Как правильно переключать передачи на горном велосипеде 21 скорость

Содержание скрыть
1 Как правильно переключать скорости на велосипеде — всё о велоспорте

Как правильно переключать скорости на велосипеде — всё о велоспорте

Велосипед появился как быстрое средство передвижения, но был рассчитан на выносливых ездоков и был далек от комфорта. На первых «беговелах» ездок сидел на раме и отталкивался от дороги ногами, даже такие привычные вещи как педали и седло появились не сразу.

Современные модели, кроме прочих удобств, имеют трансмиссию, позволяющую при необходимости изменять усилие на педалях. Дальше мы рассмотрим конструкцию и объясним принцип переключения самого распространенного типа трансмиссий — цепной передачи.

Она популярна в силу относительной простоты устройства и нетребовательности к уходу.

Большинство новичков при выборе своего первого велосипеда акцентируют внимание на количестве скоростей, считая, что чем больше передач, тем быстрее едет велосипед.

Но скорость байка больше зависит от усилия на педалях, а не от количества передач. Обычный дорожный велосипед с единственной передачей по скорости не сильно уступает скоростному шоссейному.

Так зачем же нужно много передач на велосипеде? Мы собираемся ответить этот вопрос, а также выяснить важные сопутствующие моменты.

Зачем нужны скорости на велосипеде

В автомобилях переключение передач необходимо для уменьшения нагрузки на двигатель и экономии топлива при изменении условий езды.

Переключение передач в велосипедной трансмиссии преследует ту же цель: уменьшить усилие на педалях и снизить утомляемость велосипедиста.

Если вы неспешно катаетесь несколько раз в неделю по стандартному маршруту, то нагрузка на ваши мышцы более-менее равномерна и особой необходимости переключать передачи нет.

Однако если вы ездите по сложной пересеченной местности на высокой скорости или увлекаетесь длительными покатушками, то следить за выбором правильной передачи чрезвычайно важно. Для определения нужной передачи нужно знать о таком понятии как каденс.

Каденс – количество оборотов педалей, выполняемых велосипедистом за одну минуту. Например, говорят: «каденс 90». Подразумевают езду в темпе 90 оборотов педалей в минуту. Также существуют такие понятия как высокий, низкий и оптимальный каденс:

  • Низкий каденс – вы делаете мало оборотов в минуту но при этом усилие на педалях большое. Долго ездить в таком темпе небезопасно из-за огромной нагрузки на сердце и суставы!
  • Высокий каденс – вы крутите педали очень быстро. Нагрузка на ноги небольшая, но толку от такой езды мало – двигаться с черепашьей скоростью не очень приятно.
  • Оптимальный каденс – удобный лично вам темп педалирования, позволяет не очень уставая ехать далеко и долго. Вы едете в свое удовольствие, но при этом ваши мышцы и суставы не перегружаются и тренируют выносливость. Для любителя считается оптимальным каденс 60-70 в начале сезона и спустя пару месяцев непрерывного катания можно педалировать с каденсом около 90-100. Спортсмены, выполняющие регулярные тренировки, способны поддерживать оптимальный каденс больше 100.

Переключая передачи, вам легче поддерживать постоянный каденс на всем пути, независимо от того, двигаетесь вы в гору, со встречным ветром или мчитесь по ровному асфальту. Велолюбитель должен постоянно следить за поддержанием каденса. Для этого удобно использовать велокомпьютер с возможностью подсчета каденса.

Как узнать, сколько скоростей у велосипеда

В настоящее время практически любой велосипед оснащен системой переключения передач. Обычно их бывает от 6 до 33. Для шоссейного или горного велосипеда разумной нормой являются 18-27 передач. Часто даже городские или дорожные велосипеды также имеют переключатели передач, для данного типа велосипедов достаточно 6-7 скоростей.

Чтобы определить количество передач, нужно умножить количество передних и задних звезд. Например, на шатунах велосипеда закреплено 3 звезды и на кассете заднего колеса вы видите 7 звездочек, такой велосипед имеет 21 передачу. Большее количество передач, вплоть до 33, необходимо в редких случаях и требует более аккуратного обращения а также значительно усложняет и удорожает велотрансмиссию.

Рассмотрев понятие оптимального каденса, перейдем к изучению техники переключения передач.

Как правильно переключать скорости на велосипеде

Мы уже поняли, почему важно сохранять постоянный каденс. Но двигаться, например, по грунту гораздо тяжелее, чем по асфальту и чтобы каденс на грунте не снижался, на грунте следует понижать передачу.

Нужно знать, что переключение на одну передачу на ведущей звезде меняет усилие на педалях в 2-3 раза быстрее, чем если бы вы переключились на одну передачу на ведомых звездах.

Переключение передних звезд резко изменяет нагрузку на трансмиссию и ваши мышцы, поэтому их переключают гораздо реже, чем задние.

Ведущие звезды задают основной темп педалирования, и переключать их нужно при быстром изменении условий движения. Маленькая ведущая звезда предназначена для езды в гору и включается заблаговременно перед началом подъема.

Самая большая ведущая звезда предназначена для движения на качественном покрытии с высокой скоростью или для спусков. Обычно спереди есть третья звезда посредине, для стандартных условий движения.

Задние ведомые звезды нужны для тонкой подстройки усилия педалирования.

Если вы видите перед собой участок вязкого грунта или подъем, нужно заблаговременно перейти на меньшую ведущую звезду. Вы можете сделать это перед самым подъемом, а если подъем небольшой, можно включить пониженную передачу заранее и, повысив каденс, разогнаться чтобы пройти подъем по инерции.

На спуске вы можете переключиться на большую ведущую звезду для лучшего разгона.

Переключатели передач – достаточно нежные механизмы, при неправильном использовании быстро изнашиваются. Нужно знать простые правила для поддержания работоспособности трансмиссии велосипеда:

  • Сильный перекос цепи по диагонали вреден и способствует быстрому износу цепи, а также требует дорогого ремонта с заменой звездочек. Как нужно правильно сочетать комбинации звездочек, показано на рисунке ниже. Чем больше передняя ведущая звезда, тем большие ведомые звезды следует с ней использовать. Две самых маленьких задних ведомых звезды следует использовать с самой маленькой передней ведущей звездой. Две самых больших ведомых звезды предназначены для использования в паре с большой ведущей звездой.
  • При переключении передач вы продолжаете вращать педали, но при этом нельзя сильно давить на педали. Если вы переключаете переднюю ведущую звезду, то вообще снижайте усилие на педали, для избегания рывков. Запрещается щелкать передачами – это вызывает поломку переключателей. Простое правило: за один оборот педалей можно переключиться на одну передачу. Некоторое оборудование позволяет переключать сразу по несколько передач, но для новичка правильно переключиться таким способом сложно.
  • Профессионал переключает передачи бесшумно. Слышите один легкий щелчок при переключении – отлично, вы все сделали правильно. Если передача переключается с множественным хрустом, резким треском то одно из двух: вы переключаетесь неправильно, либо у вас изношенная разрегулированная трансмиссия.
  • Чем больше передач у вашего велосипеда, тем более тщательно вы должны следить за чистотой и состоянием звезд и цепи. Ограничение на физические размеры заставляет конструкторов на велосипедах с большим количеством передач применять более тонкие звезды, цепи и некоторые другие детали. Все зазоры у многоступенчатых трансмиссий меньше, а детали компактнее, поэтому чувствительность такой конструкции к загрязнению выше, а износ происходит быстрее.

В конце хотелось бы сказать, что если вы собираетесь покупать скоростной велосипед, то вам просто необходимо научиться правильно использовать переключатели передач.

Ведь при катании вы прикладываете физические усилия, и правильная техника дает не только удовольствие от процесса, но и безопасно укрепляет ваш организм, повышает вашу выносливость.

Приобретайте опыт и переключение передач будет происходить у вас на подсознательном уровне, а вы перестанете расходовать силы впустую.

Данная статья дает базовые знания о механических трансмиссиях. Материал в большинстве случаев неприменим по отношению к системам с планетарной втулкой и другим автоматическим трансмиссиям велосипеда.

Велосипедные запчасти можно купить здесь: https://velogo.com.ua/components

Как настроить и правильно переключать передачи на велосипеде

Передачи на велосипеде, возможность переключения скоростей является предметом желания каждого любителя данного вида спорта. Однако, даже получив такое транспортное средство, придется немало времени потратить на настройку и переключение передач. Ведь, при неправильной настройке или неверном переключении, велика вероятность поломки всего механизма.

Как настроить скорости на велосипеде

Несмотря на видимую сложность переключающего механизма, правильно провести настройку достаточно просто. Причем сделать это можно самостоятельно. Для того, чтобы осуществить настройку передач, велосипед необходимо поставить на руль и седло. Это позволит иметь прямой доступ к механизму.

Если речь идет о полной настройке обоих переключателей, процедура всегда начинается с заднего механизма. Исключение составляют ситуации, в которых стоит необходимость отрегулировать работу только одного из них.

Настройка заднего переключателя

Перед началом процедуры цепь необходимо перевести в положение наибольшей скорости, при котором она, если все сделано правильно, будет находиться на большой передней звезде и маленькой задней. Затем, вооружившись отверткой, следует приступить к настройке.

На самом переключателе находятся два винта с метками Н и L. В положении наибольшей скорости необходимо отверткой подтянуть первый из них – Н (High), до тех пор, пока ролик механизма не станет в одну линию с наименьшей задней звездой.

Закончив с манипуляциями на максимальной скорости, следует переключить на минимальную передачу (наименьшая передняя и наибольшая задняя звезда). На данном этапе регулировке подлежит винт с маркировкой L (Low), опять же, до тех пор, пока ролик не сравняется с задействованной звездой.

Когда работа с обоими винтами завершена, необходимо правильно закрепить трос переключателя. Для этого нужно вернуть цепь в положение наибольшей скорости.

Последней стадией настройки заднего переключателя является регулировка винта натяжения. Данный винт расположен в механизме над фиксирующим винтом с маркировкой Н.

Для его настройки цепь нужно перевести в положение наименьшей скорости и прокрутить педали назад.

Затем, подтягивая винт, добиться, чтобы верхний ролик механизма был максимально близко к рабочей звезде, но важно избежать его касания.

Настройка переднего переключателя

Работа по настройке переднего переключателя начинается с проверки его расположения. Рама механизма должна находиться на расстоянии от одного до трех миллиметров от крайней звезды и быть параллельной ему.

Установив цепь на минимальную скорость, и, ослабив трос, нужно, при помощи отвертки, подтянуть винт с маркировкой L, после чего снова правильно закрепить трос. Вторым этапом является аналогичная регулировка винта с маркировкой Н.

Как работает переключатель скоростей на велосипеде

Механизм переключения несложен, однако его несоблюдение может привести к поломке. По этой причине крайне важно максимально точно придерживаться всех правил работы.

Прежде всего, усаживаясь на велосипед и намереваясь правильно переключать скорости, стоит помнить, что недопустим перекос цепи. Так получается, когда одна из звезд стоит в положении первой передачи, а вторая, к примеру, в положении пятой. Такое расположение приводит к максимально быстрому износу цепи и выходу из строя всего механизма.

Основной принцип работы цепи состоит в таком соотношении:

  • Первая передача передней звездочки – первая-четвертая передачи задней звезды.
  • Вторая передача передней звездочки – третья-седьмая передачи задней звезды.
  • Третья передача передней звездочки – шестая-восьмая передачи задней звезды.

В таком случае механизм будет работать исправно, не допуская перекоса. Также существует несколько важных правил, позволяющих правильно переключать передачи.

Первое правило требует не заниматься переключением скоростей при преодолении участка с подъемом. Если в этом есть необходимость, лучше переключить передачу заранее.

Так как при подъеме на цепь и так ложится большая нагрузка, перебрасывание ее на другую звезду усилит уровень износа.

Помимо этого, занимаясь при переключении передачи легко сбиться с ритма, который играет большую роль в велосипедном спорте.

Второе правило требует осуществлять переключения необходимо плавно, без резких рывков. Тогда механизм прослужит без поломок гораздо дольше.

Третьим правилом рекомендуется использование переднего переключателя. С его применением, переход на другую скорость будет плавным, и преодолевать дорогу с большим количеством спусков и подъемов станет гораздо легче. Нужно лишь заранее подготовиться: перевести цепь на среднюю из задних звезд.

Рекомендуем посмотреть видео:

Переключение Скоростей на Велосипеде

Большинство современных велосипедов оборудованы скоростными трансмиссиями и новичкам порой очень трудно разобраться как правильно менять передачи на их велосипедах.

В догонку, наш менталитет заставляет прочитать инструкцию только после того, как устройство сломано.

В этой статье мы рассмотрим основные правила и рекомендации по переключению скоростей, а также затронем тему ухода за системой переключения и начнем с азов — устройства системы переключения скоростей на велосипеде.

Устройство переключения скоростей велосипедов

Велосипедная трансмиссия — это, пожалуй, один из самых сложных механических узлов.

Ну и конечно же самый важный, ведь именно он приводит в движение велосипед, передавая усилия ног через педали, шатуны, звездочки и цепь к заднему колесу.

Не важно сколько скоростей на велосипеде, вы должны знать устройство их переключения, хотя бы для того, чтобы правильно произнести название нужной детали в веломагазине. Итак, системы переключения бывают двух видов:

  1. односкоростные
  2. многоскоростные

С первым пунктом все просто, мы имеем классический состав элементов: передняя + задняя звезда, а между ними цепь. От размера шестеренок (количества зубьев) будет зависеть то, с каким коэффициентом конвертируются усилия ваших ног чтобы передать их на заднее колесо.

Зачастую производители используют средние значения, чтобы велосипедист на односкоростном байке чувствовал себя уверенно по ровным участкам, ему хватало сил покорить небольшой подъем и немного разогнаться со спуска.

Если соотношение его не устраивает, можно увеличить или уменьшить количество зубъев на одной из звездочек, тем самым обеспечив оптимальную нагрузку.

Многоскоростные трансмиссии отличаются намного более широким диапазоном передач, доступным для наездника в одном или нескольких движениях пальцев рук. Наличие выбора скоростей дает возможность сделать езду динамичнее, быстрее и интереснее.

Да что там, скоростные велосипеды позволяют ехать там, где и пешком тяжело подниматься, а также разогнаться практически как автомобиль (пускай короткий промежуток времени).

Велосипеды со скоростями имеют намного более сложное строение и требуют особой подготовки к управлению.

Рассмотрим состав трансмиссии на велосипеде со скоростями: передние звезды, передний переключатель, цепь, задние звезды, задний переключатель и самое главное — ручки переключения передач велосипеда.

Кроме того, стоит упомянуть такие крошечные, но очень важные элементы как тросы и рубашки (провода в топовых версиях), с их помощью движения ваших пальцев передаются на переключатели скоростей.

Кроме количества скоростей, различают также и по устройству системы переключения: планетарная (шестерни разного диаметра находятся внутри задней втулки или кареточном узле велосипеда), или классический мультиспид, где все узлы видны наружу.

Как правильно переключать скорости на велосипеде

Сколько бы скоростей не было у вашего байка, вам обязательно нужно знать как правильно ими пользоваться, чтобы продлить ресурс компонентов трансмиссии и езда не превратилась в ночной кошмар с тресками или проскоками цепи. Важно помнить несколько правил, которые помогут сделать переключение передач легким, а главное безопасным.

  1. Изучите трансмиссию своего велосипеда — вы должны знать сколько у вас всего передач; какое количество звездочек находится впереди, а какое сзади; куда нужно двигать ручки переключения чтобы происходило увеличение или понижение нагрузки.
  2. Вращение педалей — это обязательное условие для того чтобы скорость переключилась. Недостаточно просто нажать или повернуть рукоятку, важно сделать один полноценный оборот передних педалей, чтобы цепь заняла выбранную вами звезду впереди или сзади.
  3. Смена передач произойдет только в том случае, когда к педалям не прикладывается или подается минимальная нагрузка. Даже самый дорогой переключатель не способен сдвинуть цепь на соседнюю звездочку, если вы со всех сил давите не педали. Поэтому тренируйтесь делать это среди ровных участков, и со временем сможете менять передачи даже в самых сложных условиях.
  4. Следите за техническим состоянием системы переключения вашего велосипеда. Когда узлы не изношены, вовремя смазаны, а переключатели настроены, тогда смена передач происходит в одно мгновение.
  5. Помните, главное как можно больше ездить на велосипеде используя систему переключения передач. Выработанная мышечная память позволит менять передачи не смотря на трансмиссию или индикаторы на руле легкими движениями пальцев без скрипов и прочих неприятностей.

Расположение цепи на скоростном велосипеде

Положение велосипедной цепи на определенных шестеренках также имеет некоторые особенности, которые влияют на четкость переключение скоростей и долговечность деталей трансмиссии. Несколько очень полезных советов: никогда не используйте самую маленькую звезду спереди и самую маленькую сзади.

То же самое применимо к большой звезде впереди и большой звезде позади. Если вы пренебрегаете данным рекомендациями, в трансмиссии создается так называемый перекос цепи, который негативно скажется не только на ее долговечности, но и КПД велосипедиста.

Дело в том что при сильном перекосе цепи, звенья оказывают пагубное влияние на зубья передних/задних звезд, загибая или зализывая их в одну из сторон. Также при неправильно выбранном соотношении звезд будут разбалтываться соединения между пинами и звеньями цепи ускоряя ее износ.

Что касается КПД, то он снижается через увеличения трения между элементами трансмиссии, хоть и не существенно.

Оптимальный диапазон передач на велосипеде

В зависимости от подготовки велосипедиста или рельефа по которому ездит велосипед, вы используете какой-то определенный набор соотношений передних и задних звезд, что приводит к их ускоренному износу.

Если вы никогда не включаете хотя бы 50% из существующих на вашем велосипеде скоростей, стоит задуматься об оптимизации не только их количества, но и передаточного отношения. К примеру, ваш велосипед обладает передними звездами с расчетом 22/32/42, а сзади кассета 12-32.

При этом вы чаще всего включаете впереди шестерни 22 и 32, а сзади только средние звездочки. В таком случае стоит задуматься о смене кассеты на модель с меньшим количеством зубьев на большой стороне. К примеру, модификация 11-28 или 11-25.

В таком случае вместо 3х звездочек сзади, вы станете использовать как минимум 5-6, ведь нагрузка между соседними передачами будет не так ощутима как на версии 11-32.

То же самое можно сделать с передними звездами, но кроме уменьшения их размера, вы можете уменьшить количество скоростей, убрав 1 или даже 2 звезды.

Кроме оптимизации нагрузки и более рационального использования деталей трансмиссии, вы немного снизите вес велосипеда ;).

В случае с недостатком пониженных передач, стоит установить набор задних звезд с увеличенным количеством зубьев на большей стороне или уменьшить размер передних звезд.

Поделитесь этой статьей с друзьями, и пишите свои вопросы в комментариях, мы с радостью подскажем!

Для чего велосипеду скорости и как их переключать | Клуб велопутешественников — velootpusk.ru -Статьи

Удивительно, но многие любители, покупая велосипед, даже не представляют зачем велосипеду нужны передачи и думают, что чем больше скоростей — тем круче велосипед. При этом часто можно видеть велосипедиста, штурмующего гору на высокой передаче, когда крутить очень трудно. Или наоборот, велосипедиста, который едет с горы на низкой передаче и еле успевает вращать педали.

Что такое каденс?

Чтобы понять, как правильно переключать скорости, необходимо сначала понять, что такое каденс. Каденс — это частота вращения педалей велосипедистом. Среди велосипедистов существуют следующие понятия, характеризующие каденс:

  • низкий каденс;
  • высокий каденс;
  • оптимальный каденс.

При низком каденсе, то есть при слишком малой частоте вращения педалей, для поддержания скорости велосипеда приходится сильно давить на педали, быстро забиваются мышцы, велик риск возникновения заболеваний суставов. Низкий каденс — одна из причин болей в коленях при езде на велосипеде.

При высоком каденсе, то есть при слишком высокой частоте вращения педалей, начинается сильная раскачка велосипедиста в седле. В этом случае силы начинают расходоваться нерационально, в особенности если не используются контактные педали.

Оптимальный каденс индивидуален для каждого велосипедиста и зависит от многих факторов. Но, в среднем, при движении по асфальту и грунту, оптимальной считается частота вращения педалей от 80 до 100 оборотов в минуту.

Для того, чтобы всегда знать точную частоту вращения педалей проще всего использовать велокомпьютер с функцией отображения каденса.

Подбор передачи

Итак, очевидно, что передачи на велосипеде необходимо переключать так, чтобы каденс всегда оставался оптимальным. Таким образом поездка не станет слишком утомительной и, что гораздо важнее, сократиться риск возникновения заболеваний суставов.

Однако, правильно подобрать передачу означает не только добиться оптимального каденса. Очень важно стараться подбирать передачу так, чтобы цепь не была сильно перекошена относительно звездочек. Именно перекос цепи — одна из причин быстрого износа звездочек (на эту тему рекомендуем прочитать статью уход за велоцепью).

Например, комбинация самой малой звезды спереди и самой малой — сзади (например, 1-9) абсолютна бесполезна, и её можно легко заменить иной комбинацией примерно с таким же передаточным отношением (например 2-4).

Переключение передачи

Особое внимание следует уделить и моменту, в который осуществляется переключение. Переключать передачи необходимо по одной, одновременно с вращением педалей. При этом педали следует давить совсем легко, во избежании сильной нагрузки на цепь.

Если же осуществлять переключение под нагрузкой или без вращения педалей, то велик риск повредить переключатели (особенно при использовании оборудования начального уровня), порвать цепь и даже получить серьезную травму.

Например, про подъезде к крутому подъему, лучше всего заранее выбрать нужную скорость.

Не стоит пренебрегать переключением передач. Это поможет сэкономить силы и снизить вероятность получения серьезной травмы. Например, на низких передачах очень легко заехать практически в любой подъем, а на высоких передачах возможно развить максимальную скорость. Просто пробуйте и наслаждайтесь всеми возможностями современного горного велосипеда!

Как правильно переключать скорости на велосипеде

У большинства велосипедистов переключение скоростей не вызывает особых вопросов, но не стоит забывать о начинающих райдерах, для которых этот вопрос остается весьма актуальным.

Начнем с того, что рассмотрим устройство переключения передач велосипеда. За переключение передних скоростей на велосипеде отвечает левая тригерная манетка, а за переключение задних скоростей отвечает задняя тригерная манетка. Количество скоростей на вашем велосипеде зависит от количества звезд.

Любое переключение скоростей должно происходить в движении, то есть вы должны вращать педали. Подбирать скорости нужно не только исходя из рельефа местности, по которому вы двигаетесь, а также ваших физических возможностей, но и так, чтобы цепь не образовывала перекосов.

Чтобы убедиться в отсутствии перекосов, необходимо просто посмотреть на цепь – если цепь двигается параллельно рамкам переднего переключателя, то выбранная вами скорость является оптимальной. Правильное положение цепи и соотношение звезд, а также пример перекоса цепи изображены на рисунке 1.

Таких перекосов цепи рекомендуется избегать в первую очередь, так как они могут быстрее износить вашу цепь, что в дальнейшем приведет к ее разрыву.

Неправильное переключение скоростей рано или поздно приводит к разрыву цепи или поломке переключателей.

Еще один небольшой секрет переключения заключается в том, чтобы дожимать нижние рычаги переключения, а не отпускать их сразу после нажатия. Нажимая рычаг, удерживайте его некоторое время, и только потом, почувствовав, что цепь перешла на нужную звездочку, отпускайте рычаг. Что касается верхних рычагов переключения, то они переключаются одним щелчком, и не требуют дожатия.

Переключение при подъеме в гору

Начинающих велолюбителей часто пугают тем, что переключаться в гору категорически нельзя. Но это не так! Правила переключения в гору просты. Если вам необходимо сбросить скорость на передних звездах, то вам следует замедлить вращающий момент педалями, то есть сделать переключение максимально плавным.

Замедлять вращающий момент педалями при переключении передних скоростей следует потому что разница между звездами на передней трансмиссии как правило состовляет около 10 зубьев, и это требует плавного переключения. Поэтому, двигаясь в гору (да и просто по ровной местности), вам необходимо замедлить вращающий момент педалями, тогда произойдет плавное и корректное переключение.

Если же двигаясь в гору вам необходимо переключить скорость на задней трансмиссии, то вам необходимо наоборот увеличить вращающий момент педалями.

Единственное, чего точно не следует делать при подъеме в гору – это увеличивать скорость на передних звездах (переключать с 1 на 2, а также со 2 на 3) Увеличивать и уменьшать скорость на задних звездах при подъеме в гору вы можете абсолютно спокойно, не боясь, что с вашим велосипедом что-то случится.

Если после переключения скоростей вы слышите клацанье или другие посторонние звуки, это означает, что переключение не произошло, и вам необходимо дожать рукоятку переключения. Но также это может означать и то, что ваши переключатели нуждаются в настройке.

Если честно, то правильному переключению скоростей вас научит личный опыт, поэтому катайтесь, пробуйте, тренируйтесь, и тогда у вас все получится!

И помните, что правильное переключение скоростей – это не только залог исправности вашего велосипеда, но и максимальная продуктивность езды при любом рельефе местности!

Переключение скоростей на велосипеде

Подобное незнание не позволяет извлекать всю пользу от переключения скоростей во время катания на велосипеде либо даже приводит к поломке переключателей скоростей.

Здесь мы обобщили все самое важное о переключении скоростей и по порядку расскажем об этом.

Для чего нужно переключение скоростей

Катание по ровной дороге, в гору или под горку требуют от велосипедиста различных усилий. На односкоростном велосипеде вариантов никаких нет, так как там только одна передача.

И тот, кто имеет опыт заезда на гору на односкоростном велосипеде, знает, насколько это непросто. А вот в случае с многоскоростным велосипедом появляются новые возможности – можно регулировать нагрузку.

На велосипеде, оснащенном несколькими передачами, например, намного проще ехать в гору. Разберемся, как происходит переключение скоростей.

Что такое переключение скоростей

Суть переключения скоростей – в перетаскивании цепи с одной звезды на другую. А различные сочетания передних и задних звезд позволяют регулировать нагрузку велосипедиста. Но для начала обратимся к устройству трансмиссии велосипеда.

Трансмиссия – это все детали и узлы велосипеда, которые обеспечивают передачу энергии во вращательное движение заднего колеса. Трансмиссия состоит из каретки, системы шатунов, цепи, звездочек или кассеты (или трещотки), переднего и заднего переключателей скоростей, а также из шифтеров (они же иногда именуются манетками).

Переключение скоростей происходит через шифтеры, которые расположены на руле. Шифтером заднего переключателя, расположенном на руле справа, цепь перекидывается между задними звездами, а с помощью шифтера переднего переключателя (он слева на руле) – между передними звездами.

Большая часть многоскоростных велосипедов имеют три ведущие звезды и шесть-восемь ведомых звезд. Передние звезды считают от малой к большой, а задние наоборот – от большой к малой.

Виды переключателей скоростей

Существует два основных вида переключателей скоростей – внешнего и внутреннего переключения.

Механизм внутреннего переключения

На городских велосипедах часто используется механизм внутреннего переключения скоростей, который спрятан внутри задней планетарной втулки. У велосипедов с планетарной втулкой всего одна передняя звезда и одна задняя. Количество скоростей / передач у планетарных втулок чаще всего от 3 до 7. Планетарная втулка имеет достаточно сложное внутреннее устройство.

Плюсы планетарных втулок:
+ они хорошо выдерживают неблагоприятные погодные и дорожные условия, так как механизм и все его детали заключены в корпус и, как следствие, надежны и долговечны;
+ можно переключать скорости, не вращая педали.

Минусы планетарных втулок:
большой вес;
очень сложный ремонт, невозможный в походных условиях.

Механизм внешнего переключения

Этот тип переключателей скоростей используется на большинстве многоскоростных велосипедов – от городских до горных. Переключение передач осуществляется с помощью переднего и заднего переключателей.

Передний переключатель
Передний переключатель перебрасывает цепь между передними звездами. В конструкции переключателя есть перемещающаяся рамка, внутри которой проходит велосипедная цепь. При переключении скоростей шифтером рамка перемещается и становится над нужной звездой, что обеспечивает перемещение цепи на эту звезду.

Задний переключатель
Задний переключатель – это механизм с возвратной пружиной, который перемещает в рамках поперечной оси рамку (или лапку) с закрепленными между ними роликами.

В одном направлении переключатель перемещается с помощью тросика, а в противоположном – с помощью возвратной пружины.

При перемещении переключателя пропущенная через него цепь перекидывается с одной задней звезды на другую, а с помощью натяжителя цепи автоматически убирается провисание цепи.

Плюсы внешних переключателей:
+ простая конструкция
+ небольшой вес
+ невысокая цена
+ большое количество передач

Минусы внешних переключателей:
сильно подвержены влиянию неблагоприятных внешних факторов
необходимость в регулировке и обслуживании
опасность поломки при падении велосипеда
невозможно переключать передачи, если велосипед стоит на месте

Правильные комбинации звезд

Следует выбирать скорости в зависимости от рельефа местности и ваших физических возможностей, и так, чтобы цепь не перекашивалась. Убедиться в том, что перекосов нет, можно просто взглянув на цепь.

Если она двигается параллельно рамкам переднего переключателя, то выбранная скорость является оптимальной. Перекос возникает, когда цепь находится на передней большой звезде и на задней, также большой.

Давайте посмотрим, какие сочетания звезд применимы на примере велосипеда с тремя передними звездами и восемью задними звездами. Главный принцип прост: необходимо, чтобы сочетание передних и задних звезд всегда было примерно в одной вертикальной плоскости.

Большая передняя звезда сочетается с 4-8-й задними звездами. Такое сочетание оптимально при катании по ровной дороге.

Средняя передняя звезда сочетается с 3-6-й ведомыми звездами. Это сочетание подходит, если вы катаетесь по незначительно пересеченной дороге, либо хотите дать себе более высокую физическую нагрузку при катании по ровной дороге.

Малая передняя звезда сочетается с 1-3-й задними звездами, данное сочетание предназначено для подъема в гору. В этом случае от велосипедиста требуется намного меньше усилий при педалировании, но более частое вращение педалей.

Неправильное сочетание передних и задних звезд, приводит к сильному перекосу цепи, сокращению срока службы не только цепи, но и переключателей скоростей.

Как настроить переключатели скоростей

Время от времени переключатели скоростей нуждаются в настройке. Это становится понятно тогда, когда цепь начинает перескакивать через звезды или переключение передач становится невозможным.

В этом случае требуется настроить переключение скоростей.

Настоятельно рекомендуем, чтобы все настройки и регулировки делал квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра или магазина, где был куплен велосипед.

Как правильно переключать скорости

Правильное переключение скоростей позволяет кататься легче и комфортнее при меньших усилиях, а так же увеличит срок службы всех элементов трансмиссии велосипеда. Мы подготовили несколько правил и рекомендаций, как правильно переключать скорости на велосипеде:

— Переключать скорости можно только в движении, то есть во время вращения педалей.

— Для корректного и плавного переключения при переключении передачи необходимо ослабить нагрузку на педали.

— Переключение скоростей должно происходить последовательно, не нужно перескакивать сразу через несколько скоростей.

— При подъеме в гору не стоит перекидывать цепь между передними звёздами, а между задними звездами вполне допустимо. Если впереди горка, то лучше переключить скорость перед тем, как вы на нее въедете.

— Если после переключения скоростей слышны посторонние звуки, значит переключение не произошло и необходимо дожать рычаг шифтера.

Как настроить задний переключатель на велосипеде, видео инструкция

Как настроить задний переключатель на велосипеде, необходимо знать каждому любителю велоспорта. Дело всё в том, что названный узел любого велосипеда отвечает за переключение передач на велобайке во время движения. Если же он выйдет из строя, нормальная эксплуатация его станет невозможной.

Устройство заднего переключателя

Для того чтобы знать и разбираться в вопросе о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, необходимо для начала изучить его устройство.

Основным принципом его работы является переключение передач при помощи переведения велосипедной цепи с одной звезды привода на другую, иного диаметра.

При этом, с конструктивной точки зрения, такие переключатели достаточно просты, и их работа основана на применении грубой физической силы.

Устройство заднего переключателя на велосипеде

Передняя система переключения представляет собой обычную стальную рамку, перемещающуюся в разных направлениях. Во время движения она подвигает цепь в сторону, толкая и снимая её с той звёздочки, на которой она находится. Далее происходи перемещение цепи на соседнюю звезду.

Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением, так как введена специально подпружиненная лапка со смонтированными на ней небольшими звёздочками-роликами. В процессе переключения передач такая лапка натягивает цепь, перемещая её на нужные велобайкеру ведущие звёздочки.

Когда же нужно переместить цепь на большую звёздочку, процесс переключения передач немного меняется. На первом этапе цепь входит в соприкосновения с ближайшей к ней звездой большого диаметра и трется о неё до тех пор, пока не будет подхвачена боком зуба, который и перенесёт её на новую передачу.

Задний переключатель скоростей велосипеда имеет более сложную конструкцию по сравнению с передним переключением

Ранее используемые передачи таких скосов не имели, и поэтому переключались очень тяжело. Основной причиной выхода переключателя передач из строя являются механические повреждения, которые он может получить при падениях велосипеда на трассе.

Другими же причинами неисправности заднего переключателя скоростей могут стать следующие моменты:

  • неверная настройка;
  • загрязнение как тросика переключателя, так и «рубашек», через которые он проходит;
  • большая степень износа звёзд, цепи, а также роликов переключателя;
  • установка на велосипед устройства низкого качества;
  • неисправность манетки (переключателя передач на руле).

Непосредственную причину поломки, а также потребность в регулировке данного узла велосипеда можно определить только на месте. Симптомами же неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач, а также невозможность движения.

Симптомами неисправности могут служить возникающие затруднения в процессе переключения передач

Подготовительные операции настройке

Все руководства, написанные по вопросу о том, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, первым пунктом содержат советы на тему, как правильно подготовить велосипед к данной операции.

Дело в том, что переключатель скоростей – это достаточно тонкое устройство, расположенное в относительно недоступном месте.

Перед тем как начать его регулировать, необходимо будет устранить все причины, мешающие правильности выполнения такой процедуры.

Следует обратить особое внимание на чистоту велосипеда и его отдельных конструктивных элементов — кассеты со звёздами и самого переключателя. Кроме того, необходимо будет смазать велосипедную цепь. Такие операции позволят вам не испачкаться и хорошо видеть те узлы, которые вам придётся регулировать.

Следующим этапом проведения подготовительных работ станет перевод велосипедной цепи так, чтобы она стала на звёзды самого малого диаметра как спереди, так и сзади.

Для этого нужно будет отыскать расположенные на переключателе регулировочные винты, имеющие надписи: H (high) и L (low). Их назначение – регулировка передач большого и малого диапазона.

Здесь нужно винт под литерой «L» выкрутить на максимальную величину.

Перед тем как начать регулировать велосипед, его нужно очистить и смазать

После того как винт будет выкручен, необходимо провернуть барабан до упора, двигаясь по часовой стрелке.

Данный барабан, предназначенный для натяжения троса, устанавливается далеко не на всех моделях современных велосипедов. Это стоит иметь в виду. Подобный же барабан обычно размещают и на манетке.

Он также проворачивается подобным образом, при этом нужно будет остановиться, не докрутив до упора где-то 4 оборота.

Одной из заключительных операций по подготовке переключателя скоростей велосипеда является отворачивание винта, крепящего тросик непосредственно к переключателю. Если он ржавый и грязный, то его придётся заменить. В том случае, когда он не слишком изношен, а именно, не видно, что он расплетается, почистить его и смазать.

Необходимо будет проверить лёгкость скольжения тросика через «рубашку», которая представляет собой трубки из пластика, установленные на раме велосипеда. Дело в том, что в большинстве случае передачи переключаются плохо именно из-за того, что они забиваются грязью. Чтобы этого не происходило, «рубашки» необходимо промыть.

В том случае, когда вы не имеете достаточного опыта эксплуатации велосипеда и не знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, вам нужно будет тщательно изучить инструкцию к вашему велосипеду.

Обычно она написана простым и понятным языком, и вы сможете разобраться во всём без посторонней помощи.

Если же вам трудно будет во всём разобраться, можно обратиться к мастеру, который имеет достаточный опыт регулировки данного узла.

Саму же процедуру регулировки необходимо начинать с проверки нахождения ролика, предназначенного для натяжения цепи, точно над маленькой звёздочкой.

Если же такое положение не установлено, его необходимо выставить при помощи регулировочного винта, помеченного литерой «H» Для того чтобы передвинуть ролик влево, необходимо винт вращать по часовой стрелке, если же вам нужно будет развернуть его вправо – против.

Схема выставления ограничения

После того как вы удостоверитесь в том, что большие передачи выставлены правильно, можно будет приступить к установке троса переключателя. Для этого необходимо заправить его в крепёжный винт.

Дальнейшая работа состоит в том, чтобы посильнее затянуть его одной рукой, другой зажать сам винт, воздействуя на шестигранник.

Если вы новичок в велоспорте и не знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, помните о том, что крепёжный винт нельзя затягивать на максимальную величину.

В после того как тросик будет установлен, необходимо настроить малые передачи. С этой целью цепь переводят на заднюю звезду самого большого диаметра. После этого проверяют нахождение ролика натяжителя над большой звездой, выставляя его в таком положении при помощи винта под литерой «L». Он настраивается по той же схеме, что указана выше.

Если ваш переключатель скоростей имеет возможность по настройке уровня натяжения цепи, отрегулируйте её. После того как вы закончите настраивать переключатель скоростей, попробуйте в движении переключать передачи на вашем велосипеде. Они должны меняться быстро и легко. Если же вы ощущаете некоторые трудности, то настройте устройство дополнительно при помощи барабана натяжения троса.

Настройка заднего переключателя велосипеда

Лучше всего будет, если вы подберёте для себя оптимальные настройки и запомните их. В дальнейшем вы сможете выставлять их, уже зная, какое положение регулировочных винтов или же барабана для вас оптимально. Это облегчит езду на велосипеде и позволит значительно продлить срок службы вашего велосипеда.

Правильное переключение скоростей

Разобравшись с тем, как настроить задний переключатель на велосипеде, стоит заняться изучением вопроса о правильности переключения скоростей на велобайке. Дело в том, что если вы не будете «щёлкать» ручкой переключения передач, а подойдёте к вопросу их выбора ответственно, то значительно продлите срок службы своему велосипеду.

Выбор правильной передачи

Если же попробовать переключить скорость в неподвижном положении транспортного средства, это может привести к выходу трансмиссии из строя. Перед тем как вы начнёте выполнять переключение, силу давления на педали необходимо будет ослабить.

Если вам необходимо быстро переключать передачи, старайтесь делать это последовательно, не перескакивая через них. Дело в том, что когда вы пропустите несколько передач, это может привести к поломке звёзд и самого переключателя. В том же случае, когда эта процедура будет выполняться последовательно, все узлы и детали трансмиссии повреждены не будут.

Если же вы плохо знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, старайтесь при езде в гору не «кидать» цепь между передними звёздами, так как этим самым вы просто собьёте настройку переключателя. Если же вы решите переключаться между задними звёздами подобным образом, то это не противоречит требованиям инструкции по эксплуатации велосипеда.

Положение перекидки относительно цепи

Стоит запомнить следующее правило: если вы хотите преодолеть горку, переключайте передачу на повышенную до начала подъёма на неё. Этим самым вы не только сбережёте свои силы, но и убережёте трансмиссию от поломки. То же самое правило действует и при спуске с возвышенности.

Подбор правильных сочетаний звёзд

Опытные велосипедисты подбирают удачные сочетания звёзд для комфортной езды в зависимости от той или иной модели велосипеда. Наиболее распространённым сочетанием для езды в условиях города или же асфальтированной трассы является тандем 4-й и 8-й задней звезды.

Если же вы собираетесь выехать на просёлок или же покататься по пересечённой местности, вам потребуется сочетание ведущей звезды с ведомыми, начиная с 3-й и заканчивая 6-й. Такое же сочетание пригодиться и в том случае, если вы хотите добавить себе нагрузку во время езды по трассе.

При этом езда в гору требует сочетания малой ведущей звезды с ведомыми с 1-й по 3-ю. В этом случае усилия, передаваемые на педали велосипедистом, будут минимальными, но придётся вращать их чаще.

Подбирайте передачу задним переключателем, чтобы не было сильной нагрузки на ноги

Кроме того, стоит запомнить ещё одно правило эксплуатации велосипеда, оснащённого переключателем скоростей: как только вы услышите при движении посторонние звуки, необходимо сразу же прекратить движение и проверить переключатель на предмет наличия неисправностей. При этом нужно уметь отличать звуки, сопровождающие переключение скоростей, от звуков, издаваемых при поломке.

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

Настройка переключателей велосипед

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном. и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек.

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать?

Инструмент

  • Плоская или крестовая отвертка
  • Пассатижы
  • Кусачки
  • Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
  • Шестигранный ключ на 3 мм
  • Съемник шатунов
  • Съемник кассеты
  • Хлыст для демонтажа кассеты
  • Измеритель цепи
  • Выжимка цепи
  • Выравниватель петуха
  • Много ветоши или бумажных салфеток
  • Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
  • Мыльная вода
  • Мочалка
  • Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон.

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что. или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.
Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм.

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим. но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь.

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии.

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.
Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза. или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором. чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться. именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток.

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку.

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль.

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками. или обычными. или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин.

Передние звезды. ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму.

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить.

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует.

4. Сборка

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были. не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались.

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что. да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены.

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.


Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова.

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело. и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились.

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки. вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.


Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу. всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа.

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить.

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Как правильно переключать передачи на велосипеде

Каждому велосипедисту необходимо знать, как правильно переключать скорости на велосипеде, но как показывает опыт, далеко не все умеют это грамотно делать. Новички или люди мало знакомые с велосипедами, думают, что большое количество передач это очень хорошо, но опытные велогонщики знают, что скорость в большей степени зависит от физической подготовки и умения чувствовать передачи.

velosiped

Еще не так давно в арсенале велосипедистов были простые велосипеды с одной скоростью, очевидно, чтоб не запутывать людей и не утруждать. Были, конечно, и скоростные велосипеды, их называли спортивными, но их было в недостаточном количестве. Поэтому велосипедистам приходилось приноравливаться, улучшать свои навыки езды, где-то загодя разгоняться, чтоб накатом одолеть впереди грядущий подъем.

Скоростные способности современных велосипедов

Современные агрегаты способны помочь уставшему хозяину в любой местности с любым дорожным покрытием. Велосипеды оснащены двумя блоками шестеренок, на переднем колесе – ведущие, на заднем, соответственно, ведомые. И очень важно уметь ловко переключать нужную передачу в нужный момент. Есть несколько правил переключения передач, которые могут вам помочь сэкономить силы и снизить износ велосипеда.

Как правильно переключать передачи на велосипеде:

velosiped-panorama

  • Крайне нежелательно менять передачу на недвижимом велосипеде. Многие слышали, но пренебрегали этим правилом, так вот, такие действия приводят к поломке переключателя.
  • Правильнее переключать скорость на труднопроходимом участке до того, как скорость снизилась (перед песчаным участком дороги или перед подъемом). То есть, например, перед подъемом необходимо загодя понизить передачу.
  • При переключении передач совершенно лишнее усиленно крутить педали. Передача лучше «втыкается» в нужное место, если нет нагрузки на цепь и есть скоростной запас.
  • Следите за цепью. При переключении смотрите, чтоб не было сильного натяжения цепи. Не используйте одновременно большую переднюю и заднюю шестерни. Поясним схематически (ПК-переднее, ЗК – заднее колесо):
    1 ПК – до 4-5 звезды на ЗК
    2 ПК – 3-6 звезда ЗК
    Большая зв. ПК – 5-8-9 звезда ЗК

Говоря о выборе звездочек, сложно совершенно уверенно утверждать какую передачу когда правильнее включать. Существует множество подсказок для велосипедистов, но, как правило, они актуальны при хорошей погоде и хорошем покрытии дороги. На выбор передачи оказывает влияние множество факторов:

  • дорожное покрытие;
  • уклон дороги;
  • температура воздуха;
  • давление в колесах;
  • напрвление ветра относительно туриста;
  • физическая подготовка спортсмена.

Все эти факторы оказывают прямое или косвенное влияние на корректировку тактики переключения передач, описанную выше. Вы можете взять ее на заметку и опытным путем определить для себя, как для вас лучше.

Есть еще одна подсказка велосипедистам при езде: частота педалирования. Оптимальной частотой считается для шоссейника 90-120 оборотов в минуту, для кросс-кантрийщика это уже 75-95. Для начинающего велосипедиста эти показатели являются условными ориентирами. Начните движение с низкой передачи, чтоб хорошо разогреть мышцы, постепенно повышая нагрузку.

Во всем лучше держаться золотой середины и велосипед не исключение. Ехать на большой передней передаче при медленном темпе езды вредно для здоровья: повышает нагрузку на коленные суставы и изнашивает их. Другая крайность: часто крутить педали. Это малоэффективно и усталость приходит раньше.

В гору – понижаем скорость

В случае плохих погодных условий ехать на пониженных передачах более оправдана. При движение велосипеда в гору или против ветра, опять же, необходимо переключать пониженные передачи. Это значительно снижает скорость, повышает частоту нажима на педали, но экономит силы велосипедиста.

Новички, часто по незнанию или из страха, не меняют скорость и даже в гору едут на большой передней шестерне. Со стороны такие горе-велосипедисты похожи на парусники дрейфующие в шторм по безбрежному морю, их то и дело раскачивает из стороны в сторону, гляди вот-вот упадет. В результате, колени болят, «сидушка» болит и вообще пропадает желание вновь сесть на велосипед. Опытный велотурист просто снизит передачу на 2-3 ПК и 1 ЗК, а количество оборотов в минуту будет в среднем 85-95.

Как правильно переключать передачи велосипеда

передачи велосипеда

Сегодня я посвятил статью переключению передачи велосипеда. У моей машины пять передач. Первый велосипед, который у меня был, имел только одну передачу, и я был безумно счастлив, когда в подростковом возрасте купил велосипед с тремя передачами. Но что же делать с велосипедом, у которого 20 или 30 передач?

Первое, о чем спрашивают люди, когда узнают, что у меня «правильный» велосипед, звучит так: «Оооо, а сколько у него передач?». Конечно, когда я говорю, что их 27 (по крайней мере, в теории), они, должно быть, думают, что мой велосипед очень быстрый из-за количества передач. На самом деле, он быстрый, потому что на нем ездит такой атлетичный человек, как я (ха-ха, хотелось бы верить). Количество передач никак не влияет на скорость велосипеда. Оно лишь должно делать его более эффективным в различных ситуациях.

Что такое система ведущих звезд и кассета велосипеда?

уход за велосипедной цепью

Я думал, что кассета – это устройство из 1980 года, которое унылые подростки тогда использовали для записывания сентиментальных песенок в подарок девушкам. По крайней мере, так делал я. А вы? А вот в велосипедном спорте кассета – это термин, обозначающий шестеренки (черт возьми! Не шестеренки, а звездочки!) на заднем колесе. Кассета может иметь до 11 звездочек с различным количеством зубьев.

Если вы действительно увлекаетесь велосипедами, то сейчас вам будет очень интересно. Остальным, вероятнее всего, будет немного скучно, поэтому вы можете даже пропустить следующий абзац. А я все же расскажу об этом. Количество зубьев каждой звездочки влияет на то, как соотносятся передачи велосипеда. Чаще всего на велосипедах устанавливают звездочки моделей от 11-23Т до 11-33Т. Это означает, что кассета имеет 11 звездочек, каждая из которых имеет от 23 до 33 зубьев в зависимости от модели. Часто встречается довольно сбалансированная модель 11-28Т, но, конечно, чем больше количество зубьев, тем «ниже» будет первая передача, значит, легче будет взбираться на холм на велосипеде (а это ведь ХОРОШАЯ вещь!).

Понятие «система ведущих звезд» объединяет цепные звездочки, которые находятся спереди велосипеда (относительно кассеты) рядом с местом, куда крепятся педали. Можно купить велосипед с двойной системой ведущих звезд, что означает наличие двух цепных звездочек, а также с тройной системой. Вы, конечно, догадались, что в этом случае у велосипеда будет три цепные звездочки. Они могут иметь разное количество зубьев и здесь будет действовать правило, обратное тому, что применяется относительно кассеты. Чем меньше зубьев имеет цепная звездочка, тем «ниже» будет передача. Запутались? Это объяснимо.

Конечно, до тех пор, пока вы не решите повысить количество передач или купить велосипед в профессиональных целях, вам не стоит особенно заморачиваться о том, как именно соотносятся передачи. Большинство дорожных велосипедов имеют соотношение, которое в 99% случаев работает хорошо. Поэтому пойдем дальше!

Как пользоваться переключателем передач на велосипеде

как переключать передачи велоиспеда

В старые добрые времена нужно было использовать всего два небольших переключателя, закрепленных на раме велосипеда, чтобы менять передачи. Прокрутил их до тех пор, пока цепи не перестали смещаться, и готово. Как далеко зашел прогресс! Когда я впервые попытался поменять передачу на моем велосипеде, у меня ушло полчаса на то, чтобы понять, как именно работает переключатель передач и как он связан с тормозами. Ага!

Итак, есть два переключателя. Правый относится к задней кассете, а левый – к системе ведущих звезд спереди. Примечательно, что крутятся переключатели в обе стороны!

Правый переключатель вы будете использовать чаще, так как он контролирует кассету сзади. Нажимая на него и крутя его вниз (или двигая), вы сдвигаете цепь на звездочки с меньшим диаметром, а передача меняется на более высокую, то есть ваши ноги будут двигаться медленнее. Соответственно, движение переключателя в обратном направлении смещает цепь на более низкую передачу, и ваши ноги должны двигаться быстрее.

Перемещая левый переключатель вниз, вы смещаете цепь на переднюю звездочку меньшего размера, и ноги двигаются быстрее. Переключая его в другую сторону, вы получаете обратный результат.

Все еще не разобрались?

Все не так плохо, как кажется. Вы быстро привыкнете, а я приведу три примера, чтобы вам было легче это сделать:

Несколько полезных примеров

Если у вас двойная система ведущих звезд спереди, большее количество времени вы будете использовать меньшую звездочку. Большая пригодится, чтобы спускаться с горки.

Найдите оптимальный темп

Цель переключения передач состоит в том, чтобы позволить вашим ногам двигаться в оптимальном темпе и с подходящей скоростью. Темп должен быть примерно 70-100 оборотов в минуту. Часто начинающие велосипедисты сталкиваются с тем, что крутят педали слишком медленно, оказывая чрезмерную нагрузку на мышцы. Чтобы определить наиболее подходящий для вас темп, понадобится некоторое время. Как только вы это сделаете, вы заметите, насколько повышаются эффективность, удовольствие и скорость, если вы используете нужную передачу в нужный момент и, следовательно, едете в подходящем темпе.

Вы могли заметить, что опытные велосипедисты почти постоянно переключают передачи, немного изменяют их то тут, то там и постоянно находятся в поиске идеального темпа. Очевидно, что дорожные и погодные условия постоянно меняются, поэтому и передачи тоже постоянно нужно переключать.

По существу, вам нужно стараться постоянно придерживаться комфортного и эффективного темпа. В этом ваша цель! Сначала это может показаться сложным, ведь в вашем распоряжении будет множество передач. Для начала выставьте переднюю передачу на среднюю ведущую звездочку (если у вас тройная система ведущих звезд) или на меньшую (если двойная). Сконцентрируйтесь на том, чтобы выбрать наиболее подходящую заднюю передачу, освойте это. Когда наберетесь опыта, вы сможете создавать различные комбинации передней и задней передач.

Как переключаться на подходящую передачу в нужный момент

Не забывайте, что главная цель переключения передач состоит в том, чтобы обеспечить себе подходящий темп езды. Помня это…

Смотрите вперед и переключайте передачу заранее – это одна из наиболее важных вещей, которую нужно усвоить, чтобы в нужный момент переключать передачи во время вращения педалей. Вы не сможете переключить передачу, когда ваш велосипед стоит или в момент подъема на гору, когда система передач перегружена. Следите за тем, какие дорожные условия ждут вас впереди, и меняйте передачи в соответствии с этим. Например, когда вы подъезжаете к перекрестку, вам нужно замедлиться, то есть переключить передачу на ту, которая даст вам возможность затем легко и быстро тронуться с места. Точно так же, когда вы приближаетесь к холму, переключите передачу до того, как начнете заезжать на него. Если вы этого не сделаете, во время подъема будет крайне трудно или даже невозможно переключить передачу, ведь система передач будет испытывать серьезную нагрузку. Делать это легче, когда вы съезжаете откуда-либо, ведь в этот момент система передач менее загружена, но вы потеряете скорость, если будете ехать на низкой передаче слишком долго.

Переключайте одну передачу за раз – не пытайтесь переключать и переднюю, и заднюю передачу одновременно. Это создает риск сползания цепи с кассеты или, как минимум, приводит к неприятным скрипящим звукам при переключении передач и изнашиванию кассеты.

Удостоверьтесь, что вы не крутите педали назад, когда переключаете передачи – это, наверное, совет для тех, кто постарше, потому что, насколько я помню, на старых велосипедах с тремя передачами, какой был у меня в отрочестве, нужно было убрать ноги с педалей, чтобы переключить передачу. А если система переключения работала с перебоями, нужно было немного прокрутить педали назад. На современных дорожных велосипедах это, скорее всего, приведет к спаданию цепи, поэтому не делайте так!

Передачи велосипеда, которые не следует использовать

Я уже упоминал, что мой велосипед имеет 27 передач, то есть 9 звездочек на задней кассете и тройную систему ведущих звезд спереди. На самом деле, некоторые передачи будут работать практически одинаково, а несколько передач работать не будут вообще. Вернее, работать-то они будут, но цепь при этом будет издавать скрипящие звуки и быстро изнашиваться.

Вам нужно избегать ситуации, которая называется «натяжение цепи». Цепь располагается под непривычным углом, когда и спереди, и сзади находится на самых больших звездочках. Получается, что спереди цепь расположена дальше всего от рамы велосипеда, а сзади, наоборот, ближе всего. Такое положение цепи чрезмерно растягивает ее, что часто приводит к повреждению зубьев звездочек. Кроме того, вы, вероятно, почувствуете, что цепь будто бы немного подпрыгивает и оказывает сопротивление вращению педалей.

Такую же точно проблему вы встретите, если поместите цепь на меньшие по диаметру звездочки и спереди, и сзади.

Передачи велосипеда, которые вам на самом деле понадобятся

Я не могу сказать, сколько передач из 27 имеющихся действительно можно использовать на практике. Точно знаю, что 80% времени, которое я провожу на велосипеде, цепь спереди находится на средней кассетной звездочке. Задние передачи я переключаю часто, используя практически каждую из них, чтобы поддерживать необходимый темп езды.

Если я заезжаю на длинный и крутой склон, я переключаюсь на самую большую кассетную звездочку спереди и использую, наверное, только две или три самых маленьких звездочки сзади. Но это происходит довольно редко. Обычно этого не делаю, а использую среднюю переднюю звездочку в сочетании с самой большой задней. Так моя скорость не опускается ниже 35-37 км/ч, что меня устраивает.

На особенно больших горках я обычно использую среднюю звездочку спереди и самую большую сзади. Если попадается чересчур крутой холм, смещаю цепь на меньшую переднюю звездочку и одну из звездочек большего размера сзади (первую, вторую или третью).

По существу, я использую только 9 передач на средней кассетной звездочке и 3 на самой маленькой. Получается, что из 27 имеющихся скоростей я использую (дайте-ка мне калькулятор…) всего 15.

Я думаю, большинство велосипедистов используют систему передач именно так. По крайней мере, мне этот принцип хорошо подходит. Упрощая все сказанное, повторюсь, что вам нужно большее количество времени использовать среднюю кассетную звездочку, а на меньшую или большую переключаться тогда, когда вы заезжаете на холм или съезжаете с него.

(Полезное примечание: Недавно я сменил велосипед. Теперь у меня двойная система основных звезд. Я потратил много времени, чтобы понять, на какой из передних звезд мне удобнее поддерживать привычный темп. Конечно, это немного раздражало меня, но я нашел решение для себя. Я переключаю только задние передачи, стараясь большее количество времени оставаться на большой передней звездочке. Маленькую я использую только тогда, когда взбираюсь вверх по склону.

Наконец, немного о чистоте!

уход за велосипедом

Этот текст посвящен тому, как использовать систему переключения передач наиболее эффективно, поэтому мне просто необходимо упомянуть, что необходимо содержать ее в чистоте и тщательно регулировать. Когда вы только начинаете ездить, система переключения передач блестит и работает очень профессионально. Чтобы она оставалась тихой, плавной и служила долгий срок, нужно, чтобы она была чистой, а не покрытой слоем грязи. Такие системы легко собирают грязь и пыль, поэтому вы должны регулярно обезжиривать поверхности и смазывать их маслом. Так они останутся в идеальном состоянии надолго.

Аналогично, нетрудно поддерживать в порядке степень натяжения цепи и других составляющих системы переключения передач. Нужно быстро и аккуратно переключать передачи. Это поможет уменьшить время длительных поездок. Чем дольше и чаще вы переключаете передачи, тем быстрее разбалтываются переключатели. Вы и не заметите, как вместо одного легкого толчка вам придется прокручивать переключатели, чтобы сменить одну передачу. Можно, если это необходимо, заменить детали системы переключения передач, настроить их так, чтобы передачи велосипеда переключались быстро и плавно. Вы заметите огромную разницу!

Источники:

https://spiegelstudio.ru/remont/kak-pravilno-pereklyuchat-skorosti-na-velosipede-vsyo-o-velosporte.html
https://velojournal.net/nastroyka-perekluchateley-peredach-na-velosipede
https://ojevi.com/turistu_na_zametku/vse-o-velopohodah/kak-pravilno-pereklyuchat-peredachi-na-velosipede.html
https://interesportal.ru/kak-pravilno-pereklyuchat-peredachi-velosipeda/

Adblock
detector