двухподвес на 29 , но больше катаю дороги есть горные подьемы ну значительно меньше , маленькую звезду 22 вообще не включал ,посоветуй пж на что поменятся 2×10 или соазу 1×10 , и что надо преобрести для этого , спасибо

1 на 10, с большой звездой 36 сзади в целом неплохо, но в крутые горки только пешком получается. Если гоняете по равнине, то вперед берите 34 звезду. покупаете саму звезду и более короткие бонки к ней (крепеж)
Снимаете левую манетку и переключатель, и все готово. Если вы в Москве, то могу помочь с установкой. Если 2 на 10, то уже надо менять шатуны на двойник.

Володя а если решил по серьезке перейти на 1 звезду , что надо купить , что бы и на подьем и по прямой без особых проблем и что бы четко все работало , переключалось , лучше в шимано

Кассету шимано slx или сан рейс 11-42, 11-46 мах вполне, вперед 34 звезду 104 bcd у вас диаметр. Далее берем либо sxl 7000 манетку и переключатель или новый задник deore 5100. Не забываем цепь на 11 скоростей и все будет отлично работать. Единственный минус — бюджет.

Сразу вопрос помему касета 11-42 а не 46 или больше там 10-50 например , эвезду 34 отдельно ,или в системе с шатунами , почему не хт , 7000 переклюк а не 8000 и цепь какую именно что бы путячая , ну если бабки не считать то можно еще раз по топчику и сразу где это лучше брать и по качеству и по ценам на алишке или в интернет магазах типо bikeinn bike 24

Володя еще соазу до кучи не пойму , если я поставлю кассету на 10 11-42 11-46 какая разница зато не надо переклюк менять и монету

Владимио последнее уточнение , хочу купить комплект на алиэпрессе , как говорили переклюки 7000 монетка тоже , только касету решил 11-46 и звезду 36 на старый шатун , хочется и подьемы и по ровному скорость , такой комплект норм задевать ничего нигде не будет звезды и лапка короткая , и еще касету санрайс или шимано посоветуйте

На алиэкспрессе надо покупать аккуратно. Зачастую вместо нормальных цепей кмс или шимано, людям приезжали непонятные по происхождению цепи. Зведы китайские на шатуны в целом неплохие для своей цены, но бывают моменты, когда их звезды крошатся под нагрузкой. Для кассеты 11-46 нужна длинная лапка переклюка, часто китайцы кладут какая у них есть в наличии. Кассеты бывают кривые, на которых невозможно настроить скорости нормально и «это все алиэкспресс детка». Но можно и рискнуть.

А где тогда что бы более менее цена норм была норм

В Европе можно найти, я иногда беру в Москве обычно со своими скидка на ебее много всего, эта площадка более консервативная и качественная чем али. На Али тоже можно брать, но надо смотреть, чтобы хорошие запчасти были, писать продавцам, узнавать.

Володя извени что много вопросов , видел шимано касеты 10-45 и 10-51 как эти они по сравнению с 11 есть смысл и встанет эта касета на колесе на старой втулке где 11-36 стояла ничего менять не надо , просто если все так же коректно будет работать то думаю и 10 звездочка скорости даст и 51 тяги прибавит или тут страшные перекосы будут или все тоньше и хлипко , поясни пж

Для таких кассет, Вам нужен удлинитель петуха.

Я выбрал комплект deor m5100 и такую же кассету 11-51 , в этои случае что то надо дополнительно

Посоветуйте групсэт deor m5100 или xt 800 ну разумеется комплектом , цена примерно одинаковая

Добрый вечер.
Вопрос следующего характера. Отличается ли профиль зубьев передней звезды у систем SRAM под 10, 11 и 12 скоростей? А если ещё конкретнее: можно ли использовать переднюю звезду от SRAM AXS 12 с десятис скоростной кассетой и цепью? Толщина звезд (возможно и зубьев) одинаковая, а вот геометрия зубов на глазок не понятна.

Доброго Алексей, со Sram AXS дело увы не имел. Но по опыту работы с другими системами, цепями и звездами «срамоты» у вас все будет работать хорошо.

Владимир подскажите пожалуйста с какой лучше манеткой будет работать Переключатель скоростей задний Shimano RD-M6000-GS Deore SHADOW 10-ск среднее плечо.
И на Переключатель скоростей задний Shimano RD-M8000-GS DEORE XT SHADOW+ 11ск среднее плечо. За ранее спасибо

С любой от деор до xtr. Можно взять slx вполне себе хороший выбор.

Владимир, добрый день.
Спасибо за интересную статью.
Прошу Вас дать рекомендации по кассеты.
Имеется в стоке система на группсете Sram Rival 1 1х11 (спереди дуал механика, каретка GXP 68mm, шатуны SRAM S350, передняя звезда 40t X-Sync, кассета PG1130 11-42t). Хочу подобрать компоненты для путешествий с небольшим грузом. Каретку и шатуны планирую заменить на Race Face.
Заднюю втулку (Hope 142х100 XD) взял на распродаже. Подскажите пожалуйста можно и стоит ли ставить кассету Ztto Ultimate pro 11S 9-50?
Кассета дает очеь хороший передаточный коэффициент (0,76) для апхилов сказка, но переключетель Rival 1 поддерживает толко до 42 звезды.
Или не городить городушки, а менять переднюю звезду на 32?

Не за что. Вообще с китайскими кассетами я бы не связывался. Увы много нареканий на них. Хотя иногда бывают и хорошего качества. Зависит от партии. Ваш переключатель точно не будет работать с 50 звездой.

Всем драсти!
Сразу хочу поблагодарить автора за интересную и полезную статью.
Я вот как раз задумался с 1х на 2х перейти.Велик складной,Chrisson 20.Планирую на нём вокруг Балатона крутануть,живу в Венгрии.Передняя звезда на 45,7-ми скоростной.Боюсь,не хватит мне их-ведь буду гружённым идти.Что посоветуете?Заранее спасибо!

Если у вас 7 скоростей сзади, то вероятно трещотка стоит на втулке, а не кассета. Видимо надо ставить нормальную втулку под кассету с широким диапозоном.

Приветствую всех , Володя как так получилось я купил групсэт 5100 м касетой 11-51 отдал в мастерскую а мне ответ касета широкая и не садится на барабан он короче , до этого стояла на 10 звезд касета 3/10 , ты же говорил что все подойдет теперь что делать ?

За последние годы с приходом в наш мир групсетов на 11 скоростей, мной было установлено более 300 кассет (shimano slx/xt, sun race 11-40/42/46) вместо кассет на 8-9-10ск и ни разу не было проблем. Длина барабанов кассет на 8-9-10 ск и указанных кассет на 11 скоростей абсолютно одинакова.

Про групсет шимано деор новой серии 5100 и кассетах диапозоном 11-51 в материале речь не идет. Кассету деор 11-51 я вам не советовал. Речь шла лишь о манетке или заднем переключателе. Это новая группа и с ней дела я еще не имел. Но отзывы хорошие по ней, если читали, но на некоторых моделях втулок большая сковородка кассеты 11-51 может упираться в спицы, возможно это ваш случай. Вот копия моего сообщения по рекомендациям выбора кассеты.

Не может кассета на 11 скоростей не налезть на барабан 10скоростей. У меня кассета на 12 скоростей sun race без проблем села на втулку shimano deore 2015 года. Либо не так ставили, либо кассета от новой группы деор 5100 действительно более широкая.

Перчаткин, может не налезть. Иногда бывает, что некоторые барабаны, капельку чуть короче, да ещё выступы где основания барабана чуть длиннее чем надо. В итоге последняя звезда 11Т на шлицы не налезает. Обычно это можно увидеть на старых моделях втулок. Иногда допуски производитель втулок нарушает.

Володя тут речь идет не групсэтах а именно про кассету или 10 там звезд или 11 толщина разная и последняя звезда на 11 ск кассете не садится не хватает место что бы закрутить какая разница пусть это 11-46 тоже самое по толщине кассеты одна звезда лишняя это можно только получается 10 скоростную 4100 11-46 поставить , про это базар а втулка у меня если интересно sun ringle 15QR/х12

Ну не «базар», а обсуждение вашей проблемы. Все в общем ясно. Если любая кассета на 11 скоростей не налезает, то тогда проблема в барабане втулки, а именно в том, что он немного короче, чем надо. Здесь выход только один — делать в мастерской предварительную калибровку перед заказом компонентов из-за рубежа.

-в вашем случае возможно можно немного подпилить выступы у основания барабана втулки, и тогда кассета сядет, но нужно предварительно убедиться в том, что звезда 51 т не будет при этом упираться в спицы.
— все же попробовать установить другую кассету на 11 ск, например sun race

Отсюда появляется вопрос — Получается 11 ск нужен специальный более длинный барабан? Обычно — нет, но некоторые могут внезапно отличаться. Обычно такое бывает со втулками «лохматых» годов. Но я с такой проблемой ни разу не сталкивался. Обязательно добавлю об этом в материал.

Ну если бы сразу предупредил то наверное замерили сняли разобрали а так смело купил и попал вывод осторожней в утверждениях и советах особенно публичных

Добрый вечер!подскажите пожалуйста так как не могу найти точную инфу!какими смазками пользоваться для смазки кареток,педалей,цепей и т.д !что чем смазывать!
За ранее брагодарю.

Все резьбы смазываются графитовой смазкой или смазкой от прикипания Shimano Anti-seize Grease.
Цепь смазываете смазкой для цепей, их великое множество, можно смазывать парафиными, но это целая наука. Подшипники я лично смазываю LIQUI MOLY Marine Grease либо Ravenol Arctic grease.

Понял . спасибо большое за ответ!))

Еще такое у меня педали шимано деоре LX можно установить одну звезду на 32 или 34. сзади кассета на 9 звезд!!так как пользуюсь только средней звездой спереди и 3-4 звезды сзади тоже на средних.
Если можно то какую поставить среднего сегмента.

Здравствуйте. Владимир, имеется Connandale TRAIL 9R 7. Сзади 8ск, втулка Alloy Disc, закрытые подшипники, QR, 32h. Какую кассету можно на 10-11 скоростей курить на замену 8-ке, переключатель и манетку? Спасибо.

Звезды на велосипед: сколько их нужно? — всё о велоспорте

Входящие в состав трансмиссии передние и задние звезды на велосипед участвуют в передаче крутящего момента на ведущее заднее колесо, а также делают возможным переключение скоростей.

Абсолютное большинство велосипедов прошлого столетия имели всего лишь одну переднюю и одну заднюю звезду и, соответственно, имели одну фиксированную передачу.Прогрессивное развитие всех видов велосипедов за предыдущие 30-40 лет первоочередно коснулось трансмиссии, что сделало доступным с помощью переключения скоростей корректировать свои усилия при езде по сложным местностям.

Звёзды шатунов

Передние ведущие звёзды или их набор присоединяют к правому шатуну. В различных категориях велосипедов их число составляет от одной до трёх. Детские, а также прогулочные и дорожные велосипеды, оснащаются одной ведущей звездой. Две или три звезды монтируют на скоростные шоссейные или горные модели.
Конструктивно звёзды могут быть съёмными, или в составе монолитного узла с шатуном. Интегрированный в набор звёзд шатун используется, как правило, в велосипедах нижней ценовой категории. Более дорогие виды двухколесного транспорта оборудуются съёмными передними звёздами, позволяющими выполнять замену, оставив при этом прежний шатун.
Съёмные звёзды крепятся к шатуну болтами («бонками») при помощи «паука», имеющего от 3 до 5 «лапок». Отверстия для болтов размещаются по диаметру звёзд и стандартизованы. Некоторые изготовители велосипедов функцией паука наделили первую звезду, выполненную заодно с шатуном.
Материалом для изготовления ведущих звёзд служат прочные стальные и алюминиевые сплавы, а также титан и композитные материалы.
Количество зубьев и диаметр передних звёзд зависит от разновидности велосипеда. Например, в горных и ВМХ-велосипедах этот показатель может равняться 18-32, для скоростных же велосипедов применяют звёзды с числом зубьев от 42 до 52.
На горных велосипедах иногда одну ведущую звезду заменяют защитным кольцом из пластика или металла — рокрингом. Он оберегает звёзды от возможных механических повреждений.
Кроме привычной круглой формы ведущие звёзды могут иметь и эллиптическую. Их применяют только в гоночных велосипедах для преодоления «провала» в приложении усилий при горизонтальном положении педалей.

Задние звёзды

Ведомой частью трансмиссии велосипеда являются задние звёзды. И их количество также зависит от типа велосипеда. Велосипедисты на ВМХ и шоссейниках постоянно вынуждены преодолевать подъёмы.
Широкий спектр передач им обеспечивает ряд 6-11 собранных в один узел звёзд, имеющих различный диаметр. Такие узлы современных велосипедов называют кассетами, они крепятся к втулкам колёс. Кассеты велосипедов среднего и высокого ценового сегмента — разборные.
Задние звёзды гоночных велосипедов предыдущих поколений собраны в трещотки. Они выполняют одинаковую с кассетами функцию, но отличаются от них способом крепления — их вкручивают в заднюю втулку.
Постоянное воздействие сильных нагрузок на задние звёзды вынуждает производителей для их изготовления применять особо прочные стальные, алюминиевые, а также титановые сплавы.
Самым популярным (недорогим и прочным) материалом для звёзд являются сплавы из стали. Такие звёзды для увеличения срока службы хромируют или никелируют. Их главный недостаток — избыточный вес.
Облегчают велосипед звёзды из алюминиевых анодируемых сплавов. Но они дорогие и обладают невысоким ресурсом.
Титановые звёзды лёгкие, прочные и самые дорогие. Ими комплектуют топовые кассеты, или используют в качестве большой звезды в других наборах.
Задние звёзды отличаются диаметром и количеством зубьев. Так, кассеты ВМХ моделей составлены из звёзд с числом зубьев: на меньшей звезде — 11-12, на наибольшей — 28-36. У шоссейных велосипедов количество зубьев соответственно составляет 11 и 22-27.

Понятно, что с увеличением количества зубьев на звезде и с возрастанием ее диаметра, велосипедисту совершать обороты педалей намного легче.

Выбираем передачу или что такое соотношение зубьев

Часто можно услышать советы от знающих людей по поводу выбора передачи. «Ставь 1.6, для города самое то!». А что это за 1.6 ? На самом деле все просто. Все чем мы располагаем — это звезда спереди и на заднем колесе. Вообще такой выбор актуален только для обладателей фиксед гиров или сингл спидов, ведь только на таких велосипедах всего одна звездочка сзади.

Итак что такое это самое 1.6 ? А это всего лишь соотношение зубьев передней звезды и задней. Главный параметр любой звезды — это как раз число зубов на ней. На передних это число варьируется от 28 до 59 , а на задней от 9 до 23. Если поделить количество зубов передней на количество задней, то мы и получим это соотношение.

Например на передней у нас 37 зубов, а на задней 22; делим 37 на 22 и получаем 1.6 ! Вот и весь секрет, все очень просто. Для соотношения 1.7 вариантов куда больше: 29х17, 30х18, 31х18, 32х19 и так далее.

Скоростные возможности вашего велосипеда ограничены. И опять же все зависит от звезд и колес. Чем больше зубов на передней звезде и меньше на задней тем больше большую скорость вы можете развить. Так же и колеса, больший диаметр увеличивает скорость.

Если у меня соотношение 39 к 23 ( = 1.7) , а колеса шоссейного велосипеда 700х20, то при самых малых оборотах я буду развивать скорость 10.6 км/ч, а максимальную, которую смогу достичь при 130 оборотах — это 27.6. Как я это узнал? Благодаря калькулятору расчета передач!

Вводим зубья звезд, выбираем покрышку и готово! На скриншоте я выбрал все по максимум, 59 передняя, 9 задняя и самы большие колеса. Как видите, если бешенно крутить педали, то можно разогнаться до скорости 118.9 км/ч ! Неплохо, правда разогнаться так будет тяжело.

Калькулятор покажет соотношение зубьев (Ratio), точки проскальзывания (Skid patch), а также растояние, которое проедет велосипед при каждом обороте педалей (Development).

Далее следуют эквивалентные соотношения зубьев, и скорости, которые можно развить при обределенный оборотах в минуту (rpm).

Это не единственная программа для расчета, но зато самая лучшая. Другие мене функциональны или бесцельно усложнены.

«Bicycle Gear Ratios and Meters of Development» от Wolfram, найти эту программу можно здесь …

«Bicycle Gear Calculator«, хорошая программа, но из-за лишней усложненности не может конкурировать с Surplace. Ссылка для скачивания программы …

Что же касает самого выбора передачи, то все зависит от вас самих. Я за свои годы катания поменял большое количество звезд. Кому-то нравится низкое соотношение, что позволяет быстро разгоняться, но уменьшает максимальную скорость, кому-то наоборот. Экспериментируйте и подбирайте под себя.

Кассета велосипеда: выбор и обслуживание

К небольшим, но крайне важным узлам велосипеда относится кассета. Она в сочетании с другими элементами трансмиссии позволяет при незначительном изменении мускульных усилий обеспечивать достаточно широкий диапазон скоростей для гонок и езды по пересеченной местности, подъемов и спусков.

Для разных типов велосипедов и стиля катания подходят кассеты, состоящие из определенного числа звездочек разного диаметра с большим или меньшим количеством зубцов на них.

Помимо рамы и колес, составляющих основу конструкции велосипеда, он состоит из ряда мелких, но не менее важных узлов, органов управления и цепной передачи, преобразующей мускульную энергию велосипедиста, затрачиваемую на вращение педалей, в крутящий момент оси заднего колеса.

Чтоб можно было развивать значительную скорость при меньших затратах мускульной энергии, цепная передача снабжается механизмом переключения скоростей, состоящим из двух групп звездочек разного диаметра и переключателей. Цепь проходит через передние и задние звезды. Передние звезды объединены в систему, к которой крепятся шатуны и педали, а задние – в кассету.

Кассета велосипеда – назначение, принцип работы, разнообразие моделей

Велосипедная кассета — это узел, состоящий из набора задних звезд трансмиссии и разделителей между ними (в некоторых конструкциях). Кассета фиксируется на задней втулке колеса. Для ее установки используется шлицевая посадка, для закрепления – фиксирующая гайка (стопорное кольцо).

Звезды (все или отдельные, в зависимости от конструкции) присоединяются к крепежному элементу, имеющему пазы, а на корпусе втулки есть выступы соответствующей конфигурации, что обеспечивает правильную установку кассеты. В современных моделях велосипедах кассета выполняет ту же функцию, что в старых или дешевых велосипедах — трещотка. Кассета является более сложным, качественным и функциональным узлом.

Кассета участвует в передаче усилия, прилагаемого велосипедистом к вращению педалей, от цепи на заднюю втулку, при этом изменяет передаточное число трансмиссии.

Это узел, от которого зависит скорость велосипеда. Количество звезд в кассете соответствует числу скоростей (передач).

Кассета может состоять из разного числа звезд, от 7 до 11, звезды, в свою очередь, различаются диаметром и количеством зубцов.

С помощью заднего переключателя скоростей цепь перебрасывается на разные звезды кассеты. При этом изменяется передаточное отношение, то есть соотношение между числом зубцов передней (ведущей) звезды, входящей в состав системы, и задней (ведомой), входящей в состав кассеты.

Чем больше передаточное отношение, тем выше скорость можно развить, но и усилий при этом приходится затрачивать больше.

Понижающая передача, когда на ведущей звезде зубцов меньше, чем на ведомой, используется для тяжелых участков, с рыхлым грунтом или крутыми подъемами, обычно кратковременно.

Перекидывая цепь на разные звезды, можно выбирать оптимальную скорость для каждого отрезка маршрута.

Велосипедные кассеты различаются пор ряду критериев:

по числу звезд и их диапазону
по совместимости с системой втулки и типом велосипеда
по конструкции
по материалу

Количество и диапазон звезд отражаются в маркировке кассеты. Так, маркировка 11-36Т 10-speed означает, что кассета состоит из 10 звезд, наименьшая имеет 11 зубцов, самая большая – 36.

Количество звезд в кассете может варьироваться от 7 до 11, но наиболее распространены сегодня кассеты на 8-10 звезд, семискоростные кассеты используются в старых моделях, а на 11 звезд выпускаются только фирмой Campagnolo и совместимы только с втулками этой системы. От количества и диапазона звезд зависит тип велосипеда, на который кассета может устанавливаться.

Для шоссейных велосипедов используются кассеты с количеством зубцов на меньшей звезде 11, на большей 22-27. Для горных меньшая звезда в кассете должна иметь 11-12 зубьев, наибольшая – 28-36.

Кассеты с маркировкой 12-27 Т считаются переходными. Кассеты на 11 звезд используются только в шоссейных велосипедах с навесным оборудованием Campagnolo.

На маркировке обычно также указывается, с какой системой навесного оборудования данная кассета совместима.

Выделяют 5 разновидностей кассет по конструкции

Разборные. Звезды соединены между собой заклепками или винтами, что позволяет заменять отдельные звезды в случае их износа. Это самая доступная по цене конструкция, ее недостатками являются большой вес и подверженность загрязнениям
На пауке. От 2 до 6 звезд, неразрывно соединенных между собой легкосплавным пауком.
На нескольких пауках. Каждый паук объединяет 2-3 звезды, эти узлы объединяются в кассету, отдельные узлы можно заменять
OpenGlide. Монолитная конструкция конической формы с зубцами, наименьшая звезда является меньшим основанием усеченного конуса, с этой стороны кассета закрывается алюминиевой крышкой. В крышке есть отверстие, предназначенное для контакта кассеты с барабаном втулки, вторая точка контакта в малой звезде.
X-Dome. Как и предыдущая конструкция, разработана компанией SRAM, отличается малым весом за счет комбинирования разных материалов. Самая большая звезда выполнена из алюминия, имеет свои шлицы для установки на барабан, еще шлицы есть в наименьшей звезде. Средние звезды объединены в монолитную конструкцию, выточенную из цельного бруска стали с добавками хрома и молибдена, этот блок закрепляется между большой и малой звездами, с помощью которых осуществляется контакт с барабаном свободного хода

Материал для изготовления кассет

В кассетах системы X-Dome используются и сталь, и алюминий, но для большинства кассет применяется один из этих металлов. Кроме того, кассеты могут изготавливаться из титанового сплава.

Стальные кассеты отличаются оптимальным соотношением прочностных характеристик и стоимости, для защиты от коррозии сталь хромируется, никелируется или покрывается другим составом. Марка стали и добавки влияют на прочность, износостойкость кассет, а также их цену
Алюминиевые кассеты имеют наименьший вес, но прочностью и ресурсом уступают стальным, а по цене превосходят их. Кассеты из анодированного алюминиевого сплава пользуются популярностью у вейтвиннеров, которые стремятся максимально облегчить вес конструкции
Титановый сплав легче стали, но тяжелее алюминиевого сплава, отличается значительной прочностью и износостойкостью, но кассеты из него самые дорогие

Как правильно выбрать кассету для своего велосипеда

Велосипед продается с кассетой, но периодически возникает потребность в замене этого узла.

Это бывает связано с износом звезд, у которых стираются зубья, проскальзывание цепи может сигнализировать о том, что кассету пора менять.

Но иногда замена кассеты продиктована тем, что велосипедист направляется в другой регион с другим рельефом и типом грунта, планирует освоить другой стиль катания.

В первом случае можно смело выбирать кассету с маркировкой, аналогичной старой, с тем же числом скоростей и диапазоном звезд, а если хочется поэкспериментировать, испытать продукцию другого производителя, другой материал. Во втором случае оправдана смена количества и диапазона звезд.

Первое, на что следует обращать внимание — тип велосипеда, горный или шоссейный, и система навесного оборудования. Какие кассеты к каким велосипедам подходят, рассказывалось выше.

Нужно также учитывать свои финансовые возможности, но помнить, что дорогие кассеты прочнее и долговечнее.

Если приоритетной задачей не является минимизация веса велосипеда, не стоит тратить деньги на титановые и алюминиевые кассеты, лучше приобрести более дорогую среди стальных. Здесь цена прямо пропорциональна ресурсу.

С конструктивной точки зрения стоит обратить внимания на кассеты на нескольких пауках, они легче обычных разборных, меньше подвержены загрязнениям и позволяют менять отдельные узлы, а не кассету целиком. Таким образом, такая кассета хоть и обойдется дороже, но прослужить должна дольше.

Чем больше стилей человек использует, чем более сложный рельеф на маршруте, который он проходит, тем больше звезд в кассете целесообразнее иметь. Большее число звезд – это больший диапазон, более плавное переключение скоростей.

Для равнинной местности достаточно меньшего числа звезд, для пересеченной их нужно больше.

Количество звезд должно соответствовать цепи, узкие цепи предназначены для кассет с большим числом звезд, 9-11, если цепь широкая, звезд должно быть меньше.

Кассета на 11 звезд позволяет практически не пользоваться передним переключателем скоростей. Оптимальное число звезд – критерий очень индивидуальный, и часто только опытным путем, сменив несколько кассет, можно установить, какая конфигурация обеспечивает наиболее комфортную езду. Опытные велосипедисты вообще собирают кассеты из отдельных звезд под свои нужды и под конкретную поездку.

Требуемый диапазон звезд зависит от стиля катания. Если предполагается ездить по хорошему, твердому грунту, асфальту, без перепадов высот, крутых подъемов, количество зубьев на малой звезде не принципиально, а на большой достаточно малого количества, диапазона 11-21, если на маршруте изредка могут встречаться небольшие горки, предпочтительней диапазон 11-23.

Если же предстоит поездка по рыхлому, влажному грунту, песку, снегу, и/или чередование крутых, но коротких подъемов («торчков») с более пологими, но затяжными («тягунами»), нужно побольше зубьев на большой звезде, подойдет диапазон 12-36. Чем круче горы, тем больший диапазон нужен.

И еще, чем массивнее велосипедист, тем больше зубцов на большой звезде понадобится при прочих равных условиях.

Словом, при выборе кассеты нужно руководствоваться собственным опытом, ощущениями, стилем катания и целью поездки. Если опыта маловато, консультироваться лучше у других велосипедистов, продавцы-консультанты далеко не всегда знают все нюансы.

Как обслуживать кассету

Как и любой узел велосипеда, кассета нуждается в обслуживании. Очистка от загрязнений, замена пришедших в негодность деталей сделают езду на велосипеде более комфортной и безопасной, а также продлят срок службы самого узла и цепи, на которую переносятся загрязнения. Особенно важно обслуживание разборной кассеты.

Для обслуживания кассеты ее необходимо снять. Для этого нужны специальный съемник, соответствующий типу втулки, ключ, желательно разводной или под размер съемника, и так называемый хлыст из рукоятки и куска велосипедной цепи, его можно изготовить самостоятельно.

Могут также понадобится средство от прикипания деталей и смазка.

Съему кассеты предшествует съем заднего колеса и осторожное удаление оси эксцентрика
Съемник устанавливается так, чтоб его шлицы вошли в пазы втулки
Цепь хлыста набрасывается на большую звезду, чтоб звенья цепи плотно сели на ее зубья, а рукоять располагалась справа
Зафиксировав колесо с помощью хлыста, можно приступать к откручиванию стопорного кольца с помощью разводного ключа и съемника. При этом рукояти хлыста и ключа должны образовывать тупой угол, чуть меньше развернутого. Съемник откручивается против часовой стрелки, в то же время нужно слегка тянуть хлыст по часовой стрелке. Если зубья звездочки сильно изношены, цепь хлыста может соскальзывать, в этом случае ее придется перекинуть на другую звезду
Открутив стопорное кольцо, его откладывают в сторону, и по порядку раскладывают звездочки и промежуточные шайбы. Если шайбы слиплись со звездочками, их аккуратно разделяют с помощью отвертки
Звездочки и втулка очищаются и осматриваются, если выявлены повреждения деталей, их придется заменить
Смазывать звездочки и втулку специалисты не рекомендуют, чтоб не вызвать налипание пыли и песка. Смазать нужно только внутреннюю поверхность стопорного кольца, чтоб в следующий раз оно проще откручивалось
Основание кассеты устанавливается на втулку, чтоб совместились пазы и шлицы. Очищенные, сухие звездочки последовательно нанизываются на корпус втулки, чередуясь с шайбами-разделителями, либо крепятся к основе, которая затем будет надеваться на втулку (зависит от конструкции кассеты)
В кассетах на 10-11 скоростей при закручивании стопорного кольца обычно приходится прижимать верхнюю звездочку. Перед тем, как туго затянуть стопорное кольцо, нужно убедиться, что звездочки встали параллельно друг другу, покрутить колесо
Съемник закручивается до упора разводным ключом по часовой стрелке, перед установкой колеса необходимо еще раз проверить правильность сборки

Для горных велосипедов верхнее число диапазона должно быть большим, чем для шоссейного, чем сложнее маршрут, тем больший диапазон и большее число звезд требуется.

Различаются кассеты также материалом, конструкцией, от этого зависит их цена. При выборе кассеты нужно ориентироваться на тип велосипеда, стиль катания и маршруты поездок. Ресурс кассеты составляет в среднем 10-15 тыс.

км, при этом она нуждается в уходе, очистке от загрязнений.

Где купить?

Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.

Совершать покупку лучше всего в магазинах, которые специализируются на продаже этой техники. В этом случае есть гарантия приобрести качественный продукт и в дальнейшем усовершенствовать его, по мере необходимости. Выбрать и приобрести достойный велосипед, качественные запчасти, велоодежду.

Сколько передач нужно для счастья?

Самым популярным видом велосипедной трансмиссии является цепная передача — те самые звезды и цепь. Такой тип трансмиссии используют все: туристы, гонщики, курьеры, путешественники и просто любители прокатиться по парку.

Несмотря на свою кажущуюся простоту, при выборе велосипеда, особенно первого, именно трансмиссия вызывает больше всего вопросов: как выбрать надежную, удобную в обслуживании и легкую систему, которая позволит ездить так быстро и комфортно, как вы этого хотите? Разумеется, чтобы сделать правильный выбор, вы должны понимать где и как собираетесь кататься, и в этой статье мы рассмотрим различные варианты цепной передачи и расскажем где и для чего они применяются. Поехали!

Оставим в стороне какой именно у вас бренд переключателя Shimano или Sram, и поговорим о количестве передач. Это прямая зависимость между количеством звезд на шатуне и количеством звезд на втулке.

Кассета или трещотка?

Есть множество вариантов комбинаций, начнем с задней части. Бывают следующие комбинации звезд: 1, 3, 5-8 для трещотки и 7-12 для кассеты. Промежуточные варианты в 7 и 8 скоростей бывают как в виде кассеты, так и в виде трещотки. Трещотка – это дешевый механизм, который с появлением кассетной системы понемногу уходит в прошлое.

Два главных недостатка трещотки – большой вес и низкая надежность. И еще туда же можно добавить невозможность заменить одну звезду, только все сразу. Ну и до кучи: при каждом вращении педалей, трещотка затягивается на резьбе, что создает проблемы при ее снятии.

Как плюс – низкая цена, именно поэтому трещотки так популярны до сих пор на бюджетном сегменте скоростных велосипедов.

Кассета – современный стандарт крепления задних звезд на шлицевой барабан. Отличает его от трещотки то, что храповой механизм перенесен во втулку, что сильно облегчает конструкцию и делает ее на порядок надежнее.

Отдельно стоит выделить возможность замены не всей кассеты, а отдельной звезды (возможно не на всех моделях). Кроме цены кассета выигрывает у трещотки по всем показателям.

Учтите, что между собой эти стандарты несовместимы и не взаимозаменяемы.

Ведущие звезды

Поговорим о звездах спереди, на шатуне. Их количество сильно меньше: от 1 до 3. Существует два вида шатунов: клепаные и наборные. Клепаные подразумеваю то, что когда звезды износятся, то придется менять шатун. В наборных же откручиваются бонки и меняются только сами звезды.

Сейчас клепаные шатуны можно встретить только на совсем бюджетных моделях и при прочих равных покупать велосипеды с такими шатунами крайне не рекомендуется.

Существуют несколько стандартов крепления звезд, так называемых «пауков», но в контексте этой статьи разбирать подробно этот момент не будем, скажу лишь то, что звезды нужно покупать под ваш паук.

Одна звезда используется в разных дисциплинах: трековые гонки на фиксированной передаче, трюковые велосипеды (стрит, дерт, бмх), фрирайдные и даунхильные дисциплины (часто вместе с успокоителем цепи), а так же сити-байки.

Что это дает? Меньше вес, и меньше подвижных механизмов, за которыми нужно следить.

Две звезды – это новый стандарт, на который перешли или переходят большинство производителей. В основном используется в МТБ велосипедах и почти повсеместно на велосипедах для кросс-кантри выше начального уровня. Стоит уточнить, что данная система применяется в стандарте 2х10.

Что это дает? Меньший вес по сравнению с 3-мя звездами спереди.

Три звезды спереди — устаревающий стандарт. Да, они дают самый большой диапазон передаточных чисел, но требуют умения пользоваться переключателем и знание теории переключения. Сейчас системы с тремя звездами понемногу уходят на второй план, но, очевидно, еще очень долго будут ставиться на бюджетный сегмент велосипедов.

Какие здесь преимущества? В определенных условиях возможность большого диапазона выбора приложения усилий к колесу. Для смешенного грунта, и особенно для велотуризма — самый оптимальный выбор.

Так сколько звезд мне нужно?

Перейдем к передаточному соотношению, разбору плюсов и минусов.

Стандарт 11 и 12 звезд сзади подразумевает применение одной звезды спереди. Стандарт новый, расходники дорогие, требуется специальная втулка. Для обычных покатушек сильный перебор, это гоночный формат.

10 звезд — промежуточное звено. Расходники дорогие, я бы тоже отнес это к устаревшему гоночному стандарту. Существует 1х10, 2х10 и 3х10.

8-9 звезд. Самый лучший выбор – надежный механизм задней кассеты и достаточная прочность и износостойкость элементов. Существуют в формате 1х и 3х; 2х я не встречал. Для велотуризма считается идеальным соотношение 3х9, оно подойдет для любой ситуации.

3-7 звезд — бюджетный вариант для тех у кого ограничен бюджет. Можно встретить как 1х (широко распространен на сити-байках и электровелосипедах), так и 3х (бюджетные МТБ). 2х не существует.

Синглспид – это формат для тех, кому нужно иногда прокатиться по парку, или же для повседневной езды на работу. Дешево и надежно, никаких лишних деталей.

Как правильно переключать передачи на велосипеде?

Недавно виделся с Алексеем Баевским, забрал у него бутылкодержатель на свой Агрессор. Леша сделал мне замечание и СОКРУШАЛСЯ, что мол я неправильно переключаю передачи и у меня есть перекос цепи и скоро можно будет её выкинуть. Я залез в нет и начал искать материал по теме. Нашел несколько статей. Предлагаю вашему вниманию самые полезные тезисы из них.

Любой велосипедист должен знать как правильно переключать скорости на велосипеде. Когда детям покупают велосипед, то они всегда интересуются, а сколько же у него скоростей. И чем больше число скоростей, тем лучше.

Но опытные велосипедисты знают, что скорость-то у велосипеда зависит от седока, вернее, от работы его мышц.

А искусство грамотно переключать передачи — это качество хитрых профессионалов, которое позволяет выжать из машины в условиях пересеченной местности максимально возможные ресурсы.

Раньше было просто: у дорожного велосипеда была одна скорость.

Поэтому на равнине все зависело от навыков самого велосипедиста, а для езды в горной местности приходилось приноравливаться к условиям рельефа: во время езды с холма велосипедист максимально разгоняет машину для того, чтобы въехать на следующую гору по инерции.

Если же подъем затяжной, то велосипедист едет в гору до того момента, пока может вращать педали. Затем слезает с велосипеда и гордо идет рядом до вершины, чтобы снова продолжить путешествие вниз.

У современных велосипедов существует два блока шестеренок — передний (ведущие звезды) и задний (ведомые звезды). Крайне важно научиться в зависимости от характера езды выбирать верную передачу. Для начала следует усвоить несколько простых правил переключения передач:

Переключайте передачи только во время движения велосипеда (это правило не относится к планетарным втулкам).
Старайтесь переключать передачи, когда нагрузка с цепи снята или незначительна, иначе можно не суметь переключиться, и даже поломать механизмы переключения или порвать цепь (это в немалой степени зависит от качественного уровня компонентов велосипеда). Особенно тяжело приходится переднему переключателю.
Не рекомендуем повышать передачу при преодолении подъёмов, подбирайте передачи перед горой (переключение на подъеме при необходимости используют гонщики, но эта техника требует умения и «чувства велосипеда»).
Без должного навыка, не переключайтесь сразу на несколько передач. Делайте это поэтапно: дождавшись чёткой работы одной передачи,переходите на следующую (этот момент также зависит от класса оборудования велосипеда и навыка велосипедиста).
Избегайте больших «перекосов» цепи.

Рассмотрим более подробно сам процесс переключения:

Обычный современный велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 8-10 звезд сзади.
Нумерация передних звёзд от 1 до 3 , в сторону увеличения звезд, нумерация задних звёзд, от 1 до 8(9,10), в сторону уменьшения звезд.

Для упрощения возьмем в качестве примера популярный бюджетный привод 3*8:

Большая передняя звезда используется при езде по хорошей, ровной дороге(асфальт или укатанный грунт) при отсутствии сильного встречного ветра. С этой звездой обычно используются задние звёзды от 8-й до 4-й. Хотя в спортивном катании и на гонках нередко можно увидеть любые сочетания.
Средняя передняя звезда используется при езде по грунтовке,плохому асфальту, не очень рыхлому песку в сочетании с задними звёздами с 6-й по 2-ю (что не исключает использования и всего набора задних звезд). На данных передачах удобно ехать в плотном городском трафике, маневрируя между различными движущимися и стационарными препятствиями. При сильном встречном ветре на шоссе также нередко ставится средняя передняя звезда.
Маленькая передняя звезда используется с задними звездами с 5-й по 1-ю. Эти передачи используются при езде в очень крутые подъемы, по заболоченной местности, вязкой грязи, песку, густой траве.

Каденс

По поводу частоты вращения (каденса). Каждому человеку комфортен свой каденс, при котором педали будут вращаться с максимальным КПД. Если скорость вращения будет ниже удобного вам ритма, то силы будут тратиться впустую. При неверном каденсе появляется также риск травмы. Это связано с повышенными нагрузками на суставы и мышцы. Так что при езде обратите внимание на этот момент.

Слишком быстро крутить педали тоже не нужно, иначе быстро устанете. Подобрать идеальную для себя частоту несложно, полагайтесь на ощущения. Добавлю только, что кроме дорожных условий на выбор передачи и каденса влияет сила и направление ветра, а также физическая форма велосипедиста в данный момент.

При любых условиях цель одна – крутить педали с неизменной скоростью и постоянным усилием на них в независимости от выбранной передачи. Один и тот же ритм значительно отодвигает момент наступления усталости и увеличивает выносливость. Следовательно, преодолеть можно существенно большее расстояние.

Нельзя зараннее точно сопоставить ту или иную передачу конкретным дорожным условиям. Конечно существует много формул, графиков и таблиц, но большая часть из них подсчитана для шоссейных велосипедов, хорошей погоды и гладкого асфальта. Стоит условиям измениться, и все расчеты насмарку.

Выбор передач зависит от дороги или ее отсутствия, уклона трассы, температуры, состояния грунта, давления в шинах, ветра, от физического состояния велосипедиста, уровня адреналина и сахара в крови. Имеются и другие критерии, на которые могут ориентироваться велосипедисты. Один из них — частота педалирования.

Известно, что оптимальная частота педалирования при движении по горизонтальной поверхности — например, у шоссейников — составляет в среднем 95 — 115 об/мин, а у кросс-кантрийщиков эта величина уже будет 70 — 90 об/мин. Но для любителей и велотуристов это всего лишь ориентир, а не правило.

Не нужно пытаться стартовать сразу с высоких передач, сначала на низких передачах разогреваем мышцы, раскручиваясь до оптимальных передач. При выборе передачи, как в любом деле, велосипедисту нужно придерживаться «золотой середины», а не впадать в крайности.

Медленный темп езды при больших передачах весьма вредно сказывается на состоянии коленных суставов. Если крутить педали очень часто, то снизится эффективность езды и быстрее наступит усталость. В тяжелых дорожных условиях (езда по грязи, песку, траве или снегу) передачи понижены из-за того, что требуется запас крутящего момента.

Технические возможности переключателей не всегда позволяют резко перебрасывать цепь с малых звезд на большие. Для горных походов с рюкзаками обычно достаточно набора передних звезд, например, в 48, 38 и 28 зубов.

При езде против ветра или в гору нужно переключаться на «пониженные передачи» близкие к 1:1. При этом наборе передач увеличивается частота педалирования, но падает скорость. При езде по равнине для поддержания скорости соотношение передач может быть 4:1.

В гонке за мотоциклом может быть достигнута скорость более 100 км/час. В таких рекордных заездах велосипедистами используется передача с соотношением 8:1 и более. Однако обычно мышечной силы ног не хватает, чтобы с места раскрутить подобные шестерни.

Даже спортсмены не используют передачи более 5:1, а предпочитают наращивать частоту педалирования.

В 1985 году в США Джоном Говардом был установил рекорд скорости 245,077 км/час. Он же впервые на велосипеде преодолел за один час 241 километр. Уже через десять лет его мировой рекорд скорости на велосипеде побил Ромпельберг Фред из Нидерландов, показав результат 269 км/час.

Многие начинающие велосипедисты избегают часто переключать скорости и даже при езде против ветра оставляют цепь на большой ведущей и маленькой ведомой шестернях. Их езда больше напоминает маневры парусника против ветра.

Как результат — после такой езды закономерно могут возникать боли в коленях. Между тем грамотный велосипедист при езде против ветра, снизив передаточное число до 2-3:1 сможет с меньшими усилиями поддерживать большую скорость.

На малых передачах необходимо педалировать с частотой 80-90 об./мин.

Переключение скоростей во время подьёма

Если понимаете, что переключаете передачи по необходимости — значит, Вы уже пропустили оптимальный момент для переключения. Значит, Вы не сохраните нужный ритм и инерцию движения. В следующий раз будьте предусмотрительнее. Никогда не переключайте скорости при сильном педалировании, что приводит к быстрому износу компонентов.

Самая распространенная ошибка – редкое использование переднего переключателя. Переключитесь сзади на удобную звездочку и работайте с передним переключателем. Вы почувствуете на сколько быстрее находите нужную передачу, ведь эффект от одного переключения на передней звездочке можно сравнить с эффектом от переключения на две звездочки задней кассеты, а времени тратится значительно меньше!

Появляется возможность быстро набирать нужную скорость движения с помощью одного переключения. Затем, когда Вы войдете в ритм движения, у Вас будет шанс с помощью заднего переключателя точнее скорректировать передачу.

Помните: сначала правильно выберете переднюю передачу, и только потом с помощью заднего переключателя корректируйте передачу!

Советы по уходу за системой переключения передач

Многие байкеры сходятся во мнении, что байк – живой. Но не позволяйте ему проявлять характер.

В особенности это касается системы переключения скоростей: если скорости переключаются без Вашего участия или не переключаются вовсе, когда вы этого хотите, — это не всегда означает, что компоненты изношены или поломаны, скорее всего, проблема в грязи или траве, попавшей на перекидку, в цепь или звездочки. Обязательно чистите и смазывайте цепь, звездочки и переключатель – подобная забота способствует более плавному и четкому переключению, а, следовательно – комфортному катанию.

Очень важно хорошо чувствовать байк, тогда вы услышите любой посторонний звук. Например, посторонний «металлический звук» может возникнуть из-за того, что цепь растянута. Это быстро приводит к износу компонентов. Меняйте цепь как минимум! – раз в сезон.

В идеале, нужно стремиться перейти на интуитивный уровень переключения, которым в совершенстве владеют спортсмены и опытные велосипедисты. Для вас должно быть абсолютно неважно, сколько передач и какого типа привод стоит на вашем велосипеде. Вы не будете задумываться о переключении вообще: все будет происходить автоматически, в зависимости от текущей дорожной или гоночной ситуации.

Четкость работы передач зависит от класса оборудования, степени износа деталей,правильной настройки механизмов, состояния тросиков и их рубашек, а также от степени загрязнения механизмов и цепи.

Всё о велосипедной цепи для начинающих

Чистим и смазываем цепь.

Теоретические аспекты износа цепи и смазки были описаны в предыдущей части. Сделаем лишь небольшое отступление по смазкам.
Смазки бывают газообразные, пластичные, жидкие и твёрдые, у них есть свои преимущества и недостатки.
Газообразные смазки состоят из растворителя и масла. Они удобны в нанесении, но на радость маркетологам значительная часть смазки улетает мимо цели.
Жидкие смазки (жидкие масла) удобны в нанесении, но они плохо удерживаются на отрытых поверхностях, поэтому цепь приходится часто смазывать.
Пластичные смазки (например, “литол-24”, “графитка”) обладают хорошей герметизацией (защиту от воды), но на цепях становятся “собирателем грязи”.
Твёрдые смазки (например, парафин) чрезвычайно стабильны в тяжёлых условиях эксплуатации: высоком давлении, температуре, химической среде, грязи, но не удобны в нанесении на трущиеся поверхности цепи.
Самыми распространёнными являются жидкие смазки. На рынке существует огромное количество с различными составами: минеральные, синтетические, керамические, тефлоновые и т.д.

Некоторые производители выпускают отдельный вид смазки на каждую погоду. Сложно сказать, где заканчивается рациональный подход и начинаются трюки маркетологов, поэтому авторы не настаивают на применении какого-то конкретного вида смазки.

Каждый велосипедист использует свой метод чистки и смазывания цепи. Мы предлагаем ознакомиться с наиболее распространёнными способами.

Мойка в бутылке и капельная смазка

Для демонтажа и чистки цепи понадобится

Грязная цепь с замком
Грамм 200 бензина (либо другого растворителя)
Пластиковая бутылка с широким горлышком (от йогурта, кефира, негазированных напитков)
Плоскогубцы
Проволока чуть длиннее высоты бутылки
Перчатки

Для начала находим тот самый замок на цепи.

Затем берем цепь по разные стороны замка таким образом, чтобы замок был без нагрузки и за него можно было взяться плоскогубцами и не отпуская сжимаем щёчки замка друг с другом.

Затем разводим их в разные стороны перпендикулярно цепи.

Разъединяем замок, стараясь не потерять ролики соседних звеньев (можно их привязать тонкой проволокой).

Снимаем цепь с велосипеда.

Цепь закидываем в пластиковую бутылку с бензином.

После минуты тряски аккуратно откручиваем крышку извлекаем цепь и замок, предварительно сделав из проволоки подобие крючка.

Далее даём цепи просохнуть на свежем воздухе. Цепь готова к установке на велосипед.

После установки на велосипед, цепь смазывается жидкой смазкой. По одной капле сверху на каждый ролик цепи.

Затем, вращая шатун по ходу движения, дать цепи поработать на каждой звёздочке, переключаясь на разные передачи. Исключительно в этом случае цепь можно перекашивать. Цель этой операции – увеличить вероятность попадания жидкой смазки вовнутрь роликов, между пинами и пластинками.

Оставшуюся на внешних поверхностях жидкую смазку необходимо удалить с помощью сухой ветоши. Если оставить излишки смазки, то она наберёт на себя пыль и будет работать как абразив, ускоряя износ деталей трансмиссии.

Чистка цепи машинкой без снятия цепи

Мойка цепи с помощью так называемой “цепемойки” является наиболее быстрым, хоть и не самым опрятным способом. Эту процедуру следует проводить на улице, либо подкладывать под велосипед ткань или клеенку на всю длину цепи.

Машинка для чистки цепи
Растворитель (уайт-спирит и пр.) либо специальная жидкость (есть в комплекте с некоторыми моделями машинок)
Смазка
Перчатки и клеенка

Сам процесс чистки с помощью машинки очень прост.

Облокачиваем руль велосипеда к какой-нибудь стене или другой опоре так, чтобы была возможность свободно крутить педали в обратном направлении. Если есть подножка на заднем пере, то достаточно поставить велосипед на нее.

Подвешивать велосипед на станок или еще как-то пытаться приспособить велосипед так, чтобы заднее колесо крутилось нет никакой необходимости.

Для большей устойчивости велосипеда тормозные ручки можно зажать резинками (нарезаются из испорченных велосипедных камер), тем самым заблокировав тормоза.

Как правило, в машинке вверху предусмотрено отверстие для заливки жидкости. Через него заливаем растворитель до указанного на боковой стенке машинки уровня.

Если такого отверстия нет, либо через него заливать не удобно (например, если растворитель находится в емкости с широким горлышком), то жидкость заливается после установки на цепь нижней части машинки, а потом машинка аккуратно собирается.

Удерживая машинку левой рукой за ручку прокручиваем педали велосипеда в обратном направлении. Цепь проходит через машинку, щетки вращаются, цепь чистится.

В некоторых моделях предусмотрен специальный зацеп за задний переключатель, в этом случае машинку удерживать рукой нет необходимости.

Крутим педали примерно минуту-две. Сливаем черную жидкость из машинки и повторяем процедуру.

Как правило, если вы регулярно ухаживаете за цепью, то процедуру достаточно проделать 1-2 раза. Если вы давно не мыли цепь или участвовали в продолжительной покатушке, то чистить цепь надо дольше.

Так же эффективность чистки цепи с помощью машинки зависит от модели самой машинки и типа жидкости, которую вы используете.

Чистота цепи после мойки определяется:

визуальным осмотром снаружи
отсутствием хруста песка и иного абразива внутри цепи, когда пробуете “пошевелить” цепь пальцами на излом (поворачиваем цепь туда-сюда в перпендикулярной плоскости)
прозрачностью отработанного растворителя после чистки

Протираем насухо цепь ветошью и даем обсохнуть, чтобы испарились остатки растворителя. После этого обязательно смазываем цепь.

После использования машинку необходимо тщательно вымыть от остатков растворителя и грязи.

Так же не стоит забывать о том, что чистка цепи бесполезна, если параллельно не почистить звезды системы, кассеты и ролики переключателя. Вся трансмиссия должна быть чистая.

Простота процесса
Нет необходимости снимать цепь или “выжимать” при отсутствии замка
Минимум времени
Минимум дополнительных приспособ

Качество мойки зависит от качества машинки (есть довольно дорогие, но качественные модели)
Неопрятность процедуры

И напоследок: о том, нужны цепемойки в принципе, или нет – есть разные отзывы, идут дебаты и прения. Но выбор всегда остается за вами.

Варка цепи в парафине

С момента покупки велосипеда я, как и бОльшая часть велолюбителей, смазывал цепь различными смазками. Но однажды, на просторах интернета, наткнулся на статью о варке цепи в парафине. Меня привлекла чистота самого процесса и, что наиболее важно, чистота цепи в процессе эксплуатации.

Теперь, собственно, о процессе:

Первая часть (она же самая грязная) – отмывка цепи от смазки и грязи. Лично я использовал Уайт-спирит + смывку силикона. В принципе, можно ограничиться только Уайт-спиритом, если есть время и хорошо проветриваемое помещение.

Тарой, при отмывке 1-й цепи, служили 2-х литровые пластиковые бутылки. Недостаток данной тары в одноразовости (чтобы достать цепь я бутылку разрезал). При отмывке второй цепи я использовал пластиковую баночку с крышкой (типа таких в которых продаётся «морковь по корейски»).

Плюс данной тары – её многоразовость и удобство работы с ней. Цепь промывалась до тех пор пока жидкость, в которой мыл, не оставалась прозрачной. Вымыть идеально цепь – задача сложная, как показала практика.

Даже при тщательной очистке (порядка 5-7 раз менялась промывающая жидкость) при первой проварке в парафине оседают частицы грязи.

Данная процедура мною проводилась один раз для каждой цепи, т.к. при последующих проварках достаточно промыть цепь под струёй горячей воды.

Вторая часть – проварка цепи. Проварка производится на паровой бане, дабы избежать перегрева парафина и, как следствие, воспламенения паров. Я использую 2 кастрюли, которыми пользуемся в повседневной жизни.

Некоторые «адепты секты» выделяют для этих целей отдельную тару. Внутренняя кастрюлька у меня алюминиевая – после проварки и остывания парафин извлекается одним куском, а кастрюлька благополучно промывается с чистящим средством.

Такой метод у моей супруги отторжения не получил.

На водяной бане растапливаем парафин. Его объем подбирается опытным путём и зависит от размеров внутренней ёмкости, парафин должен полностью покрывать цепь, уложенную на дно ёмкости.

После растопки парафина погружаем в него цепь, предварительно вымытую и высушенную. Температуру на плите подбираем так, чтобы парафин находился в жидком состоянии, но и вода из паровой бани не выкипела.

Цепь я провариваю в течении 40 минут, периодически пошевеливая пины для того, чтобы парафин попал во все сочленения.

По прошествии 40 минут цепь я вынимаю и даю стечь лишнему парафину на газетку. Если при доставании цепи из ёмкости её сразу протереть тряпкой, то лишнего почти не остаётся на цепи. Даю цепи остыть, а затем руками разминаю цепь. Можно не разминать, тогда после установки на велосипед придётся размять цепь, прокручивая педали.

Перед установкой цепи на велосипед необходимо очистить систему, задние звёзды и переключатели от старой смазки и грязи, дабы цепь на себя не собирала старую грязь.

Литр растворителя (мне хватало вымыть цепь, систему, задние звёзды и переклюки);
Парафин (свой покупал на AY.BY, взял около 1 кг, пока использовал около 200 гр);
Замок на цепь (на один велосипед пришлось купить);
Временные затраты: сам процесс занимает около часа – снятие, проварка и установка обратно на вел.

Трансмиссия велосипеда постоянно чистая;
Повторно вся процедура проводится дома и не вызывает отрицательных эмоций у членов семьи, т.к. нет неприятных запахов и грязи.

Моё решение: оба свои велосипеда (гибрид TREK 8.4DS custom и раскладной Shulz Easy) перевёл на парафин и обратно возвращаться на жидкую смазку не собираюсь

Одной проварки мне хватает минимум на 150 км (это под дождём по городу), а так ресурс зависит от изначального состояния цепи (если цепь “ходит” изначально под парафином — пробег между проварками больше), покрытия, по которому катаешься и температуры воздуха.

В теории в холодное время цепь становиться более дубовой, при -6 градусах особо не ощутил проблем с переключением на 7-ми скоростном складничке, а зимой я не езжу.

Из минусов могу добавить — кажущаяся сложность процесса, но, на мой взгляд, регулярная чистка цепи всякими растворителями — проблема гораздо большая, особенно, когда нет места для проведения таких процедур.

Экспресс-метод

Для себя пришел к такому экспресс-методу обслуживания цепи не снимая ее с велосипеда:

Влажными салфетками (которые сразу продаются влажными) протираю цепь — обхватил салфеткой цепь и покрутил.
При необходимости зубной щеткой почистил быстренько ролики переключателя-кассету-звезды системы
Смазал жидкой смазкой — покрутил — убрал лишнее. Финиш.

То, что цепь не идеально чистая на износ почти не влияет (как показала практика и опыты).

Авторы старались собрать исчерпывающую информацию по велосипедным цепям, которая может быть интересной или найти ей практическое применение.

Большие звезды на педалях, лучше больше

Многие стараются крутить на больших звездах системы. Я тоже пришел к правилу: «Если можешь крутить большую звезду, значит так и нужно». Но насколько это обоснованно? Надо сказать, что в развитии велосипедной трансмиссии прослеживается тенденция уменьшения количества звезд на педалях. Несколько лет назад нормой было три, теперь две, иногда одна. Уменьшается и суммарный диапазон больших звезд. Например, на бюджетном байке раньше ставили систему (звезды спереди) 42/32/22Т с кассетой (звездочки сзади) 11-32Т, теперь на велосипеде такого же класса система 38/24Т с кассетой 11-36Т. Увеличение малой звезды спереди вполне компенсируется увеличением большой звезды в кассете (была минимальная передача 22/32= 0.69, стала даже более тяговитая 24/36= 0.67). А вот уменьшение большой звезды спереди нельзя скомпенсировать звездочкам в кассете, поскольку звезд меньше 11 зубьев в кассетах, можно сказать, не бывает.

Может быть, очень уж большие звезды на педалях и не нужны?

Если задать вопрос Интернету, почему так, то первый ответ состоит в том, что очень уж большие звезды в системе и не нужны, поскольку необходимость проявляется только на таких расчетных максимальных скоростях, до которых конкретный байк и не разогнать. Например, при каденсе (кол-во оборотов педалей в минуту) 80, на байке с диаметром колес 27.5 дюймов максимальная передача 42/11 дает расчетную скорость 41 км/ч , а 38/11 — 37 км/ч, при том, что хорошая крейсерская скорость для байка составляет 30 км/ч. А на более низких передачах диапазона хватает. То есть, если ехать 28-29 км/ч при каденсе 80 то все равно, что на передаче 42/16 или 38/14. Поэтому большой звезды 42Т совсем не нужно, вполне достаточно 38Т или даже меньше, особенно если она всего одна 🙂

По моему опыту не могу с этим согласиться. На моем конкретном байке даже в лесу использую передачу 42/11 очень часто, на спусках. В общем, есть и другие случаи, помимо выхода на гипотетическую максимальную скорость на идеальном покрытии. Но главное, совсем не могу согласиться с тем, что все равно на какой звезде поддерживать скорость. На большой звезде спереди крутить лучше. То есть, если нужно, например, ехать в горку со скоростью 14-15 км/ч, то это можно делать на любой из трех передних звезд, соответствующие соотношения 42/24, 32/18, 22/12. И вот тут, на практике, очень заметно, что все эти передачи разные. А самая эффективная работа цепной передачи (по ощущениям) как раз на большой звезде, 42/24. На этой передаче намного выше «эластичность» — компенсация небольших изменений скорости в зависимости от внешних условий, вообще плавнее крутить и легче ускориться при необходимости. Понятно, что большая часть этих ощущений может быть просто в голове. Копание интернета показало, что не только у меня в голове. Народная велосипедная мудрость полна поговорок типа «big ring is king», «на малой звезде можно ехать очень быстро, но если перекинуть на большую и вломить, то поедешь быстрее» и т.п. Ни одной поговорки о том, что все звезды одинаковые, на глаза не попалось 🙂

В общем, нужно разобраться. Попытки такие в интернете были, видел радостное обсуждение со ссылкой на научную работу 1998 года, показывающую, что на больших звездах КПД велосипедной передачи на 0.6% больше. И это единственное подтверждение многочисленных наблюдений из практики. Не думаю, что я бы почувствовал эти 0.6%, поэтому результат исследования показывает, что если копать, то не там 🙂

Далее будет много нудных цифр и графиков, но в целом положительный результат есть, его даже можно пощупать в цифрах 🙂

1. Почему лучше не использовать малые звезды кассеты.

В этом разделе будет показано, что звезды 11, 12, 13 принципиально хуже остальных. Поэтому, если использование бОльшей звезды спереди позволяет не работать на звездах 11,12,13 сзади, это дает заметный результат.

Рис.1. Кассета с цепью на звезде 11Т

Цепные передачи сводятся к вращению многоугольников, чем больше зубьев, тем многоугольник ближе к окружности. На рис. 1 для наглядности красный цветом показан многоугольник, который образует цепь на звезде 11 зубьев. Шарниры цепи составляют вершины многоугольника. Заснят момент, когда рабочее звено цепи (то звено, за которое цепь вращает кассету) параллельно цепи. При повороте на «половину зуба», когда шарнир будет в желтой точке, цепь поднимется. При повороте еще на пол зуба, снова опустится, ситуация снова будет как на фото. Таким образом, при работе происходит биение цепи. Это особенность вращающихся многоугольников, с этим ничего не поделать 🙂 Чем больше звезда (по кол-ву зубьев), тем меньше амплитуда биения цепи. Кстати, в инженерных расчетах цепи не рекомендуют брать кол-во зубьев меньше 13. В велосипедах ситуация хуже, поскольку зубья «подпилены», чтобы цепь могла переходить со звезды на звезду. Для этого шарниру цепи нужно подняться всего на 0.4 мм. И нижний пропил в велосипедной звезде делают примерно на 0.4 мм глубже, чем может опуститься многоугольник цепи. В общем, амплитуду биения цепи нужно сравнивать с максимально возможным перемещением ролика цепи до схода с зубца. Если биение больше, то при работе передачи цепь может плохо цепляться за зубья. Вот график амплитуды биений с отмеченной такой границей.

Рис. 2. Амплитуда биений цепи на разных звездах кассеты

Видно, что на звездах кассеты 11, 12, 13Т зацепление не надежное. 14Т тоже лучше не использовать. Если зубья не подпилены (велосипеды с одной передачей), то можно нормально использовать и 11Т и даже меньше. Но в велосипедах со скоростями не так. Поэтому если бОльшая звезда спереди дает возможность при прочих равных сместиться хотя бы на одну звезду кассеты в диапазоне 11-14Т это даст заметное преимущество в мягкости зацепления шарниров цепи за зубья звезды.

2. Большие звезды и «вламывание» в горку.

Инженерные расчеты цепи дают зависимость силы натяжения рабочего участка цепи от диаметра звезды. Чем больше диаметр (т.е. кол-во зубьев), тем меньше натяжение. Поскольку из упомянутой выше статьи 1998 года особой разницы в выборе звезд нет, то значит натяжение рабочего участка цепи не приводит к изменениям КПД при равномерном вращении педалей. Но ведь человек не мотор, человек не вращает педали равномерно. Более того, по ощущениям преимущества в большой звезде спереди именно при мощном педалировании в гору. Это еще более заметно при «вламывании» в МТБ-шный «торчок», когда о каком-то установившемся вращении педалей говорить не приходится. То есть, нужно понять, как натяжение рабочего участка цепи связано с ускорениями — изменением скорости вращения. Самое близкое — это момент трогания с места, когда скорости почти нет, а ускорение есть. То есть, прикладываем силу к педалям, и смотрим когда сдвинется велосипед. Далее сравниваем полученное усилие на близких передачах, но полученных разным соотношением звезд. Соответствующих инженерных расчетов сил при запуске цепной передачи я не нашел. К счастью, такой эксперимент проще провести, чем углубляться в теорию.

Рис. 3. Измерения силы страгивания при частично заторможенном колесе

На рисунке измерение силы, приложенной к педали для прокручивания приторможенного заднего колеса. Цепь на звезде системы 50Т. Для страгивания колеса нужно приложить усилие 3.5 кг, когда цепь на звезде кассеты 28Т и, соответственно 9 кг, когда цепь на звезде кассеты 11Т. Проведена серия из трех измерений. Данные лучше представить в виде зависимости силы страгивания от передачи.

Рис. 4. Преобразованные данные с Рис. 3 с линейной аппроксимацией

Таким образом, для звезды 50Т получена линейная зависимость силы страгивания от передачи (отношения передних и задних звезд). Теперь нужно сравнить такие прямые для всех трех передних звезд и посмотреть разницу в силе страгивания на одинаковых передачах. Если на большой звезде «вламывать» проще, то прямая «50Т» будет ниже «39Т», а прямая «30Т» должна быть самой верхней.

Рис. 5. Усилие страгивания при различных передачах на всех звездах

Увы, чуда не произошло. Данные трех звезд показывают в сумме линейную, прямо-таки идеальную «коробку передач». Совершенно все равно, на каком соотношении звезд страгивать велосипед, или то же самое — «вламывать» в «торчок» на сверхнизком каденсе. Таким образом, при силовом педалировании большая звезда не дает преимуществ в передаче силы на колесо.

3. Большие звезды и рывки цепной передачи.

Так получилось, что как раз закончив измерения поставил на систему шоссейного велосипеда новую звезду 53Т вместо 50Т, поскольку в последнем бревете использовал на кассете слишком часто самые малые звезды. И поехали кататься по нашему стандартному маршруту этого сезона на 83 км. Чудес не ждал, но к ощущениям прислушивался. Педалировать все-таки явно легче. Но если дело не в усилиях, то в чем? Педалировать явно плавнее. Причем на средних звездах в кассете, т.е. независимо от рассмотрения биения цепи в первом разделе заметки. Цепная передача, так как построена на вращающихся многоугольниках, передает вращение рывками. Вот с этим и разберемся в этом разделе 🙂

Вернемся к Рис. 1. Цепь заснята в точке, когда сила с которой шарнир тянет зубец звездочки направлена не по касательной к окружности вращения. Поэтому раскручивающая звездочку сила меньше, чем сила, с которой цепь тянет за шарнир. А в желтой точке цепь совпадает с касательной к окружности, поэтому сила цепи полностью передается во вращение звездочки. Это и приводит к рывкам вращения звездочки и, следовательно, вращения колеса. Это и должно чувствоваться на педалях как «не плавность». Такие же рывки есть и на ведущих звездах.

Рис 6. Амплитуда рывков передачи усилий на разных звездах

Амплитуда рывков на звезде 11Т составляет 4% от силы, на звезде 30Т — 0.5%. Вряд ли можно прочувствовать ногами такое колебание на один зубец. Скорее будет ощущаться количество рывков, скажем, за один оборот педалей. То есть прокрутил оборот, получил количество рывков, как от ведущей звезды, так и от ведомой. Для простоты считаем, что инерции нет, поэтому чувствительность к рывкам максимальная, то есть рывки воспринимаются как неравномерность движения велосипеда. Первая прикидка сразу дает хороший график, который соответствует ощущениям.

Рис. 7. Сумма амплитуд рывков за один оборот педалей на разных передачах и разных ведущих звездах

Плавность передачи на бОльших передних звездах выше. То есть, там, где передачу можно выбрать разным сочетанием звезд, на малой звезде спереди ход будет самый «рваный». Иными словами, при одном обороте педалей при цепи на звезде системы 50Т мы можем ощутить ногами 50 небольших рывков от ведущей звезды и 50 рывков посильнее от ведомой звезды. Если то же соотношение выбрать при звезде спереди 39Т, то мы получим за оборот педалей 39 рывков от ведущей звезды, чуть больше, чем от 50Т и 39 рывков от задней звезды, меньшей, чем в прошлом случае, и рывки от нее будут значительно больше. Произведение количества рывков на их амплитуду во втором случае будет заметно выше, например для передачи 2.5 на 30% (значение Y на графике 1.0 против 0.75 ). Как вообще устроены эти рывки?

Рис. 8. Сила раскручивания ведомой звездочки в зависимости от поворота

Рассмотрим вращение на «один зубец» звездочки 11Т и для сравнения на такой же угол звездочки 28Т. Начнем из точки максимальной передачи тянущей силы цепи (желтая точка на рис. 1). Сила вращения равна тянущей силы цепи, множитель передачи = 1. Затем эта сила плавно уменьшается. Когда рабочее звено цепи на звездочке становится параллельно линии цепи (как на фото), происходит смена тянущего шарнира. Предыдущий шарнир отрывается от звездочки, начинает работать следующий. На графике этому углу поворота звездочки соответствует резкий излом изменения вращающего усилия. После этого происходит плавное нарастание силы вращения. Думаю, что рывки как раз ощущаются на этом изломе. Если сравнить графики для звезд 11Т и 28Т, то видно, что помимо бОльшей амплитуды рывка у звезды 11Т этот рывок еще и более «резкий». Если ввести в систему инерционность, как это имеет место на реальном велосипеде, то «изломы» графика несколько сгладятся. При этом небольшие изломы вообще «уйдут», а большие все равно останутся, то есть разница от резкости изломов будет еще больше. Поэтому в рассмотрение нужно еще ввести и степень «излома». Это все тоже хорошо считается и итоговая зависимость рывков на один оборот педалей от выбранной передачи получается еще более красивая (даже без учета инерционности, то есть только «голая» геометрия).

Рис. 9. Сумма рывков (с учетом амплитуд и резкости) за один оборот педалей на разных передачах и разных ведущих звездах

Видно, что, например для передачи 2.5 плавность передачи усилий от ног до колеса при большой звезде 50 или 53Т в два раза лучше, чем на 39Т, а 39Т почти в два раза лучше, чем 30Т. Более того, действительно заметна разница между 53Т и 50Т на средних звездах кассеты. Она составляет 10-15%.

Эффект рывков усилий, по всей видимости более заметен на низких оборотах, на высоких гораздо сильнее начнет работать инерционность всей всех крутящихся элементов, которая должна сглаживать рывки. То есть, как раз на силовом педалировании с низким каденсом.

Подводя итог трех разделов нужно сформулировать следующее.

1. Нужно избегать по возможности работы на малых звездах (11-13Т) кассеты, особенно на больших оборотах. Цепь будет молотить по зубьям вплоть до проскакиваний.

2. При трогании с места и в начале разгона совсем не важно, как именно выбрано передаточное число, на каких звездах. В этом случае предпочтение для лучшего разгона на малых звездах спереди или на больших, исключительно в голове.

3. При низких и средних скоростях лучше выбирать большую звезду спереди (и соответственно бОльшие звезды сзади). Это сказывается на плавности педалирования. Здесь еще нужно отметить часто упоминаемый перекос цепи, которого якобы нужно избегать. По моему опыту и по проведенным измерениям перекос цепи ни на что не влияет, поэтому если трансмиссия позволяет, то, доводя до абсурда, лучше крутить на большой звезде спереди и на большой звезде сзади. Более того, в заметке Велосипедная цепь и жидкий парафин рассмотрел, что велосипедная цепь принципиально отличается от «классической» тем, что добавлена «гибкость» на перекос за счет снижения ресурса. Ничего странного в этом на самом деле нет, поскольку гибкость к перекосу принципиально необходима для того, чтобы цепь переходила со звезды на звезду при переключении передач 🙂

4. При увеличении инерционности крутящихся элементов (например, более тяжелые колеса, или увеличения скорости вращения) зависимость от выбора ведущих звезд становится меньше.

Вадим Никитин

Источники:

https://cyclearea.ru/velosipednye-sostavlyayushhie/perednie-zvezdy-na-velosiped
https://bikelifeforms.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%BD
https://spiegelstudio.ru/zapchasti/velosipednye-zvezdochki-vsyo-o-velosporte.html
http://diginfo.ru/ru/cycling_rus/bolshie-zvezdyi-na-pedalyah-luchshe-bolshe/