Цепь для горного велосипеда - Все о велосипедах

Темой статьи станет вещь довольно тривиальная, но совершенно необходимая — велосипедная цепь. Вспомните свой велик из детства — весной достал его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.

К сожалению, в современном велосипеде этот узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 сзади. Различные комбинации этих передач позволяют приспособиться практически к любому рельефу и темпу движения.

Под действием переключателей скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от своей односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, чтобы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (набор задних звезд).

Почему изнашивается велосипедная трансмиссия

Из-за своего конструктива велосипедная цепь подвержена быстрому износу, грубо говоря, она вытягивается. Разумеется, здесь нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Результат — цепь становится длиннее.

Теперь представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь не может лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно догадаться, цепь быстро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас почти три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.

То есть, на каждой звезде появится свой рисунок, который успела проточить растянувшаяся цепь. Это быстро приводит к тому, что цепь не может удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, можно выбрасывать и цепь, и кассету. Передние звезды живут значительно дольше, но и они не вечны.

Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, хорошая велосипедная цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.

1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.

Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.

Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.

Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Можно, конечно, путем экспериментов подобрать подходящую дешевую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как советуют… Но зачем, ведь даже маленькой баночки велосмазки хватает надолго, а стоит она всего 5-10 долларов??

Я купил самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило примерно на 15000 км, то есть почти на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Покупайте цепи с максимальным ресурсом, среди велосипедистов большим уважением пользуются вот эти Campagnolo , их ресурс может достигать десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.

Замена в три цепи

Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.

Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. Это реально работающий способ, но лично я слишком ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега купить новую кассету и цепь, чем каждые две недели заниматься заменами.

Впрочем, я катаюсь в основном по асфальту и хорошим грунтам. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.

Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

Идеальный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит внутри нее, внешне это напоминает односкоростной велосипед, с жесткой цепью, которой хватит на очень много тысяч километров. Минус — большой вес и неподъемная цена, например самая лучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.

Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, следите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, когда вдали от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это очень неприятное событие.

Велосипедный шлем
Велосипед для начинающих
Размер велосипеда, как выбрать

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Небольшая неточность в тексте: цепь перекашивается, если впереди поставить самую большую звезду, а сзади тоже самую большую, а не маленькую. И наоборот.

Кроме того, перед смазкой цепь рекомендуется очистить от грязи. Я, например, когда мне лень или нет времени просто брызгаю на цепь ВД-шкой и тщательно вытираю тряпочкой. Когда не лень, пользуюсь специальной машинкой для чистки цепи. Тут возможны варианты, у каждого свой способ.

Walther, мда, неточность не маленькая, а весьма большая. 🙂 Спасибо за внимательность!

А насчет чистки цепи, то я для этого слишком ленив. В лучшем случае снимаю и отмачиваю в вайт-спирите раз в сезон.

Да ребята. Вы действительно ленивы или я слишком вело дрочер. Но я мою цепь каждые 150 200 км снимая ее с вела в боклашках с керосином втирая и высушивая и только потом смазываю. Я реально чувствую как он по-другому едет на свежей цепи.

Ну, если реально чувствуете, что вел едет по другому из-за вымытой цепи, то надо мыть. 🙂

«Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях.»
Ну уж прям и все. 🙂 Добавлю свои пять копеек.

Перед смазкой цепь обычно запылена и покрыта полусухой грязью (остатки смазки + пыль). Весьма желательно ее отчистить, чтобы разжиженная смазкой абразивная грязь не попала внутрь. Делается это обыкновенной зубной щеткой. Просто прижимаешь щетку к цепи и крутишь педали в обратную сторону. Сначала с боков, потом сверху, потом снизу. Держать щетку удобнее всего возле нижнего ролика переключателя.

Также невредно прочистить звездочки, той же самой щеткой.

После смазки тоже нужно повращать педали, чтобы смазка лучше разошлась по зазорам. А после этого нужно вытереть цепь от лишней смазки. В идеале цепь должна быть совершенно сухой снаружи, смазка нужна только в зазорах — узлах трения. Смазка снаружи не просто не нужна, она вредна, ибо собирает грязь, которая потом затягивается в зазоры хлюпающим в них маслом. Достичь сухого состояния не так просто, цепь довольно корявая штуковина.

Я вначале промокаю смазку туалетной бумагой или бумажными салфетками — они хорошо впитывают. Потом сворачиваю бумажку, прижимаю к роликам цепи и проворачиваю педаль. Бумажку переворачиваю, переукладываю, так сказать, она быстро истирается. Прижимать сильно не нужно, не поможет.

Потом окончательно протираю влажной тряпкой, не мокрой, а хорошо отжатой. Влажная тряпка собирает масло лучше сухой.

Продолжать, пока не надоест. Мне обычно надоедает минуты через три-четыре. 🙂

Про смазки. Волшебное слово «вело» автоматически удорожает смазку в несколько раз. Ничего такого специального в них нет, ничем они не лучше мотоциклетных и автомобильных. Наглое разводилово. Причем среди этих дорогих масел есть как хорошие, так и откровенно дрянные. За те же неприличные деньги.

Особенно большое разводилово — это аэрозольная упаковка. Если тупо брызгать на цепь из баллончика, 50-80% улетит мимо. Покажем кукиш маркетологам и сделаем так.

Покупаем в аптеке капли для носа (например, нафтизин за семь рублей). Капли выливаем нафиг, а пузырек споласкиваем, сушим и наполняем из баллончика. Теперь аккуратно, по капельке, наносим смазку на каждый ролик. Расход при этом мизерный, 2-3 миллилитра на один раз.

В прошлом году мы открыли для себя очень неплохую и дешевую тефлоновую смазку «Rust Blaster with PTFE» фирмы Hi-Gear. Продается в автомагазинах. Не путать с «Rust Blaster Pro» — она без тефлона! На русской версии написано «фторопласт».

Большой аэрозольный баллон 312 грамм стоит примерно 200 рублей. Можно считать эту смазку продвинутой версией WD-40, она тоже содержит преобразователь ржавчины и отлично вытесняет воду. Но, в отличие от вэдэшки, это именно смазка. В старые замки побрызгать, милое дело. С новья так мягко не работают. 🙂

Используем с прошлого года, проверенная вещь. Однако, как и любая жидкая смазка, она хороша только для сухой погоды. Для дождливой погоды и для зимы не годится — вымывается катастрофически быстро. Тут лучше использовать значительно более густое трансмиссионное масло. Держит воду прекрасно. Одно плохо — грязь сильно собирает. И оттереть ее снаружи цепи очень непросто.

Мой друг в прошедшем зимнем сезоне придумал и испытал самодельный состав. Результат отличный — работает, как трансмиссионка, но грязи собирает намного меньше. Вот рецепт:

Берется густая консистентная смазка (друг использовал №158, смазка для крестовин). Разбодяживается сие чистым бензином марки «Калоша» (можно бензин для зажигалок). Полученная жидкая субстанция наносится посредством нафтизинового пузырька.

Смысл сего деяния: консистентная смазка работает отлично, но ее в сочленения цепи так просто не затолкаешь. Для этого используется транспортный агент — бензин. Бензин испаряется, смазка остается. Дешево и сердито.

027, насчет чистки и применения автосмазок ответил в теме статьи, второй промаркированный абзац.

Как правильно подобрать велосипедную цепь?

Велосипедная цепь – важная часть цепного привода, которая передает мускульную силу ног на колеса, приводит велосипед в движение. Эта деталь позволяет преобразовать человеческую энергию в механическую энергию велосипеда. Цепь передает на заднее колесо 95% усилий, которые прикладываются к педалям.

Велосипедные цепи различаются шириной и расстоянием между осями, скрепляющими звенья цепи. Ширина цепи измеряется между внутренними плоскостями пластин.

Размеры стандартных цепей, которые устанавливаются на большинство велосипедов:

1/8 дюйма (0,125″, 3,2 мм)
3/32 дюйма (0,094″, 2,4 мм)

Как правильно ухаживать за цепью?

Цепь изнашивается достаточно быстро, особенно, если ее периодически не чистить и не смазывать. От износа она удлинняется. Можно проверить состояние цепи, приподняв ее над зубьями звездочки. Новую цепь приподнимается на 1-2 мм. Но цепь нужно менять, когда растягивание увеличится до 7 мм. При замене цепи придется одновременно поменять и звездочки задней втулки.

Если цепь облеплена обычной дорожной грязью, ее легко смыть струей из шланга. Но если грязь смешана с маслом, воспользуйтесь чистой тряпкой. Удалите грязь между звездочками задней втулки, протрите зубья звездочек каретки. Далее распылите растворитель между звеньями цепи и очистите их зубной щеткой. Очистив цепь, смежьте ее маслом.

В хорошую погоду цепь должна быть сухая и чистая, а во время дождя и морозов ее нужно обильно смазывать. Эксперты рекомендуют чаще менять цепь, потому что она стоит дешевле кассет и систем. А новая цепь продлит службу всей системы. У горных велосипедов замену лучше проводить через каждые 2000 км, у гибридов и щоссейников – через 3000-6000 км.

alt=»Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?» width=»100″ height=»100″ />Как выбрать кенгуру для ребенка и безопасно переносить в нем малыша?
alt=»Каким должен быть состав губной помады?» width=»100″ height=»100″ />Каким должен быть состав губной помады?
alt=»Интересные факты о картофеле» width=»100″ height=»100″ />Интересные факты о картофеле

Для горного и гибридного велосипеда
- 1 способ
- 2 способ
- 3 способ
Думаю, многие, кто самостоятельно меняет цепи на своем велосипеде, задается вопросом: «Какая должна быть правильная длина цепи?», так как новые цепи идут с запасом по длине. И, конечно, самое простое, что мы можем сделать — это посчитать количество звеньев на старой цепи и оставить столько же на новой.
Но что если вы ставите не только новую цепь, но еще и меняете кассету или устанавливаете систему с другим количеством звезд? Длина цепи поменяется, и старая цепь уже не помощник. Тогда следует воспользоваться этими 3 способами по расчету длины цепи велосипеда, и никакого калькулятора для этого не потребуется:
Длина цепи для горного и гибридного велосипеда
1 способ. Установите цепь на самые большие звезды вашего велосипеда (большая передняя и большая задняя), максимально натяните лапку заднего переключателя, чтобы она подалась вперед — это и есть ваша оптимальная длина цепи. У вас должно получится так, что тело переключателя лежит почти на одной прямой с лапкой (это предел, дальше — поломка). Правильно будет установить лапку под небольшим углом, как на фото:

Если ошибиться и сделать цепь короче, чем это необходимо, то в случае случайного включения двух самых больших звезд в системе длины не хватит, и переключатель оторвет к чертям.

2 способ. То же самое, что и первый способ, только мы закидываем цепь на самые большие звезды без использования заднего переключателя и запоминаем нужную длину цепи, после чего добавляем к этой длине еще 2 звена и получаем идеальную длину. По идее у вас должно получиться примерно то же самое, что и в способе № 1.

Звено цепи — это элемент цепи, расстояние, которое ограничено двумя пинами (осями) цепи.

3 способ. Поставьте цепь на самую маленькую звезду сзади и самую большую спереди и подберите длину цепи таким образом, чтобы лапка переключателя стояла перпендикулярно земле, т.е. оси роликов переключателя находились друг под другом.

Внимание! Если у вас двухподвес, то необходимо измерять длину цепи в таком положении заднего амортизатора, когда ведомые звезды максимально удалены от каретки (когда амортизатор сжат).
Длина цепи для шоссейного велосипеда
Для шоссейных велосипедов обычно используют 3 способ определения длины цепи. Это способ, при котором цепь ставят на большую переднюю звезду и маленькую заднюю.
Длина цепи для односкоростного велосипеда
Для определения длины цепи для односкоростного велосипеда или велосипеда с планетарной втулкой достаточно установить втулку в дропаутах рамы так, чтобы была возможность в дальнейшем её отодвигать назад по мере растяжения цепи.

Проверяем, не слишком ли длинная цепь на велосипеде
После того, как вы выбрали длину цепи по указанным способам выше, рекомендую проверить работу цепи, когда используются две самые маленькие звезды спереди и сзади. Если лапка будет почти параллельна земле, то цепь у вас слишком длинная. Она, скорее всего, будет часто соскакивать на кочках (так как переключатель не сможет нормально ее натянуть). Лапка должна быть под небольшим углом. Подробнее смотрите на фото ниже:

Рекомендованное расстояние от верхнего ролика до цепи от 2,5 до 4,5 см. В этом случае переключатель будет работать правильно.

Устройство цепной передачи
1. Внешние и внутренние пластины, которые подвержены растягивающей силе. В местах сопряжения металл непрерывно трется друг о друга.
2. Ролики удерживают необходимое расстояние между пластинами, на торцах также возникает трение.
3. Втулки (стаканы) выполняют роль подшипников скольжения: разумеется, без смазки не обойтись.
4. Штифты (так называемые пины) постоянно работают в режиме вращения. От качества (и наличия) смазки зависит их долговечность.
Как часто надо смазать цепь на велосипеде?
- на звеньях видны остатки смазки в виде комочков, слой неравномерный, есть следы ржавчины;
- если вы сложите цепь петлей, и установите ее вертикально (3-4 звена), она фиксируется в таком положении (хорошо смазанные звенья будут сваливаться вниз);
- звенья скрипят, при намотке на цепь задерживаются в верхней точке.
Чем и как смазать цепь на велосипеде?
Как правило, используются специальные составы, либо стойкая к «водным процедурам» консистентная смазка. Об это поговорим позже, сначала разберем порядок проведения работ.
Способы очистки цепи
Прежде чем смазать цепь велосипеда, ее необходимо отмыть от грязи и старого масла. Для этого можно использовать специальную «машинку», с помощью которой очистка производится где угодно, хоть в лесу или на трассе.
Если этого не сделать, даже самый качественный состав нового масла моментально смешается с остатками влаги и абразивной грязью.
Если вы не сторонник «продвинутых» технологий, можно воспользоваться кустарным способом. Ванночка для промывки изготавливается из пластиковой бутылки за несколько минут.
И наконец, старый дедовский способ, проверенный десятилетиями. Правда придется демонтировать цепь с помощью разъемного замка.
Он представляет собой звено, оснащенное удлиненными штифтами и фиксирующей пластинчатой пружиной. На современных изделиях применяются наружные пластины с эксцентричными отверстиями для штифтов.
После снятия, вы можете погрузить цепь в пластиковую бутылку, заполненную моющим средством (ранее применялся исключительно керосин). Затем «коктейль» энергично встряхивается, как шейкер.
Все загрязнения удаляются механическим путем, оставаясь в жидкости. Процесс повторяется несколько раз, со сменой моющей жидкости.
Разумеется, никто не отменял ванночку и зубную щетку. Тем более, что промывать надо велосипедную цепь и звездочку.
Вариант с подсолнечным маслом
Для очистки применяются специальные проникающие составы, но можно использовать обычный керосин либо растворитель. Иногда звучит вопрос: «можно ли цепь велосипеда смазать подсолнечным маслом?». Смазывать нельзя, а вот промывать можно.
Точнее, надо приготовить смесь из воды, моющего средства и любого масла, в том числе и подсолнечного. Такой состав хорошо вымывает частички грязи между пластинами звеньев. Разумеется, после применения воды звенья тщательно просушивается, после чего производится смазка велосипедной цепи.
Обратите внимание
Если есть необходимость промыть и смазать цепь в пути, в любом хозяйственном магазине покупается «нефраз» или «уайт-спирит», и пара одноразовых стаканчиков.
Переключение передач ставится в положение, когда натяжение минимально. Ролик механизма переключения опускается в стакан с жидкостью, и делается несколько оборотов педальной звездочки. Затем смазываем цепь маслом, которое в небольшом количестве должно быть в запасе каждого путешественника.
Конечно, такой способ не является полноценным обслуживанием. Но он поможет не испортить привод после грязевых ванн, вдали от цивилизации. Можно сколько угодно спорить, какая смазка лучше, но в описанной ситуации подойдет обычный литол или солидол. Тем более, что каких-то 20-30 лет назад ничего другого не применялось.
Информация: К вопросу, чем смазывать цепь горного велосипеда. В данном случае важнее выбирать интервал, а не тип смазки. Все современные средства скорее защищают вашу одежду, чем цепь. А если вы в походной форме гоняете по бездорожью, то лучшее средство – консистентные составы для автомобилей.
Можно ли смазывать цепь велосипеда силиконовой смазкой?
Если вы сторонник современных материалов, и вас не смущает высокая стоимость, рассмотрим несколько примеров «продвинутых» составов для велобайкеров.
Важно: Даже если вы используете самые дорогие бренды, промывка звеньев перед нанесением проводится по обычной схеме.
Силиконовые материалы. Являются полноценными антифрикционными составами, которые снижают не только трение, но и шумность работы привода. alt=»силиконовая смазка для цепи велосипеда» width=»148″ height=»300″ />
Еще одно положительное свойство – тонкий слой силикона не пачкает одежду. Разумеется, никакая вода (в виде капель) не проникает внутрь цепи. Однако путешествие по лужам приводит к полному смыванию уже через 20-50 км. Стоимость средняя, можно позволить себе применение после каждой сложной поездки.
1. Тефлоновая смазка для цепи велосипеда относится к дорогим препаратам. Кроме того, она достаточно долго сохнет после нанесения, это нужно учитывать, если вы хотите воспользоваться ей в дальней дороге. Если слой достаточно большой, вам не страшен дождь или снег. Однако срок службы таких составов не слишком большой: не более 100 км. Чистота одежды гарантируется (после высыхания).
2. Графитовые составы практически не имеют недостатков. Кроме того, что о них можно испачкаться.
Великолепная адгезия, относительная влагостойкость, неспособность вбирать в себя дорожную пыль. И, разумеется, антифрикционные свойства, которые и не снились новомодным силиконам с тефлонами. Цена вполне доступная, на уровне того-же литола.
Если вы не решили, какой смазкой смазывать цепь на велосипеде, предлагаем народный способ, доступный каждому.
На самом деле, эта методика относится скорее к консервации, нежели к смазке. Тем не менее антифрикционные свойства парафина настолько высоки, что обработанные им цепи служит намного дольше.
Парафин можно купить в хозяйственных магазинах, или получить из бесцветных свечек (длинные и толстые, в храмах не продаются).
Твердый состав растапливается на водяной бане, в него укладывается велосипедная цепь, варево «готовится» не менее часа. Парафин покрывает внешнюю часть, и проникает в промежутки между звеньями.
Цепь извлекается в горячем виде, и подвешивается вертикально. Лишний парафин стекает, на поверхности остается тончайший защитный слой.
Единственный недостаток – такая обработка недолговечна (особенно зимой), поэтому ее следует повторять каждые 50 км пробега. Проблема компенсируется копеечной стоимостью материала.
Естественно, перед первичным нанесением требуется тщательная промывка. Повторное нанесение можно выполнять сразу. Внутрь практически не попадает мусор и влага.
Способ и тип смазки можно выбирать исходя из толщины кошелька и наличия свободного времени. Одно правило не обсуждается: без смазки велосипедная цепь прослужит недолго.
Содержание статьи:
1. Как выбрать городской велосипед?
2. Мужские и женские городские велосипеды
3. На что стоит обратить внимание?
4. Сопутствующие аксессуары
5. Где купить городской велосипед?
6. Цена городского велосипеда
7. Полезные советы
Мужские и женские городские велосипеды
Наверняка вы знаете, что ситибайки по своим конструктивным особенностям делятся на мужские и женские. Ну а для тех, кто не знает, я объясню, в чем разница. Наглядно вы можете увидеть на этих фото.

Она может быть открытой (женская, без верхней трубы) либо закрытой (мужская, трапециевидная). Разница здесь больше эстетическая, и есть девушки, которые спокойно себе катаются на мужских рамах и даже не парятся по этому поводу. Поэтому выбирая велосипед с закрытой рамой, обязательно учитывайте тот факт, что расстояние между вашей промежностью и верхней трубой рамы должно составлять не менее 10 см (примерно, ширина ладони), чтобы не повредить себе детородные органы при аварийном резком соскакивании.
Запомните также, что если размер рамы не будет соответствовать вашему росту, то удовольствие от покатушки будет весьма сомнительным. Поэтому, обязательно сообщите продавцу свой рост, чтобы он смог правильно подобрать вам необходимую ростовку рамы. А если вы все же решите купить городской велосипед в интернет магазине, то учтите, что размеры рам некоторые производители указывают в дюймах. Например, если ваш рост 172 – 180 см, то вам подойдет рама размером 19” (48 см).
Седло
Ввиду особенностей анатомического строения мужского и женского таза, велосипедные седла также имеют существенные различия. Мужское седло всегда узкое и жесткое (например, Rubar 1481), а женское, наоборот, более широкое и мягкое. Необходимо также знать и то, что узкие седла предназначены для спортивной езды и длительных поездок, а широкие – для комфортного и спокойного перемещения по городу. Как вариант для девушек – можно купить велосипед с мужской рамой, но с женским седлом и кататься в свое удовольствие.
Так что, выбирая новый велосипед, очень важно внимательно отнестись у этой детали, от которой в дальнейшем будет зависеть ваш комфорт передвижения. В любом случае, вы можете сразу же в магазине выбрать себе другое седло для городского велосипеда. Я бы уж точно так сделал, т.к. стандартные седла в большинстве своем универсальные и не всегда подходят по комфорту. Хорошо подобранное седло не будет нарушать кровообращение и также должно иметь регулировки угла наклона и продольного смещения.
В идеале, для долгих покатушек, я бы посоветовал кожаное седло (например, Brooks), т.к. оно «дышит» и подстраивается под анатомию велосипедиста. Такое седло можно встретить в дорогих моделях или купить отдельно, но если вы ищите вариант подешевле, то вполне реально найти хорошее седло из синтетических материалов (эластомер, пенопропилен, гелевые вставки, кожзам). Более подробно о выборе седла я расскажу вам в одной из следующих статей.
Сопутствующие аксессуары
Ну что ж, с основной комплектацией мы разобрались и теперь поговорим о дополнительных прибамбасах, т.к. одним велосипедом дело явно не ограничится. Для безопасной и комфортной езды, а также для самого простого обслуживания велосипеда вам понадобится различная оснастка.
Стоит также учитывать, что итоговая стоимость всех необходимых аксессуаров может составлять около 1/3 стоимости велосипеда. Тут вы уже решайте сами, что вам нужно, а что нет. Но лучше всего заранее заложить в бюджет покупки полезные аксессуары. Итак, вам понадобятся следующие аксессуары для велосипеда:
- Велонасос. Уж без него никак вам не обойтись, т.к. 1-2 раза в месяц придется подкачивать колеса и, само собой, когда пробьете колесо и будете менять камеру.
- Запасная камера. Пригодится во время дальних поездок. Если случится в пути прокол, то вы всегда сможете достать ее из рюкзака и заменить испорченную камеру. О том, как выбрать велосипедную камеру я уже рассказывал уже на своем блоге.
- Ремкомплект для велосипеда. Представляет собой набор, в который входят латки и клей. При помощи него вы сможете заклеить прокол на вашей камере.
- Набор шестигранников. Также должен быть в вашей велоаптечке, т.к. обязательно возникнет необходимость отрегулировать высоту седла либо наклон руля, отрегулировать тормоза и т.п.
- Смазка для цепи. Я думаю, вы в курсе, что велосипедную цепь необходимо периодически смазывать, чтобы вся трансмиссия прослужила как можно дольше. Небольшого тюбика тефлоновой смазки вам вполне хватит на сезон.
- Противоугонный замок. Если возникнет необходимость где-то ненадолго припарковать свой велосипед, то данный девайс вам пригодится. Хотя я не особо доверяю подобного рода штукам и стараюсь свой байк нигде не оставлять без присмотра.
- Габаритные огни и катафоты. Чтобы повысить свою безопасность на дороге в вечернее время, обязательно иметь на велосипеде фару, задний габарит и катафоты. Можно еще взять специальные светоотражающие ленты на лодыжки и запястья.
- Велоперчатки. Этот аксессуар не из ряда необходимых, просто в перчатках удобнее кататься на длительные дистанции (не так сильно натирают грипсы).
- Велошлем. Его больше всего используют при катании на горном велосипеде, но если в вашем городе слишком экстремальные условия для передвижения по дороге, то данная вещь тоже будет необходима, т.к. вы будете чувствовать себя немножко безопаснее.
- Велоочки. Обязательно пригодятся вам, т.к. когда на скорости вам в глаз залетит какая-нибудь мошка (в лучшем случае) или камешек от впереди едущей машины, то вы обязательно вспомните мои рекомендации.
- Велосипедный рюкзак. Могу сказать сразу, что в него вы можете положить в дорогу почти все из вышеописанного + еду и воду. Однозначно вещь нужная.
Вы, наверное, спросите: неужели это все мне нужно купить? Из личного опыта могу сказать, что да. Но для начала возьмите из аксессуаров хотя бы первые 5 пунктов, уж это точно вам пригодится, а остальное сможете купить со временем. Это я вам еще не рассказал за подседельные сумки, флягу для воды, велозвонок, зеркало заднего вида и прочую мелочь. Такие вещи уже приобретаются по мере необходимости, так что смотрите сами. А теперь перейдем к не менее важному вопросу.
Где купить городской велосипед?
Вариантов покупки всего четыре: веломагазин, интернет магазины, рынок, покупка б/у велосипеда по объявлению. У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Давайте их подробно рассмотрим.

Веломагазин
Покупая велосипед в специализированном магазине, вы максимально обезопасите себя от всевозможных подделок и брака. Вам обязательно помогут подобрать оптимальную модель, а также предоставят сервисное и гарантийное обслуживание. К минусам можно отнести только лишь более высокую стоимость в сравнении с рынком и интернет магазинами.
Интернет магазин
Данный вариант приобретения велосипеда наиболее подходит велосипедистам с хорошим опытом, которые хорошо разбираются в деталях. Здесь большим плюсом будут более низкие цены, чем в розничных магазинах у вас в городе, а также официальная гарантия. Основной недостаток – невозможность убедиться в правильности выбора и пощупать товар своими руками.
Стихийные рынки
Цены здесь намного ниже, чем в специализированном веломагазине, а также есть большая вероятность того, что вам подсунут какое-нибудь фуфло. Бывает так, что под видом качественного велосипеда вам продадут какой-то мега отстойный китайский ашан, который через месяц у вас начнет сыпаться. Обычно продавцы там собирают все на коленке и абы как. Соответственно официальную гарантию вам вряд ли дадут и то максимум на 1 месяц.
Покупка б/у велосипеда
И остался у нас последний вариант приобретения, который тоже не стоит сбрасывать со счетов. Приобретение велосипеда на вторичном рынке тоже не плохой вариант, но тут нужно хорошо разбираться в велосипедах либо иметь такого друга, который поможет осмотреть и проверить б/у велосипед. Можно найти очень классные байки по цене в 2, а то и 3 разе дешевле, чем в магазине, слегка подшаманить и катать довольно долгое время. Но могут также подсунуть какой-нибудь отстой, когда снаружи велик вроде бы нормальный, а внутри все гнилое либо есть трещины на раме и т.п. Так что, выбирая б/у велосипед следует быть крайне осторожным.
Цена городского велосипеда
Сейчас на рынке предоставлен огромнейший ассортимент ситибайков и каждый сможет себе найти любой байк по душе и по карману. Конкретную цену для каждого велосипеда я писать не буду, а лишь опишу средние цены для каждой категории. Итак, купить городской велосипед можно за:
- 100-250$. Чаще всего это китайские ашаны, которые постоянно ломаются. Так что вас ждет регулярный ремонт и постоянный головняк. Из брендов это: Ardis, Atant и т.п. Также в эту ценовую категорию можно отнести российские велосипеды Stels, но качество у них будет намного лучше Китая.
- 250-400$. Довольно не плохие малобюджетные ситибайки. Идеально подойдут для непродолжительных поездок (1-2 часа в день) и прослужат довольно долго. За эти деньги лучше всего отдать предпочтение таким брендам как: Comanch, Rock Machine,
- 400-700$. За эти деньги можно приобрести отличную модель, на которой вы сможете совершать ежедневные длительные прогулки. Такой велосипед вряд ли скоро сломается и не подведет вас в дороге. В этом ценовом диапазоне лидируют бренды: Kellys, Author, KTM, Felt и др. Эта категория, как по мне, для обычных прогулок – максимум, что можно купить обычному пользователю. Хорошее соотношение цены и качества.
- 700-1500$. Это конечно, еще не самые дорогие байки, но это уже однозначно модели высокобюджетного класса – самые лучшие городские велосипеды, которые требуют минимального технического обслуживания и практически не убиваемые. В данной ценовой категории стоит отдать предпочтение фирмам: Giant, Cube, Specialized, Trek, Orbea, Schwinn и др.
Полезные советы
Ну что ж, подведу для вас небольшие итоги всей этой статьи. Итак, если вы покупаете городской велосипед для спокойных поездок, то никакие дополнительные скорости и амортизирующая вилка вам не нужны. Главное, правильно подобрать раму и седло. Средняя цена ситибайка, за которую его стоит покупать – 400-700$. Такой велик, прослужит вам верой и правдой, если вы будите за ним хотя бы минимально ухаживать: правильно хранить зимой и периодически смазывать цепь.
Делать покупку лучше всего в специализированном веломагазине, где опытные продавцы и мастера (иногда это человек в одном лице) смогут ответить вам на все вопросы. Также вы получите гарантию и хороший сервис. Можно купить недорогой велосипед на рынке, но где гарантия, что он качественно собран и не имеет брака? Если же вы уже заранее определились с выбором и знаете точные параметры байка, то можно и даже нужно заказывать его в интернете. Если данная модель есть в наличии, то вы можете неплохо сэкономить и также получить гарантию от магазина.
Велосипедные цепи
С момента появления велосипеда прошло не так много времени, но уже около ста лет конструкция велосипеда не претерпевает каких-либо кардинальных изменений. Какие же решения оказались столь долговечными? Пожалуй, тремя революционными шагами в развитии велосипедного дела стали: цепной привод, пневматическая шина и ромбовидная рама.
С появлением на велосипеде цепи от педалей к колесу, стало возможным уменьшить размер колес с полутора метров до 600-700 мм, что, в свою очередь, привело к повышению безопасности езды, а также к повышению скорости движения. Почему же был выбран именно цепной привод, а не, скажем, ременной или шестеренный? Цепной привод, в отличие от шестеренного, достаточно легок, по сравнению с ременным — не проскальзывает. Правда, на некоторых экзотических велосипедах иногда применяется передача с клиновым зубчатым ремнем: примером служил стоявший года четыре назад велосипед Mercedes. Цепи, используемые в велосипедах, рассчитаны на вполне определенную задачу — предавать усилия с наименьшими потерями, с чем они достаточно хорошо справляются. При этом они прочны и износостойки в определенных пределах. К тому же, используя цепной привод, можно легко организовать достаточно простую многоступенчатую передачу. В велосипедах используются только однорядные цепи.
Количество передач и конструкция цепи.
Первые велосипеды имели одну передачу, многие современные — многоскоростные. Какая же разница между теми и другими? Надо сразу отметить, что с точки зрения типа применяемой цепи, велосипеды с планетарными втулками можно отнести к односкоростным велосипедам: в цепной части привода присутствует по одной ведущей и ведомой звезде. У многоскоростных велосипедов с внешними переключателями передач ведущих звезд от 1 до 3 и 4-10 ведомых (как-то раз я видел велосипед безродного производства аж с четырьмя ведущими звездами!). Как это влияет на цепь? Использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым сдвигом. И чем больше этот сдвиг, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи.
Как же была решена проблема минимизации влияния перекоса при работе цепи? В старых велосипедных цепях соединение между соседними звеньями состояло из штифта, соединяющего звенья цепи, цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Новые цепи отличаются отсутствием стакана, роль которого выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.
Размеры цепи.
Одно из самых важных отличий между цепями, не всегда видимое на первый взгляд, но весьма существенное, это ширина цепи. Интуитивно понятно, что чем больше звезд мы хотим поставить на заднюю втулку велосипеда, тем шире придется делать втулку, ведь сильно сужать «зонт» спиц нельзя, иначе колесо потеряет поперечную жесткость, а значит, и прочность. Но очень широкой втулку тоже не стоит делать по соображениям прочности самой втулки и ее оси. Поэтому, с увеличением количества передач, производители стали уменьшать расстояния между звездами кассеты и толщину самих звезд. Соответственно, чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь. Ниже приведена приблизительная ширина цепей по головкам заклепок в зависимости от количества звезд в кассете, хотя, она может немного различаться у разных производителей и у разных типов цепей одного производителя.
О взаимозаменяемости цепей, рассчитанных на разное количество передач, кратко можно сказать следующее. Цепи, рассчитанные на 10 передач, можно ставить только на соответствующий привод. Цепи на 9 передач тоже. Цепи на 8 передач работают с кассетами на 8 и 7 звезд и, возможно, на кассетах на меньшее количество звезд, кроме односкоростных. Цепи на 7 передач — на кассеты на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных. Ниже — все аналогично. А вот поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество передач на кассету с большим количеством нельзя.
Еще один важный размер — это шаг цепи. Традиционно, в велосипедах применялись цепи с шагом в 1 и 0.5 дюйма. Но цепи с дюймовыми звеньями имели слишком большую неравномерность хода цепи при набегании на звездочки и сходе с них из-за большой длины звеньев, поэтому такие цепи уже давно не применяются и цепи с полудюймовым шагом (12.7 мм) стали стандартом.
Цепи для многоскоростных велосипедов не различаются по типу: на горных велосипедах, гибридах, многоскоростных городских, турингах и шоссейных используются совершенно одинаковые цепи. Но ресурс (ходимость) одних и тех же цепей на горном и шоссейном велосипедах обычно существенно различается. Заметному снижению срока службы цепи на горном велосипеде способствует явно большая загрязненность, а также работа при больших нагрузках (на меньших по размеру звездах натяжение цепи выше при прочих равных).
Производители цепей.
На данный момент наиболее известными производителями велосипедных цепей являются такие компании как Shimano, SRAM, KMC, Campagnolo. Иногда, встречаются и другие производители, например, Taya, Rohloff, Point и множество малоизвестных. Но наиболее распространенной в России стала продукция первых трех компаний. Что же есть общего, а что различно в многоскоростных цепях этих производителей? Цепи производства Shimano, SRAM и KMC полностью взаимозаменяемы, в том случае, если они рассчитаны на работу с кассетами с одинаковым числом звезд. Правда, Shimano заявляют о том, что с их звездами цепи других производителей не совместимы, но это, впрочем, не имеет под собой никаких оснований. SRAM и KMC пишут о полной взаимозаменяемости своих цепей с цепями Shimano кроме случаев, оговоренных особо. Глядя на то, как производители велосипедов смешивают все эти компоненты без сколько-нибудь заметного ущерба для качества работы, можно утверждать, что они все же взаимозаменяемы. Теперь об отличиях.

Цепи этих производителей различаются по типу соединения. Цепи Shimano не имеют соединительного звена совсем. При установке такой цепи на велосипед необходим специальный инструмент — выжимка, при помощи которой один из соединительных штифтов (заклепок, пинов, как их еще называют) запрессовывается на свое место или выпрессовывается при снятии. Со всеми новыми цепями Shimano идет пара специальных соединительных штифтов, которые имеют направляющий носик, облегчающий установку штифта на место. После установки, этот носик обламывается. Для цепей рассчитанных на 8 и 9 звезд соединительные пины различаются: штифты с черными головками предназначены для цепей на 8 звезд (IG), с серебристыми — на 9 (Super narrow HG). Многие велосипедисты считают, что лучше пользоваться стандартными штифтами, выжимаемыми из цепи при укорачивании ее до необходимой длины, чтобы гарантированно не было проблем с подбором пинов. По крайней мере, именно так ремонтируется любая цепь в случае разрыва при эксплуатации.
Внимание! При разборке цепи нельзя выжимать штифты с обламываемыми носиками, так как при их установке, отверстия в щечках несколько увеличиваются, а данные штифты изнашиваются сильнее обычных, поэтому их вторичное использование или использование стандартного штифта в этом месте, скорее всего, приведет к тому, что вы достаточно легко порвете цепь.
В отличие от Shimano, компании SRAM и KMC теперь продают цепи со специальными замковыми звеньями (например, SRAM PowerLink, KMC MissingLink) для легкой установки на велосипед и снятия. От обычных замков односкоростных цепей данные замки отличаются типом блокировки: ведь в многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых — это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без выжимки цепи.
Маркировка цепей.
Как же можно внешне определить, на какое число передач рассчитана та или иная цепь? В общем случае, можно дать следующую рекомендацию: если на цепи присутствует надпись Super narrow, то эта цепь рассчитана на 9 ведомых звезд, если просто Narrow — на 7-8 (6), если ничего — на меньшее количество.
В последние годы Shimano производили цепи следующих типов: Super narrow HG, предназначенные для установки на велосипеды с кассетами на 9 звезд, HG (Narrow HG) и IG (Narrow IG), предназначенные кассеты на 8 и 7 звезд. Иногда на самых дешевых велосипедах, укомплектованных трещетками Shimano Tourney, также встречаются цепи UG-30 или UG-50 (на 6-7 звезд), которые по теории расчитаны на применение на гладких звездах. Цифровой индекс в маркировке, например IG-70, говорит о классе цепи: чем больше число, тем лучше и дороже цепь. Цепи производства SRAM включают информацию о количестве передач и о классе цепи в цифровой индекс, например, PC-68: первая цифра говорит о классе цепи, вторая о количестве передач, в данном случае 8. Сейчас SRAM выпускает цепи на 9, 8, 5-7 и 1 ведомую звезду. KMC разделяет свою продукцию на цепи для 9, 8, 7, 6 и 1 ведомой звезды. Их маркировка достаточно разнообразна (см. таблицу). * К тому же, сейчас KMC по лицензии производит цепи IG-31 и IG-51 для Shimano. Цепи на 10 звезд, как и оборудование вообще, сейчас выпускает только Campagnolo.
Маркировка цепей, присутствующих на рынке в 2002 году, собрана в следующей таблице:
На износостойкость цепи, ее вес, прочность и сопротивляемость коррозии влияют такие параметры, как материал, из которого изготовлена цепь, поверхностная термическая и химическая обработка и наличие напыления. Очень приблизительно о классе цепи можно судить (хотя, это не всегда является показателем) по ее цвету. Цепи низкого уровня имеют черную поверхность боковых пластин (чернение, воронение). Цепи среднего уровня — белые и блестящие (никелировка), высокого — серые матовые. Иногда встречаются цепи с желтоватым отливом, обычно это цепи невысокого уровня.
Своевременная замена цепей.
О том, как правильно определить момент необходимый для замены цепи на новую, написано немало, поэтому я лишь кратко повторюсь. Главная идея заключается в том, что цепь изнашивается в 2-3 раза быстрее звезд кассеты, и в 4-6 раз быстрее звезд системы, если они изготовлены из стали (алюминиевые звезды иногда изнашиваются даже быстрее звезд кассеты). Это относится к случаю своевременной замены цепи. Если же цепь не поменять вовремя, то сильно изношенная цепь начнет быстро «съедать» кассету, особенно ваши любимые передачи, и тогда вместе с цепью придется менять и ее, а в худшем случае и систему. Поэтому, для экономии средств, цепь необходимо менять несколько ранее, чем она окончательно износится, что позволит обойтись только заменой цепи.
Как же определить, пора ли менять цепь или еще рано? Измерение ресурса цепи в километрах не корректно с точки зрения определения ее износа, ведь износ кроме пробега сильно зависит и от многих факторов. В первом приближении, оценить износ цепи можно одев ее на ведущую звезду и оттянув с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если «дельта» превышает 3-4 мм — цепь может быть изношена.
Но обычно, чтобы узнать насколько удлинилась цепь в результате износа в подвижных соединениях, используют хорошую жесткую линейку, штангенциркуль (второй рисунок) или специальное устройство. Обычно измерение проводят на натянутом участке цепи в 24 звена (полузвена), длина которого для новой цепи составляет ровно 12 дюймов (полудюймовая цепь) или 304.8 мм. В теории, измерения проводятся при натяжении цепи усилием в 1% от усилия разрыва цепи, которое составляет от 1000 кгс для цепей под Старт-Шоссе до 2100 кгс для цепей KMC, т. е. 10-20 кгс. Приведенные в других источниках данные, на мой взгляд, несколько завышены, поэтому я привожу уточненные данные:
Эти данные касаются замены старой цепи на новую. Однако для повышения срока службы цепи и кассеты можно применить метод круговой замены цепей, когда с новой кассетой используется 2-4 цепи, в случае использования кассеты и цепи одного уровня. Цепи сменяются через каждые 500-1000 км, а после установки всех цепей по первому разу, они устанавливаются по 2-му, 3-му разу и т. д. В этом случае звезды кассеты и все цепи изнашиваются более-менее равномерно (разница не должна превышать 1.0 мм на 24 звена для всех цепей) и достаточно хорошо работают при существенных удлинениях (до 3.0 мм на 24 звена). Безусловно, стоит упомянуть и то, что цепи работают значительно дольше при своевременной чистке и смазке.
Если попытаться кратко ответить на вопрос, цепи какого производителя лучше, а какого хуже, то можно лишь напомнить следующее. Во-первых, качество цепей меняется год от года, и часто не в лучшую сторону. Во-вторых, цепи одного типа могут быть лучше у одного производителя, а другого у другого производителя. В третьих, имеет смысл сравнивать не названия цепей, а цены в своем регионе на конкретные модели цепей. Что касается моего субъективного мнения, то, пожалуй, производителей можно было бы распределить по снижению параметров цепей следующим образом: SRAM (Sachs), Shimano, KMC. Другими цепями я не пользовался. И это лишь мое личное мнение.
Велосипедная цепь: размеры по модели велосипеда, установка, регулировка
Современные велосипеды отличаются гораздо более сложным устройством по сравнению со старыми моделями, поэтому во многом им требуется несколько другой уход, и в частности это касается того, как должна обслуживаться велосипедная цепь. Размеры, тип и еще множество других параметров таких комплектующих влияют на то, как их нужно правильно использовать. При этом многие люди продолжают действовать точно так же, как делали это раньше: просто смазывать ее пару раз в год, и кажется, что не будет ей износа.
На самом же деле нужно проделывать множество действий, для того чтобы своим плохим состоянием при езде вас не беспокоила велосипедная цепь. Размеры и прочие параметры таких приспособлений нужно правильно выбирать в процессе приобретения, чтобы изделие было удобно использовать в течение длительного времени. При этом его нужно своевременно смазывать и менять, если вы хотите обеспечить своему «железному коню» максимальную сохранность. Но при этом многие не знают о том, как и когда это нужно делать.
Как выбирать?
Правильный выбор цепи непосредственно зависит от того, какое количество звездочек используется в вашем велосипеде. Если ваш «двухколесный конь» имеет пять звезд, то в таком случае вполне оптимальным будет стандартный вариант, имеющий ширину 2,4 мм. Если же речь идет о велосипеде с 6-7 звездами, то нужно отдавать предпочтение более дорогим и качественным изделиям, так как стандартные могут просто не выдерживать подобных нагрузок, не говоря уже о том, насколько ответственно к этой процедуре нужно подходить при покупке цепи для 8-звездочного «коня», к которому подходят только самые гибкие и дорогие изделия. Конечно, при желании можно использовать и более дешевые аналоги, но в таком случае вам нужно будет достаточно часто их менять, причем делать это, скорее всего, придется сразу с кассетами, что делает экономию довольно сомнительной.
В первую очередь, вы должны полностью соблюдать совпадение характеристик вашей старой и новой цепи, и в частности это касается их ширины. Лучше всего использовать цепь от того же производителя, от которого у вас использовалась ранее, и для этого, скорее всего, нужно будет провести детальную очистку старого изделия, чтобы на пластинах отыскать название изготовителя.
Стоит отметить тот факт, что некоторые цепи дополнительно маркируются в соответствии с качеством их изготовления, и чаще всего такая маркировка наносится в виде цифр. Соответственно, чем более высокое числовое значение обозначает маркировка, тем лучше будет качество установленной цепи. Также стоит отметить тот факт, что цепи КМС часто различаются и по своему окрасу, а лучшие модели здесь принято окрашивать только в золотой цвет.
Почему-то немногие люди уделяют внимание такому моменту, как длина цепи, ведь именно этим параметром определяется точность переключения передач. Нередко случается так, что сами производители делают свои цепи длиннее, чем они должны быть, но от длинной цепи на самом деле далеко не так много проблем, как от короткой, потому что последняя довольно часто приводит к самым печальным последствиям. Выбирать нужно следующим образом:
- На гибридные и горные велосипеды цепь устанавливается на самые крупные передние и задние звезды, после чего укорачивается настолько, чтобы рамка натяжителя имела практически горизонтальное направление вперед с запасом еще в два звена.
- Если используется двухподвесочный велосипед, то в таком случае длина цепи должна подбираться в таком положении задней подвески, которое обеспечивает максимальное расстояние между кассетой и звездой системы.
- На шоссейные велосипеды цепь устанавливается на малую заднюю и большую переднюю звезду.
- К односкоростным велосипедам или велосипедам с планетарной втулкой длина цепи подбирается таким образом, чтобы в заднем колесе ось предельно надежно сидела в пазах рамы.
При использовании короткой цепи наиболее оптимальный исход событий – невозможность смены передач, но на самом деле чаще полностью ломается переключатель, который еще и нередко выбивает пару спиц из колеса, да и сама цепь при такой нагрузке просто-напросто может порваться при эксплуатации.
Когда ее меняют?
Как и в случае с любыми другими запчастями, в процессе эксплуатации у вас просто может износиться велосипедная цепь. Размеры этого элемента здесь не играют никакой роли, ведь изнашиваются даже самые высококачественные изделия, но при этом зачастую любые неполадки при желании можно исправить полностью самостоятельно. При этом нужно понимать, что нет какого-то однозначного ответа на вопрос о том, по какой причине происходит этот износ, ведь есть огромнейшее количество факторов, влияющих на этот процесс. Почва, погодные условия, тип и способ смазки, длительность езды – из-за всего этого в конечном итоге изнашивается велосипедная цепь. Размеры и прочие нюансы нужно уже учитывать, выбирая, какой лучше применить к ней подход.
Именно поэтому каждому велосипедисту будет полезно знать, что представляют собой такие комплектующие и как именно нужно их обслуживать.
Что она собой представляет?
Цепь для велосипеда является основным механизмом «двухколесного коня», и представляет собой стандартную приводную роликовую цепь, передающую крутящий момент на ведомую с ведущей звездочки. Всего сегодня изготавливаются три типа таких изделий:
- облегченная;
- half-link;
- односкоростная или скоростная.
Также стоит отметить тот факт, что цепи между собой отличаются шириной и расстоянием между пинами, скрепляющими звенья. При этом есть несколько причин, по которым цепь для велосипеда может изнашиваться, но среди наиболее распространенных можно выделить следующие:
- негативные погодные условия;
- слишком большой срок использования цепи;
- способ и вид смазки;
- качество изготовления.
Таким изделиям требуется особое внимание. Нужно знать, как натянуть цепь на велосипеде, когда ее смазывать, чистить и менять. Увидеть слишком сильный износ достаточно просто – она регулярно спадает, выскакивает и заметно вытягивается.
Смазка
Есть множество мнений по поводу того, как натянуть цепь на велосипеде, и нужно ли ее вообще смазывать. Некоторые считают, что смазка ей вообще не требуется, потому что на масле начинает скапливаться большое количество грязи, что приводит к ускорению износа цепи. Другие же, наоборот, думают, что именно правильно выполненная смазка позволит увеличить общий срок службы данного механизма. Но здесь у многих возникают вопросы о том, как правильно наносить смазку и что делать, если после этого слетает цепь на скоростном велосипеде?
Можно провести данную процедуру при помощи стандартной масленки. Также можно использовать спрей, но в таком случае нужно быть предельно аккуратным, потому что масло может попадать не только на цепь, но еще и на какие-то другие части вашего велосипеда. Если неправильно нанести масло, то в итоге сам механизм слишком сильно загрязняется, а бывает так, что также слетает цепь на скоростном велосипеде.
Особенности, которые нужно учитывать
Основное правило выполнения данной процедуры – правильно соблюсти три точки, в которых наличие масла является обязательным – это:
- место, в котором заклепка трется о внутренние пластины;
- место, в котором соприкасаются внешние и внутренние пластины;
- внутренняя поверхность ролика.
Достаточно часто, когда надевается цепь на спортивный велосипед, смазывание может повлечь определенные проблемы, связанные с возникновением пузырьков воздуха. При использовании стандартной технологии смазки маслом при помощи спрея воздушные пузырьки всегда остаются внутри стакана, что не позволяет маслу проходить дальше. Но даже в том случае, если оно все-таки попадет внутрь, оно уже будет загрязненным, потому что внешние пластины предельно быстро покрываются пылью от дороги.
Гораздо меньше проблем возникает, если производится натяжение цепи велосипеда «безстаканного» типа. Такие изделия устроены так, что даже если масло капать на какой-то конкретный ролик, при движении оно будет попадать внутрь, тем самым вытесняя оттуда воздух, а через различные зазоры также будет попадать и на внешние пластины. Так как боковые пластины смазываются изнутри, вся присутствующая грязь будет полностью вымыта за счет использования потока масла, и при этом не стоит даже беспокоиться о загрязнении роликов, так как они полностью очищаются без лишней помощи в процессе взаимодействия с зубьями.
Что использовать?
Наиболее распространенными на сегодняшний день являются два основных вида смазки – ваксы и мотоциклетные.
Последние представляют собой густой материал в комбинации с растворителем, который отличается достаточно высокой скоростью испарения. Любой велолюбитель знает о том, что тягучие смазки не могут проникать в те места, где они действительно необходимы, в то время как жидкие не слишком долго задерживаются в цепи. Именно по этой причине лучше всего, если вся длина цепи велосипеда будет смазана мотоциклетным маслом, так как за счет использования в нем специального растворителя оно без труда может проникать даже в самые труднодоступные места, после чего это вещество полностью улетучивается и остается густой материал, который может прослужить в течение длительного времени.
Ваксы действуют аналогичным образом, так как в них используется комбинация жидкой и тягучей смазки, но при этом стоит отметить, что в данном случае цепь придется опускать в расплавленную тягучую жидкость, и под воздействием температур смесь станет жидкой, попадая во все места, где ее нужно разместить, после чего остывает там и обеспечивает работу в течение длительного времени. Главным недостатком такого метода можно назвать только то, что для его реализации может понадобиться достаточно большое количество времени.
Очистка
Выше уже говорилось о том, что смазка представляет собой достаточно липкий материал, вследствие чего на нее достаточно быстро прилипает дорожная пыль. Именно по этой причине в процессе эксплуатации транспортного средства нужно уделять особенное внимание процедуре очистки.
Найти сегодня средство для эффективного очищения цепи не составляет никакого труда, так как современные магазины предлагают своим потребителям достаточно богатый ассортимент чистящих жидкостей, имеющих самые разные составы и аромат. Однако главный минус этих жидкостей, которыми обрабатывается цепь на велосипед — цена, поэтому позволить их себе могут не все. В связи с этим в преимущественном большинстве случаев современные велосипедисты предпочитают использовать обычные средства наподобие бензина или ацетона.
Есть некоторые специализированные средства, которыми достаточно быстро приводится в нормальное состояние цепь на велосипед. Цена таких средств достаточно низкая, но при этом главным недостатком их чаще всего является то, что они имеют достаточно сильный и резкий запах, поэтому чистить ими в закрытых помещениях крайне не рекомендуется. При этом стоит учитывать, что сегодня саму цепь вполне можно купить приблизительно по цене от 150 до 400 рублей.
Помимо этого, нужно будет использовать тряпку, щетку и небольшую емкость, в которую переливается чистящее средство. Если ваша цепь еще не слишком сильно загрязнилась, то в таком случае будет вполне достаточно просто протереть ее тряпкой, но в противном случае она сначала замачивается в емкости с чистящей жидкостью, и затем разбалтывается там при помощи щетки. Замену жидкости придется проводить до тех пор, пока она не будет полностью чистой, причем в некоторых случаях процедура даже может затянуться на довольно длительный срок.
Как понять, что цепь пора заменить?
Многие считают, что своевременная замена цепи представляет собой не настолько важное мероприятие, потому что всегда можно дотянуть до последнего момента, и только потом уже менять ее. На самом же деле не стоит забывать о том, что общий срок службы кассеты велосипеда в несколько раз больше по сравнению со сроком службы цепи, и если вовремя ее не менять, то потом придется уже проводить замену сразу двух комплектующих. При этом можно продлить ресурс цепи, если правильно понимать, как нужно переключать скорости.
Полезные советы
Есть способ, позволяющий в течение длительного времени не беспокоиться по поводу того, как надеть цепь на велосипед после ее приобретения. Сначала используется одно изделие, но, после того как появляются малейшие подозрения на износ, его заменяют другим, однако старое не выбрасывают. Если же опять появляются подозрения, то ставится третья, и только после ее частичного износа на место возвращается первая – и так по кругу. Такой способ позволяет добиться полноценного и равномерного применения всех трех цепей, но немногие предпочитают пользоваться такой технологией, потому что она требует к себе довольно кропотливого подхода.
Если изделие изношено и пора его менять, оно будет удлиненным, вне зависимости от того, сколько звеньев в цепи велосипеда. При этом оно будет постоянно выскакивать и спадать, что приведет к массе трудностей в процессе эксплуатации.
Как ее поменять?
Основная сложность здесь заключается в том, чтобы правильно снять изделие, и при этом не повредить ни одно звено цепи велосипеда. Для того чтобы демонтировать ее без каких-либо повреждений, нужно обзавестись выжимкой, которая сегодня продается практически в каждом нормальном веломагазине. Дальше процедура проводится следующим образом:
1. Кладите звено цепи на выжимку так, чтобы пин располагался перед выжимной осью.
2. Аккуратно прокручивайте ручку для выдавливания пина, и останавливаться здесь нужно только тогда, когда он будет почти выдавлен. Крайне внимательно следите за процессом проведения этой процедуры, потому что есть риск полного выдавливания, а вставить его обратно зачастую бывает чрезвычайно сложно.
Мгновенно снять и установить цепь можно при помощи специализированного звеньевого замка.
Источники:
http://kotovski.net/velosipednaya-tsep-resurs-i-obsluzhivanie/
https://veloprofy.com/choice/kak-pravilno-podobrat-velosipednuyu-tsep/
https://velolife.by/velostati/2017/06/velosipednye-tsepi/
https://fb.ru/article/251335/velosipednaya-tsep-razmeryi-po-modeli-velosipeda-ustanovka-regulirovka