Как чинить велосипед - Все о велосипедах

Простой, на первый взгляд, велосипед скрывает большое количество взаимосвязанных механизмов. Исправность каждого из них гарантирует комфортные и безопасные поездки, а сам двухколесный конь используется как полноценный транспорт.

Для поддержки отличного состояния необходимо периодическое обслуживание велосипеда. Как часто нужно проводить мероприятия по чистке, переборке и ремонту, зависит от многих факторов. В их числе особенности модели, качество комплектующих, продолжительность поездок и стиль катания.

Простой способ устранять неисправности, своевременно менять детали и расходные материалы – обращаться в квалифицированную мастерскую. В некоторых случаях это единственный вариант привести велик в готовое состояние. Однако большинство работ по обслуживанию велосипеда можно выполнять самостоятельно. Потратив время, владелец байка получит бесценный опыт и сэкономит немалую сумму.

Общие правила по уходу за велосипедом

Купленный в магазине новый велосипед начинает потихоньку «привыкать» к своему новому хозяину: притираются подвижные узлы и крепчают неподвижные. Большую роль в качестве работы всех деталей и стыков играет смазка. Со временем она вбирает в себя частички металлической стружки и грязи. Когда вместимость смазывающего состава превышает допустимую, он утрачивает свои свойства и начинает работать во вред механизмам. Как следствие, повышенный износ.

Первое и самое важное правило при уходе за велосипедом – содержать его в чистоте и уделять большое внимание смазке трущихся механизмов. Системный подход к поддержанию велика в рабочем состоянии, это:

своевременная и тщательная мойка;
очистка от пыли чувствительных деталей – втулок, кареточного узла, переключателей;
удаление отработанной смазки и пятен;
обработка специальными смазывающими составами;
своевременное удаление очагов коррозии;
обеспечение геометрической целостности конструкции – тщательное закручивание всех болтовых соединений.

Очень важно правильно хранить велосипед. В несезонное время байк простаивает без дела, и его состояние будет напрямую зависеть от окружающих условий. Не рекомендуется держать на балконе в холодное время года и во влажных помещениях. Вокруг велосипеда должно быть чисто, также неплохо обеспечить ему небольшое пространство. Если оптимальные условия хранения создать не получается, можно разобрать его и поместить в герметичный чехол.

Негативно на состояние рамы, колес и механизмов влияет падение велосипеда. Конечно, при активных катаниях это неизбежно, да и дома он может случайно завалиться на бок или вовсе упасть со стены. Тем не менее, «полеты» лучше свести к минимуму, обращаться с байком аккуратнее и выбирать более безопасные места для езды.

Собственно, все перечисленное – общее обслуживание велосипеда. Это позволяет увеличить срок службы всех деталей и сохранить приличный внешний вид. Но со временем придется углубиться в детали устройства велосипеда и поглубже.

Инструменты для ремонта и расходные материалы

Проводить работы по переборке и ремонту своими руками невозможно без набора инструментов. Условно их можно поделить на обязательные и специальные. Первые так или иначе понадобятся для всех видов ремонтных работ.

Базовые инструменты для обслуживания:

гаечные ключи разных размеров + подвижный разводной ключ;
шестигранники (подобрать соответствующие размеры);
плоская и крестовая (понадобится чаще) отвертки;
плоскогубцы для «грубых» работ;
лопатки для разбортировки колеса;
тонкие спицы;
хомуты;
насос;
шинно-ремонтный комплект.

Ремонтный чемоданчик велосипедиста

Дополнительный инструментарий необходим для профессионального ремонта механизмов. Например, переборку каретки или системы трансмиссионных звезд не получится осуществить только с помощью отвертки или обычного ключа.

В комплект профессиональных средств по ремонту велосипеда входят:

съемники шатунной пары и каретки;
кассетный съемник с хлыстом;
кривошипный съемник;
выжимной ключ для цепи;
ключ для регулировки натяжения спиц;
ножницы для обрезки тросов;
ремкомплект для прокачки гидравлических тормозов;
цепомойка;
дозиметр масла (для специальных деталей) и мерный стакан.

Так выглядит приспособление для снятия кассеты

Инструмент приобретается раз и навсегда, он помогает улучшить техническое состояние отдельно взятого механизма. Расходные материалы играют роль в поддержании механизма в процессе эксплуатации, при этом сами приходят в негодность. В число расходников для велосипеда входят:

различные виды смазок: водо- и грязеотталкивающие для цепи и звезд, для амортизационной вилки, загущенные составы для подшипников;
чистящие средства;
тормозная жидкость (для гидравлики);
герметики;
петух;
тормозные колодки;
тросики и пружинки.

Своевременное обновление расходных материалов вместе с использованием правильных инструментов гарантирует 100% исправное состояние механизмов.

Обслуживание рамы, колес и подвески

Начинаем техобслуживание отдельных неподвижных частей велосипеда. Рама – основной компонент, без которого велика не существует в принципе. Каркас воспринимает на себя все усилия и от человека, и от всех закрепленных на нем составных частей.

Со временем в трубах и на стыках накапливается усталость, которая вынуждает раму искажать форму. Стоит отметить, что заметно это только после очень долгой эксплуатации велосипеда. Условия, провоцирующие искажение рамы: езда в непредназначенных условиях, частые падения велосипеда, несоответствие грузоподъемности весу велосипедиста.

Рама уязвима и к появлению коррозии. Сколы и порезы на краске вызывают интенсивное окисление металла. Чтобы предотвратить развитие ржавчины, необходимо часто проводить осмотр рамы, устранять очаги коррозии специальными составами и при необходимости загрунтовать и покрасить проблемный участок.

Серьезные повреждения (трещины и разломы) отремонтировать своими руками не получится, здесь стоит обратиться к мастеру.

Колеса склонны к деформациям. Изгибы обода делают движение некомфортным и ухудшают состояние колеса. Своевременно устранить деформацию «восьмерка» или «яйцо» можно с помощью изменения натяжения спиц при помощи спицевого ключа.

Избежать искривления колес можно путем поддержания оптимального давления в шинах. Камеры и покрышки должны быть без порезов и проколов, а ниппель – герметично держать воздух внутри шины. Если прокол застал в пути, нужно воспользоваться ремкомплектом – специальными латками для заклеивания дырок.

Снимать покрышки рекомендуется с помощью мягких лопаток – монтажек. Они позволяют сохранить целостность покрытия обода, камеры и флиппера, а также быстро демонтировать шину.

Лопатки для разбортировки колеса

Требует тщательного ухода и центральная часть колеса – втулка. Особенности обслуживания втулок:

не мыть под сильным напором воды;
периодически протирать от пыли и наносить чистую смазку;
при проворачивании колеса открыть, заменить подшипники и смазать внутренние полости.

Обслуживание передней вилки включает в себя периодическую замену смазки, очистку ног от пыли и налета, своевременную замену уплотнительных деталей. В некоторых случаях, когда мягкость амортизатора не регулируется, требуется замена пружины и (или) демпфера. Поддерживать амортизацию горного велосипеда в рабочем состоянии крайне важно, так как она играет ключевую роль в комфортности передвижения и состоянии рамы.

Некоторые велосипеды, кроме амортизационной вилки, имеют задний гаситель колебаний. Требования по уходу за ним аналогичны, разве что чаще придется протирать пыльники от грязи.

Переборка рулевой колонки, тормозной системы и трансмиссии

Переходим к элементам велосипеда, которые обеспечивают четкость управления, движение и остановку.

Рулевая колонка

На велосипедах представлены два типа колонок – интегрированные с пром-подшипниками и полуинтегрированные с шариками.

Подшипниковый узел рулевой полуинтегрированной колонки

В обслуживание рулевой с пром-подшипниками входит только своевременная смазка. С полуинтегрированными колонками все сложнее: со временем нагрузки внутри нее перераспределяются, в результате чего шарики рассыпаются. Как следствие, проворот руля или его затрудненный ход. Ремонт рулевой с насыпными шариками включает в себя их замену и тщательную смазку. Также не лишним будет проверять колонку на наличие грязи. Работы обязательно поводить перед каждым сезоном или по необходимости.

Тормозная система

Поддержка тормозов в рабочем состоянии – залог безопасности. Проверка системы должна проводиться как можно чаще, в среднем – два раза в неделю. Проверяем:

изношенность колодок;
состояние тормозной поверхности;
целостность и натяжение тросиков;
смазку подвижных узлов калипера и ручки;
линию на воздух (для тормозов с гидравликой).

Для эффективного торможения важно правильно выставить колодки: зазор должен быть минимальным, но не затормаживать колесо. Разумеется, на самом ободе не должно быть искривлений. Поверхность (обод или диск) необходимо начисто протирать и не допускать замасливания или загрязнения.

Отрегулированный зазор на заднем дисковом тормозе

От натяжения и общего состояния тросов зависит точность и скорость торможения. Оптимальное натяжение – колодки мгновенно прилегают и отскакивают при нажатии/отпускании ручки. Большое значение имеет хорошее состояние рубашки – без трещин на оболочке и растяжек обмотки.

Для гидравлических тормозов необходимо поддерживать рабочее состояние линии. Причина плохой работы кроется в наличии воздуха или в загрязнении жидкости. Прокачка системы проводится с помощью специального инструмента раз в сезон. Жидкость должна соответствовать предписаниям производителя.

проверка и замена подшипников в каретке, смазка узла;
осмотр целостности шатунов;
чистка и смазка велосипедной цепи;
проверка и замена звезд на кассете;
настройка переключателей.

Демонтировать каретку и шатуны можно только при помощи специальных съемников. Особое внимание уделяется состоянию шатунной пары (не должно быть трещин) и состоянию подшипников внутри каретки. Ключевую роль играет обильная смазка специальным составом.

Чистить и смазывать цепь необходимо для снижения износа дорогих компонентов трансмиссии – кассет. Снять цепь можно вручную при наличии замка или с помощью выжимки. Обслуживать трансмиссионный механизм нужно по мере необходимости, однако не лишним будет периодически протирать поверхность звезд и цепи от пыли.

Выжимной ключ для цепи с винтом

Изношенные звезды на кассетах можно заменять по отдельности. Чтобы освободить ось заднего колеса от системы, понадобится специальный ключ-съемник с цепным хлыстом для удерживания.

Переключение скоростей зависит от состояния переключателей: их настройки и состояния приводного троса. Здесь находится подробная инструкция по настройке переднего и заднего переключателя.

Обслуживание велосипеда – поддержание его в чистоте, смазка механизмов, замена изношенных деталей и расходных материалов – неотъемлемая часть жизни велосипедиста. Своевременное исправление всех недочетов, аккуратное обращение и предусмотрительность позволяет получить от велосипеда максимум и наслаждаться катаниями многие-многие сезоны.

Ремонт велосипеда своими руками: 14 советов новичкам

Элементарные советы, которые помогут провести экстренный ремонт велосипедами своими руками везде: в поле, лесу, в собственной квартире.

Общаться с веломастерами с высоким уровнем познаний — сложно и боязно. Во-первых, многое непонятно. Во-вторых, есть шанс, что засмеют. Да и практика показывает: можно годами ездить по городу на велосипеде, не имея даже нормального насоса, не говоря уже о навыках замены камеры и регулировки тормозов.

Но все мы понимаем: рано или поздно «закончит музыка играть»: во проколетесь и придется «лататься», или мыть цепь, или банально поднять высоту седла / отрегулировать руль / подтянуть тормозные тросы. Что для этого нужно? И в целом, как обслуживать велосипед на элементарном уровне?

Все об это — далее: в форме вопроса-ответа.

Инструменты must have + что всегда должно быт с собой

Дома нужно иметь насос, мультитул (набор шестигранников и отверток), монтажки для покрышек, ключи рожковые на 8-10 и 9-11, пару камер подходящего размера, две пары тормозных колодок. Для владельцев городских велосипедов, а также фиксов и синглспидов нужны дополнительно рожковые ключи на 15 и 17 (ну или один разводной). Еще обладателям городских велосипедов не помешают ключи на 12 и 14 — для регулировки седла.

Возить с собой стоит: мультитул, монтажки для покрышек, насос и одну камеру подходящего размера. Обладателям городских велосипедов, а также фиксов и синглов стоит положить в сумку или рюкзак те самые ключи на 15 и 17 (они понадобятся, чтобы снять колесо в случае прокола).

1 – ключи, 2 – мультитул, 3 – тормозные колодки, 4 – камеры, 5 – насос, 6 – монтажки

Какой насос лучше иметь?

Возить с собой удобнее насос компактный. Самый лучший вариант — насос, который качает в обе стороны. Наличие манометра желательно. Также на рынке есть насосы-инфляторы, которые с помощью заряженных баллончиков быстро накачают колесо.

Обладателям синглов (покрышки 23-35), фиксов, шоссейников, а также гибридов стоит задуматься о покупке для дома напольного насоса. Рекомендуемые давления для покрышек этих велосипедов высокие, поэтому обычный насос в этой ситуации не поможет.

Как сильно накачивать?

Накачивать колеса нужно до давления, указанного на покрышках. При отсутствии таких указаний (редко, но бывает), нужно ориентироваться на пределы давлений на аналогичных по размеру покрышках (посмотреть в интернете, сходить в веломагазин).

Как часто надо подкачивать колеса?

Подкачивать колеса стоит раз в неделю. Если колесо спускает за меньший промежуток времени, то стоит задуматься о замене камеры.

Какой мелкий ремонт можно сделать своими руками?

Если на велосипеде тормоза вида V-brake (ободные) или дисковые механические, можно самостоятельно их отрегулировать. Для этого понадобится шестигранник (номер 5) и немного терпения. Суть операции сводится к натяжке тросика, который уменьшает расстояние от колодки до обода / тормозного ротора. Чем меньше это расстояние, тем эффективнее тормоза. Как именно это делается, показано в ролике. Смотреть с 3:07.

Также в домашних условиях можно почистить и смазать цепь. Чистят цепь с помощью специальной машинки — цепемойки, продающейся в веломагазинах. После чистки цепь обязательно нужно смазать. Смазка тоже продается в веломагазинах. Можно самостоятельно почистить кассету (набор задних звездочек) и систему (набор передних звезд) с помощью специальной щетки.

На синглспидах и фиксах можно самостоятельно натянуть цепь. Для этой операции понадобится ключ на 17 (иногда на 15). Ключом нужно ослабить гайки на оси заднего колеса, после чего сдвинуть это колесо назад в дропаутах (при этом следить, чтобы колесо ровно стояло между перьями рамы) и затянуть гайки.

Для всех этих операций стоит иметь дома и возить с собой перчатки. Бывают тоненькие, тканевые, но плотные. Это должно спасти маникюр, ну и руки останутся чистыми.

Как понять, что пора бы отрегулировать тормоза?

С регулировкой тормозов все просто. Если вы чувствуете, что тормоза слишком плавно работают, малоэффективны, то стоит их подтянуть. Это, кстати, в большинстве случаев можно делать, не слезая с велосипеда: просто выкручивая регулировочный болт / барашек на тормозной ручке.

Сложно ли поменять камеру? Насколько это грязная работа?

Камеру поменять можно. Операция не очень сложная, нужно только разобраться как крепится колесо. На горных велосипедах и шоссе, как правило, используются эксцентрики, на остальных велосипедах — гайки: либо под рожковые ключи, либо под шестигранники.

Переднее колесо снимается просто: ослабляется крепление и тормоза (где есть). Вынимаем колесо из вилки или дропаутов, вооружаемся перчатками и монтажками, пытаемся высвободить корд покрышки (это ее твердый каркас) с одной стороны. Полностью покрышку можно не снимать, достаточно одной стороны. Силу и упорство, конечно, применить придется, но это физически не очень тяжело.

Когда одна сторона покрышки снята, нужно осмотреть саму покрышку, обод, флиппер (резинка, защищающая камеру от спиц) и саму камеру. Если с ободом, покрышкой и флиппером все в порядке, а у камеры есть прокол, пробой, или она порвалась в месте соединения с ниппелем, то можно смело ставить новую. Новую камеру стоит немного накачать (так ее легче заправлять) и вставить в покрышку. Камера должна быть в расправленном и не перекрученном виде. Не забудьте про ниппель, который нужно вставить в специальное отверстие в ободе.

Далее — все те же действия, но в обратном порядке. Надеваем покрышку с помощью монтажек (аккуратно, не прищемите камеру!), накачиваем колесо и ставим его на место.

С задним колесом все то же самое, но его сложнее снимать из-за цепи (а на велосипедах с ножным тормозом нужно вдобавок освободить дужку тормоза, которая крепится болтом к раме).

Вот неплохое видео на эту тему (по существу вопроса — с 1:44).

Есть ли способ доехать до дома или мастерской, если лопнула камера?

Ездить на спущенных колесах нельзя, совсем. Последствия могут быть печальными. Покрышку после такой езды нужно будет менять, на ободе образуются так называемые яйца — колесо становится овальным (а скорее лопнет или погнется).

Камеру заменили, а она тут же снова лопнула. Это почему?

Если камера лопнула или спустила сразу после замены, то ее скорее всего неправильно уложили, повредили при монтаже, не выявили дефект обода, покрышки, которые повредили камеру в первый раз. Ну или банальное невезение — снова прокол.

Какие типы велосипедов чаще всего ломаются?

Нуждаются в более тщательном и частом уходе, конечно же, горные велосипеды. Самые неприхотливые — синглспиды и фиксы.

Есть ли традиционно дефицитные запчасти, которые лучше закупать оптом / держать про запас?

Дефицитных запчастей нет. Скорее, ассортимент скуден, особенно в части аксессуаров. Тем не менее запас нужных камер все-таки лучше прикупить заранее, в ближайшем к месту прокола магазине именно таких может не оказаться.

Есть ли способ быстро и негрязно поставить на место слетевшую цепь?

Не грязно — это в перчатках, без них следы от цепи на руках неизбежны. Теперь про «быстро»: нужно надеть цепь на заднюю звездочку, затем на несколько зубцов передней. Если звезд три, то надевать нужно на ту, где находится переключатель, или переключить его на нужное положение. Затем — прокрутить педали вперед. Все, цепь на месте.

Наглядный пример, как «бороться» со слетевшей цепью:

Как лучше мыть велосипед и надо ли потом его смазывать?

Мыть можно любыми способами: самостоятельно с помощью ведра и тряпки, в ванной или на автомойке. Но есть одно предостережение. Если мыть велосипед водой под давлением, то не нужно направлять струю на тормозные роторы и калиперы. После промывки нужно протереть и смазать цепь. После смазки — прокрутить педали и убрать безворсовой тряпочкой лишнюю смазку.

Зачем проводить ТО велосипеда и как часто это надо делать?

ТО велосипеда желательно делать раз в год. Чем реже делаете ТО, тем дороже ремонт в последствии.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВЕЛОСИПЕД САМОСТОЯТЕЛЬНО

Как отремонтировать велосипед, знает мало кто, так как в большинстве случаев необходимо выполнять сложный ремонт, требующий знаний и опыта. В этой статье поговорим о ремонте велосипеда в домашних условиях, который способен выполнить любой велосипедист. А чтобы значительно облегчить процесс, изготовим подставку для ремонта велосипеда своими руками.

Человеку, у которого возник вопрос «как отремонтировать велосипед?», следует немного повысить отметку уровня своих инженерных навыков в велосипедном ремонте путем прочтения хорошей книги по данной тематике. Более простой вариант — найти данную информацию на просторах интернета.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВЕЛОСИПЕД: СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Так или иначе, сперва следует досконально изучить теорию, а уже после этого приступать к практике. Множество информационного материала, связанного с ремонтом велосипедов, немного пугает своим количеством. Да и достоверность написанного никем не гарантируется.

Не стоит пугаться, начинайте постепенно. Первым делом вы должны досконально изучить именно свой велосипед, а не разбираться от и до в байке любого типа. Со временем, вы сами поймете, какие инструменты будут необходимы именно вам.

Большая часть велосипедных деталей достаточно удобны в эксплуатации и обслуживании. Снять или поменять их не составит особого труда, да и выявить в них поломку тоже проще простого.

Рассмотрим основные моменты, которые нужно учитывать при ремонте велосипеда:

Большая часть резьбовых соединений в байке (как, в общем-то, и везде) откручивается против часовой стрелки, а зажимается по часовой. Но есть исключение — это резьба левой педали. Левую педаль откручивают по часовой стрелке, а затягивают против часовой.
В велосипеде есть достаточно хрупкие детали. Не нужно прилагать максимальные силы в работе с запчастями, ремонтом которых вы еще никогда до этого не занимались.
Бывает, что вы не можете собственноручно снять какую-либо деталь или ослабить соединение. В этом случае, лучше попросите помощи у знающего человека, поверьте, это гораздо лучше, чем поломать велосипед. Да и на будущее, вы уже научитесь справляться с проблемным местом, и вмешательство в этот узел больше не потребует дополнительной помощи.
Если вы собрались чинить велосипед, лучше не спешить. Ремонт, сделанный наспех, чаще всего, требует еще одного ремонта.
Приготовьте место для работы. Лучше, если это будет специально обустроенный уголок, в котором вы будете поддерживать чистоту, и использовать для подсветки качественные приборы. Хоть ремонтировать собственный велосипед — это не ежедневный кропотливый труд, лучше заниматься этим в специальном месте.

РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Так как горный велосипед используется в основном для достаточно агрессивной манеры катания, то и неисправности в нем возникают соответствующие. Чаще всего, в велосипеде такого типа страдает заднее колесо. А вот уже ремонт заднего колеса горного велосипеда сводится обычно к выравниванию «восьмерок» и обслуживанию втулки.

ВЫРАВНИВАНИЕ «ВОСЬМЕРКИ» ЗАДНЕГО ОБОДА

Если произошло искривление обод, то исправить это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и в этом вам поможет спицевой ключ. Колесо «восьмеркой» может так выглядеть из-за ослабления спиц из-за агрессивной езды, по этой причине, они периодически требуют, чтобы их подтягивали.

Чтобы выполнить подтяжку ослабшей спицы, требуется орудовать спицевым ключом по направлению движения часовой стрелки, а чтобы ослабить спицу – нужно крутить в обратную сторону.

Следует отметить, что при помощи спицевого ключа мы выполняем вращение ниппеля, а спица в этот момент не двигается. Нужно найти на колесе место, где оно скривлено, Для этого можно использовать мел, и вращать шину.

Когда место искривления будет найдено, следует затянуть спицы с одной стороны, а с дугой ослабить, причем, подтяжка и ослабление должны быть одинаковыми.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Ни для кого не секрет, что втулка может содержать насыпные подшипники и промышленные подшипники. Втулка нуждается в обслуживании, сразу после того, как начинает издавать звуки, которых до этого не наблюдалось, туго проворачиваться, и т.д.

1. Втулка с насыпными подшипниками. В обычном велосипеде смазка меняется через 1000—2000 км, а для горного и того чаще. Чтобы произвести смазку втулки заднего колеса, нужно демонтировать велосипедное колесо с рамы, снятие камеры и покрышки – это уже лишнее, они не мешают.

Так как вами проводится операция обслуживания ремонта втулки в заднем колесе байка, то вам не обойтись без хлыста для снятия и съемника кассеты. Нужно произвести снятие эксцентрика, открутить осевые гайки при помощи гаечного ключа. После этого нужно вытащить ось, а вслед за ней бережно извлечь подшипники, в этом деле вам поможет пинцет.

Следующий шаг – это тщательная промывка подшипников, нужно удалить все следы старой смазки (вайт спиритом, спиртом или бензином), само собой, нужно выполнить протирку конуса и самой оси колеса байка, и естественно, посадочного места под подшипники внутри втулки.

Будьте внимательны, если состояние подшипников вызывает сомнения (есть видимая деформация), они должны быть заменены новыми. Кроме этого, внимание нужно уделить и самой оси втулки, ведь следствием агрессивной езды на горном велосипеде может быть искривление именно задней оси.

Когда все, что было написано раньше, будет выполнено, следует смазать густым смазочным материалом место, куда садятся подшипники внутри втулки и бережно, по очереди установить каждый подшипник на его место. Затем, поверх, выполняем смазку подшипников еще раз, чтобы обеспечить плавность хода.

Ну и теперь можно выполнить установку оси на место, и зажать гайками. Гайки не нужно закручивать со всей силы, достаточно, чтобы колесо не болталось в разные стороны.

2. Втулка с промышленными подшипниками. Для снятия оси придется её выбивать со стороны барабана. Чаще всего, после выбивания, на оси остается один подшипник.

Следующим шагом нужно выбить второй подшипник отверткой. Теперь нужно снять барабан. После этого протереть каждое посадочное место. Если подшипник нужно поменять, то делаем это. После чего устанавливаем все составляющие на свои места.

ПОДСТАВКА ДЛЯ РЕМОНТА ВЕЛОСИПЕДА СВОИМИ РУКАМИ

Занимаясь самостоятельным обслуживанием велосипеда, рано или поздно приходит осознание того, что велостойка значительно облегчит жизнь. Даже выполнение настройки передач или чистки цепи без подставки, вызывает раздражение. Именно вследствие этого и была изготовлена подставка для ремонта велосипеда своими руками.

Итак, из чего же сделать подставку?

Супермаркетовская тележка;
Трубка металлическая Ø 47 мм;
Трубка металлическая Ø 60 мм;
Приток из металла Ø 10 мм;
Уголок из металла 25 на 25 мм;
Уголок из металла 34 на 34 мм;
Резина 30 мм в толщину.

Итак, основание подставки – это нижняя часть тележки из супермаркета. К основанию, под углом 90° привариваем толстостенную трубку Ø 47 мм.

Теперь перейдем к узлу, фиксирующему велосипед. Для начала заготовки. Потребуется отрезать 2 кусочка от трубки и кусочек кругляка из металла. Диаметр одного из кусков должен превышать диаметр трубки, которую задействовали как вертикальную стойку, то есть 60 мм.

Принцип трубка в трубке позволяет регулировать вертикальное положение байка. Приваривание кругляка выполняется к широкому куску трубы. Далее нужно разрезать вдоль кусок трубки, и наварить на него крепежные «губы».

Получаем разрезанную трубку с «губами» на кругляке. Это даст возможность менять угол байка относительно горизонта.

Теперь делаем полку для инструментов и деталей. Для этого привариваем уголок 25 на 25 к ножкам тележки чуть повыше колес в форме параллелограмма. Один уголок даже используется как дополнительная основа под вертикальную трубу.

Стык трубы и уголка нужно проварить. Чуть выше к ножкам основания привариваем 2 уголка под верхнюю полку. Чтобы усилить конструкцию, 2 уголка свариваем при помощи металлического прута.

С той же целью привариваем диагональную перемычку от нижней точки вертикальной трубки к верхней точке на каркасе основания. Чтобы передние колеса не вращались, выполняем сваривание их шарниров при помощи перемычки. После этого нужно вырезать сами полки, из фанеры и установить их.

Теперь снова возьмемся за фиксирующий узел. Берем пару толстостенных пластин из металла, и просверливаем посередине. Один конец пластин свариваем с уголком 35 мм. Между этих уголков и будет крепиться велосипедная рама. Другая сторона пластин соединяется шарниром.

За тем одну пластину привариваем к горизонтальной трубке имеющей продольный разрез. В отверстия в «губах» вставляем «палец» для сжатия, который можно снять с советского сборного байка.

После сварки, крепим резину на внутренние стороны уголков, чтобы лучше фиксировать велосипедную раму.

Одно колесо нужно зафиксировать, чтобы избежать движения при работе. Это делается путем приваривания гайки к колесному шарниру и ввинчиванием болта.

Ремонт велосипеда своими руками

В процессе эксплуатации велосипед подвергается износу практически всех составляющих узлов, поэтому требует периодического обслуживания специалистами. Но далеко не всегда есть необходимость в том, чтобы отнести своего железного коня в специализированную мастерскую. Как показывает практика, в 80% случаев можно обойтись самостоятельным ремонтом тех или иных частей велосипеда.

После покупки велосипеда и, соответственно, начала эксплуатации имеет место такое явление, как первичная приработка. Это касается, прежде всего, трущихся узлов. Масло или смазка, которым напичканы такие места, накапливают в своей структуре большое количество микростружки. Казалось бы, ничего плохого в этом нет — масло работает в качестве «уборщика». Но на самом деле, несвоевременность проведения сервисного обслуживания приводит к тому, что масло или смазка выполняют роль абразива, то есть, происходит ускоренный износ деталей.

Перечень инструментов и материалов, без которых не обойтись

Проведение работ по сервисному обслуживанию железного коня невозможно без наличия инструментов. Вот базовый набор инструментария, иметь который обязаны все велосипедисты.

Набор гаечных ключей.
Набор шестигранных ключей.
Киянка
Набор пассатижей (для стопорных колец, подойдут даже самые обычные);
Набор крестовых, шлицевых и крестообразных отверток;
Хомуты и ножницы (для обвязки гидролиний и посадки в соответствующие места на раме, крепления проводов и других важных элементов);
Пинцет;
Набор торцевых насадок, имеющих специальные рычаги.

Перечень дополнительных инструментов

Выжимка цепи.
Съемник каретки.
Трещеточный и втулочный ключи.
Съемник кассеты вместе с тормозными дисками стандарта Center Lock (Shimano).
Спицевый ключ для устранения дефектов колес.
Насос высокого давления.
Съемник кривошипов.
Прозрачный набор для прокачки тормозов на гидравлической основе.
Щетка для очистки цепи (зубная подойдёт).
Шприц для дозирования масла.
Мерный стакан.
Ремкомплект для пробитых камер.

Перечень расходных материалов

Эксплуатируя велосипед, далеко не один раз придется иметь дело с расходными материалами. Как правило, сюда входят масла на синтетической основе, растворители и другие материалы.

Масло для смазки пружинок переключателей передач, цепи и контактных педалей (если имеют место грязные условия).
Масло для смазки штанов вилки, пропитки сальников и смазки пневматических камер подвески.
Масло вилочное (обратите внимание — только вилочное!) для демпфирования.
Тормозная жидкость для велосипедных тормозов типа DOT или гидравлическое масло. Выбор той или иной жидкости зависит от конкретного типа тормозов, установленных на велосипеде.
Очиститель трансмиссии и деталей тормозов.
Консистентная смазка для пружин вилки, подшипников, храповых механизмов, уплотнительных колец подвески и пружинок манеток.
Растворитель для комплексной очистки звезд и цепи.

Немного о смазках

Как и любой другой работающий механизм, велосипед нуждается в периодическом смазывании. От владельца требуется аккуратное смазывание. Нужно отметить, что смазка определенного узла велосипеда производится в определенные сроки. Недопустимо применение смазок, не предназначенных для работы с тем или иным трущимся механизмом.

Велотранспорт нуждается в периодическом смазывании шарнирных и подшипниковых узлов, включая ролики натяжителя или успокоителя цепи, втулки, рулевую колонку, каретку, педали. Кроме того, нужно в обязательном порядке смазывать тросики переключателя скоростей и сами переключатели.

Перед затяжкой не помешает смазать резьбовые соединения, чтобы в будущем они открутились достаточно легко. Но здесь нужно помнить: чрезмерное смазывание резьбовых соединений приведет к риску потери тех или иных компонентов.

Те узлы, которые производитель определяет как гидравлические — тормоза/амортизаторы, — крайне важно обслуживать именно тем маслом, которое заявляется производителем.

Существуют места, которые не нужно, или даже не рекомендуется смазывать. Это тормозные колодки, ротора и обода. Если масло случайно попало на поверхность или рабочую часть данных тормозов, необходимо сразу же очистить их чистой тряпкой. В противном случае не сможете затормозить…

Для велосипеда применяются три разновидности масел.

Аэрозольные смазки. Применимы для смазки шарнирных соединений, для беспроблемной деинсталляции прикипевших и заржавевших резьбовых соединений, смазки цепи и переключателей тросов в случае, если на момент проведения технического обслуживания нет под рукой материалов для более тщательной смазки.

Жидкие смазки. Поставляют в специальных флаконах-масленках. Пример — масло типа И5А для швейных машинок.

Современные спортивные велосипеды «принимают» подобные смазки для смазывания барабана задней втулки и цепи. Жидкая смазка применяется точечно, поэтому не попадает в нежелательные места, как в случае с аэрозольными смазками. Единственным минусом является работа на морозе. Такое масло имеет свойство густеть, в результате чего работа может ухудшиться.

Консистентные или густые смазки. Поставляют в тюбиках или банках. Именно такие смазки используются для смазывания подшипниковых узлов велосипеда, а также резьбовых соединений.

Основой для густой (консистентной) смазки является кальций, литий или графит. Следовательно, такие вещества делят на три категории — кальциевые, литиевые и графитовые.

Все же, давайте вернемся к расходным материалам. При ремонте велосипеда, как показывает практика, приведенного выше перечня инструментов и материалов недостаточно в условиях современного стиля езды и конструктивных особенностей велосипедов.

Что брать с собой во время путешествий?

Во время путешествий, велопрогулок на большие расстояния при себе нужно иметь набор инструментов и запчастей первой необходимости. Именно они помогут устранить проблемы прямо на месте, давая возможность продолжить поездку.

Выжимка цепи, быстросъемный замок и соединительный пин.
Набор отверток и шестигранок перочиного типа.
Тросик переключателя скоростей. (держатель заднего переключателя передач).
Насос.
Заплатки для камер.
Запасная камера.

Имея в наличии данный перечень инструментов, никаких мелких поломок можно не бояться.

Износ велосипеда

Каждый узел велосипеда изнашивается специфически, и на этом следует остановиться поподробнее.

Падение жесткости рамы

Через некоторое время рама в обязательном порядке накапливает усталостное напряжение, что приводит к падению жесткости. Особенно заметным падение показателей жесткости принято считать среди хардтейлов, поскольку задняя ось не имеет никаких амортизаторов.

Соответственно, все колебания, которые возникают непосредственно во время езды, передаются на раму велосипеда напрямую. Металл здесь устает гораздо быстрее. Что касается двухподвесов, данному явлению они подвергаются немного в иной степени. Напряжения преимущественно накапливаются в районе шарнира задней подвески, выполняющего функцию концентратора напряжений.

Чем чревато изменение параметров жесткости рамы? Прежде всего, в результате избыточного накопления усталостного напряжения искажается геометрия рамы. Деформированная геометрия рамы неправильно воспринимает нагрузки от неровностей, поэтому возрастает риск появления трещин и разрывов в местах соединения узлов рамы.

Чаще всего, трещины появляются на перьях, дропаутах (местах посадки вала втулки переднего или заднего колеса), в районе прохождения сварного шва на кареточном и рулевом стакане.

От падения жесткости рамы никуда не деться, разве что держать велосипед у себя на балконе и никуда не ездить. Предотвратить слишком быстрое накопление усталостных напряжений поможет аккуратная езда.

Падение жёсткости колес

Колесо — это самый нагруженный узел велосипеда. Во время эксплуатации колесам приходится выдерживать ударные нагрузки разной величины, в результате чего профиль обода может иметь вмятины и другие деформации.

На новых колесах, отцентрированных роботами на заводе, остаются остаточные напряжения спиц, но после небольшого пробега по улице они растягиваются. При сильном ударе может деформироваться ось втулки, из-за чего колесо станет восьмерить даже при наличии идеально ровного обода.

Очень часто перетяжка спиц приводит к падению правильной жесткости колеса. Работа дискового тормоза способствует развитию зонта, когда спицы со стороны крепления ротора медленно ослабевают. Как и в случае с падением показателей жесткости рамы, все это приводит к увеличению вероятности поломки и более ощутимым деформациям в будущем.

Износ подшипников

Конечно, износ подшипниковых механизмов происходит наравне с рядом других деталей. Согласно исследованиям, проведенным компанией-производителем Specialized, наиболее ощутимый износ подшипниковых механизмов происходит во втулках. В немного меньшей степени подвергаются износу подшипники в трещотке (храповый механизм также изнашивается), каретке, педалях и роликах заднего переключателя.

Наименее нагруженными оказались подшипники, расположенные в шарнире задней подвески и подшипники рулевой колонки. Для обеспечения мягкой работы вращающихся механизмов и уменьшения контактного изнашивания, все подшипники нужно перебирать, используя новую смазку. Все шарики и корпус предварительно очищаются от остатков старой смазки (из-за абразивных свойств).

Пример изношенных шариков подшипника

Что касается промышленных подшипников, они нуждаются в сервисном обслуживании гораздо реже. Определить необходимость в переборке можно по уменьшению плавности работы и появлению стороннего шума. Замена проводится по мере выработки ресурса. Определить конец эксплуатационного ресурса можно по заеданиям. Обработке подлежат посадочные стаканы, цапфы опирающихся валов и подшипниковые кольца.

Износ трансмиссии

Любой велосипед приводится в движение за счет зубчатой цепной передачи. По прошествии определенного времени цепь может растянуться, стачивая звезды. Результатом подобных изменений является срыв или периодические проскакивания цепи, а также разрывы. Грязь и пыль, источником которой является дорожное покрытие, попадает во внутреннее пространство роликов. А это является причиной возникновения заклинивания звеньев и падения продольной гибкости цепи.

Цепь нуждается в периодической очистке и смазке. После полного выхода из строя проводится ее замена. Не заменив цепь время, она сточит зубья шестерен. Даже если поставить новую цепь, она не сможет работать так, как нужно из-за несоответствия шага звеньев. Как вы видите, одна лишь цепь может стать причиной замены всей трансмиссии без исключения.

Настройки переключателя передач также меняются в результате растяжения троса натяжения. По мере возникновения проблем нужно настраивать переключатель путем подтяжки троса. Расплетение рабочей части служит верным признаком полного износа тросика. Пружинка переключателя и храповый механизм манеток также нуждаются в уходе, который заключается в подстройке и смазке. Петух (держатель заднего переключателя скоростей) также может быть заменен в результате повреждений, полученных при падении.

Износ подвески

Вилка и амортизатор используются для минимизации ударных нагрузок, повышая тем самым комфорт во время езды. В качестве упругих элементов подвески выступают пневмокамеры или пружины сжатия, а в качестве гасящих — картриджи закрытого типа или открытые масляные ванные.

Пружины имеют свойство терять свою упругость, проседая все больше и больше. Пневмокамеры уплотняются с помощью специальных колец, которые также сильно изнашиваются, начиная пропускать воздух.

Масло собирает продукты износа и теряет демпфирующие свойства, а уплотнительные кольца и сальники вилки дают течь, оставляя следы на ногах и пропуская воздух. Игнорирование необходимости замены сальников, пыльников и уплотнительных колец неизбежно приведет к появлению люфта из-за проблемных башингов (направляющих втулок в вилке). Диаметр ног вилки колеблется в пределах 28-40 мм.

Чаще всего диаметр равен 32 миллиметра. Повышение диаметра ног автоматически повышает надежность вилки за счет возрастания торсионной жесткости. Износ подвески также проявляется в изменении цвета и фактуры специального напыления трущихся частей — ног. В разных вилках применяют разные методы напыления — тефлоном, анодированием, хромированием, полировкой. Главной причиной износа покрытия ног вилки является полный износ башингов, которые направляют ноги прямо во внутреннюю часть вилки, предотвращая появление люфта штанов.

Износ тормоза

Наиболее часто изнашиваются тормозные колодки. Это приводит к уменьшению силы торможения. Замена колодок осуществляется по мере истирания. Поршни тормозного калипера (нередко называют суппортом, хоть это неправильная формулировка) накапливают грязь, в результате чего качество передачи силы торможения изменяется.

Износ также может проявляться в появлении воздуха в гидравлической системе, который пропускается через микроцарапины в поршнях калипера или тормозной ручки. Проблема периодически решается прокачкой с помощью специального комплекта.

Полная переборка велосипеда

Итак, давайте рассмотрим основы переборки велосипеда. Как и в случае с основами износа, здесь мы также рассмотрим каждый механизм.

Перед переборкой рама полностью очищается от грязи. Игнорирование этого требования может привести к разным проблемам. Не исключено, что грязь не попадет вместе с маслом в рабочую часть, и не будет действовать в качестве абразива.

На грязном велосипеде трудно оценивать фронт работ. Лучший вариант мойки — под небольшим давлением, либо щеткой и влажной тряпкой.

После полной очистки рамы необходимо осмотреть каждую часть и убедиться в том, что повреждения отсутствуют. Наиболее проблемными местами любой рамы без исключения являются такие, как кареточная труба, рулевой стакан, верхние перья заднего треугольника, шарниры задней подвески и дропауты. Даже если самые минимальные повреждения в области сварных швов будут обнаружены, раму придется заменить.

Если на раме есть потертости, их рекомендуется закрасить. Если рама белая или черная, подобрать цвет не будет проблематично. В других случаях понадобится приложить усилия по поиску. Все, что нужно для устранения потертостей — малярный скотч и баллончик с краской. Для лучшего сцепления краски с поверхностью крайне рекомендуется использовать спиртовой раствор.

Закрашивание рамы эмалью

Подвеска

Сутью сервисных работ с амортизационной вилкой является необходимость замены масла, замены или смазки уплотнительных колец сальников, поршней и пружин, очистки ног и пыльников от грязи. В некоторых случаях приходится менять пружины или картриджи, но до такого дело практически не доходит.

Крайне важно не потерять и не повредить обжимные кольцевые пружинки, которые оберегают внутренности вилки от внезапного проникновения грязи. Обслуживание картриджей вилок заключается в улучшении их работы при выборе того или иного режима (компрессия, отскок, величина хода). Переборка картриджей является сложным делом, поэтому лучше доверить это дело профессионалам.

Для всех задних амортизаторов требования аналогичны требованиям, предъявляемым к вилкам.

Сервисное обслуживание трансмиссии

Цепь — это второй компонент велосипеда, нуждающийся в наиболее частой замене. Качественные модели цепей могут выдержать несколько тысяч километров, лишь некоторым по силам выдержать десяток тысяч километров пути. Естественно, при условии своевременного сервисного обслуживания.

Цепь с замком – демонтируется быстро, закрепляется надежно

Большинство производителей комплектуют свои цепи специальными замками, с помощью которых можно быстро снять деталь с велосипеда и провести ее ремонт. Если такого замка нет, нужно воспользоваться специальной выжимкой. Суть сервисного обслуживания цепи заключается в периодической очистке от накопившейся грязи и смазки жидкой смазкой во внутреннее пространство роликов. Также важно проверять натяжение.

Система

Точно так же, как и в случае с другими элементами трансмиссии, систему нужно периодически очищать с помощью растворителя. Во время сборки звезды надо поставить друг относительно друга. Дело в том, что на большой звезде внешняя ее сторона содержит специальный пин. Его ставят напротив кривошипа.

Суть пина заключается в предотвращении вылетания цепи со звезды. Маленькая и средняя звезды смотрят внутренними зубчиками напротив кривошипа. Пин на средней звезде «смотрит» на каретку. Данная последовательность является чрезвычайно важной.

Кассета

Кассета — это набор звезд, каждая из которых насаживается на барабан втулки, выполненный в виде шлицевых выступов. Как правило, в ее состав входят 7 шестерен, закрепленных на пауке. Дополнительно сюда может входить еще 1-4 звезды. Срок службы кассета гораздо больше цепи, но меньше системы. Сервисное обслуживание заключается в очистке растворителем от скопившейся грязи. Для установки и деинсталляции используется специальный съемник — поэтому ремонт своими руками не будет сложным.

На данный момент существа минимум два вида кареток — интегрированные (модели GXP и Hollowtech II) и картриджные (ISIS, Octalink, Howitzer). Все они собраны на промподшипниках и соединяют вал с палками шатунов шлицевым соединением. Формально конструкция неразборная, но интегрированные каретки, все же, поддаются разборке.

Технически они состоят из двух чашек, в каждой из которых есть свой промышленный подшипник. Обратите внимание: важно запомнить, где именно располагается та или иная чашка — с правой или левой стороны кареточной трубы рамы. Причина заключается в том, что резьба в стакане не одинаковая.

Чашка каретки с пыльником и уплотнительным кольцом

Трещетка

Трещетка являет собой механизм храпового типа, в котором присутствуют пластинчатые или цилиндрические пластинки сжатия. В трещетке есть минимум три ряда подшипников, два из которых устанавливаются в корпусе, а третий — на барабане.

Все подшипники нуждаются в смазке и очистке от старой смазки. Если подшипники шариковые, нужно осмотреть их на предмет износа. Промподшипники рекомендуется смазать, предварительно избавившись от старой смазки и просушив их до сухого состояния. Проведение сервисного обслуживания трещоток приводит к увеличению наката и уменьшению износа собачек о сухари.

Педали

Педали являются одними из наиболее износочувствительных механизмов. Убедиться в необходимости проведения сервисного обслуживания очень просто — нужно всего лишь прокрутить педали. Слишком быстрая остановка является признаком отсутствия смазки или недостаточного ее количества. Разборка осуществляется со стороны торца или кривошипа. Как и в других механизмах, здесь могут использоваться либо шариковые, либо промышленные подшипники. Принцип их переборки не отличается от общепринятого.

Если речь идет о контактных педалях, здесь важно помнить о том, что цилиндрические пружинки кручения также нуждаются в смазке. Проверить состояние можно по поведению механизма во время защелкивания контактной обуви. Если обувь застегивается туго, необходимо смазать пружинки жидкой смазкой.

Переключатели передач

Суть обслуживания переключателя скоростей заключается в позиционировании положения данных механизмов относительно звезд системы и рамы, настройке винтов H и L, с помощью которых ограничивается ход лапки. Кроме того, задачей велосипедиста при проведении ремонта своими руками переключателей передач является смазка и чистка цилиндрических пружин кручения и растяжения роликов, проверке натяжения троса. Необходимо помнить о том, что алгоритмы настройки заднего и переднего (если есть) переключателя отличаются между собой.

Манетки, тросики

В манетках содержится храповый механизм, имеющий спиральные пружинки кручения. Сервисное обслуживание манеток заключается в чистке и замене смазки. Так как манетка считается наименее нагруженным узлом, проведение замены масла можно проводить один раз в сезон. При этом следует убедиться в хорошем натяжении тросика и свободном его перемещении по внутренней части рубашки. При необходимости можно снять тросик с рубашки и обработать внутреннее пространство жидким маслом.

Рулевая колонка

Существует два вида рулевых колонок — интегрированные и полуинтегрированные. В первых используются промышленные подшипники, во вторых — шарикоподшипники (сепараторные или насыпные). Проведение сервисного обслуживания интегрированных колонок с промподшипниками являет собой замену смазки.

В рулевой колонке с шарикоподшипниками рабочий механизм принимает повышенные нагрузки, т.к. они распределяются неравномерно по отношению к штоку вилки. Поэтому есть вероятность сильного износа шариков подшипника. При необходимости их нужно заменить. Признаком наличия проблем с рулевым механизмом может быть скрип в области рулевого стакана, люфт рулевой колонки или затрудненный поворот колеса.

Промышленные подшипники с упорным кольцом

Тормозная система

От работы тормозной системы зависит безопасность велосипедиста, поэтому нормальное ее состояние является обязательным условием перед выходом в путь. Современные тормозные системы велосипеда условно разделяются на три части — тормозные калиперы (суппорты), гидролинии и ручки.

Калиперы

Калипер являет собой разделенный на две части алюминиевый корпус, внутри которого расположены поршни и тормозные колодки. Количество поршней, как правило, составляет 2, в некоторых моделях их 4. Количество поршней оказывает прямое влияние на силу торможения и удобность нажатия на ручку. Ошибочно калипер называют суппортом.

Суть сервисного обслуживания калиперов заключается в замене изношенных тормозных колодок на новые, а также проверке состояния поршней. Калипер должен оставаться герметичным. Попадание воздуха или потеря масла в дороге грозит полным отказом тормоза, в результате чего возрастает риск падения и получения травм.

Калипер Shimano Deore LX Series

В процессе эксплуатации велосипеда возможны следующие проблемы с калипером:

Торможение недостаточно сильное, ручка проваливается. Причина: в гидролинии воздух или стерлись колодки. Необходима замена колодок на новые или перепрокачка тормоза.
Длительное торможение вызывает провал ручки, что приводит к полному отказу тормозов. В данном случае закипает тормозная жидкость. Подождите несколько минут и дайте жидкости остыть.
Торможение недостаточно сильное, ручка не проваливается. Причин такой проблемы достаточно много. На колодках или роторах есть грязь или масло. Обезжирьте поверхность. Если вы поставили новые колодки, они, скорее всего, не успели притереться к ротору. Со временем тормозное усилие увеличится. Также причиной слабого торможения без провала ручки может стать наличие воздуха в гидролинии.

Колодки. Слева – нормальная, справа — изношенная

Тормозные ручки

Конструктивно тормозная ручка гидравлического тормоза состоит из корпуса, ручки и поршня. Проверьте, не течет ли ручка, все ли в порядке с уплотнительными кольцами. По мере необходимости меняются расходники — уплотнительное кольцо и поршень.

Гидролинии

С каждым сезоном тормозная жидкость в гидролинии теряет однородность, в результате чего ручка проваливается, а сила торможения уменьшается. Поэтому перепрокачка тормоза — обязательное мероприятие, выполнять которое достаточно один раз на сезон. В тормозах от компаний Tektro, Shimano и Magura используется полусинтетическое или минеральное масло. У всех остальных (Avid, Formula, Hope Inc. и так далее) — специальная жидкость DOT 3, 4 или 5.1 (в зависимости от силы сжатия). Перепрокачка осуществляется с помощью специальных шприцов. Для некоторых моделей нужно докупить специальный набор штуцеров М5х0.8.

Перед прокачкой необходимо обезопасить себя от попадания жидкости на руки и ряд пластмассовых/металлических поверхностей. Жидкость обладает сильной химической активностью (исключение — минеральное масло) и может причинить серьезный вред.

При перепрокачке полностью избавляются от старой жидкости и медленно добавляют новую. Чтобы в системе не осталось никаких пузырьков, лишний воздух уходит обратно в шприц или в специальный вентиль для воздуха.

Колеса

Колеса — это наиболее нагруженная часть велосипеда, которая принимает на себя все удары и неровности дороги. Своевременное сервисное обслуживание не только увеличивает комфорт ездока во время передвижения, но еще и увеличивает скорость.

Втулки

Подшипники втулок берут на себя наибольшую нагрузку. Они работают в суровых условиях. На каждые две тысячи километров приходится 1 миллион оборотов оси (колесо 26х2.0). Если во втулке установлены промышленные подшипники, сервисное обслуживание следует проводить не чаще одного раза в два сезона. Все потому, что подшипники данного узла имеют очень большой эксплуатационный запас.

ТО шарикоподшипников или насыпных подшипников нужно проводить один раз в сезон. Не забывайте следить за состоянием шариков — если на них есть вмятинки или сильные потертости, лучше провести замену на новые.

Втулка, шарикоподшипники, промышленные подшипники без пыльников, вал втулки

Обода и спицы

Уменьшение веса колес считается одним из наиболее важных факторов при облегчении велотранспорта. Меньший вес уменьшает неподресоренную массу и осевой момент при воздействии инерции. Следовательно, езда станет более комфортной, а разгон — моментальным. Но снижение веса провоцирует падение прочности. Таким образом, чрезмерное уменьшение веса может привести к разным последствиям.

Во время передвижения обода принимают сильные удары со стороны дорожного покрытия. На прочность колес влияет наличие пистонирования и тип стыковки ободов (клепанный или сварной). Большое значение также имеет вес велосипедиста и техника катания.

Риск получения биения обода существует практически всегда. Существует три типа биений:

осевое (восьмерка);
зонт (колесо напоминает овал, его почти невозможно восстановить);
радиальное (яйцо, небольшая вмятина по радиусу).

Стенд для выравнивания колес

Исправить деформацию обода можно с помощью специального ключа для спиц и стенда. Можно импровизировать, расположив возле обода две палочки для чистки ушей (верю, у всех они есть). Проводить правку колеса нужно без покрышек, т.к. они могут неправильно сидеть на ободе, создавая иллюзию неровного колеса.

При наличии стенда измерительный щуп устанавливается перпендикулярно оси напрямую к ободу, поэтому без снятия покрышки здесь никак не обойтись. Если обод искривлен в левую сторону, необходимо подтянуть спицы правой стороны обода, а левой, соответственно, ослабить. Как натяжение, так и ослабление выполняются с одинаковым количеством оборотов ключа, это крайне важно для торсионной жесткости.

Как вы видите, сервисное обслуживание — не такое сложное дело, как кажется. Выполнив все эти действия, вы сможете быть уверенным в своей безопасности и надежности железного коня.

Источники:

https://velofans.ru/remont/kak-pravilno-vypolnyat-tehobsluzhivanie-velosipeda-svoimi-rukami
https://bikeandme.com.ua/novickam/obsluzhivanie-velosipeda/803026-remont-velosipeda-svoimi-rukami-14-sovetov-novichkam
http://2kolesa.com.ua/kak-otremontirovat-velosiped-samostojatelno/
https://velo-1.ru/remont-velosipeda-svoimi-rukami