Защитная цепь для велосипеда

Как выбрать велозамок и защитить велосипед от кражи

Велозамок – это неотъемлемая часть инвентаря велосипедиста, ведь любой велосипедист боится кражи, хоть он профессиональный гонщик, хоть любитель прокатиться по выходным.

Именно поэтому так важно уделять большое внимание защите велосипеда. К счастью, способов для этого множество.

Какие бывают велозамки и противоугонные устройства

Виды велосипедных замков варьируются от тонкого троса до толстой цепи, от массивного анкерного замка до незаметного трекера. Наибольшую защиту гарантируют те замки, которые тяжелее, массивнее, следовательно, неудобные в перевозке.

Тросовый замок

Это самый лёгкий, компактный вид велозамка. Обычно трос заключён в пластиковую оболочку и имеет гибкую конструкцию. Замок с тонким тросом хорош в том случае, если вы не планируете оставлять велосипед надолго и отлучаетесь, например, в туалет или кафе.

Трос представляет собой пучок проволоки, а потому обращайте внимание на его толщину: она должна быть минимум 10 мм. Чем толще трос, тем он менее гибок, но если его длина не меньше 80 см, это обстоятельство не должно затруднить обмотку тросом велосипеда.

А вообще тросовый замок лучше использовать в качестве дополнительного велосипедного замка для крепления им колеса и седла.

Тренировочные планы к марафону и полумарафону. Скачайте и начните подготовку сегодня.

• Вес: от 200 г.
• Цена: от 250 рублей.
• Уровень защиты: низкий, трос перекусывается плоскогубцами за 2-3 минуты.

U-образный замок (или D-замок)

U-lock – это компромисс между портативностью и безопасностью. Такой замок всё ещё возможно перевозить прикреплённым к раме, что позволяет сэкономить место в сумке или не возить её вовсе.

Недостаток U-образного замка в том, что им не везде получится закрепить байк из-за узкой дужки: если на велопарковке это не составит труда, то заблокировать велосипед у фонарного столба может не получиться.

• Вес: от 700 г.
• Цена: от 1000 рублей.
• Уровень защиты: высокий, устойчив к спиливанию, срезу, но скоба U-замка должна иметь толщину как минимум 16 мм, чтобы стандартный для вора болторез не перекусил его.

Цепной замок

Цепные замки состоят из ряда звеньев из закалённой стали, обёрнутых в чехол, чтобы не поцарапать велосипед. Сам замок может быть интегрирован в цепь, а может быть отдельным навесным.

В отличие от U-lock, цепь обладает достаточной длиной и гибкостью, чтобы можно было закрепить велосипед у любых объектов.

• Вес: от 1 кг.
• Цена: от 1500 рублей.
• Уровень защиты: высокий, устойчив к спиливанию, срезу, но защитные свойства, разумеется, зависят от цены замка.

Звенья диаметром менее 10 мм можно относительно легко разрезать болторезом среднего размера. И, конечно, сам навесной замок, которым вы соедините оба конца цепи, должен быть высокого качества. Нет смысла иметь сверхтолстую и сверхпрочную цепь, если вы закрепляете её дешевым и слабым замком.

Складной велозамок

Этот вид замка сделан из ряда соединённых между собой стальных пластин, которым можно придать форму. Это решает проблему U-lock’а, не дающего разных вариантов блокировки. Складной замок в неразобранном виде компактен, его удобно носить с собой.

• Вес: от 1 кг.
• Цена: от 2000 рублей.
• Уровень защиты: средний, пластины складного замка обычно тоньше скобы U-lock и цепи, а заклёпки подвержены ударам и сверлению.

Анкерный замок

Замки анкерного типа предназначены для стационарного хранения велосипеда, например, в подъезде или гараже. Чтобы установить анкер, нужно просверлить отверстие в полу или на стене, а затем прикрутить на это место анкер.

• Цена: от 4000 рублей.
• Уровень защиты: высокий, но к анкеру тем не менее придётся докупить другие виды замков, чтобы соединить анкер с велосипедом.

Противоугонный GPS-трекер

С помощью трекера можно вовремя заметить, что кто-то привёл ваш велосипед в движение, либо же отследить, куда вор направился с байком. Большинство трекеров состоят из датчика GPS, который прячется в раму или руль, и приложения на смартфон.

• Вес: от 50 г.
• Цена: от 6000 рублей.
• Уровень защиты: высокий, но для того, чтобы трекер подал вам сигнал, вы должны всякий раз перед тем, как оставить велосипед, активировать его в приложении на телефоне.

Сигнализация

Велосигнализация – это, как правило, небольшие устройства, которые могут быть встроены в замок или спрятаны в раме. Они улавливают вибрацию и движение и при активации издают громкий сигнал/включают яркий свет на заданный промежуток времени или до тех пор, пока движение и вибрация не прекратятся.

В комплекте к сигнализации идет пульт дистанционного управления, куда отправляется сигнал, если сигнализация сработала. Некоторые устройства могут сопрягаться с приложением для смартфона и посылать вам мгновенное сообщение о попытке угона.

Использовать сигнализацию на велосипеде можно как совместно с замком, так и автономно. Понятно, что в связке с велозамком сигнализация обеспечит дополнительный уровень безопасности, не дав вору завершить начатое.

• Вес: от 50 г.
• Цена: от 1000 рублей.
• Громкость: от 100 дБ.

Дополнительно поделимся ресурсом soldsecure.com, где можно оценить уровень защиты велосипедных замков.

Что делать, если потерялся ключ от велозамка

Случается и такое, что владелец велосипеда сам становится заложником своего велозамка при потере ключа. Первое и основное правило во избежание такого казуса, когда свой же велосипед придётся «воровать»: всегда храните запасной ключ в надёжном, но доступном вам месте.

Также у большинства производителей велосипедных замков есть программа замены ключей. Известные и зарекомендовавшие себя фирмы, такие как ABUS, Kryptonite, OnGuard, в комплекте к велозамку поставляют своего рода ключ-карту. На этой карте будет специальный код, который следует хранить, поскольку именно по нему вам отправят новые ключи.

Если же вы потеряли ключ в то время, когда ваш велосипед находится в общественном месте, приготовьте доказательства того, что вы являетесь владельцем байка, и лично проверяйте надёжность замка либо обратитесь к слесарю.

Как защитить велосипед от кражи

Независимо от того, используете ли вы велосипед для поездок на работу или оставляете его без присмотра во время путешествия, обратите внимание на следующие 8 советов:

1.Используйте велосипедный замок, а лучше два. U-образные замки, как правило, более прочные, чем тросовые, но в том же велопутешествии возить их неудобно.

К тому же, скрепить им можно ограниченную часть велосипеда, оставив другие съёмные части незащищёнными. Поэтому подумайте над комбинацией из разных видов замков.

2. Закрепите замком колёса велосипеда, а для защиты седла, если оно быстросъёмное, подумайте над тем, чтобы заменить крепление подседельного штыря на то, которое требует использование ключа.

3. Персонализируйте свой велосипед, добавив отличительные наклейки и другие элементы. В случае кражи такой велосипед будет легче идентифицировать, да и профессиональные воры могут обойти его стороной, зная, что персонализированный байк труднее продать.

4. Попробуйте умный трекер, управляемый вашим смартфоном. Программа предупредит вас, когда оставленный на парковке велосипед придёт в движение, и даже позволит вам отслеживать его местоположение.

5. Не оставляйте велосипед в доступном для всех месте на ночь, потому что воры, как хищники, выходят на охоту с наступлением темноты.

6. Запишите серийный номер вашего велосипеда. Благодаря этому набору цифр и букв, если велосипед всё-таки украдут, полиция сможет вам помочь в поисках. По серийному номеру можно узнать, продавался ли велосипед в магазины или сдавался в ломбарды.

Серийный номер обычно расположен под кареткой. Поскольку часто бывает так, что буквы и цифры номера могут быть спутаны (например, буква О и цифра 0), лучше сфотографируйте номер и храните снимок в облаке.

7. Воры не любят публику, поэтому, отлучаясь, оставляйте велосипед с закреплённым замком в общественном месте, а не в каком-нибудь пустом переулке. Также проследите, чтобы велосипед остался под системой видеонаблюдения, если она есть.

8. Не все могут хранить велосипед дома. Кто-то вынужден оставлять его в подъезде, и печальная статистика такова, что более половины всех краж велосипедов происходит как раз из-под двери владельца. Для такого «домашнего» хранения используйте стационарный анкерный якорь.

Если вы долго не используете велосипед и не хотите всё это время хранить его за дверью, можно надёжно упаковать его дома. Почитайте статью Как выбрать велочемодан.

Можно ли взломать велозамок

Замок – не гарантированная защита велосипеда от кражи. Хотя, конечно, любой замок лучше, чем его отсутствие, но важно знать, какой у него уровень защиты. Помимо мелких воришек, которые не поскупятся угнать дешёвый детский велосипед, есть и настоящая велосипедная мафия – профессиональные воры, способные взломать даже самый крепкий замок в считанные минуты.

В защиту замков надо сказать, что хорошие крепления всё равно усложнят работу вору, и он отправится на поиски более лёгкой добычи.

Дело не только в том, какой замок вы используете, но и как вы крепите велосипед. Так, если у вас U-образный замок, лучше закрепить его у труднодоступных мест велосипеда, чтобы вору было сложнее добраться до замка своими кусачками.

Например, это может быть крепление замка вокруг нижнего кронштейна или подседельной трубы. Более короткий и узкий замок вам будет сложнее прикрепить, но и вору станет труднее его взломать.

Если вы используете гибкий замок, типа троса или цепи, при закреплении обратите внимание, чтобы он был достаточно туго натянут. Это тоже создаст злоумышленнику определённые проблемы.

Что делать, если велосипед украли

Если несмотря на все меры предосторожности велосипед всё-таки украли, сообщите об этом в полицию. Предоставьте сотрудникам серийный номер, фотографию велосипеда и отличительные знаки, если они есть.

Но не надейтесь только на полицию, действуйте в первую очередь сами, ведь правоохранители, скорее всего, отнесутся к делу как к низкоприоритетной задаче.

Сами проверьте все сайты-доски объявлений в интернете, такие как Avito, Юла, Ebay. Для постоянного мониторинга подпишитесь на уведомления о новых продажах.

В социальных сетях и на форумах сообщите о том, что ваш велосипед был украден. Вот несколько полезных сайтов, куда можно внести информацию об украденном байке:

Сообщите в местные веломагазины и сервисы на случай, если кто-то принесёт ваш велосипед на ремонт.

Что лучше: кодовый замок или с ключом

Кодовые замки популярны, ведь с ними отпадает обязанность носить с собой ключ, который можно ненароком потерять. Главное – помнить пароль. Кроме того, код можно передать семье или друзьям, чтобы они могли использовать замок. Но есть и минусы:

• На дешёвых кодовых замках профессиональный вор быстро разгадает комбинацию.
• Вы сами можете забыть пароль или случайно его поменять.

То же и с замком, который открывается ключом:

• Под него можно подобрать отмычку.
• Ключ может потеряться или сломаться.

Как видите, надёжность у них примерно на одном уровне. Ни один замок и ни одно устройство не гарантирует стопроцентной безопасности, но значительно её повысить можно, если продумать систему блокировки. Если вы будете использовать комбинацию защитных средств, риск угона велосипеда значительно снизится.

Лучшие противоугонные системы для велосипеда в 2021 году

Как выбрать безупречный замок для велосипеда? Есть множество отдельных видов противоугонных устройств. В этой статье мы приготовили для вас рейтинг лучших противоугонных систем для велосипеда в 2021 году, которые дадут возможность максимально обезопасить ваш байк от злоумышленников.

• 4.1 Knog Bouncer
• 4.2 Kryptonite Kryptolok Series 2
• 4.3 Kryptonite New York Standard

• 5.1 Blusmart Bike Security Cable
• 5.2 Pragmasis 19mm Chain

• 6.1 Noke U-Lock
• 6.2 Skylock
• 6.3 Pinhead Bicycle Locking Skewer Set
• 6.4 ABUS Bordo Granit X-Plus 6500/85
• 6.5 TiGr Lock 24-Inch Bow

Что необходимо знать о замках?

Чтобы выбрать самое эффективное устройство для защиты велосипеда, необходимо знать какие бывают виды замков, а также о минусах и плюсах конкретных моделей. Это позволит сократить критерии выбора.

Выбирая замок для велосипеда, нужно уделять должное внимание тому, где планируется чаще всего оставлять (парковать) байк, а не ориентироваться лишь по цене. Большая часть устройств нацелена на защиту двухколесного транспорта, который ставится на специализированной парковке вблизи зданий. Но при необходимости можно найти популярные модели для фиксации велосипеда, к примеру, на лавке, трубе или фонарном столбе.

Какой бы вид не приглянулся велосипедисту, будь то средство на базе троса из металла, для цепи байка или U-образная система, не стоит забывать о том, что скупиться на безопасности вашего транспортного средства не рекомендуется. В связи с этим вопрос «Сколько стоит?» лучше всего отложить в конец критериев.

Типы защиты

В целом, существует лишь 2 вида противоугонных систем для велосипедов:

1. Активная.
2. Пассивная.

Активная система – инструменты, напрямую предотвращающие угон. Сюда входят различные замки, цепи и тросы. Пассивной системой называют механизмы и действия, активирующиеся вслед за угоном. Они дают возможность вернуть велосипед в руки хозяина или возвратить материальный ущерб. В пассивную систему входят страхование и персональное внесение сведений о байке в базу.

Еще одним средством защиты от угона велосипеда является сигнализация. Ее можно отчасти включить и в пассивную, и в активную систему. И пусть она активно не фиксирует транспортное средство, но зато ее включение способно спугнуть похитителя и предотвратить хищение.

Код или ключ – какой лучше купить?

Закрываться защитные устройства способны на ключ или с использованием шифра (кода). Кодовый замок для велосипеда, в соответствии со степенью безопасности, отличается приблизительно такими же результатами, что и модели с ключом.

Выбор в этой ситуации напрямую заключается в комфорте владельца. Некоторым людям тяжело запомнить шифр, другим неудобно постоянно искать ключ по карманам. В любом случае, в обеих ситуациях ключевую роль играет комфортабельность перемещения довольно-таки габаритного устройства с замочным креплением.

D- и U-образные замки

В действительности этот тип замков для велосипеда – наиболее надежный при каждодневном использовании. Велосипедный замок этой оригинальной формы тяжело перекусить или вскрыть отмычкой. В любом случае, для получения желаемого результата угонщику понадобится затратить огромное количество времени и сил.

Тем не менее основным минусом D- и U-образных систем является низкая возможность к обхвату. В связи с этим в работе пользователям зачастую приходится сталкиваться с проблемой, что лучше зафиксировать – раму или колесо. Наиболее отрицательным образом показывает себя специфика конструкции, когда нужно зафиксировать байк с трубой или широким столбиком.

Лучшие производители таких типов замков Knog и Kryptonite.

Фирма Knog – самая крупная компания из Австрии, деятельность которой — изготовление аксессуаров для велосипедов. Создание компании датируется 2003 годом. Сейчас Knog с успехом реализует собственную продукцию более чем, в 40 различных государствах.

Своеобразная модель, относительно недавно представленная компанией — замок-дуга Bouncer. Интерес притягивает современное оформление устройства, которое отлично впишется под любой велосипед. Каркас сделан из закаленной стали, самая прочная фиксация скобы к цилиндру, качественная и износостойкая поверхность из силикона – все это дает возможность обезопасить байк на парковке на длительный период времени.

Средняя цена – 3000 рублей.

• Износостойкость;
• Надежность;
• Устойчивость к физическим воздействиям;
• Стильный дизайн.

• Маленькие габариты.

Отличительная особенность изделий от компании Kryptonite – возможность заменить ключ по почте. Дело в том, что благодаря коду устройства, зарегистрированному на официальном сайте фирмы, можно сделать дубликат, к примеру, если ключ был потерян или пришел в негодность.

Kryptonite Kryptolok Series 2 — довольно-таки качественный, но достойная степень защиты тут достигается в основном благодаря дублирующей системе в виде специализированного закрепляющего троса. Если говорить о внешнем виде и работоспособности – все очень даже хорошо, но система весьма большая, и ее ставить/снимать — очень долго по времени.

Средняя цена — 3000 рублей.

• Конструкция выполнена из высокопрочной закаленной стали;
• Способен противостоять любому типу взлома;
• Два ключа с возможностью сделать дубликат на официальном сайте.

• Громоздкость.

Пусть слово «стандартный» не привлекает интерес велосипедистов, но в этом классе Kryptonite New York — наилучший. Вдобавок, этот замок является одним из лучших по многочисленным рейтингам, невзирая на далеко не самую прочную конструкцию. Отличная степень защиты гарантирует высококачественная сталь, перекусить которую в действительности не представляется возможным. Именно поэтому и обойдется такое устройство практически в 2 раза дороже, чем другие представители замков такого типа.

Средняя цена – 8000 рублей.

• Скоба выполнена из 16 мм закаленной стали;
• Отличная степень защиты;
• Весьма мощная конструкция.

• Высокая стоимость.

Замки с цепью и тросовые замки

Вследствие огромной разновидности ряда моделей и конкретных характеристик, защитные параметры велосипедных цепных замков значительно изменяются. Нередко качество, комфорт в использовании и надежность во многом зависит от цены.

• Цепные замки

Велосипедный замок с тонкой цепью из металла может обезопасить только от подростка, у которого с собой нет подходящего инструмента. Если говорить о натасканном угонщике, то перекусить цепь воспользовавшись нормальными кусачками у него получится весьма быстро.

Однако, совсем другое – замки с цепочками, выполненными из усовершенствованных сплавов металла. Использование материалов высокого качества производства совместно с особенной формой звеньев существенного понижает шансы угона. Но и цена такого велосипедного замка выйдет гораздо больше.

Если говорить о длине цепных замков для велосипеда, то чаще всего ее в целом хватает, чтобы с легкостью зафиксировать необходимую часть байка к любому объекту.

• Тросовые замки

Устройства этой группы в целом очень похожи на цепные замки, но тросовые весят куда меньше и очень компакты по конструкции. В частности, комфортным может быть средство, выполненное в форме спирали, которая при перемещении оборачивается вокруг сидения.

Невзирая на сомкнутые габариты в собранном виде, спираль может раскручиваться на большую длину. С помощью этого благодаря тросу в одно и то же время можно пристегивать некоторое количество элементов транспортного средства.

Лучшие производители таких типов замков Blusmart Bike и Pragmasis.

Этот кабельный замок взломать практически нереально. Можно срезать воспользовавшись специальным инструментом, но не взломать. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто паркует свое транспортное средство на короткий промежуток времени или в местах, где много людей. Кроме того, это — отличный вариант для велосипедистов, предпочитающих недорогие модели.

Какая лучше цепь для велосипеда

Как выбрать цепь для велосипеда: 2 шага и несколько советов

Велосипедная цепь на скоростном байке – такой же расходный компонент, как и покрышки или тормозные колодки. Она изнашивается буквально за один сезон интенсивного катания. Цепка – деталь хоть и недешевая, но все же стоит менять ее вовремя, чтобы не влететь на капитальный ремонт привода. Для покупки новой велоцепи достаточно знать лишь один параметр и решить, какому производителю отдать предпочтение.

Как подобрать цепь для горного велосипеда: шаг №1

Пересчитайте количество звезд на кассете или трещетке. Число задних звездочек – это ориентир №1 при поиске замены изношенной цепке. Бренд на этой стадии не имеет абсолютно никакого значения, поскольку шаг между роликами у всех цепочек один – 1/2″.

Если вы знаете количество скоростей на велосипеде – смело делите их на 3 и получите заведомые исходные данные для выбора цепи для велосипеда. Интерпретацию для наиболее распространенных комплектаций смотрите в таблице.

Количество скоростей

Количество звезд в задней кассете

Принцип взаимозаменяемости велоцепей

Почему так важно знать число звезд? Ширина звеньев цепки, скажем, на 30 и 21-скоростных велосипедах разная, поскольку у них различны:

• Шаг между задними звездами.
• Толщина звездочек системы.
• Расстояние между рамками заднего дерейлера.

В итоге велоцепь для «семерика» попросту не станет на «десятерик» и наоборот, да и настроить задние передачи на велосипеде вряд ли удастся. Более подробно разница между цепями прослеживается в таблице соотношения числа звездочек в кассете и шириной звена.

Количество звезд сзади

Принцип взаимозаменяемости несправедлив только для приводов с числом звезд 10, 11, 12. У остальных вопрос непрямого применения частично решен:

• «Девятириковую» цепочку можно смело воткнуть на более младшие модели. Наоборот нельзя.
• Цепи для 7- и 8-скоростных кассет абсолютно одинаковы, о чем прямо говорят надписи на упаковках: 7/8 Speed. Их же можно ставить на трещотку с 6-ю звездами.

Шаг№2: какая цепь для велосипеда лучше и обзор брендов

На слуху – 4 крупных фирмы, занимающиеся производством велокомплектующих:

• Shimano (Япония).
• SRAM (США).
• Campagnolo (Италия).
• KMC (Тайвань).

Все эти иностранные названия знать ни к чему, если бы не одна важная деталь – ресурс компонента. Шимановские и срамовские цепки «ходят» в среднем до 1 500 км. Примерно столько же отхаживают цепки KMC, изготавливаемые по лицензии Shimano.

Campagnolo могут бегать до 5 000-7 000 км. Секрет высокой износостойкости скрывается в увеличенном диаметре ролика и толстых боковых пластинах. Совершенен и металл – хромоникелевая сталь с тефлоновым покрытием (NI-PTFE), а тефлон, как известно, материал антифрикционный.

Чтобы подобрать правильную цепь на горный велосипед, изучите маркировку – она у каждого производителя своя. Короткие аспекты заводского шифра представлены в таблице.

Производитель

Комментарии

К сведению. Начиная с 10 скоростей цепи Shimano и Campagnolo несовместимы.

Сколько стоит цепь на горный велосипед

Допустим у вас полупрофессиональный внедорожный байк с 27 скоростями. Ему подойдет цепка 9 Speed. Ориентируясь на среднее и высокое качество, подберем 2 модели от каждой фирмы и сравним цены.

Производитель

Цена, рублей

Когда и как менять велоцепь

Проблема цепки и, собственно говоря, причина, по которой приходится выбирать новую цепь для многоскоростного велосипеда, одна – растяжение. Каждый пин (ось) растачивает посадочное место и цепок удлиняется, нанося вред звездам системы и кассеты.

Катать на одной цепки экономически невыгодно (если речь не идет про Campagnolo). Она за 1 000-1 500 км вытянется и начнет проскакивать на звездах и в итоге придется менять цепку + кассету. А это еще +3 000 рублей.

• Своевременно менять цепку. Купить калибр или штангенциркуль и периодически замерять расстояние между звеньями. Если внутренний размер «штангеля» находится в пределах 120,6-120,9 мм, то цепок уже начинает активно вытачивать зубья кассеты и подлежит замене. Зона замены по калибру наступает, когда лапка 0,75% начинает проваливаться. Задние звезды выдерживают не более 3-х замен цепочки.
• Сразу купить три средненьких цепи и использовать их вкруговую. Каждая велоцепь используется до ощутимого износа (0,75%), затем ставится первая и используется до растяжения в 1% по калибру. Аналогично поступить с другими двумя цепями. Далее вновь ставится изделие №1 и используется до появления эффекта проскакивания и выбрасывается. Так же выкатывается и остальная пара. После исчерпания ресурса всеми цепями меняется кассета и звезды системы.
• Взять Campagnolo и дешевую шимановскую кассету и не заморачиваться с круговыми заменами и калибрами. Когда начнет проскакивать – заменить цепь и кассету. Следующую установку новых задних звезд совместить с заменой системы.

Не забывайте обрабатывать цепок. Смазка не должна цеплять песок и пыль, поэтому перед обработкой ознакомьтесь, чем смазывать цепь на горном велосипеде , и как это делать, чтобы процесс шел действительно на пользу.

Какая цепь лучше для велосипеда

Влияет ли цена цепи на качество?

Обычно производитель определяет уровень рекомендованной розничной цены (РРЦ), по которой рекомендуется продавать цепи ритейлерам, дилерам и магазинам. Любые расхождения с данной цифрой — сугубо личное дело продавца и магазина. В основном российские цены привязаны к курсу иностранной валюты, так как большинство цепей на велорынках иностранного производства. По этой причине одна и та же цепь может стоить в разных магазинах по-разному, в зависимости от того, где купил данную цепь магазин или продавец. По сравнению с ценами прошлых лет, цены на цепи, да и вообще на почти все велокомпоненты поднялись в два-три раза, в пересчете на рубли. При этом цены на торговые марки цепей трёх-пятилетней давности у разных производителей отличаются от цепей, произведенных в 2015-2016 гг в полтора раза.

Материалы и качество

Материал большинства моделей цепей — сталь. Цепи, предназначенные для горного велосипеда изготавливают из сочетания разных материалов, которые добавляют к стали, например, бывают цепи из никелированной стали, или из никелированной стали с тефлоновым покрытием. Стали бывают тоже разных марок, в зависимости от того, на какую цепь рассчитана.

Цепь из никелированной стали менее подвержена коррозии, цепь с PTFE (тефлон или фторопласт) обладает к тому же пониженной сопротивляемостью к трению между звеньями цепи.

Из личного опыта

Лично я приобретал для своего велосипеда две цепи торговой марки Sram, пять цепей производителя Shimano, и последнее приобретение, которое сейчас на испытании —цепь KMC X9 SL. Сходство этих трех вариантов — только в том, что они выглядят одинаково и имеют одинаковое предназначение. Различия же во всём — от материала, из которого сделаны звенья, от качества обработки звеньев и способе запрессовки соединительных пинов до веса, коррозионной стойкости к дождю, снегу, грязи.

Как правильно выбрать цепь новичку?

Если цепь изношена или порвалась и дальнейшее использование не представляется возможным, то выбирать цепь нужно такую же по маркировке, какая пришла в негодность. Лучше отнести цепь или отдельные её сегменты в веломастерскую или веломагазин и попросить подобрать такую же. Если стоит многоскоростная трансмиссия (к примеру 9-ти скоростная) то цепь нужно выбирать для 9-ти скоростной трансмиссии. Нельзя, например, на 9-ти скоростную трансмиссию ставить цепь предназначенную для 8-ми,7-ми или 1-й скоростной трансмиссии. Дело в том что цепь для разного количества скоростей имеет различную толщину (самые тонкие цепи для 10-ти скоростей, 11-ти скоростная еще уже). Более толстая цепь может заклинить или не встать на звёзды трансмиссии, что чревато поломками и травмами при езде (такое предупреждение пишут почти все производители цепей). Если вопрос в апгрейде, то цепь нужно ставить того же уровня, что и задние звёзды. К примеру на звёзды «кассеты» Shimano XT m-770 можно поставить соответствующую цепь Shimano XT, более дорогую Shimano XTR тоже можно поставить, но толку от неё особого не будет — без должного уровня «кассеты». Более дешёвые же и ниже по уровню цепи вроде Shimano SLX, Deore и ниже классом практически сводят на нет достоинства кассет более высокого класса.

Поэтому лучше придерживаться правила, чтобы в связке «кассета-цепь» оба компонента были одной марки, так как производитель, разрабатывая кассету или цепь, «затачивает» наилучшим образом работу только со своими велокомпонентами. На качество работы со сторонними марками в связке «кассета-цепь» производитель гарантии не дает.

Есть ли на упаковке цепи какие-либо маркировки и обозначения? Что они обозначают?

На упаковке (если она есть) обычно присутствуют обозначения положения модели в линейке выпускаемых производителем цепей. (Deore, SLX, XT, XTR для Shimano, числовые обозначения для линейки цепей ТМ SRAM — pg-950, pg-970, pg 990, у KMC к примеру X9SL, X9S)

Также, если цепь предназначена для многоскоростной трансмиссии, производитель указывает и это (чаще всего обозначения «9sp» — для 9-ти скоростной трансмиссии, 10sp — для 10-ти и т. д.) У каждого производителя свои обозначения.

Отличаются ли цепи для горных велосипедов от цепей для шоссейных велосипедов?

В целом не отличаются ничем. Но есть специальные велоцепи, выпускаемые только для одной из дисциплин, MTB (Mountain bike, в пер. с английского — горный велосипед) или шоссе, различия в них — в угле скоса отдельных звеньев цепей (к примеру из представленных линеек Shimano XTR — линейка горного оборудования и Shimano Dura-Ace — линейка шоссейного оборудования).

На что влияет длина цепи? Чем и как правильно укоротить или удлинить цепь до нужного размера? Какая должна быть длина у цепи?

Правильно подобранная длина цепи влияет на вес и качество переключения. В случае слишком длинной цепи и короткой длине перьев рамы на некоторых положениях цепи на звёздах цепь не будет должным образом натягиваться задним переключателем и будет провисать. Если цепь слишком короткая, то не будет «забрасываться» на более большие звёзды, из-за чего может произойти заклинивание цепи на звёздах в момент переключения.

Цепь укорачивают или удлиняют специальным инструментом — веловыжимкой, другое название — выжимка цепи.

Для определения нужной длины цепи нужно произвести следующие действия:

— поставить цепь на задних звёздах на кассете на наибольшую звезду;

— поставить цепь на передних звёздах на системе на наибольшую звезду;

— свести противоположные концы цепи друг с другом;

— в случае невозможности сведения из-за слишком короткой длины добавить необходимое количество звеньев;

— в случае, если концы сведены, но лапка заднего переключателя не достаточно натягивает цепь назад — пропустите цепь, минуя задний переключатель, сведите концы и уберите лишние звенья цепи таким образом, чтобы цепь была максимально натянута и сомкнута, плюс прибавьте 2-3 сегмента цепи. Длина такой цепи будет оптимальной.

В случае односкоростной трансмиссии натянуть цепь можно смещением задней втулки таким образом, чтобы цепь была максимально натянута, но при этом легко крутилась на звёздах.

Как себя вести, если при катании оборвалась цепь, и нет материалов для ремонта под рукой?

Никак. Если вдали от дома порвалась цепь и нет специального инструмента с собой, то остаток пути придётся преодолевать пешком или верхом на велосипеде в «режиме самоката». Проверено неоднократно.

На сколько километров обычно рассчитана цепь? По твоему мнению, соответствует ли заявленное количество километров реальности?

Как правило, чем выше уровень цепи в линейке производителя, тем более износоустойчива она и тем большее расстояние на ней можно проехать. В среднем для цепи износ возникает при достижении 1000-1500 км при умеренном катании со средними нагрузками на трансмиссию и аккуратном переключении. Есть исключения из этих правил как в меньшую, так и в большую сторону.

Производитель обычно сам устанавливает, на сколько километров рассчитана велосипедная цепь. На своём опыте была ситуация что и дешёвая цепь проехала 4300 км, а более дорогая предтопового уровня менее 1000 км. И всё это в условиях катания круглый год при любой погоде.

Отчего изнашивается цепь? Как и когда правильно ее чистить? Чем обрабатывать? Можно ли пользоваться смазками и маслами для мотоциклов?

Основная причина износа — грязь, катание с очень грязной, несмазанной и нечищеной цепью.

Вторая причина — катание в пыль, дождь, снег, грязь (в порядке возрастания износа).

Третья — несвоевременная смазка цепи.

Цепь можно чистить как с помощью специальных инструментов (машинка для чистки цепи), так и вручную. Главное правило чистки цепи —цепь должна быть чистая и сухая, смазка наносится только на такую цепь. Нельзя наносить новую смазку поверх грязной нечищенной цепи, этим самым можно ещё более испортить цепь. Наносится новая смазка после того, как была отмыта старая..

При сильно грязной цепи я пользуюсь следующим методом:

— снимаю грязную цепь и промываю водой и тряпкой от налипшей грязи;

— помещаю цепь в поллитровую банку или литровую пластиковую бутылку;

— заливаю бензином «галоша» (технически очищенный бензин);

— встряхиваю при закрытой крышке 1-2 минуты;

— заливаю бензином снова так, чтобы цепь полностью была в бензине;

— оставляю на 12 часов;

— промываю цепь под водой (при необходимости можно взять старую зубную щётку и зубную пасту и вручную очистить сегменты цепи, каждый сегмент, все 112 сегментов с каждой из 4-х сторон);

— проверяю на оставшиеся частицы грязи и песка между сегментами внутри роликов цепи;

— ставлю на велосипед и сразу смазываю.

Нельзя пользоваться при чистке цепи специальными средствами для чистки и полировки металла — можно испортить покрытие цепи.

Смазками для мотоциклетных цепей пользоваться можно — выходит даже дешевле, чем специализированные смазки для велоцепей. Под разную погоду существуют разные смазки — смазка для цепи для сухой погоды и для влажной.

Цепь необходимо чистить при видимой налипшей «массе» грязи, которая мешает нормальному прокручиванию трансмиссии. При катании только в сухую погоду при умеренных нагрузках цепь нуждается в смазке каждые 250-300 км. При этом достаточно не производить сложную процедуру с чисткой в бензине на ночь, а просто протереть цепь насухо от пыли тряпкой, после этого наносить смазку.

Смазку необходимо наносить только в шарниры цепи — на сегментах цепи смазка не нужна, только собирает на себя всю пыль и грязь с дорог.

Можно ли сочетать в одной цепи сегменты цепей разных производителей? (то есть собрать единую цепь из остатков?)

Можно. Если цепи не различаются друг от друга характеристиками и износом.

Как понять, что цепь изношена?

Для этого существует специальный инструмент для определения «растянутости» цепи.

Если за цепью правильно ухаживать, своевременно чистить и смазывать, то износ цепи будет заключаться только в растягивании в длину. В среднем это происходит после 1000-1500 км, при условии, что цепь хорошего качества. Но и без инструмента можно понять, что ваша цепь износилась. Например, при сильном интенсивном разгоне цепь будет слетать со звезд, прокручиваться, особенно если задние звезды новые. То же самое происходит и с «не новыми» поезженными компонентами. Учтите, что ставить изношенную цепь на новые задние звёзды нельзя, так как звезды в этом случае очень быстро износятся.

Сергей Соколкин

Велосипедные цепи: разновидности, выбор, установка

В число деталей и функциональных узлов велосипеда входят десятки важных элементов, без которых велосипед точно не сдвинется с места. Кроме целостности колёс, тормозов, руля и педалей, перед каждой поездкой проверяется также состояние цепи. Велосипедная цепь – как и мотоциклетная – жизненно важный, наряду со звёздочками, элемент трансмиссии.

Устройство

Велосипедная цепь, в отличие от, например, якорной, имеет несколько отличающееся строение. Звенья её располагаются примерно в одной и той же плоскости, а не перпендикулярно друг другу по принципу «через одно». Конструкция велосипедной цепи состоит из разборных звеньев, соединённых друг с другом посредством вклёпанных (вклиненных) в начало и конец каждого звена пинов. Чтобы просветы, в которые заходят зубья звёздочек, не сужались, мешая уверенному движению, а оставались постоянными по ширине зазора, внутрь соединённых друг с другом звеньев поодиночке вдеты, а точнее, надеты на каждый такой пин – фиксирующие колечки («стаканы»).

В итоге одна пара звеньев – внутреннее и внешнее (первое вдето во второе) – образует фрагмент, из которого можно сделать цепь практически неограниченной длины. Размер полузвена – внутреннего или внешнего – составляет полдюйма. У цепей формата Half-Link одно звено входит в другое на каждом пине одинаково. Каждое звено расширено от одного конца к другому. Здесь звенья заменяются уже не попарно, а поодиночке.

Обычная цепь на 108 звеньев применяется преимущественно в односкоростной трансмиссии, где избыточная длина цепи не нужна. В собранной и готовой к эксплуатации цепной трансмиссии 108-звенная цепь жёстко надета на переднюю и заднюю звёздочки и чётко передаёт движение.

Механическое переключение скоростей на большинстве велосипедов использует значительно более длинную цепь (110-126 звеньев) – такой запас необходим, чтобы она охватила самые большие звёздочки спереди и сзади, а подпружиненный ролик с такими же зубьями, представляющий собой ещё меньшую звёздочку, натягивает цепь, устраняя слабину и позволяя велосипедисту ехать на любой из имеющихся скоростей. На высокоскоростных байках длина цепи – 114 и более звеньев.

Цепи подразделяются по видам на изделия для односкоростных и многоскоростных велосипедов.

Односкоростные цепи изготавливают из более толстой стали. Обусловлено это в первую очередь отсутствием на кассете с задней звёздочкой соседних звёзд. Отсутствует ограничение на свободное пространство, которое иначе изготовитель сэкономил бы, чтобы заднюю часть рамы и сам байк не «раздуло» бы вправо, и велосипед не сместил бы центр тяжести с колеса вбок.

Эта цепь при регулярной смазке хотя бы обычным машинным маслом способна пройти 10 тысяч км и более – она почти не растягивается, а звёздочки своими зубцами входят в щели цепи на всю длину, эффективно распределяя нагрузку на цепь и передавая усилие от педалей на заднее колесо. Такие цепи ставят на дорожные ситибайки и женские круизеры, велосипеды с фиксированной передачей, на все детские и многие подростковые модели. Конструкция звена цепи предельно проста: внешние и внутренние пластины, пины, ролики («стаканы»). Ширина цепи – 8-11 мм.

Для многоскоростных байков применяется более узкая цепь. В качестве дополнительной запчасти пин окружает внутренний стакан, а сам он выглядит более тонким. Если поставить «односкоростную» цепь на многоскоростной байк, то ездить он будет лишь на самых крупных звёздочках. Конструкция утяжелится на лишний килограмм за счёт ставших ненужными других звёздочек и лишних звеньев – вместо 108 используются 126 звеньев. Из-за экономии места между звёздочками при попытке переключиться на более мелкие по диаметру (и поехать на этой передаче) цепь тут же слетит.

Более узкая цепь допускает технологический изгиб: если используется байк с 3 передними и 6 задними передачами, то при включении комбинации 1-3, 2-5 и 3-6 плоскость, в которой цепь должна быть выровнена, отклонится в сторону – чего не наблюдается на односкоростных байках. Из-за более тонкой стали и изгиба износ и удлинение цепи возрастает на порядок, и после пробега на нескольких сотнях или паре тысяч километров её меняют. Ширина цепи – 6,5-8 мм.

Облегчённая велоцепь имеет пустотелые пины и пластины с щелями. Уменьшение массы цепи – удел гоночных велосипедов, где каждый грамм на счету, даются все условия для обгона соперников на треке. Но она растягивается и ломается чаще и скорее, чем обычная многоскоростная.

Полузвенная – Half-Link – содержит одно и то же повторяющееся звено, которое вдвое легче в подгонке под нужную для конкретного байка общую длину. Пластины каждого звена выгнуты в резко очерченные спуски. Она также подвергается более быстрому, чем стандартная двухуровневая цепь, разрушению и не может бессменно применяться на многие тысячи километров пути. Такая цепь применяется на любом велосипеде, независимо от количества скоростей на нём.

Размеры и маркировка

Маркировка, указываемая производителем, раскрывает все геометрические параметры цепи. В качестве примера – ½» х3/16» – 120 links Pinlength 7,3 mm, где:

• ½ – шаг звена, или расстояние между пинами. Он постоянен и составляет полдюйма (12,7 мм).
• 3/16 – расстояние между внутренними пластинами звена. 1/8» – для синглспидов (байков с единственной скоростью) и трюковых моделей. 3/16» – данный размер практически вышел из употребления, даже синглспиды обошли его стороной. 3/32» – для велосипедов с 6.8-скоростными кассетами. 11/128» – для кассет с 9-11 звёздочками.
• 120 links – число звеньев в одной цепи.
• Pinlength 7,3 mm – длина пина, по которой и подбирается конкретная цепь. Слишком короткие пины (для, к примеру, 8-миллиметровой цепи) не подойдут на более широкую цепь (например, на 9 мм), она часто разъединяется при попытке дать приличное усилие при езде в подъём или против ветра.

На цепях часто указывают усилие на разрыв, предельно допустимое. Многоскоростные байки использую цепи на 500-700 кг допустимой тяги. У односкоростных – 900-1100 кг, фактически на ней можно поднять небольшой автомобиль.

Надпись, например, 11S, указывает на 11-скоростные кассеты.

Калёная велоцепь тёмно-серого цвета. Такая сталь применяется для изготовления закалённой проволоки, о которую легко затупить даже болторез, и большинства инструментов – например, отвёрток и бит для шуруповёртов, где нужна особая прочность.

«Золотая» расцветка – индикатор наличия антикоррозийного покрытия. В состав бронзово-золотистого покрытия входят легирующие добавки стали, например, кобальт. Такая сталь используется при изготовлении многоступенчатых и обычных свёрл, обладает повышенной твёрдостью и прочностью.

Алюминиевая цепь – нонсенс. Она быстро бы сломалась, стоит велосипедисту поднажать на педали для быстрого старта. Здесь не применяют цветмет – он слишком мягок; любые сплавы на основе алюминия – удел рам и вилок, а не деталей трансмиссии. Только сталь – и ничего лишнего.

Усиленные цепи – в основном односкоростные. Они могут быть изготовлены как из закалённой, так и (частично) из нержавеющей стали.

Титановая – большая редкость. Титан сам по себе – дорогой материал, в десятки раз дороже железа. Если, скажем, оправа для велоочков из титана сегодня стоила бы 3000-5000 рублей, то велоцепь по затратам выйдет ещё дороже.

Нержавеющая цепь может быть изготовлена как целиком из такой же стали, так и иметь напыление из этой же нержавейки. Но все виды антикоррозионного покрытия стираются за несколько десятков или пары сотен километров, и обнажается незащищённая сталь.

Лучший вариант – смазка цепи раз в неделю или в 100 км: масло защитит не хуже металлического покрытия, а обойдётся значительно дешевле. Не зря производитель наносит тонкий слой масла на цепь перед упаковкой её в герметичный пакет.

Обзор производителей

Производят велоцепи десятки компаний по всему миру, но найти хорошую цепь реально у следующих производителей: японской Shimano, итальянского Campagnolo, американской SRAM, тайваньской KMC (продаётся практически на любом рынке или в любом веломагазине) и немецкой Wipperman. Последняя не уступает по качеству, но переплата здесь существенная.

Но всех перещеголял советско-российский завод «Тяжмаш» – его цепи состоят из обычной высокоуглеродистой стали, отличающейся высокой износостойкостью. Этот завод выпускал цепи для советских «дорожников». Он и сейчас специализируется на односкоростных велосипедах, которых в стране миллионы – особенно в сельской местности и в небольших городах, где многоскоростной велосипед не требуется. Оттого производство этих цепей не прекращено. Цены – одни из самых низких в стране.

Советы по выбору

Чтобы выбрать подходящую велоцепь, ориентируйтесь на характеристики, указанные в маркировке. Правильно подобранная – именно к вашим звёздочкам – цепь является залогом пробега не одной тысячи километров, прежде чем будет обнаружен существенный износ деталей.

Для детских велосипедов длина (полу) звена может быть не 12,7 мм, а несколько меньше – например, 11,4 мм. От такой цепи в качестве запчастей вы возьмёте лишь пины и колечки, но пластины к звёздочкам «взрослого» байка уже не подойдут. Дело в том, что поставив хотя бы несколько «детских» звеньев на «взрослую» цепь, вы быстро проточите звёздочки. А укорочение цепи хотя бы на 3 мм, как и удлинение, способно убить все детали за какие-то 100-200 км, даже когда трансмиссия еженедельно чистится и смазывается.

А вот выбор цепей с антикоррозионным покрытием вовсе не обязателен – это, скорее, желание произвести впечатление на тех, у кого пока ещё нет велосипеда. Такое покрытие с успехом заменяется на регулярную смазку – даже в дождливую погоду ваша цепь не поржавеет. Дело в том, что машинное масло (или его аналог в виде полужидкой смазки) так же качественно, как и напыление из другого сплава, не подпускает воду к стали. Само напыление вскоре стирается, и вы придёте к исходной позиции – необходимости регулярно смазывать цепь.

Избегайте подделок. Ими грешат китайские производители и некоторые аферисты, производящие цепи и подшипники из алюминиевых сплавов с малым ресурсом и сроком службы. Бывает, что они разводят сталь дешёвыми присадками, превращая её в «пластилиновую» – как при изготовлении низкокачественных шестигранных ключей, отвёрток и бит. Нарушение технологии производства до добра не доводило – здесь уже не избежать многочисленных поломок.

И хорошо, если при слетании только что сломанной цепи и невозможности задействовать ножной педальный тормоз на односкоростном байке, вы не въедете в чужую иномарку, припаркованную на обочине трассы, и не разобьётесь сами.

Не ставьте на 11-скоростной байк более толстую по ширине велоцепь, предназначенную для, скажем, 7-скоростных кассет. Всё дело в числе звёздочек кассеты: чем их больше, тем уже зазор между плоскостями, в каждой из которых лежат верхушки (острия) одной и той же звёздочки. Напротив, более узкую цепь можно установить на байк, имеющий меньшее количество скоростей.

Как пример: автор данных строк использовал 6-скоростную цепь на простом «дорожнике» с одной скоростью, где применяются «тяжмашевские» изделия большей толщины. При этом байк был новый, велоцепь с поломанным звеном он нашёл в парке – и, укоротив её на 2 полузвена, проехал на ней 9000 км, катаясь в радиусе до 25 км от своего города по дорогам сомнительного качества, прежде чем у неё сломалось другое звено. «Родное» же изделие бралось в каждую поездку в качестве запасной. Нужны ли вам такие трудности – решать каждому из вас лично.

Как установить?

Чтобы снять и установить велоцепь, сделайте следующее.

1. Переверните велосипед колёсами вверх. Открутите гайки, удерживающие заднее колесо на раме.
2. Снимите болт, держащий «лапку» втулки за специальное «ушко» на раме. Это третья опорная точка, предотвращающая проворачивание втулки. Без надёжной фиксации «лапки» вы не поедете – втулочный механизм будет крутиться вместе со звёздочкой либо за несколько оборотов он раскрутится, и колесо вообще заклинит.
3. Снимите заднее колесо. Вместе с ним выйдет и втулка с кассетой.
4. Снимите велоцепь с кассеты. Используя выжимку, разомкните любое из полузвеньев, вытолкнув пин из его посадочного места. Если на цепи есть замочек – разбирать цепь в любом другом месте необязательно. Замок цепи – это специальное полузвено с разъёмной внешней пластиной, размыкается с помощью отвёртки, шестигранного ключа или любого другого предмета.
5. Если одно из (полу) звеньев сломано, и цепь отпала сама, без снятия заднего колеса – разомкните соседние к точке обрыва пины и снимите сломанное звено.
6. Если старая цепь меняется на новую, снимите старую с передней звёздочки. Набросьте на эту же звёздочку новую (в разомкнутом состоянии).
7. Используя выжимку, установите на место сломанного (полу) звена новое, затянув в конце пин.
8. Накиньте велоцепь на заднюю звёздочку, добейтесь полного её натяжения и зафиксируйте заднее колесо на прежнем месте, затянув все болты с требуемым усилием.
9. Проверьте, есть ли на новой (или отремонтированной) цепи смазка. Если её не хватает или она полностью высохла, нанесите новый слой.

Как правильно подобрать велосипедную цепь?

7 минут Автор: Михаил Санников 280

Когда речь заходит о современных цепях, многие утверждают, что производство их страшно испортилось. Перенос заводов в Китай привёл к тому, что приходится менять цепь для велосипеда каждый сезон, а то и чаще. Однако подобные высказывания происходят от малых знаний.

Выпускаемые сейчас запчасти серьёзно превосходят советские аналоги, а своевременный уход за байком увеличивает срок службы деталей. «Секрет» в том, что на скоростном велосипеде сейчас у звёзд зубья едва доходят до середины цепи, чтобы она могла перескакивать по «команде» переключателя, что приводит, вместе со сложными комбинациями скоростей, к сильным перекосам цепи. А работа с перекосами повреждает всю трансмиссию.

Появление и конструкция цепи

Для начала рассмотрим, откуда появилась цепь и как она устроена.

История появления и развития

Если первые модели байков были скорее «беговелами», то полноценная конструкция велосипеда с цепным приводом появилась лишь к 1870-м, а заняла лидирующее место лишь к концу XIX века, когда появилась калёная сталь. До этого материалы были слишком ненадёжными, а условия производства не позволяли сформировать звенья, которые будут работать долго под большой и нестабильной нагрузкой.

Были эксперименты с прямым приводом на колёса с помощью шестерён, долго исследовались возможности ремённого привода. Однако к началу XX века сегодняшний стандарт «взял своё», и практически все выпускаемые велосипеды по конструкции отличались от современных лишь отсутствием передач. Передачи появились в 1950-х годах на спортивных велосипедах, и лишь через 30 лет завоевали массовый рынок.

Цепи применяются повсеместно и не только в велосипедах. Разные размеры, типы, формы, количество лент – прогресс не стоит на месте, и их изготовлением занимаются огромные заводы, – что, конечно же, идёт на пользу качеству и стоимости данной детали для велосипеда.

Типы цепей

Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:

• роликовые – внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
• втулочные – аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей – данного типа;
• зубчатые – используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.

Кроме того, по способу соединения звеньев:

• обычная велоцепь – звенья можно соединить через одно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
• халфлинк (half link, половина звена) – последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.

Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.

Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине.
Для велосипедов стандартом стало следующее деление:

• На 7-8 скоростей – достаточно широкие, стандартные;
• На 9 скоростей – уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
• На 10 скоростей – узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.

Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.

Износ цепи

Главное, что должно беспокоить велосипедиста, – это износ. Как уже было указано, современные горные велосипеды очень требовательны к надёжности и износ цепи велосипеда неизбежен. Главное – это предотвращать серьёзный износ правильным уходом, регулировать все элементы трансмиссии. О том, как сделать это своими руками, читайте в отдельной статье про чистку и смазку цепи. Правильно установить цепь на место и выполнить ее регулировку тоже обычно не составляет особого труда.

Для снижения износа служат и некоторые аксессуары, например, успокоитель цепи или внешняя защита цепи в виде закрытого кожуха. Очень важно и натяжение. Оно не должно быть слишком маленьким, тогда провисание и приведёт к быстрому выходу из строя всей трансмиссии, но и должно быть достаточно большим, чтобы скорости могли переключаться. Стоит потратить время, чтобы хорошо настроить натяжение.

Определение износа

Многие определяют износ «на глазок». К сожалению, «глазок» практически любого человека не способен вычленить катастрофические для состояния цепи и звёзд изменения.

Очень часто за маркер берут длину 24 звеньев стандартной цепи. Длина этого отрезка должна быть 12 дюймов или 304.8 миллиметра. Небольшая таблица для понимания состояния:

«На глаз», если инструментов для измерения рядом нет, определить растяжение можно, приложив цепь к самой большой звезде. Лишние миллиметры будут заметны.

Можно по-разному определять, когда менять цепь. Многие ездят на одном комплекте со звёздами 5-10 тысяч километров, после чего полностью меняют трансмиссию. Другие покупают новую цепь на велосипед каждые 1000 км, чтобы сохранить звёзды в хорошем состоянии.

Золотой серединой между этими способами является «правило трёх цепей». Следует подобрать 3 одинаковых модели, менять которые стоит каждые 500 километров, таким образом, чтобы износ равномерно по ним распределялся. Благо, снять цепь очень просто, используя современный замок. Такой способ позволяет не только сберечь все детали трансмиссии, но и «пробегать» без проблем много тысяч километров.

Модели и выбор

Выделяют нескольких производителей:

• Shimano и SRAM – два лидера практически по всем комплектующим, у каждого есть свои фанаты, но выбрать однозначного лидера невозможно. Предлагают большой ассортимент, закрывающий все модели велосипедов. SRAM первые сделали цепь с замком, а Shimano применили сухую смазку. Конкуренция помогает велосипедистам.
• Compagnolo – итальянская крупная фирма, сотрудничающая со спортивными командами, их велосипедные цепи очень качественны, фирма много вкладывает в разработку новых элементов, в их продукции часто встречаются уникальные новшества (замки, покрытия, смазывающие канавки, приёмы против растяжения).
• KMC – тайваньский производитель, работающий больше 30-ти лет. Производит аналоги Shimano и SRAM по доступным ценам.
• Wipperman – немецкий производитель, редкий гость в российских магазинах из-за высокой цены. Любим многими профессионалами.

Заключение

Цепь – несложная часть трансмиссии горного велосипеда, используется уже почти полтора века. Современный режим эксплуатации привёл к тому, что эта деталь стала скорее расходным материалом при активном катании и, мало того, влияет на состояние переключателей и звёзд. Чтобы избежать проблем, следует правильно выбирать цепь, регулярно её обслуживать и менять. Все операции по монтажу и настройке несложно выполняются своими руками без привлечения механиков или иных специалистов.

Сравнение велосипедных цепей: KMC, SRAM, Shimano

По результатам длительных ходовых испытаний велосипедных цепей на горном велосипеде удалось собрать некоторые данные. Испытание состояло из двух частей: сначала около 14000 км было пройдено на шести 8-скоростных цепях, а затем ещё около 22000 км на семи 9-скоростных цепях. Учитывая, что износ цепи зависит от её чистоты, смазки, нагрузки и перекосов при работе, что можно оценить лишь приблизительно, некоторый разброс результатов всегда присутствует. На велосипеде я ездил как летом, так и зимой (много меньше), как по асфальту, так и по лесам. В целом, стиль катания за эти годы особо не поменялся. Также нужно учесть, что все цепи менялись по кругу по 2-3 раза.

Итак, совсем бюджетной в тесте была лишь 8-скоростная цепь KMC Z51, к тому же, ее использование было крайне грязевым, скорость износа — 5 мм (на 24 звена) на 1000 км пробега. Это очень плохой показатель. Для всех прочих цепей, которые можно отнести к диапазону от средних до относительно высокого уровня цепей, скорость износа составила порядка 1 мм на 1000 км пробега. Разброс не более, чем в полтора раза. Причем, если сравнивать цепи Shimano HG-53, HG-73, HG-93 или SRAM PC-48 и PC-68, которые относятся к разным классам, явной разницы в скорости износа замечено не было. В то же самое время, одинаковые модели, использование которых больше попадало на зиму или лето, могли показывать почти двукратную разницу. Чисто «зимних» цепей в испытании не было, но опыт других людей говорит, что одинаковые цепи зимой при песчано-солевом режиме изнашиваются раза в три быстрее, чем летом на асфальте.

Учитывая эту и другую, не вошедшую сюда, статистику можно сделать вывод, что использование совсем дешевых цепей нецелесообразно из-за много более быстрого их износа. Но особой разницы между средними и дорогими цепями в плане износостойкости нет.

Все описанные цепи не сущесвенно отличаются по весу: цепей с полыми пинами и щёчками среди них не было. А, вот, корозионная стойкость у цепей разная: например, HG-53 ржавеет много сильнее, чем HG-73 и, тем более, HG-93. Считать KMC хуже Shimano причин нет: относительно дорогие KMC X8.91 и KMC X9.73 ведут себя ничуть не хуже прочих цепей того же ценового диапазона. К тому же, они комплектуются замками, что повышает удобство их циклической замены.

Некоторый вопрос вызвала чёткость переключения передач. С 8-скоростными цепями использовалась кассета Shimano Deore XT (M737) и система Shimano Alivio (M410), с 9-скоростными цепями использовалась кассета Shimano Deore XT (M750) и система Shimano Deore LX (M572). Явной разницы в чёткости переключения спереди в зависимости от используемой цепи не было. По мере износа она постепенно падала. Сзади по мере износа кассет чёткость падала весьма ощутимо (цепи менялись по 2-3 круга, тросики и рубашки по мере необходимости). Но в целом, нужно признать, что шимановские цепи с шимановской кассетой работали немного лучше, чем альтернативные.

Что такое успокоителя цепи для велосипеда и зачем он нужен — всё о велоспорте

Уход за цепью — один из самых противоречивых вопросов веломеханики. Насколько «хватит» цепи зависит от того, в каком стиле катается велосипедист, при каких погодных условиях, от того, как смазывается цепь и какие смазки применяются. В основном, рекомендации по уходу за цепью базируются на собственном опыте и на информации, которая переходит из «уста в уста» в велосипедной среде.

Проблемы с цепью начинаются уже, как правило, после 1.5 тыс. км и выражаются в ухудшении четкости переключения передач. Если вы хотите, чтобы ваша система и кассета жили долго и счастливо, заведите не одну, несколько цепей и старайтесь менять из через каждые 400-600 км, чтобы все зубья звездочек снашивались равномерно и одновременно с цепями.

Если цепь начала проскакивать на зубьях при нормально отрегулированных переключателях, то, скорее всего, она требует замены, хотя возможно она просто загрязнилась и некоторые звенья заклиниваются. Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.

(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

В продаже можно найти измеритель степени износа цепи — простой в обращении и особо точный измерительный инструмент, который показывает,когда нужно заменить цепь.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается.

Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

Если новую цепь поставить на изношенную кассету, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу.

Новая цепь может и вовсе не работать с изношенной кассетой, равно как и изношенная цепь может «съесть» новую кассету и систему.

Поэтому лучше придерживаться следующего правила — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям.

Вопрос смазки цепи сам по себе является дискуссионным, некоторые специалисты считают, что цепь вообще не стоит смазывать.

Они полагают, что к смазанной цепи легко прилипает пыль и грязь, и смесь масла с грязь может только ускорить износ цепи.

По нашему мнению, такой ситуации можно избежать, во-первых, правильно смазывая цепь, а, во-вторых, если при езде на велосипеде избегать сильно запыленную местность.

Второй «больной» вопрос — чем смазывать цепь. В результате всех обсуждений каждый смазывает чем удобно и как удобно. Единственное, в чем сходятся спорщики, — цепь сначала следует очистить от грязи, а после смазывания от излишков масла. В идеале, цепь после смазывания должна быть снаружи сухой.

Существует три точки, где необходимо наличие смазки. Первая и наиболее важное место, где должна быть смазка — места трения заклепки о внутренние пластины, когда звенья цепи поворачиваются друг относительно друга.

Второе место — внутренняя поверхность ролика, чтобы он свободно поворачивался попадая на зубья и сходя с них. Если ролик не будет вращаться, то он будет скользить по зубьям, вызывая повышенный износ звездочек.

Третье место — пространство, где соприкасаются внешние и внутренние пластины, хотя место их контакта имеет значительно меньшую степень соприкосновения, чем другие места трения.

Очищать цепь можно с помощью специального приспособления в виде коробочки, через которое нужно пропустить цепь; можно просто руками и щеточкой, можно засунуть ее в пластиковую бутылку и там потрясти. Все это, конечно же, с применением растворителя, например бензина. Перед смазыванием цепь необходимо высушить от остатков растворителя, иначе он разрушит смазку.

Некоторые вываривают цепь в консистентной смазке, а потом очищают излишки. Другие смазывают цепь попиново. Многие просто смазывают всю цепь. Какой же из способов предпочесть?

В первом случае использование консистентное смазки значительно увеличивает промежуток времени до следующего смазывания, однако требует значительных затрат времени.

Во втором случае тратится больше времени на смазывание, но гораздо меньше на последующую очистку цепи от излишков смазки, к тому же при таком способе есть возможность контролировать состояние звеньев в плане трещин, перекосов, заусенцев и т.п.

В третьем случае время на саму смазку просто микроскопическое, однако очищать излишки цепи приходиться дольше и более тщательно.

По нашему мнению, оптимальным является второй способ, потому что в двух других очень тяжело удалять смазку в промежутках между роликами, а раз смазка остается снаружи, значит на нее неминуемо налипнет песок и пыль, что, конечно же, ведет к дополнительному износу.

Какую смазку использовать

Идеальная смазка должна отвечать следующим требованиям:

• высокая текучесть, чтобы быстро проникать в соединения цепи;
• высокая вязкость, чтобы там оставаться надолго;
• способность сохранять непрерывную пленку при высоком удельном давлении;
• малая степень смываемости водой.

Такой смазки, конечно же, в природе не существует на данный момент, поэтому приходится выкручиваться. Можно использовать масло в баллончиках в виде аэрозоли — WD-40.

Разборка и сборка цепи

Для разборки цепи лучше воспользоваться специальным инструментом под названием «выжимка цепи». Если вы в первый раз меняете цепь, то потренируйтесь в сборке на старой цепи, чтобы не испортить новую.

Длинная цепь будет болтаться на неровностях и собирать с земли пыль и песок, короткая затруднит переключение передач. Все зависит от потребностей.

Некоторые вообще оставляют себе пару звездочек и максимально укорачивают цепь, когда важен вес, для триала, например.

В нормальном же состоянии цепь должна выглядеть так: если у вас есть задняя подвеска, то длину цепи нужно подбирать при таком состоянии подвески, в котором должна быть максимальная длина цепи. Обычно при полностью расслабленной подвеске.

За последний год я пришел к выводу, что нецелесообразно делать такую

Дефлектор (успокоитель цепи)

Для того, чтобы цепь не колбасилась на пересеченной местности, не собирала пыль и песок с дороги и не щербила краску с пера применяются дефлекторы. Этот девайс крепится на нижнее перо заднего треугольника и притягивает нижний пронос цепи к перу, обеспечивая промежуточную опору.

Хорошие дефлекторы обладают широким роликом, позволяющим цепи перемещаться по нему, более плохие образцы собираются на базе ролика от заднего суппорта и цепь существенно перегибается, проходя через него.

Машинка для очистки цепи

Весьма любопытное изобретение для очень быстрой очистки цепи. Очень грязную цепь она очистит плохо, однако при регулярной чистке, машинка позволит держать цепь в идеальной чистоте при микроскопических вложениях труда. Однако есть у машинки и еще одно важное свойство: не нужно снимать цепь для промывки. Ведь всегда есть возможность плохо поставить пин и цепь порвется где-нибудь в дороге.

Существует множество производителей, выпускающих такие машинки: Pedros, Barbiery, Point, Finish Line, других известных и неизвестных производителей.

Как вы понимаете, цепь лучше всего отмывать чем-нибудь агрессивным, и при этом не содержащим воды, типа бензина, чтобы избежать возможного оржавления цепи.

А с другой стороны, растворитель, оставшийся в цепи, может моментально уничтожить всю смазку, особенно синтетическую. Поэтому цепь нужно очень хорошо высушить от растворителя.

Однако далеко не все машинки способны выдержать воздействие растворителей, поэтому при покупке имеет смысл поинтересоваться у продавца или попробовать на незаметном участке пластика, как он (пластик) отнесется к воздействию бензина. Однако, если вы не можете найти машинку, способную работать с бензином, то вам придется искать замену родной жидкости для очистки цепи.

Хорошо эффективна итальянская машинка Barbieri (есть в нашем интернет-магазине) — из разряда «дешево и сердито». И, хотя бензин в нее заливать нельзя (плывет корпус), уайт-спирит машинка прекрасно выдерживает.

Все о цепи велосипеда

Изобретение более ста лет назад цепного привода стало одним из революционных шагов в развитии велосипеда.

Цепь велосипеда

С помощью цепи, появилась возможность передавать усилие от педалей на заднее колесо велосипеда, что позволило уменьшить размер колёс до современных размеров, увеличить коэффициент полезного действия, намного повысить скорость движения и увеличить безопасность езды. Одним из основных преимуществ цепного привода является возможность использования многоступенчатой передачи.

Устройство цепи велосипеда

В настоящее время на велосипедах используются роликовые однорядные цепи с длиной шага 12,7 мм или 1/2 дюйма. Ранние велосипеды имели только одну передачу и две звезды: ведущую и ведомую. На современных велосипедах применяют две или три передние звезды и от четырёх до одиннадцати задних. Количество передач напрямую влияет на ширину звеньев цепи: чем их больше, тем тоньше цепь.

Ширина цепи велосипеда, в зависимости от количества ведомых звёзд в кассете:

Кассета Цепь (ширина).

1 8,7 – 11,0 мм 4 5 8,7 мм 6 7,8 мм 7 7,3 мм 8 7,05 – 7,1 мм 9 6,6 мм 10 5,85 – 6,2 мм

Производители велосипедных цепей

Наиболее качественные велосипедные цепи выпускают такие производители как: Campagnolo, SRAM, KMC и Shimano. Близкими по качеству к ним являются: Wippermann, Mavic, Rohloff и SunRace. Также существует множество других малоизвестных производителей.

Цепи компаний SRAM, KMC и Shimano могут быть взаимозаменяемыми, если они рассчитаны на одинаковое количество звёзд в кассете.

Сами производители считают, что их цепи совместимы только с их компонентами, но те, кто собирает велосипеды устанавливают цепи в различных вариациях

Прочитать дальше Цепь велосипеда

Старый и новый типы цепи велосипеда

В конструкциях велосипедов произошло много революций в последние пятнадцать лет.

Некоторые из них стали заметными и яркими, например появление нового типа велосипеда – горного, дисковые колеса и новые конструкции рулей.

Другие новшества были не такими заметными, но от этого не менее значительными, к ним относится появление контактных педалей, велосипедных компьютеров и индексное переключение передач.

Такая же малозамеченная революция произошла и в конструкциях велосипедных цепей. Многие не обращают особого внимания на велосипедные цепи. Со стороны они все выглядят одинаково. На что интересно смотреть, так это на переключатели, и есть, что обсудить. Самое интересное то, что цепь является тем элементом, под который и конструируют все переключатели.

В велоцепях старого образца на два полузвена приходится десять деталей. Стандартная цепь, применяемая на многоскоростном велосипеде имеет 114 звеньев и состоит из 570-ти деталей – это больше, чем количество деталей во всем остальном велосипеде. В цепи имеется 114 внутренних пластин, 114 внешних пластин, 114 роликов, 114 стаканов (втулок) и 114 осей-заклепок.

Читайте также Толщина и сечение спиц велосипеда

Прочитать дальше Старый и новый типы цепи велосипеда

Износ цепи велосипеда

После тормозных колодок, цепь наиболее изнашиваемая часть велосипеда. При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах и пинами, куда они запрессованы. Износ цепи велосипеда происходит по нескольким причинам:

1. Перекос цепи при использовании различных вариантов передач. 2. Нагрузки, возникающие в звеньях при переходе цепи с одной звезды на другую при переключении.

3. Так как цепь работает в открытом состоянии, то пыль, грязь и другие предметы, попадающие в звенья, за счёт трения увеличивают износ цепи.

На велосипедах применяют роликовые однорядные цепи с длиной звена 1/2 дюйма – 12,7 мм. В идеале новая цепь должна иметь длину 12,7, умноженное на количество звеньев в цепи. Как узнать состояние износа цепи, чтобы контролировать ситуацию и вовремя поменять цепь, продлив срок службы кассеты?

Как определить износ цепи велосипеда

Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем.

Прочитать дальше Износ цепи велосипеда

Уход за цепью велосипеда

Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает и выполняет свои функции намного дольше, чем жидкие смазки. Необходимо только удалить верхний слой тряпкой, чтобы пыль и грязь не прилипала к ней.

Когда необходимо смазывать цепь

Определить момент, когда цепь необходимо смазывать можно на слух. Когда цепь издаёт шум (“стрекотание”) или свист при педалировании под нагрузкой, то значит, что она нуждается в смазке.

Мягкая и тихая работа цепи говорит о том, что смазка не нужна. При обычных условиях использования велосипеда, одной смазки жидкими маслами хватает на 50 – 150 км. Более густые графитовые смазки держится намного дольше.

При поездках в дождь, смазки вымываются намного быстрей.

Перед смазкой, цепь необходимо почистить. Смазывать грязную цепь можно только в крайнем случае. Простой способ чистки – обычной сухой тряпкой или пропитанной в керосине или бензине.

Можно пользоваться смазкой – смывкой WD-40 или AB-80 или более недорогой ВТ-100 российского производства. Наиболеепомощи эффективно цепь чистится специальными щётками или скребками, можно старой зубной щеткой.

Самый эффективный способ чистки цепи при помощи специальных машинок.

Прочитать дальше Уход за цепью велосипеда

Заедание звеньев цепи велосипеда

Бывает, что вы при езде на велосипеде регулярно чувствуете, что педали проскакивают или делают рывки через каждые три или четыре оборота.

Это говорит о том, что возможно, в цепи вашего велосипеда имеются звенья, которые зажаты и плохо сгибаются. Чаще всего это происходит с тем звеном, которым цепь соединялась при установке.

При использовании выжимки и запресовывании пина, его конец вытягивает ближнюю пластину, таким образом оказываются зажатыми две наружные пластины.

Читайте также Цепь велосипеда

Простой и проверенный способ исправить заедание звеньев цепи велосипеда. Необходимо сделать так: участку цепи с зажатым звеном придать форму в виде буквы Z.

Нерабочее звено должно находится в диагональной части буквы Z. Затем надо два конца цепи изгибать от себя и на себя, как бы ломая и выкручивая цепь .

Таким способом можно немного разжать пластинки пинов и обеспечить звену цепи лучшую гибкость.

Прочитать дальше Заедание звеньев цепи велосипеда

Проскакивание цепи велосипеда

Иногда педали велосипеда проскакивают, особенно, когда к ним прикладывать большое усилие. Ещё чаще такое явление встречается, когда велосипедист встает на педали. Чтобы исключить проскакивание цепи велосипеда, ездоку приходится переключаться на более низкие передачи и оставаться в седле, вместо того, чтобы ехать стоя на более высоких передачах.

Очень часто в проскакивании и перепрыгивании цепи, а также самопроизвольном переключении передач обвиняют переключатель, но те явления, которые были перечислены выше, очень редко вызываются его неправильной работой.

Проскакивание цепи вызывает одно из двух не связанных между собой явлений – непосредственно проскакивание и самопроизвольное переключение передач. Главное, чтобы решить проблему, необходимо определить, что именно происходит из двух случаев.

Прочитать дальше Проскакивание цепи велосипеда

Защита цепи для велосипеда с одной передачей

Одним из существенных преимуществ велосипеда с одной передачей (фикседгир и синглспид) является возможность установить полную защиту цепи – как снизу, так и сверху.

Такая защита на порядок позволяет снизить количество всего, что вызывает ускоренный износ цепи – воды, песка и пыли, которые при езде попадают в цепь.

Особенно в этом смысле опасен песок, который, попадая внутрь роликов смешивается со смазкой и работает как абразив.

Для защиты цепи существуют заводские варианты, но они имеют ряд недостатков:

— их надо крепить к раме, требуется настройка, при падении защиту можно разбить, она имеет приличный вес (до 350 грамм),

Каждый велосипедист, который пользуется велосипедом с одной передачей хочет иметь легкую недорогую защиту цепи, которую можно снимать без инструмента в полевых условиях за одну минуту, которая бы стоила копейки и т. д.

Прочитать дальше Защита цепи для велосипеда с одной передачей

Еще статьи о цепи велосипеда:

Блочная цепь велосипеда

Линия цепи Chainline

Ещё о линии цепи Chainline

Сохрани, чтобы не потерять

zetwin 2013-03-21 2013-03-21 zetwin

Как натянуть цепь велосипеда

Как бы хорошо вы не ухаживали за своим байком, рано или поздно все его компоненты начинают изнашиваться. Поэтому периодически нам предстоит производить различное техническое обслуживание. В данной статье мы затронем тему — как натянуть цепь на велосипеде со скоростями и обычном, как ее снять и укоротить в случае необходимости, и что нам потребуется для этого в домашних условиях.

Какими бывают велосипедные цепи

Для того чтобы более или менее понимать о чем идет речь, следует рассмотреть разновидности велоцепей, а также их конструктивные особенности. На данный момент на всех видах велосипедов используются роликовые однорядные цепи с шагом 12,7 мм. Каждое звено состоит из внешних и внутренних пластин, пинов, валиков и роликов.

В зависимости от количества скоростей меняется ширина, чем больше звездочек, тем уже цепь. Ниже будет приведена таблица с зависимостью ширины от количества звезд в кассете.

Еще чем они могут отличаться – наличие или отсутствие замка. Замок предназначен для более простого демонтажа и установки цепи.

Как натянуть цепь на простом велосипеде

Под понятием «простой» мы подразумеваем велосипед с одной задней ведомой звездой. Это может быть как классическая схема односкоростного велосипеда, у которого одна звезда спереди и одна сзади, и нет возможности изменять передаточные числа, так и велосипеды с планетарной втулкой.

Хотя у последних такая же конструкция (с одной ведущей и ведомой звездочкой), но за счет сложного механизма задней втулки, которая, по сути, является аналогом коробки передач автомобиля, можно переключать скорости. Общего в данных схемах одно, цепь можно натягивать путем смещения оси задней втулки.

На байках, которые не имеют переключателей скоростей или с планетарной втулкой проверить степень растяжения цепи довольно просто. Натяните ее пальцами вниз до упора. Расстояние, которое она прошла не должно превышать 10-15 мм.

Но следует заострить внимание, что цепь не должна быть перетянутой. Поэтому, если при оттягивании вниз ход велоцепи составляет менее 5 мм, ее следует послабить. Чрезмерное натяжение приводит к большим усилиям при педалировании и повышенному износу трансмиссии, а чересчур послабленное — к тому, что она может слететь с передних или задних звезд.

Переворачиваем велосипед вверх колесами. Послабляем болты или эксцентрики, фиксирующие заднее колесо в пазах (дропаутах) и натягиваем или послабляем натяжение цепи путем смещения колеса дальше или ближе от ведущей звезды.

Не забываем, что она не должна быть перетянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда.

Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.

Бывают случаи, что уже нет возможности отодвинуть втулку назад. Это говорит нам о том, что цепь велосипеда слишком растянулась и желательно бы ее заменить. Но есть еще один выход. Для этого нам потребуется выжимка.

Это устройство предназначено для разъединения звеньев цепочки. Благодаря ему можно удалить несколько звеньев, тем самым укоротить цепь.

Если у вас подобный случай, то ниже по статье отдельным пунктом будет краткая инструкция как удалить лишние звенья.

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями

Натяжение велоцепи горного, шоссейного или другого велосипеда, на котором для переключения скоростей используется принцип перекидывания цепки на звезды с разным количеством зубцов отличается от описанного выше.

Отличие заключается в том, что она не имеет фиксированного положения, а ее натяжение обеспечивает пружина заднего переключателя скоростей. Но следить за степенью растяжения все же следует.

Если цепь будет слишком длинной, то заднему переключателю будет сложнее компенсировать провисание при езде по неровностям, и она будет с большой интенсивность стучать вам по перу. Конечно можно купить или сделать защиту пера велосипеда самому.

Но это не спасет от ускоренного износа трансмиссии. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит. Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.

Есть несколько способов:

Выставляем положение скоростей, когда цепка находиться на самой большой передней звезде и самой большой задней. Далее берем ее внизу передней звезды (как показано картинке) и натягиваем в сторону переднего колеса до того момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если у вас осталось около двух «лишних» звеньев, значит длинна цепи в норме.

Второй способ немного проще. Выставляем положение, в котором используется самая большая передняя и самая маленькая задняя звезды. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны быть соосны и перпендикулярны относительно земли.

На двухподвесах воспользуемся следующим методом определения необходимой длины. Надавим на маятник пока передняя кассета звезд не удалиться на максимальное расстояние от трещотки. Это и есть оптимальное расстояние, по которому замеряется необходимая длина цепи.

В отличии от односкоростных или с планетарной втулкой на велосипедах с перекидками нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса. Поэтому единственный способ – удаление звеньев цепи. Так как этот метод является общим для этих разновидностей велосипедов, мы вынесли его в отдельный раздел, который расположен ниже.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда

В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки.

Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно.

Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.

Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.

Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи. Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения.

В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине.

После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).

Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.

После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.

Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Как определить когда цепь подлежит замене

Метод основан на измерении длины 24 звеньев. Как нам известно, длина одного звена 12,7 мм, соответственно на новой цепи длина 24-х равна 304,8 мм. Если длина данного участка превышает 307,3 мм, то желательна замена цепи. Так же можно воспользоваться специальным инструментом, представленным на картинке ниже.

Заключение

Ухаживать за байком чрезвычайно важно. Как написал один из наших читателей «Как за техникой смотришь, — так она тебя и возит!» Прочитав данную статью вы в полной мере узнали, как натянуть цепь на велосипеде. Следите за своим двухколесным другом, и он вас будет долго радовать своей четкой и долговечной работой.

Все, или почти все, о велосипедной цепи

С момента покупки велосипеда, как и с момента установки новой цепи – цепь находится в консервационной фабричной смазке, в которой транспортируется, хранится на складах и в магазинах.

Соответственно, при первом использовании велосипеда – смазывать цепь не нужно. Достаточно протереть ее снаружи салфеткой. Однако в скором времени эта смазка вырабатывается, и выработка напрямую зависит от интенсивности катания.

В дальнейшем цепь необходимо смазывать, не дожидаясь момента, когда появится характерный скрип – это будет означать, что цепь следовало смазать уже давно. Определить необходимость обработки можно внешне: если нет смазки, цепь не будет блестеть и, возможно, будет немного шуметь при работе.

Что из себя представляет цепь

Так называемая приводная велосипедная цепь работает по принципу трения-скольжения. Конструкция цепи такова, что износ у неё очень быстрый, поскольку полностью отсутствует какое-либо качение.

Опять же, трения даже больше, чем скольжения, поскольку отсутствует гидропленка, уменьшающая коэффициент трения.

Так что вполне можно сказать, что на всем велосипеде быстрее всего срабатывается именно цепь.

Условно все цепи можно разделить на два основных типа:

Цена на цепи варьируется примерно от 700 до 4000-5000 рублей.

Ошибки при обслуживании цепи

Важно всегда правильно и своевременно смазывать цепь.

Обычно рекомендуется делать это каждые 200 км пройденного пути. Многие именно так и делают – проехали и просто смазали, не оценив состояние цепи. К этой ошибке нередко прибавляются и другие.

• Много смазки. На большое количество смазки налипает пыль и грязь, которая содержит твердые частицы. Подобные абразиву, они проникают внутрь цепи и начинают её срабатывать.
• Нанесение новой смазки на невыработанную. Старая смазка, уже превратившаяся в грязь, смешивается с новой и обе теряют свои эксплуатационные свойства, из-за чего сильно страдает цепь.

Неправильный уход влечет за собой последствия:

• Постоянно грязная трансмиссия. Не поможет даже замена цепи на новую, если останутся загрязненные узлы трансмиссии – грязь сразу же перейдет на цепь.

Срабатывание цепи

Сработанная цепь создает эффект растяжения. Если цепь своевременно не заменить – начнут срабатываться остальные узлы трансмиссии. И если продолжать эксплуатировать их дальше, они сработаются до такой степени, что поставить новую цепь будет просто невозможно. Кроме того, ухудшится скорость и точность переключения, также увеличится риск разрыва.

После установки новой цепи на сработанные звезды возникнет проскакивание цепи либо хруст. Если даже не будет явного проскакивания то цепь быстро примет износ от звезд и вы получите точно такую же цепь, как и до замены. Поэтому важно не только правильно смазывать цепь, но и внимательно следить за её состоянием, как и за узлами трансмиссии в целом.

Есть вполне реальные примеры, когда велосипед проходил на одной кассете 16 000 км.

Состояние трансмиссии легко определить по состоянию цепи. Но лишь при том условии, что эта цепь изначально работала именно с этой системой трансмиссии. В противном случае новая цепь на изношенной трансмиссии и сама быстро износится.

Чтобы держать руку на пульсе – можно приобрести специальный индикатор для замера износа, позволяющий оценить эффект растяжения.

Меньше 1% — можно использовать без негативных последствий. Почистить, обслужить и снова замерить, поскольку растяжение может проявиться именно после обслуживания.

Равное 1% — заменить цепь.

Более 1% — заменить все узлы трансмиссии.

Как часто изнашивается цепь?

Цепи бывают разные – дорогие и недорогие, усиленные и облегченные.

Практика показывает, что цепи среднего и высокого класса Shimano и Sram ходят примерно 2000 км. Цепи Campagnolo ходят до 7000 км. У них немного другая конструкция с усиленными пластинами.

Однако все эти числовые показатели актуальны лишь в том случае, если были соблюдены условия правильного каденса, обслуживания и смазки, а также переключения и размещения цепи на звездах. И следить за цепью нужно в любом случае, даже если 2000 км еще не пройдено.

Основы ухода

Для смазки цепи понадобится: щетка для предварительной очистки, смазка и ветошь. Лучше иметь 2 типа смазки: отдельно для влажной и сухой погоды. Вместо ветоши можно использовать бумажные полотенца, но они легко треплются и рвутся, в отличие от ветоши.

В особо тяжелых случаях может понадобится машинка для чистки цепи. Но лучше ограничиться регулярным правильным уходом.

На основании состояния можно и нужно решать, что делать дальше. Иногда обслуживание начинается со смазки, иногда – с предварительной чистки щеткой или ветошью.

Если цепь была смазана неправильно, может потребоваться тщательная чистка. Если цепь оснащена замком – она снимается.

Дома её можно по старинке замочить в керосине, но в сервисе такое, как правильно, не практикуется из-за больших затрат времени.

Тогда пыль на неё не будет налипать вообще, либо будет оседать в очень малом количестве. Очень важно использовать именно смазку для велосипедной цепи.

Часто по незнанию, лени или другим мотивам используется для смазки все, что угодно, вплоть до растительного масла, которое испаряется и оставляет лишь смолы, таким образом трансмиссия сильно загрязняется.

Таже картина с трансмиссионным маслом – оно густое, его сложнее стереть.

Вообще, любой смазочный материал изготавливается с расчетом на предполагаемые условия эксплуатации. Смазка цепи рассчитана работать в условиях дорожной либо лесной пыли и должна быть стойкой к брызгам дождя и грязи. Наносить нужно так, чтобы не попадать на другие узлы. Кассета и звездочки смазаны быть не должны. В целом, методика следующая:

• смазка должна затекать вниз и проникать вглубь;
• смазке нужно дать несколько секунд затечь внутри;
• капать на пространство между роликом и пластиной;
• после смазки определенного участка цепи – нельзя крутить цепь, пока не стерты излишки.

1×10 — моя история болезни

Сказать, по правде, человек я не решительный и достаточно консервативный.В то время, как большинство успело стереть 3-й комплект трансмисии 2х9 или 2х10, я продолжал кататься на ортодоксальной системе с 3-мя звездами и размышлять.

Пока я размышлял, дабл на системе стал стандартом де-факто для кросскантри, все топовые системы в 2010-2012 годах выходили именно в этом варианте и причин для этого было множество.

Дабл проще в работе, по сути у тебя есть два положения цепи на системе: очень крутые торчки и все остальноеДабл менее требователен к качеству исполнения звездПроще в настройке переключения.Казалось бы, вот она истина!Но «цікавість — це шлях у майбутнє» и мне захотелось пойти дальше.

Рабочим раскладом на весь сезон 2013 стало 1х10. Под катом я расскажу подробнее, какие сложности и преимущества от этого были получены, какие технические решения были опробованы, дам пару рекомендаций по своему опыту использования такой трансмиссии.

Что натолкнуло меня на такой эксперимент?

Невостребованность двух звезд из 3-х. По большей части, на тренировках в Дубках — бывшей моей домашней трассе — в которой я никогда не включал бабушкину звезду на системе и в принципе, многие тренировки так и ездил только на 32Т, переключаясь только на кассете.

Более того, в современном кросскантри нафиг не нужны звезды типа 44Т, их просто негде раскручивать, скоростных прямиков почти нет (Пуща — это не кросскантри, если что)

Упрощение велосипеда стало второй причиной, почему я оставил на системе одну звезду. Минус манетка, минус трос, минус переклюк, минус необходимость все это настраивать

Уменьшение веса тоже привлекало, особенно, когда собираешь самый легкий байк в Украине )

Дурной пример. SRAM выпустил группу трансмиссии ХХ1 с одной звездой спереди вообще без возможности установки 2 или 3 звезд на систему. Известно, что чувствовать себя идиотом гораздо приятнее, когда тебя поддерживают большие дяди потому я твердо решился: буду пробовать сингл!

Сразу после того, как было решено, возник ряд вопросов:

Выбор кассеты.

Очевидно, что диапазон передаточных соотношений у системы с одной звездой будет меньше, чем у двойника и уж тем более, тройника. Именно по этой причине SRAM выпустил кассету 10х42 для группы ХХ1. Но ХХ1 несет в себе пару геморройчиков:

Было решено забить и двинуться в сторону более народного и понятного ХХ, который мало того, что заметно дешевле, но и совместим по цепям, кассетам и прочим с моим шоссером, а это — бонус, который, кстати был успешно использован в Пуще. (подробнее)Кассета ХХ имеет диапазон 11-36, таким образом, установив звезду 36Т, получается то же минимальное передаточное соотношение 1:1, что и на трипловой системе с кассетой 11-32, если не переключаться на бабушкину звезду. Т.е. по предварительным прикидкам для всех кантрийных трасс Киева такого расклада будет достаточно. В крайнем случае можно поставить звезду поменьше.Обратная сторона медали — высокие передаточные соотношения. Многие жалуются, что им не хватает 44х11 и хочется звезду побольше. У меня такой проблемы нет, я могу ездить на 34х11 со скоростью 40кмч и мне этого достаточно с головой. Это ж байк в конце концов, на нем ездят в лесу, а не по шоссе.

Выбор диаметра звезды

Вообще, говоря, выбор тут достаточно узкий, по больше части сводится к диапазону 30Т-38Т.

Тут можно придерживаться двух простых правил:

Лично я отталкивался от 34Т, в какой-то мере случайно, но в итоге этот расклад оказался идеальным для меня, но не факт, что он так же подойдет кому-то еще. На Пущу ставил 38ТК слову, SRAM выпускает звезды ХХ1 в размерах от 28 до 38, никаких 44Т или 42, скажем
Удержание цепи на месте
Вот с этого, как раз момента начинаются некоторые вопросы. Обычная звезда, рассчитанная под переключение не очень годится. Ее нельзя использовать без дополнительного приспособления, которое будет ее удерживать от слетания. Статистика печальна, вероятность проехать трассу с обычной звездой без успока и не потерять цепь близится к нолю.Звезды под синглспид с более широкими зубцами без проточек держат цепь лучше, но все равно нет никакой гарантии, что цепь удержится на месте после прыжка с высокого бордюра, например.

Самое простое решение — поставить переключатель, настроив его так, чтобы в крайних положениях на кассете цепь не терлась об рамки. Вот как-то так:

Скажу сразу, решение простое, рабочее, но тоже не 100% надежно держит цепь при больших перекосах. Гораздо лучше работают со звездами под иснглспид (всякие ДХ-шные или малые с шоссейных даблов)Главный плюс — какой-то переклюк есть в доме всегда

Минус — не все переключатели имеют достаточно больной диапазон настройки, к примеру с ХХ пришлось шаманить

Именно так я ездил 4 месяца и горя в принципе не знал кроме одного случая, когда цепь слетела на Пуще. Проблема там была в звезде под переключение, которая стремилась переключиться всю дорогу и ей это удалось за 5 минут до финиша. С сингловой звездой такого бы не случилось

Купить специальный успокоитель

Вот типа такого.Варианты есть, но цены, как по мне, не очень обоснованы и гуманны

Сотворить гетто-вариант

Использовать специальные звезды, удерживающие цепь

Тут можно немножко поразглагольствовать.Первыми серийными велосипедными звездами, которые нормально удерживают цепь без успокоителя стали SRAM XX1Основная особенность этих звезд — переменная толщина зубцов, которая удерживает цепь на месте при перекосах ну и глобально более плотно контактирует с ней.

Уже год как куча профи и сочувствующих им ездят на таких звездах и, судя по отзывам, цепь сидит на звезде как вкопанная.Принцип работы, надеюсь, понятен из это картинки без лишнего словоблудияНо есть у звезд SRAM XX1 один существенный недостаток — нестандартный, простите за тавтологию, стандарт крепления.

BCD 76mm с несимметричным расположением отверстий под бонкиГоворя проще, эти звезды невозможно поставить на обычные системы типа Shimano XT или Sram XX, которые стоят у подавляющего большинства пользователей.

Ряд топовых систем таких, как Cannondale Hollowgram или Specialized S-Works дают возможность установить сменный паук под XX1, но стоимость звезды в комплекте с пауком приближается к стоимости системы ХХ1 в сборе.

Радует то, что цена системы ХХ1 на всяких байк-компонентсах болтается в раойне 200 евро и, если Ваша рама позволяет ее установить, пожалуй, это — вполне рабочий вариант, хоть и не такой бюджетный, как многим бы хотелось.

Ряд производителей предлагают более народные варианты звезд под BCD104 (самый распространенный формат крепления звезд к шатуну) и BCD120 (стандарт введенный компанией SRAM/Truvativ)WoolftoothRaceFaceРадует то, что в нашей стране тоже есть люди, занимающиеся разработкой всяких велокомпонентов, при чем достаточно высокого уровня.

В частности, последний месяц, в качестве эксперимента я использую тестовую звезду от Гарбаруков.
Идеологически она достаточно привлекательна:

Скажу сразу, я не использовал альтернативные варианты зарубежных производителей. сравнить мне не с чем, но по итогам месяца выводы такие:

Подробнее о звездах можно почитать тут — http://ru.garbaruk.com/produktsiya/rcchainrings

Интересные хинты для владельцев правильных шатунов

Если Вы — счастливый обладатель шатунов Cannondale Hollowgram или им подобных, вы можете установить шоссейный паук 5-и лапку 110мм (стоит не дорого) и ставить на него малые звезды с шоссейных даблов компактов.

Такие имеются в продаже на 34, 36 и 38 зубцов, имеют широкий зуб без проточки под переключение, легко меняется, стоит не дорого.

Более того, под такую систему можно выточить звезду, которая будет прикручиваться непосредственно к шатунамБолее того, сменный вал на Hollowgram позволяет регулировать Chainline в некоторых пределах (лимитируется шириной перьев рамы)Еще рекомендация — не режьте цепь слишком коротко, лучше оставить запас, чтобы всегда можно было поставить звезду чуть побольшеДля меня итог простой: на 1х10 ездить можно, во всяком случае кантри. На горный марафон нужно ставить дабл, благо моя система это без проблем позволяет.

Что такое успокоителя цепи для велосипеда и зачем он нужен

1)На ходу цепь дорожника немного соскакивает и слышен ужасный грохот.
2)Вы уже чувствуете,что недолго осталось до пункта 1).

3)На скоростном велосипеде переключение скоростей не поддается простым регулировкам.

4)Вы сами поняли ,что цепь пора подтягивать :-).

Начнем с дорожного велосипеда –на нем все очень просто.

Для того чтобы подтянуть цепь необходимо снять колесо и оттянуть его назад в вилке так,чтобы цепь была натянута.Не нужно очень сильно или слабо натягивать цепь-надо остановиться на среднем натяжении.

А что же делать если цепь уже гораздо длиннее идеала,т.е настолько выработалась,что простой оттяжкой колеса её уже не подтянешь?Все очень просто-необходимо выбить одно — два звена цепи,так,чтобы цепь приобрела практически первоначальную длину.Это очень просто и останавливаться на этой проблеме я не буду.Главное,это хорошо скрепить цепь заново.Всё остальное вы поймете на месте.

Теперь давайте обсудим скоростной велосипед.

Первое что необходимо сделать,это попробовать подтянуть цепь вышеизложенными способами.Если это вам не удалось то у скоростного велосипеда есть несколько более простых способов:

Снимаем цепь с шестиренок,сбиваем стопор на переключателе и начинаем крутить часть переключателя ,где располагаются направляющие звездочки, в сторону большего натяжения пружины.Допускается только на старом переключателе с ослабленной пружиной. Вы просто сорвете пружину на новом!

Будете смеяться,но иногда достаточно просто подтянуть тросик переключателя.

Как всегда я вам пожелаю удачного ремонта!Не забудьте промазать вашу цепь!

Успокоитель из светоотражателя

Один из простых в изготовлении, но достаточно эффективных успокоителей. Он прекрасно справляется с главной задачей — не допускает спадания цепи. При этом цепь отлично держится во время спокойной езды и при дёрте, расколбасе.

Для изготовления успокоителя цепи своими руками понадобится:

• обычный велосипедный катафот (лучше если диаметр кольца крепления будет совпадать с диаметром подседельной трубы);
• гайки;
• болт;
• отвёртка;
• ножовка для металла.

Когда нашли весь необходимый инструмент и материалы, приступаете к изготовлению. Берёте катафот, отвинчиваете светоотражатель. Вам понадобится только лапка. Крепите её на подседельную трубу над цепью. Она не должна тереться о цепь, но находиться должна максимально близко, всего в нескольких миллиметрах. После этого отпиливаете лишнюю длину, чтобы она не мешала кручению педалей. Такой вариант успокоителя отлично удержит велоцепь при прыжках через бордюры и во время боковых приземлений.

Успокоитель цепи из светоотражателя не допускает спадания цепи

Можно к лапке прикрутить звёздочку. Ставить такой натяжитель нужно на перо звёздочкой вниз. Так вы сможете подтянуть провисшую нижнюю часть велоцепи.

Самостоятельное изготовление

Кроме покупки, многие рассматривают изготовление успокоителя для велосипедной цепи самостоятельно. Действительно, в этом нет ничего сложного. Для рокрингов и креплений есть наглядные схемы, ну а для креплений на перо – варианты, сделанные своими руками, даже надёжнее продаваемых в магазинах.

Что обычно изготавливают:

• частичный рокринг с BB креплением, полный рокринг без успокоителя — работа по металлу;
• полное ISCG крепление с рамками — можно сделать самостоятельно без металлобоработки;
• отдельные ролики на частичном креплении для передней или задней звезды;
• защитные рамки для цепи — условно, не являются успокоителями, но эффективно выполняют свою функцию.

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.

Накиньте цепь на переднюю звездочку, протяните конец через передний механизм переключения передач. Проверните педали так, чтобы конец цепи свисал вниз со звездочки на расстоянии около 10 сантиметров. Протяните другой конец через заднюю вилку рамы велосипеда и накиньте на самую большую звездочку кассеты. Опустите задний механизм переключения передач вниз.

Накиньте цепь поверх направляющего ролика, протяните через лапки механизма, оберните вокруг ролика натяжителя. Аккуратно отпустите механизм переключения передач.

Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание ! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески

Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.

У производителей SRAM и KMC между концами цепи вставляется специальное замковое звено, затем защелкиваются пластины. Для полного соединения используются специальные плоскогубцы, но можно воспользоваться следующим способом.

Прокрутите педали так, чтобы замковое звено оказалось посередине верхнего прохода. Затем придержите заднее колесо, чтобы оно не прокручивалось. Надавите на педали, и замковое звено окончательно сядет на свое место. Убедитесь, что цепь установлена корректно. Прокрутите педали велосипеда, используя все передачи.

Защита пера велосипеда

Защиту пера велосипеда часто называют защитой от цепи. Правое заднее нижнее перо рамы, над и под которым проходит цепь, часто царапается цепью в то время, когда на велосипеде съезжаешь с бордюра или на тряской дороге.

Цепь бьёт по перу, что приводит к сколам краски и лака и делает неэстетичным внешний вид велосипеда. На стальных рамах этот вопрос встает еще актуальней, так как на месте повреждения лакокрасочного покрытия возникает коррозия металла.

Избежать этого помогает защита пера велосипеда.

Для чего ставят защиту пера велосипеда

Подавляющее большинство начинающих велосипедистов вначале не подозревает, что цепь может царапать заднее перо рамы и узнают об этом, когда перо уже имеет непристойный вид. Велосипед еще новый, а перо уже поцарапано.

Защита пера велосипеда изготовливается самостоятельно, причем несколькими доступными способами. Самый простой вариант — намотать изолентой несколько слоев на перо. Еще один вариант, сделать защиту пера из термополиестерола — этот материал используется для термоизоляции труб.

И еще из многого другого. Стоимость такой самоделки стоит копейки, а эффект ощутимый. Крепится самодельная защита пера при помощи одноразовых пластиковых хомутов.

Защита пера велосипеда имеет широкий спектр цветовой гаммы, чтобы подобрать под цвет рамы велосипеда. Нелишними являются светоотражающие надписи, заметные в темное время суток и работающие в качестве светоотражателя, которые будут нелишними в для безопасности.

Еще посмотреть на эту тему:

Габаритные огни велосипеда. Габаритные огни предназначены для того, чтобы обозначить велосипедиста при езде в темное время суток. Главным средством обеспечения безопасности в темноте является красный габаритный огонь…

Светоотражатели для велосипеда. Боковые светоотражатели как правило устанавливаются на спицах колес и они имеют жёлтый или оранжевый цвет. Многие велосипедисты, особенно продвинутые не очень любят отражатели на спицах, они нарушают центровку колеса. Такое происходило в случае со старыми отражателями…

Велосипедный звонок. Так как велосипедисты – это полноправные участники дорожного движения, то они согласно ПДД должны подавать предупредительные звуковые сигналы. С помощью звонка велосипедист может предупредить пешеходов или других участников движения о своих намерениях…

Курьерская сумка – модный аксессуар. Курьерские сумки для велосипедистов (Messenger Bag) становятся всё более популярными аксессуарами (по крайней мере в Европе и США), вытесняя небольшие заплечные рюкзаки…

Типы крепления

Есть три стандарта для крепления успокоителя цепи:

• BB – крепление на каретку, которая прижимает успокоитель к раме велосипеда. Обычно используется для «бананов» и других частичных защит;
• ISCG (International Standard Chain Guide) – крепление на раму болтами в трёх точках, расположенных по окружности. Диаметр окружности — 59,24 мм, расстояние между точками крепления — 47,77 мм;
• ISCG 05 – стандарт, пришедший на смену предыдущему всего через два года. На текущий момент поддерживается всеми серьёзными производителями. Диаметр окружности — 73 мм, расстояние между точками крепления — 55,92 мм.

Схемы общепринятых типов креплений
Есть и другие стандарты, например, эксперименты от SRAM, но широкой поддержки они не получили.

Рокринг

Рокринг (rockring) – как элемент “успока”. Выглядит как окружность по размеру чуть больше, чем большая звезда велосипеда. Закрепить его можно на большую звезду или на ее место. Данная конструкция позволяет совместное использование успокоителя и переключателя велобайка для передних звезд.
Rockring предохраняет от ударов мелких камней, корней и другого мусора попадающего в звезды и в цепь. Также такой способ предотвратит “зажевывание” штанины велосипедиста при педалировании.

В основном рокринг производят из металла или пластика, способного выдержать нагрузку при ударах. Встречаются упрощенные конструкции, называемые «банан». Таким образом, производитель уменьшил вес успокоителя и одновременно с этим сделал более защищенными те места, которые чаще всего подвержены ударам. Прикрепление такого вида практически не отличается от обычного рокринга.

Башгард

Башгард (bashguard) – как элемент “успока”, выполняющий функцию щитка от ударов звезды о камни, высокие выступы и другие препятствия в экстремальных велодисциплинах. Выполнен зачастую в виде небольшой, металлической пластины изогнутой формы, с насадкой из пластика или без нее, которая крепится снизу ведущей звезды велосипеда. В данном случае на велобайке установлена одна передняя звезда. Башгард обеспечивает защиту только для нижней части звезды от отскоков мелкого мусора или более сильных ударов.

Аккумулятор

С аккумулятором электровелосипеда основная засада в том, что вариантов выбора слишком много. Можно купить специальный багажник с отсеком под аккумулятор. Но в этом случае людей на багажнике уже не покатать.

У этой весьма неплохой модели емкость аккумулятора 17 Ah (по честному наверное 15 Ah). Цена: 27 773 руб.Если вариант с багажником вас заинтересует, берите сразу комплект багажник + батарея набитая аккумуляторами или багажник + корпус батареи. Если брать по отдельности, то велик риск того, что багажник с батареей не подружатся.

Можно купить батарею типа «лягушка» на подседельный штырь.

Встречаются довольно объемные батареи с заявленной емкостью 25 Ah (врут конечно). Но они исключают использование багажника и нормального подседельного амортизатора.

Наиболее часто используемые батареи крепятся во внутренний треугольник рамы и бывают трех типов: «треугольники», «бутылки» и «дельфины».

Можно спроектировать батарею и вам ее соберут профессионалы:https://www.voltbikes.ru/services/shell/https://li-force.ru

Поскольку я не испытываю доверия к китайцам и предпочитаю иметь возможность предъявлять претензии за косяки при личном общении, пришлось поступить следующим образом. Корпус для батареи был приобретен в Китае. За 2133 руб.Сборка батареи на 60-ти элементах LG MH1 была заказана в Маленьком Китае (расположенном в Москве). Честная ёмкость батареи получилась чуть больше 18 Ah. Там же было приобретено зарядное устройство (Professional Lithium Power Battery Charger, на 42.0 V, производитель Shuangye) и один из проводов был раздвоен для подключения фары. Обошлось мне это в 25000 руб.

Инструкция по установке успокоителя велоцепи

При установке натяжителя необходимо будет пользоваться:

• комплектом шестигранников на 5, 4 и 2 мм;
• шатунной выжимкой;
• ключом;
• съёмным устройством каретника;
• фиксатором для резьбы;
• смазкой.

Сборка состоит из нескольких этапов:

1. и звёздочек, при необходимости и каретки.
2. Перемещения самой крупной звезды на позицию средней. Пост крупной звезды займёт роклинг (защита от ударов).
3. Прикручивания так называемого банана к краям кареточного выступа.
4. Затяжки болтов.
5. Проверки закономерной установки.
6. Смазывания крепёжных элементов.
7. Монтировки шатунов, надевания цепи, настройки прижимных роликов.
8. Выдвижения внутреннего «блина» к звезде с соблюдением пропорционального расстояния между всеми деталями. Следует позаботиться о том, чтобы велоцепь не задевала детали.
9. Закрепления болтами.

Успокоитель цепи предотвращает её возможный слёт в дальнейшем. Корректные действия сулят комфортные поездки в дальнейшем.

Как бы хорошо вы не ухаживали за своим байком, рано или поздно все его компоненты начинают изнашиваться. Поэтому периодически нам предстоит производить различное техническое обслуживание. В данной статье мы затронем тему — как натянуть цепь на велосипеде со скоростями и обычном, как ее снять и укоротить в случае необходимости, и что нам потребуется для этого в домашних условиях.

Для того чтобы более или менее понимать о чем идет речь, следует рассмотреть разновидности велоцепей, а также их конструктивные особенности. На данный момент на всех видах велосипедов используются роликовые однорядные цепи с шагом 12,7 мм. Каждое звено состоит из внешних и внутренних пластин, пинов, валиков и роликов.

В зависимости от количества скоростей меняется ширина, чем больше звездочек, тем уже цепь. Ниже будет приведена таблица с зависимостью ширины от количества звезд в кассете.

Еще чем они могут отличаться – наличие или отсутствие замка. Замок предназначен для более простого демонтажа и установки цепи.

Как установить роликовый успокоитель и рокринг

Во время установки успокоителя на велосипед понадобятся следующие инструменты: съемник шатунов, съемник кареток, набор шестигранников или набор ключей “торкс”, крестовая отвертка, разводной или гаечный ключ:

1. Сперва нужно убедиться, что рама велосипеда поддерживает установку “успока”. Для этого на раме, с правой стороны, на кареточном узле должны быть специальные крепежные ушки с отверстиями для болтов. Если такие есть, значит рама поддерживает установку;
2. Убедившись что установка возможна, необходимо снять кривошип (шатун) с рамы велосипеда вместе со звездами со стороны крепежа, а также демонтировать каретку, либо чашку каретки, если такая возможность есть. Для этого этапа понадобится съемник шатунов, для которого нужен гаечный ключ и съемник каретки, в зависимости от типа которой, может понадобиться вороток;
3. После этой процедуры установить конструкцию согласно крепежных отверстий. Стоит помнить, что после установки кареточного успокоителя меняется чейнлайн, поэтому при установке каретки в посадочное место, необходимо скорректировать данный показатель с помощью проставочных колец. Для этого этапа понадобятся шестигранники или крестовая отвертка, в зависимости от типа болтов на каретке велосипеда;
4. После установки каретки и ее регулировки, следует установить на место кривошип со звездами. На данном этапе происходит установка рокринга, который устанавливается вместо или поверх крайней ведущей звезды велосипеда. Для того чтобы одеть рокринг нужно открутить шестигранниками бонки (болты, крепящие передние звезды между собой), после чего вернуть их на место;
5. Далее надеть цепь на велобайк и провести корректировку роликов “успока”, для того чтобы его работа была корректной;
6. В зависимости от типа конструкции “чейнгайда” установка цепи происходит в собранном состоянии или расстегнутом, где в последнем необходимо будет протягивать цепь через ролик. На данном этапа понадобятся отвертки для регулировки роликов и других деталей успокоителя;
7. После завершения всех установок и окончательных проверок необходимо проверить натяжене велоцепи. Для этого нужно переключать с одной скорости на другую, тем самым выяснить необходимо ли удлинить или укоротить длину цепи, чтобы “успок” достойно выполнял свою функцию.

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями

Натяжение велоцепи горного, шоссейного или другого велосипеда, на котором для переключения скоростей используется принцип перекидывания цепки на звезды с разным количеством зубцов отличается от описанного выше. Отличие заключается в том, что она не имеет фиксированного положения, а ее натяжение обеспечивает пружина заднего переключателя скоростей. Но следить за степенью растяжения все же следует. Если цепь будет слишком длинной, то заднему переключателю будет сложнее компенсировать провисание при езде по неровностям, и она будет с большой интенсивность стучать вам по перу. Конечно можно купить или сделать защиту пера велосипеда самому. Но это не спасет от ускоренного износа трансмиссии. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит. Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.

Как узнать когда цепь необходимо натянуть

Есть несколько способов:

Выставляем положение скоростей, когда цепка находиться на самой большой передней звезде и самой большой задней. Далее берем ее внизу передней звезды (как показано картинке) и натягиваем в сторону переднего колеса до того момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если у вас осталось около двух «лишних» звеньев, значит длинна цепи в норме.

Второй способ немного проще. Выставляем положение, в котором используется самая большая передняя и самая маленькая задняя звезды. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны быть соосны и перпендикулярны относительно земли.

На двухподвесах воспользуемся следующим методом определения необходимой длины. Надавим на маятник пока передняя кассета звезд не удалиться на максимальное расстояние от трещотки. Это и есть оптимальное расстояние, по которому замеряется необходимая длина цепи.

В отличии от односкоростных или с планетарной втулкой на велосипедах с перекидками нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса. Поэтому единственный способ – удаление звеньев цепи. Так как этот метод является общим для этих разновидностей велосипедов, мы вынесли его в отдельный раздел, который расположен ниже.

Смазка велосипеда

Итак, велосипед является механизмом, который нуждается в регулярной чистке и смазке. Эта аксиома знакома всем, кто хоть немного разбирается в механике.

Смазка велосипеда нужна для того, чтобы уберечь от преждевременной деформации и разрушения трущиеся части узлов и механизмов велосипеда. Но это не единственное ее предназначение. В современном велосипеде специальные смазки применяются в качестве демпфирующей жидкости в велосипедных вилках и задних амортизаторах. Также существуют смазки для резьбовых соединений (для обеспечения их нормальной работоспособности).

Какие части велосипеда нуждаются в смазке?

Для начала отметим те части, смазка которых вполне доступна самому велосипедисту (разумеется, не искушенному в полной сборке и разборке велосипеда):

Цепь велосипеда (читайте нашу статью «Велосипедная цепь. Чистка и смазка.» ). Оси движущихся частей тормозных ручек. Оси движущихся частей заднего и переднего переключателей передач (в т.ч. ролики). Оси движущихся частей тормозов. Тросики, передающие усилия на переключатели передач и тормоза. Ось маятника заднего амортизатора (если, конечно, ваш велосипед им оснащен).

Следует сказать, что при проведении смазки велосипеда, многие начинающие велолюбители пренебрегают смазкой системы переключения передач и тормозов. А зря. Смазанные переключатели скоростей, тормозные ручки и тросики работают гораздо плавнее, тише и легче несмазанных (как правильно смазывать тормозную систему и переключатели передач читайте в нашей статье «Обслуживание велосипеда» ).

Комплектация устройства

Успокоитель цепи подразумевает целый набор элементов для велосипеда, призванных не только уберечь вас от травмы и порчи новой велоодежды, но и упрощающих техническое обслуживание байка во время путешествия. Стандартная комплектация включает:

• рокринг;
• два ролика, которые ставятся на раму на месте переднего переключателя. Они защищают звездочки и фиксируют цепь, не давая ей упасть.

Инженеры постоянно модернизируют конструкцию, чтобы снизить вес и стоимость. Уменьшают детали, заменяют ролики рамками, а в дворовых сервисных центрах защита монтируется прямо на кассету.

Давайте рассмотрим основные составляющие успокоителя.

Рокринг

Призван защищать переднюю звезду от деформации об препятствия, поверхность земли и борта. Внешне рокринг выглядит как круг, немного превышающий стандартную крепежную звездочку по размерам. Им заменяют самый большой элемент в системе.

Для производства рокринга используется прочный пластик или металл.

Чтобы снизить громоздкость конструкции компании- – определенную часть окружности, которая прикрывает самые уязвимые места от ударов снизу.

Роликовый успокоитель

Успокоением цепи обычно занимается именно ролик, который поддерживает звенья и не допускает их соскальзывания. Встречаются успокоители трех видов:

1. С одним или двумя роликами – часто велосипедистам хватает одного элемента, так как он легко справляется с основной задачей.
2. С широкими роликами для нескольких звездочек – используется для скоростных и профессиональных велосипедов
3. Без роликов – в данном случае цепь будет держаться за счет рамки. Такая простая модель подойдет, если устройство монтируется с допуском и не предусматривает постоянного нахождения в работе.

Ролик

Собственно говоря, «успокаивающий» элемент — это ролик, поддерживающий цепь. Успокоители могут быть:

• с одним и с двумя роликами (верхним и нижним) — достаточно часто останавливаются только на одном, так как основную функцию такая конструкция уже будет выполнять;
• с широкими роликами для двух передних звёзд — для скоростных велосипедов;
• без роликов — за удержание цепи в таком устройстве будет отвечать рамка. Если успокоитель устанавливается с допуском и не предусматривает постоянного воздействия, такой вариант проще и легче.

Эффективность использования

Система «дополнительных звездочек» помогает поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сказали, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, из-за чего некоторые скорости могут не включаться или же резко снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя помогает лишь на время компенсировать удлинения в процессе эксплуатации, но не избавляет от самого износа. На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы быстрее, чем в стандартной системе «передняя – задняя звезда» из-за постоянного небольшого перекоса. Превышение силы фиксации роликов переключателя при растяжении приводит к тому, что устройство уже не справляется с цепью, и укорачивать ее придется своими руками.

Натяжное устройство установлено дополнительно

Тем не менее, использование на велосипеде горного типа вполне оправдано: цепи достаточно длинные, кроме того, не возникает провисания при любом соотношении передних и задних звезд. Что касается самостоятельной установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особого резона в этом нет: растянутую цепь куда проще будет снять и укоротить удалением лишних звеньев. Кроме этого, цена таких приспособлений тоже не балует.

Натяжка велоцепи

Механизм возможно натянуть самостоятельно, как на скоростных моделях с переключением передач, так и на велосипедах без них.

Для того чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, особенно, если она начала проскальзывать, понадобятся гаечные ключи (которые обычно идут в комплекте с транспортным средством) и немного терпения.

На велосипедах без скоростей

Перед началом работы с этим элементом обыкновенного велосипеда, который отличается от других видов, следует знать основное правило – нельзя натягивать цепь до состояния струны. Нормальным состоянием этого узла считается провисание до 5-ти мм.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде, последовательность операций:

1. Транспортное средство переворачивается. Чтобы не повредить сиденье или поверхность руля, под них можно подкладывают небольшие куски мягкого материала.
2. Заднее колесо держится на двух гайках. Для работы с цепью, их необходимо ослабить.
3. Последствием движения колеса по наклонным пазам, надо настроить требуемое провисание.
4. После того, как было достигнуто рекомендуемое расстояние в 5 мм, заднее колесо надо закрепить на 2 гайки, которые потом следует аккуратно затянуть. Не стоит прикладывать массу усилий.
5. Слишком натянутый механизм не даст велосипедисту свободно вращать педали. Также при возвращении транспорта в исходное состояние, внимательно следят за тем, чтобы ось колеса проходила параллельно валу каретки.

На скоростных с передачами

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями? Конструкция скоростных обеспечивает натяжение звеньевого элемента посредством увеличения жёсткости пружины заднего переключателя. В случае неправильного выбора длины звеньевого элемента и последующей замены, переключатель не обеспечит должного натяжения.

При сильном провисании цепь будет бить по раме, а переключение передач станет затруднительным. Также не следует ставить слишком короткий механизм, натяжение ускорит износ всего механизма скоростей.

Это можно сделать двумя способами:

1. Натягиваем цепь на самую большую переднюю и заднюю звездочки. Тянем за нее, отводя задний переключатель до максимума вперед. Добавляем два звена и получаем оптимальную длину цепи.
2. Перебрасываем цепочку спереди на самую большую звезду, сзади — на самую маленькую. Подтянуть ее до такого положения когда:
   рамка заднего перебрасывателя будет указывать ровно вниз;
3. ролики переключателя должны быть в одной вертикальной линии.

Выбор успокоителя цепи

1. ISCG устанавливают на велораму посредством кругового крепления болтов. Оптимальное количество крепежей – 3, межболтовое расстояние – 47,77 мм.
2. ISCG 05 – весьма востребованный успокоитель, благодаря лёгкому монтированию. Диаметр окружности крепления составляет 73 мм, межболтовое расстояние должно быть 55,92 мм. Крепление производится на , прижимающую успокоитель к велораме.

Помимо установочного типа натяжители отличаются между собой:

• степенью защиты;
• стоимостью;
• по основе материала;
• весом;
• конфигурацией.

Успокоители изготавливаются из металла высокого качества и пластика. Стоимость натяжителя напрямую зависит от используемого материала.

Для чего нужен успокоитель цепи

Спадание вызвано нагрузкой при езде. Закончиться это может травмами. Чтобы предотвратить неисправность используют успокоитель цепи велосипеда, под которым подразумевают ряд аксессуаров. Чаще конструкция собой представляет два ролика и рокринг. Такую конструкцию крепят к раме спереди вместо переключателя, чтобы не «улетела» цепь и была защищена от ударов (рокринг) передняя звездочка.

Выполняющую функцию успокоителя деталь делают в виде круга, диаметром большим, чем размер звездочки. Крепится он стандартно, а эксплуатироваться может с переключателем передач. Главной деталью «успокоения» является поддерживающий ролик.

Но, встречаются и другие варианты успокоителей:

• безроликовые, т.е. деталь удерживается рамкой;
• с двумя роликами – снизу и сверху;
• с широкими роликами – для моделей спортивных.
• Креплений тоже несколько:
• тремя винтами к раме – ISCG;
• передовой стандарт – ISCG 05;
• к каретке – ВВ. Успокоитель притягивается к раме байка.

Выпускают еще монтируемый сзади успокоитель на кассету, чаще встречающийся на велосипедах классических и реже – на профессиональных, поскольку он мешает переключать передачи и требует дополнительного расхода энергии. Стоимость устройства зависит от престижа производителя и лежит в пределах 1000-5000 рублей. Признанными компаниями являются: SRAM, Hope (Британия), Funn и Shimano, рассчитанная на российского потребителя.

Видео: Как установить цепь на велосипед

Даже при спокойном катании периодически приходится задумываться, можно ли удержать цепь от удара о бортик, а при скоростном спуске и вовсе – как не потерять её на очередном пригорке. Потеря цепи часто не только неприятна, но и опасна, так как теряется управление и легко получить значительные травмы. В такой ситуации для защиты и цепи от спадания, и седока от травм, профессионалы используют успокоитель цепи.

Покупка

Цены на подобные устройства сильно варьируются – от 1000 р. за китайский пластик или изделие из соседней мастерской до 100 и более долларов за профессиональные комплекты с рокрингом и качественными роликами.

Рынок изделий достаточно узок. Выделяют всего несколько приличных компаний:

• Truvativ – бренд от SRAM, безусловный лидер по качеству. Официально ввозится в Россию несколькими компаниями;
• Hope – британская компания, делающая ставку на современные материалы при изготовлении деталей велосипеда;
• Funn – тоже британская компания, ввозится в РФ достаточно редко, и цены обычно завышены;
• Shimano – занимают средний ценовой сегмент.

Какие модели лучше купить

Сегодня большинство и профессиональных велосипедистов, и любителей стараются установить успокоитель цепи на велосипед. Для чего нужен понятно каждому, но какой лучше выбрать?

Ценовая политика в этом сегменте рынка достаточно широкая. Можно подобрать пластиковый элемент, изготовленный в Китае и заплатить только тысячу рублей. Но если нужен качественный комплект от известных брендов, то придётся отдать и $100.

Наш рынок рассматриваемой продукции нельзя назвать разнообразным. Но, всё-таки на нём представлены лучшие мировые производители. К ним относятся:

• компания Truvativ, выпускающая высококачественную продукцию;
• производитель из Великобритании Hope, применяющий только современные материалы;
• занимающая средний сегмент по стоимости своего товара, компания Shimano.

Товары от названных выше производителей, безусловно, не нуждаются в дополнительной рекламе, но на их покупку придётся раскошелиться.

Хотя некоторые любители вполне способны изготовить успокоитель цепи на велосипед своими руками. Он вполне выполняет поставленную задачу и деньги, при этом, не придётся выбрасывать.

Замена цепи на велосипеде: снимаем и устанавливаем правильно

Специалисты советуют придерживаться некоторых простых рекомендаций, которые позволят владельцу велосипеда избежать возможных проблем с цепью:

• не стоит ездить на сильно перекошенных передачах;
• вовремя сделанная поможет вам уберечь ее от скорой поломки.
• не используйте густые смазки и средства типа WD40 в качестве смазки цепи;
• используйте несколько сменных цепей для продления их жизни.

В случае, если цепь все же нуждается в замене, важно подойти к этому вопросу грамотно и квалифицированно. Перед началом работ проверьте, какая цепь стоит на байке: с замком или нет

Как правило, цепи с замками стоят только на детских или дешевых байках. Чтобы подобной конструкции, достаточно лишь найти замок и снять его с помощью простой отвертки.

Сложнее дело обстоит, если на велосипеде стоит цепь без замка, то есть с пином. Для работы с ней обязательно понадобится специальный инструмент – выжимка, который позволит быстро и легко снять цепь, не повредив звенья. Последовательность снятия такой цепи следующая:

• Нужно выбрать сегмент цепи для разборки (специалисты советуют при каждой новой процедуре с одной и той же цепью выбирать разные сегменты, поскольку разборка их расшатывает).
• В выжимное приспособление вставить цепь. Делать это можно так: или используя расположенное у фиксирующего винта посадочное место, в котором можно запрессовать или выпрессовать ось, или же – во втором положении регулируется только внутренняя часть втулки.
• Выдавить ось в сторону укрепляющего винта (винт выжимки заворачивается при помощи рукоятки).

ВАЖНО! Во время работ следует тщательно следить за отсутствием дефектов на оси, ведь затем она будет использоваться в сборке звена. Перед установкой цепи на велосипед должна быть определена точная длина: если длина будет недостаточной, то цепь не позволит легко переключать передачи, а слишком длинной — будет болтаться

Перед установкой цепи

на велосипед должна быть определена точная длина: если длина будет недостаточной, то цепь не позволит легко переключать передачи, а слишком длинной — будет болтаться.

Установка цепи

на велосипед – процедура несложная и при должной сноровке выполняется легко, следует только аккуратно совершить следующие действия:

• Устанавливаем переключатели на малые звездочки.
• Надеваем цепь на велосипед, учитывая правильность расположения роликов натяжителя – нижний обходит слева, а верхний – справа.
• После того, как звенья совмещены и зафиксированы винтом, можно зажимать цепь в выжимке.
• Аккуратно запрессовываем ось, медленно вращая рукоятку выжимки: следите за уровнем погружения относительно соседних звеньев.
• Проверяем, как работает ось – свободно и без заеданий, не выступает ли.

Смазка велосипеда — Нижегородский экстрим

Смазка — предмет одного из наиболее жестоких споров в байкерской среде. Смазывать нужно только чистый байк. Это аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую наносили цепь.
Существует несколько распространенных способов смазки и чистки цепи , но не один из них нельзя признать удовлетворительным. Действительно работают только два способа.

Традиционный способ чистки цепи

состоит в том, что цепь снимается с велосипеда и моется в растворителе. Такой способ создает определенные трудности при мытье современных цепей, поскольку они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать большие напряжения, возникающие при переключении под полной нагрузкой, что стало возможным на современных конструкциях звездочек. Пластины современных цепей прочнее склепаны, и ось трудно вынимать и вставлять, не повредив или боковую пластину или саму ось. Если ты хочешь мыть цепь, сняв ее с велосипеда, то лучше всего приобрести специальное разъемное звено, такое как Craig Super Link. Такое звено позволяет снимать и надевать цепь без инструментов. Имеются и готовые цепи с таким звеном. Например, SACHS PC-61.

Просто и идеально цепь можно отмыть, сняв ее с велосипеда и засунув в пластиковую бутылку с небольшим количеством солярки или керосина, и хорошенько поболтав, а потом повторить с «фери» и чистой водой — даже руки не запачкаешь.

Другой способ чистки

состоит в том, что ты моешь цепь, не снимая ее с велосипеда с использованием приспособления (машинки) для чистки цепи. Такое приспособление представляет из себя коробочку, через которую пропускается нижняя ветвь цепи. Внутри коробочки находятся щетки и ролики, которые изгибают и чистят цепь, пропуская ее через растворитель. В машинку наливается немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Ты ужаснешься тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! С одной стороны, когда моют цепь, сняв ее с велосипеда, то, как правило, используют больше растворителя, чем помещается в приспособление для чистки цепи. Поэтому и грязи раствориться может больше. С другой стороны, приспособления для чистки цепи вращают ролики и изгибают цепь. Такой способ способствует более глубокой очистке цепи.

Но все же лучший способ очистки цепи — ручной с использованием щеточки и растворителя. Звезды приходится чистить с помощью пластиковой щетки и Fairy, смазывать их не нужно.

Как сделать натяжитель цепи велосипеда

Чтобы хоть немного сэкономить, можно сделать натяжитель цепи велосипеда своими руками. Но в первую очередь нужно понимать, для чего нужен успокоитель (он же натяжитель) цепи на велосипеде. Данный аксессуар является защитным элементом вело транспорта. Благодаря успокоителю регулируется уровень натяжения цепного механизма, чтобы исключить снижение колебания при преодолении препятствий (прыжках по камням, рельсам и так далее). Кроме того, натяжитель обеспечивает защиту от механических повреждений и соскакивания цепи со звездочек. Применяется успокоитель на велосипедах, имеющих одну скорость или механизм внутреннего переключения.

Какой успокоитель цепи для велосипеда лучше

Существует всего 3 разновидности стандартных установок натяжителей:

Успокоитель цепи ISCG.

«ISCG» устанавливается непосредственно на раму при помощи укрепления болтов по кругу. Для этого достаточно 3 крепежа. При этом расстояние между болтами должно составлять 47,77 мм.

«ISCG 05» считается самым востребованным вариантом, так как монтирование его довольно простое. Применяется успокоитель цепи iscg05 и остальные модели. Окружность крепления имеет диаметр в 73 мм, но расстояние между крепежными элементами составляет 55,92 мм.

«BB» крепится на каретку, которая прижимает натяжитель к раме велосипеда.

Успокоители различаются не только по типу установки, но и по прочим параметрам:

• вес;
• себестоимость;
• внешний вид;
• материал;
• степень защиты.

Материал может применяться как высококачественный металл, так и пластик. От этих показателей и зависит стоимость изделия.

Успокоитель цепи для велосипед своими руками

• пластина алюминиевая или дюралевая с толщиной от 8 до 11 мм;
• ножовка и тиски;
• техническое масло;
• напильник и керн;
• дрель или сверлильный станок;
• молоток и сверла;
• наждачная бумага;
• метчик, имеющий размеры М10*1 и его держатели.

При помощи маркера обрисовывается старая деталь на металлической заготовке, называемая петухом, после чего просверливается центральная часть отверстия. Далее, ножовкой максимально отпиливается заготовка и напильником доводится внешняя форма до идеального состояния. Можно вместо дропаута проделать паз по диаметру вала, который впоследствии вставляется в паз петуха. В месте установки петуха в раму, производится по ширине перепад. Его ширина на тонком участке должна быть 4 мм, а на толстом — 8 мм.

Теперь можно отверстие высверлить окончательно. Учтите, что диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра отверстия. Особенно, если металл мягкий. Лучше всего использовать электрическую дрель, так как ручная не дает идеальной точности. Потом нарезается резьба поступательно-возвратными движениями.

Как осуществляется замена?

Для того чтобы выполнить самостоятельно замену элемента, вам нужно приобрести и подготовить такие элементы:

1. Новый успокоитель для автомобиля вашей марки (стоимость около 500 руб.).
2. Кусок стальной проволоки: длина — 20 см, диаметр — 1,5 мм.
3. Рожковые ключи.
4. Торцовые ключи и вороток, трещотка.
5. Отвертки плоские.

Вам нужно выполнить такие манипуляции при ремонте:

1. Снимите фильтр очистки воздуха. Ключом на «12» выкрутите 5 болтов, которыми он крепится.
2. Головкой на «13» выкрутите болты, которыми крепится крышка ГБЦ и снимите ее.
3. Ослабьте крепление башмака ключом на «13».
4. Плоской отверткой теперь нужно отжать в сторону башмак.
5. Удерживаете отверткой в таком состоянии башмак и затягиваете гайку колпачка.
6. Сделайте из проволоки крючок, которым будете удерживать успокоитель. В противном случае он провалится внутрь мотора.
7. Выкрутите все болты, которыми крепится успокоитель.
8. Прокрутите распределительный вал примерно на 1/3 оборота по ходу движения часовой стрелки.

Далее необходимо извлечь успокоитель при помощи проволоки. Новый устанавливается на место старого, и осуществляется сборка в обратном порядке.

Источники:

https://marathonec.ru/kak-vybrat-velozamok/
https://vyborok.com/reyting-luchshih-protivougonnyih-sistem-dlya-velosipeda/
https://avtopraim.ru/velosiped/kakaya-luchshe-tsep-dlya-velosipeda.html
https://spiegelstudio.ru/zapchasti/chto-takoe-uspokoitelya-tsepi-dlya-velosipeda-i-zachem-on-nuzhen-vsyo-o-velosporte.html
https://motorchina-online.ru/obzor/uspokoitel-cepi.html