Как одеть цепь на велосипед

Устранение проблем с цепью велосипеда

Одним из основных элементов трансмиссии считается цепь велосипеда, которая, при условии содержания в достойном состоянии, обеспечивает нормальную работу механизма. Покупая байк, искать новую не будет никто. Однако, она приходит в негодность поздно или рано, и требует замены. Вот тогда актуальным становится вопрос о том, какую цепь велосипеда выбрать.

Уход за цепью велосипеда

Люди старшего возраста не забыли велосипеды «Салют», в которых цепь велосипеда не меняли, потому что служила она дольше, чем сам велосипед. Им странно слышать предложение, касающееся замены цепи велосипеда. «Старые» велосипеды верой и правдой служили много лет, потому что предусмотрена на них была единственная скорость, что находящейся постоянно в спокойном положении детали помогало не изнашиваться. Современные же велосипеды могут только позавидовать такому сроку ее эксплуатации. В свою очередь, раритетные средства передвижения не сравнить с байками наших дней по количеству скоростей. Даже бюджетные модели оснащены переключателями скоростей, что сопровождается скорым износом деталей современных велосипедов. Нельзя сказать, что они некачественные. Напротив, если такие нагрузки они выдерживают, это свидетельствует об их надежности и прочности.

И все же, время замены когда-то приходит. Чтобы деталь выбрать правильно, нужно познакомиться с производителями. Из них выделяются компании: SRAM, Shimano, КМС. Линейки перечисленных производителей предлагают цепи велосипеда разного качества и стоимости. Детали эти взаимозаменяемые, поэтому велосипедист при желании может перебирать их сколько угодно, пока не встретится та, которая устроит.

Важно: цепь под восемь передач приобретается для 7-8 звездочных кассет, под девять — для кассет из 9 звездочек.

Выбирая новую деталь, важно познакомиться с маркировкой. В числовом обозначении производитель сообщает данные о качестве изделия. К примеру, модель CN-HG53 более низкого качества, чем модель CN-7701.

Чтобы работа байка была адекватной, велосипедист не должен пропустить момент, когда требуется замена этого элемента или ремонт, пока не повреждена трансмиссия остальная. Если момент пропущен, то изношенная цепь велосипеда создает проблемы при езде и медленно «убивает» звездочки. В этом случае потребуется заменить и ее, и дорогостоящую кассету, а то и систему полностью.

Износ определяют не по «пройденным» километрам, т.е. километражу, а по длине 24 звеньев. Это происходит по той причине, что нередко, прогулки за городом, где грязь и бездорожье, протяженностью в 100 км соответствуют по износу 1000 км поездок по городским улицам.

Возвращаясь к длине звеньев: если состояние этого элемента оценивается как нормальное, то она соответствует 304,8 миллиметрам. Если эта цифра увеличилась до 306,5 – 307,5 мм – требуется замена, хотя еще ездить можно. Когда же значение это составляет 308 мм – это говорит не просто об изношенной цепи велосипеда, но об имеющихся проблемах в звездочках. Если ее не поменять, показатель превысит значение 308 мм, а это указывает уже на проблемы с ней, кассетой и в целом с системой.

Другой метод, помогающий определить «на глаз» уровень изношенности:

цепь велосипеда накидывают на большую звезду, оттягивают пальцами, чтобы увидеть зубья. Если видно два, то хотя она изношена, но продолжать езду можно. Когда же их 3 – она полностью изношена и требует замены немедленной. Иногда нехарактерный звук появляется от смазанного элемента. Он тоже сигнализирует, что цепь изношена. Советуют купить три цепи, на каждой из которых проезжать не больше 600 км. После этого, производить замену, выбирая из всех наиболее короткую. Этим цепям и трансмиссии увеличивают жизнь.

Как произвести замену цепи

Кажется все просто: снять и правильно установить. Но есть свои нюансы, которые облегчат эту работу:

• на передачах перекошенных ездить не следует;
• от поломки цепь убережет своевременная смазка;
• не применять для смазки слишком густых средства (WD40);
• пользоваться несколькими цепями, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Рекомендуем:

• Что делать если слетает цепь велосипеда
• Техника педалирования
• Обслуживание педалей велосипеда

Замок велосипедной цепи

Если без замены цепи не обойтись, нужно произвести ее грамотно. Начать следует с проверки цепи, которая стоит на велосипеде, чтобы узнать с замком она или без. Обычно замок есть на байках недорогих и детских. Снять ее не составит труда, когда найден замок, снимающийся отверткой.

Цепь с пином

Выжимка

Посложнее справиться с цепью с пином, т.е. не имеющей замка. Чтобы работать с ней, нужен специальный инструмент, называемый выжимкой. Он поможет деталь снять быстро, не деформируя звенья.

Снимают ее в следующей последовательности:

• определяют для разборки сегмент. Но, чтобы из-за многочисленных разборок его не расшатать, для каждой последующей разборки выбирается новый;
• в приспособление поместить цепь, используя посадочное место инструмента, которое расположено рядом с фиксирующим винтом. Ось в нем легко выпрессовать и запрессовать, или во втором положении отрегулировать внутреннюю область втулки;
• в сторону винта, который заворачивается с помощью рукоятки, выдавить ось.

Старайтесь не повредить ось, которая используется вновь при сборке звена.

Установка цепи

Прежде требуется выверить, потому что чрезмерно длинная, начнет спадать, а короткая не даст передачам свободно переключаться.

Определив длину, приступайте к установке — процедуре несложной и легко выполняемой, при наличии опыта:

• переключатели установить на звездочке маленькой;
• учитывая положение натяжительных роликов, надеть цепь (верхний ролик находится справа, нижний – слева);
• совместив и зафиксировав звенья винтом, зажать цепь в выжимке;
• вращая рукоять выжимки, запрессовать ось;
• проверить работу оси, которая не должна заедать и выступать.

Наиболее часто встречающиеся проблемы

Первое место среди поломок занимает провисшая цепь. Вызвано это с износом. Процесс предотвратить невозможно, поэтому, при возникновении проблемы, нужно лишние звенья удалить.

Работу выполняют плоскогубцами и выжимкой:

• разъединив цепь и убрав выжимку, определяют число лишних зубьев;
• по описанному выше принципу, ненужные звенья удаляют;
• цепь вновь соединяют, затем, проверяем подвижность.

Другая проблема – провисшая цепь. Велосипедист, в зависимости от степени давности проблемы, при езде испытывает дискомфорт или сталкивается со сложностями, которые приводят к травмам, даже авариям и потери деталей.

Причины проскакивания:

• неправильно отрегулированы суппорты. Цепь перескакивает по звездочкам, если суппорты в среднем положении, или заклинивает между звездочками и рамой, если они в крайних положениях. Чтобы этого не допускать, регулируют суппорты своевременно, помня о редко используемых передачах (3-9 и 1-1);
• износ составляющих или самой цепи. Соскальзывания начинаются после критического пробега, который лежит в пределах 2-8 тысяч километров. Для устранения потребуется устранить нехарактерную для звездочек заостренность или разболтанность цепи;
• вызвать неадекватную работу может образование ржавчины на поверхности цепи или попадание в цепь частичек грязи, земли, травы, льда. Достаточно очистить и смазать цепь, чтобы устранить проскоки;
• разрыв или скручивание цепи. Последнюю проблему решают, найдя и выпрямив поврежденное звено. С разрывом усилий потребуется больше, чтобы заменить испорченные звенья или цепь.

Для чего нужен успокоитель цепи

Спадание вызвано нагрузкой при езде. Закончиться это может травмами. Чтобы предотвратить неисправность используют успокоитель цепи велосипеда, под которым подразумевают ряд аксессуаров. Чаще конструкция собой представляет два ролика и рокринг. Такую конструкцию крепят к раме спереди вместо переключателя, чтобы не «улетела» цепь и была защищена от ударов (рокринг) передняя звездочка.

Выполняющую функцию успокоителя деталь делают в виде круга, диаметром большим, чем размер звездочки. Крепится он стандартно, а эксплуатироваться может с переключателем передач. Главной деталью «успокоения» является поддерживающий ролик.

Но, встречаются и другие варианты успокоителей:

• безроликовые, т.е. деталь удерживается рамкой;
• с двумя роликами – снизу и сверху;
• с широкими роликами – для моделей спортивных.
• Креплений тоже несколько:
• тремя винтами к раме – ISCG;
• передовой стандарт — ISCG 05;
• к каретке – ВВ. Успокоитель притягивается к раме байка.

Выпускают еще монтируемый сзади успокоитель на кассету, чаще встречающийся на велосипедах классических и реже – на профессиональных, поскольку он мешает переключать передачи и требует дополнительного расхода энергии. Стоимость устройства зависит от престижа производителя и лежит в пределах 1000-5000 рублей. Признанными компаниями являются: SRAM, Hope (Британия), Funn и Shimano, рассчитанная на российского потребителя.

На какие звезды одевать цепь на велосипеде. Установка велосипедной цепи

На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.

При покупке новой цепи надо узнать, какие цепи подходят к системе и кассете, установленной на Вашем велосипеде.

Для 10-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.2 мм, например, SHIMANO CN-HG95
Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм, например, SHIMANO CN-7701 или CN-HG93.
Для 6 — 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм, например, SHIMANO CN-HG50 или CN-IG51.

Цепи продаются в двух видах — коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеется сменная ось (пин), предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку.

Для запрессовки цепи требуется выжимка.

После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами.

Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента.

Для запрессовки цепи тоже требуется выжимка.

Некоторые цепи продаются в комплекте с специальным соединительным звеном. В этом случае для соединения цепи никаких инструментов не потребуется.

Такие звенья продаются и отдельно. Кстати, велотуристам, отправляющимся в дальний велопоход, имеет смысл включить соединительное звено в личный ремнабор: на всякий случай.

Естественно, приобретая соединительное звено, надо учитывать ширину цепи, для 8, 9, 10 — скоростных цепей соединительные звенья отличаются.

Установка цепи с помощью соединительного пина (оси).

	Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента.
	Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева).

Важное замечание — Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии)

Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться запрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь.

Вынимаем цепь из выжимки.

Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами.

При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону. Для этого следует заправить цепь в другое посадочное место выжимки (то, которое ближе к рукоятке выжимки). Тогда оба конца оси будут видны, и ее положение можно легко контролировать визуально.

Установка цепи с помощью соединительного звена.

Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.

Чтобы склепать цепь с помощью соединительного звена, никаких инструментов не требуется, и сам процесс оказывается простой и очевидный

Убеждаемся, что соединительное звено встало правильно, без перекосов.

И просто натягиваем цепь усилием рук.

После сборки цепь надо немного поизгибать в поперечном направлении, чтобы обеспечить лучшую подвижность звеньев.

З амена велосипедной цепи является неотъемлемым умением для каждого домашнего «механика». Цепь — расходный материал трансмиссии велосипеда. Со временем она имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Так что рано или поздно придет время замены.

На видео, представленном ниже, показан процесс установки новой цепи на велосипеде. Инструкция подходит как для горных велосипедов, так и для шоссейных.

Как установить цепь — видео

Инструменты для работы

• Выжимка цепи;
• Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
• Велосипедная спица;
• Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.

Накиньте цепь на переднюю звездочку, протяните конец через передний механизм переключения передач. Проверните педали так, чтобы конец цепи свисал вниз со звездочки на расстоянии около 10 сантиметров. Протяните другой конец через заднюю вилку рамы велосипеда и накиньте на самую большую звездочку кассеты. Опустите задний механизм переключения передач вниз.

Накиньте цепь поверх направляющего ролика, протяните через лапки механизма, оберните вокруг ролика натяжителя. Аккуратно отпустите механизм переключения передач.

3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

При использовании цепей фирмы Shimano на одном конце должно оставаться звено с внутренними пластинами, на другом — с внешними. В цепях производителей SRAM и KMC на обоих концах должны быть звенья с внутренними пластинами.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание ! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.

У производителей SRAM и KMC между концами цепи вставляется специальное замковое звено, затем защелкиваются пластины. Для полного соединения используются специальные плоскогубцы, но можно воспользоваться следующим способом.

Прокрутите педали так, чтобы замковое звено оказалось посередине верхнего прохода. Затем придержите заднее колесо, чтобы оно не прокручивалось. Надавите на педали, и замковое звено окончательно сядет на свое место. Убедитесь, что цепь установлена корректно. Прокрутите педали велосипеда, используя все передачи.

Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка — лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Более простым способом определения износа цепи является замер 12 звеньев. Если число окажется равным 308 мм или выше, то цепь вместе с кассетой требуют замены. В новой цепи длина 12 звеньев составляет ровно 304,8 мм.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Цепь велосипеда

Цепь в велосипеде – одна из ключевых составляющих частей трансмиссии. Именно содержание цепи в идеальном состоянии и гарантирует адекватную работу всего механизма. При покупке велосипеда выбирать новую цепь никто не станет, но со временем замена пришедшей в негодность детали неизбежна. Как выбрать идеальную цепь для своего велосипеда? Сколько цепей нужно иметь в «велосипедном» хозяйстве? Как правильно самостоятельно менять цепь, чтобы не обращатьсяс к велосипедному мастеру по каждому пустяку? Эти умения и знания не будут лишними.

Цепь: выбор и грамотный уход

Для людей, которые еще помнят , несколько дико звучит предложение «выбрать новую цепь для велосипеда». Почему-то тогда цепи служили едва ли не дольше самого велосипеда. Ответ прост: в тех велосипедах была предусмотрена только одна скорость, потому цепь находилась постоянно в спокойном состоянии и не изнашивалась так быстро, как на современных велосипедах. Сейчас даже самый бюджетный железный байк оснащен возможностью переключения скоростей, что приводит к износу цепи. Современные цепи, без сомнения, прочнее и надежнее, если при такой эксплуатации они в состоянии выдерживать такие нагрузки.

Итак, пришло время заменять цепь на родном велосипеде: на что же стоит обратить внимание, какую именно цепь выбрать? Наиболее популярными производителями считаются KMC, Shimano и SRAM. В линейках этих производителей можно найти цепи различной стоимости и различного качества. Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать.

СОВЕТ! Для кассеты 7-8 звезд следует приобрести цепь под 8 передач, для 9 – под 9 и так далее.

Приобретая цепь, следует обращать внимание на маркировку: обычно фирмы закладывают информацию о качестве цепи в числовое обозначение модели. Например, CN-HG53 будет гораздо проще, чем CN-7701.

Для адекватной работы цепи важно уметь вовремя заметить тот момент, когда цепь уже требует замены или ремонта, но остальная трансмиссия еще цела и невредима. Чрезмерно изношенная цепь не только грозит проблемами с ездой, но и постепенно «убивает» звезды: в таком случае менять придется не только саму цепь, но и достаточно дорогостоящий механизм – кассету, а иногда и систему. Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

• в нормальном состоянии этот показатель составляет 304,8 мм;
• 306,5-307,5 мм – повод сменить цепь;
• 307,5-308 мм – сигнализирует не только об изношенности цепи, но также и о проблемах со звездочками;
• Больше 308 мм – серьезные сложности с цепью, кассетой и состоянием системы.

Еще одним способом «на глаз» выяснить, насколько изношена цепь, считается следующий: после установки цепи на большую звезду, ее следует легка оттянуть пальцами и проверить, сколько зубчиков видно на цепи. Если можно увидеть два зуба на звезде – цепь изношена, но еще пригодна для езды, а три зуба говорят о полной изношенности цепи и необходимости ее немедленной замены. Также посторонние звуки от смазанной цепи часто сигнализируют о ее изношенности.

Замена цепи на велосипеде: снимаем и устанавливаем правильно

Специалисты советуют придерживаться некоторых простых рекомендаций, которые позволят владельцу велосипеда избежать возможных проблем с цепью:

• не стоит ездить на сильно перекошенных передачах;
• вовремя сделанная поможет вам уберечь ее от скорой поломки.
• не используйте густые смазки и средства типа WD40 в качестве смазки цепи;
• используйте несколько сменных цепей для продления их жизни.

В случае, если цепь все же нуждается в замене, важно подойти к этому вопросу грамотно и квалифицированно. Перед началом работ проверьте, какая цепь стоит на байке: с замком или нет. Как правило, цепи с замками стоят только на детских или дешевых байках. Чтобы подобной конструкции, достаточно лишь найти замок и снять его с помощью простой отвертки.

Сложнее дело обстоит, если на велосипеде стоит цепь без замка, то есть с пином. Для работы с ней обязательно понадобится специальный инструмент – выжимка, который позволит быстро и легко снять цепь, не повредив звенья. Последовательность снятия такой цепи следующая:

• Нужно выбрать сегмент цепи для разборки (специалисты советуют при каждой новой процедуре с одной и той же цепью выбирать разные сегменты, поскольку разборка их расшатывает).
• В выжимное приспособление вставить цепь. Делать это можно так: или используя расположенное у фиксирующего винта посадочное место, в котором можно запрессовать или выпрессовать ось, или же – во втором положении регулируется только внутренняя часть втулки.
• Выдавить ось в сторону укрепляющего винта (винт выжимки заворачивается при помощи рукоятки).

ВАЖНО! Во время работ следует тщательно следить за отсутствием дефектов на оси, ведь затем она будет использоваться в сборке звена.

Перед установкой цепи на велосипед должна быть определена точная длина: если длина будет недостаточной, то цепь не позволит легко переключать передачи, а слишком длинной — будет болтаться.

Установка цепи на велосипед – процедура несложная и при должной сноровке выполняется легко, следует только аккуратно совершить следующие действия:

• Устанавливаем переключатели на малые звездочки.
• Надеваем цепь на велосипед, учитывая правильность расположения роликов натяжителя – нижний обходит слева, а верхний – справа.
• После того, как звенья совмещены и зафиксированы винтом, можно зажимать цепь в выжимке.
• Аккуратно запрессовываем ось, медленно вращая рукоятку выжимки: следите за уровнем погружения относительно соседних звеньев.
• Проверяем, как работает ось – свободно и без заеданий, не выступает ли.

Проблемы в работе велосипедной цепи

Одной из наиболее распространенных проблем является провисание цепи . Этот процесс связан с тем, что оси во время движения постепенно изнашиваются, что приводит к провисанию цепи. Этот процесс фактически нельзя предотвратить, поэтому просто необходимо по мере удлинения удалять лишние звенья.

Для того, чтобы укоротить цепь понадобится для цепи и плоскогубцы:

• Разъединяем цепь, снимаем выжимку.
• Определяем количество лишних звеньев (оптимальным способом считают пропуск цепи через большие звездочки).
• Удаляем лишние звенья по принципу разъединения цепи.
• Соединяем цепь и проверяем ее подвижность.

Еще одной сложностью является проскакивание цепи : в зависимости от запущенности этой проблемы велосипедист может сталкиваться либо с незначительными неудобствами, возникающими во время езды, либо с серьезными сложностями, приводящими к вероятной потере деталей, травмам и авариям. Среди причин проскакивания цепи называют следующие:

• Отрегулированность суппортов. На средних положениях это может привести к тому, что цепь будет перескакивать по звездочкам, а в крайних – заклинивать между рамой и звездочкой. Чтобы избежать подобных сложностей, необходимо своевременно отрегулировать суппорты: при этом не стоит забывать и о тех передачах, которые не часто используются (например, 1-1 или 3-9).
• Износ цепи или ее составляющих. Критический пробег у велосипеда может составлять от 2 до 8 тысяч км: при достижении этих показателей цепь начинает соскакивать при повышенной нагрузке, затем все чаще и чаще. При этом можно заметить определенную разболтанность цепи, а также нехарактерную заостренность звездочек. Решить подобную проблему можно только полной или частичной заменой поврежденного элемента.
• Наличие в цепи грязи или . Частички грязи, лед, трава или земля могут спровоцировать нарушения в работе цепи. Устранить проскоки в таком случае легко: достаточно всего лишь очистить и смазать цепь.
• Скручивание или разрыв цепи. Скручивание – проблема легко решаемая, возникает при неудачном сплетении или извлечении заклинившей цепи. Для устранения необходимо найти поврежденное звено, аккуратно выгнуть цепь и распрямить дефект. Разрыв, конечно, требует более серьезных усилий: замены испорченной пары звеньев или всей цепи.

Успокоитель цепи

При движении велосипеда , которые вызывают её спадание. Из-за этого можно получить ушиб. Для предотвращения применяют . Успокоителем цепи называют ряд аксессуаров. Обычно, это конструкция из двух роликов и рокринга. Её ставят вместо переднего переключателя на раму, обеспечивая защиту звезды и удерживающую цепь от улетания. Многие модели делают в домашних условиях.

Силовая деталь, защищающая переднюю звезду от ударов — рокринг. Он частично выполняет функцию успокоителя, выпускается серийно. Выполнен в виде круга, размер больше звезды. Крепят рокринг стандартно, а эксплуатировать можно в паре с . Главный элемент «успокоения» — ролик, поддерживающий цепь.

Успокоители бывают:

• Безроликовые. Удержание цепи обеспечивает рамка. Это простой вариант.
• С парой роликов — один сверху, другой снизу.
• С широкими роликами — для .

Виды крепления успокоителей:

• ISCG — крепёж винтами на раму в трёх местах.
• ISCG 05 — самый передовой стандарт.
• BB — крепление к каретке. Она притягивает успокоитель к .

Существует успокоитель на кассету. Его монтируют сзади. На профессиональных велосипедах встречается редко, чаще на обычных. Его легко изготовить, но он является помехой для переключения передач, расходует энергию.

Цена устройства зависит от производителя и престижа фирмы. Это может быть 1000 рублей, а может 5000 рублей. Нормальных фирм всего четыре — Truvativ. Это бренд от SRAM, первенец качества, законный продукт. Британская Hope — использует самые передовые материалы. Funn — очень дорогой бренд, его цена завышена. Самая ходовая фирма — Shimano. Её продукция рассчитана на российского покупателя.

Видео. Как надеть цепь на велосипед

Автор статьи — Добрянский Андрей

Какие функции выполняет велосипедная цепь? Ответить на этот вопрос может каждый, кто даже мельком сталкивался с велосипедами, не говоря уже о любителях и профессионалах. Цепь – элемент трансмиссии, выполняющий функцию посредника при передаче усилий велосипедиста на заднее колесо.

Важнейшим показателем эффективности ее работы является жесткость. Чрезмерно натянутая цепь затрудняет передвижение, быстро изнашивает систему переключения передач, да и сама выходит из строя. В ослабленном состоянии она болтается, не дает четко переключать передачи и вообще может слететь со звезд.

Оптимальное натяжение – залог успешной и длительной работы всего трансмиссионного агрегата. Многие владельцы байков самостоятельно изменяют степень жесткости путем съема или добавления звеньев. Однако существует и специальное устройство – натяжитель цепи, которое автономно управляет жесткостью и помогает велосипедисту избавиться от лишней возни.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Схема заднего переключателя с натяжителем

Эффективность использования

Система «дополнительных звездочек» помогает поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сказали, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, из-за чего некоторые скорости могут не включаться или же резко снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя помогает лишь на время компенсировать удлинения в процессе эксплуатации, но не избавляет от самого износа. На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы быстрее, чем в стандартной системе «передняя – задняя звезда» из-за постоянного небольшого перекоса. Превышение силы фиксации роликов переключателя при растяжении приводит к тому, что устройство уже не справляется с цепью, и укорачивать ее придется своими руками.

Натяжное устройство установлено дополнительно

Тем не менее, использование на велосипеде горного типа вполне оправдано: цепи достаточно длинные, кроме того, не возникает провисания при любом соотношении передних и задних звезд. Что касается самостоятельной установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особого резона в этом нет: растянутую цепь куда проще будет снять и укоротить удалением лишних звеньев. Кроме этого, цена таких приспособлений тоже не балует.

Установка натяжителя

Может возникнуть ситуация, когда роликовый фиксатор пришел в негодность: разболтались сами ролики или погнулась лапка. Проблема будет особенно актуальна для горного велосипеда, который часто обкатывается в жестких условиях, и не задеть что-нибудь просто не представляется возможным! В таких случаях можно поставить новый натяжитель. Первое, что надо сделать – это его купить. В принципе, сложностей возникнуть не должно: производители велозапчастей, например, shimano, активно выпускают такие детали под конкретные модели велосипедов.

Колесо горного велика и роликовый фиксатор

Установить роликовое натяжное устройство можно при помощи крепежных болтов. Цепь надо предварительно скинуть с задних звезд. После того, как натяжитель поставлен, она снимается и спереди. Одевать нужно в такой последовательности:

• Большая звезда сзади.
• Направляющий ролик натяжителя.
• Внешний ролик.
• Передняя звезда самого большого размера. Для того чтобы цепь полностью села, нужно немного прокрутить педали.

Настроить натяжитель можно изменением угла относительно рамы. Оптимальное положение будет вблизи «критического угла», где натяжение максимально. Так как повышенная жесткость цепи – не есть хорошо, она должна иметь немного свободного хода. Сильно удаляться, однако, тоже не стоит, иначе цепь начнет ездить. Каким должен быть угол? Точного ответа нет, этот параметр индивидуален для каждого велосипеда, а самостоятельная регулировка потребует внимательности. Альтернативный вариант – обратиться в специализированную мастерскую.

После того, как фиксатор установлен и отрегулирован, его работу нужно проверить в реальных условиях с использованием различных вариантов положения цепи между звездами. Также при проверке нужно прислушаться к собственным ощущениям: насколько легко поддаются кручению педали и как быстро происходит переключение передач. И конечно, надо помнить, что даже заменять натяжитель необходимо своевременно, чтобы сохранить целостность всей трансмисии.

Рано или поздно у каждого заядлого велосипедиста выходит из строя цепь. К счастью, нет необходимости отдавать велосипед на ремонт в дорогую мастерскую, если вы можете исправить ситуацию сами. Следующие советы помогут вам в кратчайшие сроки устранить неполадку.

Метод 1 из 2: Замена поломанной цепи

1. Оцените поломку и попытайтесь что-то предпринять. Если цепь сломалась во время езды, подкатите велосипед к обочине, и положите его набок, звездочками вверх. Осмотрите место разрыва цепи — скорее всего цепь болтается на звездочке, и вы легко сможете найти два разорванных конца. В обычной цепи звенья соединяются друг с другом посредством пина (штифта, или цилиндрического стакана), скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходит пин, и ролика, находящегося поверх стакана. Поэтому, если вы опытный велосипедист, и возите с собой инструмент для монтажа цепи и запчасти, вы сможете самостоятельно починить цепь и снова натянуть ее (см. Метод 2).

В основном, велосипедные цепи делятся на три категории:

Цепи со специальными заклепками. С такими цепями поставляются специальные заклепки от производителя. Если у вас нет при себе таких заклепок, то, для ремонта цепи, вам придется добираться до ближайшего магазина велозапчастей.

Цепи с замыкающими звеньями. В таких цепях есть специальное звено с двумя заклепками, которые соединяют концы цепи. Если это соединение разорвется, то, для починки цепи вам придется заменить это звено.

Цепи с «нормальными» звеньями. Старые, традиционные цепи состоят из стандартных звеньев, каждое из которых можно заменить таким же (если у вас есть инструмент).

2. Снимите поломанную цепь. Если вы поняли, что заменить цепь будет легче, чем отремонтировать, то первое, что вам нужно сделать, это снять старую цепь. Если она порвалась полностью, то просто прокрутите педали, и она сама спадет со звездочки. Если цепь не спадает при прокручивании, то ее нужно разъединить вручную. Это можно сделать с помощью выжимки, доступной практически в любом вело-магазине.

Разъем звеньев цепи с помощью выжимки: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Затем закрутите винт штифта, выдавливая пин. Если вы планируете использовать цепь повторно, не извлекайте пин полностью, а только до уровня, достаточного для разъединения звеньев цепи.

После того, как вы разъедините цепь, прокрутите педали, чтобы цепь спала с кассеты. Если вы хотите заменить цепь, то не забудьте подсчитать количество звеньев в старой цепи (в велосипедах с задним переключателем учитывайте погрешность). Также учитывайте тип вашей трансмиссии, так как она определяет тип цепи, подходящей вашему велосипеду. Например, для трансмиссии с 9 скоростями подходит цепь для 9 скоростей, и т. д.

3. Приподнимите заднее колесо. Следующим шагом будет продевание новой цепи через задний переключатель. Для этого вам нужно будет прокрутить заднее колесо, что будет сделать значительно легче, если оно не будет стоять на земле. Если у вас есть велосипедная стойка, или штырь в стене, на который можно повесить велосипед, воспользуйтесь этим. Если таких благ у вас нет, просто приподнимите заднюю часть рамы, подложив под нее что-нибудь, например, ящик или шлакоблок.

Проверьте, в каком положении находятся переключатели. Задний переключатель должен стоять на самой высокой скорости, а передний — на самой низкой.

4. Проденьте цепь в задний переключатель . На большинстве современных горных велосипедов задний переключатель представляет собой пружинную систему механизмов, нисходящих вниз, под главную заднюю звездочку. Продевание цепи через этот механизм требует особого внимания, так как от этого зависит безопасность езды. Возьмите «маму» (конец цепи без пина) предварительно подобранной по размеру цепи, и обведите ее вокруг нижнего натяжного ролика, а затем — вокруг верхнего. Если все сделано правильно, цепь будет проходить S-образным образом. Если S получилась неровная, возможно, цепь зашла не во все пазы роликов, или за что-то зацепилась.

Между натяжными роликами заднего переключателя может находиться маленькое металлическое ушко. Цепь не должна его касаться.

У некоторых велосипедов, например, у «глухарей» (велосипедов с фиксированной передачей), или велосипедов с планетарными втулками, нет заднего переключателя. В таких случаях, просто натяните цепь на звездочку и прокрутите педаль, как советуется в следующем шаге.

5. Наденьте цепь на заднюю кассету . На горных велосипедах задняя кассета представляет собой комплект из нескольких звездочек, прикрепленных к заднему колесу. После того, как цепь продета через переключатель, наденьте ее на самую маленькую звездочку в кассете. Убедившись, что цепь надежно прошла через переключатель и плотно лежит на звездочке, слегка протяните ее.

6. Проденьте цепь в передний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов в районе передней звездочки находится металлический механизм, перемещающий цепь с одной звездочки на другую. Проведите передний конец цепи через этот переключатель. Если цепь не достает, просуньте заднее колесо чуть дальше.

У «глухарей», опять же, нет переднего переключателя, поэтому, просто наденьте цепь на переднюю звездочку, как показано в следующем шаге.

7. Наденьте цепь на переднюю звездочку. Наденьте цепь на самую маленькую переднюю звездочку. Хорошо натяните ее, и проверьте, чтобы она легла на все зубцы звездочки, после чего прокрутите педаль.

8. Соедините концы цепи. Теперь, когда цепь надежно прошла через все элементы трансмиссии, вы можете соединить ее концы, и снова наслаждаться поездками. Поместите соединяемое звено («маму» и «папу») в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту. Подстраивая положение цепи, подведите штифт к зажимаемому пину так, чтобы они были соосны. Подожмите звено фиксирующим винтом. Вращая рукоятку, зажмите пин в звено. Постоянно контролируйте степень погружения пина. Несоблюдение этой тонкости может привести к поломке.

Есть один полезный инструмент — с-образная скоба (маленький тонкий кусок метала), которая помогает удерживать два конца цепи рядом. Это существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно держать два конца цепи самим. Такой с-образной скобой может служить согнутая скрепка.

Метод 2 из 2: Замена ослабленной цепи

1. Определите, где соскочила цепь. Иногда цепь не разрывается, а просто сходит со своего обычного положения. Поскольку в этом случае она по-прежнему находится на переднем и заднем переключателях, никакого особого вмешательства не потребуется — все, что вам нужно будет сделать, это установить цепь обратно на звездочку. Если цепь спала в пути, слезьте с велосипеда, положите его набок, звездочками вверх, и найдите место соскока. Обычно цепь спадает с передней звездочки, но остается на обоих переключателях.

Поищите места, где цепь может зажаться. Примите соответствующие меры перед следующей поездкой.

2. Послабление эксцентрика в случае, если цепь зажало. Как говорилось выше, иногда цепь застрянет между задней звездочкой и рамой. В таком случае, ослабьте эксцентрик заднего колеса и открутите гайку эксцентрика так, чтобы можно было извлечь цепь.

Эксцентрик открывается путем разжатия маленького рычажка, находящегося в центре заднего колеса. После чего открутите гайку на противоположной стороне от рычажка, и высвободите цепь.

Не забудьте зажать эксцентрик обратно перед поездкой. Гайка должна быть в меру натянутой, так, чтобы рычажок зажимался не слишком туго и не слишком слабо. Если рычажок зажимается слишком туго, немного открутите гайку, и попробуйте зажать снова. Если же рычажок зажимается слишком легко, гайку нужно подкрутить.

3. В велосипедах с задними переключателями следует ослабить натяжение цепи, и натянуть ее на переднюю звездочку. На большинстве велосипедов в заднем переключателе имеется пружина, которая обеспечивает натяжение цепи при езде. Преодолевая сопротивление пружины, натяните цепь так, чтобы ее можно было надеть на самую маленькую переднюю звездочку. Затем отпустите цепь, и убедитесь, что она достаточно натянута.

Как правило, теперь вы можете продолжить езду. Первое время велосипед может ехать хаотично, пока цепь не сядет в правильное положение.

4. В велосипедах без скоростей цепь натягивается на переднюю звездочку путем прокручивания педали . Как упоминалось выше, во многих велосипедах, например, в «глухарях» переключателей скоростей нет. В таком случае, наденьте цепь на заднюю звездочку, и, зацепив ее за как можно большее количество зубцов снизу на передней звездочке, прокрутите педаль назад. Цепь должна зацепиться и начать накручиваться на звездочку. Когда цепь накрутится на последний верхний зубец звездочки, она сможет нормально функционировать.

Крутить педали будет легче, если вы приподнимете заднее колесо. Для этого вы можете поставить велосипед на стойку, или подложить под него какой-либо материал. Также вы можете попросить кого-то подержать заднее колесо на весу, или, в крайнем случае, просто перевернуть велосипед.

5. Плавно прокрутите педаль, пока не установится нужная скорость. Сядьте на велосипед и медленно начните движение. Если у вас скоростной велосипед, цепь может соскочить на ту скорость, на которой она стояла перед поломкой. В противном случае, выставьте скорость самостоятельно, пока не исчезнет трение цепи.

Заметьте, что, если цепь спадает на велосипедах с фиксированной скоростью, это может быть признаком ее слабого натяжения. Поэтому, отрегулируйте натяжение цепи перед следующей поездкой.

6. Сделайте «генеральную» проверку . Перед первой послеремонтной поездкой выставьте наиболее удобную скорость. Попереключайте все скорости на переднем и заднем переключателях, чтобы удостовериться, что цепь нигде не скрепит.

Нет ничего необычного в том, что цепь время от времени спадает, но если это происходит слишком часто, может потребоваться помощь специалиста.

Если у вас есть такая возможность, приобретите специальный инструмент, называемый натяжителем цепи. Купите себе парочку, и следуйте инструкциям на упаковке. Как правило, вам понадобится крестообразная отвертка и универсальный гаечный ключ определенного размера. Эти инструменты помогут вам поддерживать необходимое натяжение цепи.

Если ваша цепь все еще провисает, и вы не можете обратиться за помощью к специалисту, возможно, потребуется удалить несколько звеньев цепи, чтобы укоротить ее. Но, не беритесь за это, если не знаете, как правильно снимать звенья.

Каждый велосипедист должен обладать базовыми знаниями и навыками ремонта. Так можно не только сэкономить на сервисном обслуживании, но и не оказаться в безвыходном положении, находясь вдали от вело-мастерской.

Предостережения:

Заплетайте длинные волосы, заправляйте одежду и застегивайте ширинку до конца перед тем, как ремонтировать цепь.

Лучше пользоваться перчатками при ремонте, чтобы не выпачкать руки в смазке.

Не суйте пальцы в цепь, иначе их можно травмировать, или лишиться вообще.

Как правильно натянуть цепь на велосипеде и почему это важно — всё о велоспорте

Как правильно натянуть цепь на велосипеде и почему это важно

• Неверный уход за цепью – обстоятельство ДТП
• Обстоятельства ослабевания цепей
• Обучаемся регулировать цепную передачу верно
• Что делать, в случае если провисла цепь на горном велосипеде
• Как заботиться о цепях

Каждому известно, для чего нужна цепь на велосипеде. Но не всем известно все тонкости ее устройства и какую опасность в себе таит ее неисправность. Исходя из этого так принципиально важно знать, как верно подтягивать цепь.

Велосипедная цепь есть одним из самых основных подробностей этого вида транспорта. Основной ее задачей есть передавать энергию работы мускул велосипедиста на заднее колесо. Кроме этого она являются ведомым звеном редуктора велосипеда. Таковой механизм образуется за счет того, что ведущая звездочка (которая на педалях) постоянно делается большего размера, чем ведомая (звездочка на колесе).

Именно поэтому образуется закон рычага, что разрешает преобразовывать один вид энергии в второй.

В случае если сказать о тех велосипедах, на которых присутствует сходу пара передач, то тут цепи отведена еще громадная роль. В таковой совокупности цепная передача выступает в роли плавающего передаточного звена, которое соединяет ведущую звездочку с ведомой. Наряду с этим не сложно додуматься, что в случае если случится соскок цепи, дальше транспорт ехать не сможет.

А не редкость такое частенько, в случае если велосипедист забыл подтянуть цепь.

Неверный уход за цепью – обстоятельство ДТП

При слета либо обрыва цепи на велосипеде при наилучшем финале шофер отделается тем, что не сможет дальше ехать. Но обычно наряду с этим бывают и более тяжелые последствия. К примеру, в случае если на заднем колесе отсутствует особый щиток, цепь может попасть в спицы, а тут финал негативен в любых ситуациях.

При любом стечении событий будут погнуты спицы заднего колеса, и на нем образуется восьмерка, а ремонт таковой поломки вылетит в копеечку. И вдобавок имеется опасность того, что шофер травмируется сам либо пешеходов, поскольку его заднее колесо заклинит.

Белый пластиковый щиток предотвращает попадание цепи в спицы

Следующая опасность при разрыве либо слете цепей относится к тем велосипедам, у которых отсутствует ручной тормоз. Так как тут вся тормозная совокупность находится в каретке заднего колеса, следовательно, затормозить привычным методом шофер уже не сможет. Кроме того страшно представить, в случае если такое случится на громадной скорости.

Обстоятельства ослабевания цепей

Перед тем как приступать натягивать цепь, принципиально важно осознать одну истину. Для велосипеда так же не хорошо, в то время, когда цепной механизм не хорошо натянут, как и в то время, когда цепная передача перетянута через чур очень сильно. Самый надёжный способ проверить натяжение цепи – продавить ее сверху вниз, наряду с этим обычный уровень провисания не должен быть более 1-1.5 см.

В случае если эта величина далеко за собственными пределами, цепную совокупность нужно подтянуть.

Еще один симптом, что обязан встревожить водителя – это в случае если цепь начала проскакивать.

Начнем с того, что с проблемой провисания значительно чаще сталкиваются обладатели простых односкоростных велосипедов. Все дело в том, что тут цепь не может натягиваться машинально, как в горных либо иных аналогичных видов велосипедов.

Но отчего же цепи начинают провисать? Обстоятельства тут две. Во-первых, каждая цепь имеет свойство растягиваться, без оглядки на то, что она сделана из металла.

Наряду с этим более недорогие варианты растягиваются посильнее, ну а дорогие фирменные изделия фактически не имеют для того чтобы свойства.

Во-вторых, цепная совокупность может ослабевать в том случае, если не хорошо были затянуты гайки заднего колеса, в данной ситуации при нагрузке оно пара смещается вперед и натяжение цепного механизма ослабевает.

Обучаемся регулировать цепную передачу верно

Дабы натянуть цепь на самом несложном велосипеде с одной передачей, достаточно одного ключа, нужно две гайки заднего колеса. Значительно чаще это ключ или на 17, или на 15.

Вначале велосипед необходимо перевернуть вверх колесами, а после этого мало отпустить две гайки на заднем колесе. Откручивать их полностью не обязательно. По окончании того как гайки были отпущены, колесо нужно мало подать назад.

Нет потребности наряду с этим забивать разнообразные клинья и вставлять что-то между колесом и рамой, натяжение цепной совокупности должно происходить с минимальным упрочнением, под собственным весом колеса.

Затем гайки возможно затягивать, оптимальнеедля этого воспользоваться ключом с динамометром, дабы был соблюден верный момент затяжки. В случае если гайки затянуть слабо, колесо может уйти в бок на дороге. А вдруг сил большое количество, возможно сорвать резьбу гайки либо кроме того оси колеса.

Внимание! Затягивать гайки необходимо неспешно, наряду с этим замечайте, дабы колесо пребывало четко по центру вилки. В другом случае звездочки будут пребывать в различной плоскости, что приведет к слету цепи.

Что делать, в случае если провисла цепь на горном велосипеде?

В случае если с проблемой провисания цепи вы столкнулись на горном велосипеде либо любом втором, имеющим пара передач, то в таковой ситуацииее меняют. Дело в том, что в таких велосипедах за натяжение цепи отвечает машинка. Посредством пружины она неизменно и машинально корректирует то, в каком натяжении обязан пребывать цепной механизм.

Машинка на горном велосипеде

Дабы сэкономить, кое-какие умельцы «перерубывают» цепи, другими словами режут ее и уменьшают количество звеньев. Наряду с этим звенья соединяются особым замочком. Таковой вариант само собой разумеется также вероятен, но необходимо понимать, что растянутая цепь – это изношенный механизм и продолжительно он не прослужит.

Беря новые цепи, принципиально важно знать, что они бывают различными и смогут не подойти к вашему верному двухколесному приятелю. В первую очередь, необходимо удостовериться в том, какой ход цепи употребляется на вашей модели велосипеда. И вдобавок необходимо определиться с ее длиной, которая измеряется в большинстве случаев числом звеньев.

Как заботиться о цепях

Как и каждый механизм, цепная совокупность испытывает недостаток в обслуживании. Все, что следует сделать, это иногда шепетильно смазывать все звенья. При образования ржавчины металл делается уже, к тому же заклинивают ролики звеньев, и ресурс устройства быстро уменьшается.

Кроме этого принципиально важно знать, что при работе элементы цепной совокупности прирабатываются друг к другу.

Наряду с этим образуются разнообразные впадинки, углубления и другие незначительные недостатки, каковые, как бы это необычно не звучало, снабжают стабильность работы совокупности.

В случае если цепь снять, а после этого поставить не так, как она шагала до этого либо вовсе перевернуть, случится ускоренный износ. В нехорошем случае вероятно кроме этого учащение слета цепи.

Цепная совокупность кроме этого скоро изнашивается, в случае если ее подтянуть через чур очень сильно.

Приобрести велосипед. Часть 7 — Как натянуть цепь на велосипеде

Темы которые будут Вам интересны:

Как правильно одеть цепь на скоростной велосипед

Начнем разбирать цепь велосипеда. Каждому известно, зачем нужна цепь на велосипеде. Далее надо одеть цепь на обе звездочки велосипеда. На обычных дорожных велосипедах цепь подтянуть не так сложно.

Почему-то тогда цепи служили едва ли не дольше самого велосипеда. Дело в том, что в таких велосипедах за натяжение цепи отвечает машинка.

Для того, что бы разъединить цепь велосипеда, мы и установили на ней специальный замочек, показанный на рис.14.

Важным элементом для работы велосипеда является цепь, срок службы которой зависит от своевременного ухода. При работе она не должна трещать и скрипеть. При правильной регулировке цепь должна провисать на 10–12 мм.

При оттягивании пальцами она должна поддаться на 10-15 мм, а если эта величина больше, то её необходимо натянуть.

Заметьте, что это актуально только для велосипедов или без переключателей скоростей, или с планетарным механизмом передач.

При чересчур натянутой цепи вращать педали на велосипеде становится очень тяжело, детали цепной передачи быстро изнашиваются.

Величина натяжения цепи на велосипеде с задним параллелограммным переключателем задаётся всецело силой жёсткости пружины самого переключателя.

Но если цепь будет слишком длинной, то этот натяжитель не сможет скомпенсировать её провисание, и она станет бить по раме. Особенно это актуально для велосипедов с коротким задним перебрасывателем.

В первую очередь это относится к двухподвесным велосипедам. Очень часто при установке на скоростной велик новой цепи необходимо укоротить её длину, то есть убрать несколько звеньев. На двухподвесах настраивать длину цепи правильнее будет, придавив задний маятник до позиции, когда передняя кассета звездочек максимально удалена от задней трещотки.

Цепь начинает проскальзывать, когда ослабевает натяжение вследствие ее сильного растяжения. Если вы подтягиваете старую цепь же не в первый раз, готовьтесь к скорой её замене. Велосипедная цепь является одним из самых главных деталей этого вида транспорта.

Помимо этого она являются ведомым звеном редуктора велосипеда. При этом не сложно догадаться, что если произойдет соскок цепи, дальше транспорт ехать не сможет.

В случае слета или обрыва цепи на велосипеде при наилучшем исходе водитель отделается тем, что не сможет дальше ехать. Но зачастую при этом бывают и более тяжелые последствия.

К примеру, если на заднем колесе отсутствует специальный щиток, цепь может попасть в спицы, а здесь исход неблагоприятен во всех случаях.

Следующая опасность при разрыве или слете цепей относится к тем велосипедам, у которых отсутствует ручной тормоз. Прежде чем приступать натягивать цепь, важно понять одну истину.

Еще один симптом, который должен насторожить водителя – это если цепь стала проскакивать. Начнем с того, что с проблемой провисания чаще всего сталкиваются владельцы обычных односкоростных велосипедов.

Все дело в том, что здесь цепь не способна натягиваться автоматически, как в горных или иных подобных видов велосипедов. Причины здесь две.

Во-первых, любая цепь имеет свойство растягиваться, не смотря на то, что она сделана из металла.

Как установить цепь на велосипед

Чтобы натянуть цепь на самом простом велосипеде с одной передачей, достаточно одного ключа, необходимо просто отпустить две гайки заднего колеса. Чаще всего это ключ либо на 17, либо на 15.

Сперва велосипед нужно перевернуть вверх колесами, а затем немного отпустить две гайки на заднем колесе.

Если с проблемой провисания цепи вы столкнулись на горном велосипеде или любом другом, имеющим несколько передач, то в такой ситуации ее меняют.

Регулировка цепи на скоростных велосипедах

Чтобы сэкономить, некоторые умельцы «перерубывают» цепи, то есть режут ее и уменьшают количество звеньев. Такой вариант конечно тоже возможен, но важно понимать, что растянутая цепь – это изношенный механизм и долго он не прослужит.

Для людей, которые еще помнят велосипеды Салют, несколько дико звучит предложение «выбрать новую цепь для велосипеда». Ответ прост: в тех велосипедах была предусмотрена только одна скорость, потому цепь находилась постоянно в спокойном состоянии и не изнашивалась так быстро, как на современных велосипедах.

Как быстро натянуть цепь на велосипеде

Наиболее популярными производителями считаются KMC, Shimano и SRAM. В линейках этих производителей можно найти цепи различной стоимости и различного качества.

Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать.

Приобретая цепь, следует обращать внимание на маркировку: обычно фирмы закладывают информацию о качестве цепи в числовое обозначение модели.

Также посторонние звуки от смазанной цепи часто сигнализируют о ее изношенности. СОВЕТ! Специалисты рекомендуют иметь «в хозяйстве» три цепи: каждую из них следует эксплуатировать по 500-600 км, затем менять их, выбирая самую короткую.

Цепь: выбор и грамотный уход

Его монтируют сзади. На профессиональных велосипедах встречается редко, чаще на обычных. Для начала разумно просто понять, а нужно ли заниматься натяжением цепи на велосипеде или ее менять, так как этот шаг важен для адекватной работы велика. Если на скоростном велосипеде стало трудно регулировать настройки переключения скоростей.

Слабо натянутая и сильно натянутая #8212; в равной степени создают при движении проблемы, так что важно остановиться вовремя, чтобы цепь имела среднее натяжение. В данном случае ваша задача #8212; добиться того, чтобы длина цепи стала такой же, какой она была изначально.

Для скоростного велосипеда, если подтяжка звеньев первыми двумя способами не дала нужного результата, то можно попробовать два других способа.

Первый способ работает только для уже поездивших скоростных велосипедов с ослабленной пружиной, то есть со старым переключателем скоростей.

О том, как надеть цепь велосипеда, будет описано ниже, а пока рассмотрим, как разобрать велосипедную цепь для ее ремонта. В результате цепь немного удлинилась, и будет спадать при движении на велосипеде. Для того, что бы одеть цепь велосипеда, после ремонта, необходимо ее сначала разомкнуть и продеть сквозь раму машины.

Смотри еще:

Для велосипедов выпускают цепи с замками и без замков. В этой статье я напишу как снять цепь с велосипеда для очистки и смазки или для замены, когда она уже износилась.

Как снять цепь с велосипеда

С замком

Для снятия цепи нужно раскрыть замок. Существует несколько видов замков, но процессы открытия их схожи, для этого нужно сомкнуть оси замка и снять крышку.

Если возникают проблемы при открытии замков можно использовать инструменты, например специальные клещи для размыкания замков.

Без замка

Если на велосипеде стоит цепь без замка, тогда придется выпрессовывать ось из звена цепи. Также этот процесс нужно будет проводить для того, чтобы уменьшить число звеньев цепи когда это будет необходимо.

Для выпрессовки оси цепи нужен специальный инструмент — выжимка цепи. Для этой операции можно выбрать любое звено цепи, единственное условие, при повторной выпрессовке лучше использовать новое, так как после операции звено немного расшатывается.

Вставьте звено цепи в инструмент и закрепите винтом. Обратите внимание на то, что в некоторых выжимках цепи есть два посадочных места, одно место для выпрессовывания оси (оно находится ближе к фиксирующему винту), а второе место используется только для регулировки оси. Заворачивайте аккуратно винт выжимки, тем самым выдавливая ось.

Не выдавливайте ось до конца, если вы планируете собрать звено с этой же осью, иначе будет проблематично устанавливать ее обратно!

Как установить цепь на велосипед

Перед установкой цепи нужно убедиться что она подойдет для вашего велосипеда по длине и ширине. В комплекте с цепью обычно продается специальная ось, с заостренным концом. Он служит для облегчения установки, после запрессовывания оси, этот конец необходимо обломить плоскогубцами. Также ось может быть уже установлена на место, в случае когда цепь поставляется без специальной оси.

Для установки цепи переведите передний и задний переключатели скоростей на маленькие звездочки. Затем проденьте цепь через натягивающую рамку переключателя, не перепутайте направления, нижний ролик цепь проходит слева, а верхний справа.

Соединяем разомкнутые звенья, устанавливаем ось. Вставляем звено в выжимку цепи и закрепляем фиксирующим винтом. Вращением рукоятки выжимки цепи впрессовывайте ось на место, она должна сравняться с краями цепи. Вынимайте цепь из выжимки, при необходимости обломайте конец оси.

Проверьте чтобы это звено цепи свободно изгибалось, если оно ходит туго, тогда необходимо отрегулировать ось выжимкой. Вставляйте звено в этом случае во второе посадочное место выжимки, тогда вы сможете видеть оба конца оси.

Установка велосипедной цепи

На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.

При покупке новой цепи надо узнать, какие цепи подходят к системе и кассете, установленной на Вашем велосипеде.
Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм, например, SHIMANO CN-7701 или CN-HG93.
Для 6 — 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм, например, SHIMANO CN-HG50 или CN-IG51 .

Цепи продаются в двух видах — коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеется сменная ось, предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку. После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами.

Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента.

Установка цепи

Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.

Надеваем цепь на велосипед. Важно правильно надеть цепь на ролики натяжителя. Нижний ролик цепь обходит слева, а верхний — справа.

Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента.

Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева)..

Запрессовываем ось в цепь, вращая рукоятку выжимки. Останавливаемся, когда ось погрузится в отверстие почти полностью (сравниваем с соседними звеньями).

Вынимаем цепь из выжимки.

Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами.

Проверяем, что только что цепь в только что в соединенном сегменте цепи она изгибается свободно, без заеданий. Если это не так, то проверяем, насколько выступают концы оси с разных сторон цепи. При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону.

Теперь надо немного поизгибать цепь в поперечном направлении, чтобы обеспечить лучшую подвижность звеньев. Готово.

Информация предоставлена Компаниец Максимом, www.bike-repair.narod.ru

от 18.03.04 | разместил: cuca

Источники: http://rawalan.freezeet.ru/591314978-kak-ustanovit-cep-na-velosiped/, http://velosreda.ru/kak-snyat-i-ustanovit-tsep-velosipeda, http://www.sportelement.ru/bstory/uid=478

Комментариев пока нет!

Что нужно знать про велоцепь

Влияет ли цена цепи на качество?

Обычно производитель определяет уровень рекомендованной розничной цены (РРЦ), по которой рекомендуется продавать цепи ритейлерам, дилерам и магазинам. Любые расхождения с данной цифрой — сугубо личное дело продавца и магазина.

В основном российские цены привязаны к курсу иностранной валюты, так как большинство цепей на велорынках иностранного производства.

По этой причине одна и та же цепь может стоить в разных магазинах по-разному, в зависимости от того, где купил данную цепь магазин или продавец.

По сравнению с ценами прошлых лет, цены на цепи, да и вообще на почти все велокомпоненты поднялись в два-три раза, в пересчете на рубли. При этом цены на торговые марки цепей трёх-пятилетней давности у разных производителей отличаются от цепей, произведенных в 2015-2016 гг в полтора раза.

Материалы и качество

Материал большинства моделей цепей — сталь. Цепи, предназначенные для горного велосипеда изготавливают из сочетания разных материалов, которые добавляют к стали, например, бывают цепи из никелированной стали, или из никелированной стали с тефлоновым покрытием. Стали бывают тоже разных марок, в зависимости от того, на какую цепь рассчитана.

Цепь из никелированной стали менее подвержена коррозии, цепь с PTFE (тефлон или фторопласт) обладает к тому же пониженной сопротивляемостью к трению между звеньями цепи.

Из личного опыта

Лично я приобретал для своего велосипеда две цепи торговой марки Sram, пять цепей производителя Shimano, и последнее приобретение, которое сейчас на испытании —цепь KMC X9 SL.

Сходство этих трех вариантов — только в том, что они выглядят одинаково и имеют одинаковое предназначение.

Различия же во всём – от материала, из которого сделаны звенья, от качества обработки звеньев и способе запрессовки соединительных пинов до веса, коррозионной стойкости к дождю, снегу, грязи.

Как правильно выбрать цепь новичку?

Если цепь изношена или порвалась и дальнейшее использование не представляется возможным, то выбирать цепь нужно такую же по маркировке, какая пришла в негодность. Лучше отнести цепь или отдельные её сегменты в веломастерскую или веломагазин и попросить подобрать такую же.

Если стоит многоскоростная трансмиссия (к примеру 9-ти скоростная) то цепь нужно выбирать для 9-ти скоростной трансмиссии. Нельзя, например, на 9-ти скоростную трансмиссию ставить цепь предназначенную для 8-ми,7-ми или 1-й скоростной трансмиссии.

Дело в том что цепь для разного количества скоростей имеет различную толщину (самые тонкие цепи для 10-ти скоростей, 11-ти скоростная еще уже). Более толстая цепь может заклинить или не встать на звёзды трансмиссии, что чревато поломками и травмами при езде (такое предупреждение пишут почти все производители цепей).

Если вопрос в апгрейде, то цепь нужно ставить того же уровня, что и задние звёзды. К примеру на звёзды «кассеты» Shimano XT m-770 можно поставить соответствующую цепь Shimano XT, более дорогую Shimano XTR тоже можно поставить, но толку от неё особого не будет — без должного уровня «кассеты».

Более дешёвые же и ниже по уровню цепи вроде Shimano SLX, Deore и ниже классом практически сводят на нет достоинства кассет более высокого класса.

Поэтому лучше придерживаться правила, чтобы в связке «кассета-цепь» оба компонента были одной марки, так как производитель, разрабатывая кассету или цепь, «затачивает» наилучшим образом работу только со своими велокомпонентами. На качество работы со сторонними марками в связке «кассета-цепь» производитель гарантии не дает.

Есть ли на упаковке цепи какие-либо маркировки и обозначения? Что они обозначают?

На упаковке (если она есть) обычно присутствуют обозначения положения модели в линейке выпускаемых производителем цепей. (Deore, SLX, XT, XTR для Shimano, числовые обозначения для линейки цепей ТМ SRAM – pg-950, pg-970, pg 990, у KMC к примеру X9SL, X9S)

Также, если цепь предназначена для многоскоростной трансмиссии, производитель указывает и это (чаще всего обозначения «9sp» — для 9-ти скоростной трансмиссии, 10sp — для 10-ти и т. д.) У каждого производителя свои обозначения.

Отличаются ли цепи для горных велосипедов от цепей для шоссейных велосипедов?

В целом не отличаются ничем. Но есть специальные велоцепи, выпускаемые только для одной из дисциплин, MTB (Mountain bike, в пер. с английского — горный велосипед) или шоссе, различия в них – в угле скоса отдельных звеньев цепей (к примеру из представленных линеек Shimano XTR — линейка горного оборудования и Shimano Dura-Ace — линейка шоссейного оборудования).

На что влияет длина цепи? Чем и как правильно укоротить или удлинить цепь до нужного размера? Какая должна быть длина у цепи?

Правильно подобранная длина цепи влияет на вес и качество переключения.

В случае слишком длинной цепи и короткой длине перьев рамы на некоторых положениях цепи на звёздах цепь не будет должным образом натягиваться задним переключателем и будет провисать.

Если цепь слишком короткая, то не будет «забрасываться» на более большие звёзды, из-за чего может произойти заклинивание цепи на звёздах в момент переключения.

Цепь укорачивают или удлиняют специальным инструментом — веловыжимкой, другое название — выжимка цепи.

Для определения нужной длины цепи нужно произвести следующие действия:

— поставить цепь на задних звёздах на кассете на наибольшую звезду;

— поставить цепь на передних звёздах на системе на наибольшую звезду;

— свести противоположные концы цепи друг с другом;

— в случае невозможности сведения из-за слишком короткой длины добавить необходимое количество звеньев;

— в случае, если концы сведены, но лапка заднего переключателя не достаточно натягивает цепь назад — пропустите цепь, минуя задний переключатель, сведите концы и уберите лишние звенья цепи таким образом, чтобы цепь была максимально натянута и сомкнута, плюс прибавьте 2-3 сегмента цепи. Длина такой цепи будет оптимальной.

В случае односкоростной трансмиссии натянуть цепь можно смещением задней втулки таким образом, чтобы цепь была максимально натянута, но при этом легко крутилась на звёздах.

Как себя вести, если при катании оборвалась цепь, и нет материалов для ремонта под рукой?

Никак. Если вдали от дома порвалась цепь и нет специального инструмента с собой, то остаток пути придётся преодолевать пешком или верхом на велосипеде в «режиме самоката». Проверено неоднократно.

На сколько километров обычно рассчитана цепь? По твоему мнению, соответствует ли заявленное количество километров реальности?

Как правило, чем выше уровень цепи в линейке производителя, тем более износоустойчива она и тем большее расстояние на ней можно проехать. В среднем для цепи износ возникает при достижении 1000-1500 км при умеренном катании со средними нагрузками на трансмиссию и аккуратном переключении. Есть исключения из этих правил как в меньшую, так и в большую сторону.

Производитель обычно сам устанавливает, на сколько километров рассчитана велосипедная цепь. На своём опыте была ситуация что и дешёвая цепь проехала 4300 км, а более дорогая предтопового уровня менее 1000 км. И всё это в условиях катания круглый год при любой погоде.

Отчего изнашивается цепь? Как и когда правильно ее чистить? Чем обрабатывать? Можно ли пользоваться смазками и маслами для мотоциклов?

Основная причина износа — грязь, катание с очень грязной, несмазанной и нечищеной цепью.

Вторая причина — катание в пыль, дождь, снег, грязь (в порядке возрастания износа).

Третья — несвоевременная смазка цепи.

Цепь можно чистить как с помощью специальных инструментов (машинка для чистки цепи), так и вручную. Главное правило чистки цепи —цепь должна быть чистая и сухая, смазка наносится только на такую цепь. Нельзя наносить новую смазку поверх грязной нечищенной цепи, этим самым можно ещё более испортить цепь. Наносится новая смазка после того, как была отмыта старая..

При сильно грязной цепи я пользуюсь следующим методом:

— снимаю грязную цепь и промываю водой и тряпкой от налипшей грязи;

— помещаю цепь в поллитровую банку или литровую пластиковую бутылку;

— заливаю бензином «галоша» (технически очищенный бензин);

— встряхиваю при закрытой крышке 1-2 минуты;

— заливаю бензином снова так, чтобы цепь полностью была в бензине;

— оставляю на 12 часов;

— промываю цепь под водой (при необходимости можно взять старую зубную щётку и зубную пасту и вручную очистить сегменты цепи, каждый сегмент, все 112 сегментов с каждой из 4-х сторон);

— проверяю на оставшиеся частицы грязи и песка между сегментами внутри роликов цепи;

— ставлю на велосипед и сразу смазываю.

Нельзя пользоваться при чистке цепи специальными средствами для чистки и полировки металла – можно испортить покрытие цепи.

Смазками для мотоциклетных цепей пользоваться можно – выходит даже дешевле, чем специализированные смазки для велоцепей. Под разную погоду существуют разные смазки – смазка для цепи для сухой погоды и для влажной.

Цепь необходимо чистить при видимой налипшей «массе» грязи, которая мешает нормальному прокручиванию трансмиссии. При катании только в сухую погоду при умеренных нагрузках цепь нуждается в смазке каждые 250-300 км. При этом достаточно не производить сложную процедуру с чисткой в бензине на ночь, а просто протереть цепь насухо от пыли тряпкой, после этого наносить смазку.

Смазку необходимо наносить только в шарниры цепи – на сегментах цепи смазка не нужна, только собирает на себя всю пыль и грязь с дорог.

Можно ли сочетать в одной цепи сегменты цепей разных производителей? (то есть собрать единую цепь из остатков?)

Можно. Если цепи не различаются друг от друга характеристиками и износом.

Как понять, что цепь изношена?

Для этого существует специальный инструмент для определения «растянутости» цепи.

Если за цепью правильно ухаживать, своевременно чистить и смазывать, то износ цепи будет заключаться только в растягивании в длину. В среднем это происходит после 1000-1500 км, при условии, что цепь хорошего качества. Но и без инструмента можно понять, что ваша цепь износилась.

Например, при сильном интенсивном разгоне цепь будет слетать со звезд, прокручиваться, особенно если задние звезды новые. То же самое происходит и с «не новыми» поезженными компонентами.

Учтите, что ставить изношенную цепь на новые задние звёзды нельзя, так как звезды в этом случае очень быстро износятся.

Сергей Соколкин

Велосипедная цепь: инструкция по применению

В детстве совершенно не возникало такой проблемы, как замена велосипедной цепи. Смазал ее пару раз в год — и можно забыть. И, казалось, износа ей не было.

Но современные велосипеды куда более сложные по устройству. Поэтому и цепи требуют особого ухода.

Смазка, выбор, своевременная замена — все эти нюансы должен знать велолюбитель, чтобы его «железный конь» прослужил ему как можно дольше.

Как и любая другая запчасть, велосипедная цепь имеет свойство изнашиваться, ломаться, но большинство неисправностей можно устранить своими силами. Вопрос о том, почему изнашивается велосипедная цепь, не имеет однозначного ответа. Множество факторов влияет на ее работу. Это и погодные условия, и почва, и длительность езды, тип и способы смазки. Так что каждый случай требует своего подхода.

Велосипедная цепь — что это?

Велосипедная цепь — это основа механизма «двухколесного коня». Она представляет собой металлическую роликовую приводную цепь, которая передает крутящий момент с ведущей звездочки на ведомую.

Существует три типа велосипедной цепи:

1. Односкоростная или с поддержкой переключения
2. Облегченная
3. Half-link (Half — половина, Link — звено)

К тому же цепи отличаются по ширине и расстоянию между пинами, которые скрепляют звенья.

Причин, по которой может износиться цепь, огромное множество. Стоит упомянуть наиболее частые их них.

1. Погодные условия
2. «Возраст» цепи
3. Вид и способ ее смазки
4. Качество цепи

Обслуживание велосипедной цепи

Велосипедная цепь требует особого внимания. Ее нужно смазывать, чистить и своевременно менять. Распознать изношенную цепь достаточно просто: она будет спадать, выскакивать и заметно вытянется.

Чем и как смазывать?

О необходимости смазки существует множество мнений. Одни уверены, что смазывать цепь вообще не нужно, так как на масло только прилипает грязь, что ускоряет износ цепи. Другие, напротив, уверены, что именно правильная смазка увеличивает срок службы механизма. Но как правильно ее смазать?

Можно сделать это с помощью масленки, капая маслом на те места, где оно необходимо. Можно воспользоваться спреем. Но в последнем случае нужно быть аккуратным: масло может попасть не только на цепь, но и на другие части велосипеда. Если неправильно нанести масло, то оно только приведет к большому загрязнению механизма.

Основное правило смазывания велосипедной цепи — соблюдение трех точек, в которых наличие смазки обязательно. Это место трения заклепки о внутренние пластины, внутренняя поверхность ролика, место соприкосновения внутренних и внешних пластин.

При смазке традиционной велосипедной цепи может возникнуть серьезная проблема в виде пузырьков воздуха. При обычной смазке маслом с помощью спрея пузырьки воздуха остаются внутри стакана. Они не позволяют смазке пройти дальше.

Даже если масло и пройдет внутрь, то оно уже будет загрязненным, так как внешние пластины очень быстро покрываются дорожной пылью.

Меньше проблем существует при смазке «безстаканной» цепи.

Она устроена так, что даже если капнуть масло только на ролик, то при движении масло будет попадать внутрь, вытесняя воздух, а через зазоры оно попадет и на внешние пластины.

Так как смазка боковых пластин осуществляется изнутри, то вся гряз будет вымываться самостоятельно потоком смазки. О загрязнении роликов тоже не стоит беспокоиться: они очищаются самостоятельно при соприкосновении с зубьями.

Наиболее популярны два типа смазки: это смазки мотоциклетные и смазки-ваксы.
Мотоциклетные смазки состоят из густого материала и растворителя, который быстро испаряется.

Велолюбитель должен знать, что тягучие смазки не проникнут в те места, где они необходимы, а жидкие в цепи надолго не задерживаются. Именно поэтому самым оптимальным выбором являются мотоциклетные смазки.

Благодаря наличию в них растворителя, они проникают во все труднодоступные места. Затем растворитель улетучивается, оставляя только густой материал, который прослужит очень долго.

Смазки-ваксы основаны на соблюдении того же принципа: симбиоз тягучей и жидкой смазки. Однако в этом случае цепь опускается в расплавленную тягучую смазку. Под действием высоких температур смазка становится жидкой и попадает в те места, где она необходима. Затем она застывает и обеспечивает долгую работу. Минус этого типа смазки состоит только в том, что он трудоемкий.

Чем и как чистить цепь?

Выше неоднократно упоминалось, что смазка — липкий материал, и к ней быстро пристает дорожная пыль. Поэтому следует уделять должное внимание чистке цепи велосипеда.

Найти средство для чистки цепи не так уж и сложно: в магазинах богатый ассортимент чистящих жидкостей с самыми разными ароматами и составами. Однако минус этих специализированных жидкостей состоит в их зачастую неоправданной дороговизне. Поэтому многие велосипедисты пользуются обычными средствами, вроде ацетона и бензина.

Лидером среди этих средств является «White Spirit», который быстро, а главное дешево приведет цепь в надлежащий порядок. Но есть у таких дешевых средств и недостатки, и в первую очередь это резкий и сильный запах. Так что чистить ими цепь в закрытом помещении не рекомендуется.

Помимо чистящего средства понадобятся еще и щетка, и тряпочка, а также небольшая емкость, в которую можно будет налить чистящее средство. Если цепь не очень грязная, то будет достаточно просто протереть ее тряпочкой, удалив всю грязь.

В противном случае необходимо поместить цепь в емкость с чистящей жидкостью и «болтать» ее с помощью щетки. Менять жидкость нужно до тех пор, пока она не станет чистой.

В некоторых случаях можно оставлять в емкости цепь на длительное время, чтобы отстала вся грязь.

Как определить, что цепь необходимо заменить?

Зачем вообще нужно менять цепь своевременно? Ведь можно же «дотянуть до последнего» и только тогда заменить. Дело в том, что срок службы кассеты велосипеда в несколько раз дольше, чем срок службы цепи. Если вовремя не заменить цепь, то менять ее придется уже вместе с поврежденной кассетой. Продлить ресурс цепи поможет правильное переключение скоростей на велосипеде.

Есть способ использования цепи «на полную». Сначала используется одна цепь. Когда появляется какое-то подозрение на износ, она заменяется на другую. При этом старая не выбрасывается.

Когда немного изнашивается вторая — ставится третья. После частичного износа третьей снова ставится первая — и снова по кругу. Этот способ использования обеспечивает полное и равномерное использование всех трех цепей.

Но немногие жалуют такой метод, ведь он достаточно кропотливые.

О том, что цепь изношена и ее пора заменить, расскажет ее удлинение. Когда цепь удлинена, она начинает спадать и выскакивать, что приводит к определенным сложностям в пользовании велосипеда.

Определить степень растянутости цепи можно с помощью обыкновенного замера. Наиболее точный результат покажет штангенциркуль. Перед замером на приборе необходимо установить 119 миллиметров и вставить губки для измерения внутреннего размера между звеньями.

Затем — растяните до упора штангель и посмотрите на результат.

При нормальной длине расстояние не будет превышать 120 миллиметров. Если расстояние варьируется от 120,6 до 120,9 мм, то замену можно осуществить без замены кассеты. Большие показатели означают, что состояние кассеты критичное, и заменять ее придется уже вместе с кассетами.

Как заменить цепь?

Основная сложность замены цепи состоит в том, чтобы правильно ее снять. Для того, чтобы без малейшего ущерба снять цепь с велосипеда, необходимо иметь выжимку, приобрести которую можно в любом веломагазине. Рассмотрим процесс снятия цепи поэтапно.

• На выжимку положите звено цепи так, чтобы пин оказался на перед выжимной осью.
• Аккуратно крутите ручку, чтобы выдавить пин. Остановитесь, когда пин будет почти выдавлен. Нужно внимательно следить за процессом, чтобы не выдавить пин полностью. Иначе вставить его обратно будет очень сложно.

Снимать и устанавливать цепь мгновенно позволит специальный звеньевой замок.

Как продлить жизнь велосипедной цепи?

Современные велосипед — достаточно сложный механизм, который требует особого ухода. При переключении передач цепь соскакивает с одной звезды на другую, большего или меньшего диаметра. Так что необходимо своевременно использовать смазку, желательно — тягучую. Отсутствие смазки повредит не только цепь, но и звездочки.

Не пользуйтесь сильно густыми смазками, чтобы не цеплять лишнюю грязь. Предпочтение нужно отдать специальным маслам. К слову, смазывать цепь необходимо только после ее тщательной очистки.

Отрицательное влияние оказывает на цепь одновременное использование больших передних и задних звезд. Такая езда вызывает перекос цепи, заметить который можно невооруженным глазом. Чтобы случайная поломка цепи не застала врасплох, будет не лишним иметь при себе выжимку и несколько соединительных звеньев.

Как правильно выбрать цепь для велосипеда?

Выбор цепи зависит от количества звездочек в велосипеде. Для «коня» с 5-ю звездочками идеально подойдет стандартная цепь с шириной в 2,4 миллиметра.

Если на велосипеде 6-7 звездочек, то предпочтение нужно отдать более дорогой и качественной цепи. А для 7-8-звездочного велосипеда необходима гибкая и дорогая цепь.

Конечно, можно заменить и на более дешевые цепи, но тогда придется очень часто их менять. И, вполне вероятно, вместе с кассетами.

Самыми популярными производителями считаются цепи Sedis, Sachs и Taya. У некоторых цепей качество определяется особой маркировкой, например, цифрами. Чем выше числовой показатель, тем выше качество цепи. Цепи КМС различаются и своим окрасом — самые лучшие цепи окрашиваются в золотой цвет.

Почему-то немного внимания уделяется длине цепи. Ведь именно этот параметр определяет точность переключения передачи. Порой, даже производитель ставит цепь длиннее, чем нужно. Но от длинной цепи проблем не так много, как от короткой.

Последняя может привести к непоправимым последствиям. Вам повезет, если вы просто не сможете сменить передачу. Большую опасность представляет возможность поломки переключателя, который может выбить еще и пару спиц из колеса.

Да и сама цепь может порваться.

Где купить?

Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.

Преимущества и недостатки цепи ГРМ: сильные и слабые стороны цепного двигателя

7 mins Автор: Михаил Скворцов 160
Цепь – ключевой элемент трансмиссионного узла велосипеда. Последовательно проходя через зубья ведущих звезд, она передает крутящий момент на заднее колесо, благодаря чему велосипед и едет. В процессе передвижения цепной механизм подвергается динамическим нагрузкам, что со временем приводит к его износу.

На синглспидах, как правило, цепь рассчитана на весь срок его эксплуатации: при движении по звездам она ходит ровно и прямо, без отклонений. Сложнее дело обстоит с цепями на многоскоростных велосипедах: между передними и задними звездами нет прямого угла, из-за чего она всегда расположена под углом относительно рамы. Воздействия на цепной механизм увеличиваются в несколько раз по сравнению параллельной передачей, что приводит к периодическому износу. Чтобы избежать повреждений всего трансмиссионного агрегата, вызванных износом цепи, ее необходимо своевременно поменять.

Не только «скоростные» цепи требует снятия, довольно часто ее снимают и с односкоростных байков для периодического ремонта или чистки. О том, как снять цепь с велосипеда и поставить ее обратно, мы расскажем в этой статье.

Типы крепежа

В настоящий момент, чтобы прикрепить успокоитель, используют четыре типа креплений:

ISCG (International Standard Chain Guide) — немного устаревший способ. Крепеж при помощи болтов к раме велосипеда осуществляется по окружности в трех местах, через 47,77 мм. Окружность конструкции, прикрепляемой к раме, имеет значение диаметра 59.24 мм.

ISCG 05 — такой вариант крепления появился относительно недавно, всего два года назад, но уже активно используется у производителей велосипедов и их аксессуаров. Окружность имеет значение диаметра 73 мм. Места крепления находятся на расстоянии в 55,92 мм друг от друга.

ВВ — крепление осуществляется на каретку, в результате чего успокоитель прижимается к раме велосипеда. Данный тип используется в конструкции типа «банан».

Direct Mount, D-Type, ES-Type, E-Type и другие – система крепления на место переднего переключателя передач (вместо него). Учитывая вагон и маленькую тележку стандартов крепления передних переключателей, то и крепежей “успока” по этой системе столько же много. Устаревший вариант.

Вообще стандартов крепления несколько больше, но перечислять все типы не имеет особого смысла.

Признаки неисправности

В первую очередь стоит уделить внимание неисправности цепи на многоскоростных великах. Традиционно время хода определяется километражем, однако эти значения слишком приближенны, ведь все зависит от условий езды на велосипеде: качество дорог, подбор передач, скорость, нагрузка на педали и, соответственно, на передние звезды.

Первые признаки выхода велоцепи из строя – это неточное переключение передач и подозрительные звуки (при условии, что цепь не утратила смазку). Определить неисправность наверняка поможет следующий метод: отогнуть от самой большой звезды и посмотреть количество свободных зубьев. Если цепь свободно отходит от трех и более зубьев, то замена требуется в срочном порядке. Два зубца «предупреждают», что износ не за горами, но еще можно поездить.

Таким же методом можно увидеть ослабление цепи на односкоростном велосипеде: отгибаем ее от передней звезды и смотрим количество зубьев.

Еще один способ определения износа – это замер длины:

• 304,8 мм – оптимальная длина цепи.
• 306,5 – 307,5 – средний износ, пригодность к ремонту. Ездить пока можно.
• 308 мм – высокая степень изношенности и цепи, и звезд.
• Более 308 мм – повреждение всей трансмиссии.

Измерение относительного удлинения требует полного снятия цепи с велосипеда.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Замочная и сплошная цепи

Замочная цепь оснащена специальным зажимным устройством. Отцепить и надеть ее не представляет труда – достаточно просто разъединить замок. Чтобы его найти, внимательно осматриваем цепочку с обеих сторон и находим разъемное звено. В принципе, на чистой цепи найти его будет несложно: сверху надет клещ, который фиксирует звено и не позволяет ему разъезжаться. Также на замочном звене обычно выбита надпись производителя. Если отыскать замочек долго не удается, то либо цепь грязная, либо она беззамочная, или сплошная.

Велосипедную цепь без замка просто так разъединить не получится: все звенья на ней выглядят одинаково, впрочем, и зацеплены между собой тоже. Большое неудобство это доставляет при чистке, например, необходимо провести «генеральную чистку» в растворителе. В случае с замочной все просто – стащил и положил в керосин. Сплошная велоцепь, даже снятая со звезд, останется висеть на раме.

В плане снятия цепь с замком, безусловно, удобнее своего аналога. Однако закрепление по какой-то причине может разболтаться: клещ слететь, а само звено расцепиться. На велоцепях без замков таких слабых мест нет, и уж если она порвалась, то дело исключительно в ее качестве.

Причины выхода из строя успокоителя цепи ВАЗ 2107

Как и любая другая деталь, успокоитель цепи ВАЗ 2107 может выйти из строя. Это может произойти по следующим причинам:

1. Осабление крепёжных болтов. Механическая нагрузка на успокоитель постоянно меняется. Под действием непрерывных ударов цепи болты крепления постепенно ослабевают. В результате успокоитель разбалтывается ещё сильнее, и в итоге болты ломаются.
2. Усталость металла. Нагрузки, действующие на успокоитель, носят ударный характер. При любом ударе цепи ГРМ на поверхности успокоителя может появиться микротрещина, которую невооружённым глазом увидеть невозможно. Какое-то время с трещиной ничего не происходит. Но в определённый момент при очередном ударе цепи она начинает быстро разрастаться, и успокоитель мгновенно ломается.

Раскрытие замка и выжимка оси звена

Раскрыть замок достаточно просто: отверткой или другим предметом (например, вязальной спицей) поддеваем клещевой зажим. Тут главное не повредить его, а еще лучше – не потерять, иначе потом зафиксировать цепь не получится. Далее расцепляем все звено. Все, цепь можно снимать и делать с ней все, что захочется: чистить, выбрасывать или укорачивать. Впрочем, об этом поговорим чуть позже.

Разъединить сплошную цепь можно только специальным инструментом – выжимкой. С ее помощью получится легко разобрать звено без повреждений. Процедура несложная, но торопиться не стоит:

• Сначала выбираем звено для разборки.
• Вставляем цепь в положение выпрессовки и запрессовки пина (оси звена).
• Ручкой закручиваем винт и вытаскиваем ось. Направление выдавливания – в сторону винта выжимки, то есть на себя.

Извлекать пин полностью не следует, так как его будет непросто вернуть потом на место.

Выжимка немного расшатывает ось, поэтому при повторном расцеплении следует выбрать другое звено. Запрессовка оси в звено проводится в противоположном порядке: соединить между собой соседние звенья и винтом вдавить пин.

Регулировка переключателей на новом велобайке

Цепь слетает при переключении передач на скоростном велосипеде даже когда износ отсутствует. Причина — в неправильно настроенных переключателях. Проблема свойственна новым байкам, а также возможна после замены деталей трансмиссии. Общая схема регулировки переключателей, когда соскакивает цепь:

• устанавливают оптимальное натяжение тросов;
• по низким передачам регулируют ход;
• по высоким звездам регулируют ход цепи.

Важно, чтобы натяжитель для задних звезд был выставлен правильно, в этом случае провисание цепи компенсируется. Пошаговая инструкция регулировки заднего переключателя:

1. Ослабить винты и вытащить тросик привода.
2. Выставить низкие передачи, установив тракт в положение 1:1.
3. Прокручивая винт, добиться, чтобы направляющий ролик совпал со звездой.
4. Вмонтировать трос в переключатель.
5. Прокручивая педали, отрегулировать высшие передачи: тракт спереди на самой большой звезде, сзади — на маленькой.
6. Провернуть винт до совпадения рабочей звезды с роликом. Правильное значение положения натяжителя — 5 мм.

Следуя этой же пошаговой инструкции, регулируют передний переключатель. По завершении настройки проверяют работу трансмиссии, натяжение тракта при нагрузке. Правильно настроенная система скоростей сократит износ, а благодаря своевременному устранению неисправностей трансмиссия прослужит долго. После регулировки переключателей не придется гадать над тем, почему перескакивает цепь.

Устранение дефектов

Распространенный вид износа – это провисание цепи, когда ее длина относительно первоначальной увеличивается. Ранее были рассмотрены критические значения длины велоцепи, при которых ее нельзя использовать. Все верно, но цепь не обязательно сразу выбрасывать, а можно починить. При длительных нагрузках оси разбалтываются, что вызывает продольное и поперечное расширения. Поперечное устранить невозможно, а вот с продольным вполне можно повозиться.

Убирать лишние звенья надо таким образом, чтобы цепь спокойно, без натяга проходила по большой звезде. При помощи выжимки удаляются лишние звенья, осевые валы со снимаемых элементов вытаскиваются полностью. Тут главное не ошибиться и не вытащить слишком много звеньев.

Если с растянутой цепью приходится ездить, то во избежание ее слета можно устанавливать так называемые успокоители цепи – детали, которые не дают цепи слететь при движении. Различают несколько типов таких приспособлений:

• Роликовые с двумя фиксаторами.
• С широкими роликами.
• Рамочные (или безроликовые).

Использование успокоителей в качестве защиты – это, конечно, хорошо, но лучше будет подумать о том, чтобы поменять цепь.

Борьба со спадающей цепью

Когда цепь спадает, это всегда раздражает, не так ли? Вот велосипедная индустрия все время, что существует, борется с этим досадным недостатком цепного привода. Ну то есть недостатков то у него и без этого, конечно, хватает, но этот наиболее бросающийся в глаза. В ход идут различные приспособления, начиная от успокоителей цепи, заканчивая досконально проработанными технологическими приспособлениями вроде планетарной втулки или карданного вала. Рассмотрим в этой статье разные способы борьбы за сохранение стабильности цепи.

Установка цепи на велосипед

Чтобы поставить цепь на синглспид, достаточно навесить ее на обе звезды, запрессовать пин или защелкнуть замок. Со скоростными байками будет чуть посложнее:

• Зафиксировать переключатели на малых звездах.
• С учетом расположения натяжных роликов надеть цепь на звезды.
• Совместить звенья.
• Зажать цепь и впрессовать ось. Если велоцепь с замком, обходимся без выжимки.

После того, как установка завершена, необходимо проверить ход цепи: несколько раз прокрутить педали. Если при кручении не наблюдается провисаний или затруднений, то цепь имеет оптимальную длину и установлена правильно.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет

Установка велосипедной цепи

Любому транспортному средству необходимо техобслуживание. Велосипеды не входят в число исключений. Их ключевым элементом в трансмиссионном узле является цепь. Скоростным велосипедам присуща большая «привередливость» для нормального функционирования. Периодичность замены или обслуживания цепного механизма во многом определяется стилем катания. Например, любители велотриала занимаются этим, находясь в процессе катания. Когда и каким образом меняется цепь на скоростном велосипеде?

Цепи для велосипедов бывают замочными и сплошными. Разъединение замочной вариации не представляет особого труда. Это удобно сделать обычной ниткой (проволокой), продев ее в соседние звенья (до и перед замком) и затянув петлю. Главное, избежать повреждения замка и не потерять его.

Раскрытие сплошной цепи возможно лишь при наличии специальной выжимки, хотя саму процедуру также нельзя отнести к категории сложных задач:

• Потребуется установка цепи в положение выпрессовка-запрессовка оси.
• Закручивание винта для вытаскивания пина.

Осевой запрессовке присуща противоположная последовательность: соединение звеньев и вдавливание пина посредством винта.

Каким инструментарием важно располагать для замены цепи:

1. Ключом, с помощью которого снимется заднее колесо.
2. Пассатижами, чтобы удерживать сегменты и пин.
3. Выжимкой. Как отмечалось выше, данным устройством производится выпрессовка и запрессовка пинов.

Велосипедистам, не имеющим достаточного опыта в подобных делах, рекомендуется запоминание общей схемы, отражающей расположение цепи на системе, кассете, переключателях. Тогда процедура ее последующей установки не вызовет сложностей.

Как только все нюансы зафиксируются в памяти (или на бумаге), можно приступать к дальнейшим шагам:

• Очистке звеньев от грязевых накоплений. Если этого не сделать, грязь будет являться существенной помехой для следующих шагов.
• Снятию заднего колеса. Отсутствие данной детали упрощает все действия, хотя опытные мастера благополучно пропускают сей этап. По сути, он не относится к обязательным мерам.
• Выдавливанию пина, присутствующего во всех звеньях (металлического цилиндра, замыкающего звено). Здесь применяется выжимка.
• Разъединению одного звена.
• Выводу крайних звеньев из системы переключателей.

На этом извлечение цепи (изношенной или требующей чистки) можно считать завершенным. Сама процедура достаточно легкая при наличии инструмента и базовых знаний. Очень важна аккуратность выполнения и отсутствие силовых действий в процессе выпрессовывания.

С велосипедами, имеющие одну передачу (синглспидами), все ограничивается навесом цепи на детали звездообразной конфигурации и замочным защелкиванием либо запрессовкой пина. Конструкция скоростных велобайков предполагает некоторые сложности в рассматриваемом вопросе.

Их можно обозначить следующими пунктами:

1. Блокировка переключателей на трансмиссионных звездах малого размера.
2. Далее на зубья звезд надевается цепь. При этом важно учесть расположение роликов, участвующих в ее натяжении.
3. Затем выполняется совмещение цепных звеньев.
4. Цепь зажимается, и впрессовывается ось или закрывается замок.

На финальном этапе происходит проверка хода. Для этой цели прокручиваются педали. Неправильный монтаж характеризуется провисанием установленного элемента и затрудненным кручением. Если подобного не наблюдается, установка цепи сделана по всем правилам.

В каких случаях, кроме износа, снимается цепь:

1. Для глубокой чистки, когда необходимо удалить смазочный состав и накопившийся абразив.
2. Для замены поврежденных звеньев.

Вышедшая из строя цепь растягивается, ее звенья смещаются, нанося вред звездочкам, что негативно сказывается на переключателях. Визуально выяснить степень износа достаточно трудно.

Поэтому пользуются простым замером, то есть нужно измерить двадцать четыре звена, точнее их общую длину:

• При величине 30,5 см можно говорить о нормальном состоянии цепи.
• Показатель 30,65- 30,75 см указывает на необходимость замены.

К слову, обрезание растянутой цепи не решает проблему. Растяжению свойственно равномерное распределение. В этом случае повреждения звезд не удастся избежать. Как известно, «звездные» детали не поддаются ремонту. Дешевле поменять цепь, нежели заниматься заменой более дорогостоящих комплектующих.

Видео сюжет расскажет, как заменить цепь на велосипеде

Основные элементы натяжительной системы цепи ГРМ

Цепь ГРМ в моторе держится не только на трёх звёздочках, о которых говорилось выше. Её поддерживает ещё несколько важных устройств.

Натяжительная система цепи ГРМ состоит из нескольких важнейших элементов

Разберёмся с ними подробнее.

Ограничительный палец цепи ГРМ

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 поддерживается с помощью сложной системы натяжения. Одним из элементов этой системы является ограничительный палец. Это небольшая деталь цилиндрической формы, вкрученная в стенку блока цилиндров. Располагается палец рядом со звёздочкой коленчатого вала. Назначение пальца состоит в следующем: если натяжение цепи ГРМ внезапно ослабнет, палец не позволит цепи соскочить со звёздочки коленвала.

Конструкция ограничительного пальца предельно проста — это обычный болт с усечённой по бокам головкой

Цепь при этом начнёт задевать за ограничитель с характерным звяканьем, которое обязательно привлечёт внимание водителя, поскольку звук этот будет слышен даже в салоне. В случае обрыва цепи ограничитель не позволит ей полностью слететь со звёздочки и сломать находящиеся рядом звёздочки маслонасоса и вала ГРМ

Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см.

О натяжителях цепи ГРМ

О назначении натяжителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Он должен постоянно натягивать цепь, не допуская её провисания. Если цепь провиснет хотя бы на полсантиметра, она может слететь с одной из звёздочек (хотя это случается довольно редко, намного чаще бывают ситуации, когда цепь остаётся на звёздочке, но при этом перескакивает на несколько зубьев вперёд, в результате чего равномерность её натяжения полностью нарушается, а провисание увеличивается ещё больше). В разное время на ВАЗ 2107 устанавливались разные типы натяжителей.

Натяжители механические

В механическом натяжителе усилие, необходимое для того, чтобы натяжительный башмак давил на цепь, создаётся обычной пружиной. Она давит на шток, он выдвигается из корпуса и давит на башмак. А башмак, в свою очередь, давит на цепь, постоянно гася её колебания.

Главным элементом механического натяжителя является плунжерная пружина

Пружина в таком натяжителе регулируется обычной плунжерной гайкой. Если водителю нужно немного подтянуть цепь, он просто слегка подтягивает гайку, устраняя провисание.

Механические натяжители для ВАЗ 2107 отличаются надёжностью и простотой конструкции

Натяжители автоматические

Автоматические натяжители устанавливались на более поздние модели ВАЗ 2107. В отличие от механических устройств, в конструкции этого натяжителя предусмотрена зубчатая планка с храповиком.

Основным элементом автоматического натяжителя цепи ГРМ является зубчатая планка

Плунжерная пружина давит на эту планку, а планка передаёт это усилие на башмак. Храповик не позволяет планке вернуться в исходное положение. Таким образом сохраняется постоянное натяжение цепи ГРМ.

Найти в продаже автоматические натяжители для ВАЗ 2107 в последнее время всё труднее

Натяжители гидравлические

Эти натяжители устанавливались в самые последние модели ВАЗ 2107. Главным отличием этих устройств является принцип их работы. Усилие в гидравлическом натяжителе создаётся не с помощью пружины, а с помощью давления масла. Оно подаётся на натяжитель по армированному шлангу высокого давления.

Масло подаётся в гидравлический натяжитель по специальному армированному шлангу

Успокоитель цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это ещё один незаменимый элемент системы натяжения, без которого равномерная работа цепи ГРМ невозможна. Успокоитель представляет собой металлическую пластину, которая крепится к стенке блока цилиндров.

Успокоитель цепи ГРМ на «семёрке» представляет собой простую металлическую пластину, держащуюся на двух болтах

Находится эта пластина напротив натяжителя, то есть воздействует успокоитель на вторую половину цепи. Поскольку натяжитель давит на цепь очень резко, противоположная сторона этой цепи неизбежно начинает вибрировать. Для гашения этой вибрации и нужен успокоитель. Цепь, задев за пластину успокоителя, теряет часть энергии и амплитуда её колебаний существенно уменьшается. Без сдерживающего действия успокоителя цепь будет растягиваться гораздо быстрее.

Замена изношенной цепи

Если цепь поломалась, необязательно отправляться в мастерскую вместе с байком. Можно самостоятельно решить эту проблему. И вот каким образом:

1. Дайте оценку поломке и примите соответствующее решение. Если цепь подвела во время велосипедной прогулки, не стоит сильно переживать. Просто подкатите байк к обочине, положите набок, чтобы звездочки смотрели вверх. Далее осмотрите место разрыва цепи. Вероятнее всего, цепь висит за звезде, и Вы быстро сможете отыскать 2 разорванных конца.

В стандартной цепи звенья соединены друг с другом с помощью специального штифта или цилиндрического стакана. Он скрепляет пластины внутреннего звена. И если Вы являетесь опытным велосипедистом и возите с собой инструменты для установки цепи, то Вам удастся самому заново натянуть ее, предварительно починив. Помните, что цепь для байка бывает трех видов:

• цепь со специальными замками – в комплекте с ней идут особые заклепки, с помощью которых можно отремонтировать ее без необходимости ехать в магазин с запчастями;
• цепь с замыкающими звеньями – такая, которая оснащена звеном с 2-мя заклепками, соединяющими концы цепи; при поломке этого звена придется его заменить на новое;
• цепь со стандартными звеньями – типичная цепь, которая включает в себя самые обычные звенья, каждое из которых легко заменить точно таким же при наличии.

1. Снимите цепь с велосипеда. Если Вы увидели, что заменить цепь будет проще, чем ее починить, то просто снимите ее со своего байка. В том случае, если она порвалась полностью, то для снятия нужно всего лишь покрутить педали. Она не заставит долго ждать и просто спадет. Но если этого не происходит, нужно поработать руками. Это можно сделать посредством выжимки, которую легко найти в любом специализированном магазине.

Как разнять звенья цепи с выжимкой: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Далее закрутите винт последнего, выдавливая пин. В том случае, если цепь нужна Вам в будущем, не вытаскивайте пин до конца. Делайте это только до того момента, как почувствуете, что можно разъединить звенья цепи.

После того, как Вам удастся разъединить цепь, покрутите педали, чтобы цепь полностью спала с кассеты. Помните, что при желании заменить цепь, нужно сосчитать число звеньев в предыдущей цепи. И при этом учитывайте тип трансмиссии велосипеда, потому что именно от этого зависит тип цепи, которая подойдет байку.

1. Приподнимите заднее колесо. Это необходимо сделать дальше. Новую цепь нужно продеть через задний переключатель. Чтобы все получилось правильно, требуется прокрутить заднее колесо, заранее приподняв его. Зачем? Затем, чтобы весь процесс приносил как можно меньше сложностей.

Будет идеально, если у Вас есть специальная стойка для велосипеда. Также подойдет штырь, торчащий из стены – на него можно повесить байк. Но если всего этого у Вас попросту нет, то используйте подручные средства. Например, какой-то ящик отлично подойдет.

Ликбез

Если создать идеальные условия работы осей звеньев велоцепи, то компоненты цепной передачи могут ходить годами – порядка 10 000 км без какого-либо вмешательства. Гарантировать отсутствие перекосов еще можно, но обеспечить хирургическую чистоту и постоянное наличие смазки в пятне контакта «ролик-пин» тяжело.

К сведению. Опыт эксплуатации цепи Shimano около 10 000 км вместо обычных 1 500 км есть. Чтобы достичь этого уровня, необходимо после каждой поездки чистить все звенья керосиносодержащим препаратом, например, WD-40, и смазывать пылеотталкивающей велосипедной смазкой. Ну и перекосы, само собой, недопустимы.

Смазывайте велоцепь

Не чем попало! Вопрос не раскрыть в двух предложениях, а углубиться в тему полезно. Поэтому поинтересуйтесь, чем лучше смазывать велосипедную цепь в домашних условиях.

Если коротко, то необходимо два флакона приготовленной вручную или купленной в магазине велосмазки – для сухой и дождливой погоды. Это важно, поскольку «сухой» состав быстро вымывается, а «мокрый» – цепляет грязь и пыль.

Цепочка смазывается регулярно. Конкретный интервал определяет тип используемой смазки или километраж, по истечению которого появляется шелест.

Выберите одну из стратегий обслуживания цепного привода

Ознакомившись с материалом, как выбрать цепь для горного велосипеда , вы поймете, что они не все имеют одинаковый ресурс. Есть Shimano, SRAM и KMC, которых хватает на 1 500 км при езде 50% грунт/50% асфальт, а есть Campagnolo, откатывающие до 7 000 км в тех же условиях.

Вы можете использовать одну из трех ходовых схем эксплуатации велоцепи:

• Регулярная замена. Калибром или штангенциркулем определяется момент начала подъедания кассеты и цепок меняется.
• В три цепи. Каждое изделие выкатывается до 0,75% по калибру и вновь ставится цепка №1. Комплект откатывается до 1% по мерителю. Снова устанавливается экземпляр №1 и катается до появления проскальзывания, после чего его можно утилизировать. Также выкатываются до критического износа две другие велоцепи. После выкатывания всех трех цепочек до проскакивания, заменить кассету и звезды системы.
• Campagnolo + дешевая кассета Shimano. Комплект убивается до момента появления проскоков, после чего выбрасывается цепь и задние звезды. Передние меняются после завершения второго цикла. Итого правило такое: 2 цепки-2 кассеты-1 система.

Замена ослабленной цепи

Если цепь не сломалась, а просто ослабла, выполняйте другие рекомендации:

1. Найдите место, где соскочила цепь. Бывает так, что цепь не рвется, а просто «сходит с пути». Вам не придется очень сильно вмешиваться в весь процесс ее работы, однако, нужно будет установить цепь обратно на звезду.

Если цепь ослабла и соскочила во время движения, сначала слезьте с велосипеда и положите его на бок звездами вверх. Как только Вы найдете место, где она спала, можно приступать к дальнейшим действиям. Кстати, не лишним будет поискать места, в которых цепь может просто зажаться.

1. Ослабьте эксцентрик, если цепь оказалась зажатой. Если у Вас тот случай, когда цепь просто зажата, нужно ослабить эксцентрик. Сделать это можно, если разжать небольшой рычажок, расположенный в центре заднего колеса. Как только Вы это сделаете, открутите гайку на другой стороне. Эти действия помогут высвободить цепь и извлечь ее.

Помните, что рычажок не должен быть зажат очень слабо или слишком туго. Это неправильно, и в обоих случаях приводит к негативным последствиям. Гайка должна быть натянута в меру.

1. Ослабьте натяжение цепи в велосипеде с задними переключателями, а после этого натяните цепь на последнюю звездочку. Почти все велосипеды оснащены особой пружиной, которая отвечает за натяжение цепи при проездках. Не обращая внимания на сопротивление пружины, натяните цепь таким образом, чтобы ее можно было надеть на самую малую звезду спереди. После этого отпустите цепь и проверьте, насколько хорошо она натянута.

После проделанных действий Вы уже сможете ехать дальше. Сначала велосипед может ехать неравномерно до тех пор, пока цепь не попадет в правильное положение.

1. Натяните цепь на переднюю звездочку, если у Вас велосипед без скоростей. Сделать это можно просто покрутив педали. Мы уже упоминали ранее, что у многочисленных байков, например, у односкоростных, отсутствуют переключатели скоростей. И если Вы имеете именно такой велосипед, то просто можете надеть цепь на звездочку сзади, зацепить ее за максимально возможное число зубцов на передней звездочке и прокрутить педаль назад. При верных действиях Ваша цепь зацепится и начнет накручиваться за звезду. После всей проделанной работы цепь сможет работать в нормальном режиме.

Чтобы крутить педали было проще, приподнимите заднее колесо. Здесь опять же пригодится стойка или что-то из подручных материалов. В крайнем случае, Вы можете пробовать сами держать колесо навесу или перевернуть велосипед.

1. Осторожно прокрутите педали, пока не достигните необходимой скорости. Для этого сядьте на своего железного коня и постепенно начните ехать. Если Вы обладаете скоростным байком, то цепь может перейти на ту скорость, на какой она была перед поломкой. Если этого не произойдет, то установите скорость сами и дождитесь, пока не пройдет трение цепи.

Обратите внимание на то, что цепь, спадающая на односкоростных велосипедах, чаще всего просто слабо натянута. И если Ваш байк такой, то отрегулируйте натяжение цепи перед будущими поездками.

Не забудьте проверить все скорости, переключая их. Дождитесь того момента, когда исчезнут все непривычные звуки.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Схема заднего переключателя с натяжителем

Дополнительные советы

№1. Ничего страшного и странного нет в том, что цепь иногда спадает. Однако если это происходит слишком уж часто, то необходимо обратиться к профессионалам, которые подробно расскажут о проблемах.

№2. Если Вы имеете возможность купить все важные инструменты для натяжения цепи – сделайте это! Приобретите себе крестообразную отвертку, стандартный гаечный ключ подходящего размера. Все это пригодится во время поломок и облегчит процесс починки.

№3. Если Вам кажется, что цепь слишком длинная, и она провисает, потребуется удалить несколько ее звеньев. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалиста. В случае отсутствия уверенности в своих силах и знаниях по этому вопросу, лучше все же довериться профессионалам.

Длина лапки переключателя

Кассеты большой емкости, как нетрудно догадаться, требуют длинной цепи и соответственно длинной лапки переключателя, чтобы ее хватало на работу как на самой большой, так и на самой маленькой звездах кассеты, не допуская при этом провисания или чрезмерного натяжения цепи. Но, в качестве неприятного бонуса, длинная цепь, разумеется, болтается гораздо сильнее, чем короткая и, соответственно, вероятность что она слетит намного выше.

На распутье двух технологий: методы замены изношенной цепи на велосипеде со скоростями

Основная цель процедуры – расцепить старую цепочку и соединить воедино новую. Прежде чем что-либо делать, убедитесь каким образом сцеплена цепка сейчас. Она либо представляет собой единое целое, либо имеет в своей конструкции разъемное звено (замочек). Это важно, поскольку тип скрепления определяет список необходимого инструмента и, собственно, методику обслуживания.

Замок/не замок

Итак, задача №1 в деле, как поменять изношенную цепь на велосипеде – выяснить, нет ли замочка. На грязной цепочке это определить трудно, поэтому почистите ее. Очищать не обязательно в полном соответствии с регламентной технологией удаления старой смазки с цепки .

Вполне достаточно смахнуть основной слой грязи с боковых пластин и покрутить педали в обратную сторону. Форма разъемного звена заметно отличается от других, и сразу бросается в глаза. Более подробно его конструкцию можно изучить по фото.

Техники расцепления

• Если в составе цепочки есть замочек, достаточно раскрыть его.
• Если цепка представляет собой единое целое, необходимо выпрессовывать одну из осей (пинов).

Ограничители подвижности переключателя

Чтоб решить проблему излишней амплитуды движений цепи при тряске, велосипедные механики пришли к гениальному и, вместе с тем, простому решению. Почему бы не ограничить подвижность лапки переключателя, отключив тем самым одну из самых подвижных частей в системе и существенно уменьшив колебания цепи. Это работает и помогает, однако, разумеется, имеет и неприятные побочные явления в виде уменьшения четкости переключения и отзывчивости манетки.

Как поменять цепь без замка на велосипеде с переключаемыми передачами

В случае отсутствия замка, технология замены цепка сводится к трем операциям:

1. Выпрессовка штифта из любого звена.
2. Укорочение новой цепочки.
3. Постановка и запрессовка оси на новой велоцепи.

Как снять велосипедную цепку без замочка

Сперва расположите цепочку ближе к себе для того, чтобы было удобно ее снимать после размыкания и заводить на звезды новый аналог. Для этого достаточно отклацать задний переключатель в крайнее положение (самая маленькая звездочка), а передний – совместить с третьей зубчатой шестерней (самая большая звезда).

Выжать пин из звена гораздо проще, чем задвинуть его обратно. Выберите один из составляющих элементов цепки и выдавите ось любым из способов:

• Постукивая молотком через спицу или тонкий гвоздик.
• Выжимая твердым наконечником, зафиксированном на болте выжимки для цепи.

Важно! При выстукивании или выпрессовке задняя пластина звена должна в что-либо упираться. Например, в выжимающем устройстве для этого предусмотрено специальное ребро. Орудуя спицей и молотком, велоцепь можно положить на металлическую подложку (к примеру, рельсу, гирю) или твердый камень, но так, чтобы пину было куда выходить.

Выжимать удобнее на нижнем уровне. После рассоединения выводить цепку проще на холостом ходу, когда педали крутятся в обратную сторону.

К сведению. Не выпрессовывайте пин полностью. Его очень тяжело вставить во внешнюю пластину. Если не чувствуете позицию, действуйте ступенчато: сделайте оборот ручкой болта выжимки, снимите ее, оцените, можно ли уже размыкать звено. Ежели да, то выжимание считается оконченным, а в случае «нет» – снова ставьте выжимное устройство и повторите цикл действий.

Как укоротить цепочку

Обычно свежая цепь немного длиннее даже подуставшего изделия. Если поставить ее, не укорачивая, положение заднего переключателя не будет соответствовать требуемому. От этого страдает качество переключения скоростей.

Самый простой способ вычислить нужный размер – сравнить длины старой и новой цепки. Не обязательно пользоваться рулеткой, достаточно положить их рядом. Совместив с одной стороны оба конца, на другой увидим расхождение в габаритах. Лишние звенья выпресовываются по уже изложенной методике с учетом рекомендации по неполному удалению оси из отверстия.

Внимание! При удалении лишних звеньев соблюдайте логику их соединения: внешние пластины насаживаются на внутренние. Наружные пластинки на аналогичные внешние не сядут. Учитывайте конструкцию подвески: на двухподвесах длины цепочки должно хватать в положении полного сжатия амортизатора.

Как поставить новую велоцепь

Будем полагать, что все требования технологии, как подобрать цепь на скоростной велосипед , успешно выполнены. Т.е. перед вами деталь, подходящая по ширине задним и передним звездам и остается только ее надеть:

• Расположите изделие так, чтобы выдавленный штифт был ближе к вам.
• Проведите цепь по большой звезде системы в направлении холостого хода (обратному ездовому педалированию), продев ее через передний переключатель.

• Заведите цепочку на кассету и обойдите ролики переключателей по схеме, указанной на рисунке.
• Запрессуйте пин с помощью выжимки.

К сведению. Вжимать ось звена можно только выжимкой. При запрессовке попросите помощника или зафиксируйте задний переключатель куском проволоки так, чтобы цепь на нижнем ярусе провисала. Так можно практически исключить риск повреждения противоположной пластины.

Как установить роликовый успокоитель и рокринг

Во время установки успокоителя на велосипед понадобятся следующие инструменты: съемник шатунов, съемник кареток, набор шестигранников или набор ключей “торкс”, крестовая отвертка, разводной или гаечный ключ:

1. Сперва нужно убедиться, что рама велосипеда поддерживает установку “успока”. Для этого на раме, с правой стороны, на кареточном узле должны быть специальные крепежные ушки с отверстиями для болтов. Если такие есть, значит рама поддерживает установку;
2. Убедившись что установка возможна, необходимо снять кривошип (шатун) с рамы велосипеда вместе со звездами со стороны крепежа, а также демонтировать каретку, либо чашку каретки, если такая возможность есть. Для этого этапа понадобится съемник шатунов, для которого нужен гаечный ключ и съемник каретки, в зависимости от типа которой, может понадобиться вороток;
3. После этой процедуры установить конструкцию согласно крепежных отверстий. Стоит помнить, что после установки кареточного успокоителя меняется чейнлайн, поэтому при установке каретки в посадочное место, необходимо скорректировать данный показатель с помощью проставочных колец. Для этого этапа понадобятся шестигранники или крестовая отвертка, в зависимости от типа болтов на каретке велосипеда;
4. После установки каретки и ее регулировки, следует установить на место кривошип со звездами. На данном этапе происходит установка рокринга, который устанавливается вместо или поверх крайней ведущей звезды велосипеда. Для того чтобы одеть рокринг нужно открутить шестигранниками бонки (болты, крепящие передние звезды между собой), после чего вернуть их на место;
5. Далее надеть цепь на велобайк и провести корректировку роликов “успока”, для того чтобы его работа была корректной;
6. В зависимости от типа конструкции “чейнгайда” установка цепи происходит в собранном состоянии или расстегнутом, где в последнем необходимо будет протягивать цепь через ролик. На данном этапа понадобятся отвертки для регулировки роликов и других деталей успокоителя;
7. После завершения всех установок и окончательных проверок необходимо проверить натяжене велоцепи. Для этого нужно переключать с одной скорости на другую, тем самым выяснить необходимо ли удлинить или укоротить длину цепи, чтобы “успок” достойно выполнял свою функцию.

Как заменить изношенную цепь с замком на скоростном велосипеде

Технология аналогична технике смены велоцепи без замочка: снять старую, укоротить новую и поставить ее. И можно сказать, что и здесь без выжимки не обойтись – лишние звенья нужно чем-то удалять.

Хотя здесь можно опустить рекомендацию по поводу неполной выпрессовки пина – в случае использования замка его как раз необходимо полностью удалять. И тогда альтернатива работает на 100%: молоточек и спица делают свое дело, а запрессовывать-то и ничего не нужно.

Внимание! Удаляя лишние звенья, смотрите как устанавливается замок: оба конца должны оканчиваться внутренними пластинами

Демонтаж замочка

По технологии замены цепи на велосипеде со скоростями рассоединение разъемного звена производится специальными пассатижами. На деле же можно взяться в области замка обеими руками (лучше в перчатках) и стягивать концы цепки друг к другу.

Монтаж замочка

Проденьте пластины с осями в ролики, совместите все пазы и разведите цепь в области замка в противоположные стороны, взявшись за нее обоими руками. Опять же, можно использовать плоскогубцы подходящего профиля, если таковые есть. Чтобы замок окончательно защелкнулся при отсутствии под рукой пассатижей, выполните список действий:

• Прокрутите педали так, чтобы замочек оказался на верхнем ярусе.
• Придержите заднее колесо.
• Нажмите ногой на педаль. Участок растянется, и звено сядет как положено.

Почему спадает цепь?

Основная причина, по которой цепь покидает свое насиженное место это, разумеется, неконтролируемая дикая тряска. При езде, например, по ступенькам цепь болтает так, что стандартный размер зубца просто не в состоянии ее удержать, вот тут то она и спадает, доставляя кучу ненависти незадачливому райдеру. Еще одна причина, по которой цепь ну никак не хочет оставаться на звездах — грязь. Есть особенные виды грунта, типа суглинка, которые моментально залепляют комком все, что только можно залепить. Ну и понятно, что на грязевой диск вместо звезды цепь ложиться будет без особого энтузиазма. В случае с НВ-звездами имеет место быть противоположная проблема, когда цепь приклеивается к звезде и не хочет с нее сниматься. Эффект тот же, а то и более неприятный. Ну и третья причина это износ звезд и неправильно настроенные переключатели. Когда вы ставите новую цепь, а передние звезды при этом остаются изношенными, то при каждом мало-мальски сильном нажатии на педаль цепь с хрустом проскакивает, а может и вовсе слететь. Ну, а если ваш переключатель неправильно настроить, то он может скидывать цепь с кассеты в крайних положениях.

Устанавливаем успокоитель

Теперь нам нужно установить успокоитель так, чтобы его нижний ролик находился на одной линии со звездой, вот так:

Для этого вам понадобятся проставочные шайбы и немного терпения. Подкидываете шайбы под успокоитель, закручиваете его и ставите шатун. Если успокоитель смещён влево, значит шайб не хватает, если вправо – вы переборщили.

Важно! С переходником-хомутом может быть трудно найти баланс. Подставьте по 1 шайбе под каждое отверстие, хорошенько закрутите успокоитель на переходнике, а затем отрегулируйте расстояние самим переходником, смещая его вправо-влево на кареточном стакане.

В конечном итоге у вас должно получиться так. Верхний слайдер стоит где-то между 11-12 часами, нижний максимально параллелен земле.

Из-за особенностей рамы возможно придётся слегка провернуть успокоитель, чтобы он не терся о раму во время работы подвески. Но помните, что в таком положении нижний ролик больше подвержен ударам.

Как выбрать?

Девайсы, как правило, рассчитаны на 2 звезды. Очень мало успокоителей цепи велосипеда на 3 звезды. Также обратите внимание на количество зубьев на звезде – это тоже влияет на выбор успокоителя.

По материалам успокоители различаются на пластиковые (легкие, дешевые, хрупкие), металлические (как правило, алюминиевые – относительно тяжелые, средней стоимости, прочные) и карбоновые (дорогие, легкие, не такие прочные, как металлические). Если вы любите гонять, вам нужен успокоитель полегче. Если вы часто катаетесь по бездорожью, холмам, горам, выполняете трюки – вам нужен прочный успокоитель.

Рокринг

Рокринг – элемент силовой защиты передней звезды велосипеда от механических ударов о бортик, землю и прочие препятствия. Конструкция рокринга предельно проста, она представляет собой круг стандартных габаритов, диаметр которого немного превышает диаметр самой крупной звезды велосипеда. Рокринг монтируется на стандартное крепление и, по сути, заменяет самую крупную звезду ходовой части транспортного средства. Рокринг можно использовать одновременно с передним переключателем скоростей. Для изготовления этого защитного элемента используются: металл, ударопрочный пластик.

Источники:

https://motocarrello.ru/pedali-shatuny-i-cep/1355-cep-velosipeda-problemy.html
https://newcarnage.ru/logging/on-which-stars-to-wear-a-chain-on-a-bicycle-bicycle-chain-installation/
https://spiegelstudio.ru/zapchasti/kak-pravilno-natyanut-tsep-na-velosipede-i-pochemu-eto-vazhno-vsyo-o-velosporte.html
https://lada-avia.ru/drugoe/uspokoitel-cepi-2.html