Как поставить цепь на велосипед со скоростями

В число деталей и функциональных узлов велосипеда входят десятки важных элементов, без которых велосипед точно не сдвинется с места. Кроме целостности колёс, тормозов, руля и педалей, перед каждой поездкой проверяется также состояние цепи. Велосипедная цепь – как и мотоциклетная – жизненно важный, наряду со звёздочками, элемент трансмиссии.

Устройство

Велосипедная цепь, в отличие от, например, якорной, имеет несколько отличающееся строение. Звенья её располагаются примерно в одной и той же плоскости, а не перпендикулярно друг другу по принципу «через одно». Конструкция велосипедной цепи состоит из разборных звеньев, соединённых друг с другом посредством вклёпанных (вклиненных) в начало и конец каждого звена пинов. Чтобы просветы, в которые заходят зубья звёздочек, не сужались, мешая уверенному движению, а оставались постоянными по ширине зазора, внутрь соединённых друг с другом звеньев поодиночке вдеты, а точнее, надеты на каждый такой пин – фиксирующие колечки («стаканы»).

В итоге одна пара звеньев – внутреннее и внешнее (первое вдето во второе) – образует фрагмент, из которого можно сделать цепь практически неограниченной длины. Размер полузвена – внутреннего или внешнего – составляет полдюйма. У цепей формата Half-Link одно звено входит в другое на каждом пине одинаково. Каждое звено расширено от одного конца к другому. Здесь звенья заменяются уже не попарно, а поодиночке.

Обычная цепь на 108 звеньев применяется преимущественно в односкоростной трансмиссии, где избыточная длина цепи не нужна. В собранной и готовой к эксплуатации цепной трансмиссии 108-звенная цепь жёстко надета на переднюю и заднюю звёздочки и чётко передаёт движение.

Механическое переключение скоростей на большинстве велосипедов использует значительно более длинную цепь (110-126 звеньев) – такой запас необходим, чтобы она охватила самые большие звёздочки спереди и сзади, а подпружиненный ролик с такими же зубьями, представляющий собой ещё меньшую звёздочку, натягивает цепь, устраняя слабину и позволяя велосипедисту ехать на любой из имеющихся скоростей. На высокоскоростных байках длина цепи – 114 и более звеньев.

Цепи подразделяются по видам на изделия для односкоростных и многоскоростных велосипедов.

Односкоростные цепи изготавливают из более толстой стали. Обусловлено это в первую очередь отсутствием на кассете с задней звёздочкой соседних звёзд. Отсутствует ограничение на свободное пространство, которое иначе изготовитель сэкономил бы, чтобы заднюю часть рамы и сам байк не «раздуло» бы вправо, и велосипед не сместил бы центр тяжести с колеса вбок.

Эта цепь при регулярной смазке хотя бы обычным машинным маслом способна пройти 10 тысяч км и более – она почти не растягивается, а звёздочки своими зубцами входят в щели цепи на всю длину, эффективно распределяя нагрузку на цепь и передавая усилие от педалей на заднее колесо. Такие цепи ставят на дорожные ситибайки и женские круизеры, велосипеды с фиксированной передачей, на все детские и многие подростковые модели. Конструкция звена цепи предельно проста: внешние и внутренние пластины, пины, ролики («стаканы»). Ширина цепи – 8-11 мм.

Для многоскоростных байков применяется более узкая цепь. В качестве дополнительной запчасти пин окружает внутренний стакан, а сам он выглядит более тонким. Если поставить «односкоростную» цепь на многоскоростной байк, то ездить он будет лишь на самых крупных звёздочках. Конструкция утяжелится на лишний килограмм за счёт ставших ненужными других звёздочек и лишних звеньев – вместо 108 используются 126 звеньев. Из-за экономии места между звёздочками при попытке переключиться на более мелкие по диаметру (и поехать на этой передаче) цепь тут же слетит.

Более узкая цепь допускает технологический изгиб: если используется байк с 3 передними и 6 задними передачами, то при включении комбинации 1-3, 2-5 и 3-6 плоскость, в которой цепь должна быть выровнена, отклонится в сторону – чего не наблюдается на односкоростных байках. Из-за более тонкой стали и изгиба износ и удлинение цепи возрастает на порядок, и после пробега на нескольких сотнях или паре тысяч километров её меняют. Ширина цепи – 6,5-8 мм.

Облегчённая велоцепь имеет пустотелые пины и пластины с щелями. Уменьшение массы цепи – удел гоночных велосипедов, где каждый грамм на счету, даются все условия для обгона соперников на треке. Но она растягивается и ломается чаще и скорее, чем обычная многоскоростная.

Полузвенная – Half-Link – содержит одно и то же повторяющееся звено, которое вдвое легче в подгонке под нужную для конкретного байка общую длину. Пластины каждого звена выгнуты в резко очерченные спуски. Она также подвергается более быстрому, чем стандартная двухуровневая цепь, разрушению и не может бессменно применяться на многие тысячи километров пути. Такая цепь применяется на любом велосипеде, независимо от количества скоростей на нём.

Размеры и маркировка

Маркировка, указываемая производителем, раскрывает все геометрические параметры цепи. В качестве примера – ½» х3/16» – 120 links Pinlength 7,3 mm, где:

½ – шаг звена, или расстояние между пинами. Он постоянен и составляет полдюйма (12,7 мм).
3/16 – расстояние между внутренними пластинами звена. 1/8» – для синглспидов (байков с единственной скоростью) и трюковых моделей. 3/16» – данный размер практически вышел из употребления, даже синглспиды обошли его стороной. 3/32» – для велосипедов с 6.8-скоростными кассетами. 11/128» – для кассет с 9-11 звёздочками.
120 links – число звеньев в одной цепи.
Pinlength 7,3 mm – длина пина, по которой и подбирается конкретная цепь. Слишком короткие пины (для, к примеру, 8-миллиметровой цепи) не подойдут на более широкую цепь (например, на 9 мм), она часто разъединяется при попытке дать приличное усилие при езде в подъём или против ветра.

На цепях часто указывают усилие на разрыв, предельно допустимое. Многоскоростные байки использую цепи на 500-700 кг допустимой тяги. У односкоростных – 900-1100 кг, фактически на ней можно поднять небольшой автомобиль.

Надпись, например, 11S, указывает на 11-скоростные кассеты.

Материалы

Калёная велоцепь тёмно-серого цвета. Такая сталь применяется для изготовления закалённой проволоки, о которую легко затупить даже болторез, и большинства инструментов – например, отвёрток и бит для шуруповёртов, где нужна особая прочность.

«Золотая» расцветка – индикатор наличия антикоррозийного покрытия. В состав бронзово-золотистого покрытия входят легирующие добавки стали, например, кобальт. Такая сталь используется при изготовлении многоступенчатых и обычных свёрл, обладает повышенной твёрдостью и прочностью.

Алюминиевая цепь – нонсенс. Она быстро бы сломалась, стоит велосипедисту поднажать на педали для быстрого старта. Здесь не применяют цветмет – он слишком мягок; любые сплавы на основе алюминия – удел рам и вилок, а не деталей трансмиссии. Только сталь – и ничего лишнего.

Усиленные цепи – в основном односкоростные. Они могут быть изготовлены как из закалённой, так и (частично) из нержавеющей стали.

Титановая – большая редкость. Титан сам по себе – дорогой материал, в десятки раз дороже железа. Если, скажем, оправа для велоочков из титана сегодня стоила бы 3000-5000 рублей, то велоцепь по затратам выйдет ещё дороже.

Нержавеющая цепь может быть изготовлена как целиком из такой же стали, так и иметь напыление из этой же нержавейки. Но все виды антикоррозионного покрытия стираются за несколько десятков или пары сотен километров, и обнажается незащищённая сталь.

Лучший вариант – смазка цепи раз в неделю или в 100 км: масло защитит не хуже металлического покрытия, а обойдётся значительно дешевле. Не зря производитель наносит тонкий слой масла на цепь перед упаковкой её в герметичный пакет.

Обзор производителей

Производят велоцепи десятки компаний по всему миру, но найти хорошую цепь реально у следующих производителей: японской Shimano, итальянского Campagnolo, американской SRAM, тайваньской KMC (продаётся практически на любом рынке или в любом веломагазине) и немецкой Wipperman. Последняя не уступает по качеству, но переплата здесь существенная.

Но всех перещеголял советско-российский завод «Тяжмаш» – его цепи состоят из обычной высокоуглеродистой стали, отличающейся высокой износостойкостью. Этот завод выпускал цепи для советских «дорожников». Он и сейчас специализируется на односкоростных велосипедах, которых в стране миллионы – особенно в сельской местности и в небольших городах, где многоскоростной велосипед не требуется. Оттого производство этих цепей не прекращено. Цены – одни из самых низких в стране.

Советы по выбору

Чтобы выбрать подходящую велоцепь, ориентируйтесь на характеристики, указанные в маркировке. Правильно подобранная – именно к вашим звёздочкам – цепь является залогом пробега не одной тысячи километров, прежде чем будет обнаружен существенный износ деталей.

Для детских велосипедов длина (полу) звена может быть не 12,7 мм, а несколько меньше – например, 11,4 мм. От такой цепи в качестве запчастей вы возьмёте лишь пины и колечки, но пластины к звёздочкам «взрослого» байка уже не подойдут. Дело в том, что поставив хотя бы несколько «детских» звеньев на «взрослую» цепь, вы быстро проточите звёздочки. А укорочение цепи хотя бы на 3 мм, как и удлинение, способно убить все детали за какие-то 100-200 км, даже когда трансмиссия еженедельно чистится и смазывается.

А вот выбор цепей с антикоррозионным покрытием вовсе не обязателен – это, скорее, желание произвести впечатление на тех, у кого пока ещё нет велосипеда. Такое покрытие с успехом заменяется на регулярную смазку – даже в дождливую погоду ваша цепь не поржавеет. Дело в том, что машинное масло (или его аналог в виде полужидкой смазки) так же качественно, как и напыление из другого сплава, не подпускает воду к стали. Само напыление вскоре стирается, и вы придёте к исходной позиции – необходимости регулярно смазывать цепь.

Избегайте подделок. Ими грешат китайские производители и некоторые аферисты, производящие цепи и подшипники из алюминиевых сплавов с малым ресурсом и сроком службы. Бывает, что они разводят сталь дешёвыми присадками, превращая её в «пластилиновую» – как при изготовлении низкокачественных шестигранных ключей, отвёрток и бит. Нарушение технологии производства до добра не доводило – здесь уже не избежать многочисленных поломок.

И хорошо, если при слетании только что сломанной цепи и невозможности задействовать ножной педальный тормоз на односкоростном байке, вы не въедете в чужую иномарку, припаркованную на обочине трассы, и не разобьётесь сами.

Не ставьте на 11-скоростной байк более толстую по ширине велоцепь, предназначенную для, скажем, 7-скоростных кассет. Всё дело в числе звёздочек кассеты: чем их больше, тем уже зазор между плоскостями, в каждой из которых лежат верхушки (острия) одной и той же звёздочки. Напротив, более узкую цепь можно установить на байк, имеющий меньшее количество скоростей.

Как пример: автор данных строк использовал 6-скоростную цепь на простом «дорожнике» с одной скоростью, где применяются «тяжмашевские» изделия большей толщины. При этом байк был новый, велоцепь с поломанным звеном он нашёл в парке – и, укоротив её на 2 полузвена, проехал на ней 9000 км, катаясь в радиусе до 25 км от своего города по дорогам сомнительного качества, прежде чем у неё сломалось другое звено. «Родное» же изделие бралось в каждую поездку в качестве запасной. Нужны ли вам такие трудности – решать каждому из вас лично.

Как установить?

Чтобы снять и установить велоцепь, сделайте следующее.

Переверните велосипед колёсами вверх. Открутите гайки, удерживающие заднее колесо на раме.
Снимите болт, держащий «лапку» втулки за специальное «ушко» на раме. Это третья опорная точка, предотвращающая проворачивание втулки. Без надёжной фиксации «лапки» вы не поедете – втулочный механизм будет крутиться вместе со звёздочкой либо за несколько оборотов он раскрутится, и колесо вообще заклинит.
Снимите заднее колесо. Вместе с ним выйдет и втулка с кассетой.
Снимите велоцепь с кассеты. Используя выжимку, разомкните любое из полузвеньев, вытолкнув пин из его посадочного места. Если на цепи есть замочек – разбирать цепь в любом другом месте необязательно. Замок цепи – это специальное полузвено с разъёмной внешней пластиной, размыкается с помощью отвёртки, шестигранного ключа или любого другого предмета.
Если одно из (полу) звеньев сломано, и цепь отпала сама, без снятия заднего колеса – разомкните соседние к точке обрыва пины и снимите сломанное звено.
Если старая цепь меняется на новую, снимите старую с передней звёздочки. Набросьте на эту же звёздочку новую (в разомкнутом состоянии).
Используя выжимку, установите на место сломанного (полу) звена новое, затянув в конце пин.
Накиньте велоцепь на заднюю звёздочку, добейтесь полного её натяжения и зафиксируйте заднее колесо на прежнем месте, затянув все болты с требуемым усилием.
Проверьте, есть ли на новой (или отремонтированной) цепи смазка. Если её не хватает или она полностью высохла, нанесите новый слой.

Прокрутите заднее колесо с помощью педали, проверьте разгон и торможение велосипеда. Если всё сделано правильно, можно перевернуть велосипед обратно и ехать дальше.

Когда следует менять?

Меняют цепь, когда она удлинилась хотя бы на 2 мм. Измерить длину можно, разомкнув любой пин и разложив велоцепь вдоль метровой линейки. Если штатная длина возросла на 3 и более миллиметра – потребуется замена обеих деталей.

О замене велосипедной цепи смотрите в следующем видео.

На какие звезды одевать цепь на велосипеде. Установка велосипедной цепи

На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.

При покупке новой цепи надо узнать, какие цепи подходят к системе и кассете, установленной на Вашем велосипеде.

Для 10-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.2 мм, например, SHIMANO CN-HG95
Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм, например, SHIMANO CN-7701 или CN-HG93.
Для 6 — 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм, например, SHIMANO CN-HG50 или CN-IG51.

Цепи продаются в двух видах — коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеется сменная ось (пин), предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку.

Для запрессовки цепи требуется выжимка.

После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами.

Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента.

Для запрессовки цепи тоже требуется выжимка.

Некоторые цепи продаются в комплекте с специальным соединительным звеном. В этом случае для соединения цепи никаких инструментов не потребуется.

Такие звенья продаются и отдельно. Кстати, велотуристам, отправляющимся в дальний велопоход, имеет смысл включить соединительное звено в личный ремнабор: на всякий случай.

Естественно, приобретая соединительное звено, надо учитывать ширину цепи, для 8, 9, 10 — скоростных цепей соединительные звенья отличаются.

Установка цепи с помощью соединительного пина (оси).


	Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента.
	Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева).

Важное замечание — Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии)

Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться запрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь.

Вынимаем цепь из выжимки.

Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами.

При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону. Для этого следует заправить цепь в другое посадочное место выжимки (то, которое ближе к рукоятке выжимки). Тогда оба конца оси будут видны, и ее положение можно легко контролировать визуально.

Установка цепи с помощью соединительного звена.

Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.

Чтобы склепать цепь с помощью соединительного звена, никаких инструментов не требуется, и сам процесс оказывается простой и очевидный

Убеждаемся, что соединительное звено встало правильно, без перекосов.

И просто натягиваем цепь усилием рук.

После сборки цепь надо немного поизгибать в поперечном направлении, чтобы обеспечить лучшую подвижность звеньев.

З амена велосипедной цепи является неотъемлемым умением для каждого домашнего «механика». Цепь — расходный материал трансмиссии велосипеда. Со временем она имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Так что рано или поздно придет время замены.

На видео, представленном ниже, показан процесс установки новой цепи на велосипеде. Инструкция подходит как для горных велосипедов, так и для шоссейных.

Как установить цепь — видео

Инструменты для работы

Выжимка цепи;
Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
Велосипедная спица;
Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.

Накиньте цепь на переднюю звездочку, протяните конец через передний механизм переключения передач. Проверните педали так, чтобы конец цепи свисал вниз со звездочки на расстоянии около 10 сантиметров. Протяните другой конец через заднюю вилку рамы велосипеда и накиньте на самую большую звездочку кассеты. Опустите задний механизм переключения передач вниз.

Накиньте цепь поверх направляющего ролика, протяните через лапки механизма, оберните вокруг ролика натяжителя. Аккуратно отпустите механизм переключения передач.

3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

При использовании цепей фирмы Shimano на одном конце должно оставаться звено с внутренними пластинами, на другом — с внешними. В цепях производителей SRAM и KMC на обоих концах должны быть звенья с внутренними пластинами.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание ! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.

У производителей SRAM и KMC между концами цепи вставляется специальное замковое звено, затем защелкиваются пластины. Для полного соединения используются специальные плоскогубцы, но можно воспользоваться следующим способом.

Прокрутите педали так, чтобы замковое звено оказалось посередине верхнего прохода. Затем придержите заднее колесо, чтобы оно не прокручивалось. Надавите на педали, и замковое звено окончательно сядет на свое место. Убедитесь, что цепь установлена корректно. Прокрутите педали велосипеда, используя все передачи.

Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка — лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Более простым способом определения износа цепи является замер 12 звеньев. Если число окажется равным 308 мм или выше, то цепь вместе с кассетой требуют замены. В новой цепи длина 12 звеньев составляет ровно 304,8 мм.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Цепь велосипеда
Цепь в велосипеде – одна из ключевых составляющих частей трансмиссии. Именно содержание цепи в идеальном состоянии и гарантирует адекватную работу всего механизма. При покупке велосипеда выбирать новую цепь никто не станет, но со временем замена пришедшей в негодность детали неизбежна. Как выбрать идеальную цепь для своего велосипеда? Сколько цепей нужно иметь в «велосипедном» хозяйстве? Как правильно самостоятельно менять цепь, чтобы не обращатьсяс к велосипедному мастеру по каждому пустяку? Эти умения и знания не будут лишними.

Цепь: выбор и грамотный уход

Для людей, которые еще помнят , несколько дико звучит предложение «выбрать новую цепь для велосипеда». Почему-то тогда цепи служили едва ли не дольше самого велосипеда. Ответ прост: в тех велосипедах была предусмотрена только одна скорость, потому цепь находилась постоянно в спокойном состоянии и не изнашивалась так быстро, как на современных велосипедах. Сейчас даже самый бюджетный железный байк оснащен возможностью переключения скоростей, что приводит к износу цепи. Современные цепи, без сомнения, прочнее и надежнее, если при такой эксплуатации они в состоянии выдерживать такие нагрузки.

Итак, пришло время заменять цепь на родном велосипеде: на что же стоит обратить внимание, какую именно цепь выбрать? Наиболее популярными производителями считаются KMC, Shimano и SRAM. В линейках этих производителей можно найти цепи различной стоимости и различного качества. Все эти цепи легко заменяют друг друга и, если у велосипедиста есть желание, он может перебирать цепи до бесконечности, пока не найдет ту самую, которая будет его полностью устраивать.

СОВЕТ! Для кассеты 7-8 звезд следует приобрести цепь под 8 передач, для 9 – под 9 и так далее.

Приобретая цепь, следует обращать внимание на маркировку: обычно фирмы закладывают информацию о качестве цепи в числовое обозначение модели. Например, CN-HG53 будет гораздо проще, чем CN-7701.

Для адекватной работы цепи важно уметь вовремя заметить тот момент, когда цепь уже требует замены или ремонта, но остальная трансмиссия еще цела и невредима. Чрезмерно изношенная цепь не только грозит проблемами с ездой, но и постепенно «убивает» звезды: в таком случае менять придется не только саму цепь, но и достаточно дорогостоящий механизм – кассету, а иногда и систему. Максимально правдивым способом определения износа цепи следует считать не километраж (порой 100 км загородных прогулок по бездорожью и грязи сойдет за 1000 км спокойных городских велопрогулок), а длину 24 звеньев у цепи:

в нормальном состоянии этот показатель составляет 304,8 мм;
306,5-307,5 мм – повод сменить цепь;
307,5-308 мм – сигнализирует не только об изношенности цепи, но также и о проблемах со звездочками;
Больше 308 мм – серьезные сложности с цепью, кассетой и состоянием системы.

Еще одним способом «на глаз» выяснить, насколько изношена цепь, считается следующий: после установки цепи на большую звезду, ее следует легка оттянуть пальцами и проверить, сколько зубчиков видно на цепи. Если можно увидеть два зуба на звезде – цепь изношена, но еще пригодна для езды, а три зуба говорят о полной изношенности цепи и необходимости ее немедленной замены. Также посторонние звуки от смазанной цепи часто сигнализируют о ее изношенности.

Замена цепи на велосипеде: снимаем и устанавливаем правильно

Специалисты советуют придерживаться некоторых простых рекомендаций, которые позволят владельцу велосипеда избежать возможных проблем с цепью:

не стоит ездить на сильно перекошенных передачах;
вовремя сделанная поможет вам уберечь ее от скорой поломки.
не используйте густые смазки и средства типа WD40 в качестве смазки цепи;
используйте несколько сменных цепей для продления их жизни.

В случае, если цепь все же нуждается в замене, важно подойти к этому вопросу грамотно и квалифицированно. Перед началом работ проверьте, какая цепь стоит на байке: с замком или нет. Как правило, цепи с замками стоят только на детских или дешевых байках. Чтобы подобной конструкции, достаточно лишь найти замок и снять его с помощью простой отвертки.

Сложнее дело обстоит, если на велосипеде стоит цепь без замка, то есть с пином. Для работы с ней обязательно понадобится специальный инструмент – выжимка, который позволит быстро и легко снять цепь, не повредив звенья. Последовательность снятия такой цепи следующая:

Нужно выбрать сегмент цепи для разборки (специалисты советуют при каждой новой процедуре с одной и той же цепью выбирать разные сегменты, поскольку разборка их расшатывает).
В выжимное приспособление вставить цепь. Делать это можно так: или используя расположенное у фиксирующего винта посадочное место, в котором можно запрессовать или выпрессовать ось, или же – во втором положении регулируется только внутренняя часть втулки.
Выдавить ось в сторону укрепляющего винта (винт выжимки заворачивается при помощи рукоятки).

ВАЖНО! Во время работ следует тщательно следить за отсутствием дефектов на оси, ведь затем она будет использоваться в сборке звена.

Перед установкой цепи на велосипед должна быть определена точная длина: если длина будет недостаточной, то цепь не позволит легко переключать передачи, а слишком длинной — будет болтаться.

Установка цепи на велосипед – процедура несложная и при должной сноровке выполняется легко, следует только аккуратно совершить следующие действия:

Устанавливаем переключатели на малые звездочки.
Надеваем цепь на велосипед, учитывая правильность расположения роликов натяжителя – нижний обходит слева, а верхний – справа.
После того, как звенья совмещены и зафиксированы винтом, можно зажимать цепь в выжимке.
Аккуратно запрессовываем ось, медленно вращая рукоятку выжимки: следите за уровнем погружения относительно соседних звеньев.
Проверяем, как работает ось – свободно и без заеданий, не выступает ли.

Проблемы в работе велосипедной цепи

Одной из наиболее распространенных проблем является провисание цепи . Этот процесс связан с тем, что оси во время движения постепенно изнашиваются, что приводит к провисанию цепи. Этот процесс фактически нельзя предотвратить, поэтому просто необходимо по мере удлинения удалять лишние звенья.

Для того, чтобы укоротить цепь понадобится для цепи и плоскогубцы:

Разъединяем цепь, снимаем выжимку.
Определяем количество лишних звеньев (оптимальным способом считают пропуск цепи через большие звездочки).
Удаляем лишние звенья по принципу разъединения цепи.
Соединяем цепь и проверяем ее подвижность.

Еще одной сложностью является проскакивание цепи : в зависимости от запущенности этой проблемы велосипедист может сталкиваться либо с незначительными неудобствами, возникающими во время езды, либо с серьезными сложностями, приводящими к вероятной потере деталей, травмам и авариям. Среди причин проскакивания цепи называют следующие:

Отрегулированность суппортов. На средних положениях это может привести к тому, что цепь будет перескакивать по звездочкам, а в крайних – заклинивать между рамой и звездочкой. Чтобы избежать подобных сложностей, необходимо своевременно отрегулировать суппорты: при этом не стоит забывать и о тех передачах, которые не часто используются (например, 1-1 или 3-9).
Износ цепи или ее составляющих. Критический пробег у велосипеда может составлять от 2 до 8 тысяч км: при достижении этих показателей цепь начинает соскакивать при повышенной нагрузке, затем все чаще и чаще. При этом можно заметить определенную разболтанность цепи, а также нехарактерную заостренность звездочек. Решить подобную проблему можно только полной или частичной заменой поврежденного элемента.
Наличие в цепи грязи или . Частички грязи, лед, трава или земля могут спровоцировать нарушения в работе цепи. Устранить проскоки в таком случае легко: достаточно всего лишь очистить и смазать цепь.
Скручивание или разрыв цепи. Скручивание – проблема легко решаемая, возникает при неудачном сплетении или извлечении заклинившей цепи. Для устранения необходимо найти поврежденное звено, аккуратно выгнуть цепь и распрямить дефект. Разрыв, конечно, требует более серьезных усилий: замены испорченной пары звеньев или всей цепи.

Успокоитель цепи

При движении велосипеда , которые вызывают её спадание. Из-за этого можно получить ушиб. Для предотвращения применяют . Успокоителем цепи называют ряд аксессуаров. Обычно, это конструкция из двух роликов и рокринга. Её ставят вместо переднего переключателя на раму, обеспечивая защиту звезды и удерживающую цепь от улетания. Многие модели делают в домашних условиях.

Силовая деталь, защищающая переднюю звезду от ударов — рокринг. Он частично выполняет функцию успокоителя, выпускается серийно. Выполнен в виде круга, размер больше звезды. Крепят рокринг стандартно, а эксплуатировать можно в паре с . Главный элемент «успокоения» — ролик, поддерживающий цепь.

Успокоители бывают:

Безроликовые. Удержание цепи обеспечивает рамка. Это простой вариант.
С парой роликов — один сверху, другой снизу.
С широкими роликами — для .

Виды крепления успокоителей:

ISCG — крепёж винтами на раму в трёх местах.
ISCG 05 — самый передовой стандарт.
BB — крепление к каретке. Она притягивает успокоитель к .

Существует успокоитель на кассету. Его монтируют сзади. На профессиональных велосипедах встречается редко, чаще на обычных. Его легко изготовить, но он является помехой для переключения передач, расходует энергию.

Цена устройства зависит от производителя и престижа фирмы. Это может быть 1000 рублей, а может 5000 рублей. Нормальных фирм всего четыре — Truvativ. Это бренд от SRAM, первенец качества, законный продукт. Британская Hope — использует самые передовые материалы. Funn — очень дорогой бренд, его цена завышена. Самая ходовая фирма — Shimano. Её продукция рассчитана на российского покупателя.

Видео. Как надеть цепь на велосипед

Автор статьи — Добрянский Андрей

Какие функции выполняет велосипедная цепь? Ответить на этот вопрос может каждый, кто даже мельком сталкивался с велосипедами, не говоря уже о любителях и профессионалах. Цепь – элемент трансмиссии, выполняющий функцию посредника при передаче усилий велосипедиста на заднее колесо.

Важнейшим показателем эффективности ее работы является жесткость. Чрезмерно натянутая цепь затрудняет передвижение, быстро изнашивает систему переключения передач, да и сама выходит из строя. В ослабленном состоянии она болтается, не дает четко переключать передачи и вообще может слететь со звезд.

Оптимальное натяжение – залог успешной и длительной работы всего трансмиссионного агрегата. Многие владельцы байков самостоятельно изменяют степень жесткости путем съема или добавления звеньев. Однако существует и специальное устройство – натяжитель цепи, которое автономно управляет жесткостью и помогает велосипедисту избавиться от лишней возни.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Схема заднего переключателя с натяжителем

Эффективность использования

Система «дополнительных звездочек» помогает поддерживать жесткость цепи в положении, соответствующем плавному переходу между передачами. Как уже раньше сказали, чрезмерная натяжка усложняет процесс переключения, в разболтанном же состоянии звенья прыгают по звездам, из-за чего некоторые скорости могут не включаться или же резко снизится точность перехода на другие звездочки.

Устройство натяжителя помогает лишь на время компенсировать удлинения в процессе эксплуатации, но не избавляет от самого износа. На велосипедах с многозвездочной трансмиссией цепь растягивается в разы быстрее, чем в стандартной системе «передняя – задняя звезда» из-за постоянного небольшого перекоса. Превышение силы фиксации роликов переключателя при растяжении приводит к тому, что устройство уже не справляется с цепью, и укорачивать ее придется своими руками.

Натяжное устройство установлено дополнительно

Тем не менее, использование на велосипеде горного типа вполне оправдано: цепи достаточно длинные, кроме того, не возникает провисания при любом соотношении передних и задних звезд. Что касается самостоятельной установки на велосипед, где это не предусмотрено, то особого резона в этом нет: растянутую цепь куда проще будет снять и укоротить удалением лишних звеньев. Кроме этого, цена таких приспособлений тоже не балует.

Установка натяжителя

Может возникнуть ситуация, когда роликовый фиксатор пришел в негодность: разболтались сами ролики или погнулась лапка. Проблема будет особенно актуальна для горного велосипеда, который часто обкатывается в жестких условиях, и не задеть что-нибудь просто не представляется возможным! В таких случаях можно поставить новый натяжитель. Первое, что надо сделать – это его купить. В принципе, сложностей возникнуть не должно: производители велозапчастей, например, shimano, активно выпускают такие детали под конкретные модели велосипедов.

Колесо горного велика и роликовый фиксатор

Установить роликовое натяжное устройство можно при помощи крепежных болтов. Цепь надо предварительно скинуть с задних звезд. После того, как натяжитель поставлен, она снимается и спереди. Одевать нужно в такой последовательности:

Большая звезда сзади.
Направляющий ролик натяжителя.
Внешний ролик.
Передняя звезда самого большого размера. Для того чтобы цепь полностью села, нужно немного прокрутить педали.

Настроить натяжитель можно изменением угла относительно рамы. Оптимальное положение будет вблизи «критического угла», где натяжение максимально. Так как повышенная жесткость цепи – не есть хорошо, она должна иметь немного свободного хода. Сильно удаляться, однако, тоже не стоит, иначе цепь начнет ездить. Каким должен быть угол? Точного ответа нет, этот параметр индивидуален для каждого велосипеда, а самостоятельная регулировка потребует внимательности. Альтернативный вариант – обратиться в специализированную мастерскую.

После того, как фиксатор установлен и отрегулирован, его работу нужно проверить в реальных условиях с использованием различных вариантов положения цепи между звездами. Также при проверке нужно прислушаться к собственным ощущениям: насколько легко поддаются кручению педали и как быстро происходит переключение передач. И конечно, надо помнить, что даже заменять натяжитель необходимо своевременно, чтобы сохранить целостность всей трансмисии.

Рано или поздно у каждого заядлого велосипедиста выходит из строя цепь. К счастью, нет необходимости отдавать велосипед на ремонт в дорогую мастерскую, если вы можете исправить ситуацию сами. Следующие советы помогут вам в кратчайшие сроки устранить неполадку.

Метод 1 из 2: Замена поломанной цепи

1. Оцените поломку и попытайтесь что-то предпринять. Если цепь сломалась во время езды, подкатите велосипед к обочине, и положите его набок, звездочками вверх. Осмотрите место разрыва цепи — скорее всего цепь болтается на звездочке, и вы легко сможете найти два разорванных конца. В обычной цепи звенья соединяются друг с другом посредством пина (штифта, или цилиндрического стакана), скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходит пин, и ролика, находящегося поверх стакана. Поэтому, если вы опытный велосипедист, и возите с собой инструмент для монтажа цепи и запчасти, вы сможете самостоятельно починить цепь и снова натянуть ее (см. Метод 2).

В основном, велосипедные цепи делятся на три категории:

Цепи со специальными заклепками. С такими цепями поставляются специальные заклепки от производителя. Если у вас нет при себе таких заклепок, то, для ремонта цепи, вам придется добираться до ближайшего магазина велозапчастей.

Цепи с замыкающими звеньями. В таких цепях есть специальное звено с двумя заклепками, которые соединяют концы цепи. Если это соединение разорвется, то, для починки цепи вам придется заменить это звено.

Цепи с «нормальными» звеньями. Старые, традиционные цепи состоят из стандартных звеньев, каждое из которых можно заменить таким же (если у вас есть инструмент).

2. Снимите поломанную цепь. Если вы поняли, что заменить цепь будет легче, чем отремонтировать, то первое, что вам нужно сделать, это снять старую цепь. Если она порвалась полностью, то просто прокрутите педали, и она сама спадет со звездочки. Если цепь не спадает при прокручивании, то ее нужно разъединить вручную. Это можно сделать с помощью выжимки, доступной практически в любом вело-магазине.

Разъем звеньев цепи с помощью выжимки: расположите пин цепи напротив штифта выжимки. Затем закрутите винт штифта, выдавливая пин. Если вы планируете использовать цепь повторно, не извлекайте пин полностью, а только до уровня, достаточного для разъединения звеньев цепи.

После того, как вы разъедините цепь, прокрутите педали, чтобы цепь спала с кассеты. Если вы хотите заменить цепь, то не забудьте подсчитать количество звеньев в старой цепи (в велосипедах с задним переключателем учитывайте погрешность). Также учитывайте тип вашей трансмиссии, так как она определяет тип цепи, подходящей вашему велосипеду. Например, для трансмиссии с 9 скоростями подходит цепь для 9 скоростей, и т. д.

3. Приподнимите заднее колесо. Следующим шагом будет продевание новой цепи через задний переключатель. Для этого вам нужно будет прокрутить заднее колесо, что будет сделать значительно легче, если оно не будет стоять на земле. Если у вас есть велосипедная стойка, или штырь в стене, на который можно повесить велосипед, воспользуйтесь этим. Если таких благ у вас нет, просто приподнимите заднюю часть рамы, подложив под нее что-нибудь, например, ящик или шлакоблок.

Проверьте, в каком положении находятся переключатели. Задний переключатель должен стоять на самой высокой скорости, а передний — на самой низкой.

4. Проденьте цепь в задний переключатель . На большинстве современных горных велосипедов задний переключатель представляет собой пружинную систему механизмов, нисходящих вниз, под главную заднюю звездочку. Продевание цепи через этот механизм требует особого внимания, так как от этого зависит безопасность езды. Возьмите «маму» (конец цепи без пина) предварительно подобранной по размеру цепи, и обведите ее вокруг нижнего натяжного ролика, а затем — вокруг верхнего. Если все сделано правильно, цепь будет проходить S-образным образом. Если S получилась неровная, возможно, цепь зашла не во все пазы роликов, или за что-то зацепилась.

Между натяжными роликами заднего переключателя может находиться маленькое металлическое ушко. Цепь не должна его касаться.

У некоторых велосипедов, например, у «глухарей» (велосипедов с фиксированной передачей), или велосипедов с планетарными втулками, нет заднего переключателя. В таких случаях, просто натяните цепь на звездочку и прокрутите педаль, как советуется в следующем шаге.

5. Наденьте цепь на заднюю кассету . На горных велосипедах задняя кассета представляет собой комплект из нескольких звездочек, прикрепленных к заднему колесу. После того, как цепь продета через переключатель, наденьте ее на самую маленькую звездочку в кассете. Убедившись, что цепь надежно прошла через переключатель и плотно лежит на звездочке, слегка протяните ее.

6. Проденьте цепь в передний переключатель. На большинстве современных горных велосипедов в районе передней звездочки находится металлический механизм, перемещающий цепь с одной звездочки на другую. Проведите передний конец цепи через этот переключатель. Если цепь не достает, просуньте заднее колесо чуть дальше.

У «глухарей», опять же, нет переднего переключателя, поэтому, просто наденьте цепь на переднюю звездочку, как показано в следующем шаге.

7. Наденьте цепь на переднюю звездочку. Наденьте цепь на самую маленькую переднюю звездочку. Хорошо натяните ее, и проверьте, чтобы она легла на все зубцы звездочки, после чего прокрутите педаль.

8. Соедините концы цепи. Теперь, когда цепь надежно прошла через все элементы трансмиссии, вы можете соединить ее концы, и снова наслаждаться поездками. Поместите соединяемое звено («маму» и «папу») в выжимку, на упор, который ближе к фиксирующему винту. Подстраивая положение цепи, подведите штифт к зажимаемому пину так, чтобы они были соосны. Подожмите звено фиксирующим винтом. Вращая рукоятку, зажмите пин в звено. Постоянно контролируйте степень погружения пина. Несоблюдение этой тонкости может привести к поломке.

Есть один полезный инструмент — с-образная скоба (маленький тонкий кусок метала), которая помогает удерживать два конца цепи рядом. Это существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно держать два конца цепи самим. Такой с-образной скобой может служить согнутая скрепка.

Метод 2 из 2: Замена ослабленной цепи

1. Определите, где соскочила цепь. Иногда цепь не разрывается, а просто сходит со своего обычного положения. Поскольку в этом случае она по-прежнему находится на переднем и заднем переключателях, никакого особого вмешательства не потребуется — все, что вам нужно будет сделать, это установить цепь обратно на звездочку. Если цепь спала в пути, слезьте с велосипеда, положите его набок, звездочками вверх, и найдите место соскока. Обычно цепь спадает с передней звездочки, но остается на обоих переключателях.

Поищите места, где цепь может зажаться. Примите соответствующие меры перед следующей поездкой.

2. Послабление эксцентрика в случае, если цепь зажало. Как говорилось выше, иногда цепь застрянет между задней звездочкой и рамой. В таком случае, ослабьте эксцентрик заднего колеса и открутите гайку эксцентрика так, чтобы можно было извлечь цепь.

Эксцентрик открывается путем разжатия маленького рычажка, находящегося в центре заднего колеса. После чего открутите гайку на противоположной стороне от рычажка, и высвободите цепь.

Не забудьте зажать эксцентрик обратно перед поездкой. Гайка должна быть в меру натянутой, так, чтобы рычажок зажимался не слишком туго и не слишком слабо. Если рычажок зажимается слишком туго, немного открутите гайку, и попробуйте зажать снова. Если же рычажок зажимается слишком легко, гайку нужно подкрутить.

3. В велосипедах с задними переключателями следует ослабить натяжение цепи, и натянуть ее на переднюю звездочку. На большинстве велосипедов в заднем переключателе имеется пружина, которая обеспечивает натяжение цепи при езде. Преодолевая сопротивление пружины, натяните цепь так, чтобы ее можно было надеть на самую маленькую переднюю звездочку. Затем отпустите цепь, и убедитесь, что она достаточно натянута.

Как правило, теперь вы можете продолжить езду. Первое время велосипед может ехать хаотично, пока цепь не сядет в правильное положение.

4. В велосипедах без скоростей цепь натягивается на переднюю звездочку путем прокручивания педали . Как упоминалось выше, во многих велосипедах, например, в «глухарях» переключателей скоростей нет. В таком случае, наденьте цепь на заднюю звездочку, и, зацепив ее за как можно большее количество зубцов снизу на передней звездочке, прокрутите педаль назад. Цепь должна зацепиться и начать накручиваться на звездочку. Когда цепь накрутится на последний верхний зубец звездочки, она сможет нормально функционировать.

Крутить педали будет легче, если вы приподнимете заднее колесо. Для этого вы можете поставить велосипед на стойку, или подложить под него какой-либо материал. Также вы можете попросить кого-то подержать заднее колесо на весу, или, в крайнем случае, просто перевернуть велосипед.

5. Плавно прокрутите педаль, пока не установится нужная скорость. Сядьте на велосипед и медленно начните движение. Если у вас скоростной велосипед, цепь может соскочить на ту скорость, на которой она стояла перед поломкой. В противном случае, выставьте скорость самостоятельно, пока не исчезнет трение цепи.

Заметьте, что, если цепь спадает на велосипедах с фиксированной скоростью, это может быть признаком ее слабого натяжения. Поэтому, отрегулируйте натяжение цепи перед следующей поездкой.

6. Сделайте «генеральную» проверку . Перед первой послеремонтной поездкой выставьте наиболее удобную скорость. Попереключайте все скорости на переднем и заднем переключателях, чтобы удостовериться, что цепь нигде не скрепит.

Нет ничего необычного в том, что цепь время от времени спадает, но если это происходит слишком часто, может потребоваться помощь специалиста.

Если у вас есть такая возможность, приобретите специальный инструмент, называемый натяжителем цепи. Купите себе парочку, и следуйте инструкциям на упаковке. Как правило, вам понадобится крестообразная отвертка и универсальный гаечный ключ определенного размера. Эти инструменты помогут вам поддерживать необходимое натяжение цепи.

Если ваша цепь все еще провисает, и вы не можете обратиться за помощью к специалисту, возможно, потребуется удалить несколько звеньев цепи, чтобы укоротить ее. Но, не беритесь за это, если не знаете, как правильно снимать звенья.

Каждый велосипедист должен обладать базовыми знаниями и навыками ремонта. Так можно не только сэкономить на сервисном обслуживании, но и не оказаться в безвыходном положении, находясь вдали от вело-мастерской.

Предостережения:

Заплетайте длинные волосы, заправляйте одежду и застегивайте ширинку до конца перед тем, как ремонтировать цепь.

Лучше пользоваться перчатками при ремонте, чтобы не выпачкать руки в смазке.

Не суйте пальцы в цепь, иначе их можно травмировать, или лишиться вообще.

Как натянуть цепь на простом и скоростном велосипеде

Как самостоятельно сделать успокоитель цепи на велосипед

Способ 1

Велосипедную спицу согнуть спиралью и поместить на трансмиссию. Необходимо, чтобы спираль оттягивала велоцепь. Это старый и несложный метод, где успокоитель выглядит не совсем эстетично.

Способ 2

В качестве материала используется алюминиевая либо дюралевая пластина 8–11 мм толщины. Натяжитель изготавливается с помощью:

метчика размером М10*1 с его держателями;
напильника с керном;
ножовки с тисками;
наждачной бумаги;
технического масла;
молотка со сверлом;
сверлильного станка или дрели;

Маркером обрисовывают старую деталь на заготовке из металла и просверливают в центре отверстие. Затем берут ножовку, которой отпиливают заготовку и обтачивают её напильником. Альтернативный вариант — выполнение паза по диаметру вала, предназначенного для последующей вставки в этот паз. Установочный участок паза в велораму должен быть шириной 4 мм с одной стороны, 8 мм — с другой.

Отверстие выполняется сверлом чуть меньшего диаметра, чем диаметр самого отверстия. Тем более из мягкого металла. Для идеальной точности желательно воспользоваться электродрелью, а не ручной. Резьбу нарезают посредством поступательно-возвратных движений.

Установка натяжителя

Колесо горного велика и роликовый фиксатор

Большая звезда сзади.
Направляющий ролик натяжителя.
Внешний ролик.
Передняя звезда самого большого размера. Для того чтобы цепь полностью села, нужно немного прокрутить педали.

Натяжитель цепи

Нормальное натяжение зависит от состояния и работы всего трансмиссионного устройства. При необходимости его можно регулировать вручную, но удобнее с помощью специального приспособления. Натяжитель цепи самостоятельно контролирует жесткость цепи, избавляя владельцев байков от лишней работы.

Разновидности

Устройство устанавливается на велосипедах с открытой трансмиссий вместе с задним блоком переключения скоростей. При необходимости может крепиться на другие типы двухколесных машин. В основном это требуется для экстремальной езды. Чаще применяют следующие варианты:

ISCG – крепят болтами с шагом 47,77 мм к раме в трех местах;
ISCG 05 – наиболее популярный вариант, поскольку монтаж не требует особенных усилий, удаление креплений друг от друга – 55,92 мм;
BB – устанавливают на каретку, прижимающую натяжитель к раме.

Приспособление состоит из одного либо пары роликов, рычага, пружины. Принцип работы – планомерная оттяжка механизма в нужном направлении. Достигается четкое фиксирование положения цепи, устраняется возможность ее слетания с ведущей звезды в результате сильного удлинения.

Натяжитель устанавливают параллельно системе задних звезд: поверх без перекосов. Иначе согнется держатель переключения. Если это случилось, для выравнивания нужно потянуть приспособление вместе с переключателем.

ISCG

ISCG 05

Как сделать своими руками

Если в велосипеде нет натяжителя, его можно приобрести или сконструировать своими руками. Есть несколько способов, самый простой из которых – из велосипедной спицы. Ее нужно согнуть в спираль, а затем поместить в трансмиссию таким образом, чтобы оттягивалась цепь. Более сложный способ – из алюминиевой пластины толщиной 8–11 мм. В ходе работы также потребуются:

ножовка;
дрель с набором сверл;
напильник;
тиски;
молоток;
наждачная бумага разной зернистости;
метчик, держатели.

Последовательность работы состоит из следующих манипуляций:

обрисовать на заготовке (петухе) старую деталь, просверлить центральную часть;
используя ножовку и напильник, довести заготовку до требуемой формы и размеров;
выполнить перепад высот в месте крепления детали к раме (от 4 (в самом тонком месте) до 8 мм);
окончательно высверлить отверстие до требуемого диметра;
нарезать резьбу строго под углом 90° к осям.

Заключительный этап – ошкуривание и полировка детали. Желательно не оставлять заусеницы и неровные края. После этого можно приступать к монтажу.

Как установить

Перед установкой натяжителя нужно снять цепь с задних звезд, а после его монтажа – сбросить и с передней. Далее – надеть ее в такой последовательности:

задняя большая звездочка;
ролик натяжителя;
ролик наружный;
самая большая звезда спереди.

Чтобы цепь окончательно заняла правильное положение, необходимо несколько раз активно прокрутить колесо. Далее следует регулировка натяжителя под свои требования. Обычно изменяют угол его положения относительно рамы. Самым подходящим считается – непосредственно у критического угла, где образуется самое сильное натяжение.

Другие способы

Способов изготовления натяжителя цепи велосипеда своими руками из подручных материалов очень много. Для этого понадобится небольшая звёздочка и крепление. Креплением может быть хомут от фонарика на руль, вырезанная ножка из алюминия, в которой высверлены отверстия для крепления звёздочки и болтов, которые прижмут её к раме. Некоторые умельцы делают крепления даже с обычной пластмассовой разделочной доски. Главное — фантазия.

Крепится, как правило, натяжитель на нижнее перо

Важно учитывать, что подтягивать цепь нужно внизу (лучше снизу вверх). Ведь верхняя часть и так при кручении педалей всегда натянута

Ограничитель высоких передач («H»)

Ограничитель высокой передачи, не даёт цепи соскочить с самой маленькой звездочки и застрять посеред дропаутом и оной. И, хотя, индексные манетки посредством натяжения тросика выполняют ту же функцию — предотврат соскакивания цепи с самой маленькой звездочки но, правильно, штатно, и по науке это должен делать ограничительный винт. Тросики иногда рвутся, знаете ли.

Настраиваем ограничитель высокой передачи так: 1. переключаемся: самая большая звезда спереди и самая маленькая сзади; 2. ослабляем тросик переключения. Это можно сделать раскрутив болт удерживающий трос в районе перекидки. А можно максимально вкрутить регулировочные барабаны на перекидке и на манетке. (Я этим почти не пользуюсь. Настраиваю так, что их состояние всегда вкрученое.) 3. настраиваем так, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с самой маленькой звездочкой. Смотрите рисунок. 4. по окончанию настройки необходимо сильно натянуть трос и зажать его на перекидке. Или, повыкручивать регулировочные барабаны, если вы смогли ослабить трос таким способом.

Причины слёта цепи

Механизм выходит из строя в двух случаях:

Загиб звезды на системе (передней группе звёзд). В этом случае возможно ехать на иной скорости, где нет погнутой звезды. При использовании всех скоростей настоятельно рекомендуется в скором времени заменить испорченную деталь. В разборной системе заменяется лишь одна погнутая звезда. Сплошная система предполагает полную замену системы наряду с шатуном.
При некорректно настроенных скоростях. Убедившись в исправности шатунов, целесообразно заняться настройкой скоростей. Скоростные переключатели (передний с задним) сверху дополнены регулировочными болтами, предупреждающими запредельную трансмиссию. При некорректной регулировке высока вероятность слёта цепи. Если механизм слетел с главной крупной звезды, вкручивается L-болт (low подразумевает лёгкую передачу). Вкручивание производится до параллельного положения звёзд на переключателе относительно большой звезды. По аналогии в обратном порядке с наименьшей звезды вкручивается Н-болт (high — высокая передача) до параллельной линии переключателя 7-й скорости.

При провисании передней части цепи с малой цепи к велораме следует закрутить L-болт, правильная регулировка которого напрямую зависит от выставления минимальной скорости на байке. Вкручивание продолжается, пока расстояние от внутренней рамки переключателя до цепи не сократится до 1 мм. В случае серьезных повреждений и большого износа цепь следует заменить.

При условии слёта цепи с крупной звезды вкручивается Н-болт, регулировка которого предполагается на самой высокой скорости. Закручивается до 1 мм расстояния от цепи до наружной рамки переключателя.

Настройка натяжения или же регулятор натяжителя (B-tension)

В современных задних переключателях есть два подпружиненных рычага. Нижний, называемый также «A-pivot», поднимает рамку переключателя наверх, при переключении на маленькие звёзды. Верхний «B-pivot» обеспечивает движение рамки назад к большой звезде. Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения корректного переключения передач. Кроме как в новых перекидках от СРАМ. В большинстве велосипедистических случаев существует возможность настроить натяжение пружины верхнего рычага «B» параллелограмма переключателя с помощью специального регулировочного винта, в терминологии компании Shimano называемого «B-tension adjuster».

То есть, фактически регулируется высота направляющего ролика или угол (помним, что мы сменили плоскость, теперь мы смотрим на велосипед сбоку, а не сзади, как при первых двух настройках) наклона цепи от этого ролика к звезде. В связи с этим в аглицкой литературе можно встретить упоминание о настройке именно угла цепи (англ. «angle adjustment»).

Настройка проводится так как на наскальной рисунке выше. Установив цепь на самую большую звезду кассеты, то есть на самую нижнюю передачу и на самую большую звезду спереди. При ослаблении винта направляющий ролик поднимается вверх, приближаясь к звезде, увеличивая натяжение цепи (уменьшая угол наклона цепи), тем самым улучшая качество переключения. Разумеется,сам ролик не должен задевать за звездочку, а зазор должен составлять примерно 5 миллиметров.

Вышеописанную регулировку рекомендуется производить при замене кассеты или при изменении длины цепи. И что еще. У меня менялись параметры переключения, после того как я снимал и заново ставил на место заднее колесо. Наверное, имели место микросдвиги или положения колеса или угла атаки. Будьте внимательны или как-то запоминайте, записывайте, (чертите на раме) положение заднего колеса перед такими деяниями ка бортировка, смена камеры, покрышки и иное.

Кому влом читать, и все такое, вот есть видео на тему: Настройка заднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего (грядет…)

На этом все. Киноальманах алькатрион дот ком не прощается с вами, до новых встреч! А статья Настройка заднего переключателя велосипеда пишется в ночной тиши прямо сейчас, не отходя от любимого велосипеда. И появится/проявится она завтра!

Продолжение… Настройка переднего переключателя велосипеда ★ Рецепты знающего

Хранение горного велосипеда.

Рекомендуется хранить велосипед в сухом, тёплом помещении. Троса и рубашки тормозов и переключателей, втулки, каретка, колонка, цепь, другие металлические компоненты от сырости ржавеют. Постоянное нарушение правил хранения велосипеда обычно приводит к выходу из строя комплектующих. Поэтому балконы, холодные гаражи, сараи для хранения велосипеда не подходят. Обычно для этого находится место в квартире.

Чистота и сухость — залог того, что твой байк проживёт ещё долго. Когда твой байк чистый, то тебе будет легче заметить повреждения, царапины, трещины или компоненты, которые вот-вот сломаются. Кроме того, грязь, попадая в какие-либо подвижные части байка затрудняет это самое движение. Например, песок, попадая во втулки царапает её поверхность и изнашивает подшипники. Чистить свой байк достаточно хотя бы pаз в неделю, но также не помешает пpотиpать велик от пыли или лишней гpязи после каждого катания. Не стоит мыть велосипед из шланга сильной струёй — это приведёт к вымыванию смазки. Просто возьми влажную тряпку и протри ею внешнюю поверхность байка. Также не забывай пpотиpать обода и тормозные колодки, хотя бы обычной водой.

Шоссейные переключатели

Shimano также производят шоссейные переключатели SORA и TIAGRA. Говоря о переключателях, также стоит коснуться шифтеров (манеток находящихся на руле). На детских и бюджетных велосипедах часто устанавливаются шифтеры револьверного типа, переключение которыми осуществляется простым вращением как ручкой газа на мотоцикле. Плюс таких шифтеров в том, что они имеют небольшую стоимость и можно быстро переключиться на несколько передач одним вращением кисти

Минус же в том, что тяжело переключиться на какую-то определённую передачу, и есть вероятность случайно переключить, неосторожно взявшись за руль. Поэтому самыми распространёнными являются триггерные шифтеры

Переключать передачи такими шифтерами очень легко. Два рычага находятся под указательным и большим пальцами у Shimano, и оба под большим пальцем у Sram. Один раз прокатившись на велосипеде с такой системой переключения, вы сразу же запомните, какой рычаг понижает, а какой повышает передачу. Кроме того на шоссейных велосипедах бывают переключатели на раме, а также совмещённые с тормозной ручкой.

Уход за велосипедом состоит из трех основных пунктов:

1 — ходовая часть должна быть чистойХодовая часть состоит из: цепи, кассеты, звёзд, заднего и переднего переключателей. Ходовая часть у велосипеда открытая, поэтому необходимо постоянно следить за её чистотой. Песок, грязь на звёздах и цепи являются абразивом, значительно снижают срок службы компонентов и влияют на чёткость переключения передач. Если чистота рамы и покрышек – дело эстетическое, то чистота ходовой части практически необходима. Существуют специальные средства для мытья велосипеда – рекомендуется пользоваться ими.

2 — цепь должна быть чистой и смазаннойЧистка и смазка цепи – дело первостепенной важности. Во-первых, грязная цепь значительно снижает чёткость переключения передач

Во-вторых, грязь увеличивает трение в звеньях цепи и требует дополнительных усилий при вращении педалей. Для чистки цепи можно использовать небольшую щётку, но лучше пользоваться специальной машинкой. Для этого применяется та же смывка, что и для велосипеда. С помощью машинки и смывки цепь очищается быстрее (1,5 минуты – цепь чистая), а главное – машинка выбивает грязь с внутренней стороны звеньев цепи, которая, в основном, и создаёт все проблемы. После чистки цепь необходимо промыть водой, потом протереть сухой тряпкой. На чистую, сухую цепь нанести специальную тефлоновую смазку. Такая смазка имеет важную особенность – она полимерная. Жидкая составляющая высыхает, остаётся полимерная основа, которая, собственно, смазкой для цепи и является. Другие смазки не годятся – жидкая основа не высыхает, выдавливается наружу и собирает на цепь всю грязь и пыль даже в сухую погоду. С тефлоновой смазкой этой проблемы не возникает.

3 — поддерживать в шинах необходимое давление От давления в шинах зависят ходовые качества велосипеда и вероятность появления «восьмёрок» на колёсах. Давление в колёсах зависит от диаметра покрышки. В стандартной комплектации горного велосипеда покрышки обычно имеют размер 19 – 22 дюйма. Для таких покрышек диапазон давления 2,8 — 4,5 атмосферы (это написано на боковой стороне любой покрышки). Рекомендуется 4 атмосферы. Очень часто давление пишется в других единицах – PSI. Диапазон 2,8 – 4,5 атмосферы соответствует 40 – 65 PSI. Если покрышки имеют меньший объём (например, «слики»), то давление может доходить до 6 и более атмосфер. В таких случаях нужно исходить из диапазона давления, написанного на покрышке. Для дорожного велосипеда (колесо 28 дюймов) объём покрышек 35 – 45 мм., диапазон давления 3,5 – 6 атмосфер (50 – 85 PSI). У шоссейных велосипедов объём покрышек 18 — 25 миллиметров, давление 8 — 10 атмосфер и более. Общая рекомендация: поддерживать давление 85 – 90 % от максимального.

Процесс удаления звеньев

Рассмотрим современный способ регулировки длины цепи при помощи приспособления – выжимка. Его небольшая цена с лихвой компенсирует все затраты.

Конструкция инструмента включает в себя два паза. Первый выжимает пин, второй его впрессовывает.

Выбираем ненужные звенья.
Вставляем одно звено в выжимку и закрепляем фиксатором.
Начинаем вращать вороток и выжимаем пин.
Его не нужно выдавливать до конца.
Формула движения будет такова: тугой ход – легкий – снова трудный.
Разъединяем цепку, оставляя пин на пластине.
Отсчитываем звенья и демонтируем их.
Соединение цепи происходит в обратном порядке.
Впрессовываем пин.
Тщательно оцениваем свою работу.

Существует ситуации, когда цепь растянута настолько, что удаление звеньев не дает достаточного эффекта. В этом случае лучше приобрести новое изделие.

Настройка переднего переключателя скоростей на велосипеде

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда

В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки. Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно. Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.

Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.

Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи. Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения. В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине. После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).

Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.

После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.

Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Настройка переключения передач велосипеда

В чем суть переключения передач велосипеда? Вы давите на руле на рычаг манетки (сильно давите), она проходит некоторое расстояние, вытягивая при этом трос и защелкивается запорным механизмом, (собачкой, как там ее правильно звать? Чапи, Скуби, Рекс, Тузег?) Трос, проходит по рубашкам и открытым пространствам и тянет за собой рамку перекидки. Рамка сдвигается и цепь вынуждена подниматься на верхнюю звездочку. Ну и наоборот. Отщелкивается рычажок на манетке, ослабляется трос, под действием пружины рамка сдвигается к правому перу рамы велосипеда и цепь соскакивает на меньшую звездочку. Переключение происходит дискретно — один щелчек ( + или — ) и один сдвиг рамки перекидки. Эту дискретность иногда нужно подстраивать чтобы цепь (посредством роликов) позиционировалась как раз напротив нужной задней звезды. Если перекидка настроена правильно, то в будущем (иногда далеком) придётся только чуть-чуть подстраивать всю систему переключения из-за вытягивания тросика. Подстройку можно будет производить специальным регулировочным барабаном, что на одном из концов тросика. Есть тросики которые не нуждаются ни в представлении, ни в подстройке Power Cordz, там осталось только определить цену.

Как убрать звенья

Поскольку чрезмерная длина, является основной причиной, почему слетает цепь на велосипеде, следует выполнить ее уменьшение. На двухколесном транспорте без скоростного механизма зачастую устанавливается разборная цепь. На одном из звеньев находится замок, раскрыв который получится убрать нужное количество элементов. Такой вариант наиболее простой и не требует специального оборудования.

На горных, профессиональных и прочих типах велосипедов присутствует цельная цепь, звенья которой держатся на заклепках. Оптимальным методом удаления лишней длины является использование инструмента под названием «выжимка». Действует он следующим образом:

В специально предназначенный паз устанавливается звено.
Заклепка сопоставляется с выдвижным упором инструмента.
Выполняется вкручивание упора в заклепку, что приводит к выпадению последней.

Практически все выжимки универсальны, то есть предназначены как для удаления заклепки, так и для ее установки.

Если под рукой нет специального инструмента, можно попытаться счесать напильником штифтовые головки. В полевых условиях в ход идут любые приспособления, которые позволяют выбить заклепку из своего паза (например, гвоздь или тонкая металлическая трубочка).

Теперь вы знаете, как затянуть цепь на велосипеде или убрать лишнюю длину. Следует понимать, что удаление звеньев производится только один раз. Если цепь снова растянулась, ее необходимо заменить на новую. В противном случае могут пострадать другие взаимодействующие механизмы и ремонт потребует гораздо больших финансовых трат.

Регулируем положение переключателя над звездами.

Теперь подсоединяем на место трос переключения передач. Гайку регулировки длины троса (он находится между рубашкой и переключателем) на переключателе закручиваем до упора, гайку регулировки на манетке (на руле, находится между рубашкой и манеткой) тоже закручиваем до упора. Трос просто натягиваем и закрепляем болтом под шестигранник.

Затем щелкаем манеткой два (допустим) раза — в результате ролик должен оказаться (по уму) над третьей звездой. Но, скорее всего, у вас будет так, как на фото ниже

Как только вы точно выставите ролик над одной из звезд — он автоматически будет точно перемещаться и между другими звездами.

Исключение бывает в том случае, если сам переключатель сильно выработан (поведен, перекошен, может погнулся петух между переключателем и рамой) — тогда придется искать что-то среднее. Чтобы и внизу более-менее попадало, и вверху.

После этого надеваем обратно цепь — крутим педали (велик же еще вверх колесами?) щелкаем переключателем туда-сюда, крутим педали, опять щелкаем, и наслаждаемся видом перебегающей по кассете цепи. Этим можно заниматься еще минут 10-15, не надоедает

Натяжка велоцепи

Обычного велосипеда

Чтобы подтянуть цепь обычного велосипеда, необходима установка транспорта колёсами кверху. Это самое удобное положение для раскручивания крепёжных гаек на заднем колесе. При раскручивании легко установить оптимальное провисание и натяжение велоцепи. Передвигать колесо нужно по пазам. Закрепление механизма производится только в параллельном положении оси относительно кареточного вала. Правильное провисание составляет 5 мм. При перетяжке цепи отмечается затруднённое вращение педалей. Недостаточная натяжка влечёт за собой соскок механизма. Иногда случается плотный упор колеса в края пазов и лишние звенья удаляются.

Спортивного байка

Натяжка цепи спортивного байка производится несколько иначе. Поскольку спортивный байк оснащён задним параллелограммным переключателем скоростей, велоцепь несколько отличительна от обычной. В этом случае натяжение определяется степенью жёсткости пружины переключателя. Чрезмерная длина механизма приводит к ударам цепи о велораму. Недостаточная длина вызывает затруднение переключения. В результате детали быстрее изнашиваются. Основная причина провисания механизма спортивного байка — лишние звенья. Слёт цепи можно предупредить устранением лишних звеньев выжимкой для велоцепи.

Причины неисправности цепи

Как и всякая деталь, пильная цепь требует внимания и правильного обслуживания. В первую очередь, эти слова относятся к периоду обкатки бензопилы и пильной гарнитуры. Впрочем, следить за их исправностью следует на протяжении всего эксплуатационного периода.

Основные причины неисправности цепи:

Плохое качество металла на бюджетных моделях;
Стиль работы оператора;
Неправильное натяжение;
Неисправность или чрезмерный износ ведущей звездочки;
Неисправности в системе автоматической смазки;
Погнутости, замусоренность или другие поломки пильной шины;
Использование некачественных материалов;
Несвоевременная заточка рабочих кромок;
Уровень эксплуатационных нагрузок на бензопилу;

Угол заточки звена цепи

Все это может приводить к довольно печальным обстоятельствам, и значительным тратам на покупку новых запчастей и ремонт бензопилы:

Ухудшение эксплуатационных возможностей и производительности труда;
Безопасность оператора при проведении распиловочных работ;
Преждевременный износ отдельных узлов и деталей и всей бензопилы;

Эффективность использования

Натяжное устройство установлено дополнительно

Натяжение цепи велосипеда

Важным элементом в уходе за любым велосипедом является контроль натяжения цепи и подтяжка при необходимости. Цепь при вращении педалей и переключении скоростей не должна издавать никаких посторонних звуков. Это касается в первую очередь простых велосипедов, без переключения скоростей либо при планетарном типе переключения скоростей (переключение совмещено с задней втулкой велосипеда). Натяжение цепи обеспечивается за счёт ослабления гаек или эксцентриков крепления заднего колеса и перемещения его по наклонному пазу.

Натяжение цепи горных велосипедов с внешним задним переключателем обеспечивается специальным натяжителем и как правило не требует регулировки.

Регулировки велосипеда можно условно разделить на две части: что можно делать самому и что самому делать нежелательно.

Самостоятельно можно:• ставить и снимать колёса, перебортировать резину (регулировка тормозов при этом не нарушается); • регулировать высоту седла и руля (не на всех велосипедах регулируется высота руля); • изменять ход тормозных ручек с помощью регулировочных винтов.

Самому нежелательно: • устранять люфты в каретке, втулках, рулевой колонке (кроме Ahead Set); • регулировать тормоза, передачи; • исправлять «восьмёрки» на колёсах.

Конечно, «нежелательно» не означает «запрещается» — это всего лишь рекомендации, основанные на опыте работы веломастерской.

Тонкости установки велосипедной цепи

Велосипед нельзя назвать очень сложным устройством, есть и посложнее. Но всё же в его конструкции имеется несколько важных и незаменимых элементов, от которых напрямую зависит работа всего механизма. Важное место всегда занимает цепь. Она будет работать долго только в случае правильного, своевременного и полноценного ухода.

Необходимо следить за её работой и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Например, правильно установленная и исправная цепь не должна издавать посторонних звуков в виде треска и скрипа. В процессе эксплуатации велосипеда этот элемент может растягиваться и подвергаться износу.

Если установка и регулировка цепи была выполнена правильно, то она должна провисать на 10–12 мм, не больше и не меньше. Оттянув цепь пальцами, она должна отойти от своего изначального положения на 1–1,5 см. При большем оттягивании необходимо срочно заняться натягиванием цепи. Такие нормы применимы только для двух типов велотранспорта: модели с отсутствующим переключателем скоростного режима или с установленным планетарным механизмом переключения передач.

Когда устанавливается новая цепь, в обязательном порядке выполняется регулирование уровня натяжения, а после трёх поездок необходимо заняться её подтягиванием. Новый механизм склонен к быстрому растягиванию.

Какие разновидности велосипедных цепей встречаются

На всех типах велосипедов, не зависимо от их предназначения используется одна и та же конструкция цепи. Такое изделие представляет собой роликовую однорядную цепь с четко обозначенным шагом – 12,7 миллиметров. При этом отдельное звено включает в себя:

внешние пластинки;
внутренние элементы;
пины;
валики;
ролики.

Основное отличие цепей основано на том, скоростной велик или нет. Количество скоростных режимов обуславливает наличие подходящих звездочек. А это в свою очередь влияет на ширину велоцепи. Также характерной разновидностью будет наличие специфического замка или его отсутствие. Он служит для простоты демонтирования цепи и ее обратной установки.

Последняя классификация относится к производителям товара, но это уже вопрос предпочтений.

Проскальзывание цепи

Цепь начинает проскальзывать, когда ослабевает натяжение вследствие ее сильного растяжения. А будучи чрезмерно растянутой, она, в свою очередь, быстро изнашивает звездочки. Так что, поставив новую цепочку на старую трещотку, можно ничего и не добиться. Всё равно пробуксовка на маленьких звездочках останется.

Если вы подтягиваете старую цепь же не в первый раз, готовьтесь к скорой её замене. Помните, что удалить два звена из неё можно лишь один раз. В конечном исходе, вам все равно придётся потратиться на новую деталь.

Как подобрать и установить успокоитель цепи

Успокоитель представляет собой простую конструкцию, изготавливаемую из металла высокого качества, которая предотвращает слёт звеньевого элемента. Для правильного функционирования его необходимо грамотно установить.

Порядок установки успокоителя:

демонтировать педали;
снять с велосипеда звёзды переключения передач. В некоторых моделях необходимо снять каретку;
самую крупную звезду, место которой займёт роклинг, необходимо установить на место средней;
закрепить конструкцию на местах кареточных выступов;
смазать все трущиеся элементы;
надеть цепь и правильно её натянуть.

Следуя вышеописанным инструкциям, можно понять, как на спортивном велосипеде натянуть цепь или сделать ту же операцию на более простом двухколёсном транспорте.

Принцип натяжки цепи

Натяжение цепи осуществляется по следующим действиям:

Ослабить гайки на крышке корпуса;
Натянуть цепь путем вращения отверткой в специальном пазу;
Контролировать натяжение нужно вручную медленно и аккуратно;
После натяжения цепи установить крышку на место.

Если была использована твердосплавная или победитовая цепь, то для ее заточки лучше обратиться к специалисту, так как в домашних условиях выполнить заточку победитовой и твердосплавной цепи практически невозможно.

Натяжка велоцепи

Механизм возможно натянуть самостоятельно, как на скоростных моделях с переключением передач, так и на велосипедах без них.

Для того чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, особенно, если она начала проскальзывать, понадобятся гаечные ключи (которые обычно идут в комплекте с транспортным средством) и немного терпения.

На велосипедах без скоростей

Перед началом работы с этим элементом обыкновенного велосипеда, который отличается от других видов, следует знать основное правило – нельзя натягивать цепь до состояния струны. Нормальным состоянием этого узла считается провисание до 5-ти мм.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде, последовательность операций:

Транспортное средство переворачивается. Чтобы не повредить сиденье или поверхность руля, под них можно подкладывают небольшие куски мягкого материала.
Заднее колесо держится на двух гайках. Для работы с цепью, их необходимо ослабить.
Последствием движения колеса по наклонным пазам, надо настроить требуемое провисание.
После того, как было достигнуто рекомендуемое расстояние в 5 мм, заднее колесо надо закрепить на 2 гайки, которые потом следует аккуратно затянуть. Не стоит прикладывать массу усилий.
Слишком натянутый механизм не даст велосипедисту свободно вращать педали. Также при возвращении транспорта в исходное состояние, внимательно следят за тем, чтобы ось колеса проходила параллельно валу каретки.

На скоростных с передачами

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями? Конструкция скоростных обеспечивает натяжение звеньевого элемента посредством увеличения жёсткости пружины заднего переключателя. В случае неправильного выбора длины звеньевого элемента и последующей замены, переключатель не обеспечит должного натяжения.

При сильном провисании цепь будет бить по раме, а переключение передач станет затруднительным. Также не следует ставить слишком короткий механизм, натяжение ускорит износ всего механизма скоростей.

Это можно сделать двумя способами:

Натягиваем цепь на самую большую переднюю и заднюю звездочки. Тянем за нее, отводя задний переключатель до максимума вперед. Добавляем два звена и получаем оптимальную длину цепи.
Перебрасываем цепочку спереди на самую большую звезду, сзади — на самую маленькую. Подтянуть ее до такого положения когда:
ролики переключателя должны быть в одной вертикальной линии.

Как натянуть цепь на скоростном велосипеде

Принцип перетягивания цепи на байке с несколькими передачами отличается от вышеописанного метода. Цепь не имеет одного фиксированного положения, за натяжение отвечает пружина. Однако контролировать степень натяжения велосипедисту необходимо.

При большой растяжке переключатель будет хуже менять скорости, появятся внезапные переключения при езде на ухабистой местности, поцарапается рама велосипеда. Также это ускоряет износ всей трансмиссии.

Перетяжка цепи на скоростном двухколесном транспортном средстве также приведет к ухудшению работы системы переключения передач.

Чтобы проверить степень износа требуется выставить цепь на самую большую звезду с обеих сторон. Спереди снизу около передней звезды требуется натянуть цепь до момента, когда задний переключатель упрется.

Ещё один способ проверить степень растяжения – выставить сзади маленькую звезду, а спереди большую. Ролик натяжителя при правильном уровне растяжения цепи должен располагаться перпендикулярно к направляющему.

Для двухподвесных велосипедов система имеет небольшое отличие. Райдеры требуется надавить на маятник, пока кассета не отдалится на максимальное расстояние.

Единственный возможный способ регулировки натяжения цепи – удаление или добавление звеньев.

Инструкция по установке успокоителя велоцепи

При установке натяжителя необходимо будет пользоваться:

комплектом шестигранников на 5, 4 и 2 мм;
шатунной выжимкой;
ключом;
съёмным устройством каретника;
фиксатором для резьбы;
смазкой.

Сборка состоит из нескольких этапов:

Съёма шатунов и звёздочек, при необходимости и каретки.
Перемещения самой крупной звезды на позицию средней. Пост крупной звезды займёт роклинг (защита от ударов).
Прикручивания так называемого банана к краям кареточного выступа.
Затяжки болтов.
Проверки закономерной установки.
Смазывания крепёжных элементов.
Монтировки шатунов, надевания цепи, настройки прижимных роликов.
Выдвижения внутреннего «блина» к звезде с соблюдением пропорционального расстояния между всеми деталями. Следует позаботиться о том, чтобы велоцепь не задевала детали.
Закрепления болтами.

Успокоитель цепи предотвращает её возможный слёт в дальнейшем. Корректные действия сулят комфортные поездки в дальнейшем.

Как одеть цепь на пилу?

Для того, чтобы упростить процедуру надевания цепи на пилу, необходимо воспользоваться установочным колесом. Далее одевать по плану:

Поверхность, на которой устанавливается пила, должна быть ровной;
Снять защиту звездочки с бензопилы;
Натяжную звездочку провернуть вправо до упора;
Наложить цепь на фиксирующую деталь. Обязательно соблюдать технику безопасности, чтобы не пораниться во время выполнения действий;
Одеть оба элемента на звездочку;
Выполнить обратное крепление крышки;
Удостовериться, что направляющие попали в нужные места;
Проверить состояние цепи.

Проблемы в работе велосипедной цепи

Одной из наиболее распространенных проблем является провисание цепи

. Этот процесс связан с тем, что оси во время движения постепенно изнашиваются, что приводит к провисанию цепи. Этот процесс фактически нельзя предотвратить, поэтому просто необходимо по мере удлинения удалять лишние звенья.

Для того, чтобы укоротить цепь понадобится для цепи и плоскогубцы:

Разъединяем цепь, снимаем выжимку.
Определяем количество лишних звеньев (оптимальным способом считают пропуск цепи через большие звездочки).
Удаляем лишние звенья по принципу разъединения цепи.
Соединяем цепь и проверяем ее подвижность.

Еще одной сложностью является проскакивание цепи

: в зависимости от запущенности этой проблемы велосипедист может сталкиваться либо с незначительными неудобствами, возникающими во время езды, либо с серьезными сложностями, приводящими к вероятной потере деталей, травмам и авариям. Среди причин проскакивания цепи называют следующие:

Отрегулированность суппортов. На средних положениях это может привести к тому, что цепь будет перескакивать по звездочкам, а в крайних – заклинивать между рамой и звездочкой. Чтобы избежать подобных сложностей, необходимо своевременно отрегулировать суппорты: при этом не стоит забывать и о тех передачах, которые не часто используются (например, 1-1 или 3-9).
Износ цепи или ее составляющих. Критический пробег у велосипеда может составлять от 2 до 8 тысяч км: при достижении этих показателей цепь начинает соскакивать при повышенной нагрузке, затем все чаще и чаще. При этом можно заметить определенную разболтанность цепи, а также нехарактерную заостренность звездочек. Решить подобную проблему можно только полной или частичной заменой поврежденного элемента.
Наличие в цепи грязи или . Частички грязи, лед, трава или земля могут спровоцировать нарушения в работе цепи. Устранить проскоки в таком случае легко: достаточно всего лишь очистить и смазать цепь.
Скручивание или разрыв цепи. Скручивание – проблема легко решаемая, возникает при неудачном сплетении или извлечении заклинившей цепи. Для устранения необходимо найти поврежденное звено, аккуратно выгнуть цепь и распрямить дефект. Разрыв, конечно, требует более серьезных усилий: замены испорченной пары звеньев или всей цепи.

Причины ослабевания цепей

Прежде чем приступать натягивать цепь, важно понять одну истину. Для велосипеда так же плохо, когда цепной механизм плохо натянут, как и когда цепная передача перетянута слишком сильно. Самый верный способ проверить натяжение цепи – продавить ее сверху вниз, при этом нормальный уровень провисания не должен быть более 1-1.5 см. Если эта величина далеко за своими пределами, цепную систему необходимо подтянуть. Еще один симптом, который должен насторожить водителя – это если цепь стала проскакивать.

Начнем с того, что с проблемой провисания чаще всего сталкиваются владельцы обычных односкоростных велосипедов. Все дело в том, что здесь цепь не способна натягиваться автоматически, как в горных или иных подобных видов велосипедов. Но почему же цепи начинают провисать? Причины здесь две. Во-первых, любая цепь имеет свойство растягиваться, не смотря на то, что она сделана из металла. При этом более дешевые варианты растягиваются сильнее, ну а дорогие фирменные изделия практически не имеют такого свойства. Во-вторых, цепная система может ослабевать в том случае, если плохо были затянуты гайки заднего колеса, в этой ситуации при нагрузке оно несколько смещается вперед и натяжение цепного механизма ослабевает.

Как подтянуть цепь на велосипеде?

Обслуживание велосипеда — неотъемлемая часть его эксплуатации, как бы бережно и аккуратно вы не относились к своему транспортному средству. Это обусловлено естественным износом деталей. И сегодня мы поговорим о том, как натянуть цепь на велосипеде, ведь именно эта запчасть требует особого внимание и при интенсивном катании часто становится причиной проблем.

Как определить необходимость натяжения цепи?

Если говорить об обычных велосипедах, которые не имеют переключателя скоростей, то здесь все крайне просто — достаточно натянуть цепь пальцем до упора и примерно измерить расстояние ее смещения от начальной до конечной точки. Оно должно составлять около 10-15 мм. Если этот показатель превышен, значит цепь требует натяжки, если же смещение составляет 5 мм и меньше, то лучше ее ослабить.

В случае с велосипедами, которые имеют систему переключения передач (несколько передних и задних звезд), то определить необходимость в натяжении цепи можно двумя способами.

1. Переключаем скорости таким образом, чтобы цепь оказалась на самой большой звезде как сзади, так и спереди. Берем цепь в зоне под передней звездой и натягиваем в сторону переднего колеса, пока задний переключатель не достигнет упора. Если при этом в ослабленном состоянии осталось только 2 звена, то цепь имеет оптимальное натяжение. В противном случае ее длину нужно корректировать.

2. Выставляем скорости так, чтобы цепь была натянута на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя должны образовывать прямую, перпендикулярную полу. Если же смещение идет влево, цепь следует укоротить.

Теперь разберемся, как же регулировать длину цепи в зависимости от типа велосипеда.

Как натянуть цепь на обычном велосипеде?

Первый и самый простой способ — это смещение колеса. Реализуется он следующим способом:

Велосипед переворачиваем и ставим на руль и седушку. Можно также воспользоваться специальными стойками для ремонта и обслуживания.
Ослабляем болты или эксцентрики, которыми колесо крепится к самой раме.
Начинаем двигать колесо вдоль посадочных пазов. Если цепь следует ослабить, то колесо следует перемещать по направлению к переднему колесу, если натянуть, то наоборот.

После окончания регулировки важно проверить, чтобы ось задней втулки была перпендикулярна относительно продольной оси самого велосипеда, только в таком случае колесо можно зафиксировать.

Второй способ заключается в удалении лишних звеньев. Сделать это можно «дедовским методом», выбив валик звена каким-то тонким продолговатым предметом.Но такой подход требует много времени и усилий, да и высока вероятность попросту повредить цепь.

Куда проще приобрести специальную выжимку, которая позволит вам в считанные секунды удалить лишнее звено, сведя к минимуму вероятность повреждения цепи. Как же это сделать?

Берем одно звено цепи, укладываем в специальный паз на выжимке и аккуратно поджимаем фиксатором.
Крутим вороток стрелы по часовой стрелки, потихоньку выжимая валик из пластин. ВАЖНО! Валик не стоит выдавливать полностью, ведь потом вернуть его на место будет крайне проблематично.
После разбора одного звена разбираем цепь и определяем количество лишних звеньев, удаляя их также, как описано выше.
Соединяем концы цепи и вдавливаем валик с помощью выжимки.

Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует определенной сноровки и в первый раз может потребовать достаточно много времени и усилий.

Как подтянуть цепь на велосипеде со скоростями?

Велосипеды со скоростями имеют более сложный принцип натяжения цепи. Там оно регулируется специальной пружиной, которая расположена на задней каретке. Соответственно, отрегулировать натяжение цепи банальным перемещением заднего колеса не получится.

Единственный доступный способ, как натянуть цепь на скоростном велосипеде — удаление звеньев цепи. Осуществляется данная процедура аналогично тому, как это описано в пункте про обычные. Вам все также потребуется специальная выжимка и несколько минут времени.

Когда регулировка цепи уже не поможет?

Растяжение цепи не всегда можно устранить банальным удалением лишних звеньев. Все дело в том, что при постоянном воздействии высоких нагрузок звенья попросту начинают деформироваться и растягиваться.

Так, нормальной длиной звена считается значение 11,9-12 мм. Если же этот показатель достигает 12,1-12,6 мм, то цепь начинает «слизывать» кассеты, а при длине в 12,9 мм — цепь придется менять вместе со звездами. Измерять длину звена можно с помощью губ для измерения внутренних размеров штангенциркуля.

Заключение

Неправильное натяжение цепи может стать причиной проблемного переключения передач, проскальзывания и более быстрого износа ходовой части велосипеда, поэтому крайне важно следить за ее состоянием, регулярно подтягивать и производить замену.

Надеемся, что в этой статье вы нашли для себя полезную информацию о том, как подтянуть цепь на велосипеде, и сможете применить ее на практике в случае необходимости.

Как снять цепь с велосипеда

Вы стали обладателем велосипеда и постепенно разбираетесь в тонкостях его обслуживания. Многие вещи можно сделать самостоятельно — заменить колесо, установить новый переключатель скорости, отремонтировать и почистить некоторые детали. Сегодня мы расскажем, как снять цепь с велосипеда.

Какой инструмент нужен

Мы рекомендуем приобрести велосипедный мультитул. Это очень классная вещь, которая пригодится любому райдеру. Мультитул может выручить в дальней поездке. В него включен такой инструмент, как выжимка цепи. С ее помощью можно легко разомкнуть звенья цепи.

Кстати, веловыжимка продается не только в составе мультитула, но и отдельно. Также вам пригодятся специальные клещи или пассатижи, кусочек проволоки, тонкого троса от тормозов или веревки.

Как снять цепь с замком

Каждое звено цепи состоит из полузвеньев — внешнего и внутреннего. Они соединены между собой осью (пином). На пин надет ролик, который в свою очередь соприкасается с зубьями звездочек.

Как на велосипеде снять цепь, если на ней стоит заводской замок? Это легко сделать двумя способами.

Специальными клещами можно не только разжать, но и обратно сжать замок. Вы можете приобрести их в веломастерской или спортмагазине. Как ими пользоваться понятно интуитивно — сомкните оси и снимите крышку замка.
Если вы не хотите покупать инструмент, воспользуйтесь плоскогубцами или круглогубцами.

Замок слишком плотно закрыт и не поддается? Возьмите тонкую проволоку или трос от тормозов, проденьте между звеньями. Резко дерните края проволоки в разные стороны, звенья разомкнутся и замок откроется.

Как снять цепь без замка

Сейчас рассмотрим пошагово, как правильно пользоваться веловыжимкой:

Выберите звено, которое будете размыкать. Легче всего поддается то, с которого начинали сборку цепи на заводе. Если присмотреться, оно немного отличается от других. Но можно выбрать совершенно любой пин.
Выбрали звено? Разместите его пин прямо перед выжимной осью.
Не торопясь крутите ручку в одну сторону и постепенно выдавливайте пин. Следите, чтобы он не выскочил полностью, обратно вы его не вставите самостоятельно. Также не потеряйте ролик из звена.
Разомкните цепь, снимите ее, вымойте и смажьте.

Если вы уже разбирали цепь с помощью выжимки, не размыкайте то же самое звено. Так вы расшатаете его, и крепление станет непрочным. Каждый раз выбирайте новое звено.

Теперь вы знаете, как снять цепь с велосипеда без замка. Как видите, ничего сложного!

Как сделать ремонт цепи самому

Цепь становится шире и длиннее за счет увеличения расстояния между деталями. Это происходит потому, что пины расшатываются при регулярных нагрузках. Цепь нужно менять на новую, когда она удлиняется на 0,5%. Если у вас нет специальной ленты для измерения, воспользуйтесь другим способом:

Установите цепь на ведущую звезду и оттяните ее в сторону от зубьев.
Измерьте расстояние, на которое получилось оттянуть цепь. Если оно больше 4-х зубьев, ее нужно менять или ремонтировать.

Что делать? Снимите цепь и удалите несколько лишних звеньев, чтобы она свободно, но без провисания проходила по большой звезде. Убрать лишние звенья можно с помощью выжимки. Только в этом случае пины выдавливаются полностью. Не перестарайтесь и не уберите слишком много.

Как установить цепь на велосипед

Вернуть цепь на односкоростной велосипед просто. Наденьте ее на звезды, вверните пин с помощью выжимки или защелкните замок.

Сборка самой цепи происходит так:

соедините звенья;
вставьте пин и ролик;
разместите пин напротив выжимки, прокручивая винт, и вдавите его обратно.

Цепь на многоскоростной байк навешивается следующим образом:

зафиксируйте переключатели на малых звездах;
наденьте цепь на звезды, учитывая расположение натяжных роликов;
совместите звенья, зажмите цепь и вдавите веловыжимкой пин или закройте замок;
проверьте ход цепи, несколько раз прокрутив педали.

Если провисание устранено, педали идут легко и не «стопорятся» — все отлично! Вы самостоятельно укоротили цепь и качественно ее установили.

Источники:

https://vplate.ru/velosiped/cepi/
https://newcarnage.ru/logging/on-which-stars-to-wear-a-chain-on-a-bicycle-bicycle-chain-installation/
https://alanspb.ru/drugoe/natyazhka-cepi-2.html
https://www.velomot.com/articles/kak-podtyanut-tsep-na-velosipede/
https://www.velomot.com/articles/kak-snyat-tsep-s-velosipeda/