Звездочка на заднее колесо велосипеда

При активном катании велосипед постепенно изнашивается. Чтобы избежать этого, надо постоянно за ним ухаживать. У скоростных байков одним из самых уязвимых мест является задняя часть трансмиссии. Поэтому иногда она требует замены. Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Зачем это нужно?

Самой распространённой проблемой является износ цепи. Если ее вовремя не заменить, то она начнет растачивать звезды. У каждого есть своя любимая передача, которая чаще всего используется. Со временем цепь на ней начнет прокручиваться, если приложить большую нагрузку. Поэтому надо научится снимать звездочки с заднего колеса велосипеда. Как только такой навык приобретется, можно устранять любые поломки самостоятельно. А это сэкономит немалые деньги на обслуживании в мастерской.

Зачем это надо? Можно снять звездочки с заднего колеса велосипеда как для обычной смазки, так и для их полной замены. Также они будут мешать, если надо будет заменить спицы с правой стороны или добраться до самой втулки.

Отличие трещотки от кассеты

Перед тем как снимать звездочки с заднего колеса велосипеда, надо определиться с их конструкцией. Важно отличать между собой трещотку и кассету. Они внешне хоть и схожи, но внутри сильно отличаются.

В трещотке механизм свободного хода установлен вместе со звездочками. Это такая монолитная система, которая просто прикручивается к втулке. Кассета же может разбираться, поэтому можно заменить одну изношенную звездочку. В отличие от трещотки она не является монолитом вместе с механизмом свободного хода, а надевается на него.

Чтобы их снять, понадобятся разные съемники. Важно их не перепутать между собой, потому что они не взаимозаменяемые. У них разные шлицы. Если вы все же боитесь не отличить трещотку от кассеты, отличной подсказкой в этом деле станет фото.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Если это трещотка, то тут будет все немного проще. Если есть специальное оборудование, то справится с этим может даже человек, не имеющий к велосипедам никакого отношения.

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

специальные съемник;
разводной ключ.

Для начала, конечно, надо снять колесо. Потом звездочки снимаются с помощью двух действий. Надо вставить съемник в трещотку, а затем ключом попробовать провернуть его против часовой стрелки.

Если механизм никогда не снимался, то он может сильно закрутиться (такое у него свойство) и не поддаваться даже под большими усилиями. Тогда нужно со стороны резьбы брызнуть туда чудодейственный спрей WD-40. Если оставить его так на несколько часов, то потом трещотка легко снимется. Также надо помнить, что чем больше рычаг, тем больше усилие. Поэтому надо взять самый большой разводной ключ. Сделайте пару рывков, и трещотка легко открутится.

Чтобы снять кассету, понадобится еще один инструмент. Он называется хлыст. Это такая ручка, к которой приделан кусок велосипедной цепи. Если кассету крутить против часовой стрелки, то она начнет вращаться. Здесь и пригодится этот хлыст, который будет держать ее. Некоторые умельцы вместо этого инструмента просто используют кусок старой цепи. Далее идет все то же самое, что и при снятии трещотки.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

Для такой операции можно и не приобретать специальный инструмент. Правда с ним намного легче управиться. Для того чтобы снять трещотку без съемника, понадобится:

газовый ключ;
кернер;
молоток.

У трещотки есть 2 выемки. Туда надо вставить кернер и ударить по нему молотком. Направлять нужно по часовой стрелке. Вместо него можно использовать большой гвоздь. Надо быть аккуратным, так как под этим местом находятся подшипники. Приложив немного усилий, можно свинтить звездочки.

Тут еще осталась внутренняя часть трещотки. Ее снимают с помощью газового ключа, который крутят против часовой стрелки.

Как снять задние звездочки с велосипеда?

Велосипед – средство передвижения, приводимое в действие при помощи физической силы человека. Так можно описать суть техническими словами. На самом деле – это друг с детства. Как только начинаем подрастать и что-то понимать, мы тащим своих родителей туда, где можно выбрать велосипед и с криками: «Купи!!», в итоге с гордостью катим домой новинку, при этом еще не подозреваем, что за любой техникой необходим уход и что она может сломаться. Для того чтобы отрегулировать подшипники на задней втулке, чтобы заменить изношенную звездочку, а иногда для замены лопнувшей спицы заднего колеса – необходимо снять кассету с звездочками. Сделать это не так сложно.

Снимаем звездочку самостоятельно

2. Первым делом снимаем колесо, открутив крепежные гайки.

3. Снимаем цепь и приступаем к разбору кассеты, для этого вам понадобится специальный съемник и хлыст, которые вы можете приобрести в специализированном магазине. Ремонтируют детские велосипеды, как правило папы, и сил у них достаточно, для того чтобы зафиксировав самую большую звездочку при помощи хлыста и накинув гаечный ключ на съемник отвинтить шлицевую гайку. Откручивается все в сторону холостого хода колеса и при этом раздается небольшое похрустывание, не пугайтесь, это происходит из-за формы маленькой звездочки.

4. Отвинтив гайку, снимаем кассету, учитывая, что между маленькими звездочками могут находиться промежуточные шайбы, вместо прокладок.

5. Разбирая всю эту конструкцию, аккуратно складывайте все запчасти так, чтобы они лежали в той последовательности, в какой вы их сняли, иначе возникнут трудности во время сборки. 6. Сняв все звездочки и кассету, в последнюю очередь убирается защитное пластиковое кольцо. Осмотрите все снятые детали внимательно, замените изношенные, почистите и смажьте, чтобы после сборки узел проходил еще долго.

Редакция Uznayvse.ru приглашает вас познакомиться с самыми красивыми местами России, куда можно отправиться, захватив с собой велосипед.

Как снять звездочку с велосипеда

Звезды скоростного велосипеда – основные детали системы переключения передач, которые обеспечивают передаточное отношение трансмиссии. По степени воздействия делятся на ведущие и ведомые. Первые располагаются у шатунной пары и называются системой. Ведомые находятся на втулке заднего колеса и по конструкции разделяются на кассеты и трещотки.

Со временем звезды изнашиваются, в результате чего требуется их полная или частичная замена. Второй вариант на практике встречается чаще, так как износ идет неравномерно. Ему подвержены наиболее часто используемые передачи. Проблема, конечно, требует своевременного решения, иначе езда превратится в мучение. Цепь будет заедать или перескакивать изношенные звезды. Многие современные модели позволяют снять звездочку и поставить ее отдельно на систему или кассету без замены узлов целиком. О том, как это сделать, читаем далее.

Как снять и поставить звезду системы

Система – набор из трех передних звезд. Если часто приходится катать на скорости, то, скорее всего, износится самая большая звезда. Наоборот, при частых поездках по бездорожью износ коснется первой (самой маленькой) звездочки. По аналогии и со второй, средней звездой, когда велосипед используется на средних скоростях в условиях грунтовки или плохого асфальта.

На современном горном или шоссейном велосипеде система разборная, поэтому демонтировать все звезды не составит труда. Перед работой нужно тщательно подготовиться, а именно, собрать все нужные инструменты:

съемник шатунов;
накидной ключ;
шестигранники;
новая деталь;
чистая тряпочка и смазка.

Снимаем систему с велосипеда: 1. Установить раму в прямое положение. Если есть стенд, им непременно стоит воспользоваться.

2. С помощью шестигранника снять фиксирующий осевой болт правого шатуна.

3. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ.

4. Вставить съемник в шатун для снятия с каретки. Для начала вкручиваем инструмент до упора на резьбу. Важно, чтобы он ровно сел на вал, иначе ось можно повредить при откручивании шатуна. Накидной ключ установить на съемник и с усилием вкрутить его до упора, пока шатун не выдавится с кареточного вала.

5. Аккуратно снять систему с цепи.

6. Две звезды обычно крепятся между собой на так называемый паук. Большая остается на самом шатуне. С помощью шестигранных болтов открутить их.

Так разбирается система. Замена и установка выглядит как обратный процесс:

Установить нужную звездочку на паук и затянуть крепления. Большую деталь поменять вместе с правым шатуном и прикрутить на него среднюю и малую звезды.
Далее – установка шатуна на каретку. Перед этим желательно очистить и смазать кареточный вал.
Аккуратно насадить цепь на систему и вкрутить шатун вращением съемника в противоположную сторону.
Закрутить фиксирующие гайки и поставить заглушки.
Навернуть педаль на шатун.

Во время замены одной звезды желательно почистить старые. Перед установкой на каретку немного смазать компоненты системы.

Так вот просто заменить переднюю звезду. Необходимо наличие всех перечисленных инструментов. Шатун – чувствительная вещь, и молоток с зубилом – не лучший вариант для его снятия. То же касается ключей. Плоскогубцами их заменить сложно, к тому же гайки запросто может «съесть». Ну а без шестигранников разобрать систему на части невозможно.

По окончании проверить работу трансмиссии – все ли в порядке и не требуется ли регулировка переключателя скоростей.

Меняем звездочку на задней кассете

Набор трансмиссионных звезд заднего колеса в разы превышает передний. Стандартный набор включает восемь компонентов, а в высокоскоростных моделях (или на велике спортивного направления) их 9 или 11.

Стоит сразу упомянуть, что сзади может ставиться кассета или трещотка. Кассета – современный вариант с внутренним шлицевым креплением на ось втулки. Трещотки, как устаревший вариант, можно встретить только на бюджетном скоростном байке. В набор входит обычно 5–7 передач. Крепление внешнее, резьбовое, съемный инструмент отличается от кассетного.

Принципиальным отличием от кассеты является целостность – поменять звезду отдельно на трещотке нельзя. Тут или все сразу, или вовсе ничего. Поэтому будем рассматривать, как установить новую звездочку на кассету.

Как и при замене ведущих звезд, здесь потребуются специальные инструменты:

съемник кассеты;
цепной хлыст-фиксатор;
разводной гаечный ключ или головка;
дополнительно: гаечные ключи, выжимка цепи*.

*При снятии кассеты понадобится сначала демонтировать заднее колесо с велосипеда, а затем осевые гайки. Одновременно при замене звездочек можно и почистить цепь – для ее снятия нужна выжимка.

Последовательность работы: 1. Снять заднее колесо ключом на 15, с эксцентриковым креплением все просто – разжимаем рычаг и ослабляем фиксирующую гайку.

2. Следующим этапом будет откручивание осевых гаек. Для нее понадобится ключ на 17. Чтобы свернуть крепление с проворачивающейся оси, накидываем дополнительную гайку для фиксации оси.

3. Выкрутить подшипниковый конус и вытащить подшипник с противоположной стороны.

4. Вынуть ось с конусом и подшипником. О компонентах втулки: по необходимости можно сразу их заменить на новые.

5. Вставить съемник кассеты в шлицы.

6. Положить хлыст на самую большую (низшую) звезду. Ее будем вращать по часовой стрелке.

7. Разводным ключом или головкой вращать съемник против часовой стрелки.

Ось заднего колеса велосипеда

Так просто можно снимать кассету в домашних условиях. Большинство современных наборов звезд разборные, можно установить одну-две новые звезды. Однако при сильных износах, когда сточена половина кассеты, менять их по отдельности не имеет смысла. Также сложности могут возникнуть, если стерлась самая большая звездочка, на которую обычно крепятся все остальные.

Можно ли демонтировать кассету без съемника и хлыста? В принципе, это можно сделать с помощью шлицевой трубки и накидного ключа. Хлыст можно сделать самостоятельно, приварив к металлической рукоятке ножа кусок старой цепи.

При замене отдельных звезд, особенно средних, разбираем кассету аккуратно, чтобы не потерять все разделительные и фиксирующие шайбочки. Все проще с кассетой на пауке – ее не надо разбирать, звезда снимается отдельно со своего крепления.

Сборка заднего трансмиссионного узла:

Поставить и зафиксировать новую звезду, собрать кассету.
С помощью съемника установить барабан на шлицевое крепление втулки. Перед закручиванием необходимо выровнять барабан, чтобы соединение не стерлось под нагрузкой. Хлыст здесь не понадобится – просто с усилием вращаем съемник по часовой стрелке.
Собрать втулку: вставить ось со стороны кассеты, затем подшипник и конус с левой стороны, зафиксировать ось гайками.
Надеть цепь и поставить заднее колесо.

Проверить работу трансмиссии и отрегулировать задний переключатель скоростей. Своевременная замена звездочек избавит от неприятных неожиданностей в поездках и позволит в целом увеличить ресурс трансмиссии велосипеда.

Как снять задние звездочки с велосипеда

Трансмиссия велосипеда требует периодического обслуживания. Наиболее частые проблемы – это износ цепи и выход из строя одной или нескольких звездочек на кассете. Износ справедлив и для односкоростного велика, разница лишь в том, что цепь и сама звезда рассчитаны на более долгую эксплуатацию.

Изношенная часть трансмиссии негативно сказывается на всей ее работе, поэтому отработанную звезду нужно будет заменить. Особенно эта проблема всплывает на звездочках, используемых слишком часто, что, в принципе, логично. Перед тем, как поменять, необходимо снять изношенную звездочку с заднего колеса, о чем и будем говорить дальше.

Разборка трансмиссионной кассеты

Заднюю часть трансмиссии разобрать не слишком сложно, все, что понадобится – это время и несколько инструментов: съемник кассеты, хлыст и гаечные ключи (рожковый – для снятия колеса и разводной – для кассеты).

Первое, что надо будет сделать, – это освободить велик от заднего колеса. При помощи ключа отвинчиваются гайки, а цепь сбрасывается с задних звезд. На горном велосипеде обычно снять и надеть колесо – секундное дело, благодаря креплению эксцентриком.

Съемное приспособление устанавливается на шлицевую гайку кассеты. Хлыст – небольшой плоский «нож» с фрагментом цепи – нужен для удержания кассеты от проворачивания. При помощи разводного ключа вращаем съемник, хлыст же направляем в противоположную сторону, а проще говоря, удерживаем им большую звезду системы.

Демонтаж заднеколесных звездочек

Чтобы открутить гайку, нужно будет немного попотеть, и не только на первом этапе. С таким же хорошим усилием звезды надо будет вернуть на место. Как только гайка свернулась, кассету можно спокойно отцепить от колеса. Теперь остается осмотреть ее и определить, какую же звезду надо вытащить.

Некоторые наружные маленькие звездочки могут быть вынуты сразу же при снятии кассеты. Их надо очистить и осмотреть на предмет износа. То же самое делается и с основными звездочками: определяется, насколько сильно они изношены и какие – больше всего.

Как производится ремонт заднего переключателя велосипеда?

В отличие от трещоток, в данной системе звезды можно поменять по отдельности. Все, что нужно, – это снять старую деталь и на ее место поставить новую. Между звездами располагаются специальные заклепки и небольшие прокладки, которые позволяют им удерживать фиксированное положение и облегчают монтаж самой кассеты. Свинтить нужную звезду с устройства очень просто, главное, не запутаться в последовательности, особенно на больших кассетах скоростных велосипедов горного назначения.

Иногда на кассетах могут встречаться «пауки» – жестко фиксированные участки из нескольких звезд. Здесь придется заменить весь набор, на котором сильно изношена одна из звезд. Правда, касается это только больших трансмиссионных задних звездочек колеса.

При замене одиночной звезды можно столкнуться с проблемой сложности переключения цепи на нее. Связано это с тем, что цепь уже имеет износ по сравнению с новой звездочкой. И если с одной деталькой это не так заметно, то несколько новых звезд сразу внесут ощутимый диссонанс в работу трансмиссии. Именно поэтому желательно менять кассету одновременно с цепью.

Немного о синглспиде

Для снятия задней трансмиссионной звезды с односкоростного велосипеда потребуется лишь разжать стопорное кольцо. Среди любителей сингспидов можно услышать, что штатное колечко никудышное и может само сломаться, даже если вы не думали менять звезду. Возможно, это и так. В любом случае, при повреждении стопора меняем его на новый, иначе люфта не избежать (цепь попросту болтается из стороны в сторону).

Стопорное зажимное кольцо

Собрать такую конструкцию также очень просто: колечко ставится буквально само, даже сжимать не нужно. Вот так все просто на односкоростных великах! Вклиниваться в трансмиссию велосипеда с одной передачей просто так не стоит. Распространенные причины – это сильно изношенная деталь либо потребность установить новую звезду большего диаметра.

Как известно, без исправных звезд и цепи велик не сможет даже тронуться с места. Своевременная замена составляющих трансмиссионной системы – это важнейшая составляющая ремонта велосипеда любого типа – от простых дорожных двухколесных «жучков» до шоссейных и горных супербайков.

Снятие звездочки с заднего колеса велосипеда

Разборка трансмиссионной кассеты

Извлечение и установка звезды на кассетах

Немного о синглспиде

Варианты велосипедных звездочек на колесе

Простейший вариант. Звезды отделены друг от друга при помощи пластиковых спейсеров. Расстояние между звездами строго заданное. Скреплены отдельные детали при помощи шпилек-заклепок. При необходимости, разобрать такую конструкцию и снять звезды для замены совсем не сложно;
Кассета-«паук»;
X-Dome. Дорогостоящий вариант. Цельнофрезерованный блок звездочек, который закреплен на алюминиевой звезде. Последняя несет шлицы для барабана. Получается надежная, легковесная и прочная конструкция для скоростного велосипеда.

Кассеты – это расходный материал, и их приходится периодически заменять. В среднем, от 5 до 15 тыс. км езды.

Виды трансмиссий велосипеда

Настройка диапазона передач во многом зависит от стиля езды. Рассмотрим наиболее типичные случаи

Трансмиссия на даунхилл

Вероятность того, что даунхиллеру придется преодолевать крутой подъем, — небольшая. В связи с этим, у многих велосипедов DH-типа имеется только одна передняя передача. Число передач в задней кассете ограничено.

Трансмиссия на кросс-кантри

Этот стиль езды предполагает езду на достаточно длинные расстояния, причем состояние дороги, мягко говоря, разное. Количество передних звездочек – 2-3. Количество задних передач колеблется от 8 до 9. Это позволяет сохранить силы при преодолении подъемов и осуществлять быстрый спуск.

Трансмиссия на горном велосипеде (All Mountain)

В составе трансмиссии All Mountain байка имеется одна передняя звездочка в сочетании с кассетой из 11 звезд в задней части. Это делает велосипед простым в управлении, скоростным и функциональным одновременно.

Определить оптимальные настройки можно методом проб и ошибок, учитывая собственный стиль езды, размеры колес велобайка и ряд других факторов.

Порядок разборки трансмиссионной кассеты

Снять заднюю часть трансмиссии велика несложно. Набор инструментов для снятия звездочек следующий.

Рожковый ключ для демонтажа колеса;
Разводной ключ для кассеты;
Хлыст;
Съемник кассеты.

Первый этап – это демонтаж заднего колеса велосипеда. Пользуясь ключом, отвинтите гайки, затем снимите с задних звездочек цепь. Для некоторых модификаций (например, для MTB) снять колесо – это буквально минутное дело, поскольку оно закреплено на эксцентрике.

Установите съемник на шлицевую гайку. «Хлыст» используют, чтобы удержать кассету от прокручивания. Вращайте съемник разводным ключом. Направление вращения хлыста – в противоположную сторону.

Снять гайку непросто. Придется потрудиться также, чтобы установить ее на место. После того как гайку удалось открутить, кассета отцепляется от колеса велика без усилий. Осталось лишь оценить состояние кассеты и определить, какая именно звездочка вышла из строя.

Наружные звезды могут быть сняты сразу же после того как кассета велосипеда была демонтирована. Их очищают и внимательно осматривают, оценивая степень изношенности. Изношенные – заменяют.

Как снять звездочки с колеса велосипеда – последовательность действий

Кассета велосипеда со звездами тем и отличается от трещотки, что отдельные звезды возможно заменить по отдельности. Все, что необходимо сделать, это снять изношенную деталь и заменить ее на новую. Пространство между отдельными звездами на колесе заполнено прокладками и заклепками, которые делают процесс демонтажа-монтажа более простым делом. Важно лишь не перепутать последовательность. Особенно это касается многоскоростных горных моделей.

Бывает, что кассеты оснащены «пауками». Это конструкция, где несколько звездочек жестко зафиксированы. В этом случае, если какая-то из деталей сильно изношена, придется заменить всего «паука».

Замена одиночных звездочек может спровоцировать сложности переключения цепи велика. Это объясняется тем, что цепь достаточно изношена по отношению к новым звездочкам. По этой причине, целесообразна одновременная замена цепи и кассеты.

Как снять звездочку с односкоростного велосипеда (синглспид)

Чтобы снять трансмиссионную звезду на односкоростном велобайке, достаточно одного лишь разжатия стопорного кольца. Многие любители синглспид утверждают, что «родное» стопорное кольцо никуда не годится и иногда ломается, даже если речь о замене звезды не идет. В любой ситуации, если стопор вышел из строя, нужно его заменить. В противном случае, люфт неизбежен. Цепь будет попросту болтаться в разные стороны.

Если звездочки неисправны, велосипед ездить не будет. Своевременная замена деталей трансмиссии – это актуально для всех моделей великов: от простейших «работяг» до самых навороченных скоростных шоссеров и горных велобайков.

Уход за звездочками велосипеда

Трущиеся механизмы велосипеда надо периодически смазывать и очищать от грязи. Это продлевает рабочий ресурс трансмиссии и делает поездки более безопасными. После нескольких поездок по плохим дорогам, лесу или, тем более, бездорожью, велобайк оказывается буквально заросшим грязью. Если раму и колеса можно отмыть дочиста, то загрязнение механизма велосипеда попросту не видно. Поэтому, после подобных путешествий нелишне осмотреть велик и принять меры по чистке деталей, а, если это нужно, то и заменить изношенные комплектующие.

Почистить велосипедную кассету можно, согласно такому алгоритму.

Разожмите ободной тормоз. Как вариант – снимите калипер на дисковом тормозе;
Снимите заднее колесо;
Внимательно осмотрите кассету. Если она сильно загрязнена, придется снимать ее с колеса и чистить. При небольшом загрязнении можно очищать кассету велосипеда от загрязнений, не снимая с колеса;
Используйте для чистки специальные неширокие щеточки, которые дают возможность проникнуть между шестернями и вычистить то, чего там быть не должно. Кроме того, это значительно удобнее, чем проникать в зазоры тряпкой;
Для чистки зубчиков звездочек отлично подходит старая зубная щетка;
Протрите поверхности салфеткой, смоченной в керосине. Затем нанесите на зубцы и ямки смазку;
Целесообразно чистить кассету со звездами на колесе и цепь одновременно. Только таким образом можно добиться желаемого результата.

Систему чистят аналогичным образом. Колесо велосипеда снимать не надо, зато и работать нужно с предельной аккуратностью, чтобы случайно не сбить настройку переключателя.

Итоги

Звездочки – это важные детали трансмиссии. Чтобы велобайк функционировал нормально, необходимы: правильный выбор передач, тщательный и своевременный уход, замена изношенных деталей. Все это позволяет сделать поездки безопаснее, избежать неприятных неожиданностей на дороге. Что касается скоростного велика, то он действительно покажет себя скоростным, а не будет уныло тащиться на одной-единственной передаче.

Видео замены кассеты на велосипеде

Теперь, после того как убедились в правильности сбора кассеты, можно ставить колесо на велосипед.

Базовые велоинструменты

1. Набор шестигранников. Самое главное — не покупайте всякий пластилиновый китайский шлак в строительных магазинах по копеечной цене. Только специализированный велонабор — компактный и сделанный из крепкой стали, например, Crank Brothers .

2. Ключ для спиц. Тут все понятно — на колесах появляются восьмерки, их нужно править. Если обод мягкий, а ваш вес гуляет в пределах центнера, то замучаетесь бегать к механику. А там делов-то на три минуты.

3. Съемник для кассеты, хлыст и разводной ключ. Этот комплект понадобится вам, когда придет время менять кассету — ради такой мелкой операции ехать в мастерскую несерьезно. В принципе, одно время я обходился без хлыста, наматывая на кассету старое полотенце, но это неудобно и не эстетично. ? Если у вас старая система, 7 скоростей и меньше, то у вас кассета стоит на трещотке, и там нужен другой съемник.

4. Выжимка. Вещь практичная, он нужна даже в том случае, если вы пользуетесь цепями с замком, например, когда цепь порвется или понадобится её укоротить.

5. Монтажные лопатки. Без них, конечно можно обойтись, но далеко не всегда резина разбортовывается голыми руками, а если применить подручные предметы, то рискуешь порвать камеру.

6. Ремкомплект для камер. Даже если у вас есть запасная камера, не стоит думать, что её тоже нельзя проколоть. Заплатки спасут ситуацию в этом случае.

С этим комплектом велолюбитель может делать базовое обслуживание, настраивать передачи и править восьмерки.

Основной набор инструмента для велосипеда

1. Ключ для педалей. Лучше всего купить специальный ключ, он имеет очень тонкое сечение и входит в самые узкие зазоры между шатуном и педалью. Но в большинстве случаев можно обойтись обычным ключом на 15.

2. Комплект для снятия системы и каретки. Здесь огромный разброс самых разных стандартов. Еще недавно основным типом каретки на недорогих велосипедах был «квадрат», требующий для снятия выжимку для шатунов и шлицевой ключ.

Сейчас большей популярностью пользуется система Hollowtech, для ее снятия нужен только ключ для чашек каретки. Впрочем, на бюджетных великах до сих пор устанавливают старый добрый «квадрат», так что перед тем, как покупать инструмент — узнайте, что у вас за стандарт.

3. Кусачки-тросорезы. Чем только не режут тросы начинающие велосипедисты, но правильно — специальными кусачками, тогда кончик троса не распушается, который в свою очередь нужно запрессовать в алюминиевый наконечник.

4. Молоток с резиновой ударной частью. Очень полезная в хозяйстве вещь, иногда бывает нужно приложиться, но так, чтобы ничего не повредить. Также удобно слабыми ударами такого молотка подбивать позицию переднего переключателя, чтобы выставить идеальное его положение.

5. Конусные ключи. Эти ключи нужны, когда приходит время чистки и регулировки втулок с насыпными подшипниками. Однако в современных байках среднего уровня уже часто применяют втулки с промышленными картриджными подшипниками, зачастую не требующими никаких инструментов для разборки. Поэтому перед тем, как покупать такие ключи, уточните у продавца, что за втулки у вас на велосипеде.

6. Набор ключей Torx. Этот стандарт иногда применяется в конструкции велосипедов, наравне с шестигранными болтами. Не помешает заиметь комплект Torx со всеми основными размерами.

7. Набор для прокачки гидравлических тормозов. Я буду более подробно касаться этой темы в отдельной статье. Пока только скажу, что существуют специальные наборы, например фирма Avid производит такие. Впрочем, их можно заколхозить самостоятельно из одноразового шприца, но готовый инструмент удобнее.

Обладая таким комплектом инструмента, можно решить практически все проблемы, связанные с самостоятельным ремонтом велосипеда. К механикам придется обращаться только для специальных работ, вроде торцевания рамы или обслуживания амортизаторов.

Специальный набор, для продвинутых велолюбителей

1. Стойка для ремонта велосипеда. Крайне удобная конструкция, позволяющая не сгибаться над велосипедом, а заниматься им в естественной позе.

2. Стенд для выравнивания восьмерок. Править колеса можно и прямо в раме, но со специальным стендом это делать в разы удобнее, точнее и быстрее.

3. Тензометр. Прибор для измерения равномерности натяжения спиц. Незаменимая вещь для тех, кто самостоятельно собирает колеса. Впрочем, и тем, кто просто следит за состоянием спиц — рекомендую, особенно если ваш вес близок к сотне кг.

4. . Отличная вещь для тех, кто катает в три цепи. Можно следить за растяжением цепей, своевременно меняя их по кругу. Это позволяет увеличить срок службы звезд системы, кассеты и цепей.

5. Магнитная чашка. Удобная вещь, чтобы все болтики, замки цепи и другая мелочевка не расползалась по квартире.

Что я упустил, уважаемые читатели? Если найдется значимый пункт, напишите в комментах, я добавлю.

Перечисление этих инструментов отнюдь не означает, что вы должны побежать в магазин и всё скупить по списку. Нет, покупайте то, что нужно в данный момент и немного смотрите в будущее — что может понадобится еще.

Я просто хотел показать, что для полноценного ремонта велосипеда на дому нужно не так уж и много приспособлений. Увлекающийся человек быстро накопит необходимый ему комплект, и забудет дорогу к веломеханикам. Я постараюсь дать побольше информации, как самому обслуживать и ремонтировать байк.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое., пожалуйста.

С храповым механизмом и крепится стопорным кольцом. Специальные шлицы на корпусе втулки позволяют установить кассету в правильном положении.

Инструменты необходимые для снятия кассеты

Ключ «хлыст» — представляет собой ключ с прикреплённой цепью велосипеда;

1. Снимите колесо велосипеда, затем установите съемник так, чтобы его шлицы полностью вошли в пазы стопорного кольца.

2. Установите хлыст на звёздочку так, звенья его цепи плотно сидели на её зубьях. Ручка хлыста должна располагаться справа от кассеты, а цепь сверху.

3. Разводной ключ наденьте на съемник кассеты и проверните его против часовой стрелки, при этом нужно удерживать рукоятку хлыста не давая звёздочкам крутиться.

Если цепь соскакивает, то возможно, что звёзды кассеты сильно изношены, или хлыст неисправен. Попробуйте в этом случае накинуть его на большую звёздочку.

4. Открутите стопорное кольцо до конца, затем снимите о разложите звёзды и промежуточные шайбы. Раскладываете всё по порядку так, чтобы при сборке не перепутать ничего.

Кассета снята , теперь её можно почистить или поменять.

При установке кассеты главное не перепутать порядок установки деталей. Для того, чтобы правильно установить звёздочки, на них есть пазы с разной шириной, а на втулке такие же шлицы, благодаря им зубья встанут в нужном порядке.

1. Некоторые велосипедисты советуют смазывать поверхность втулки перед установкой кассеты, но я думаю, что это будет лишним. Во-первых, шанс коррозии слишком низок. Во-вторых, трение между втулкой и звёздочкой также не настолько большое, чтобы нанести повреждение. В-третьих, на смазку может прилипнуть пыль и песок, что как раз и может привести к ускоренному износу деталей.

Нанести смазку следует только на резьбу стопорного кольца, тогда в следующий раз открутить его будет легче.

2. Надевайте по очереди звёздочки, но не забывайте и о проставочных кольцах. В некоторых кассетах все или несколько звёздочек могут быть соединены в один не разборный узел — «паук». Но чаще всего все звёздочки идут раздельно.

3. В некоторых кассетах для установки последней звёздочки надо на её нажать. Проверьте ещё раз, всё ли установлено правильно, одной рукой нажмите на последнюю звёздочку, а другой рукой накрутите стопорное кольцо.

4. Закрутите кольцо до упора, но не затягивайте пока. Проверьте ещё раз, чтобы все звёздочки были параллельны друг другу, стояли ровно. Если вас что то смущает разберите кассету и устраните неисправность.

5. Если вы уверены, что собрано всё правильно, тогда возьмите съёмник кассеты и затяните стопорное кольцо по часовой стрелке до конца.

Всё, кассета собрана. Ещё раз осмотрите правильность сборки и можно устанавливать колесо на место.

Велосипед — это довольно сложный механизм, который требует должного ухода, обслуживания и своевременного ремонта. Каждый уважающий себя велолюбитель просто обязан уметь выполнять хотя бы базовые ремонтные работы с велосипедом. Конечно, проще всего обратиться к специалистам — веломеханикам, но умение самостоятельно обслуживать, настраивать и ремонтировать свой байк не только сбережет Ваш кошелек, но и скорей всего доставит удовольствие. Кроме того, базовые знания в области ремонта велосипедов обязательно пригодится Вам в пути, когда обратиться будет не к кому, а ехать дальше надо.

Данная статья посвящена инструментам, которые будут необходимы для ремонта велосипеда своими руками. Для разборки узлов современных велосипедов (тем более спортивных и горных) недостаточно одной отвертки и семейного ключа. В арсенале велолюбителя должны быть не только стандартные ключи из домашнего инструментального ящика, но и разнообразные спец ключи и съемники. Какие именно расскажем ниже.

Ключи для ремонта велосипеда

Есть некоторые довольно стандартные инструменты для работы с велосипедом — ключи, которые нужны каждому велосипедисту:

Набор шестигранников — пожалуй, самый часто используемый инструмент для велосипеда — это набор внутренних шестигранных ключей. Он необходим, например, для снятия многих навесных элементов, регулировки тормозов и скоростей велосипеда. Так как шестигранники используются очень часто, не стоит экономить на покупке этого инструмента. Дешевые шестигранники очень быстро стираются. Желательно, чтобы набор был компактный и многофункциональный, чтобы можно было взять его с собой. Так же будет не плохо, если в наборе будут и отвертки (плоские и крестовые).

Спицевой ключ — ключ для подтягивания спиц велосипеда. Такой ключ может пригодиться даже в пути, а уж дома он просто не заменим. С помощью спицевого ключа можно изменять натяжение спиц, тем самым исправляя восьмерку обода колеса велосипеда.

— так как рожковые ключи используются достаточно редко при ремонтных работах с велосипедом, лучше обзавестись разводным ключом. Так же такой ключ пригодится для работы со специальными съемниками.

Ключ для педалей — в большинстве случаев можно обойтись обычным рожковым ключом на 15, чтобы отсоединить педаль от шатуна. Но лучше будет иметь специальный педальный ключ. Плоскость такого ключа значительно меньше, а зазоры между педалью и шатуном бывают очень узкие.

Конусные ключи — необходимы для обслуживания втулок велосипеда с шариковыми подшипниками. Если Вы собрались чистить и смазывать такие втулки, то без конусных ключей не обойтись. Если втулки с промышленными подшипниками, то специальные ключи не нужны. Стоит ли говорить, что перед покупкой таких ключей нужно убедится в том, что втулки у Вашего велосипеда именно шарико-подшипниковые.

Набор ключей Torx — иногда вместо болтов под внутренние шестигранники применяются стандарты Torx. Именно поэтому не лишни будет иметь такой комплект у себя на вооружении.

— или просто семейка. Все помнят этот ключ, но мало кто его сейчас применяет. А все потому, что для ремонта современных велосипедов он почти бесполезен. Но зато, если Вы собрались ремонтировать Минск, Аист, Каму или какой-то другой советский велосипед, то он вполне сгодится.

Съемники

Для снятия или разборки некоторых узлов и деталей недостаточно обычных ключей, а необходимы специальные съемники. Многие новички велосипедисты не знают какие ключи (съемники) необходимы для снятия, например трещотки или разбора каретки велосипеда. Попробуем прояснить этот момент и рассказать о самых популярных съемниках.

Съемник шатунов — ключ для снятия шатунов на велосипеде. Сейчас существует масса кареток (ссылка) с разными стандартами крепления шатунов. На недорогих моделях велосипедов всегда применяется стандарт «квадрат». Для снятия таких шатунов желательно иметь специальный съемник. Этим же съемником можно потом затянуть гайку или болт крепления шатуна.

На велосипедах средней и высокой ценовой категории применяются различные шлицевые стандарты крепления шатуна к каретки. Самым популярным таким стандартом является Hollowtech. Для снятия шатуна этого стандарта не нужно съемников, достаточно ключа для снятия чашек каретки.

Съемник каретки — ключ для снятия и разбора каретки велосипеда. Для того, чтобы разобрать каретку, необходимо снять чашки, а для этого необходим специальный съемник. Съемник каретки представляет собой шлицевую головку. Стандарты также как и у крепления шатунов могут быть разные, а поэтому и съемники будут с разными шлицами.

Съемник трещотки — ключ для снятия трещотки велосипеда. Отвинтить в ручную трещотку от обода просто не реально из-за встроенного механизма свободного хода. Для снятия трещотки нужен специальный съемник, он выглядит, как шлицевая головка.

Съемник кассеты — для того, чтобы снять кассету необходимо два инструмента — это съемник и хлыст. Хлыст инструмент необязательный, но желательный.

Мы рассмотрели основные ключи и съемники для самостоятельного ремонта велосипеда, но это еще не все. Существует еще инструменты, какие-то просто необходимы, а без каких-то можно обойтись, но они очень удобны.

Выжимка цепи — специальный инструмент, с помощью которого легко и просто разъединять и соединять цепь без замка. Но даже если цепь с замком он однозначно пригодится для ремонта цепи или её укорачивания.

Шиномонтажки — удобный инструмент для бортирования покрышек. Обычно покрышку невозможно снять без инструмента и многие используют то, что попадается под руку (отвертки или ключи), но это увеличивает риск повреждения камеры. Особенно незаменимы монтажные лопатки будут в пути.

Ремкомплект — это аптечка для камеры велосипеда. В комплект входит энное количество заплаток и специальный клей. Хоть камеры и стоят не дорога, все же можно неплохо сэкономить, заклеивая проколотые камеры. А если Вы отправляетесь в долгий велопоход, то не факт, что запасная камера не проколется.

Кусачки — желательно кусачки именно велосипедные для перекусывания рубашки тросиков и самих тросиков. Если перерезать рубашку и тросик специальными кусачками, то края их не распушатся.

Набор для прокачки гидравлики — такой набор незаменим в прокачке гидравлических тормозных систем. Но не совсем незаменим, некоторые умельцы изготавливают его сами.

Стенд для ремонта — специальная стойка для удобного обслуживания, настройки и ремонта велосипеда. Особенно удобно настраивать переключатели велосипеда, используя данную стойку.

Стенд для правки восьмерок — данный стенд увеличивает скорость и качество выправления восьмерки на колесе велосипеда.

Тензометр — достаточно полезный инструмент, который позволяет измерить натяжение спиц. Если Вы самостоятельно правите восьмерки и собираете велосипедные колеса, то тензометр будет просто необходим.

Калибр — инструмент для измерения износа цепи. Для того, чтобы обеспечить долговечность звезд велосипеда, необходимо контролировать износ цепи для своевременной её замены.

Как видите для того, чтобы обслуживать свой байк самостоятельно необходимо не так много инструментов. Если Вы новичок в велосипедном деле и еще не успели обзавестись инструментом необходимым для ремонта велосипеда своими руками, то советуем подкупать его по мере необходимости, и только если Вы уверены в правильности выбора.

Если у Вас есть, что добавить, то можете написать об этом в блоке комментариев ниже. Ваше мнение очень важно!

Данный перечень — это не список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.

Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.

При покупке обращайте внимание на качество инструментов! Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить больше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.

1. Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи.

В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.

Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах авто запчастей. Существуют наборы ключей специально для велосипеда, в виде перочинного ножа. Они могут содержать различные полезные приспособления, такие как монтировки для покрышек. Если вы покупаете первый велосипед, имеет смысл сразу же купить такой набор. Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни (по крайней мере, в полевых условиях).

Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.

Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм, а если на Вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного. (Пользоваться семейным ключом дома неудобно он короткий, и врезается в руки). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на Вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно. А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32, или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).

Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа PHILIPS.

2. Монтировки (для покрышек).

Если Вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.

В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки лучше три штуки.

3. Ключ для спиц

Восьмерки самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучший обод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE они очень критично относятся к восьмеркам.

Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо он только повреждает ниппели спиц.

4. Набор для ремонта камер

В состав этого набора входят заплатки, клей, и шкурка. Его настоятельно рекомендуется возить с собой.

5. Выжимка для цепи

На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия / замены необходим специальный инструмент выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.

Если на Вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.

Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).

6. Ключ для втулок

Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается рожковый ключ толще.

В крайнем случае можно использовать семейный ключ.

7. Съемник шатунов

В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент съемник.

На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение (В природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS. Он похож на OCTALINK, но несовместим с ним. Для него нужен свой съемник).

8. Инструмент для обслуживания каретки

На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.

Иногда вместо шлицевого ключа для кареточного узла нужно использовать ключ такой формы.

А может потребоваться и такой. Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно можно легко повредить раму.

Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.

9. Инструмент для обслуживания кассеты и трещотки

Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать, зависит от того, какой тип задней втулки используется на Вашем велосипеде. Для втулки с навернутой трещоткой надо использовать тот, что на фотографии слева. Для втулок SHIMANO один из остальных. Если ось втулки пустотелая, то лучше приобрести тот, что справа (с направляющей осью)

При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае, можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.

10. Кусачки для тросов

Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.

Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос он сплющивается и потом начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами. Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой, а тросы в тефлоновой оболочке я лудить не пробовал.

Когда в первый раз моя кассета «сточилась» и зубья стали напоминать колючки — я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и куда совать и как крутить. Но опыт других людей мне помог.

Велосипедный съемник кассеты Shimano

В ообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать «фирмУ» от Шимано — то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый — это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и «мэйд ин Джапан»

Ключ для снятия кассеты велосипеда

Второй — это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

«Ключ» гайки задней кассеты

Вместо него можно купить вот такой вот ключ — съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя). Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ «за 1 рубль» у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе

Как снять кассету звездочек без съемника?

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют «накинуть тряпку на звезды» и повернуть гайку съемником. Скажу честно — я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Второй вариант подмены фиксатора кассеты — это взять старую цепь, накинуть ее одним концом на кассету, а второй конец накинуть на обод колеса-покрышку. Зафиксировать там и повернуть гайку съемником. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Набор для сборки съемника кассеты своими руками

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать — их выдирает из палки на «ура».

Собранный своими руками самодельный съемник

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Снятие кассеты заднего колеса велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Съемник кассеты Shimano своими руками

Получается вот такая вот штука — точнее ничего не получается Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Как снять заднюю звездочку

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку — она надежно фиксируется).

Как заменить звездочки кассеты Shimano

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика — то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки «любимой передачи». Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Как поставить кассету на велосипед

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить) стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И «задом наперед» звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны — молотком, я думаю, туда звезду забить можно

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным — 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

А как вы снимаете кассету с вашего велосипеда?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Кен Блок выпустил новое видео — Джимхана — 9. У меня сердце замирает, когда смотрю на его трюки.

Снимаем звездочку самостоятельно

1. Переворачиваем велосипед и устанавливаем его на руль и седло.

2. Первым делом снимаем колесо, открутив крепежные гайки. 3. Снимаем цепь и приступаем к разбору кассеты, для этого вам понадобится специальный съемник и хлыст, которые вы можете приобрести в специализированном магазине. Ремонтируют детские велосипеды, как правило папы, и сил у них достаточно, для того чтобы зафиксировав самую большую звездочку при помощи хлыста и накинув гаечный ключ на съемник отвинтить шлицевую гайку. Откручивается все в сторону холостого хода колеса и при этом раздается небольшое похрустывание, не пугайтесь, это происходит из-за формы маленькой звездочки.

4. Отвинтив гайку, снимаем кассету, учитывая, что между маленькими звездочками могут находиться промежуточные шайбы, вместо прокладок. 5. Разбирая всю эту конструкцию, аккуратно складывайте все запчасти так, чтобы они лежали в той последовательности, в какой вы их сняли, иначе возникнут трудности во время сборки. 6. Сняв все звездочки и кассету, в последнюю очередь убирается защитное пластиковое кольцо. Осмотрите все снятые детали внимательно, замените изношенные, почистите и смажьте, чтобы после сборки узел проходил еще долго.

7. Сборка кассеты звездочек производится в обратном порядке. Одевается цепь, закручивается заднее колесо, аппарат переворачивается и он вновь готов бороздить по дорогам принося радость и удовольствие от движения. Редакция Uznayvse.ru приглашает вас познакомиться с самыми красивыми местами России, куда можно отправиться, захватив с собой велосипед.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Инструменты

Для того чтобы снять задние звёздочки с велосипеда, необходимо:

Специальный съёмник для шлицевой гайки оси;
Хлыст – металлический ключ с закреплённым на нём куском велосипедной цепи, состоящим из 10-20 звеньев;
Большой разводной ключ или набор торцовых ключей;
Съёмник стопорных колец.

Помимо этих инструментов могут понадобиться удлинители разводного или торцовых ключей для увеличения плеча и прикладываемого усилия при откручивании шлицевой гайки. Хлыст можно приобрести в специализированном магазине, а можно изготовить самостоятельно, используя старую отработанную цепь.

Снятие кассеты

Для снятия кассеты звёздочек с задней оси велосипеда необходимо:

Перевернуть велосипед колёсами вверх и установить его на ровной твёрдой поверхности, оперев на руль и седло;
Открутить осевые крепёжные гайки и снять заднее колесо и цепь;
Установить съёмник на шлицевую гайку и надеть на него разводной ключ (или подходящий по размеру торцовый ключ) с удлинителем;
Надеть на самую большую звезду хлыст;
Удерживая хлыст одной рукой, другой открутить шлицевую гайку против часовой стрелки;
Снять кассету и разобрать её, аккуратно укладывая по порядку все звёзды и промежуточные шайбы.

Если в процессе последующей сборки кассеты не будет соблюдена правильная очерёдность установки промежуточных шайб, это может привести к проблемам при переключении скорости при движении велосипеда.

Снятие трещотки

На некоторых велосипедах звёзды могут быть установлены в виде трещотки. Для того чтобы её снять, необходимо:

Снять заднее колесо и цепь;
Вставить съёмник во втулку трещотки;
Надеть на съёмник ключ с удлинителем и крутить трещотку против часовой стрелки.

Далее необходимо разобрать блок звёздочек, аккуратно раскладывая все детали в порядке очерёдности.

Зачем это нужно?

Отличие трещотки от кассеты

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

специальные съемник;
разводной ключ.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

газовый ключ;
кернер;
молоток.

Снимать кассету с задними звездочками изредка доводится, дабы отрегулировать подшипники задней втулки (по огромному счету дозволено и не снимать, но комфортнее регулировать со снятой кассетой). Изредка же нужно заменить сами звездочки либо провести замену спицы заднего колеса в поездке. Это дозволено проделать самосильно при наличии некоторых особых инструментов, которые обязаны быть у всякого уважающего себя велосипедиста.

Инструкция

1. Снимите заднее колесо. Для этого опрокиньте велосипед колесами вверх и обоприте его на руль. Если у вас велосипед исходного яруса, то колесо крепится гайками, которые навинчены на концы оси. Дабы снять колесо воспользуйтесь разводным либо накидным ключом подходящего размера. Если же у вас спортивный шоссейный либо горный велосипед, то там может использоваться эксцентриковый зажим. В таком случае колесо дозволено снять без инструментов.

2. Вставьте в шлицевую гайку съемник кассеты. К трещотке кассета притягивается шлицевой гайкой. Для того дабы отвернуть эту самую гайку, вам потребуется особый съемник кассеты (дозволено купить в любом специализированном магазине). А дабы удержать кассету (отвинчивать ее доводится по направлению к свободному вращению заднего колеса) потребуется хлыст. Также обзаведитесь разводным либо накидным гаечным ключом.

3. Наденьте хлыст на самую огромную кассетную звездочку. Удерживайте кассету хлыстом и вращайте съемник при помощи гаечного ключа. Для этого понадобится приложить крайне порядочное усилие. Рассматривайте, что самая крошечная звездочка и шлицевая гайка имеют немножко рифленую поверхность (дабы не было беспричинного отвинчивания), следственно во время отворачивания раздастся крутой хруст. Не пугайтесь, это типично.

4. Всецело отвинтите гайку, после этого снимите кассету. Рассматривайте и то, что некоторые маленькие звездочки могут самостоятельно надеваться на трещотку, и между ними располагаются шайбы – прокладки. Старательно снимите эти шайбы и звездочки так, дабы при разборке они не рассыпались. Снимайте их по одной и опрятно где-нибудь раскладывайте, дабы при сборке не перепутать. После этого снимите кассету. Позже этого снимите защитное пластиковое кольцо, которое есть на безусловно всех кассетах.

5. Наблюдательно разглядите зубья звездочек и определите степень износа кассеты. Позже устранения, чистки либо замены нужных компонентов соберите кассету в обратном порядке и установите на заднее колесо велосипеда.

Изредка автомобилисту доводится самосильно снимать рулевое колесо с целью его замены либо ремонта. Снять руль дозволено независимо, правило крепления рулевого колеса во многих моделях автомобилей крайне схож.

Втулка – один из самых главных узлов велосипеда всякий модели. От качества этого элемента зависит показатель пригодного действия транспорта, что немаловажно для самого велосипедиста, тот, что при езде тратит личные силы. При этом передняя втулка имеет больше примитивную конструкцию, чем задняя, потому что той доводится выдерживать огромные нагрузки. Следственно ремонт задней втулки требуется почаще.

Инструкция

1. Во время сборки задней втулки надобно рассматривать, что правые и левые концы оси различаются. Правый фиксируется к оси посредством контргайки, позже чего никогда не снимается с нее. Следственно все регулировки осуществляются левым конусом. Не перепутайте, с какой стороны втулки надобно будет вставить ось с правым конусом.

2. Заложите в корпус втулки и в чашки подшипников с обеих сторон новую, густую смазку, позже чего с поддержкой пинцета возьмите шары и вдавите их в нее. Слой смазки должен быть довольно толстым, дабы шары не сумели выкатиться из втулки.

3. С правой стороны задней втулки на шары наложите шайбу и вставьте ось с правым конусом. Делать это надобно осмотрительно. В отвратном случае вы рискуете утратить шары, которые могут вывалиться из чашки подшипников с противоположной стороны.

4. Закрутите на ось левый конус, но ни в коем случае не затягивайте его. Позже этого наденьте шайбы и навинтите контргайку.

5. Сейчас необходимо отрегулировать подшипники. Для этого обеспечьте неподвижность оси. Позовите помощника, тот, что поможет вам удержать правый конус от поворота, а вы в это время отрегулируете левый конус. При отсутствии помощника зажмите контргайку правого конуса в тиски, но делайте это осмотрительно, дабы не деформировать гайку и втулку.

6. С подмогой конусного ключа заверните левый конус до упора, но не затягивая его, а отпуская на 45 градусов. Позже этого, удерживая ключом конус, заверните контргайку. Все это время ось втулки должна оставаться статичной.

7. Если все сделать положительно, то ось будет легко вращаться, без каких-нибудь заеданий. При этом она не должна иметь большого люфта. При выявлении люфта либо заеданий отвинтите контргайку и подтяните либо ослабьте конус.

8. По окончании регулировки наденьте пыльники и проверьте вращение колеса, которое должно поворачиваться без каких-нибудь усилий только под действием веса ниппеля.

Обратите внимание!
Раньше чем закрутить контргайку во время сборки втулки, не позабудьте про защитные пластиковые колечки, которые вставляются сразу же позже укладки шариков.

Полезный совет
Регулировку втулки нужно проводить экстраординарно с левой стороны.

Велосипеды – верный колесный транспорт. Финально, поломки изредка случаются. Если требуется заменить заднее колесо, работу дозволено исполнить самосильно. Как водится, это нужно сделать, если повреждена шина либо обод колеса.

Вам понадобится

Велосипед, новое заднее колесо, комплект инструментов

Инструкция

1. Если вы решили заменить заднее колесо велосипеда, определитесь с тем, какие тормоза установлены. Именно от этого зависит последовательность ваших действий.

2. Если тормоза дисковые, специальных операций не понадобится. А вот ободные тормоза потребуется вначале разжать. Если этого не сделать, то вы легко не сумеете снять заднее колесо.

3. Если на велосипеде установлены тормоза V-Brake, нужно начать со сдавливания колодок. Это даст вероятность снять дугу. Сжимать нужно в месте крепления тросика. Для выполнения данной операции специальных усилий не понадобится.

4. Опрокиньте велосипед вверх ногами, установив на руль и седло. Заблаговременно стоит снять навигатор, дорожный компьютер либо другое дорогое оборудование.

5. Перед выполнением работ нужно позаботится о ручке переключения скоростей и ручке тормоза. Подложите под них мягкую ткань. Это защитит приборы от повреждения.

6. Если установлен гидравлический тормоз, не стоит удерживать велосипед опрокинутым долгое время. Допустимо, что менять колесо вы будете длинно. Помните, что в гидравлику при этом может попасть воздух. Если это случилось, нужно прокачать тормоза.

7. Процедура чистки гидравлических тормозов достаточно трудоемкая. Безусловно, дозволено не прокачивать тормоза, но тогда они не будут трудиться надлежащим образом. Этого допустить невозможно.

8. Заднее колесо велосипеда закреплено на оси. Крепление встречается различное, от его вида зависит последовательность ваших действий. Если крепление гаечное, для работы понадобится пара ключей. Зажмите гайку, открутите вторую иным ключом.

9. Всецело выворачивать гайку не надобно. Сделайте несколько циклов ключом. Позже этого колесо вынимается довольно легко.

10. Если говорить об эксцентрике, то снятие колеса будет еще больше простым. Вам понадобится лишь отвернуть его рычаг. Позже этого нужно покрутить супротив часовой стрелки. Дозволено снимать колесо.

11. Помните о цепи, проходящей через систему переключения скоростей велосипеда. Старательно снимите ее со звездочек, оставив у рамы.

12. Возьмитесь за колесо и потяните его вверх, оно выйдет без усилий. Обратите внимание на дальнейший момент. Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, при снятом колесе не надобно нажимать на их ручку. Дело в том, что такие манипуляции приводят к сжатию колодок.

13. Ослабьте колодки. Только позже этого займитесь установкой колеса. Возвращая заднее колесо на место, исполните все действия в обратном порядке.

В современных велосипедах замена звездочек – процедура довольно простая. Сама конструкция втулки, на которую они крепятся, исключает вероятность неправильной установки. Следственно, столкнувшись с необходимостью поменять звездочку, нет нужды обращаться в специализированный велосипедный салон: с этой задачей велосипедисту под силу совладать независимо.

Вам понадобится

– разводной ключ;
– съемник;
– инструмент «хлыст».

Инструкция

1. Опрокиньте велосипед вверх ногами, установив его на руль и седло. Отсоедините заднее колесо велосипеда и выньте ось эксцентрика. Тут надобно делать наблюдательно, дабы не утратить закрепленные по бокам направляющие пружины.

2. Возьмите ключ-съемник и установите его в прорезь в кассете со звездочками. Следите за тем, дабы съемник всецело вошел в пазы на кассете.

3. Сейчас вам понадобится особый велосипедный инструмент «хлыст». Данный напоминает обычный гаечный ключ с прикрепленными к нему ломтиками велосипедной цепи. Эту цепь необходимо накинуть на одну из звезд – таким образом удастся зафиксировать колесо, дабы оно не вращалось во время дальнейших манипуляций со звездочками. Для работы главно, дабы цепь «хлыста» была накинута на звездочку сверху. Зубцы звездочки обязаны плотно войти в отверстия в цепи «хлыста». Если цепь «хлыста» отказывается держаться на зубьях, непрерывно соскальзывает, это может говорить о том, что зубья звездочки слишком мощно стерлись. В таком случае стоит испробовать зафиксировать «хлыст» на иной, менее изношенной звездочке.

4. Установите рукоятку «хлыста» таким образом, дабы она показывала вправо. Единовременно вращайте «хлыст» по часовой стрелке, а съемник – супротив ее движения. Таким образом вам удастся снять стопорное кольцо. Эта часть процедуры замены звездочки может затребовать от вас существенных физических усилий.

5. Позже того, как стопорное кольцо будет удалено, снимите со втулки звездочки. Учтите, что вам предстоит собрать их снова, следственно значимо запомнить порядок, в котором были закреплены звездочки различного размера и промежуточные шайбы. Если вы перепутаете порядок размещения звездочек, переключение скоростей будет нарушено.

6. Наблюдательно оглядите снятые звездочки. Замените изношенные детали на новые. Те звездочки, которые пока что не требуют замены, нужно скрупулезно очистить от грязи и налипшего на них песка. Также нужно очистить втулку, на которой закрепляются звездочки.

7. Когда все элементы очищены, начинайте нанизывать звездочки и разделяющие их промежуточные шайбы на втулку. При этом значимо следить за тем, дабы звездочки располагались в верном порядке.

8. Когда все звездочки нанизаны на втулку, закрепите их стопорным кольцом при помощи ключа-съемника. Используйте разводной ключ для того, дабы зафиксировать стопорное кольцо довольно плотно.

Обратите внимание!
В некоторых случаях для того, дабы открутить стопорное кольцо, которое закрепляет звездочки на втулке, могут понадобиться существенные усилия. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к эксперту либо попросите помощи у друзей.

Полезный совет
Не все велосипедисты сходятся во суждении насчет того, необходимо ли смазывать звездочки и втулку, на которой они крепятся, велосипедной смазкой. С одной стороны, смазка помогает уберечь велосипед от коррозии. С иной стороны, многие велосипедисты считают, что коррозия вредит звездочкам куда поменьше, чем налипающий на смазку песок. Смазывать либо не смазывать своего железного коня – решать обладателю велосипеда.

Если езда на велосипеде прерывается соскакиванием цепи из-за ее слабого натяжения, а задний переключатель не срабатывает при вкручивании на гору, значит пришла пора заняться его регулировкой. Сделать это дозволено за несколько шагов.

Вам понадобится

– велосипед с переключателем скоростей.

Инструкция

1. Очистите от грязи переключатель, ролики натяжителя и цепь. Последнюю смажьте. Обратите внимание на то, что винты на задних переключателях могут, в зависимости от модели, располагаться по-различному. Ограничительные винты почаще каждого находятся сбоку, а не сзади.

2. Установите цепь на наименьшие звездочки сзади и спереди. На переключателе обнаружьте регулировочный винт L и винт H. Ослабьте трос заднего переключателя. Для этого по часовой стрелке вращайте до упора барабан регулировки натяжения. Те же действия произведите с барабаном на манетке.

3. Снимите трос. При помощи внутреннего шестигранника ослабьте винт крепления троса и извлеките его из крепления. Можете не вынимать его из переключателя, впрочем проверьте, в каком он состоянии. Расплетенный либо изношенный трос замените, а чумазый – почистите и смажьте. Приведенный в порядок, он обеспечит четкость переключения передач.

4. Установите крупные передачи. Для этого встаньте позади велосипеда и выровняйте самую маленькую звездочку и ролики натяжителя, поворачивая винт Н. Проследите, дабы ролики оказались на одной прямой со звездочкой.

5. Если ролики натяжителя останутся сдвинутыми вправо, цепь будет переходить на огромные звездочки с трудом. В данном случае покрутите винт Н по часовой стрелке. Если же ролики будут сдвинуты налево, цепь не сумеет вольно переходить на меньшие звездочки. Тут нужно покрутить все тот же винт вопреки хода часовой стрелки. При положительно отрегулированных крупных передачах цепь на наименьшей звездочке будет трудиться беззвучно и без перескоков в сторону.

6. Установите трос. Заправьте его под винт крепления. Одной рукой крепко натяните его, а иной в данный момент затяните винт крепления. Если предусмотрена канавка для троса, то удостоверитесь, что трос попал в нее, а не лег рядом. Затягивая винт, проявите осторожность и не сдерните резьбу.

7. Установите малые передачи. Для этого выверните винт L примерно до конца, так, дабы он не ограничивал перемещение переключателя. Начните вращать педали и единовременно переведите манетку на первую передачу. Делайте это осмотрительно, от того что до регулировки цепь может попасть в спицы, проскочив левее наибольшей звездочки.

8. Отрегулируйте малые передачи. Встав позади велосипеда, поворачивайте винт L и выравнивайте самую крупную звездочку и ролики натяжителя, пока они не окажутся на одной прямой. Традиционно винт нужно затянуть до начала его тугого вращения.

9. Отрегулируйте натяжитель цепи. Поставив ее на самую маленькую переднюю и крупнейшую заднюю звездочки, покрутите педали назад. Если верхний ролик натяжителя касается зубьев звездочки, покрутите винт, добившись отстранения ролика от зубьев на 5 мм. После этого переведите цепь на наименьшую звездочку и проверьте натяжение цепи там.

Если велосипедная цепь начинает шуметь, а ход замедляется, появляется надобность ее ремонта либо замены. Для этого цепь необходимо снять с велосипеда, дабы очистить и заменить износившиеся звенья. Та же процедура нужна позже установки звездочек с увеличенным либо уменьшенным числом зубьев. В этом случае необходимо, соответственно, добавить либо убрать звенья, что немыслимо сделать, не снимая цепь с велосипеда. Если это сделать ненормально, то позднее с цепью возникнут загвоздки, которые затребуют ее замены.

Вам понадобится

– комплект ключей;
– устройство для выжимки цепи;
– отвертка;
– пассатижи.

Инструкция

1. Снимите цепь со звездочек велосипеда. Для этого опрокиньте его, установив на руль и седло. Позже этого раскрутите гайки заднего колеса, удерживающие его на раме. Старательно освободите цепь от задней звездочки либо от роликов протяжки цепи на многоскоростном байке и снимите заднее колесо. Дальше освободите цепь от передней звездочки. Она окажется зафиксированной на раме, следственно для того дабы ее снять, потребуется особое устройство для выжимки цепи.

2. Сходственное устройство продается в большинстве магазинов, которые торгуют запчастями для велосипедов. Дабы разъединить цепь, выпрессуйте один из пинов (колышков) втулки. Выберите секция цепи, предуготовленный для разборки. Это может быть безусловно всякий секция, тот, что ранее не разбирался, что будет видно по его состоянию, от того что позже всякой разборки и сборки такой секция немножко теряет крепкость и расшатывается.

3. Вставьте выбранное звено в адаптация для выжимки и зафиксируйте особым винтом с рифленой головкой. Это дозволит закрепить цепь в устройстве. Звено закрепите таким образом, дабы пин (колышек цепи) оказался верно наоборот выжимной оси устройства. Позже этого легко вращайте рукоятку выжимной оси, которая закреплена на болте, и она выдавит надобный пин. Неукоснительно контролируйте данный процесс, дабы он не выдавился всецело из внешней части звена. Если это произойдет, вставить его назад будет дюже трудно.

4. Позже того как выдавите пин, цепь независимо разомкнется, снимите ее с велосипеда и проделывайте надобные операции. Непременно следите за тем, дабы не потерялся выдавленный пин. Если надобно укоротить цепь, при помощи устройства для выжимки цепи удалите необходимое число звеньев. В том случае, если необходимо нарастить ее длину, вставьте звенья. Позже этого соберите цепь непринужденно на раме, вставьте заднее колесо в разъемы, а цепь натяните на звездочки, позже чего закрепите колесо гайками. Прокрутив педали несколько раз, удостоверитесь, что механизм работает без усилия и не создает лишнего шума.

5. Существуют варианты велосипедных цепей, одно звено которых представляет собой дворец. В этом случае для того, дабы снять цепь с велосипеда, обнаружьте такое звено. При помощи отвертки отогните стопорную пластину и снимите ее пассатижами, позже чего цепь разъединится. Но при выборе новой велосипедной цепи непременно рассматривайте, что такой вариант менее крепок и верен.

Современные многоскоростные велосипеды имеют трудные механизмы переключения скоростей с огромным числом передач, что дозволяет кататься с наименьшими усилиями в всяких дорожных условиях. Продвинутые модели велосипедов имеют от 16 до 30 скоростей, из которых 2-3 на ведущей звезде и 7-10 на ведомой.

Вам понадобится

– комплект шестигранных ключей;
– комплект рожковых либо торцевых ключей;
– плоская и крестообразная отвертка

Инструкция

1. Для снятия ветхого заднего переключателя скоростей, ослабьте болт крепления тросика и выньте трос. После этого отвинтите ролики переключателя передач либо снимите цепь с велосипеда. Отвинтив болт крепления самого переключателя, снимите его.

2. Для установки заднего переключателя скоростей, привинтите его к месту крепления. При затяжке крепежного винта оттягивайте переключатель назад, дабы избежать повреждений винта расположения верхнего ролика касательно кассеты. Позже этого закрутите регулировочные бобышки на переключателе и на манетке до упора и отверните ровно на 1 цикл. Натяните тросик привода, уложите его в канавку и зафиксируйте болтом крепления.

3. Позже установки заднего переключателя скоростей его неукоснительно необходимо отрегулировать. Регулировка производится болтом крепления руководящего троса, винтом регулировки натяжения руководящего троса, ограничительными винтами высшей и низшей передачи, винтом регулировки расположения верхнего ролика касательно звездочек. Натяжение руководящего троса может регулироваться с поддержкой бобышки на манетке. На некоторых переключателях могут присутствовать не все регулировочные элементы, а переключатели Simano добавочно оснащаются винтом регулировки натяжения пружины паралллелограммного механизма.

4. Перед регулировкой ослабьте руководящий трос регулировочным винтом либо бобышкой на манетке. Установите цепь на самую маленькую звездочку. Вращая винт-ограничитель высшей передачи установите рамку с роликами так, дабы плоскость роликов верно совпадала с плоскостью крошечной звездочки. После этого установите цепь на самую крупную звездочку. Верно так же, вращая винт-ограничитель низшей передачи, добейтесь точного совпадения плоскостей крупной звездочки и роликов.

5. Установите цепь на самую маленькую звездочку спереди и самую крупную сзади. Вращая винт регулировки расположения роликов, добейтесь, дабы при вращении педалей назад ролик не задевал зубья крупной звездочки и между ними был зазор 3-5 мм. Испробуйте переключать передачи, рукой вращая педали велосипеда. Если цепь с трудом переходит с огромных звезд на маленькие, ослабьте руководящий тросик с поддержкой регулировочной бобышки. Добившись отчетливой работы переключателя, испробуйте переключение под нагрузкой, прокатившись на велосипеде. При необходимости проведите дополнительную регулировку.

6. Если регулировку исполнить не удалось, проверьте волю хода руководящего троса. Если он заедает, прочистите его и смажьте. Если он имеет лопнувшие жилы, замените его. Проверьте совпадение плоскости натяжителя цепи и плоскости звезд. При их несовпадении выправьте кронштейн крепления переключателя скоростей. Удостоверитесь в отсутствии люфта роликов. Люфт на конце рамки натяжителя цепи в поперечном направлении не должен превышать 3-4 мм.

camper-c.ru — Караваны и кемперы

Прокат и продажа кемперов, доставка автодомов по адресам заказчиков, если у них нет машины или фаркопа, организация кемпингов.Составление индивидуальных маршрутов. Поиск новых стоянок для автодомов (кемпингов). Обустройство, содержание и обслуживание кемпингов.

Звездочка от велосипеда – передние и задние велосипедные звезды

Передняя и задняя звезда на велосипед, их конструкция и крепление

С велосипедом сегодня знаком практически каждый житель планеты. Это экологически чистый вид транспорта, который укрепляет здоровье. Каждый велосипедист должен обладать минимумом знаний, который просто необходим для ремонта байка.

Передняя звезда— это одна из самых важных деталей велосипеда. Они предназначены для переключения скоростей и передачи крутящего момента и являются главным конструктивным элементом кассеты.

Звезды на велосипеде — описание, количество

Звезда — это часть трансмиссии велосипеда. Передние относятся к ведущей части трансмиссии. А задние являются ведомой частью трансмиссии. Благодаря этим конструктивным элементам вращение передается с педалей на заднее колесо.

Без этих конструктивных элементов велосипед не поедет, потому что усилие не будет передаваться на заднее колесо. Эта простая деталь действительно является незаменимым узлом трансмиссии.

Велосипеды бывают двух видов:

Скоростные велосипеды, которые имеют многоступенчатую трансмиссию.
Односкоростные модели.

Модели с многоступенчатой трансмиссией оснащаются двумя системами:

Система задних звёзд (ведомая). Количество 7–11.
Система передних звезд (ведущая). Количество 2–3.

Ведомая система состоит из кассеты и трещотки. Односкоростные велосипеды имеют стандартное оснащение:

одна ведущая;
одна ведомая.

По назначению велосипеды делятся на несколько категорий (гибридные, городские, шоссейные, горные и т. д.). Количество звёзд для каждой категории определяется индивидуально.

На горных байках обычно 3 ведущие.
На шоссейных велосипедах 2 ведущие.
На велосипеды для экстремальных видов спорта часто устанавливают одну ведущую.

От чего зависит долговечность деталей трансмиссии:

качество ремонта и обслуживания;
стиль езды;
качество материалов.

Эти конструктивные элементы изготавливаются из каких материалов:

Титан. Титан используется для изготовления самых дорогих изделий. Характеризуется высокой прочностью и легким весом.
Алюминий. Изделия из такого материала в несколько раз дешевле титановых. Характерной особенностью является небольшой вес. Применяя такие детали, велосипедист может максимально облегчить вес байка. Изделия из алюминия пользуются большой популярностью среди профессиональных велосипедистов.

При выборе необходимо учитывать такие факторы:

Материал.
Способ крепления.
Диаметр.
Число зубьев (18–52).
Назначение.

Переднии звезды – ведущие

Передние звёзды — это часть трансмиссии транспортного средства. Их число составляет 1–3. Они представляют собой диск, который устанавливается на каретку. На каждом диске есть определённое количество зубьев.

Цепь устанавливается на зубья. Эта часть трансмиссии используется для передачи крутящего момента, а также переключение скоростей. При необходимости велосипедист может повысить или понизить крутящий момент.

Запчасти делятся на два вида:

Несъемные.
Съёмные. При необходимости такие звёзды можно снять.

Изделия изготавливаются из композита, титана, алюминия, а также стали.

Задние звезды – ведомые

Задние звёзды представляют собой ведомую часть трансмиссии. Они предназначены для переключения скоростей. Их количество зависит от вида транспортного средства и стиля езды. Эта часть трансмиссии позволяет удобно педалировать в разных условиях.

Звёзды собираются в один узел. Количество варьируется от 7 до 11 штук. Они изготавливаются из разных материалов (титан, сталь, алюминий). Дорогие модели никелируют, а также хромируют.

Количество зубьев варьируется от 11 до 36 штук.

Примеры:

Шоссейные велосипеды (11–27).
Горные велосипеды (14–36).

Виды крепления звезд на кассете

Звёзды различаются по креплению:

X-Dome.
Open-Glide.
Разборные.
На блоках.
На паук.

Каждый способ крепления имеет свои преимущества и недостатки.

Разборные на едином барабане с разделителям

Разборные крепления представляют собой кассету. Эта кассета состоит из нескольких звёзд. Они соединяются при помощи специальных винтов или заклепок. Все конструктивные элементы разделены между собой специальными перегородками. Количество конструктивных элементов варьируется от 1 до 11.

При необходимости кассету можно разделить. Кассету разделяют для замены конструктивных элементов.

Разборные на едином барабане с разделителями крепления имеют большой вес. Поэтому не приобрели широкую популярность среди профессиональных велосипедистов.

Разборные на едином барабане с разделителями крепления часто загрязняются. При этом произвести полную чистку не составит труда и займет немного времени. При сильном загрязнении необходимо проводить замену конструктивных элементов. И также существенным недостатком является постоянная нагрузка на барабан.

Главным преимуществом разборных креплений является простота конструкции.

На паук

Крепления на паук пользуются большой популярностью. Потому что они сочетают в себе небольшой вес, универсальность и простоту. Такая конструкция практически не загрязняется. И также весомым преимуществом является небольшая нагрузка на барабан.

Главным конструктивным элементом такого крепления является легкосплавный каркас. На него крепят звёзды (2–3 штук) разного диаметра. Существенным недостатком крепления является высокая цена.

На блоках (нескольких пауках)

Главное отличие такого типа крепления — это наличие нескольких пауков. Крепление на блоках включает в себя несколько звёзд (2–3 штуки). Они закрепляются на барабане. Крепление на блоках разработала компания Shimano.

К преимуществам крепления на блоках относится:

При необходимости можно заменить изношенную группу конструктивных элементов. При этом не нужно менять кассету.
Можно легко подобрать новый блок.
Высокая надежность.

Open-Glide

Универсальное крепление Open Glide разработала компания SRAM. Open Glide представляет собой цельную конструкцию. Такая конструкция имеет вид конуса. Специальная крышка закрывает дно этого конуса. Open Glide — очень легкое и надежное крепление.

Open Glide закрепляется на заднюю втулку. Такой тип крепления предназначен для шоссейных велосипедов. Главным недостатком Open Glide является высокая стоимость.

X-Dome

Конструкция X-Dome включает в себя различные типы звёзд:

Средние. Изготавливаются из специальной стали, также добавляется молибден и хром. Благодаря этому существенно увеличивается рабочий ресурс системы. Соединяются в одну конструкцию.
Крайние. Они изготавливаются только из алюминия. Устанавливаются на барабан.

X-Dome — это очень дорогая система. Многим она не по карману. К преимуществам X-Dome относятся:

небольшой вес;
прочность;
для изготовления используются качественные материалы;
универсальность.

Обслуживание и ремонт звездочек

Детали, изготовленные из титана, имеют долгий срок службы. Они долговечны и имеют небольшой вес, редко изнашиваются. Главным недостатком является высокая цена, поэтому многие велосипедисты отдают предпочтение алюминиевым аналогам.

Конструктивные элементы, изготовленные из стали, пользуются большой популярностью. Они устанавливаются на недорогие городские и шоссейные велосипеды. Сталь является прочным материалом. Поэтому ресурса таких деталей хватает на много сезонов. При необходимости производится замена шарикоподшипников кассеты.

Периодически необходимо чистить и смазывать трансмиссию велосипеда. Это позволит увеличить срок службы оборудования.

Как правильно чистить трансмиссию велосипеда:

Сначала снимите заднее колесо и калипер на тормозе.
Если вы обнаружили грязь, тогда необходимо разобрать кассету. Если грязи нет, тогда нужно провести чистку на колесе.
При помощи специальной щётки необходимо залезть в разные зазоры.
После этого, необходимо очистить зубчики. Для этого также можно использовать щетку.
После завершения процесса очистки, необходимо протереть поверхность специальным веществом. Например, можно использовать керосин.

Особенности и отличия овальной звезды от круглой

Овальные звёзды были изобретены в конце XIX века. В наше время они не пользуются большой популярностью среди обычных велосипедистов. Есть небольшой процент профессиональных велосипедистов, которые пользуются велосипедами с овальной трансмиссией.

Несколько компаний занимается производством таких изделий.

В чем заключаются отличия овальной звезды от круглой:

Улучшения качества движения.
Для изготовления деталей используются более дорогие материалы.
Равномерное усилие на ноги.
Максимальная сдавленность составляет 30%.
Переменный радиус.

Плюсы и минусы

Сначала рассмотрим преимущества такой трансмиссии:

Велосипед быстро разгоняется и так же быстро едет.
После езды на велосипеде не устают ноги.
Велосипедист может легко поддерживать постоянную скорость.
Равномерная и плавная нагрузка на суставы.

К недостаткам трансмиссии относятся:

При низкой скорости езды нужно повысить частоту педалирования.
Повышенная нагрузка на трансмиссию. Поэтому каретка быстро изнашивается.

Передняя звезда на велосипед — это один из главных компонентов трансмиссии велосипеда. Это диск, на котором расположены зубья. Существует несколько разновидностей крепления звёзд на кассете (X-Dome, на блоках, Open-Glide и т. д.). Изношенные детали из стали и алюминия не восстанавливают. При необходимости их заменяют.

Звездочки для велосипеда: передние и задние

Оценка: 5 1 голосов

Задняя звездочка скоростного велосипеда — Велобаджо

Задние звезды- шестерни, установленные на ведущее колесо велосипеда, как правило заднее. Принцип работы понятен сразу- зубья входят в зацепление со звеньями что придает вращение ведущему колесу и приводит велосипед в движение. Звезды меняют по мере износа, а также снимают при обслуживании подшипников трещоток и колесных втулок.

В устройстве велосипедных трещоток и колесных втулок применяется механизм под названием обгонная муфта(храповой механизм). Когда велосипедист перестает вращать педали и велосипед продолжает двигаться по инерции, срабатывает обгонная муфта, колесо начинает вращаться независимо от звезд, цепи и педалей, что позволяет ехать накатом, держа ноги на педалях в любом положении, а сами педали не вращаются и не бьют по ногам. Можно заметить, например, установив велосипед на ремонтный стенд, что задняя звезда при свободном вращении колеса несколько «гуляет» относительно колеса (люфтит). Это особенность механизма и это нормально. Как только велосипедист начинает вращать педали, колесо жестко связывается со звездами обгонной муфтой, становясь единым целым, и люфт исчезает.

Задние звезды крепятся к колесной втулке двумя способами. Первый- фрихаб, храповой механизм встроен в барабан на самой втулке. И на него уже надевается задняя звезда или, в случае многоскоростного велосипеда, несколько звезд, тогда набор звезд называется кассетой со звездами или просто кассетой. Кассеты бывают 6,7,8,9, 10 и 11-и скоростные, по количеству звезд. Чем больше скоростей, тем уже звезды и меньше расстояние между ними. Цепь для каждой кассеты используется своя, нельзя поставить цепь от 7 скоростной кассеты на 11 скоростную.

Кассеты от различных производителей основных модельных линеек обычно взаимозаменяемы, но выпускаются модели, отличающееся от стандартных(об этом ниже, в разделе снятие-установка), такую кассету невозможно установить в барабан обычной втулки и втулку необходимо заменять на подходящую. Но если барабан фрихаба рассчитан на 6-7 скоростную кассету, вы не сможете установить туда 8-и скоростную и выше кассету. Фиксируются звезды на барабане стопорным кольцом, называемым локринг.

Второй способ крепления звезд к заднему колесу- это трещотка(или фривил). Задняя втулка под трещотку отличается от втулки под кассету наличием резьбы вместо барабана. Трещотки также бывают односкоростные и многоскоростные. Максимум 9 скоростей.

Снятие и установка кассеты.

Кассета на фрихабе фиксируется локрингом, зажимающем последнюю, малую звезду кассеты. Правильно затянутая локрингом кассета должна сидеть на барабане без люфта. Локгинг промаркирован надписью LOCK и стрелочкой направления закручивания.

Есть два несовместимых между собой размера локринга. Первый закрепляет кассеты Shimano, SRAM, SunRace и других популярных производителей, наиболее распространен. Второй используется в кассетах Campagnolo. И хотя для обоих стандартов используется очень похожий инструмент на 12 шлицов, в диаметре они различаются- 23,5мм и 22,8мм. Инструмент для снятия также невзаимозаменяем и должен применяться для каждого локринга свой.

Звезды на кассете разделены друг от друга шайбами (их еще называют прокладками, спейсерами). Шайба может быть выполнена зацело со звездой или быть отдельной деталью. Обычно все шайбы на одной кассете одинаковые и их можно менять местами. Однако при разборке стоит обращать внимание на то как были установлены шайбы.

Снять заднее колесо с велосипеда.
Снять быстросъемный эксцентрик или гайку.
Осмотреть кассету и выбрать правильный съемник для локринга.
Установить съемник, поджав его эксцентриком(гайкой).
Удерживая кассету от проворачивания хлыстом, проверните съемник против часовой стрелки примерно на пол-оборота.
Снимите эксцентрик(гайку) и открутите полностью локринг.
Снимите кассету с барабана. Запомните в каком порядке были установлены проставочные шайбы(спейсеры).

Для установки хлыст не потребуется. Для защиты от коррозии можно покрыть барабан тонким слоем густой смазки.

Найдите на барабане место где шлицы разнесены чуть шире.
Установите звезды с шайбами.
Смажьте резьбу локринга и барабана втулки густой смазкой.
Закрутите локринг по часовой стрелке.
Проверьте переключение передач.

Снятие и установка трещотки(фривила).

Для снятия трещоток существует гораздо больше типов съемников, чем для кассет, но в целом снятие трещотки не сложнее, а в некоторых случаях даже проще.

Снять заднее колесо с велосипеда.
Снять быстросъемный эксцентрик или гайку.
Осмотреть трещотку и подобрать правльный тип съемника
Установить съемник, поджав его эксцентриком(гайкой).
Провернуть съемник против часовой стрелки примерно на пол-оборота.
Снять эксценрик(гайку) и полностью открутить трещотку от вулки.

Смазать резьбу трещотки и втулки густой смазкой. Если этого не сделать, то трещотка может со временем прикипеть к втулке и ее будет сложно открутить.
Удерживая руками трещотку за звезды накрутите ее на втулку.
Доверните трещотку с усилием, используя хлыст.
Проверьте переключение передач.

Односкоростные задние втулки(сингл-спид).

Звезда для односкоростной втулки заднего колеса может крепиться как на баран(как фрихаб) с локрингом, так и на резьбу(как фривил). В зависимости от крепления, снятие-установка идентичны таковым для кассеты или трещотки.

Осмотр, чистка, проверка износа звезд.

Зубъя на звездах со временем изнашиваются. Износ идет только с одной стороны зуба, с той, которую толкает цепь. На многоскоростных велосипедах легко понять сильно ли изношена звезда. При движении в гору цепь проскакивает через зубья звезды. Если есть новая цепь, установите ее, если проскакивания нет, значит звезда еще поработает, менять надо цепь.

Обычно на многоскоростных велосипедах постоянно используются две или три задние звезды. Их можно опознать по степени износа по сравнению с остальными в кассете(трещотке). Обычно это 3-5 передачи. Если они сильно изношены, кассету обычно меняют целиком. При установке новой кассеты ставится и новая цепь.

Задняя звезда на односкоростных велосипедах также изнашивается. В отличие от многоскоростных велосипедов это выражается не в проскакивании цепи, а по увеличившемуся звуку работы цепи по звезде.

Чистка звезд.

Задние звезды при загрязнении нуждаются в чистке. Грязные звезды и цепь плохо переключают скорости и изнашиаются раньше срока. Не используйте при чистке растворители, бензин и т. п. Можно использовать при чистке(мойке) автошампунь. Также звезды не надо смазывать (в смазке нуждается сама цепь). Очищаются звезды при помощи специальных щеток.

Источник

Большие звезды на педалях, лучше больше

Многие стараются крутить на больших звездах системы. Я тоже пришел к правилу: «Если можешь крутить большую звезду, значит так и нужно». Но насколько это обоснованно? Надо сказать, что в развитии велосипедной трансмиссии прослеживается тенденция уменьшения количества звезд на педалях. Несколько лет назад нормой было три, теперь две, иногда одна. Уменьшается и суммарный диапазон больших звезд. Например, на бюджетном байке раньше ставили систему (звезды спереди) 42/32/22Т с кассетой (звездочки сзади) 11-32Т, теперь на велосипеде такого же класса система 38/24Т с кассетой 11-36Т. Увеличение малой звезды спереди вполне компенсируется увеличением большой звезды в кассете (была минимальная передача 22/32= 0.69, стала даже более тяговитая 24/36= 0.67). А вот уменьшение большой звезды спереди нельзя скомпенсировать звездочкам в кассете, поскольку звезд меньше 11 зубьев в кассетах, можно сказать, не бывает.

Может быть, очень уж большие звезды на педалях и не нужны?

Если задать вопрос Интернету, почему так, то первый ответ состоит в том, что очень уж большие звезды в системе и не нужны, поскольку необходимость проявляется только на таких расчетных максимальных скоростях, до которых конкретный байк и не разогнать. Например, при каденсе (кол-во оборотов педалей в минуту) 80, на байке с диаметром колес 27.5 дюймов максимальная передача 42/11 дает расчетную скорость 41 км/ч , а 38/11 — 37 км/ч, при том, что хорошая крейсерская скорость для байка составляет 30 км/ч. А на более низких передачах диапазона хватает. То есть, если ехать 28-29 км/ч при каденсе 80 то все равно, что на передаче 42/16 или 38/14. Поэтому большой звезды 42Т совсем не нужно, вполне достаточно 38Т или даже меньше, особенно если она всего одна ?

По моему опыту не могу с этим согласиться. На моем конкретном байке даже в лесу использую передачу 42/11 очень часто, на спусках. В общем, есть и другие случаи, помимо выхода на гипотетическую максимальную скорость на идеальном покрытии. Но главное, совсем не могу согласиться с тем, что все равно на какой звезде поддерживать скорость. На большой звезде спереди крутить лучше. То есть, если нужно, например, ехать в горку со скоростью 14-15 км/ч, то это можно делать на любой из трех передних звезд, соответствующие соотношения 42/24, 32/18, 22/12. И вот тут, на практике, очень заметно, что все эти передачи разные. А самая эффективная работа цепной передачи (по ощущениям) как раз на большой звезде, 42/24. На этой передаче намного выше «эластичность» — компенсация небольших изменений скорости в зависимости от внешних условий, вообще плавнее крутить и легче ускориться при необходимости. Понятно, что большая часть этих ощущений может быть просто в голове. Копание интернета показало, что не только у меня в голове. Народная велосипедная мудрость полна поговорок типа «big ring is king», «на малой звезде можно ехать очень быстро, но если перекинуть на большую и вломить, то поедешь быстрее» и т.п. Ни одной поговорки о том, что все звезды одинаковые, на глаза не попалось ?

В общем, нужно разобраться. Попытки такие в интернете были, видел радостное обсуждение со ссылкой на научную работу 1998 года, показывающую, что на больших звездах КПД велосипедной передачи на 0.6% больше. И это единственное подтверждение многочисленных наблюдений из практики. Не думаю, что я бы почувствовал эти 0.6%, поэтому результат исследования показывает, что если копать, то не там ?

Далее будет много нудных цифр и графиков, но в целом положительный результат есть, его даже можно пощупать в цифрах ?

1. Почему лучше не использовать малые звезды кассеты.

В этом разделе будет показано, что звезды 11, 12, 13 принципиально хуже остальных. Поэтому, если использование бОльшей звезды спереди позволяет не работать на звездах 11,12,13 сзади, это дает заметный результат.

Рис.1. Кассета с цепью на звезде 11Т

Цепные передачи сводятся к вращению многоугольников, чем больше зубьев, тем многоугольник ближе к окружности. На рис. 1 для наглядности красный цветом показан многоугольник, который образует цепь на звезде 11 зубьев. Шарниры цепи составляют вершины многоугольника. Заснят момент, когда рабочее звено цепи (то звено, за которое цепь вращает кассету) параллельно цепи. При повороте на «половину зуба», когда шарнир будет в желтой точке, цепь поднимется. При повороте еще на пол зуба, снова опустится, ситуация снова будет как на фото. Таким образом, при работе происходит биение цепи. Это особенность вращающихся многоугольников, с этим ничего не поделать ? Чем больше звезда (по кол-ву зубьев), тем меньше амплитуда биения цепи. Кстати, в инженерных расчетах цепи не рекомендуют брать кол-во зубьев меньше 13. В велосипедах ситуация хуже, поскольку зубья «подпилены», чтобы цепь могла переходить со звезды на звезду. Для этого шарниру цепи нужно подняться всего на 0.4 мм. И нижний пропил в велосипедной звезде делают примерно на 0.4 мм глубже, чем может опуститься многоугольник цепи. В общем, амплитуду биения цепи нужно сравнивать с максимально возможным перемещением ролика цепи до схода с зубца. Если биение больше, то при работе передачи цепь может плохо цепляться за зубья. Вот график амплитуды биений с отмеченной такой границей.

Рис. 2. Амплитуда биений цепи на разных звездах кассеты

Видно, что на звездах кассеты 11, 12, 13Т зацепление не надежное. 14Т тоже лучше не использовать. Если зубья не подпилены (велосипеды с одной передачей), то можно нормально использовать и 11Т и даже меньше. Но в велосипедах со скоростями не так. Поэтому если бОльшая звезда спереди дает возможность при прочих равных сместиться хотя бы на одну звезду кассеты в диапазоне 11-14Т это даст заметное преимущество в мягкости зацепления шарниров цепи за зубья звезды.

2. Большие звезды и «вламывание» в горку.

Инженерные расчеты цепи дают зависимость силы натяжения рабочего участка цепи от диаметра звезды. Чем больше диаметр (т.е. кол-во зубьев), тем меньше натяжение. Поскольку из упомянутой выше статьи 1998 года особой разницы в выборе звезд нет, то значит натяжение рабочего участка цепи не приводит к изменениям КПД при равномерном вращении педалей. Но ведь человек не мотор, человек не вращает педали равномерно. Более того, по ощущениям преимущества в большой звезде спереди именно при мощном педалировании в гору. Это еще более заметно при «вламывании» в МТБ-шный «торчок», когда о каком-то установившемся вращении педалей говорить не приходится. То есть, нужно понять, как натяжение рабочего участка цепи связано с ускорениями — изменением скорости вращения. Самое близкое — это момент трогания с места, когда скорости почти нет, а ускорение есть. То есть, прикладываем силу к педалям, и смотрим когда сдвинется велосипед. Далее сравниваем полученное усилие на близких передачах, но полученных разным соотношением звезд. Соответствующих инженерных расчетов сил при запуске цепной передачи я не нашел. К счастью, такой эксперимент проще провести, чем углубляться в теорию.

Рис. 3. Измерения силы страгивания при частично заторможенном колесе

На рисунке измерение силы, приложенной к педали для прокручивания приторможенного заднего колеса. Цепь на звезде системы 50Т. Для страгивания колеса нужно приложить усилие 3.5 кг, когда цепь на звезде кассеты 28Т и, соответственно 9 кг, когда цепь на звезде кассеты 11Т. Проведена серия из трех измерений. Данные лучше представить в виде зависимости силы страгивания от передачи.

Рис. 4. Преобразованные данные с Рис. 3 с линейной аппроксимацией

Таким образом, для звезды 50Т получена линейная зависимость силы страгивания от передачи (отношения передних и задних звезд). Теперь нужно сравнить такие прямые для всех трех передних звезд и посмотреть разницу в силе страгивания на одинаковых передачах. Если на большой звезде «вламывать» проще, то прямая «50Т» будет ниже «39Т», а прямая «30Т» должна быть самой верхней.

Рис. 5. Усилие страгивания при различных передачах на всех звездах

Увы, чуда не произошло. Данные трех звезд показывают в сумме линейную, прямо-таки идеальную «коробку передач». Совершенно все равно, на каком соотношении звезд страгивать велосипед, или то же самое — «вламывать» в «торчок» на сверхнизком каденсе. Таким образом, при силовом педалировании большая звезда не дает преимуществ в передаче силы на колесо.

3. Большие звезды и рывки цепной передачи.

Так получилось, что как раз закончив измерения поставил на систему шоссейного велосипеда новую звезду 53Т вместо 50Т, поскольку в последнем бревете использовал на кассете слишком часто самые малые звезды. И поехали кататься по нашему стандартному маршруту этого сезона на 83 км. Чудес не ждал, но к ощущениям прислушивался. Педалировать все-таки явно легче. Но если дело не в усилиях, то в чем? Педалировать явно плавнее. Причем на средних звездах в кассете, т.е. независимо от рассмотрения биения цепи в первом разделе заметки. Цепная передача, так как построена на вращающихся многоугольниках, передает вращение рывками. Вот с этим и разберемся в этом разделе ?

Вернемся к Рис. 1. Цепь заснята в точке, когда сила с которой шарнир тянет зубец звездочки направлена не по касательной к окружности вращения. Поэтому раскручивающая звездочку сила меньше, чем сила, с которой цепь тянет за шарнир. А в желтой точке цепь совпадает с касательной к окружности, поэтому сила цепи полностью передается во вращение звездочки. Это и приводит к рывкам вращения звездочки и, следовательно, вращения колеса. Это и должно чувствоваться на педалях как «не плавность». Такие же рывки есть и на ведущих звездах.

Рис 6. Амплитуда рывков передачи усилий на разных звездах

Амплитуда рывков на звезде 11Т составляет 4% от силы, на звезде 30Т — 0.5%. Вряд ли можно прочувствовать ногами такое колебание на один зубец. Скорее будет ощущаться количество рывков, скажем, за один оборот педалей. То есть прокрутил оборот, получил количество рывков, как от ведущей звезды, так и от ведомой. Для простоты считаем, что инерции нет, поэтому чувствительность к рывкам максимальная, то есть рывки воспринимаются как неравномерность движения велосипеда. Первая прикидка сразу дает хороший график, который соответствует ощущениям.

Рис. 7. Сумма амплитуд рывков за один оборот педалей на разных передачах и разных ведущих звездах

Плавность передачи на бОльших передних звездах выше. То есть, там, где передачу можно выбрать разным сочетанием звезд, на малой звезде спереди ход будет самый «рваный». Иными словами, при одном обороте педалей при цепи на звезде системы 50Т мы можем ощутить ногами 50 небольших рывков от ведущей звезды и 50 рывков посильнее от ведомой звезды. Если то же соотношение выбрать при звезде спереди 39Т, то мы получим за оборот педалей 39 рывков от ведущей звезды, чуть больше, чем от 50Т и 39 рывков от задней звезды, меньшей, чем в прошлом случае, и рывки от нее будут значительно больше. Произведение количества рывков на их амплитуду во втором случае будет заметно выше, например для передачи 2.5 на 30% (значение Y на графике 1.0 против 0.75 ). Как вообще устроены эти рывки?

Рис. 8. Сила раскручивания ведомой звездочки в зависимости от поворота

Рассмотрим вращение на «один зубец» звездочки 11Т и для сравнения на такой же угол звездочки 28Т. Начнем из точки максимальной передачи тянущей силы цепи (желтая точка на рис. 1). Сила вращения равна тянущей силы цепи, множитель передачи = 1. Затем эта сила плавно уменьшается. Когда рабочее звено цепи на звездочке становится параллельно линии цепи (как на фото), происходит смена тянущего шарнира. Предыдущий шарнир отрывается от звездочки, начинает работать следующий. На графике этому углу поворота звездочки соответствует резкий излом изменения вращающего усилия. После этого происходит плавное нарастание силы вращения. Думаю, что рывки как раз ощущаются на этом изломе. Если сравнить графики для звезд 11Т и 28Т, то видно, что помимо бОльшей амплитуды рывка у звезды 11Т этот рывок еще и более «резкий». Если ввести в систему инерционность, как это имеет место на реальном велосипеде, то «изломы» графика несколько сгладятся. При этом небольшие изломы вообще «уйдут», а большие все равно останутся, то есть разница от резкости изломов будет еще больше. Поэтому в рассмотрение нужно еще ввести и степень «излома». Это все тоже хорошо считается и итоговая зависимость рывков на один оборот педалей от выбранной передачи получается еще более красивая (даже без учета инерционности, то есть только «голая» геометрия).

Рис. 9. Сумма рывков (с учетом амплитуд и резкости) за один оборот педалей на разных передачах и разных ведущих звездах

Видно, что, например для передачи 2.5 плавность передачи усилий от ног до колеса при большой звезде 50 или 53Т в два раза лучше, чем на 39Т, а 39Т почти в два раза лучше, чем 30Т. Более того, действительно заметна разница между 53Т и 50Т на средних звездах кассеты. Она составляет 10-15%.

Эффект рывков усилий, по всей видимости более заметен на низких оборотах, на высоких гораздо сильнее начнет работать инерционность всей всех крутящихся элементов, которая должна сглаживать рывки. То есть, как раз на силовом педалировании с низким каденсом.

Подводя итог трех разделов нужно сформулировать следующее.

1. Нужно избегать по возможности работы на малых звездах (11-13Т) кассеты, особенно на больших оборотах. Цепь будет молотить по зубьям вплоть до проскакиваний.

2. При трогании с места и в начале разгона совсем не важно, как именно выбрано передаточное число, на каких звездах. В этом случае предпочтение для лучшего разгона на малых звездах спереди или на больших, исключительно в голове.

3. При низких и средних скоростях лучше выбирать большую звезду спереди (и соответственно бОльшие звезды сзади). Это сказывается на плавности педалирования. Здесь еще нужно отметить часто упоминаемый перекос цепи, которого якобы нужно избегать. По моему опыту и по проведенным измерениям перекос цепи ни на что не влияет ?

4. При увеличении инерционности крутящися элементов (например, более тяжелые колеса, или увеличения скорости вращения) зависимость от выбора ведущих звезд становится меньше.

на начало страницы

Задняя звёздочка односкоростного велосипеда, как выглядит её износ?

Здравствуйте, уважаемые посетители. Сегодня я хочу немного написать (и показать) на тему износа элементов односкоростной велосипедной трансмисии, а если быть точнее, речь пойдёт о задней звёздочке. Как вы думаете, каков ресурс звёздочки односкоростного велосипеда в километрах? Хотите узнать как будет выглядеть её износ? Тогда читайте и смотрите этот пост.

В интернете, на различных велосипедных форумах, можно встретить немало заявлений о долговечности односкоростной трансмиссии. К примеру, на жалобы некоторых велосипедистов в адрес многоскоростной трансмиссии горного велосипеда, мне встречались посылы в стиле «купи однопередачник, его трансмиссии тебе лет на 10 хватит». Немало слухов ходит также и о долговечности односкоростной цепи, порой можно встретить выражения наподобие «односкоростной цепи тебе на всю жизнь хватит». Про звёздочки тоже можно найти подобную информацию, не буду обобщать, но некоторые товарищи считают, что обычную одинарную звёздочку практически невозможно износить и её ресурс почти вечен. На самом же деле всё в первую очередь зависит от качества металла, из которого сделан тот или иной компонент трансмиссии. Сейчас я хочу показать вам пример не самой удачной звёздочки, изготовленной из мягкого металла низкого качества.

Итак, имелась у меня в наличии новая девятнадцатизубовая звезда фирмы Noname, которую я установил на трёхскоростную планетарную втулку, что собственно сути не меняет, поскольку звезда для планетарки и для однопередачника ничем между собой конструктивно не отличаются, кроме посадочного размера в некоторых случаях. Справедливости ради стоит отметить, что ездил я на этой звёздочке преимущественно в зимнее время, а зимой у нас температура опускается вплоть до минус 30 градусов, а порой и ниже. В общем ездил я на этой звезде, ездил и где-то примерно через три тысячи километров у меня подряд обломилось сразу три зуба. Причём заметил я это не в момент поломки, а уже дома, чисто случайно. То есть, когда зубья отломились, я тупо ехал и даже ничего не почувствовал. На изображении ниже отлично видно, что помимо трёх отломленных зубьев, износ выражется также и в значительном утоньшении зубьев звезды, зубы стали больше похожи на клыки. Продолжать ездить на этой звезде я не стал, поскольку три обломленных зуба подряд сильно повышают вероятность того, что соседние зубья также сломаются, а это уже может привести к тому, что цепь начнёт по этим самым зубьям скакать. В таком случае пришлось бы идти до дома зимой пешком, чего мне делать совершенно не хочется. Именно поэтому звёздочка была заменена на новую. Ну а самое-то интересное, это конечно фотографии, как выглядит износ.

Давайте посмотрим. На следующем изображении две совершенно одинаковые девятнадцатизубовые звезды одного и того же производителя Noname. Только та звезда, что слева — совершенно новая, а та что справа — отходила примерно три тысячи преимущественно зимних километров. Данная иллюстрация позволяет отлично сравнить эту звезду с точно такой же новой и оценить в чём выражается износ:

Как видите, помимо всего прочего, звезда ещё и прилично потемнела. Чтобы было удобнее сравнивать, я положил изношенную звезду на новую и сфотографировал их в таком положении. Как видите, зубья стали тоньше раза в два:

Для лучшего рассмотрения, вид сбоку:

А это те самые отломившиеся зубья крупным планом:

Если вам было интересно посмотреть эти фотографии, то предлагаю вашему вниманию аналогичный пост про почти такую же звёздочку, но уже на 18 зубьев. Там всё ещё более весело выглядит, смотрите сами.

На этом всё, спасибо за внимание!

Как снять звездочку на скоростном велосипеде, чем ее открутить

7 минут Автор: Сергей Морской 503

Как снять и поставить звезду системы

съемник шатунов;
накидной ключ;
шестигранники;
новая деталь;
чистая тряпочка и смазка.

Снимаем систему с велосипеда:
1. Установить раму в прямое положение. Если есть стенд, им непременно стоит воспользоваться.

2. С помощью шестигранника снять фиксирующий осевой болт правого шатуна.

3. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ.

5. Аккуратно снять систему с цепи.

Так разбирается система.
Замена и установка выглядит как обратный процесс:

Установить нужную звездочку на паук и затянуть крепления. Большую деталь поменять вместе с правым шатуном и прикрутить на него среднюю и малую звезды.
Далее – установка шатуна на каретку. Перед этим желательно очистить и смазать кареточный вал.
Аккуратно насадить цепь на систему и вкрутить шатун вращением съемника в противоположную сторону.
Закрутить фиксирующие гайки и поставить заглушки.
Навернуть педаль на шатун.

Во время замены одной звезды желательно почистить старые. Перед установкой на каретку немного смазать компоненты системы.

Меняем звездочку на задней кассете

Как и при замене ведущих звезд, здесь потребуются специальные инструменты:

съемник кассеты;
цепной хлыст-фиксатор;
разводной гаечный ключ или головка;
дополнительно: гаечные ключи, выжимка цепи*.

*При снятии кассеты понадобится сначала демонтировать заднее колесо с велосипеда, а затем осевые гайки. Одновременно при замене звездочек можно и почистить цепь – для ее снятия нужна выжимка.

Последовательность работы:
1. Снять заднее колесо ключом на 15, с эксцентриковым креплением все просто – разжимаем рычаг и ослабляем фиксирующую гайку.

3. Выкрутить подшипниковый конус и вытащить подшипник с противоположной стороны.

5. Вставить съемник кассеты в шлицы.

6. Положить хлыст на самую большую (низшую) звезду. Ее будем вращать по часовой стрелке.

7. Разводным ключом или головкой вращать съемник против часовой стрелки.

Сборка заднего трансмиссионного узла:

Поставить и зафиксировать новую звезду, собрать кассету.
С помощью съемника установить барабан на шлицевое крепление втулки. Перед закручиванием необходимо выровнять барабан, чтобы соединение не стерлось под нагрузкой. Хлыст здесь не понадобится – просто с усилием вращаем съемник по часовой стрелке.
Собрать втулку: вставить ось со стороны кассеты, затем подшипник и конус с левой стороны, зафиксировать ось гайками.
Надеть цепь и поставить заднее колесо.

как выбрать, снять, разобрать и сделать ремонт

Велосипедная кассета – система задних звездочек для изменения передаточного отношения. Звезды расположены в порядке убывания от втулки – самая близкая к ней большая и «мощная», дальше всех – скоростная маленькая звездочка. В том же порядке ведется и отсчет. Повысить передачу, значит, переключиться на более дальнюю звезду, и наоборот.

Кассета – расходный материал, со временем изнашивается, что требует ее периодического обслуживания – замены цепи, отдельных звезд или узла в целом. Под кассетой подразумевается также трещотка – на первый взгляд, аналогичный набор задних звездочек. На самом деле это далеко не так, и прямо сейчас узнаем о различиях, чтобы никогда больше не путаться в этих понятиях.

Чем отличается трещотка от кассеты

Трещотка – храповой механизм с резьбовым или шлицевым креплением на втулку. Храповик располагается снаружи, а звездочки установлены целиком. Это означает, что трещотка ставится «на раз» – при износе, скажем, мелких звездочек заменить только изношенную часть не получится – меняется сразу все.

Такой тип узла был широко распространен в прошлом столетии, а сейчас его можно встретить на бюджетном скоростном велосипеде. В ряд недостатков трещотки входят такие вещи:

небольшое количество звезд – от 5 до 7 скоростей;
невысокий ходовой ресурс;
на более выносливые продукты стоимость будет в разы больше.

Хотя, конечно, ремонт, а точнее, неремонтопригодность, является главным недостатком. Большинство трещоток имеет резьбовое крепление. Неприятной особенностью такого крепления является заедание. Это выглядит так: после определенного пробега она закрутится на втулке так, что ее потом проблематично будет разобрать.

Трещотки и кассеты различаются и по креплению, и по съемникам

Теперь о кассетах. По сути, это та же самая трещотка, только храповик спрятан внутрь барабана. Устанавливается только на шлицы, из-за чего порой проблематично перейти с трещотки (если не стоял тот редкий шлицевой экземпляр). В сравнении со своими «собратьями» кассетный барабанный механизм имеет ряд преимуществ:

больше звездочек – от 9 до 11 на современных моделях;
система весит меньше, а значит, и велосипед в целом тоже;
сопротивление качение заметно меньше, чем у трещотки;
кассету легче снять;
больше пробег;
можно менять звездочки по отдельности.

Последний плюс, разумеется, самый значимый, и подчеркнем его еще раз: менять систему полностью или же только одну-две звезды – огромная разница! Ну а недостаток всего один – выше изначальная стоимость. Впрочем, это опять же перечеркивает то самое преимущество – возможность отремонтировать, а не покупать новую. Стоит ли делать выбор в пользу кассеты? Однозначно, да!

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

спейсерные,
пауки,
цельнофрезерованные,
блочные.

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается.
В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.

На пауке тоже можно сменить только одну звездочку

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

простейшее устройство за счет отсутствия дополнительных соединений;
легкость;
высокая прочность;
долговечность.

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.

Блочная кассета Shimano в разборе

Снимаем с инструментом и без

Снять кассету с велосипеда нетрудно, если воспользоваться специальными инструментами – съемником на 12 зацепов, гаечным ключом и хлыстом. Съемник представляет собой небольшой ключ со шлицевым соединением под барабан.

Разборка выглядит так:
1. Ключ вставляется внутрь кассеты, как показано на картинке. Необходимо убедиться, что шлицы плотно вошли в зацепление.

2. Подбираем гаечный ключ, на цепь надеваем хлыст.

3. Удерживая хлыстом наибольшую звезду, тянем гайку съемника против часовой стрелки.

4. Для ослабления шлица задней кассеты понадобится большое усилие, и точно такое же при затягивании болта. Снимаем аккуратно, придерживая систему за верхний (малую звезду) и нижний (большую звезду) концы.

5. После того как система снята, приступаем к осмотру звездочек. С блочной системой, где малые компоненты установлены отдельно, вместе с шайбами аккуратно снимаем их с барабана.

6. Кассету можно также снять и без хлыста: для этого берем разомкнутую цепь, накидываем на большую звезду и фиксируем ее на чем-нибудь неподвижном, например, на прутьях забора. При снятии тянуть колесо в сторону и одновременно раскручивать гайку съемника.

А можно ли вытащить кассету без использования съемного инструмента? В принципе да, но здесь понадобятся полая шлицевая трубка и накидной ключ соответствующего размера. Все-таки купить обычный съемник проще.

Установка кассеты выглядит строго противоположно снятию:

Надеть корпус на храповик втулки.
Аккуратно нацепить звезды на шлиц (для блочных моделей).
Важно правильно нацепить колечки – они плотно фиксируются на двух соседних звездах с помощью маленьких столбиков. Каждый из них должен попасть в соответствующее отверстие в звездах для плотного прилегания.
Когда все компоненты надеты, аккуратно, с постепенным нарастанием усилий, затягиваем кассету на втулку. Гайку съемника лучше тянуть все время вниз, перебрасывая ключ. Рекомендуемый диапазон усилий – 21.7 – 36.2 Нм.

Чистим и смазываем кассету

Своевременное обслуживание включает в себя не только ремонт узла и замену изношенных запчастей, но и содержание в чистоте. В эксплуатации механизмы изнашиваются порой не столько от приложенных нагрузок, сколько от небрежного содержания – слипшаяся со смазкой грязь портит работу системы и быстрее стачивает зубья. Перед тем как обслуживать кассету, необходимо ее снять – разбор и его правильная последовательность выше.

Чистка звездочек на велосипеде производится специальной плоской щеточкой:

Длинные и жесткие ворсинки способны пролезть до самой оси и вычистить грязь из самых проблемных мест.

Если же планируется частично заменить, а заодно и прочистить кассету, можно воспользоваться обычной обувной щеткой, ведь чистить звезды по отдельности намного проще, чем в сборе. Предварительно на щетку можно нанести немного мягкого средства – триалона или жидкости для мытья посуды. После того как смыли всю грязь, досуха протираем поверхности звезд мягкой тряпкой.

Следующий этап – смазка звездочек. Одновременно стоит и почистить цепь, иначе процедура не будет иметь смысла – грязь вновь осядет с цепи на зубьях. Для смазки рекомендуется использовать специальные пылеотталкивающие составы. Обработка делается по всей высоте зубьев и в промежутках между ними. Не стоит перебарщивать со смазкой, достаточно и тонкого слоя.

Заключение

Велосипедная кассета – простой и неприхотливый узел, который, однако, потребует периодической разборки и обслуживания. Чистка, смазка, своевременная замена изношенных частей – лучшая защита, гарантия долгой работы и профилактика неожиданных поломок в трансмиссии.

Как правильно выбрать кассету велосипеда

К небольшим, но крайне важным узлам велосипеда относится кассета. Она в сочетании с другими элементами трансмиссии позволяет при незначительном изменении мускульных усилий обеспечивать достаточно широкий диапазон скоростей для гонок и езды по пересеченной местности, подъемов и спусков.

Для разных типов велосипедов и стиля катания подходят кассеты, состоящие из определенного числа звездочек разного диаметра с большим или меньшим количеством зубцов на них.

Помимо рамы и колес, составляющих основу конструкции велосипеда, он состоит из ряда мелких, но не менее важных узлов, органов управления и цепной передачи, преобразующей мускульную энергию велосипедиста, затрачиваемую на вращение педалей, в крутящий момент оси заднего колеса.

Чтоб можно было развивать значительную скорость при меньших затратах мускульной энергии, цепная передача снабжается механизмом переключения скоростей, состоящим из двух групп звездочек разного диаметра и переключателей. Цепь проходит через передние и задние звезды. Передние звезды объединены в систему, к которой крепятся шатуны и педали, а задние – в кассету.

Кассета велосипеда – назначение, принцип работы, разнообразие моделей

Велосипедная кассета — это узел, состоящий из набора задних звезд трансмиссии и разделителей между ними (в некоторых конструкциях). Кассета фиксируется на задней втулке колеса. Для ее установки используется шлицевая посадка, для закрепления – фиксирующая гайка (стопорное кольцо).

Звезды (все или отдельные, в зависимости от конструкции) присоединяются к крепежному элементу, имеющему пазы, а на корпусе втулки есть выступы соответствующей конфигурации, что обеспечивает правильную установку кассеты. В современных моделях велосипедах кассета выполняет ту же функцию, что в старых или дешевых велосипедах — трещотка. Кассета является более сложным, качественным и функциональным узлом.

Кассета участвует в передаче усилия, прилагаемого велосипедистом к вращению педалей, от цепи на заднюю втулку, при этом изменяет передаточное число трансмиссии. Это узел, от которого зависит скорость велосипеда. Количество звезд в кассете соответствует числу скоростей (передач). Кассета может состоять из разного числа звезд, от 7 до 11, звезды, в свою очередь, различаются диаметром и количеством зубцов.

С помощью заднего переключателя скоростей цепь перебрасывается на разные звезды кассеты. При этом изменяется передаточное отношение, то есть соотношение между числом зубцов передней (ведущей) звезды, входящей в состав системы, и задней (ведомой), входящей в состав кассеты.

Чем больше передаточное отношение, тем выше скорость можно развить, но и усилий при этом приходится затрачивать больше. Понижающая передача, когда на ведущей звезде зубцов меньше, чем на ведомой, используется для тяжелых участков, с рыхлым грунтом или крутыми подъемами, обычно кратковременно. Перекидывая цепь на разные звезды, можно выбирать оптимальную скорость для каждого отрезка маршрута.

Велосипедные кассеты различаются пор ряду критериев:

по числу звезд и их диапазону
по совместимости с системой втулки и типом велосипеда
по конструкции
по материалу

Количество и диапазон звезд отражаются в маркировке кассеты. Так, маркировка 11-36Т 10-speed означает, что кассета состоит из 10 звезд, наименьшая имеет 11 зубцов, самая большая – 36.

Количество звезд в кассете может варьироваться от 7 до 11, но наиболее распространены сегодня кассеты на 8-10 звезд, семискоростные кассеты используются в старых моделях, а на 11 звезд выпускаются только фирмой Campagnolo и совместимы только с втулками этой системы. От количества и диапазона звезд зависит тип велосипеда, на который кассета может устанавливаться.

Для шоссейных велосипедов используются кассеты с количеством зубцов на меньшей звезде 11, на большей 22-27. Для горных меньшая звезда в кассете должна иметь 11-12 зубьев, наибольшая – 28-36. Кассеты с маркировкой 12-27Т считаются переходными. Кассеты на 11 звезд используются только в шоссейных велосипедах с навесным оборудованием Campagnolo. На маркировке обычно также указывается, с какой системой навесного оборудования данная кассета совместима.

Выделяют 5 разновидностей кассет по конструкции

Разборные. Звезды соединены между собой заклепками или винтами, что позволяет заменять отдельные звезды в случае их износа. Это самая доступная по цене конструкция, ее недостатками являются большой вес и подверженность загрязнениям
На пауке. От 2 до 6 звезд, неразрывно соединенных между собой легкосплавным пауком. Характеризуется легким весом и меньше загрязняется
На нескольких пауках. Каждый паук объединяет 2-3 звезды, эти узлы объединяются в кассету, отдельные узлы можно заменять
OpenGlide. Монолитная конструкция конической формы с зубцами, наименьшая звезда является меньшим основанием усеченного конуса, с этой стороны кассета закрывается алюминиевой крышкой. В крышке есть отверстие, предназначенное для контакта кассеты с барабаном втулки, вторая точка контакта в малой звезде. Эти кассеты предназначены исключительно для шоссейных велосипедов
X-Dome. Как и предыдущая конструкция, разработана компанией SRAM, отличается малым весом за счет комбинирования разных материалов. Самая большая звезда выполнена из алюминия, имеет свои шлицы для установки на барабан, еще шлицы есть в наименьшей звезде. Средние звезды объединены в монолитную конструкцию, выточенную из цельного бруска стали с добавками хрома и молибдена, этот блок закрепляется между большой и малой звездами, с помощью которых осуществляется контакт с барабаном свободного хода

Материал для изготовления кассет

В кассетах системы X-Dome используются и сталь, и алюминий, но для большинства кассет применяется один из этих металлов. Кроме того, кассеты могут изготавливаться из титанового сплава.

Стальные кассеты отличаются оптимальным соотношением прочностных характеристик и стоимости, для защиты от коррозии сталь хромируется, никелируется или покрывается другим составом. Марка стали и добавки влияют на прочность, износостойкость кассет, а также их цену
Алюминиевые кассеты имеют наименьший вес, но прочностью и ресурсом уступают стальным, а по цене превосходят их. Кассеты из анодированного алюминиевого сплава пользуются популярностью у вейтвиннеров, которые стремятся максимально облегчить вес конструкции
Титановый сплав легче стали, но тяжелее алюминиевого сплава, отличается значительной прочностью и износостойкостью, но кассеты из него самые дорогие

Как правильно выбрать кассету для своего велосипеда

Велосипед продается с кассетой, но периодически возникает потребность в замене этого узла. Это бывает связано с износом звезд, у которых стираются зубья, проскальзывание цепи может сигнализировать о том, что кассету пора менять. Но иногда замена кассеты продиктована тем, что велосипедист направляется в другой регион с другим рельефом и типом грунта, планирует освоить другой стиль катания.

В первом случае можно смело выбирать кассету с маркировкой, аналогичной старой, с тем же числом скоростей и диапазоном звезд, а если хочется поэкспериментировать, испытать продукцию другого производителя, другой материал. Во втором случае оправдана смена количества и диапазона звезд.

Первое, на что следует обращать внимание — тип велосипеда, горный или шоссейный, и система навесного оборудования. Какие кассеты к каким велосипедам подходят, рассказывалось выше. Нужно также учитывать свои финансовые возможности, но помнить, что дорогие кассеты прочнее и долговечнее. Если приоритетной задачей не является минимизация веса велосипеда, не стоит тратить деньги на титановые и алюминиевые кассеты, лучше приобрести более дорогую среди стальных. Здесь цена прямо пропорциональна ресурсу.

С конструктивной точки зрения стоит обратить внимания на кассеты на нескольких пауках, они легче обычных разборных, меньше подвержены загрязнениям и позволяют менять отдельные узлы, а не кассету целиком. Таким образом, такая кассета хоть и обойдется дороже, но прослужить должна дольше.

Чем больше стилей человек использует, чем более сложный рельеф на маршруте, который он проходит, тем больше звезд в кассете целесообразнее иметь. Большее число звезд – это больший диапазон, более плавное переключение скоростей. Для равнинной местности достаточно меньшего числа звезд, для пересеченной их нужно больше. Количество звезд должно соответствовать цепи, узкие цепи предназначены для кассет с большим числом звезд, 9-11, если цепь широкая, звезд должно быть меньше.

Кассета на 11 звезд позволяет практически не пользоваться передним переключателем скоростей. Оптимальное число звезд – критерий очень индивидуальный, и часто только опытным путем, сменив несколько кассет, можно установить, какая конфигурация обеспечивает наиболее комфортную езду. Опытные велосипедисты вообще собирают кассеты из отдельных звезд под свои нужды и под конкретную поездку.

Требуемый диапазон звезд зависит от стиля катания. Если предполагается ездить по хорошему, твердому грунту, асфальту, без перепадов высот, крутых подъемов, количество зубьев на малой звезде не принципиально, а на большой достаточно малого количества, диапазона 11-21, если на маршруте изредка могут встречаться небольшие горки, предпочтительней диапазон 11-23. Если же предстоит поездка по рыхлому, влажному грунту, песку, снегу, и/или чередование крутых, но коротких подъемов («торчков») с более пологими, но затяжными («тягунами»), нужно побольше зубьев на большой звезде, подойдет диапазон 12-36. Чем круче горы, тем больший диапазон нужен. И еще, чем массивнее велосипедист, тем больше зубцов на большой звезде понадобится при прочих равных условиях.

Словом, при выборе кассеты нужно руководствоваться собственным опытом, ощущениями, стилем катания и целью поездки. Если опыта маловато, консультироваться лучше у других велосипедистов, продавцы-консультанты далеко не всегда знают все нюансы.

Как обслуживать кассету

Как и любой узел велосипеда, кассета нуждается в обслуживании. Очистка от загрязнений, замена пришедших в негодность деталей сделают езду на велосипеде более комфортной и безопасной, а также продлят срок службы самого узла и цепи, на которую переносятся загрязнения. Особенно важно обслуживание разборной кассеты.

Для обслуживания кассеты ее необходимо снять. Для этого нужны специальный съемник, соответствующий типу втулки, ключ, желательно разводной или под размер съемника, и так называемый хлыст из рукоятки и куска велосипедной цепи, его можно изготовить самостоятельно.

Могут также понадобится средство от прикипания деталей и смазка.

Съему кассеты предшествует съем заднего колеса и осторожное удаление оси эксцентрика
Съемник устанавливается так, чтоб его шлицы вошли в пазы втулки
Цепь хлыста набрасывается на большую звезду, чтоб звенья цепи плотно сели на ее зубья, а рукоять располагалась справа
Зафиксировав колесо с помощью хлыста, можно приступать к откручиванию стопорного кольца с помощью разводного ключа и съемника. При этом рукояти хлыста и ключа должны образовывать тупой угол, чуть меньше развернутого. Съемник откручивается против часовой стрелки, в то же время нужно слегка тянуть хлыст по часовой стрелке. Если зубья звездочки сильно изношены, цепь хлыста может соскальзывать, в этом случае ее придется перекинуть на другую звезду
Открутив стопорное кольцо, его откладывают в сторону, и по порядку раскладывают звездочки и промежуточные шайбы. Если шайбы слиплись со звездочками, их аккуратно разделяют с помощью отвертки
Звездочки и втулка очищаются и осматриваются, если выявлены повреждения деталей, их придется заменить
Смазывать звездочки и втулку специалисты не рекомендуют, чтоб не вызвать налипание пыли и песка. Смазать нужно только внутреннюю поверхность стопорного кольца, чтоб в следующий раз оно проще откручивалось
Основание кассеты устанавливается на втулку, чтоб совместились пазы и шлицы. Очищенные, сухие звездочки последовательно нанизываются на корпус втулки, чередуясь с шайбами-разделителями, либо крепятся к основе, которая затем будет надеваться на втулку (зависит от конструкции кассеты)
В кассетах на 10-11 скоростей при закручивании стопорного кольца обычно приходится прижимать верхнюю звездочку. Перед тем, как туго затянуть стопорное кольцо, нужно убедиться, что звездочки встали параллельно друг другу, покрутить колесо
Съемник закручивается до упора разводным ключом по часовой стрелке, перед установкой колеса необходимо еще раз проверить правильность сборки

Для горных велосипедов верхнее число диапазона должно быть большим, чем для шоссейного, чем сложнее маршрут, тем больший диапазон и большее число звезд требуется. Различаются кассеты также материалом, конструкцией, от этого зависит их цена. При выборе кассеты нужно ориентироваться на тип велосипеда, стиль катания и маршруты поездок. Ресурс кассеты составляет в среднем 10-15 тыс. км, при этом она нуждается в уходе, очистке от загрязнений.

Где купить?

Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.

Совершать покупку лучше всего в магазинах, которые специализируются на продаже этой техники. В этом случае есть гарантия приобрести качественный продукт и в дальнейшем усовершенствовать его, по мере необходимости. Выбрать и приобрести достойный велосипед, качественные запчасти, велоодежду, рекомендуем в самых больших европейских магазинах: chainreactioncycles.com, wiggle.com.

Видеоинструкция «Как снять и установить кассету»

Настройка заднего переключателя скоростей на велосипеде

Настраиваю задний переключатель на примере shimano deore xt

Очень частая проблема с которой сталкиваются велосипедисты это нечеткая работа заднего переключателя. Сегодня попробуем разобраться как же его настроить с нуля или отрегулировать, если настройки сбились.

Данная статья подойдет для для настройки всех переключателей shimano, sram, campagnolo, microshift и других в не зависимости сколько у вас скоростей на велосипеде начиная от 2 и кончая 11 скоростными блоками звезд на заднем колесе.

Инструменты:

Из инструментов, которые вам могут понадобиться это крестовая отвертка и возможно шестигранник или ключ на 10 или 8 в зависимости от переключателя. Также очень удобно работы проводить на специальной велостойке, но без нее вы тоже справитесь.

Причины ухудшения работы заднего переключателя:

1. Отсутствие обслуживания. Чаще всего переключатель при покупке велосипеда работает четко и без нареканий, но посоле сезона эксплуатации можно заменить ухудшение работы или даже соскакивания цепи с крайних звезд. В 70% случаев помогает настройка заднего переключателя, но иногда и это не помогает, тогда следует заменить тросик и рубашку, так как они забиваются грязью и мешают плавному ходу тросика в рубашке. Обычно ТО велосипеда делают раз в год, в которе включена настройка переключателей.

Иногда для экономии смазывают тросик солидолом или любой другой смазкой и получается на время улучшить работу, но в последствии смазка притягивает к себе пыль и работа снова ухудшается, поэтому придется проделывать такую процедуру чаше чем этого бы вам хотелось.

2. Износ самого переключателя. Все когда-нибудь ломается и переключатель на велосипеде не исключение. Чаше всего изнашиваются оси параллелограмма переключателя из-за чего образуется небольшой люфт, который не дает правильно настроить переключение.

3. Износ звездочек переключателя. Со временем изнашиваются пластиковые звездочки из-за чего цепь уже не держится на них, что приводит к плохой работе переклюка. Также оси звездочек могут изнашиваться и звездочка будет излишне болтаться на оси, что приводит к ухудшению переключения.

4. Кривой петух или сам переключатель. Когда вы падаете или задеваете что-то переключателем, то чаше всего гнется (ломается) петух, так как он сделан специально из более слабого сплава чем сам переключатель (чтобы сохранить целой более дорогую запчасть). Искривление не дает вставать цепи ровно, что сводит старания по настройке перекидки к нулю. Читай как выпрямить петух своими рукам.

5. Проблемы с тросиком. Иногда при установке или при падении тросик может сильно изогнутся, после чего место изгиба будет препятствовать плавному движению тросика в рубашке. В этом случае требуется его замена.

Так же бывает, что тросик разлохмачивается (вот почему следует использовать наконечники тросов) и в последствии одна из стонких нитей начинает отделяться от основного пучка, в итоге препятствует нормальному движению тросика в рубашке. Иногда может порваться одна нить в тросике и тоже не давать нормально работать, тут можно вычленить ее из основного пучка по все длине тросика. Но самым лучшим вариантов будет заменить тросик на новый.

Если тросик был установлен новый, то иногда через некоторое количество километров (около 100 км.) можно заметить ухудшение переключения — это из-за того, что тросик немного растягивается. В этом случае немного нужно будет подтянуть болт натяжения тросика.

Важно! Если хоть одна из 5 проблем у вас присутствует, настроить переключатель идеально будет не возможно!

Регулировка заднего переключателя скоростей на велосипеде

После того как мы исключили все 5 возможных проблем с задним переключателем можем приступить к его настройке. Я взял велосипед с задним переключателем shimano и поделил всю настройку на 8 этапов:

1. На манетке скидываем на самую большую скорость (которая соответсвует самой маленькой звезде на блоке ведомых звезд). Крутим педали, чтобы цепь оказалась на маленькой звезде. (теперь вы понимаете почему так удобно работать со стойкой)

У меня на манетке не показываются цифры, но поверьте положение индикатора стоит на «цифре» 9. Что соответствует самой маленькой звезде на кассете.

Во время настройки заднего переключателя на ведущих звездах (передних) цепь лучше расположить там, где вы ее чаше всего используете. Обычно это центральная звезда на системе из 3 звезд.

2. Ослабляем шестигранник или болт, который держит тросик.

3. Закручиваем до упора, а потом возвращаем на один виток назад все регулировочные барашки натяжения троса, которые находятся на переключателе и на манетке (иногда на велосипедах регулировочный винт один, чаще всего он находится на переключателе, реже на манетке).

В моем случаем регулятор натяжения троса находится только на манетке. На фото видно как я кручу барашек.

4. Натягиваем рукой тросик (изо всех сил тянуть не нужно, главное чтобы он не провисал и был натянут по всей своей длине) и закручиваем держащий тросик болт.

5. Совмещаем центр роликов лапки переключателя с центром самой маленькой звезды на велосипеде. Некоторые для прохождения этапов 5 и 6 снимают цепь для более точной настройки. Я в этом необходимости не вижу, можно не снимать, особенно если у вас переключатель не самого топового уровня, типа шимано tourney, acera или alivio.

Собственно все это перемещение переключателя происходит с помощью регулировочных винтов с буквами «H» и «L».

Регулировочные винты положения лапки переклюка выглядят примерно так.

Крутим винт «H» отверткой до тех пор, пока центры роликов на лапке переклюка и маленькой звезды не совпадут и переходим к следующему этапу.

На фото я показал красную линию, по которой можно увидеть, что ролик переключателя находится под малой звездой на кассете, а значит крайнее положение настроено верно.

6. Переключаем на манетке на самую маленькую скорость (цифра 1), которая соответствует самой большой ведомой звезде. Крутим педали, чтобы цепь перешла на крайнюю звезду. И также совмещаем центр роликов лапки с центром самой большой звезды. Все это совмещение происходит с помощью винта «L».

На манетке индикатор переключения скорости на цифру 1, если цифр нет в самое крайнее положение, что должно соответствовать самой большой звезде на кассете.

По сути дела винты «H» и «L» служат в роли крайних ограничителей для вашего переключателя, что позволяет цепи не слетать во время движения и сохранять вам жизнь.

Выставляем крайнее положение лапки переключателя, чтобы переключатель не попал в спицы колеса. Путем совмещений осей самой большой звезды на кассете и оси лапки переключателя.

7. Скидываем опять на самую большую скорость. Не забываем крутить педали ? Цепь должна оказаться на самой маленькой звезде. Далее переключаем на одну скорость и крутим педали, если цепь не перескакивает или перескакивает не сразу значит вам нужно немного выкрутить регулировочный винт, который регулирует натяжение троса (получается мы натягиваем трос).

Далее опять проверяем и переключаем с самой большой скорости на одну ступень ниже (если 8 скоростная кассета, то с 8 на 7 скорость), если переключение произошло сразу, поздравляю вы настроили переключатель! Можете проверить, оставшиеся скорости также легко и четко будут переключаться как вверх так и в низ!

Цепь должна перескочить на соседнюю скорость. В моем случае это 9 скоростная кассета. Переключаю с 9-ки на 8-ку.

8. Настраиваем расстояние от самой большой звезды до ролика переключателя. Это расстояние должно быть около 4 мм, если расстояние будет больше четкость переключения будет снижена. За регулировку этого зазора отвечает регулировочный винт на переключателе. Выкручивая винт расстояние уменьшается, вкручиваем увеличивается. настройка производится на самой большой звезде соответствует цифре 1 на вашей манетке.

Возможные ошибки при настройке заднего переключателя

Вопрос: А что, если я выкрутил до конца регулировочный винт, а цепь так и не переключает на 1 скорость ниже?
Ответ: Скорее всего вы плохо натянули тросик рукой из этапа 4 или вы сделали это при не достаточно закрученных регулировочных винтах натяжения тросса из этапа 3, а также возможно вы натягивали тросик не на самой большой скорости на манетке описанное в этапе 1.

Вопрос: Я дошел до этапа 7, но цепь оказалась не на самой маленькой звезде почему?
Ответ: Возможно вы слишком сильно натянули тросик руками в этапе 4, в этом случае попробуйте немного ослабить натяжение троса регулировочным винтом. Если цепь все-таки не перейдет на крайнюю малую звезду следует повторить этапы с 1 по 4.

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kak-otkrutit-zvezdochki-na-zadnem-kolese-velosipeda.html
https://ex3msport.life/velosport/snyatie-zvezdochki-s-zadnego-kolesa-velosipeda.html
https://camper-c.ru/raznoe-2/zvezdochka-ot-velosipeda-perednie-i-zadnie-velosipednye-zvezdy.html
http://veloboy.ru/nastroyka-zadnego-pereklyuchatelya-sko/