Чем мыть цепь велосипеда - Все о велосипедах

Если у вас есть велосипед, вы как хороший хозяин своего стального коня должны о нем заботиться. Одной из главных манипуляций по уходу является чистка цепи велосипеда. При каких обстоятельствах и как правильно это следует делать, вы узнаете, ознакомившись с этой статьей.

Когда чистить цепь велосипеда?

Чтобы цепь работала исправно, конечно, нужно выполнять за ней профилактический уход. Как правило, если вы проехали 100-300 км ее пора почистить и смазать.

В других случаях, такая потребность возникает в том случае, когда появятся звуки, непредусмотренные заводом-изготовителем. Самым обязательным условием являются видимые загрязнения. Если вы выезжали в лес или катались не под асфальтной трассе, чистка велосипедной цепи должна стать для вас обязательной процедурой по возвращению.

Важно! Основными губительны фактором является глина вперемешку с песком и грязью. Такие вещества забивают внутри ролики между звеньями и цепь прокручивается с проблемами. Если регулярно ее не чистить после обнаружения налипших комьев, она поржавеет, все элементы будут заклинивать — в итоге быстрое изнашивание и полный выход из строя.

Как чистить цепь велосипеда?

Перед тем, как почистить цепь велосипеда, определитесь, как именно вы будете это делать. Существует три метода:

прямо на велосипеде;
съемный — с помощью подручных средств;
удаление засоров специальной машинки для чистки цепи.

Прежде, чем чистить цепь велосипеда, сделайте так:

Переместитесь на открытый воздух, так как некоторые чистящие средства обладают сильным запахом.
Приготовьте очистительные вещества и пластиковую бутылку.
Позаботьтесь о личной защите рук — работайте в резиновых перчатках.
Если деталь вашего транспорта не сильно загрязнена или нет специальных ключей для ее снятия, чистите ее не снимая.
Переверните велосипед и прочно установите — это необходимо для удобства выполнения работы, если вы не планируете отсоединять деталь.
Чтобы получить доступ к звездам и каретке с помощью мультиключа снимите шимановскую (Shimano) подвеску.
Выбейте внутренний стержень с помощью отвертки и молотка, но не до конца, так как его после процедуры чистки нужно будет его вставить обратно.

Чем чистить велосипедную цепь?

Современная химия изобилует разного рода чистящими веществами, которые хорошо справляются с поставленной задачей. Специальные чистящие средства для велосипеда можно приобрести специализированных магазинах, но это удовольствие не из дешевых. Современные велолюбители предпочитают доступные растворители и другие моющие средства, которые наверняка найдутся у вас в хозяйстве.

Чтобы чистка велосипедной цепи дала нужный результат и не отняла много времени, вам пригодятся:

емкость с теплой водой;
ацетон;
бензин;
уайт-спирит;
WD40;
лубрикатор;
масло для швейной машинки;
машинка для чистки велосипедной цепи;
моющие средства для посуды или плитки;
пустая пластиковая бутылка;
мультиключ;
тряпки;
жесткая щетка или зубная.

Способы чистка цепи велосипеда

В зависимости от вашей модели транспорта, наличия подручных средств и личного опыта выберите оптимальный для вас вариант из нижепредложенных. Действуйте по инструкции и тогда точно у вас все получится.

Вариант 1

Смойте шлангом грязь и пыль, используя насадку-распылитель.
Для оптимального доступа установите на максимальную передачу переднюю цепь, а заднюю на минимальную.
Сделайте мыльный раствор в горячей воде и прочистите с помощью щетки каждое звено.
Нанесите средство на каждый элемент, чтобы очистить от остатков смазки, которые не смылись мыльной водой.
Тщательно просушите — протрите сухой тряпкой или продуйте феном.
Обильно смажьте лубрикатором, но не перестарайтесь, излишки смазки могут стать пылесборником.

Вариант 2

Использование растворителя WD40. Данное средство используется не как смазка, а как дегризер-очищение. Он качественно выгоняет старые наслоения из тонких мест, если действовать так:

Закройте тряпкой тормозной ротор, во избежание набрызгивания вещества на тормозные поверхности.
Возьмите флакон со средством и обильно продуйте каждое звено, при этом прокручивая педали.
Прочистите зубной щеткой звенья, чтобы не осталось следа от песка, но они остались сухими.
В каждое звено капните по несколько каплей машинного масла ли другого смазочного материала.

Самый удобный способ чистки велосипедной цепи

Чистка цепи велосипеда машинкой происходит механически: устройство чистит звенья с помощью щеточек в виде роликов, они изгибают цепь, пропуская ее через растворитель. Это самый экономный способ, так как он не требует частого снятия цепи, что вызывает риск разрыва, используется сравнительно малое количество чистящего и, наконец, происходит детальная чистка каждой детали.

Важно! Приспособление продается вместе с моющим средством, а впоследствии вместо него можно использовать и другие растворители. Не рекомендуется только для этой цели бензин — он может способствовать порче пластикового корпуса машинки.

Подробная инструкция применения обычно указывается производителем. Дополнительные нюансы, которые вам пригодятся, заключаются в следующем:

Устанавливайте устройство на нижнюю часть цепи.
Мойка цепи велосипеда происходит следующим образом: крутите педаль назад до тех пор, пока цепь не приобретет желаемой чистоты.
Чтобы эффект был лучше, дополнительно добавьте в машинку концентрированного моющего для посуды, разведенного в горячей воде, и сполосните таким же способом от излишков жира.
Прежде, чем смазать цепь после удаления грязи, дайте ей хорошо высохнуть.

Чистка снятой велосипедной цепи

Если вы самостоятельно умеете отсоединять и ставить на место эту деталь вашего транспорта, для удаления налипших комьев с нее, действуйте так:

Снятую деталь поместите в ванночку с растворителем.
Тщательно поболтайте и оставьте отмокать, а в это время чистите звезды.
В пластиковую бутылку налейте масло или другое чистящее, поместите в нее цепь и активными движениями взбалтывайте, пока средство не приобретет черный цвет.
Меняйте чистящее по мере загрязнения.
Когда цепь станет чистая, а жидкость приобретет светлый цвет, слейте, разрежьте бутылку и достаньте цепь.
Соедините цепь, повесть на велосипед и смажьте.
Излишки смазки сотрите тряпкой.

Видеоматериал

Теперь вы знаете, как чистить цепь на велосипеде. Надеемся, что вышеописанные методы помогли вам сэкономить время и средства, а ваш транспорт для отдыха и занятий для поддержания хорошей формы тела будет вам служить долгое время.

Уход за велосипедной цепью: личный опыт

Уход за велосипедной цепью начинается с безупречной чистоты. Как я это делаю, исходя из моего многолетнего опыта езды на велосипеде, я решил поделиться в этой статье. Надеюсь, моя пошаговая инструкция будет полезна для любителей дальних прогулок.

Шаг 1. Тщательно обезжирьте и очистите цепь вашего велосипеда

Сначала щедро нанесите жидкость для обезжиривания на цепь, кассету, задние звездочки и звенья цепи велосипеда. Дайте ей немного впитаться, а затем возьмите старую ненужную щетку и втирайте ею обезжириватель до тех пор, пока не очистите части велосипеда настолько, насколько это возможно.

Также можно обезжирить звездочки, находящиеся на кассете велосипеда, и все части переключателей скоростей, чтобы убрать максимально много засохшей грязи, которая может навредить этим составляющим велосипеда.

Цепь покрывается грязью, поскольку жидкие смазочные материалы для цепей со временем окисляются и превращаются в подобие густого осадка, который впитывает грязь, сажу и прочие загрязняющие вещества. Еще через некоторое время они застывают, успев проникнуть во все щелочки и трещины, которые имеются в местах нанесения. Чтобы не допустить скопления старых смазочных материалов на цепи, необходимо особенно тщательно очищать ее до повторного смазывания.

Теоретически, полезно было бы очищать и смазывать цепь велосипеда после каждой поездки. В данный момент я езжу по покрытым грязью дорогам, поэтому велосипед и трансмиссия загрязняются каждую поездку. Я стараюсь чистить их хотя бы раз в неделю, а летом делаю это еще реже, поскольку дороги не такие грязные.

Когда обезжиривающая жидкость полностью впитается, тщательно протрите поверхность. Вы можете сделать это несколько раз. Если после этих действий трансмиссия стала полностью чистой, вы все сделали правильно.

Шаг 2. Высушите, протрите и подождите

Помните, что до тех пор, пока вы не смажете цепь, не стоит ездить на велосипеде! Уделите немного времени на тщательную просушку трансмиссии. Используйте кусочек ткани, чтобы вытереть лишнюю влагу и обезжириватель. Особенно внимательно протрите участки между звездочками кассеты, ведь именно там часто оседает грязь, которую нелегко отмыть.

Все это сделать довольно легко, если ваш велосипед находится на стойке для обслуживания. Даже если стойки у вас нет и велосипед стоит на полу, натирание деталей до блеска – одна из самых приятных составляющих процесса смазывания трансмиссии.

Шаг 3. Подберите подходящий смазочный материал

На самом деле, то, какой смазочный материал вы выберете, никак не скажется на качестве работы цепи велосипеда. Трение будет смягчаться одинаково. Разница между действием материалов заключается в частоте смазывания и количестве грязи, которую материал способен впитать.

Честно говоря, я не вижу смысла в том, чтобы подробно рассказывать о разных видах смазочных материалов, включая восковые, керамические и другие. Я люблю ездить на велосипеде, а не смазывать их. Вам следует выбрать сухой или влажный смазочный материал исходя из преобладающих дорожный условий.

При выборе используйте ваш здравый смысл, а также убедитесь в том, что используете именно масло, подходящее для велосипедной цепи. Всем известный WD40 не помощник в смазывании, его можно использовать только для того, чтобы убрать лишнюю жидкость откуда-либо. Кроме того, он может попасть на детали, связанные с торможением, поэтому при его использовании нужно быть крайне аккуратным.

Шаг 4. Смажьте велосипедную цепь!

Это самая волнующая часть! Самое главное, что вы должны сделать, — это прокрутить велосипедный шатун и влить смазочный материал ВНУТРЬ цепи. Нескольких капель масла будет достаточно. Если вы нальете его на поверхность цепи, а не внутрь, при движении центробежная сила заставит масло разлететься во все стороны вместо того, чтобы затечь внутрь (конечно, так произойдет в теории). Несколько раз поменяйте передачу, дайте маслу затечь и между звездочками, вновь прокручивая велосипедный шатун. Затем протрите все старой тряпкой, чтобы впитать как можно больше «лишнего» масла.

Помните, что масло должно находиться именно внутри цепи, а то, что находится снаружи, будет только брызгать по сторонам и впитывать ненужную грязь.

Уход за велосипедной цепью, на самом деле, не такое уж и сложное занятие. По большей мере, мне даже нравится это делать, в этом я нахожу для себя некий дзен.

Чем и как смазать цепь велосипеда

Валентина Василинец

Как правило, заядлые велосипедисты тщательно ухаживают за своим средством передвижения. Регулярное техническое обслуживание предупредит поломки и увеличит срок эксплуатации данного вида транспорта. Рассмотрим, чем смазать цепь велосипеда, которая является одним из основных рабочих элементов.

Причины износа цепи

Чаще всего цепь портится из-за налипания на нее грязи, от которой практически невозможно защититься. После этого поверхности металлических деталей начинают покрываться ржавчиной. Причиной повреждения также выступают большие нагрузки на цепь и кассетный механизм.

Быстрый износ может быть следствием использования некачественного или неподходящего средства. Эффект будет таким же при неправильном нанесении смазывающего материала. Это включает использование чрезмерного количества смазки или масла, которое проникает в те участки, где его вообще не должно быть. На смазку, в состав которой входит масло, очень быстро налипают грязь, пыль, мелкие камни и песок.

Неправильное переключение передач также часто приводит к износу некоторых деталей. Это объясняется тем, что звенья попадают на зуб боковой частью, из-за чего возникает усиленное трение. В результате происходит разрушение соприкасающихся деталей.

Как очистить

Перед тем как нанести на цепь новый смазывающий материал, ее нужно тщательно очистить. Необходимо удалить сгустки старого отработанного средства, частицы грязи, мелкие застрявшие камни. Если цепь предварительно не почистить, новая смазка очень быстро придет в негодность.

Как правило, такая очистка не требует демонтажа цепи. Для этого можно использовать специально предназначенную машинку или подручные средства. Если вам больше подходит первый вариант, можете приобрести устройство для очистки в велосалоне или в интернет магазине. Зачастую такая машинка оснащена несколькими звездочками со щетками, которые находятся в разъемном корпусе. Используйте устройство согласно инструкции. Нужно надеть его на цепь и залить чистящее средство. Затем при вращении педалей происходит очищение цепи. Машинку после использования нужно тщательно помыть, чтобы она служила вам в дальнейшем.

Если бюджетный вариант привлекает больше, тогда подготовьте тряпки, 1 или 2 старые зубные щетки, резиновые перчатки, универсальное моющее средство и воду. Также можете использовать растворитель, керосин или специально предназначенные вещества. Такую процедуру лучше всего проводить на улице, чтобы не пришлось долго отмывать пол в квартире или гараже. Вначале сухой тряпкой протрите цепь, тщательно вычищая каждое звено между роликами. Не пропускайте также звездочки. Далее вам понадобится зубная щетка. Если у вас их 2, соедините их щетиной друг возле друга и зафиксируйте скотчем. Проденьте между ними цепь и хорошенько ее почистите. При этом вращайте педали назад. Чтобы грязь не распространялась повсюду, во время чистки щетку накрывайте тряпкой. На данном этапе используйте раствор с моющим средством. После протрите детали сухой тряпкой.

Чтобы провести тщательное техническое обслуживание, нужно снять цепь. Поместите ее в емкость с моющим раствором. Оставьте на 30–60 минут. После вымойте детали щеткой и тряпкой.

Как и когда смазывать

Чистить и смазывать цепь рекомендуется каждые 100 км пути. В зависимости от типа дорожного покрытия обслуживание велосипеда может требоваться чаще. Если вы ездите в основном по грунтовой дороге, смазывать цепь нужно каждые 50–70 км.

Обработанные детали не издают никаких звуков. По мере износа смазки появляется тихий шелест, а после – выраженный хруст. Техническое обслуживание нужно проводить заранее, а не ждать появления таких звуков. Ведь при трении деталей очень быстро образуется ржавчина.

Независимо от давности последней процедуры рекомендуется смазать цепь в случае попадания под сильный дождь. В особенности если велосипед пробыл под ливнем не 15–20 минут, а целую ночь. Интенсивная струя воды в течение длительного времени легко смывает недавнюю смазку.

Средство необходимо нанести на каждое звено цепи. Все отдельные ролики обработайте тонким слоем смазывающего вещества. При использовании жидкого средства воспользуйтесь шприцем или масленкой. Если вы обрабатываете цепь аэрозолем, убедитесь, чтобы все детали были достаточно смазаны. Избегайте попадания вещества на покрышки, обода и роторы дисковых тормозов. Отметьте первое звено, на которое вы нанесли средство. После завершения процедуры прокрутите педали назад еще около 2 минут, чтобы равномерно распределить вещество. Затем сухой чистой тряпкой снимите излишки смазки.

Средства для смазки

Рассмотрим далее, чем смазать цепь велосипеда. Как правило, можно купить средство в виде аэрозоля или жидкого вещества. Наиболее эффективна тефлоновая смазка. Она создает на поверхности детали тонкий слой, к которой не прилипает пыль. Основное вещество – тефлон, коэффициент трения которого низок. Средство долго сохраняется и препятствует износу деталей и ржавчине. Лучше всего проводить процедуру каждые 200 км.

Чтобы снизить трение, рекомендуется использовать силиконовую смазку. Можно также нанести восковое средство. Хотя оно ложится более толстым слоем, но стирается достаточно быстро. Использовать его рекомендуется в несколько раз чаще, чем тефлоновое.

Чтобы уменьшить трение, рекомендуется смазывать цепь велосипеда средством на основе силикона.

Предупреждает преждевременный износ цепи графитовое средство. Оно очень легко проникает внутрь деталей, поэтому его удобно наносить. Благодаря своим свойствам такая смазка эффективно защищает металлические детали от трения и ржавчины. Как правило, состав нужно наносить каждые 400 км. При этом лучше избегать попадания велосипеда под сильный дождь.

При покупке некоторых моделей велосипедов в комплекте с ними идет смазка для цепи. Такую услугу предоставляет компания Shimano. Средство компании оказывает связывающее действие, отталкивает пыль и предупреждает износ деталей. При нанесении на поверхности образуется водоотталкивающая пленка, которая защищает цепь от ржавчины. Единственный недостаток в том, что проводить техническое обслуживание нужно достаточно часто.

Смазка Nanoprotech обеспечивает максимальную защиту деталей в условиях российского климата и дорожной инфраструктуры. Она уберегает рабочие части велосипеда от воздействия всевозможных реагентов, в том числе соли, которой посыпают трассы зимой. Такой аэрозоль легко наносится и проникает внутрь цепи.

Чем нельзя смазывать цепь велосипеда в домашних условиях? Категорически запрещается для этой цели использовать солидол, литол или подсолнечное масло. Такие средства имеют густую консистенцию, из-за чего не могут проникать внутрь деталей. Поэтому цепь очень быстро изнашивается, к тому же к таким веществам налипает множество пыли.

Велоцепь и уход за ней. Практика от КАРАВАНа

В дополнение к подробной и хорошо иллюстрированной статье Шелдона Брауна "Велоцепь и уход за велоцепью" хочется рассказать о практике ухода за цепями в нашем клубе.

С одной стороны, в статье Шелдона нет никаких рекомендаций о перодичности и объеме обслуживания цепей. Почти ничего не сказано о марках смазок.

С другой стороны, поскольку Шелдон Браун профессиональный веломеханик, то для него вопросы производительности труда не менне важны, чем все остальные. Вероятно поэтому он и опустил, например, некоторые более трудоемкие, но не менее эффективные способы смазки и ухода за цепями. Вот эти пробелы я и постарюсь заполнить.

В "культовой" теме уход за цепью меня менее всего инетерсует вопрос КПД (эффективности или минимального трения) цепного привода на разныз смазках. Меня больше всего интересует ресурс цепного привода, межсервисный интервал стоимость обслуживания и владения. Поэтому тут читатель не найдет данных о том, какая смазка быстрее.

На смену цепному приводу приходит привод ременной, который лишен многих недостатков цепного. Он тихий, и его практически не надо обслуживать. Практический ресурс ремня несколько больше ресурса цепи. К сожалению, легко перейти на ременной привод не получится.

Первое, что надо заменить — это рама целиком. Доработать существующую практически невозможно или нецелесообразно. У рамы должно быть разъемное перо для установки ремня, поскольку пока все ремни неразъемные. Нужен механизм регулировки натяжения ремня. Это — или регулируемый эксцентричный вал каретки, или задние петухи, позволяющие регулировать положение заднего колеса.

Второе, ременная передача работает только с планетарными втулками, которые заметно тяжелые и имеют меньшее количество передач. Что касается диапазона, то самые топовые втулки (Rohloff) приближаются к стандартному цепному диапазону 3х9.

Поэтому эта статья не потеряет актуальности еще долгое время.

Ресурс цепного привода

Ресурс цепного привода работающего под нагрузкой характерной для езды на велосипеде в идеальных условиях (цепь проходит через картер с маслом перед входом в зацепление и работает без перекосов) при пересчете в эквивалентный пробег велосипеда составит величину порядка 100.000 — 300.000 км. Реальный же пробег привода на велосипеде на порядки меньше.

На байке 1000-2500 км или менее при езде летом по грунту и песку в Московской области в любую погоду, кроме проливного дождя. На шоссере до 5000 и более при езде только в сухую погоду.

Почему так получается? Цепной привод работает в очень плохих условиях, а именно:

частый недостаток смазки;
грязь, действующая, как абразив;
вода, смывающая смазку;
большие перекосы велоцепи.

Чтобы увеличить ресурс велоцепи надо уменьшить влияние этих факторов. Из элементов цепного привода быстрее всего изнашивается цепь и кассета. Поскольку кассета значительно дороже велоцепи, то следует постараться продлить ее ресурс тоже.

Отсюда и опробованная на практике "Программа-максимум".

Ресурс цепи трудно выразить в километрах. Правильнее оценивать относительное удлинение цепи, и менять цепь своевременно. (Одно полузвено новой цепи = 1/2" или 12.7 мм. Удинение 0%).

в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% — 1%. (но не более 1/8" на 24 полузвеньях или 1.04%).

Практически все производители инструментов выпускают измерители удлиненния (износа) цепи.

Как обслуживать цепь?

Для того, чтобы грамотно обслуживать цепь, необходимо ответить для себя на следующий главный вопрос: "Что для меня важнее: потраченное время на обслуживание или деньги на замену велоцепи и кассеты (звездочек)?"

Если деньги не проблема, а времени совершенно нет, то можно ограничится эпизодической чисткой велоцепи (пару раз за сезон) и смазкой велоцепи в случаях, когда вы уже не в силах выносить ее жалобные стоны. Тогда через несколько тысяч километров (в среднем от 1,5 тыс. км. до 4 тыс км. в зависмости от условий езды) вам придется поменять кассету (звездочки) и цепь. Это обойдется Вам приблизительно от 50 (Acera) до 400$ (XTR).

Если же есть время и желание тщательно обслуживать велосипед, то дальше я расскажу о программе-максимум по обслуживанию велоцепи. Надо приготовится к тому, что на обслуживание будет уходить времени, едва ли не столько же, сколько вы катаетесь (при условии выездов на один час три раза в неделю в любую погоду).

Хороший уход: своевременная чистка и смазка, и некоторые другие приемы, позволяют существенно продлить жизнь велоцепи и кассеты. Например, у автора цепь SEDISPORT Grand Tourismo GOLD прошла 8 тыс.км на шоссейном велосипеде и оставалась в очень приличном состоянии, затем велосипед был продан, и ресурс велоцепи так и остался неизвестен.

Программа-максимум

Основные правила "программы максимум"

Первое правило

Смазывать цепь сразу же, как старая смазка начала вырабатываться. Этот момент легко поймать на слух: цепь еще не скрипит жалобно, но уже начала предупреждающе стрекотать. Когда это произойдет? При использовании жидких смазок и езде в сухую погоду примерно через 4 -12 часов езды или 100 — 300 км пробега по шоссе, а может быть и раньше. Тут многое зависит от смазки. Например, Wrench Force рекомендует смазывать цепь через каждые 5-8 часов пробега.

Второе правило

Перед смазкой всегда! цепь следует тщательно мыть (до состояния чистого растворителя). Никогда не надо смазывать грязную цепь.

Третье правило

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же, как она загрязнилась.

Следствие из правил 1-3

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же после езды в дождь, по воде и по городскому снегу. Это объясняется тем, что смазки смываются водой, и много грязи подает на цепь (и внутрь нее) вместе с каплями воды.

Четвертое правило. (Не обязательное и спорное)

Для увеличения ресурса кассеты и экономии расходов на новые велоцепи следует иметь 2-3 цепочки (и более, некоторые рекомендуют минимум 5) одного класса, и периодически их менять по кругу, вместо того, чтобы каждый раз менять цепь на новую, не меняя кассеты после ее удлинения на величину меньшую 1/8 дюйма 24 полузвеньях (удлинение менее 1.04%).

Как же менять цепи по кругу? Объясню на примере. Положим, что у Вас есть три цепочки, и Вы решили их менять через каждые 1000 км.

Вариант 1. Первый раз первую цепь Вы снимаете через 1000 км. пробега, и ставите вторую. Вторая ходит у Вас до 1000 км. Потом вы снимаете вторую цепь, и ставите третью, которая ходит до 1000 км. Далее вы ставите снова первую цепь, и ходит она у вас еще 2000, потом вторая 2000 км, потом 3-я 2000 км. Когда цепи начинают "проскакивать", тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Вариант 2. Через каждую тысячу километров вы ставите следующую цепь, и делаете так пока цепи не начнут "проскакивать". Тогда надо брать новые цепи, и менять сработавшиеся звездочки (только кассету или еще и передние).

Большинство использует второй способ, хотя первый способ мне кажется логичнее. При втором способе, на четвертый раз Вы снимаете цепь, которая прошла 1000 км, и ставите цепь, которая то же прошла 1000 км. Результат — только руки испачкали.

Это надо делать примерно через каждые 300-600 километров пробега, но никак не более 1000. На самом деле при циклической смене цепей важен не километраж, а то чтобы разница в длинах цепей была желательно меньше1/16 дюйма (удлинение более 0,52%), но никак не больше 1/8" (на 24 полузвеньях)(удлинение менее 1.04%).

Снимая цепь, следует отметить ее положение, и в следующий раз ставить ее, поменяв местами внутренную и наружную сторону и направление движения.

Такой прием экономнее, чем просто замена велоцепи. С каждой заменой велоцепи пробег новой велоцепи на старой кассете до ее удлинения на 1/8"(удлинение менее 1.04%) становится все меньше. И велоцепи не вырабатывают свой полный ресурс. При использовании двух цепей ресурс кассеты (и цепей) составит несколько меньше двух полных ресурсов одной велоцепи (до удлинения несколько больше 1/8" — 1,04% ). На шоссейном велосипеде кассета Ultegra может проработать на двух цепях больше 15 тыс. км. Таким образом мы экономим суммарные расходы на велоцепи и кассету.

Упрощенные правила

Если вам трудно следить за всем, о чем мы тут наговорили, то можно взять за правило:

всегда как минимум протирать и смазывать цепь после 100 км пробега по сухим не слишком пыльным дорогам; лучше еще и мыть пред смазкой;
всегда мыть и смазывать цепь после однократной езды по грязи, по снегу и в дождь;
всегда циклически менять цепь после 500 км пробега по шоссе и 250 по грунту (не обязательное правило).

Как мыть велоцепь?

Способы мытья велоцепи смотри у Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней".

Есть быстрый, но менее эффективный способ, который удаляят в основном наружную грязь. Надо взять поролоновую губку и вымыть цепь (а заодно и кассету и передние звезды), не снимая с велосипеда горячей водой со стиральным порошком, мылом или безщелочным средством для мытья посуды (типа Fairy), промыть горячей водой и быстро высушить. Если сушить цепь достаточно быстро, то она не успеет заржаветь.

Подсушить, после удаления основной воды тряпкой, цепь можно просто в теплом помещении, или феном. Для вытеснения остатков влаги можно применить WD40.

Чем мыть велоцепь?

Самый дешевый и очень эффективный растворитель — керосин. Однако, редкая супруга позволит мыть цепь керосином в городской квартире. Кроме того отработанный керосин загрязняет окружающую среду.

Для применения квартире можно рекомендовать использовать специализированные средства, которые не имеют неприятного запаха и не загрязняют окружающую среду. После использования их можно выливать в городскую канализацию, чего не сделаешь с керосином.

К таким средствам относятся, например, PEDRO’s Citrus Degreaser, Finish Line EcoTech, которые не вредят резине и пластмассе или Finish Line Citrus BioSolvent. Но эти средства дорогие.

Можно мыть цепь горячей водой со стиральным порошком или безщелочным средством для мытья посуды. Главное потом цепь промыть, быстро высушить и смазать, чтоба она не успела заржаветь. Чем выше класс велоцепи, тем менее она подвержена коррозиии.

Дополнение от Андрея Кузнецова

Хотя давно уже имею машинку для чистки цепи, перестал ею пользоваться и делаю всё следующим образом:

Сухой и чистой тряпкой, желательно хлопко-содержащей для лучшего впитывания смазки, тщательно протираю цепь, удаляя отработанную смазку вперемешку с пылью и грязью. Ведущие звёзды тоже неплохо протереть как и ведомые, удалив всяко разное из межзвёздных промежутков.

Затем смазываю цепь по возможности более жидкой смазкой, (ни в коем случае ни WD-шкой), на холостых проворотах цепи, которая после нескольких проворотах перемешивается с остатками старой отработанной смазки и грязи внутри цепи и выступает с ними наружу. Снова тщательно протираю цепь и звёзды. Повторяю эти две операции ещё раз или несколько, максимум два-три раза.

Критерием прекращения операций служит уменьшение количества удаляемой грязной, отработанной смазки.

В завершение смазываю цепь более густой смазкой, которая требуется для текущих температурных условий. И снова протираю цепь от излишек смазки, если предстоит катание в сухих погодных условиях.

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Как смазывать цепь (велоцепь)?

Простой способ

Аккуратно закапывать (а не лить) по одной-две капли жидкого масла на ролики и между пластинами с внутренней стороны нижней ветви велоцепи. Дать маслу проникнуть внутрь (10-30 мин). Покрутить цепь вхолостую или лучше проехать по чистому месту около 1 км или покрутить велосипед минут 5 на станке. При этом излишки смазки выдавятся наружу. Тщетельно насухо вытереть цепь снаружи. При желании можно повторить этот цикл. Смазки на наружных поверхностях велоцепи не должно остаться.

Трудоемкий способ

Снять цепь и "проварить" ее в расплавленной консистентной смазке. Для этого опустить в расплавленную смазку минут на 5-10. Вынуть, остудить и тщательно насухо вытереть цепь.

Нудный способ

Спичкой на ролик каждого звена наносится консистентная смазка (с одну-две головки спички) и каждое звено прогревается паяльником, чтобы расплавленная смазка проникла на внутренние поверхности трения и не попала на наружные поверхности. Как всегда, цепь затем тщательно вытирается снаружи.

Это не хохма. Автор знает людей, которые так делали.

Чем смазывать цепь (велоцепь)?

Консистентная или жидкая?

Как ни парадоксально это звучит, но вид смазки менее всего важен в нашей программе максимум. Вид используемой смазки (жидкая, консистентная, твердая) может только несколько увеличить интервал между ТО велоцепи при езде в сухую погоду по чистому асфальту и избавить нас от проклятия "цепной грязи". Тем не менее, консистентные (пластичные) и твердые смазки предназначены для применения в узлах трения, где масло не удерживается или невозможно обеспечить непрерывное пополнение его запаса, киким и является велоцепь.

За счет условий эксплуатации реальная разница в сроке службы между разными видами смазок (жидкими, конситтентными и твердыми) не такакя уж и большая. От 4 до 10-12 часов для жидких смазок, и до 20 часов для консистентных и твердых (иногда и более — графитовая смазка или парафиновая при езде в сухую погоду по непыльным дорогам).

Консистентные и твердые смазки живут несколько дольше жидких. Настолько ли, чтобы оправдывать время, потраченное на проварку велоцепи, решать Вам.

Импортозамещение (недорогие смазки)

Специализированное импортное велоцепное масло может стоить в десятки раз дороже, чем простые проверенные смазки из других областей применения.

Из жидких смазок можно порекомендовать любую автомобильную трансмисионную смазку (типа отечественной ТАД-17). Недостаток всех этих масел — они легко смываются водой. Автомобильные моторные масла и бытовые не годятся — жидковаты и держатся очень мало.

Из консистентных смазок особенно хороша графитовая смазка, но она очень сильно все пачкает. Зато высохнув, она продолжает работать. Можно применить "Литол", но он хоть и не мажется, но тоже довольно легко вымывается водой. Хороши консистентные "морские" смазки для ступиц валов подвесных моторов — они хуже всех смываются водой.

Имеются старинные рецепты времен социализма изготовления смазки для проварки велоцепи из смесей доступных компонентов. Например:

солидол 60-65% и моторное масло 20-25%, графитовый порошок 5-10%;
автол (литол) 85%, мыло 5%, графитовый порошок 5-10%.

Графитовый порошок можно добыть, сточив на наждачном круге троллейбусные контактные колодки или щетки от электродвигателя.

Самый лучший способ смазать цепь консистентной или твердой смазкой — это варить ее в масле на водяной бане. Гороче не только масло, но и особенно опасныв его пары.

Основное неудобство, которое доставляет цепной привод — это то, что он быстро загрязняется, и цепная грязь загрязняет все вокруг себя, портит одежду практически неотчищаемыми пятнами.

Для борбы с налипанием пыли были придуманы смазки на основе парафинов. Как смазки они менее эффективны, чем жидкие и консистентные, но на них почти совсем не налипает грязь, при этом они "не любят" воду, поэтому они приобрели большую популярность, особенно среди шоссейников, катающихся в малодожливых местах нашей планеты.

Фирменные такого типа смазки Pedro’s Ice Wax или Squirt стоят довольно дорого. Похожую смазку можно изготовить самостоятельно. Она будет немного хуже фирменной, но зато гораздо дешевле.

Во-первых, можно просто проварить цепь в парафине на водяной бане.

Во-вторых, можно изготовить двухкомпонентную смазку (растворитель испариться, а парафин останется).

Рецепт двухкомпонентной парафиновой смазки от Ивана Переродова или крафтовый Squirt: "на 200 мл керосина надо 100 гр парафина (можно потереть на крупной терке), смешать, через три дня растворяется полностью, 150 км цепь идёт как по маслу. Керосин лучше взять авиационный, если найдете. Бензин брать не следует. Парафин добывается из свечек".

Парафин также можно купить и в аптеке.

Рецепт от Ивана не единственный, в сети есть много их, например, Двухкомпонентная парафиновая смазка для цепи".

Химики давно используют смазки на основе смеси прафинов с вазелином для шлифов, которые вращаются лишь изредка (краны) или вовсе не вращаются. Такие смазки называются уплотняющие.

Если в рецепты парафиновых смазок добавить вазелина или другой консистентной смазки до 30% от массы парафина, как это давно практикуется в лабораторной химической практике, то смазывающие свойства смазки улучшатся, но она начнет собирать грязь. Парафиновые адепты рекомендуют тщательно вымыть и обезжирить цепь перед тем, как смазывать ее парафином, что бы парафин покрыл все поверхности цепи пленкой, и не в коем случае не добавлять в парафин масло, что препятствует образованию прочной пленки.

Следует иметь ввиду, что ресурс цепи на парафиновых смазках скорее всего уменьшается. Веломеханик Алексей Завитаев ака Леша Кляйн (в Соколях работает) видел полностью убитую парафиновой фирменной смазкой цепь после 1500 км. Если условия катания влажные, то смазывать надо часто, полагаю, каждые несколько (2-4) часов езды. Мне кажется, что указанные Иваном 150 км — оптимистическая оценка межсервисного интервала при сухой погоде.

Голь, как известно, хитра на выдумки. Приведу еще один спорный ипортозамещающий рецепт от Maksim Bratchikov:

"Цепь варится на медленном огне 5 мин в креме для обуви из Ашана "Крем для обуви «Каждый день», бесцветный, 60 мл". После варки надо дать чуть отстояться. Вытаскиваешь цепь. На газету, лишнее стекает. Цепь готова. Состав используется многократно. Можно варить как новые, так и б/у (не вареные) цепи. Грязь и масло с б/у цепей оседает на дне сосуда для варки. Пробег по грунтам в среднем 1500 км. 12 рублей банка. нужно 3-4 банки. Бесцветный"

Состав: ароматизаторы: кумарин, гераниол, линалоол, циннамаль (< 5%), краситель (< 5%), растительное масло (5-15%), парафин (15-30%), вазелин (> 30 %), воск (> 30%).

Вызывает сомнение рекомендация "варится на медленном огне" , так можно устроить пожар. Могут воспламенится и пары. Лучше использовать водяную баню, как советунт "Идеалекс": "Цепь и крем/парафин в поллитровая банку. Саму банку в кастрюльку с водой и на огонь. Воды налить примерно в уровень с кремом/парафином в банке".

В ашановском составе вызывает сомнение растительное масло. Подсолнечное, я точно знаю, на воздухе полимеризуется. Растительные масла вдобавок плохо защищают от коррозии и легко смываются водой. Воск, парафин и вазелин сомнений не вызвали.

Адепты парафина считают, что застывший парафин надежно предохраняет цепь от попадания на трущиеся поверхности абразивных частиц, это увеличивает ресурс цепи и межсервисный интервал. Если интервал смазывания цепи обычной жидкой смазкой равен примерно 100 километрам (4-8 часам езды), то адепты-парафинщики заявляют о 400-500-800 километрах (40 и более часов) в зависимости от погоды и условий катания.

Однако, парафин не любит влаги и быстро вымывается, поэтому если вы постоянно катаете по говнам, то лучше будет пользоваться жидкой смазкой для влажных условий.

Мне кажется, что главное примущество смазок на основе парафинов — это то, что цепь остается чистой. Во всем остальном они хуже жидких и консистентных, ИМХО.

С одной стороны, для постоянно трущихся нагруженных поверхностей парафин — это не лучший вариант смазки с точки зрения продления ресурса. С другой стороны, трущиеся поверхности лучше защищены от налипающих и затекающих в цепь абразивов. Однако, точных данных, какой эффект более значимый у автора пока нет. Шелдон Браун тоже полагал, что парафиновые смазки могут быть менее эффективны, но точных данных не приводил.

Импортные специализированные смазки

На сегодняшний день у нас в продаже бывает много специализированных импортных смазок, а информации по ним почти нет. Поэтому я возьму на себя смелость без разрешения правобладателя привести результаты теста популярных в США смазок, давно (1998) опубликованные журналом Bicycling, но актуальности еще не потерявшие.

***** — великолепно
**** — очень хорошо
*** — хорошо
** — нормално
* — плохо.

Нагрузочный тест ("Timken Test").

Он проводится следующим образом. В подшипник закладывается смазка. Он начинает вращатся, и через определенные промежутки времени на него увеличивается нагрузка, до тех пор пока он не начнет задираться. Чем выше нагрузка (больше число), тем лучше результат.

California Soda Company

Из этого списка я пробовал только Tri-Flow w/DuPont Teflon, Finish Line KryTech, Pedro’s Syn Lube ATB, Pedro’s Ice Wax, WD40.

Однозначно лучшей из этого списка для влажных условий, на мой вгляд, является Pedro’s Syn Lube ATB, а для сухих условий на шоссе Pedro’s Ice Wax.

Хороша смазка Rohloff, но она не любит пыль и становится очень грязной. Получается особо липкая цепная грязь.

А WD40 смазка не для велоцепи. Она лучше подходит для вытеснения остатков воды и чистки деталей. Смазывать цепь ей можно, но делать это надо часто — каждые 2-4 часа езды.

Стратегии использования велоцепей

Езда до полного износа

Способ удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния привода, хотя и средства не экономит. При появлении проскльзывания (срыва) велоцепи надо сразу менять и цепь, и кассету и, возможно, большую и средную звезду системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой велоцепи.

Циклическая смена цепей

Можно купить 2-3 дополнительных велоцепи и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным.

Циклическая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, не увеличивая ресурса каждой велоцепи в отдельности. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-15000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» до 2500-4000 км.

Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

Ресурс кассеты больше ресурса велоцепи.
Кассета дороже цепей, но не на порядки, когда можно было бы часто выбрасывать велоцепи. (Цепь стоит 15$-20$, кассета 30$-60$).
"Растянутая" цепь вызывает повышенный износ ведомых звездочек.
Есть возможность не менять систему целиком (звезды + шатуны), т.е. есть относительно недорогие передние звезды.

Пробег 15000 км. 2 велоцепи по 40$, кассета за 45$, система 80. Итого 165$ или 0.011$ на км.
Пробег 9000 км. 1 цепь за 20$, кассета за 45$, система 80. Итого 145$ или 0.016$ на км.

Кассета Shimano Ultegra — 12486 км
Система Shimano 105SC Tripple 12486 км
Цепь 1 SACHS PC-61 — 6651 км
Цепь 2 SACHS PC-61 — 5828 км

Кассета Shimano XT — 7397 км
Система Shimano XT 7397 км
Цепь 1 SACHS PC-68 — 3972 км
Цепь 2 SACHS PC-68 — 3452 км

Кассета Shimano XT — 9908 км
Система Shimano XT 9908 км
Цепь 1 SRAM PC-68 — 3993 км
Цепь 2 SRAM PC-68 — 5915 км

"Я чередую 5 цепей через 1000 км +- 50 км." — Женя Велобол Прищепа

Получается, что в начале второго цикла мы ставим цепь, прошедшую 1000 км на звезды, прошедшие 5000 км. Видимо, "убитая" цепь портит звезды значительно больше, чем новая, чем и объясняется эффект продления жизни звезд.

Алексей Завитаев ака Кляйн — механик в соколях, считает так.

"Обычная схема"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000______- ставим новую первую цепь.
1000-2000______-__________0-1000 — снимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
2000-3000______1000-2000______- Здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 1000 км, и ставим первую цепь, которая тоже прошла 1000 км.
Леша и говорит — ничего не сделали, только руки испачкали, и предлагает другую схему.

"Схема "Кляйна"
кассета.______цепь 1.______цепь 2.
0-1000________0-1000________- ставим новую первую цепь.
1000-3000______-_____________0-2000 нимаем первую цепь, которая прошла 1000, ставим вторую новую.
3000-5000______1000-3000______- здесь мы снимаем вторую цепь, которая прошла 2000 км, и ставим первую, которая уже прошла 1000
4000-6000______-_____________2000-4000 — здесь мы снимаем первую цепь, которая прошла 3000 км, и ставим вторую, которая уже прошла 2000 км и будет ходить еще 2000
6000-8000 снимаем вторую, которая прошла 4000 км, ставим первую, которая прошла 3000 км и будет ходить еще 2000
и так далее

Совет от Егора Иванова ака Толстого

Понятно, мысль простая — если цепь портится кратно быстрее звезд, то несколько цепей по кругу имитируют одну прочную цепь и дают равномерный износ всей трансмиссии в целом, так что к моменту начала глюков в комплекте не останется недоушатанных компонент, которые было бы жалко выбросить.

Но с другой стороны, каждая замена нарушает процесс естественной притирки компонент друг к другу, что очевидным образом ускоряет износ всей системы в целом.
Чем сильнее разница в износе двух соседних цепей в цикле, тем хуже.

Вот давайте рассмотрим колдыря на старом дорожнике. Он ни разу в жизни не менял цепь, которая уже провисла почти до дороги, а зубья звезд похожи скорее на загнутые иглы, однако все работает тихо и четко — потому что эту систему никогда никто не тревожил и детали идеально притерлись друг к другу, самоустраняя любые несоответствия, возникающие по ходу износа. Но если просто вывернуть такую цепь наизнанку, или одеть иначе на четную звезду, уже ничего работать не будет.

Мой личный вывод: нужно комбинировать максимально прочную цепь и достаточно дешевые звезды. Тогда не жалко будет менять все разом.

Если все же хочется циклической замены.
Для двух цепей — одной сперва дать 500 км, потом каждую гонять по 1000.
Для трех расписание замен №1: 333км, №2: 666км, №3 и далее каждую по 1000.
Для четырех и пяти аналогично, хотя вряд ли есть кассеты, которые в 5 раз крепче и дороже цепей.

Регулярная ранняя замена велоцепей

Использовать дорогую кассету и дорогую систему с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому.

Так как звезды и кассета в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде скорее всего никогда не пройдет больше 1000-2000 км до полного износа, , критческий же износ наступит гораздо раньше, километров через 500, то имеет смысл регулярно менять велоцепи на новые.

Что такое критический износ?

Это такое удлинение цепи, которе еще "не испортило" кассету и звезды, и еще позволяет поставить новую цепь,новая же цепь, в свою очередь еще не будут интенсивно изнашивать звезды.

в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0,75% — 1%. (не более 1/8" на 24 полузвеньях). Для быстрой проверки удлинения есть измерители удлинения, типа Park Tool Chain Wear Indicator, проградурованные, как правило, значениями 0,5%-0,75% или 0,75% -1%.

Велоцепи можно брать среднего или даже низкого уровня, и не ухаживать за ней как следует.

Например при удлинении цепи на 0,75%-1%, или примерно через каждые 500-1000 км ставить новую цепь, а старую просто выкидывать. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа (удлинение более 1%).

Вы потратите лишние деньги на велоцепи, но существенно продлите жизнь кассете и системе.

Дополнительный плюс тут такой, что по мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач. При таком подходе можно получить хорошее переключение в течение длительного времени.

Дополнение от Антона Крупенникова

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Дополнение от Андрея Кузнецова

Вот уже много лет на Пепелацах ("Пепелац" — велосипед Андрея для ежедневных поездок по городу по работе — ред.), я не гоняю цепочки со сменами по кругу. Поступаю проще. Самую дешёвую цепочку без смены эксплуатирую до полного износа и прострела на передних звездах. После чего меняю на новую цепь, одновременно с передними и задними звёздами. Стоявшая, CN-HP20 прошла уже 4360 км. Из них около 2000 зимой, по улицам Москвы. Что эквивалентно около 2360 + 2000 х 3= 8360 «летним» километрам. Больше цепи не живут. Статистику о троекратном износе цепей собрал на многолетней эксплуатации роликовых Даугавпилских цепей, которые летом ходили по 4500 – 4700, а зимой «умирали» после 1500 км. Причём много цепочек так и не «увидели» за свою жизнь осени, весны или лета. Только зиму.
Есть также некоторая статистика эксплуатации Шимановских HG93, также зимой по улицам Москвы, но уже на МТБ.
Никогда не измерял шаг изношенных на Пепелацах цепей. Аккуратненько выжимал пин, заворачивал в газетку, чтобы не перепачкаться, и … отправлял в последний путь.
А тут решил измерить. Было время, условия, никто «не стоял над душой» ….
Результат меня потряс. Шаг цепи стал 13.16 мм! Увеличившись на 3,6%. Это же 4 звена на цепочке в 112 звеньев. (Кстати на два звена я уже укоротил её, до 110)
Погрешность измерений не более 0.07%.
Замечу, что такое возможно только на полно-профильных передних и задних звёздах, которые установлены на Пепелац-2, и всегда были на Пепелац-1.
В загашнике у меня лежало 8 штук цепочек уровня “XT” – HG93 от Шимано, «убитых» на двух циклах эксплуатации МТБ систем с рекламируемыми нам япошками не полно-профильными звёздами. Их шаг колеблется от 12.84 до 12,92 мм. То есть, они вытянуты от 1,1% до 1,7% . По сравнению с 3,6% — почти новые!
Единственно, что они на «девятерные» кассеты рассчитаны. А у меня на Пепелацах всегда только пятерники стояли.
Но я сказал себе: «Сигизмунд, хватит уже жить с маркетологической лапшой на ушах, даже если она и японская!» Взял свой любимый измерительный инструмент – штангенциркуль, и после некоторого времени, затраченного на измерения, установил, что толщина ведомых звёзд отличается на 0,1 мм, а внутренняя ширина цепей, при разнице тоже около 0,1 мм имеет вполне нормальный запас, по сравнению с толщиной шестерёнок девятерной кассеты, для работы на пятернике. Результат – решаю поставить «убитую», с точки зрения японо-матери, «девятерную» цепь HG93, с шагом 12.84, на любимый Пепелац-2 с пятерником. При этом не меняю ни передние, ни задние звёзды.
Цепь HG93, которую решаю ставить, прошла уже 3740 км в четырёх сменах по циклу: 1050 и 1580 км летом, и 690 и 420 км зимой по улицам Москвы. Это примерно 5960 – «летних» километров.
В тот же день, вернее уже вечер, 24 декабря, не могу удержаться, чтобы не выехать и проверить: как всё будет работать?
Результат превзошёл все ожидания! Были оправданные опасения, что выкатанные на предыдущей, снятой цепи, ведущие и ведомые на шаге 13.16 мм «прострельнут» на 12,84мм. Не случилось! Всё ОК! Единственно 20-я ведомая, наиболее «любимая» летом, и поэтому наиболее выкатанная, немного постукивает, если на ней с места разгоняться. Но зимой можно и без неё обойтись (на 24-ой лучше сугробы рассекать).
На сегодняшний момент всё уже проработало больше 200 км в лучшем виде, и 20-я уже почти «прикаталась». И это в погоду с оттепелями, и поэтому максимально «плохими» для трансмиссии днями.
Думаю, не полно профильные ведущие и ведомые шестерни однозначно придуманы хитрыми япошками для набивания японских карманов. Судите сами: Для уровня XT стоимость 4 цепочек около 40 х 4 = 160$, плюс система, стоимость которой равна стоимости трёх ведущих шестерёнок — около 180$, плюс кассета – около 60$. Итого 400$ — стоимость половины велика (не топового, конечно).
Какое к Богу в рай переключение под нагрузкой? Загнать цепь между ведущих и всё погнуть, или расклепать цепь в момент переключения? Что, если на пол оборота шатунов снизить давление на них в момент переключения, Вы много скорости потеряете? На сколько миллисекунд отстанете? Или наносекунд, теперь это более модная приставка?
Да здравствует Пепелац, с его полно-профильной трансмиссией!

Конец дополнения от Андрея Кузнецова

Сборка и разборка велоцепи

Современные велоцепи Shimano по инструкции неположено разъединять по соединительной оси потому, что ее трудно надежно соединить штатной осью, но попробовать можно (с некоторой потерей прочности).

Инструкцию производителя соблюдать надо, поэтому рекомендовать нижеследующее, как штатную процедуру я бы не стал, но попробовать можно.

Для соединения звеньев велоцепи штатной осью шток выжимки велоцепи (в положении для склепывания) должен иметь на торце точно выдержанное по размерам углубление. Во время склепывания велоцепи в определенный момент края этого отверстия начинают давить на боковые пластины, а ось велоцепи перестает продвигаться дальше. После соединения выжимка переставляется на другую сторону велоцепи, и другая пластина поджимается тоже. Делать все это нужно точно и аккуратно. Если ось встала чуть-чуть не симметрично, ее надо подвинуть выжимкой в положении для разборки, и снова поджать боковые пластины. После чего можно совсем чуть-чуть подрасклепать ось. Внимание! Это все десятые доли миллиметров.

После такой процедуры звено перестает вращаться, и его надо разработать. Для этого надо руками посгибать-разгибать звено в шарнире, можно также, но очень аккуратно. и дозированно поизгибать звено в поперечном направлении.

Учтите, что боковые пластины низкоклассных цепей повредить легче.

Автор многкратно за срок службы разбирал и собирал велоцепи (Shimano HG90, DuraAce, SEDISport GT Gold и др.) по штатным осям, и за десятки тысяч километров по шоссе ни разу не рвалась ни одна цепь. Но тут, наверное, многое зависит от стиля езды: шоссе и использование максимально пониженных передач при езде в гору.

Сейчас разбирать и собирать велоцепи стало легче. Давно появились велоцепи со штатным звеном для разборки SRAM (PC-61, PC-91), соединительные звенья существуют и отдельно. Например, KMC CL-371 (7.1 мм), CL-373 (7.3 мм).

Дополнение от Антона Крупенникова

Вывод отсюда следующий (из инструкции Shimano):
Для установки велоцепи использовать только соединитнльную ось.
Для снятия велоцепи никокда не использовать соединительную ось.
Для повторной установки велоцепи использовать новую соединительную ось. Для розничной продажи в комплекте с цепью идет две соединительных оси. Для оптовиков велоцепи могут поставлятся внавал без коробок, инструкций и соединительных осей. У нас многие продавцы именно ими торгуют в розницу.
Использовать соединительную ось соответствующую типу велоцепи (ее ширине).

Конец дополнения от Антона Крупенникова

Размеры и совместимость велоцепей

Тип велоцепи	Длина оси, мм.
11 скоростей	5.5
10 скоростей Shimano	5.85
10 скоростей Campagnolo	6.12
10 скоростей KMC	6.20
Shimano 9-speed (Super narrow HG и другие на 9 скоростей)	6,6
SRAM на 8 скоростей	7,05
Shimano HG, IG (и некоторые другие на 8 скоростей)	7,1
Shimano HG, UG (и некоторые другие на 7 скоростей)	7,3
Некоторые 6 скоростные импортные велоцепи	7,8
ПР-12,7-1000-1 ( Это "узкая" цепь "Старт-Шоссе", и некоторые другие на 4-5 скоростей.)	8,7
1 скоростные	8.7 — 11.0

Цепи на 11 звезд в кассете, можно ставить только соответственно на 11 звездные кассеты.
Цепь на 10 передач, можно ставить только на 10 скоростные кассеты и системы. велоцепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы. Десятискоростные велоцепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами.
велоцепи на 9 передач можно ставить только на кассеты с 9 звездами.
велоцепи на 8 передач можно ставить на кассетами на 8 и 7 звезд.
велоцепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных.
Поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество звезд на кассету с большим количеством звезд нельзя – щирокие велоцепи не помещаются между звездами.

Мы будем Вам признательны за любые предложения, замечания и мысли по оформлению и содержанию страницы. Пишите по E-Mail. WEB-дизайн: М.Куркин, Л.Ливеровский, WEB-программирование: Д.Глотов, В.Денега, П. Рузин, Е.Шехова, Логотип: А. Антонов. Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только по согласованию с автором (и переводчиком). Подписанные материалы выражают личное мнение автора. Ссылка на сайт велоклуба «КАРАВАН» обязательна.

Источники:

https://serviceyard.net/sovetyi/chistka-tsepi-velosipeda.html
https://interesportal.ru/uhod-za-velosipednoj-tsepyu/
https://domskotom.net/sovety/chem-smazat-cep-velosipeda.php
http://www.caravan.hobby.ru/materiel/chains-caravan.html