Гидравлика на велосипеде зимой

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня я хочу написать некоторые рекомендации по поводу езды на велосипеде зимой. Почитать будет полезно и интересно тем, кто хочет начать ездить на велосипеде зимой, а также просто интересующимся покатушками. Внимание, всё, написанное в данном посте, актуально только для для небольших городов, где езда по тротуарам вполне доступна по причине, порой, практически полного отсутствия на них пешеходов. И только для климата, где зимой выпадает большое количество снега с образованием сугробов и температура опускается ниже -20°C. Поехали.

1. На велосипеде зимой ездят только отчаянные

Эти слова или подобные можно услышать от тех, кто либо никогда сам не пробовал ездить на велосипеде зимой, либо от тех, кто однажды в середине января в лютый мороз и гололёд вдруг решил, что неплохо бы прокатиться на велике. Поехал без подготовки, в неподобающей одежде, несколько раз навернулся, замёрз, а потом именно это и говорит, что “на велосипеде зимой ездить невозможно”. Я и сам не был уверен в том, что это вполне реально и очень комфортно, пока не начал относиться к езде на велосипеде зимой с полной серьёзностью. Итак, самая первая рекомендация, если вы всерьёз собрались начать ездить зимой, не стоит делать это вдруг, посреди лютых морозов, особенно если до этого вы никогда не ездили зимой! Самый оптимальный вариант для того, чтобы начать ездить зимой, это ездить на велосипеде круглый год, то есть не бросать это дело осенью. Если вы будете продолжать ездить глубокой осенью, когда уже начнёт холодать и осень будет плавно перетекать в зиму, то это станет оптимальной закалкой для организма и наступающая зима не покажется столь суровой.

2. По каким дорогам ездить зимой

Когда я только начал ездить на велосипеде зимой, то думал, что главной проблемой будет мороз. Но, как оказалось, главная проблема — это дороги, а вернее их отсутствие, когда всё заметает снегом. Сразу же хочу сказать, что по автодорогам зимой на велосипеде ездить нельзя! Это крайне опасно, хотя и вполне возможно. И опасно это не потому, что ты упадёшь, а потому что тебя вперёд могут уложить. Первые мои поездки зимой были не столь приятны, поскольку я продолжал ездить теми же маршрутами, что и летом, а они, как оказалось, были сильно занесены снегом. Зимой подход к маршрутам должен быть совершенно другой, выбирать нужно не привычные дороги, а те, по которым легче всего проехать. Если хорошенько разведать местность, то окажется, что их не так уж и мало. Оптимальный вариант – тротуары, хорошо протоптанные малолюдные тропинки, река, если на ней уже есть снег, но его не столь много, а также грунтовые дороги, где автомобили ездят не так часто и не так быстро.

3. Выбор велопокрышек на зиму

Как и многие другие люди, интересующиеся ездой на велосипеде зимой, но плотно этим ранее не занимавшиеся, я думал, что зимой необходимы шипованые покрышки для велосипеда. На самом деле достаточно простых, но с крупным протектором. Также очень желательно, чтобы покрышки эти были новыми, то есть не сточенными об землю. Я для езды на велосипеде зимой покупал отдельный комплект покрышек и ставлю их только когда снег уже устоится, то есть земли они “не видят”, а следовательно не стачиваются. Да, конечно шипованые покрышки дадут очень хорошее сцепление, но они весьма дороги и быстро изнашиваются, да и значительного эффекта вы от них добьётесь лишь на голом льду. Как показывает опыт, обычных, не шипованых покрышек вполне хватает для не экстремальной езды. Если вы будете ездить аккуратно, то шипы вам не понадобятся. Я в этом уже окончательно убедился.

4. Как одеваться для езды на велосипеде зимой

До -10 градусов я одеваюсь так: тёплые штаны, зимняя толстая куртка, под ней тонкая “мастерка”. На голову шапку и шарф, который закрывает шею и лицо до носа. При температуре ниже -10 всё то же самое, но под куртку я одеваю толстую “мастерку” и шарфом обматываю всё лицо, оставляя лишь узенькую полоску для глаз. В такой “броне” можно комфортно ездить вплоть до -30 градусов. Отдельно хочу сказать про очки. Если они не прилегают плотно к лицу, то есть под них заходит воздух, то надевать их имеет смысл лишь в тёплую погоду, до -10, поскольку в мороз они моментально запотевают от выдыхаемого воздуха и в них становится ничего не видно. Впрочем, в лютый мороз они и ненужны, если вы будете заматываться шарфом по глаза, как я. В этом случае выдыхаемый тёплый воздух будет сразу же подниматься к глазам, поддерживая возле них повышенную температуру. Да и вообще, в лютый мороз я бы очень сильно рекомендовал дышать через шарф, неважно, ртом или носом, но через шарф. Да, это непросто и не так комфортно, зато полностью исключает вероятность заболеть пневмонией, да и лицо будет всегда в тепле, а когда интенсивно дышишь, то и вообще вся голова.

Существует некоторая проблема с руками и ногами в лютый мороз, они имеют свойство замерзать. Тут могу дать следующую рекомендацию. Если чувствуете, что руки или ноги начинают замерзать, то нужно начать интенсивно вкручивать, можно по рыхлому снегу, чтобы была повышенная нагрузка. Через какое-то время станет тепло, даже жарко, если вкручивать должным образом и руки/ноги начнут согреваться. Руками можно дополнительно помахать/пошевелить/размять одну руку об другую, предварительно остановившись.

В общем и целом рекомендация простая: одеваться нужно теплее, лучше перебрать, чем недобрать. Но также нужно не забывать, что при езде на велосипеде тепло вырабатывается само собой, особенно если едешь по неутоптанному снегу или в гору. Лично я ещё ни разу не замерзал на велосипеде до такого состояния, как это бывает, когда идёшь в мороз пешком. Но, как бы там ни было, в слишком лютый мороз -30 и ниже, сильно рисковать, уезжая за многие километры от дома, не стоит.

5. Велосипедная передача

Зимой желательно ездить на велосипеде со скоростями, выбирая пониженную передачу. Но не беда, если у вас простой однопередачник (синглспид). У него на зиму можно заменить заднюю звездочку на более крупную, например на 22-24 зуба. Для себя я уже выяснил оптимальное передаточное соотношение: 40:22. Такая передача позволяет мне комфортно ездить как по ровной дороге, так и в гору. Также, хочу отметить, что чем ниже температура “за бортом”, тем ниже должна быть передача. В мороз лучше быстрее крутить, поскольку это позволяет согреться.

6. Как накачивать колёса на велосипеде зимой

Поначалу может показаться, что чем сильнее спустишь колёса зимой, тем комфортнее будет ехать. Да, это в общем и целом так, но переусердствовать в этом деле не стоит. Во-первых нужно не забывать, что при низкой температуре воздух, как и любое другое вещество, имеет свойство уменьшаться в объёмах. Это нужно учитывать. Во-вторых, при слишком спущенных колёсах повышается вероятность пробить камеру, наехав на неизбежно твёрдую колдобину, её к слову, можно вообще не заметить. Ну и в-третьих, есть некий предел, после которого как ни спускай колесо, держать дорогу лучше оно не будет. В общем и целом рекомендация такая. Накачивать нужно так, чтоб даже в сильный мороз при полной нагрузке на велосипед, колёса не продавливались более чем на половину.

На этом пока всё. Если вспомню что-нибудь ещё, интересное и полезное — обновлю пост. = ) Спасибо за внимание!

Зимнее катание на велосипеде

Экстремальные виды спорта всегда пользовались популярностью у мужчин, но в последнее время интерес к ним все больше и больше, так почему бы не обратить внимание на зимнее катание на велосипеде.

В этой статье я хотел бы изложить свои мысли по поводу того, на что стоит обратить внимание при катании на велосипеде зимой. Конечно это в первую очередь шипованные покрышки, специальная одежда и более мощные, по сравнению с летним периодом, осветительные приборы. Но кроме этого вам не помешает узнать и другие особенности зимней езды.

Катание зимой на велосипеде

Во-первых, готовьтесь к тому, что местность, к которой вы привыкли измениться до неузнаваемости. Вполне возможно там, где весной были непроходимые лужи, может появиться отличная ровная тропа, а асфальтированную дорогу, которую вы любили за отсутствие искусственных и естественных неровностей, изрежут глубокие покрытые льдом и снежными заносами колеи. Для велосипедиста зимой идеальным дорожным покрытием служит сухой асфальт или, как альтернатива, хорошо утрамбованный сухой снег.

Во-вторых, смазка на морозе густеет, забивая подшипники от чего ход велосипеда становиться более тяжелым. С этой проблемой хорошо справятся специальные зимние смазки, предназначенные для минусовых температур.

В-третьих, необходимо учитывать продолжительность светлого времени суток зимой. Как известно оно значительно меньше летнего, соответственно просто необходимо оборудовать велосипед фарами, фонарем и светоотражателями. Кроме того стоит помнить о том, что в минусовые температуры емкость аккумуляторов резко снижается, пластмасса становиться более хрупкой, а жидкокристаллические экраны медленнее отображают информацию.

И последнее, но не по значимости: к тормозам зимой особое отношение. Торможения должны быть более плавными, без блокировки колес, иначе падений не избежать. Вхождение в повороты на большой скорости предполагает наличие большего мастерства, поэтому имеет смысл сначала это мастерство наработать, а спуск на горном велосипеде зимой вообще делать не рекомендуется, если конечно, не самая крайняя ситуация. Еще одно предостережение: не стоит мыть велосипед перед катанием, иначе получите обледеневшие колодки и полное отсутствие тормозов.

Зимнее катание: важные детали

Тормоза

Издавна идут споры на тему какие лучше «дисковые тормоза или v-brake», но бесспорно, для зимы больше подходят дисковые гидравлические тормоза, если цена вопроса слишком велика, можно остановить свой выбор на механических дисковых тормозах, они тоже не плохо справляются со своей задачей. V-brake и обычные ободные тормоза для зимы наименее пригодны, они могут отказать например из-за обледенения или попадания мокрого снега между ободом и колодками, в любом случае зимой такие тормоза менее эффективны.

Покрышки

Вы слышали о четырехрядной покрышке? Особенностью ее являются частые шипы выполненные из твердых сплавов. С такой покрышкой даже при катании по льду чувствуешь себя уверенно, как на асфальте. Единственный недостаток таких покрышек — высокая цена.

Так же можно обратить внимание и на обычные зимние шины для велосипеда, они тоже оснащены шипами, но в более редком исполнении. Чего точно нужно избегать, так это дешевых покрышек из некачественной резины, на морозе такая покрышка моментально придет в негодность, что чревато проблемами для велосипедиста.

Ходовая часть

Как уже говорилось выше, смазка на морозе густеет, подшипники втулки и каретку необходимо хотя бы один раз за сезон разобрать и заново смазать. Кроме того, дорожные реагенты отрицательно влияют на цепь, которая значительно быстрее, чем летом приходит в негодность и ржавеет, не стоит пренебрегать очисткой и смазкой цепи, это нужно делать как можно чаще.

Казалось бы, какие особенности ждут велосипедиста при эксплуатации рамы, но спешу заметить, что рама — как основа нашего велосипеда так же требует пристального внимания. Рамы из алюминия при отрицательных температурах становятся более хрупкими, а карбоновые рамы бояться резких перепадов температур. Я настоятельно рекомендую вам, перед тем как выгонять свой байк на мороз, подержать его в подъезде минут 10−15, ту же процедуру проделать при окончании поездки.

Амортизационные вилки

Кстати, рекомендуем:

менее всего приспособлены для эксплуатации в зимнее время. Эластомер замерзает при минусовых температурах, превращая вашу вилку в жесткую. Если не хотите чтобы вилка потеряла работоспособность, отдавайте предпочтение воздушно-масляным и пружинно-масляным амортизаторам. Но даже в них рекомендуется специальная настройка передней вилки велосипеда и смена масла на более жидкое.

Защита велосипеда

Необходимым атрибутом велосипеда становятся крылья, так как вероятнее всего при катании по городским дорогам вам неизбежно придется столкнуться с грязной снежной кашей на обочинах дорог, если нет желания быть забрызганным этим месивом крылья лучше подобрать по принципу, чем длиннее, тем лучше.

Одежда

Конечно, одежда должна быть максимально комфортной и удобной. Так же следует позаботиться о перчатках, обуви и защитном шлеме. Для защиты глаз можно использовать мотоциклетные или горнолыжные очки, обратите внимание, чтобы дужки таких очков были сделаны не из металла, чтобы избежать обморожений. Под защитный шлем нужно одевать шлем — Балаклаву или обматывать подбородок шарфом.

Одежда велосипедиста не должна стеснять движения, ухудшать обзор, быть слишком теплой или слишком холодной. Лучше всего если одежда будет многослойной, при этом наилучшим образом регулируется теплообмен. Сейчас существует большой выбор термобелья из специальной мембранной или полу мембранной ткани отлично подходящего для первого слоя зимней одежды велосипедиста. Вторым слоем желательно одеть флисовую кофту или свитер — этот слой выступает в роли утеплителя и наконец, верхний слой — не продуваемая ветровка. Так же одежда должна быть яркой это, несомненно, повысит безопасность передвижений.

Руки лучше всего защитить специальными вело-перчатками, ведь необходимо не только утеплить пальцы и ладони, но и не ухудшить контакт с манетками. Для обуви подойдут утепленные кроссовки или обычные зимние ботинки, подошва должна быть рифленой и не скользкой, кроме того на обувь можно одеть специальные утеплители — бахилы.

Как видите подготовка к зимнему катанию основательная, но все-таки не это главное. Считаю, что самым важным является боевой настрой, и в качестве стимула приведу вам некоторые неоспоримые преимущества зимнего катания.

Преимущества зимнего катания

Зимой вам не будут докучать комары.
Гораздо приятнее, когда на тебя падают снежинки, чем оказаться под проливным дождем.
Такие мелкие неприятности как ржавые гвозди, стекла и колючки надежно спрятаны под снег до весны и не будут вам докучать, прокалывая колеса.
Зимой меньше хочется пить, а мороз переносится легче, чем жара летом (по крайней мере, можно увеличить темп езды, что летом приводит скорее к ухудшению ситуации).
Для того чтобы улучшить технику — зимнее катание просто незаменимо, а скорость катания в 2,5 раза выше чем у лыжников, что способствует повышению морального удовлетворения.

Если вы до сих пор ни разу не пробовали прокатиться на велосипеде зимой, эта статья повод попробовать, тем более что многие вело клубы и велотусовщики не прекращают свою деятельность и в зимний период.

Текст подготовил Роман Борисов.
Опубликовано: 29 мая, 2020.
Рубрики: Катание.

Гидравлические или механические тормоза выбрать для велосипеда?

При выборе велосипеда или проведении замены компонентов часто возникает вопрос, какой вариант тормозной системы стоит устанавливать на велосипед. Выбор чаще всего предопределяется уже установленными на велосипед тормозами, поскольку менять что-то кардинально бывает очень дорого (и не всегда возможно технически).

Наиболее распространенные типы велосипедных тормозов сейчас – это дисковые тормоза, ви-брейки или втулочные тормоза.

Нас, в большей мере, интересуют именно дисковые тормоза, поскольку гидравлические ви-брейки – это большая редкость.

Как работают тормоза велосипеда
Чем отличаются механические и гидравлические тормоза велосипеда
Гидравлические или механические тормоза выбрать?
- 1. Стоимость нового комплекта и стоимость обслуживания
- 2. Эффективность торможения
- 3. Сложность обслуживания и надежность
- 4. Вес собранной системы
- 5. Самостоятельная установка нового комплекта
Тормоза бывают гидравлические и механические. Для того, чтобы сделать правильный выбор между этими типами, нужно понимать принцип работы тормоза велосипеда.
Как работают тормоза велосипеда
Любая конструкция тормозного механизма подразумевает, что к крутящейся части (например ротеру или ободу) прислоняется неподвижная часть, жестко зафиксированная на раме велосипеда или вилке. Примерно также работает и втулочный тормоз, только механизм спрятан внутри корпуса втулки.
Подвижная часть, например роутер, выполнена из материала, обладающего специальными свойствами. Он сохраняет свою форму и параметры после перепадов температуры и обладает хорошими фрикционными показателями.
Неподвижная часть обычно представлена тормозными колодками. Они изготовлены из специального фрикционного материала, обладающего высоким коэффициентом трения. Колодки и роутер образуют пару трения.
Колодки обычно подводятся к ротеру (в случае использования дисковых тормозов) с помощью специального суппорта или тормозной машинки. Суппорт жестко закреплен на раме и позволяет передвигать колодки в торцевом направлении.
Для того, чтобы колодки перемещались внутри суппорта, механизм их подачи и сближения нужно соединить с тормозной ручкой на руле. Именно здесь и проявляется конструктивное различие между механическим тормозом и гидравлическим тормозом.
Чем отличаются механические и гидравлические тормоза велосипеда
В механическом тормозе ручка на руле соединяется с суппортом, который умеет перемещать колодки, с помощью самого обычного тросика. Нажимаете на ручку и колодки как за веревочку передвигаются к роутеру. Это классическая технология. Она используется уже долгие годы и применяется, например, в ручном тормозе автомобиля.
В гидравлическом тормозе роль тросика, который прижимает колодки к диску, выполняет гидролиния. Сама же тормозная машинка адаптирована для использования с жидкостью. Технология тоже далеко не новая, но в велосипедной среде используется относительно недавно.
Устройство типичной тормозной гидравлической системы
Гидролиния – это обычная трубка, внутри которой находится тормозная жидкость любого типа. С одной стороны этой гидролинии установлена тормозная ручка, которую нажимает велосипедист. В ручке организована система поршней, который начинают выдавливать жидкость по трубке.
С обратной стороны на трубке установлена тормозная машинка, снабженная также системой поршней. Она «принимает» перемещение жидкости и передает нажатие на колодки, сжимая их. Эффект возможно достичь благодаря тому, что жидкость является несжимаемой.
Гидравлические или механические тормоза выбрать?
Вопрос выбора полностью зависит от вас. Предлагаю просто ознакомиться с достоинствами недостатками гидравлических тормозов и сравнить их механическими.
1. Стоимость нового комплекта и стоимость обслуживания
Дисковые гидравлические тормоза обходятся дороже, чем механический аналог. Правда, разница это не особенно ощутимая. Например, запасные колодки имеют одинаковую стоимость. Ремонт же основной части механизма (при условии выбора качественного оборудования изначально) требуется редко.
2. Эффективность торможения
Дисковые гидравлические тормоза имеют большую эффективность торможения. Часто в конструкции используется принцип соотношения площадей поршней, благодаря чему на выходе получается большее усилие.
Тросик у механики обычно имеет свойство растягиваться, а жидкость не сжимаемая.
Другое дело, что для решения задач большинства велосипедистов, механического тормоза полностью хватает. Но если рассматривать профессиональное использование, например в даунхилле, то тут стоит выбрать гидравлику. Механика же хорошо подойдет или для прогулочного велосипеда, или для старта в экстремальном катании.
3. Сложность обслуживания и надежность
У дисковой гидравлики есть одно скверное качество – гидролиния может порваться, жидкость может вытечь. Сальники имеют свойство течь и сопливить. Могут появляться пузыри воздуха, что снижает эффективность. Правда происходит это на хороших моделях раз в три-четыре года или реже.
Если вы отправляетесь в дальний поход или не хотите тратить силы/время на сложный ремонт гидры, то можно остановиться и на механике. С учетом того, что эффективности механики вам достаточно. Механический тормоз всегда проще в обслуживании.
Полевой ремонт гидравлического тормоза практически невозможен, тогда как механический тормоз можно починить, имея просто кусочек тормозной рубашки и тросик.
Однако, гидравлический тормоз хорошего качества ломается очень редко и лишен таких радостей, как постоянная регулировка положения колодок, растягивающийся тросик или превращение тросика в мочалку. При износе гидролиния не начинает препятствовать перемещению жидкости и гидравлика всегда работает стабильно, а вот механика после пары лет использования начинает ощутимо барахлить и требует приложения руки.
4. Вес собранной системы
Тут даже и обсуждать особенно нечего – гидравлический тормоз всегда легче.
5. Самостоятельная установка нового комплекта
Соизмерима по сложности, так как гидравлический тормоз продается уже прокаченным и готовым к установке. Остается только его правильно поставить. Это не сложнее, чем поставить механику.
6. Запасные части
На рынке можно легко найти запасные части как для одного типа, так и для другого. Главное не увлекаться нонейм брендами.
7. Ресурс
Гидравлические тормоза имеют больший ресурс безотказной работы.
8. Разница в цене
Разница в цене зависит от выбранной модели. Часто хорошая механика отличается от гидравлики всего на 30-40%.
Советы по выбору
Прямо говорить, что одно хорошо, а другое плохо нельзя. При окончательном выборе нужно взвесить все за и против и ответить для себя на следующие вопросы:
1. Устраивает ли меня разница в цене?
2. Нужно ли мне иметь возможность оперативно отремонтировать тормоз в походе?
3. Нужны ли мне усложнять конструкцию, если я катаюсь только по лесным тропинкам и асфальту?
4. Важен ли общий вес велосипеда?
От себя добавлю, что для современного велосипеда, который используется на любительском уровне и именно как спортивный снаряд, лучше выбрать гидравлические тормоза. Для простого же велосипеда подойдет любой вариант тормозной системы.
Самый плохой расклад – это прийти в магазин, где торгуют полу-китаем и поддаться на уговоры продавца купить «вот этот вот супер-велосипед с двумя амортизаторами дискавыми тармазами гидравлическими и тремя катафотами всего за столько-то рублей». Исходите из здравой логики и не позволяйте использовать гидравлические тормоза, как способ продать себе неясный велосипед.
Особенности прокачки гидравлических тормозов на велосипеде
Гидравлические тормоза на велосипедах появились относительно недавно, и уже успели завоевать симпатию и призвание не только среди новичков, но и велотуристов со стажем. Такие устройства применяются тогда, когда важна высокая точность и надежность. Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде проводится тогда, когда был проведен ремонт данной системы. Хотя ремонтировать механизм приходится не часто, но приходит время, когда нужно прокачать устройство для его работоспособности.

Конструкция тормозов гидравлического типа
В основе гидравлической системы торможения заложены такие детали, как два цилиндра с поршнями. Эти цилиндры соединяются с рукояткой на руле при помощи шлангов (гидролинии), которые выдерживают высокое давление. Внутри шлангов имеется жидкость, которая при нажатии на ручку тормоза, давит на главный цилиндр, передавая усилие к рабочим устройствам. Под давлением происходит выдвижение поршней, передающих усилие на колодки. Последние прикасаются к тормозному диску, и за счет силы трения, происходит сброс скорости.
В конструкции механизма используются цилиндры разных размеров — главные и рабочие. Рабочие цилиндры, которые воздействуют на колодки, имеют больший размер, чем главный цилиндр, находящийся на ручке тормоза. Это дает возможность прилагать незначительное усилие велосипедисту при нажатии на ручку тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

Распространенные поломки гидротормозов
Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:
1. Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
2. Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
3. Истирание колодок.
4. Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
5. Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.
Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:
- Падение транспортного средства.
- Малое количество жидкости или масла в системе.
- Размыкание гидравлической цепи.
- Закипание жидкости.
Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.
Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.
Диагностика и подготовка
Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.
Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.
Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:
1. Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
2. Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
3. Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
4. Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
5. Убедиться, что колесо установлено правильно.
После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.
Процесс прокачки тормозов в пошаговой инструкции
Когда система гидравлических тормозов полностью будет отремонтирована, понадобится только залить тормозную жидкость, а затем прокачать ее. Прокачка нужна для того, чтобы удалить из системы весь воздух, который является препятствием на пути правильной работы механизма.
Существует несколько вариантов, прокачки гидравлики на велосипеде. Опишем простейший вариант, как происходит прокачивание гидравлических тормозов велосипеда. Для начала убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:
1. Трубка прозрачная, которая будет подходить по диаметру к болту для прокачки.
2. Тормозная жидкость или масло, что зависит от прокачиваемого типа системы — для Шимано это специальное масло.
3. Шестигранник или звездочка для выкручивания болта на устройстве с главным цилиндром.
4. Два шприца.
5. Ткань, чтобы обеспечить чистоту при проведении работ.
Теперь рассмотрим сам процесс:
1. Вывинчивается верхний болт на тормозном рычаге — калипере. Чтобы предотвратить вытекание масла из цилиндра, нужно механизм переместить на 5-10 градусов верхнее положение.
2. Вывинтив болт, нужно извлечь резиновое кольцо (уплотнительное).
3. В отверстие нужно плотно установить подходящего размера трубку, и с другой ее стороны подсоединить шприц или пластиковую бутылку (лучше пользоваться шприцами 200 мл). Эта емкость будет использоваться для того, чтобы собрать выгоняемое масло из системы вместе с воздухом.
4. Теперь нужно взять еще один шприц 200 мл с трубкой, и заполнить его новым маслом или жидкостью.
5. Из шприца с трубкой нужно выгнать воздух, после чего свободный конец трубки подсоединить к предусмотренному системой штуцеру для прокачки на суппорте тормозного механизма.
6. После того, как трубка будет плотно надета, нужно вывинтить немного болт для прокачки. Теперь нужно медленно вводить жидкость в систему из шприца, и наблюдать ее выход в емкость, установленной изначально в механизме на руле.
При прокачке тормозов рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом. Перед отсоединением емкости, подсоединенной к главному цилиндру на руле, нужно первоначально перелить вытесненную жидкость в другую тару или установить ручку, создав при этом вакуум. После этого можно отсоединять шприц, установить уплотнительное кольцо, и закрутить фиксирующий болт.
Как видно, процесс не представляет никаких трудностей, и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. Этот метод считается простым и самым эффективным. Не забывайте удалять подтеки масла и жидкости при помощи кусочка чистой ткани.
Способ прокачки тормозной системы “для ленивых”
Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:
1. Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
2. Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
3. После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
4. Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
5. Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
6. Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.
Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Меры предосторожности
При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.
Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.
Источники:
https://sandyfoto.ru/ezda-na-velosipede-zimoj-rekomendatsii.html
https://www.velodepo.ru/zimnee_katanie_na_velosipede.php
https://www.kryptobike.ru/teoriya/gidravlicheskie-ili-mexanicheskie-tormoza-vybrat-dlya-velosipeda
https://pro100vel.ru/obsluzhivanie-i-remont/prokachka-gidravlicheskih-tormozov-na-velosipede