Как поставить подшипники на велосипед

Как перебрать заднюю и переднюю втулку на скоростном велосипеде

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

• Конуса.
• Чашки.
• Шарики.
• Ось.
• Контргайки.
• Шайбы.
• Пыльники.

При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов. Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов. В материале, как настроить дисковые гидравлические и механические тормоза , мы предупреждали о том, что зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок.

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда

Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед , мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.

Инструмент

В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

• Хлыст.
• Вороток с переходником.
• Плоская отвертка.
• Оправка для откручивания стопорной гайки.
• Конусный ключ.
• Накидной ключ на 17.
• Медицинский пинцет.
• Заглушка для калипера.

Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.

Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать

Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

• Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
• Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.

Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

• Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
• Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.

Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.

При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.

Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать

Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

1. Состав для обслуживания велоцепи.
2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
3. Веретенка.

Как наносить смазку

Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

• Смазать пальцем чашку.
• Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
• Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.

• Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
• Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
• Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.

Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.

Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса

Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.

Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

• Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
• Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
• Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.

• Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
• Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
• Удостовериться в отсутствии люфтов.

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.

Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.

Обслуживание задней втулки велосипеда

Если игнорировать необходимость периодического обслуживания задней втулки велосипеда, то срок эксплуатации «железного друга» может сильно сократиться. Опытные велосипедисты знают, какие признаки будут свидетельствовать о том, что необходимо провести разборку/смазку/сборку задней втулки незамедлительно. Процесс этот не представляет трудностей, но нужно все делать в определенной последовательности.

Когда необходимо провести обслуживание задней втулки

Чтобы детали велосипеда всегда находились в идеальном техническом состоянии, необходимо регулярно проводить их обслуживание. Если рассматривать заднюю втулку велосипеда, то для нее понадобится:

• периодически подтягивать корпус;
• регулярно менять шарики подшипников;
• при очередной разборке смазывать все внутренние части корпуса;
• время от времени регулировать тормозную втулку.

Демонтировать собственно заднее колесо проще простого, а вот процесс снятия и разборки/сборки задней втулки велосипеда гораздо сложнее. И тем не менее, без такого регулярного обслуживания рассматриваемой детали в скором времени может понадобиться ее капитальный ремонт или замена.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости срочного обслуживания задней втулки велосипеда:

• при движении отмечается сильный люфт колеса;
• отчетливо слышен хруст подшипников (это означает, что они просто износились);
• на ходу корпус велосипеда гремит и шатается;
• накатная динамика плохая.

Стоит знать некоторые особенности устранения того или иного признака:

1. Если происходит прокручивание корпуса задней втулки, его расшатанность, то это можно устранить путем подтягивания крепежных гаек.
2. Если же движение заднего колеса затруднено, то, возможно, нужно будет немного ослабить крепежную гайку – скорее всего, при ее затягивании было приложено слишком большое усилие.
3. При появлении посторонних звуков при движении велосипеда и ухудшении наката понадобится замена подшипников или же полная смазка корпуса задней втулки.

Как правильно разобрать, очистить и смазать заднюю втулку

Сразу же запомните одну истину: любое обслуживание рекомендуется проводить при заспицованной втулке. В противном случае, шансов собрать колесо правильно и быстро вряд ли получится – это сможет сделать только уже опытный в обслуживании велосипедов человек.

Пошаговая инструкция по обслуживанию задней втулки велосипеда:

1. Снимаем кассету с оси, используя для этого хлыст и съемник.
2. Размыкаем стопорное кольцо.
3. Извлекаем все подшипники и шайбы.
   Обратите внимание:втулка может быть на промподшипниках и насыпных подшипниках, но в любом случае очень важно запомнить их исходное расположение во втулке. Это правило нужно соблюдать и при выемке шайб.
4. Проводим внимательный осмотр подшипников – если на них имеются повреждения, то это означает необходимость их замены на новые детали.
5. Вытаскиваем ось – она не разбирается.
6. Корпус задней втулки велосипеда очищаем от грязи. Все внутренние полости обязательно протираются сухой ветошью.
7. При установке обратно каждая деталь тщательно смазывается, особое внимание при проведении такого процесса нужно уделить подшипникам.
8. Последний шаг – устанавливается стопор и затягивается крепежная гайка. Не стоит прикладывать для затягивания большие усилия, так как это может вылиться в проблему свободного вращения колеса.

Конечно, все выглядит достаточно легко и просто, но имеется масса нюансов по обслуживанию задней втулки велосипеда – их обязательно нужно знать и учитывать в процессе работы:

1. Во-первых, к непосредственной разборки втулки нужно приступать только после того, как будет снята кассета. Причем, разборка втулки проводится с противоположной стороны и, как правило, это слева. Контргайка, если она вообще имеется, выкручивается ключом на 15 мм, затем снимается стопор (опять же, при его наличии).
2. Во-вторых, нужно быть предельно внимательным при извлечении шайб и колечек – их нужно будет разложить на заранее приготовленном листе бумаги в точном порядке если этот момент упустить из виду, то сборка задней втулки велосипеда после ее очистки и смазывания может превратиться в настоящее мучение.
3. В-третьих, после скручивания корпуса задней втулки начнет поддаваться ее ось – как раз в этот момент взору предстанут подшипники. И опять же, нужно быть предельно аккуратным при извлечении подшипников – детали мелкие, их легко потерять. Каждый подшипник извлекаем спицей или пинцетом, тщательно протираем тряпкой, смоченной в керосине или бензине, и откладываем в сторону. Как раз в процессе протирания подшипники нужно внимательно осмотреть на предмет повреждений, и если таковые имеются, то деталь необходимо заменить.

Обратите внимание: в статьях и инструкциях по обслуживанию задней втулки велосипеда можно встретить рекомендацию использовать для протирки подшипников ацетон – это допустимо, но стоит учитывать, что аромат от такого средства будет не самый приятный, да и кожу на пальцах ацетон может разъесть. И еще один момент – многие «кулибины» для того чтобы не растерять мелкие подшипники используют магнит – этого ни в коем случае нельзя делать! Дело в том, что подшипник намагничивается и в процессе эксплуатации велосипеда происходит притягивание железной пыли к этим мелким деталям – то, что в скором времени втулка придет в негодность, можно с уверенностью предсказать.

Крайне нежелательно путать при разборке/сборке задней втулки велосипеда левые и правые детали – это может привести к люфту колеса. Если же потеряется хотя бы один шарик, то придется проводить полноценную замену подшипников. Иногда, при вскрытии втулки рядом с осью можно наблюдать железную «труху» — это означает то, что подшипники полностью истерлись, они подлежат полной замене.

Работаем с внутренним пространством втулки

После того, как извлекли ось, нужно ее тщательно осмотреть. Как правило, эта деталь велосипеда изнашивается очень редко, но в любом случае понадобится тщательно протереть ее от грязи и пыли. Делается это сухой тряпкой, но в некоторых случаях (при сильном загрязнении) можно использовать бензин. Итак, протираем левый конус и осматриваем правый на прочность крепления. Только после того, как стенки оси полностью высохнут (если для обработки использовался бензин), можно нанести на нее новую смазку.

Обратите внимание: ни в коем случае нельзя использовать для задней втулки велосипеда цепную смазку или какую-то другую – понадобится приобрести специальное средство. Для подшипников часто используют буксол – этот смазочный материал будет самым подходящим. Слишком толстый слой смазки накладывать не стоит – она, в процессе эксплуатации велосипеда, будет выдавливаться наружу и активно поглощать грязь, что приводит к быстрому изнашиванию детали.

Как правильно провести монтаж

После проведения вышеописанных работ нужно собрать втулку в исходное положение. Делается это в следующей последовательности: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка.

Практически всегда после сборки задней втулки велосипеда требуется ее регулировка. Это осуществляется только с левой стороны – сначала ключом на 15 мм немного ослабляется контрящая гайка, затем она затягивается до упора, но при этом конус должен удерживаться в фиксированном положении.

Описанным способом можно полностью избавиться от люфта оси, по крайней мере – свести его к минимуму. Скорее всего, придется не раз провести одну и ту же операцию, но нужно добиться синхронного хода оси и колеса.

Обратите внимание: небольшой проворот вполне допустим, а вот слишком сильное затягивание контрящей гайки может привести к затруднению хода.

На этом обслуживание задней втулки велосипеда закончено. Нужно будет проверить качество работы – испытайте «железного друга» на разных скоростях, определите, имеется ли люфт, насколько крепко зафиксированы все детали, нет ли посторонних звуков. Если что-то не устраивает, то процесс разборки/сборки задней втулки понадобится повторить.

Обслуживание задней втулки велосипеда не является чем-то архисложным – с работой справится даже новичок. Но если разобрать втулку самостоятельно не получается, то нужно обратиться к специалистам – при сильном давлении на деталь можно ее повредить, что потребует полной замены.

Передняя втулка колеса велосипеда: cборка и ремонт

Переднее колесо является одним из главных узлов велосипеда. От того, как оно вращается и воспринимает нагрузку от общей массы, зависит удобство и комфорт во время езды. Вращательная способность колеса напрямую связана с втулкой, которая является его соединительным элементом с рамой. Передняя втулка – это часть колеса велосипеда, расположенная в самом его центре и соединенная с ободом при помощи спиц.

• Содержание статьи:

Виды передних втулок

Передняя втулка велосипеда в отличие от задней имеет достаточно простое устройство. Для разных типов велосипедов ее конструкция может отличаться по размеру, весу и прочности. В настоящее время передние втулки в большинстве своем изготавливаются их алюминия путем литья. Также встречаются точеные и штампованные модели, которые отличаются большей прочностью и легкостью.

Есть множество особенностей, по которым различаются передние втулки: материал изготовления, назначение, внутренней части. Для туристических, горных, городских или шоссейных велосипедов втулки могут различаться по качеству защиты, прочности и весу.

Сейчас все чаще крепление втулки происходит с помощью эксцентриковых зажимов. Такие модификации позволяют быстро снимать и ставить колесо на велосипед. Для велосипедов, используемых в экстремальных видах спорта, применяется вариант крепления болтами.

Устройство передней втулки

Устройство передней втулки .

Самой массивной деталью передней втулки является ее корпус, который может быть изготовлен по-разному. В первом случае он представляет собой одно целое с чашечками, во втором – центральную трубку и две чашечки – это составные детали втулки. Сверху на чашечки с каждой стороны напрессованы фланцы с отверстиями, куда вставляются спицы.

Внутренняя часть втулки состоит из оси, шариковых подшипников, расположенных с обеих сторон, конусов, предохранительных крышек, шайб, контргаек и гаек, с помощью которых ось крепится к вилке велосипеда.

Составными элементами шариковых подшипников являются чашечное углубление, шарики и конус. Шарики могут ставиться по одному, а в некоторых случаях бывают в специальных обоймах, называемых сепараторами.

Конусы накручиваются на ось, причем один из них должен оставаться неподвижным, для чего накручивается до упора. Другой накручивается до тех пор, пока не отрегулируется зазор в подшипниках. Зазор регулируется путем вращения конуса. Оба конуса имеют правую резьбу и дополнительно фиксируются контргайками.

Чашечные углубления и конус изготавливаются из сталей высокой прочности, прошедших термическую обработку.

Разборка и ремонт передней втулки своими руками

Если вы заметили, что переднее колесо стало хуже вращаться, нет той быстроты и легкости, как после покупки, это значит, что пришло время разобрать и смазать втулку. Ее конструкция достаточно простая, поэтому небольшой ремонт можно сделать своими руками. Главное, соблюдать порядок разборки и собрать все в обратной последовательности.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Втулка – центральная часть колеса, закрепленная на велосипедной раме. Выполняет функцию свободного вращения колеса, предотвращая скольжения и провороты. Поскольку на велосипеде два колеса, то и втулок две: передняя и задняя, соответственно.

Передняя позволяет свободно вращаться колесу, задняя, кроме этого, определяет накат велосипеда – эффективность движения без приложенных нагрузок. Мир велосипедов разнообразен, поэтому под каждый тип подбирается своя деталь. О том, какие они бывают, а также как обслуживать самостоятельно, поговорим далее в статье.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

• со свободным ходом, без тормозного механизма;
• бестормозная, не имеющая свободного хода;
• со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

«Дорожка» с ножным тормозом

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

• периодическая подтяжка корпуса;
• замена шариков подшипников;
• смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
• регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

• корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
• люфт колеса при движении;
• плохая накатная динамика;
• хруст изношенных подшипников.

Схема втулки скоростного велосипеда

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

Как снять звезду с заднего колеса велосипеда?

Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

Первый этап демонтажа оси

Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.

Насыпные подшипники заднего колеса

Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

Съем шариков с правой стороны

Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

Перед вставкой в корпус ось начисто протирается

Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

«Свободный» корпус готов к смазке

Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

«Двухключевая» затяжка осиВажно

И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство | Ремонт и уход

Дорожные велосипеды появились раньше, чем спортивные, горные и все остальные. Они считаются самыми надежными, простыми в эксплуатации и недорогими. Неудивительно, что число таких транспортных средств на дорогах ежегодно увеличивается.

Кто-то использует дорожные велосипеды как средство передвижения, кто-то – в целях транспортировки груза. В любом случае устройство дорожного велосипеда должно быть знакомо каждому владельцу «железного коня».

Именно этой теме и посвящена наша сегодняшняя статья.

Основные составляющие дорожного велосипеда

Стандартная схема дорожного велосипеда выглядит следующим образом. Различия заключаются только в наличии или отсутствии ручных тормозов, ручного насоса, звонка и бардачка для инструментов:

Рассмотрим все эти компоненты подробнее. Начнем с руля. Он фиксируется к рулевой колонке с помощью затяжного болта и прокладок. Эти два компоненты могут износиться достаточно быстро. Поэтому желательно беречь руль от воды и пыли, которые отрицательно сказываются на системе.

Поскольку дорожный велосипед бывает двух типов – шоссейный и городской – руль может иметь различную форму. От типа велосипеда также зависит наличие ручек для переключения передач или ручных тормозов.

Рулевая колонка функционирует благодаря сложной конструкции: контргайки, кронштейнов тормоза, конуса и подшипников, нижней и верхней чаши. Они отвечают за своевременный и легкий поворот руля.

Второй важный элемент велосипеда – это каретка. Именно от нее зависит, сколько усилий приложит велосипедист, чтобы устройство ехало. На каретке держится цепь.

Структура каретки следующая: контргаечное кольцо, левая и правая чашка, обойма для шариков, собственно шарики. В некоторых моделях могут быть дополнительные прокладки.

Зачастую, чтобы добраться до каретки, велосипедисту нужно снять ось шатуна, выбив два клинка. Шатун должен быть всегда смазанным.

Цепь отвечает за скорость движения велосипеда, своевременное торможение. Цепь натягивается с учётом параметров скорости и мягкости движения.

Если она сильно загрязнена или вытянута, владелец велосипеда должен обратить особое внимание на это устройство дорожного велосипеда – и провести ремонт или очистку. Укорачивают цепь путем удаления одного звена.

Применяют для этого гайку и молоток. Смазывают цепь керосином, автолом.

Педали – следующая составная часть дорожного велосипеда. Они могут иметь различную форму: овальную, квадратную, прямоугольную. Педаль дорожного велосипеда должна свободно вращаться. Она закрепляется на шатуне и фиксируется благодаря резьбе. Правая педаль имеет правую резьбу, а левая – левую. Именно это отличие позволяет не перепутать педали во время монтажа.

Следующее составное устройство дорожного велосипеда – это седло, которое фиксируется к подседельной трубе с помощью замка. Мягкость седла зависит не только от материала, но и от качества амортизирующих пружин. Они должны быть прочными и выдерживать вес человека. В шоссейных велосипедах седла могут встречаться без пружин.

Любая схема дорожного велосипеда включает в свой состав щитки для колес. Они крепятся к раме и втулке с помощью гайки. Главная задача щитка – защитить велосипедиста от воды, грязи, пыли и камней, которые могут отскочить от колес.

Теперь поговорим про переднее и заднее колеса. Это два одинаковых и в то же время отличимых друг от друга компонентов дорожного велосипеда. Изначально рассмотрим саму конструкцию колеса. В ее составе – следующие компоненты:

• втулка,
• обод,
• спицы,
• покрышка,
• камера.

Простая втулка имеет следующую конструкцию. Она изготавливается из титана, алюминия и стали.

Передняя втулка – самая простая. На неё отводится минимум нагрузки. Задняя втулка имеет дополнительный барабан для тормозного ротора. Поэтому переднее и заднее колесо отличаются друг от друга, хотя количество спиц, камера и покрышки могут быть одинаковыми.

Покрышки для дорожных велосипедов имеют стандартный размер – 28 дюймов. Некоторые шоссейные модели могут иметь 29-дюймовые покрышки.

Все остальные компоненты, которые не учтены в обзоре, имеют те же характеристики, что и в других типах велосипедов (например, горных) и должны быть изучены при покупке конкретной модели.

Устройство задней втулки детского велосипеда

Прежде чем переходить к ремонту, нужно разобраться в ее устройстве:

• опорные шарикоподшипники – они немного больше передних, из-за повышенной на них нагрузки;
• трещотка – она может быть смонтирована двумя методами: встроенной во втулку или намотанной на резьбе узла. Ее функция – это зацепление при помощи зубчатых элементов храповика собачек. Вращение передается колесу.

Как отремонтировать втулку самостоятельно

Причинами поломки может ослабление или наоборот затяжка конусного узла. Все ремонтные работы можно поделить на несколько стадий:

Если была замечена деформация оси, то это произошло из-за некачественных деталей. Проблему можно устранить и самостоятельно, просто не качественную ось заменить на новую.

Обслуживание задней втулки

Если вовремя проводить профилактические осмотры детского велосипеда, то можно избежать серьезных поломок. Нужно своевременно заменять подшипники, перейдите на сайт и найдите подходящий. Рассмотрим этапы:

По такому же принципу проводится и смазка всех деталей в профилактических целях. При выполнении всех работ нужно быть аккуратным и собранным, а также соблюдать техническую безопасность.

Если в устройстве втулки не будет хватать какой-либо детали, то велосипед просто не пойдет. Важно при ремонте оси не перетянуть контргайки.

Задняя втулка детского велосипеда нуждается в постоянном контроле, так как от нее будет зависеть безопасность ребенка при катании.

Устройство и ремонт задней втулки велосипеда своими руками

Одним из наиболее популярных и практичных средств передвижения считается велосипед. Во-первых, это экономно, а во-вторых, очень даже полезно для здоровья.

Однако вся экономность этого транспортного средства может свестись на нет при первой же поломке, если его владелец не изучит устройство велосипеда, не научится правильно обслуживать и ремонтировать хотя бы простые детали и несложные поломки самостоятельно.

Однако для того чтобы осуществлять ремонт самостоятельно, нужно владеть определёнными навыками и знаниями, а также быть очень внимательным.

Ремонт задней втулки велосипеда можно осуществить самостоятельно

Одними из самых важных и в то же время часто ломающихся частей велосипеда являются колёса, в особенности заднее. Ведь на него нагрузка значительно больше во время поездок, чем на переднее, к тому же там находятся и блок звёздочек, и трещотка.

Достаточно часто проблемы возникают с такой деталью, как втулка. Именно эта маленькая, но важная деталь заднего колеса велосипеда определяет эффективность езды. Втулка — это непосредственно та деталь, которая соединяет колесо и раму.

Это центральная часть колеса.

Разные велосипеды могут иметь различные по устройству и функциональности задние втулки. Чаще всего на спортивных велосипедах стоят барабанные втулки.

Они бывают следующих разновидностей: бестормозные со свободным ходом или без него и со встроенным задним тормозом со свободным ходом.

Бестормозные чаще всего устанавливаются на спортивных скоростных великах, они по весу меньше и на скорости наличие свободного хода не даёт педалям вращаться. На шоссейных и горных велосипедах тоже бестормозные установлены, однако без свободного хода.

Способ фиксации втулки на раму велосипеда также может отличаться. Одни фиксируются на гайки, что дешевле, но менее удобно в обслуживании. Вторые — при помощи эксцентрика, они, конечно, дороже, но при необходимости снять колесо — достаточно просто отжать механизм крепления, возиться с гаечными ключами не надо.

Конструкция

Устройство задней втулки достаточно сложное. По виду она напоминает цилиндрический корпус, по краям которого расположены отверстия для спиц. Корпус может быть литой или точёный: более долговечный точёный, однако по стоимости он будет дороже. На корпусе также находится крепление для тормоза и для кассеты или системы звёздочек.

Но чтобы правильно разобраться с устройством задней втулки, следует рассмотреть, что же находится внутри цилиндрического корпуса. В корпусе втулки две основные детали: оси и подшипники.

Помимо этого, там множество мелких вспомогательных элементов: это контргайки, шайбы, уплотнительные кольца, пыльник, барабан и болт для его крепления, набор шариков.

При разборке/сборке важно запомнить не только её общее устройство, а и внимательно в правильной очерёдности снимать и ставить обратно всё, и обязательно не перепутать, на какой из сторон стояла та или иная деталь, ведь большинство из них парные.

Профилактика поломок

Для того чтобы ваше колесо прослужило дольше, следует регулярно проводить профилактику. Заднюю втулку, как наиболее нагруженную часть, следует разбирать и смазывать не реже чем каждые 2000 км, а при поездках по бездорожью и в плохую погоду даже чаще.

А также стоит обратить внимание на неё в случае постоянных или периодических нехарактерных звуков, ведь хорошо смазанный, работающий и отрегулированный механизм втулки при работе не должен издавать вообще никаких посторонних звуков, зазоров и заедания в ней быть не может.

Таким образом, если колесо стало плохо вращаться, слышен стук, хруст при вращении, втулку стоит разобрать, почистить или даже промыть (после чего обязательно тщательно просушить), смазать и отрегулировать.

Не стоит забывать про заменяемые детали втулки: это сальники, гайки, уплотнители, которые хоть и не так часто, но всё же требуют регулярной замены.

Как разбирается втулка?

Прежде всего, следует снять колесо с велосипеда, открутить гайки или же снять с дропаутов колесо. Далее, переходим ко втулке. Как было обозначено ранее, веловтулки бывают с промподшипниками и с насыпными.

Чтобы разобрать веловтулку с промподшипником, достаточно снять ось (выбить её со стороны, где барабан находится), потом снять барабан, открутив его по ходу часовой стрелки.

После необходимых работ сборка проводится в обратной последовательности.

С насыпными подшипниками посложнее. Во-первых, смазывать, а соответственно, и разбирать их надо гораздо чаще, а во-вторых, сам процесс сборки/разборки тяжелее. Сначала нужно снять эксцентрик, потом открутить гайки на оси.

После этого аккуратно вынимается и сама ось, вытаскиваются с помощью пинцета подшипники. После этого подшипники следует промыть от старой смазки. Здесь подойдёт любой растворитель, к примеру бензин, или если есть, то можно использовать уайт-спирит. Протираем (обезжириваем) конусы, ось и посадочное место.

Нелишним будет проверить подшипники и детали на наличие деформаций или повреждений: если таковые обнаружены, то деталь лучше заменить. После этого переходим к смазке. Все посадочные места подшипников во втулке смазываются, после чего они ставятся на место.

После этого конструкцию подшипника покрываем смазкой сверху, чтобы они плавней вращались. Затем вставляем ось на место и прикручиваем колесо.

Если своевременное обслуживание не проводилось, то, конечно же, рано или поздно байк сломается и потребуется ремонт. Одной из самых частых неприятностей, которая случается со втулкой заднего колеса, является плохая или, наоборот, сильная затяжка в конусе.

Если затяжка ослаблена, то колесо шатается, при перетянутом конусе колесо будет трудней проворачиваться, дополнительно может появиться хруст подшипников. И тот и другой вариант требует незамедлительного ремонта.

Для того чтобы убрать неисправность, вам понадобятся гаечные ключи. Подойдёт рожковый ключ на 17 и конусный на 15. Сначала ослабляется гайка, и лишь потом можно работать с самим конусом. Регулируем затяжку конуса и после этого ставим гайки на место.

Если всё отрегулировано правильно, колесо будет вращаться свободно за счёт силы тяжести.

Ещё одна из частых поломок — это деформация оси. Зачастую такое случается вследствие плохого качества деталей. В таком случае ремонт будет заключаться в обычной замене оси на новую, желательно лучшую по качеству.

Нередко случается так, что при замене оси или же при простой профилактике обнаруживается, что подшипники просто повыедали канавки в корпусе втулки, в таком случае ремонту она уже не подлежит и потребуется полная замена всей конструкции втулки, а иногда и самого колеса.

И напоследок

Не стоит забывать, что намного чаще ремонт втулки требуется тогда, когда своему велосипеду владелец не уделяет должного внимания. Не следит за его состоянием, не делает своевременную профилактику.

Конечно, не стоит забывать, что все, даже очень качественные детали со временем приходят в негодность и тогда также потребуется ремонт.

Однако у внимательного и заботливого хозяина байк прослужит гораздо больше без дорогостоящего ремонта.

• на сайте
• ВКонтакте

Велосипедные втулки и ось заднего колеса — всё о велоспорте

Втулки велосипеда играют одну из важнейших ролей, они позволяют колесу свободно вращаться, при этом надёжно удерживая его на раме или вилке. Кроме того, часто, при помощи втулок мы тормозим, а в случае с задней, ещё и придаем велосипеду ускорение.

Они состоят из оси, подшипников и корпуса, на который мы крепим спицы. Так же на них есть либо крепление для тормозного диска, либо крепление для звёзд, либо и то и другое. Сегодня о типах втулок (преимущественно задних) мы и поговорим.

В статье будут рассмотрены следующие вопросы:

Односкоростная втулка (Синглспид)

Самый простой вид втулок. Для передачи усилия на колесо используется только одна звезда. Так как при установке такой втулки нет переключателя, который бы натягивал цепь, их обычно устанавливают в рамы с «горизонтальными» дропаутами, позволяющими отрегулировать натяжение самостоятельно, перемещая колесо вперед-назад.

Если вы хотите использовать такую втулку на велосипеде с вертикальными дропаутами, то придётся установить натяжитель цепи.

Есть ещё один вариант односкоростной втулки – это втулка для фикседов. В ней нет храповика и звёздочка постоянно вращается вместе с колесом. Минусом такой втулки является то, что вы не можете перестать крутить педали, не заблокировав колесо. К плюсам можно отнести долговечность и низкую стоимость. Такие втулки подойдут для путешествий на небольшие расстояния по «плоской» местности.

Планетарная втулка

У планетарной втулки тоже только одна звезда и все ограничения, действующие для сингспид втулок, работают и здесь. Эти втулки появились в начале 20 века и имели 3 скорости.

Современные собратья могут иметь по 7-8 скоростей, а порой и больше. Само устройство втулки – это отличная тема для другой статьи, так что не будем особо углубляться в неё.

Скажем только, что переключать передачи на такой втулке можно даже стоя на месте.

Внутрь практически не попадает влага, а передачи переключаются даже при -15! Главным минусом можно назвать трудный самостоятельный сервис такой втулки и проблематичный монтаж/демонтаж колеса (если вы пробились или что-то в таком духе).

Трещотка и барабан

Часто эти 2 вида путают. Первый – это втулка с резьбой для накручивания звёзд с трещоткой. Была популярна до конца 1980-х годов, пока дорогостоящий механизм трещотки решили не выкидывать каждый раз, при замене звёзд. На приведённом ниже фото изображена трещотка, втулка под неё, втулка с барабаном и кассета для втулки с барабаном. Основные отличия в способе установки звёзд.

Для нарезания резьбы на втулке и на трещотке нужны высокоточные инструменты, в противном случае установить трещотку параллельно самой втулки и тем самым соблюсти соосность будет невозможно. Это выливается либо в проблемы с переключением на дешевых версиях, либо в цену конечного продукта.

Втулки с барабаном лишены такого недостатка, плюс звёзды для них производить гораздо проще.

В современных втулках используют по 3-4 промышленных подшипника и при своевременном сервисе они работают очень долго.

Барабан в разы лучше и проще в использовании. Для фиксации на нем кассеты используется контргайка, на которую практически нет нагрузок. Вы просто надеваете кассету, а шлицы не дают ей провернуться.

Конечно, есть свои особенности, вроде использования кассет на «пауке» с алюминиевым барабаном. Иначе вы можете просто угробить барабан.

Совместимость кассет Shimano и Sram

Стандарт для кассет Shimano и Sram одинаков для 8-9-10-скоростных кассет. Вы можете использовать кассеты Shimano в связке с переключателем Sram и наоборот. При этом само крепление кассеты на барабане остаётся неизменным.

Скорая велосипедная помощь: сломанная ось

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание. И по этой причине у многих появляется частая проблема с поломанными или согнутыми осями заднего колеса.

Нужно понимать для какого вида катания вы берете велосипед. От этого зависит какая нагрузка будет прилагаться на велосипед.

Если вы будите кататься у себя вокруг дома, на море по парку или прогулки по улицам города, для вас нет необходимости выбирать максимально усиленный велосипед.

И проблемы с гнутой осью вас скорее всего не затронут даже на самом обычном и не дорогом велосипеде (в рассмотрение не входят велосипеды собранные в подвалах любой страны) Для данного вида подходят втулки с резьбовым креплением задних звезд, также разные разновидности планетарных и тормозных втулок.(описание см. ниже)

В этом случае уже необходимо задумываться не только о компонентах которые видно не вооруженным взглядом, но и внутренних составляющих, к которым и относится задняя втулка. Оптимальным выборов для данного вида катания будет кассетная втулка (описание см. ниже)

Так же можно еще выделить экстримальную езду. Тут вроде все понятно что для каждого вида экстримальной езды есть свой тип втулок. Все они максимально усилены, при изготовлении применены самые лучшие материалы и технологии, и соответственно цена данных компонентов может быть относительно большая. Цена задней втулки экстремального уровня может доходить до 10000 руб

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Трещоточные(резьбовые), в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.Именно во втулка данного вида чаще всего гнуться и ломаются оси.

Стоимость от 400 руб до 1650 руб в магазине Два колеса

Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения. В свою очередь данный вид разделяется на два подвида по типу подшипников:

• на насыпных подшипниках (или в сепараторе)(Цена от 1600 руб)
• на промышленных подшипниках (пром)(Цена от 2500 руб)

Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания. Цена от 5000 руб.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;

10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;

12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;

10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;

10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки.

В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить.

Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте.

В магазине «Два колеса» стоимость задней оси вместе с конусами, гайками и пыльниками состовляет 250 руб. В наличии всегда есть оси с крепление гайками и с креплением под эксцентрик. Так же есть передние оси по 200 руб.

Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

-Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.

-Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник.

Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки.

После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).

-Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.

-Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.

-Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту .

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки.

Устройство задней втулки велосипеда

Конечно же, вы можете не забивать свою голову проблемой самостоятельного обслуживания втулок велосипеда – ведь своего железного коня всегда можно отвезти в специализированный сервис-центр, и там специалисты все сделают без вашего участия.

Однако, во-первых, это может оказаться довольно дорого.

В-третьих, умение самостоятельно разобрать, провести техническое обслуживание и заново собрать свой велосипед – это очень ценное умение, так как именно вы знаете, что нужно вашему велосипеду, и можете это ему дать.

• Итак, вы решили самостоятельно провести обслуживание задней втулки велосипеда. Сначала ее нужно разобрать. Чтобы подобраться к ней, придется сначала снять кассету, для этого понадобится специальный ключ.

После разборки втулки ее нужно очистить от старой смазки, протереть бензином, осмотреть детали на предмет трещин и повреждений, и только после этого приступать к сборке.

Устройство задней втулки на разных моделях велосипедов, хоть и немного различается, имеет ряд сходных черт, так как конструкция втулки является типовой. Для сборки втулки вам потребуется набор гаечных ключей, смазка для подшипников, пинцет либо медицинский зажим, а также конусный ключ.

В принципе, собрать втулку заднего колеса велосипеда не сложно. Нужно только иметь в виду некоторые особенности. Например, то, что правый левый ее концы отличаются между собой. Правый конус нужно плотно навернуть на ось, зафиксировать контргайками и больше не трогать, а левый конус использовать для дальнейшей регулировки.

Корпус втулки нужно полностью очистить от старой подшипниковой смазки, а на ее место заложить новую, густую смазку, причем закладывается она с обеих сторон корпуса.

Шарики предварительно следует промыть в бензине и при помощи пинцета выложить их по смазке. Не жалейте смазки – шарики должны расположиться в смазочном слое так, чтобы они не выкатывались.

Закончив с закладкой шариков, с правой стороны наложите на них шайбу, после чего вставляйте ось с правым конусом.

Теперь нужно отрегулировать подшипник – и на этом сборку задней втулки вашего железного коня можно считать завершенной. Заверните конусным ключом до упора левый конус, после чего опустите его примерно на 45 градусов.

Удерживая конус, заверните контргайку. Если после этого ось вращается свободно – вы все сделали правильно, если ходу оси что-то мешает, отожмите контргайку.

Возможно, придется отвинтить контргайку, чтобы немного ослабить левый конус.

Разбирая и собирая втулку, будьте осторожны – зачастую материалы и сплавы, из которых изготовлены ее компоненты, довольно хрупкие. Не пренебрегайте элементарными правилами техники безопасности, все работы выполняйте аккуратно, без спешки – иначе есть риск повредить втулку или нанести ущерб собственному здоровью.

• Разбирая втулку, следует иметь под рукой схему, чтобы собрать ее в соответствии с конструкцией.

Если схемы нет в наличии, вы можете зарисовать ее обычным карандашом и разложить делали втулки на этой схеме, чтобы при сборке впоследствии ничего не перепутать. Не пользуйтесь магнитом для сбора мелких деталей – например, подшипников.

задняя втулка велосипеда устройство

Как разобрать и собрать втулку заднего колеса велосипеда

Основные элементы задней втулки велосипеда

Рассмотрим детально строение классической бестормозной втулки заднего колеса байка. Опорные шарикоподшипники рассматриваемого механизма немного увеличены в сравнении с образцами, находящимися на передней оси. Это связано с повышенной нагрузкой, которую оказывает масса тела человека.

Трещотка устанавливается двумя способами, а именно:

• навертыванием на резьбе узла;
• может быть вмонтированной во втулку.

Устройство задней втулки велосипеда.

Втулки с многоступенчатыми трещотками раньше применялись лишь на скоростных моделях. Сегодня этот узел применяют практически на всех современных байках.

Особенностью напрессованной бестормозной втулки является правый фланец, который исполняет роль внутреннего корпуса трещоточного механизма. Детально эту конструкцию можно рассмотреть на рисунке. Кроме этого, на фланце находится дорожка удаленного от центра подшипника. Корпус прекрасно вращается на двух элементах свободного хода, в основе которых лежат шарики радиусом полтора миллиметра.

Работа трещотки заключается в зацеплении зубчатыми элементами храповика собачек, которые передают движение на внутреннею часть корпуса трещотки. Вследствие этого втулка начинает вращение, передаваемое на колесо, которое взаимодействует с твердым покрытием и обеспечивает движение велосипеда.

Во время остановки крутящего момента, действующего на храповик, собачки все еще вращаются вместе с колесом. Именно в этот период начинает работать ряд подшипников, обеспечивая плавное движение конструкции.

На спортивных байках, разработанных для езды в максимальном скоростном режиме, чаще всего устанавливают втулки с навернутыми трещотками, которые могут быть демонтированы вместе с комплектом звездочек. Эта особенность очень удобна при ремонте задней втулки или замене одной из звездочек. В целом же конструкции обоих вариантов крепления трещотки похожи.

Основы ремонта втулки заднего колеса

Поломка задней втулки — одна из основных причин неисправности колесного узла. Из основных причин можно выделить, как ослабление, так и сильную затяжку конусного узла. Вследствие этого пользователь может ощущать, как сильный люфт, так и осложненное вращение колеса с потрескиванием подшипника. Но в обоих случаях единственно правильным решением станет ремонт.

Набор рожковых ключей.

Для этого вам понадобится набор рожковых ключей на 15 и 17 миллиметров. На первом этапе следует ослабить контргайку, которая является стопорным элементом обратного хода основной гайки.

После этого, в зависимости от неисправности, ослабляем или наоборот подтягиваем конусную гайку. Идеальным вариантом станет хороший и плавный ход колеса без видимого люфта.

После окончания процесса контргайку заворачиваем в исходную позицию.

Зачастую на недорогих моделях велосипедов может наблюдаться деформация оси задней втулки. Это происходит из-за низкого качества деталей. Данную неисправность очень просто устранить заменой более качественной детали.

Таких дефектов можно избежать, проводя плановые технические обслуживания вашего «любимца», которые заключаются в чистке и смазывании сопрягающих элементов. Значительно реже приходится менять подшипники или сальники.

При редком смазывании или в случае искривления оси подшипники могут проделывать канавы во втулке колеса. Для устранения этого дефекта следует заменять саму втулку или даже полностью колесо, что является затратным мероприятием.

Обслуживание каретки

Еще одним дефектом колеса может быть неисправная каретка. Что нужно делать, если такая неприятность случилась с вами? Для этого потребуется осуществить демонтаж шатунов и системы звездочек.

Это несложный процесс, для которого следует постепенно отвернуть все гайки и другие узлы, складывая их в правильном порядке на чистой поверхности, чтобы исключить попадание пыли или, что еще хуже, песка.

Если эта процедура все-таки вызвала трудности, просто выполняйте следующие действия:

• отворачиваем левую контргайку;
• снимаем чашку каретки (особое внимание обратите на то, что с этой стороны нарезана правая резьба);
• вынимаем кареточный узел;
• выполняем полную очистку и промывку внутренней части трубы;
• промываем все элементы кареточной системы, для этого лучше всего использовать керосин или бензин;
• теперь в обратном порядке осуществляем сборку узла;
• последним этапом станет проверка отсутствия люфта и посторонних шумов, которые могут свидетельствовать об остаточных явлениях абразивного материала.

Чтобы полностью исключить появление нежелательных, а главное, несвоевременных дефектов, рекомендуется проводить сезонное ТО и периодическую чистку рабочего узла заднего колеса. Эти действия существенно продлят срок службы вашего велосипеда и помогут сэкономить ваши средства.

Автор статьи — Петров Артем [Corsa86]

(1

Втулка заднего колеса велосипеда: ее особенности, работа, выбор и обслуживание

К одному из основных велосипедных узлов относится колесо, которое берет на себя всю нагрузку веса велосипеда. Оно должно быть легкое и прочное, а также надежное. Центральной вращающей деталью колеса является его втулка, на которую происходит крепление обода при помощи спиц. В свою очередь втулка соединена с рамой, благодаря которой колесо и совершает вращательные движения.

Подробнее остановимся на устройстве втулки задней велотранспорта, которая имеет более сложное устройство в сравнении с втулкой колеса переднего.

Втулка заднего колеса: особенности, предназначение и работа

Втулка заднего колеса помимо опорных подшипников, роль которых воспринимать нагрузку на колесо, имеет механизм свободного хода, привод разобщающий, а также на некоторых моделях встроенный тормоз. Велотранспорт, обладающий передачами много ступенчатыми, на втулках своих задних колес имеет целый арсенал звездочек приводных. С их помощью происходит изменение отношения привода.

По конструкции исполнения такие втулки делятся на три главных типа, а именно:

• тормозные, имеющие свободный ход
• не имеющие свободного хода
• бестормозные со свободным ходом

Работа механизмов втулки сводится к тому, что при повороте ведомой звезды в направлении часовой стрелочки поворачивается конус ведущий по отношению к чашке. При прекращении движения ведомой звездочки (отсутствует педальное вращение) велосипед некоторое время движется по инерции. В этот момент подшипник рабочего хода не затронут, что позволяет планомерно осуществлять свободный ход вело.

При повороте педалей назад относительно пути следования осуществляется торможение.

В его процессе конус ведущий поворачивает против колесного хода, увлекая при этом чашку, которая и упирается выступами тормозными в конус, тем самым, заставляя его двигаться и проворачиваться внутри совмещенного тормозного барабана. Винтовые выступы чашки во взаимодействии с конусом начинают его продвигать во внутрь барабана, тем самым приводя к неминуемому торможению.

Все втулки в зависимости от типа велосипеда принято разделять по весу, прочности, размеру и устройству. Материалом для современных вело втулок стали алюминиевые сплавы, которые из этих сплавов производятся методом литья или выточки, штамповки.

Втулки, выполненные методом литья или штамповки, являются более прочными и легкими. Задние втулки также могут различаться по типу переключения передач. Кроме того, втулки, предназначенные для скоростных велосипедов, будут иметь уплотнители, защищающие их от пыли.

На горных велосипедах также имеются дополнительные пыльники от грязи.

Правильный выбор задней втулки для своего велосипеда, на что следует обращать внимание

Задняя втулка, прежде всего, является в любом велосипеде функциональным и достаточно серьезным элементом.

Именно благодаря этой детали обеспечивается эффективность вело, отвечает за его накат, значительно увеличивая КПД всего механизма. Она по праву считается одним из наиболее дорогих агрегатов велосипеда.

Это утверждение верно, как для обычного прогулочного велосипеда, так и для современного и стильного горного байка.

Модификаций таких втулок в данный момент существует достаточное количество. Поэтому при их выборе крайне важно обращать свое внимание на надежность, востребованность и прочность материалов, из которых она изготовлена.

Кроме того, немаловажную роль играет также и область, место использования той или иной втулки.

Поэтому при выборе велотранспорта важно представлять себе, в какой местности он будет ездить, и какова будет конечная роль его эксплуатации (тренировки, прогулки, соревнования и т.д.)

Также в зависимости от нагрузок и ряда других причин могут подбираться втулки, которые имеют конструктивные особенности и определенные размеры.

Так, в частности, втулки внедорожных и горных велосипедов помимо сальников на конусах зачастую имеют пыльники, обеспечивающие в полной мере защиту от грязи. Однако такая защита не может быть использована на шоссейных, гоночных вело вследствие уменьшения ими легкости хода и увеличении веса.

А, например, велотранспорт, который оснащен дисковыми тормозами, будет иметь специальные втулки, к фланцам которых прикрепляются диски тормозные.

Таким образом, подходить к приобретению велотраснпорта нужно осознанно, помня, что задняя втулка играет существенную роль в движении и в особенностях нагрузок на нее.

Обслуживание задней втулки

С целью долгосрочной и безремонтной эксплуатации механизма задней втулки его необходимо регулярно смазывать и чистить. Кроме того, техническое состояние этой детали напрямую влияет на легкость хода. Хорошо смазанная и качественно отрегулированная задняя втулка вращается легко и бесшумно, у нее отсутствует люфт и заедание.

В том случае, если она издает непонятные звуки, в частности, постукивание или хруст, а само колесо стало туго (тяжело) вращаться, то такую втулку рекомендовано промыть и смазать, а также в некоторых случаях и отрегулировать. Если уход за задней втулкой осуществляется правильно и регулярно, то она может безболезненно проработать до двадцати тысяч километров или больше.

Задняя втулка является более нагруженной в сравнении со втулкой передней. Именно этому факту нужно уделять первостепенное значение. Ведь обслуживание задней втулки более сложное. Так, в частности, в начале сезона прогулок на велосипеде нужно обязательно проверять отсутствие люфта или, наоборот, чрезмерной затяжки подшипников втулки задней.

Важно сразу же правильно ее отрегулировать, чтобы в процессе дальнейшей эксплуатации велосипеда не возникало никаких проблем с этой деталью. Кроме того, после 2000 километров пробега велотранспорта необходимо заменить смазку. В случаях же езды зимой или по грязным дорогам рекомендуется смазку менять еще чаще.

Таким образом, если вы имеете и пользуетесь велотранспортом, которым дорожите и желаете, чтобы он эксплуатировался как можно дольше, необходимо на регулярной основе проводить профилактические работы, заключающиеся в смазке деталей. Особое внимание следует уделять работе задней втулке, периодически разбирая ее, смазывая и регулируя.

Где купить?

Сортамент, который предлагает современный рынок достаточно большой. Есть множество малоизвестных производителей, производящих однотипную технику сомнительного качества. При этом заявленные характеристики заставляют думать о том, что велосипед оснащен всем необходимым. На деле оказывается, что покупка не будет удовлетворять возложенным требованиям.

Совершать покупку лучше всего в магазинах, которые специализируются на продаже этой техники. В этом случае есть гарантия приобрести качественный продукт и в дальнейшем усовершенствовать его, по мере необходимости. Выбрать и приобрести достойный велосипед, качественные запчасти, велоодежду, рекомендуем в самых больших европейских магазинах: chainreactioncycles.com, wiggle.com.

Велосипедные втулки: разновидности, выбор и уход

Какая самая важная деталь велосипеда? Конечно же, это колесо. Не имеет значения, о каком типе велосипеда мы говорим, в какой ценовой категории он находится — никакой из них без колес представить просто невозможно. А что отвечает непосредственно за вращение колес? Совершенно верно, это именно втулки.

Чем качественнее они будут — тем лучше у велосипеда будет «накатистость», что в свою очередь и влияет на его КПД. Также втулки ответственны за правильное и равномерное распределение радиальных и круговых нагрузок, равномерное вращение колеса еще порой – остановку велосипеда или переключение скоростей.

Так как этот элемент очевидно важен — поговорим о нем детальнее.

Как устроены велосипедные втулки:

Самыми главными в жизни веловтулки являются подшипники качения – это такие детали шариковые, используемые для того, чтобы на корпус детали передать крутящий момент от оси и, как следствие, вращать колеса. На сегодняшний день существуют три самых распространенных вида подшипника качения, применяемых в велоиндустрии: шариковая насыпь, промышленные или закрытые, а также сепараторные.

Устройство передней втулки выглядит следующим образом:

1 — контргайка;

2, 8 — конуса;

3, 7 — фланцы;

4 — набор шариков подшипника;

10 — гайка или эксцентрик;

Стоит отметить, что в «велоконях» всех типов и разновидностей втулки подобны по своему строению. Естественно, различия могут заключаться в используемом материале при их производстве, степени защиты, весе, запасе прочности, ходовом ресурсе и долговечности.

Если сравнивать передние втулки и задние, то по конструкции они проще, потому как попадает на них, как и на весь перед велосипеда, меньше динамической нагрузки.

Еще сложность заднего механизма сводится к тому, что там есть возможность свободного хода, это не касается fix-байков.

Данным образом подтверждается факт того, что в ремонте и периодическом обслуживании втулки передние менее прихотливы.

Теперь давайте подробнее остановимся на разных видах втулок и их особом устройстве. Если говорить о типе производства, то они могут быть штампованными, литыми либо точечными.

Штампованными и точечными укомплектовано большинство современных велосипедов. Точечные выделяются следом в виде спирали на поверхности с внешней стороны.

Что касается литых, то их ставят на модели для новичков, на подростковые и модели для детей, потому что они менее прочные и больше весят.

Для производства корпусов втулок используются следующие материалы: титан и алюминий — для точечных и литых, сталь — для штампованных. Кроме этого, бывают втулки, корпуса у которых сделаны из карбона — так велосипед становится значительно легче, ведь вес карбоновой втулки (которая при этом не уступает по прочности другим) равен 49 граммам, а алюминиевые при этом весят 245 грамм.

Оси втулок производятся в основном из алюминия и стали, иногда еще из титана. Диаметр у них возможен различный.

Выделим самые часто встречающиеся размеры осей:

Таблица стандартов осей для передних втулок

Самый распространенный в использовани вариант.

Встречается в трейловых и кросскантрийных велосипедах, сама по себе полая, имеет эксцентриковый зажим.

Встречается на моделях для занятий экстремальным спортом, тоже полая. Крепится может болтами — лучше выдерживает большие нагрузки. Что касается эксцентрикового зажима — так ставить и снимать быстрее.

Встречается на фэтбайках.

Таблица стандартов осей для втулок задних

Встречается на велосипедах шоссейных.

Встречается практически во всех новых моделях, очень широко используемый размер.

Для гоночных трековых моделей.

Используется на моделях, произведенных для экстремального спорта.

Ставится на фэтбайках.

Диаметр оси любой втулки определяет такие характеристики соединения, как жесткость и прочность: чем он больше — тем большие параметры предусмотрены могут быть. Это влияет в то же время и на совокупный вес. Кроме этого, для снятия колеса с такой осью необходимы большие затраты по времени и усилия.

Зачастую задние втулки являются ассиметричными, чтобы на них можно быть ставить кассеты. По этой причине правый фланец располагается к середине ближе и его спицы короче с правой стороны на несколько миллиметров. Этот факт необходимо учитывать при спицовке колеса.

Теперь остановимся на подшипниках — важной детали втулок. Сейчас чаще можно встретить втулки, имеющие насыпные подшипники, а с сепараторными — реже.

Их распространение объясняется высоким ходовым ресурсом и простотой производства, а также по мере износа их легко регулировать и перебирать.

Такой известный производитель в велоиндустрии, как Shimano, использует исключительно те веловтулки, которые имеют насыпные подшипники.

Втулки, имеющие радиальные промышленные подшипники, являются менее распространенными. Если сравнить их со стандартными шарикоподшипниковыми системами, то они не нуждаются в разборке и при установке очень просты.

Такие подшипники способны сильно увеличить ходовой ресурс детали, имеют лучшие показатели пыле- и влагозащиты за счет более высокого КПД и меньшего сопротивления качению. Однако это сильно влияет на вес запчасти, так как вес закрытых систем больше, как и корпус втулки для них.

Встречается такой тип в тех велосипедах в большей степени, которые используются в экстремальных видах спорта.

Разновидности задних втулок и их отличия

Как уже говорили выше — на задних колесах более сложные осевые, нежели на передних. Помимо этого, у втулок имеются особые вставки под трещотку, кассету и тормозные диски.

На тех моделях велосипедов, где имеется планетарное переключение передач, втулки сзади представляют собой шестеренчатые системы, которые по сложности вполне можно сравнить с автомобильной коробкой передач.

На сегодняшних ситибайках и СССРовских великах (классика) у втулок сзади еще есть тормозные механизмы.

Задняя втулка выглядит следующим образом:

1 –эксцентрик;

2 — сборка деталей на оси втулки;

3, 15 –контргайки;

4, 5, 7, 13, 14 –шайбы;

8, 12 — уплотнительные кольца;

9, 11 — конуса подшипников;

17 — полый болт крепления барабана втулки к корпусу;

18 — набор шариков подшипника;

Виды задних веловтулок по строению:

классический вариант, имеющий крепление под трещотку или кассету. На многих моделях еще есть крепление для тормозного диска, т.е. ротора;

с фиксированной передачей, свободный ход отсутствует;

Планетарная втулка представляет собой деталь, способную вызывать у велолюбителей массу интереса.

Ее корпус вмещает в себя всю трансмиссию многоступенчатую, поэтому частая регулировка и настройка ей не нужна, у нее отличный ходовой ресурс и 100%-я защита от плохих условий погоды.

Очень важный момент: когда есть планетарная втулка — передачи могут быть переключены даже стоя на месте, но на ряду с этими достоинствами стоит отметить больший размер и вес этой детали.

Червячный тип втулок ставится на велосипедах с одной скоростью. Главное различие заключается в том, что торможение осуществляется при обратном ходе педалей. Частое обслуживание таким втулкам не требуется — они имеют герметичный корпус с обилием смазки, поэтому являются еще и достаточно долговечными.

Поклонники fixed велосипедов безумно любят втулки с отсутствующим свободным ходом, обеспечивающие кручение педалей непрерывно во время движения.

Двухзвездочные или flip-flop втулки являются такой системой, позволяющей колесу разворачиваться аж на 180 градусов. С обоих концов имеются крепления под звезды, где могут быть размещены 2 звезды с разным диаметром.

Необходимый размер звездочки определяется с учетом предполагаемых возможных условий езды.

Помимо этого, у таких втулок может быть одновременно как возможность фиксированного, так и свободного хода — «велоконь» может выполнять роль как односкоростного, так и имеющего фиксированную передачу.

Еще одна экзотическая разновидность — амортизационная втулка. Она достаточно много весит, ее конструкция сложна и использовать ее повсеместно просто нецелесообразно, так как выполнение непосредственно амортизационных функций у нее весьма посредственное.

Осуществляется такая амортизация здесь следующим образом: втулка двигается по направляющей скобе на оси, в свободном пространстве у нее — упругий элемент, поглощающий вибрации, являясь одновременно пружиной и демпфером.

Сильных амортизационных способностей нет, поэтому и малоизвестны такие втулки.

Есть различия втулок и по типу крепления задних звезд. Есть резьбовой и шлицевой тип.

Первый из велопроизводства постепенно уходит, так как имеется много минусов у резьбового соединения втулки: во время установки легко сорвать резьбу, малая жесткость и прочность, неравномерный износ механизма и самих звезд, много потерь энергии в узле. Установка таких задних звезд осуществляется из-за дешевизны и простоты производства.

Что касается шлицевого соединения, то тут много достоинств: меньший вес, большая жесткость за счет большего расстояния между подшипниками, меньше потерь энергии — больше накатистости колес, хорошая надежность крепления, при правильном использовании сорвать со шлицов кассету почти невозможно, можно менять не всю кассету, а отдельные ее звезды при необходимости.

Как выбрать втулку:

Прежде всего нужно решить, где и насколько часто вы будете на велосипеде ездить. Важно обращать внимание на вес датели, ее устойчивость перед нагрузками и вибрациями, влаго- и пылезащищенность. К примеру, втулку из шоссейного велосипеда никак нельзя использовать при агрессивной езде по пересеченной местности.

В том случае, если заниматься серьезно каким-нибудь велоспортом вы не планируете, а хотите просто ездить по городу и несложным условиям, то тут можно опираться исключительно на ваши финансовые возможности. Потому как чем выше уровень втулки — тем она прочнее и лучше, естественно.

Еще необходимо знать, сколько на фланцах отверстий под спицы. Наиболее распространенными вариантами являются 36 и 32, однако в некоторых разновидностях велосипедов, например в шоссейных, все может быть иначе. А если во втулке будет неправильное число отверстий — совместить ее с ободом не выйдет.

Какой выбрать подшипник, промышленный или насыпной, решаете вы самостоятельно исходя из условий езды, об этом мы писали выше.

Обратить внимание нужно еще на способ крепления задних звезд и их тип, который может быть шлицевым или резьбовым. Шлицы кассет различных производителей могут быть разными по высоте и ширине, поэтому совмещать их порой бывает невозможно. Если случайно ваша втулка имеет более широкий барабан, чем необходимо, в свободное пространство можно поместить проставки, т.н. «спейсеры».

Помимо прочего, обратите внимание на тип крепления тормозного ротора. Самыми распространенными среди всех являются резьбовое «Centerlock» и с помощью шести болтов.

Если финансовые возможности позволяют и при определенных условиях езды очень хороши планетарные втулки. По удобству и длительности срока использования им равных нет, но они дороже, естественно.

Обслуживание втулки.

Исправная работа втулки нуждается с периодическим ее обслуживанием. Важно проводить такие манипуляции, как:

замена подшипников в обойме или шариков подшипников;

подтяжка конусных гаек периодическая;

на тормозной втулке нужно регулировать колодки;

смазка с внутренней стороны всех деталей, а через каждые 500 км — полная замена смазки.

Если не выполнять такие необходимые меры — может потребоваться ремонт либо даже замена втулки. Симптомами, подтверждающими необходимость замены или ремонта принято считать: шатание и громыхание втулки, колеса люфтит при движении, наличие посторонних звуков во время вращения, хруста изношенных подшипников, трение в подшипниках и плохой накат.

Расшатанную, гремящую или люфтующую втулку можно подправить подтягиванием с помощью специальных ключей. Но тут важно не перетянуть, иначе колесо начнет плохо вращаться, что приведет к порче подшипников.

Плохой накат и посторонние звуки можно исправить хорошей смазкой или же заменой подшипников.

Еще хочется посоветовать не заниматься самостоятельным ремонтом без наличия необходимых знаний, опыта и инструментов. Профессиональные работники велосервисов могут сделать все качественно и быстро, выявив точную причину.

Подшипники применяемые в велосипеде

Простые подшипники, которые широко применяющиеся в тех узлах, которые не испытывают сильных нагрузок и ударов и в узлах, где нет требования к люфту.

Подшипники скольжения

Конструкция такого подшипника представляет собой пару трущихся материалов, у которых низкий коэффициент трения (сталь/бронза, металл-полиэтилен и другие).

Со временем, материал, который мягче истирается и возникает люфт и деталь требует замены (как правило ее конструкция предусматривает замену). Подшипники скольжения используются в конструкциях недорогих педалей, и роликов заднего переключателя. Такие подшипники требуют регулярной переборки и замену изношенных элементов.

Подшипники качения

Подшипники качения изготавливаются из двух деталей с дорожками качения и телами качения, как правило шарики, иногда с сепаратором, отделяющем друг от друга тела качения и удерживающим их на равном расстоянии, а также направляющий их движение. В отдельных случаях дорожки качения располагают непосредственно на самом валу поверхности корпуса детали.

Подшипники качения используют в узлах с большой нагрузкой, не допускающих люфта: каретка, втулка, рулевая колонка, педали, шарниры задней подвески. Еще такие подшипники могут применять в роликах заднего переключателя или в других компонентах высокого уровня.

Подшипники для велосипеда

Подшипники качения для велосипеда бывают двух видов — насыпные («конус-чашка»), а также промышленные (неразборные («картриджные»)). Каждый из видов имеет преимущества и недостатки. Насыпные («конус-чашка») — это набор шариков, которые катятся по чашке, съемной или запрессованной в корпус детали. Шарики прижимаются к чашке конусной гайкой.

Промышленные подшипники представляют собой не разборный узел с двумя кольцами, между которых катятся шарики. Такие подшипники запрессовывается в посадочное место и при необходимости могут быть заменены. Обычно они нерегулируемые. В обоих видах промышленных подшипников могут применяться сепаратор, создающий интервал между шариками и удерживающий их от высыпания.

Преимуществами насыпных подшипников является простота и возможность их регулировать. Последнее качество также является и недостатком, так как возможность регулировки обязывает делать ее регулярно. Регулировка осуществляется при помощи конусной гайки — при помощи нее подбирается прижимное усилие.

При слишком слабом усилии у подшипника появляется люфт, а при слишком сильном колесо плохо прокручивается, что приводит к плохому накату и быстрому износу втулки. В длительных поездках на велосипеде простое устройство насыпных подшипников имеет важное значение — там нечему ломаться, если только треснет корпус втулки.

В промышленных подшипниках регулировка как правило не требуются. У втулок с промышленными подшипниками хорошая накатистость, хотя и у насыпных при правильной настройке не хуже. Недостатками промподшипников являются более высокая цена и то, что если он все таки выйдет из строя, то нужна только его замена.

В случае попадания в подшипник грязи, полноценно его промыть проблематично. В этом плане у насыпных подшипников полное преимущество — даже в полевых условиях их легко промыть и смазать.

Керамические подшипники

У отдельных подшипников шарики или кольца, или и то и другое могут быть выполнены из керамики. Отдельная статья Керамические подшипники в велосипеде

Еще почитать на эту тему:

Про велосипедные спицы. Спицы на колесо велосипеда должны быть из нержавеющей стали. Она прочная и не подвержена коррозии. Недорогие колеса собирают на хромированных или оцинкованных спицах…

Хорошие обода для велосипеда. Сейчас обода производятся методом экструзии – полурасплавленный металл подают под давлением через отверстие с формой поперечного сечения обода. Полученный профиль сворачивают кольцом…

Колёса и покрышки для грунта. Когда колесо катится по грунту, деформируются и грунт и шина. Из-за этого увеличивается сила сопротивления качению и соответственно добавляется впустую потраченная работа…

Титановые компоненты велосипеда. Титановые компоненты как правило устанавливаются на велосипеды профессионалов. Конструкции изготовленные из титана отличаются малой усталостью материала, высокой удельной прочностью…

Источники:

https://autobann.su/kak-perebrat-vtulki-na-velosipede.html
https://sportzoom.ru/obsluzhivanie-zadnej-vtulki-velosipeda/
https://velosipedinfo.ru/perednyaya-vtulka-velosipeda
https://tj-service.ru/velozapchasti/zadnyaya-vtulka-velosipeda-i-ee-ustrojstvo
https://velomasterclass.ru/podshipniki-primenyaemye-v-velosipede/