Как правильно подтянуть спицы на велосипеде

Спицевание колеса – это неприятность, с которой предстоит непременно столкнуться любому велосипедисту независимо от уровня и стажа мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса лишь на первый взгляд может показаться сложным заданием. направляться запастись временем и терпением – на все про все уйдет не меньше часа, в противном случае и двух-трех.

К слову, независимая сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы ни при каких обстоятельствах не станете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать кое-какие операции.

Какой не редкость спицовка

Выделяют два самые популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание используется лишь для сборки передних колес, на каковые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недочёт – колесо с таковой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении.

А, пожалуй, единственным преимуществом этого варианта возможно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной есть крестовая спицовка. Спицевание крестом, быть может, выглядит менее эффектно, но разрешает добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее упрочнение от втулки. При таком варианте кроме того самая важная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Очень редко употребляется смешанная спицовка. Данный вариант есть чем-то средним между радиальным и крестовым методами.

Определившись с видом спицовки, возможно смело затевать процесс сборки колеса. Он делится на пара этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Крайне важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом замысле куда меньше неприятностей появляется с передним колесом – тут спицы с обеих сторон имеют однообразную длину. С задним все намного сложнее. Пара скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь различные показатели угла и длины наклона.

Для определения подходящей длины созданы особые калькуляторы, каковые в онлайн-режиме разрешают вычислить необходимые параметры.

Этап второй: Установка

Для успешной набивки колеса пригодятся:

Обод;
Спицы;
Втулка;
Спицевой ключ;
Отвертка.

В случае если вам приходится в первый раз переспицевать колесо, то обратите особое внимание, что отверстия на ободе мало смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, каковые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Добрая половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих.

Вторая добрая половина – это хвостовые.

Лидирующие спицы – те, каковые направлены по ходу вращения обода. В большинстве случаев, они обозначаются оттенками светло синий цвета.
Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Значительно чаще их обозначают оттенками красного цвета.

Какие конкретно бывают размеры колес для велосипеда

Первой устанавливается хвостовая спица, которая в обязательном порядке обязана пройти в фланца. Ее направляться засунуть с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель необходимо закрыть на пара оборотов чтобы спица не имела возможности выпасть.

Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее –через три отверстия по окончании первой установленной.

Следующий ход – поворот велосипедного колеса так, дабы появляться перед левым фланцем втулки. Второй засунутой группой спиц кроме этого будут хвостовые. Необходимо развернуть обод, дабы золотник был вверху.

Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии по окончании золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, в случае если первая установленная во втором по окончании золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

В то время, когда все хвостовые спицы на месте, возможно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их возможно засунуть в любое отверстие.

Затем направляться развернуть втулку по часовой стрелке, дабы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Принципиально важно, дабы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Быть может, для установки ее потребуется мало изогнуть.

В этом нет ничего ужасного. Подобно устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

В первую очередь нужно произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. В обязательном порядке смотрите за тем, дабы все ниппеля были закручены на однообразное число оборотов – спицы должны иметь однообразное натяжение. В большинстве случаев лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем.

Перед началом процедуры натяжения их нужно подогнуть рукой методом нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже по окончании окончания начальной регулировки. Верно натяжение разрешит добиться отсутствия биения колеса при езде, что крайне важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, возможно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, владеете достаточным терпением, навыками, умениями и знаниями, то это процедура не станет проблемой.

Как заспицевать, спицевать, вставлять, собрать, заменить, спицы на колесе велосипеда на 36 спиц

Темы которые будут Вам интересны:

Сборка колеса, переспицовка колеса велосипеда

Вы можете заказать сборку колеса в нашей веломастерской по адресу: ст. м. «Озерки», пр. Энгельса, д. 109, к. 2. Вы также можете приобрести готовые велоколеса в наших магазинах.

Самой важной частью велосипеда являются колеса. Если взять два велосипеда — один экстра-класса, другой дешевый десятискоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Однако, добыть хорошие колеса не так-то легко. Тот факт, что колесо отбалансировано в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Большинство веломехаников не умеют собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;
b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;
с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
d. Между спицами три свободных отверстия.

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

Обращайтесь для сборки велоколеса в нашу веломастерскую!

Бонус всем читателям нашего информационного раздела! При оформлении заказа в интернет-магазине, введите в поле промокод текст — данный промокод дает вам право на получении скидки 7% на любой велосипед Author, Trek, Strida и Schwinn 2014 года.

Как правильно натянуть спицы на велосипеде?

Ключ для затягивания спиц
Специальное приспособление для центровки колеса
Гаечные ключи для снятия колеса с велосипеда
Отвёртка

Снимаем колесо с велосипеда, и устанавливаем его в приспособление для центровки колес. Если приспособления нет, то можно оставить его на велосипеде, при этом последний необходимо перевернуть вверх колесами. Определяем, какие спицы у нас плохо натянуты.

Для этого пальцами шатаем в стороны спицу. Амплитуда колебания должна быть около 1-2 мм. Отмечаем мелком или небольшим кусочком изоленты проблемные спицы. Подтягиваем их, пока амплитуда не приблизится к норме.

Неизбежно появится «восьмерка», горизонтальное биение, которое следует устранить.

Определяем амплитуду горизонтального, а затем и вертикального биения обода («восьмерка» и эллипс). Только после определения всех этих параметров мы уже практически все знаем о том, как правильно натянуть спицы на велосипеде. Осталось только устранить все эти проблемы. Устраняем «восьмерку».

Если есть приспособление для центровки колеса, замечательно. У кого этого приспособления нет можно при помощи мелка отметить ее границы. Достаточно мелок опереть на раме велосипеда на уровне диска колеса, при кручении последнего понемногу его придвигают, пока не отметится самое большое биение.

Приступаем к подтягиванию спиц. Если, к примеру, горб на уровне четырех спиц вправо, то тогда две спицы, идущие к левому фланцу, мы натягиваем на пол оборота, а оставшиеся две спицы, идущие к правому фланцу, отпускаем на пол оборота. Это приведет к смещению обода влево.

Если три спицы попали на уровень горба, одна к левому и две к правому фланцу, то натягиваем первую на пол оборота, а две правые на четверть оборота отпускаем. Итак, мы уже разобрались, как натянуть спицы на велосипеде и не позволить появиться «восьмерке».

Перейдем к выправлению эллипса.

Таким же способом, как и при определении горизонтального биения, определяем и вертикальное биение. Либо с помощью приспособления, либо при помощи мелка, только приближать надо мелок к центру колеса. Самый отдалённый участок эллипса подтягиваем натяжением спиц, которые к нему подходят.

Если проблемный участок содержит три спицы, подтягиваем среднюю на пол оборота, а две, что по краям, на четверть оборота. Если участок содержит парное количество спиц, то подтягиваем все на пол оборота. Итак, колесо уже круглое. Следует проверить еще раз, все ли спицы достаточно натянуты. Если да, замечательно.

Если нет, то необходимо все спицы подтянуть на одинаковую величину и затем восстановить концентричность колеса.

Как собрать велосипедное колесо самому

Передо мной лежала кучка спиц, кулёчек ниппелей, ровный новый обод и собственноручно перебранная втулка. Где-то неподалёку ещё валялась кассета, но для неё пока места в предстоящей операции не было.

Набивку колеса, т.е. размещение спиц во втулке и отверстиях обода в правильно порядке, я делал не торопясь, макая резьбовые кончики спиц в литол и посматривая в мануал. За первый проход я установил 8 тянущих спиц со стороны кассеты таким образом, чтобы тянущие спицы прошли с внутренней стороны фланца, а головки оказались снаружи. Так предлагал Шелдон Браун:

Но моя втулка предложила сделать иначе 🙂 при набивке я заметил следы от прошлого колеса — вдавленные места на фланце, там, где раньше располагались тянущие (это я понял по направлению следов) спицы. Располагались они раньше как раз наоборот — спицы снаружи фланца, головки внутри:

Я ещё раз прочитал пару соответствующих абзацов мануала, и Шелдон сказал, что можно собирать и так, результат (при прямых руках) будет не хуже, просто его вариант удобнее.

Ну что ж, мы не ищем лёгких путей 🙂 На самом деле мною двигало такое соображение: механические напряжения при эксплуатации втулки уже определённым образом изменили структуру металла во фланце, алюминий «уселся» и «ужался» так, как было нужно, и если я поставлю спицы иначе, то структура металла будет при обкатке колеса снова меняться под совершенно другой нагрузкой, что, учитывая плачевную усталостную прочность алюминия, в итоге снизит надёжность втулки. Так что — удобство принесём в жертву надёжности, и я переспицевал 8 тянущих со стороны кассеты как предлагала втулка. Перевернув колесо, я увидел те же следы от прошлых спиц, вновь предлагающие мне спицевать тянущие снаружи фланца. Так я, разумеется, и поступил.

При набивке первых 16 спиц всё очень просто — втулка ещё свободно вращается, и спицу легко вывести сквозь обод, удобно накручивать нипеля. Колесо ещё не выглядит колесом. А вот когда вы начинаете вставлять лидирующие спицы, втулка поворачивается до максимума по часовой стрелке, и занимает приличествующее ей положение.

Теперь спицу уже не выведешь сквозь обод (если вы правильно рассчитали длину, конечно; если удаётся вытащить — вы что-то сделали не так!), и ниппель пальцами накрутить не получается. Тут пригодилась небольшая плоская отвёртка.

Усилие накручивания практически нулевое, так что я пользовался очень маленькой отвёрткой, значительно меньше шлица ниппеля, благодаря чему жало отвёртки хорошо «ловило» центр шлица.

Вставляя первые 8 лидирующих спиц со стороны кассеты, я понял, о чём говорил Шелдон. Если тянущие расположены снаружи фланца, то лидирующие приходится сильно гнуть, чтобы просунуть в нужные места, поначалу я боялся, что сломаю спицы.

Но оказалось, что загиб спицы 262 мм по радиусу около 20-25 см ей совершенно не страшен, думаю она выдержала бы и больший сгиб.

Правда, возникает остаточная деформация — спица не выглядит идеально ровной, как новая, но я был уверен, что на натяжении это никак не скажется.

На каждую спицу, и тянущую, и лидирующую, я накрутил нипель так, чтобы оставалась снаружи половина резьбы. При этом все спицы ещё были абсолютно свободны и не натянуты, втулка болталась, но колесо уже обрело вид колеса:

После этого таким же образом я установил 8 последних лидирующих спиц, с той стороны, где нет кассеты.

Теперь нужно дать спицам первичное натяжение, чтобы они перестали болтаться. Я последовательно закручивал каждый ниппель так, чтобы снаружи оставалась четверть резьбы — к концу колеса уже приходилось прикладывать определённое усилие, чтобы провернуть ниппель. Втулка перестала болтаться, и колесо можно было прокрутить вокруг оси, полюбовавшись на огромную восьмёрку 🙂

Теперь я вооружился шуруповёртом, поскольку крутить руками стало тяжело, и, установив самый слабый момент затяжки, начал закручивать ниппеля до тех пор, пока резьба спицы полностью уходила внутрь ниппеля. На некоторых ниппелях (

20%) уже срабатывал ограничитель момента шуруповёрта.

Пройдя таким образом всё колесо, я увеличил момент затяжки ещё на две ступени, и ещё раз закрутил все 32 ниппеля. Колесо стало слегка звенеть, а спицы из мягких проволочек наконец стали натянутыми спицами 🙂 Впрочем, огромная восьмёрка никуда не пропала.

Дальше я бесконстрольно крутить не решился, чтобы не испортить обод, а, значит, пора было устанавливать колесо в станок.

Вот таким нехитрым способом я измерял восмёрку, а переворачивая колесо — зонт. Для правки проблемные участки восьмёрки отмечал маркером и крутил спицы в нужную сторону. После установки колеса в станок я сделал подтяжку каждой спицы на половину оборота, потом поправил восьмёрки, ещё раз подтянул всё колесо на четверть оборота, поправил… while(1).

После 3-4 итераций подтягивания и правки я первый раз промял спицы руками, чтобы они улеглись как нужно, посмотрел яйцо. Яйцо оставалось в пределах 2 мм, восьмёрка — 2..

3 мм, зонт колеса поначалу показался мне нулевым, но это я просто криво вставил ось втулки в станок при очередном повороте колеса 🙂 Уход зонта изначально вышел в пределах 6 мм от кассеты.

Что и неудивительно, поскольку натяжение спиц у кассеты и противоположных было до сих пор примерно равным.

На набивку колеса и несколько проходов подтяжки и правки я израсходовал около 2 часов вечером, после чего решил что надоело и хватит. Шелдон Браун сказал: устал — прекрати, иначе будет кака.

На следующий день я занялся выправлением зонта.

Один раз я подтянул все спицы кассеты на четверть оборота, после — подтянул их все ещё раз на половину оборота и в это же время ослабил противоположные спицы на четверть, поправил две восьмёрки справа и слева, а в третий проход закрутил спицы кассеты ещё на четверть, не ослабляя противоположных (т.е.

увеличивая суммарное натяжение колеса). При этом зонт с 6 мм уменьшился до 2. Далее я посвятил ещё некоторое время правке восьмёрок, сведя их до 2 мм. Оставалось яйцо. Первоначально я измерил его амплитуду в 2-3 мм, после правок яйцо ужалось до 1 мм и мне надоело его править.

На всё это ушло около часа, после чего я оставил колесо в покое и занялся другими делами в качестве отдыха.

В этот же день через пару часов я снова вернулся к станку и произвёл второй заход протяжки спиц, на этот раз не руками, а металлическим рычагом, закладывая его между спицами в местах третьего креста и без остервенения выгибая спицы.

Как и предсказывал мануал, были скрипы и потрескивания, а восьмёрки снова расползлись. Я снова правил колесо, ещё два раза протягивая спицы, после чего подтянул ещё на четверть все спицы со стороны системы, при этом получив уход зонта в 1 мм, восмёрку 1,5 и яйцо 1.

На этом, в принципе, я посчитал собственно сборку колеса оконченой. Ура! Всего, по моим подсчётам, на сборку ушло не более 6 часов с учётом немалого времени, которое я потратил на измерение втулки, обода и расчёт спиц.

Честно говоря, я ожидал минимум 8-10 часов работы, но указанные параметры отклонений геометрии меня устроили.

Пределы допусков в 1-2 мм я взял с заднего колеса велосипеда, которое прошло около 1000 км на ободных тормозах и работало настолько хорошо, насколько меня это устраивало 🙂 Разумеется, в мастерских собирают колёса точнее, но, вполне возможно (а роботы-сборщики — точно) не тратят времени на протяжку спиц и повторные правки, так что свои результаты я считаю не намного худшими.

Равномерность натяжения спиц я не мог проверить иначе, как по звуку. Судя по тону звона, зонт кассеты действительно был натянут сильнее противоположного (кто бы мог подумать?), а в пределах зонта звук спиц отличался максимум на полтона или чуть более. Не знаю, какова эта разница в ньютонах натяжения, но колесо я уже трогать после многочисленных правок не хотел…

До каких пор натягивать спицы

Не поленюсь вынести этот пункт отдельно и жирно, потому что я сам над этим немало размышлял.

Однозначного ответа, кроме как «отдайте в мастерскую, где есть пряморукие механики и тензометр» я так и не нашёл.

Самый логичный способ определить необходимое натяжение спиц — это сравнить с готовым колесом, и в моём случае это готовое колесо у меня имелось. Я сравнивал натяжение спиц двумя способами.

1. По перемещению креста. Берёмся за две спицы в районе третьего креста, на середине расстояния от креста до обода, сжимаем пальцами сколько хватит сил, и измеряем, насколько место пересечения спиц переместилось к фланцу:

У меня на левом зонте на готовом колесе (черные спицы на фотографии) выходило около 3-4 мм, а на собранном — ближе к 5 мм; на правом зонте (серебристые спицы на фото) — 2 мм на готовом и около 3 на собранном. Значит, натяжение спиц было меньше, чем нужно.

2. По высоте звучания. Поскольку обода готового и собранного колес были очень похожи, а втулки также отличались незначительно, я рискнул сделать допущение о том, что длина спиц в обоих колесах одинаковая.

Толщина же была точно одинаковой, это я знал наверняка. Следовательно, можно было сравнивать и высоту звука, издаваемого спицей, и при этой проверке собранное колесо также оказалось натянутым слабее готового (звук ниже по тону).

Так что пришлось подтянуть и поправить колесо ещё раз.

Итак, колесо было собрано и выправлено за 5 часов, оставалось смонтировать кассету и проверить его в деле. Об этом — в заключительной части рассказа.

Совет тем, кто самостоятельно решил «переспицевать» вело колесо и отрихтовать «восьмерк

На колесе появилась «восьмерка», то есть колесо приобрело такую форму, когда при ровном движении вперед на земле остается волнистая линия? Это проблемы со спицами! Внимательно осмотрев колесо, вы обнаружили, что несколько спиц сломаны, а другие значительно ослаблении и имеют видимые механические повреждения, дающие вам все основания для сомнения в пригодности их к дальнейшей эксплуатации. Но не отчаивайтесь, вы сами можете все исправить!

Есть три варианта действий в подобной ситуации.

Во-первых, можно пойти в магазин и купить новое колесо, которое обойдется вам в кругленькую сумму, во-вторых отдать колесо в специализированную мастерскую, где его вам выправят, и третий вариант – это произвести переспицовку колеса и его рихтовку самостоятельно. Рассматривать первые два варианта мы не будем, так как для их реализации советы не нужны. В данном контексте нам интересен третий вариант, под названием «сделай сам».

Прежде чем приступить к основной работе, колесо необходимо демонтировать с велосипеда, а так же снять с него покрышку, камеру и резиновый ободок, который располагается по внутренней стороне обода, под камерой, защищая ее от прокола выступающими концами велосипедных спиц.

Затем, вооружившись специальным ключом, снимаем одну спицу с колеса, после чего, подсчитав необходимое вам количество спиц, отправляемся в магазин. Купив нужное количество спиц, и взяв их небольшой запас (вполне может пригодиться в дальнейшем), возвращаемся домой (в гараж, на дачу), и садимся за ремонт колеса.

Советую заменять спицы по порядку, то есть, удаляя одну спицу, на ее место устанавливать новую. Это поможет избежать путаницы и ошибок при правильном расположении спиц по отношению друг к другу. При замене спиц необходимо внимательно следить за тем, чтобы они в точности повторяли имеющийся рисунок, образованный другими спицами.

Ошибка может привести к тому, что придется начинать работу заново. Устанавливая спицы, не спешите затягивать их до состояния гитарной струны.

После того, как все спицы будут находиться на своих местах, необходимо запастись терпением, так как мы приступаем к самому кропотливому этапу нашей миссии – рихтовке.

Перед рихтовкой необходимо установить колесо обратно на велосипед, и, вращая его, установить плоскость, в которой колесо вращается, когда оно исправно.

Найдя эту плоскость начинаем по чуть-чуть подтягивать каждую спицу, следя за тем, чтобы не было перетяжки и еще большей деформации обода.

После того, как на всех спицах будет устранен свободный ход, путем подтягивания спиц со стороны, обратной направлению в котором выгнулся обод, добиваемся его возврата в нужное нам положение. Устранив таким образом все деформации, продолжаем аккуратную подтяжку спиц. Необходимо подтягивать по ¼ или ½ оборота ключа, не больше. Перетягивание спиц вновь приведет к образованию «восьмерки».

После того, как все спицы будут подтянуты, еще раз проверяем колесо на предмет наличия деформаций. Если таковые остались, то необходимо повторить процедуру на этом участке. При этом, не следует устранять неисправность только путем натяжения спиц. Проверьте, может вы просто перетянули противоположную сторону.

В этом случае деформация устраняется путем ослабления нескольких спиц. Подтянув все спицы и убедившись в том, что колесо не имеет отклонений и вращается в одной плоскости, еще раз проверьте наличие на спицах свободного хода в разные стороны. Если таковой имеется, просто подтяните спицы до его устранения, перетягивать их не стоит.

Вот и все! Можно вновь отправляться вслед за ветром!

Спицовка и самостоятельная сборка велосипедных колес. На что обратить внимание. Совместимость

Очень краткая статья по сборке, настройке и прочему ремонту велосипедных колес для чайников.

Почему краткая? — Да потому что в интернете таких статей уже полно, и размазывать тут сопли не вижу необходимости 🙂

Что собственно хотел написать в статье:

1) замена втулки

3) правка восьмерки и яйца

Начнем с вопроса, которым я задавался за месяц до написания статьи — «а смогу ли я сам полностью собрать колесо и настроить его?» — да, сможешь!

Ничего сверхъестественного там нет, хотя, сразу можно сказать — если вам позволяют финансы, то покупайте готовое колесо, процедура сборки и главное настройки хоть и не сложная, но все же отнимает немало времени. Ну и точность настройки не будет такой как у мастера.

1) замена втулки.

Зачем это может понадобиться?

1.а) например у вас стоит втулка, в которой сильно износилась внешняя сторона насыпного подшипника, и замена по отдельности не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей.. Фух блин написал… вобщем нужно тем, у кого подшипник не меняется отдельно от втулки))

1.б) вы собрались поставить на китайский велосипед новую навеску, например от Шимано. Смотри пункт 4.

2) замена спиц.

Если вы заказываете новую втулку, рекомендую сразу же заказать и комплект новых спиц. Можно использовать и старые, но лично я, когда вытаскивал их из старой втулки, немного повредил и погнул их. Ерунда, но все же лучше ведь прямые?

При спицовке рекомендую применить сразу две подсказки — youtube и… второе колесо!

Обычно спицы делаются в «три креста», на ютубе все рассказывается как это сделать, но мне были непонятны пара моментов и я «подглядел» на втором собранном колесе.

Кстати обращайте внимание при просмотре видео, собирают колесо на 32 или 36 спиц, при некоторых методах могут быть различия.

На переднем колесе можно сразу протянуть все спицы примерно с равным усилием (но без сильного напряга!).

На заднем колесе лучше протягивать установив его в раму «вверх ногами» и настраивая зонт так, что бы обод вращался по центру рамы.

Вообще с натягом спиц надо быть осторожным. Лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. У обоих действий есть и плюсы и минусы — перетянутые спицы дают лучшую передачу усилий велосипедиста колесам, но при этом могут лопнуть спицы и колесо получается более жесткое. Недотянутые спицы дают более мягкое колесо, но и часть энергии будет уходить на сгибание спиц.

Так же очень важно равномерное натяжение спиц, иначе нагрузка на них будет идти не равномерно, со всеми вытекающими последствиями. Но к сожалению сделать это «на глазок» уже не получится, нужен как минимум прибор для измерения натяжения (тензометр).

3) правка восьмерки и яйца.

Вот этот пункт самый интересный 🙂

Делал свое колесо «на глазок», но получилось очень не плохо, хотя есть еле заметные биения, выявленные приклеиванием бумажек около обода))

Как все это делается думаю вполне покажет ютуб, главное понять саму суть правки восьмерок (и яиц)) —

Ищете куда «бьёт» колесо, находите границы (я делал это так — поднося к ободу палочку и вращая колесо, смотришь в каком месте палочка касается обода — там и восьмерка),

берете одной рукой за эти спицы (либо помечаете границы чем то), а второй спицевым ключем протягиваете спицы с обратной стороны от «горба».

делайте не торопясь, по четверть, максимум пол-оборота.

Если спицы уже сильно затянуты — то отпускаете со стороны «горба».

Так же и с яйцом, находите наиболее выступающую часть колеса — протягиваете (тоже по немногу!) Если уже чрезмерная натяжка — отпускаете другую часть.

После каждой операции контрольное вращение и проверка.

И правило мастеров — сперва правится яйцо, потом восьмерка, хотя, я обычно стараюсь и то и другое исправлять понемногу, так как сильная восьмерка помешает точно исправить яйцо.

Я надеюсь перед принятием решения о замене чего либо, вы все таки дочитали до этих строк.

Что мы имеем из основных узлов на колесе, которые стоит проверить на совместимость:

втулка. Сразу смотрите на совместимость с а) тормозами (центр.лок или 6 болтов), б) способ крепления кассеты (звездочек) на задней втулке в) диаметр оси (бывает 9, 15, 20мм), на ашан-байках обычно стоит 9мм.
ротор дискового тормоза. Если у вас дисковые тормоза, то заранее убедитесь что ротор подойдет к новой втулке. Если сомневаетесь, то лучше закажите новый, этой же фирмы. Мой старый китайский на 6 болтов оказался не совместимый с шимановской втулкой (тоже 6 болтов).
спицы. При замене втулки убедитесь что длины спиц хватит, либо она не окажется избыточной. Расчитать длину можно в интернете.

Вспомнить сразу все мелочи и описать их тут невозможно. поэтому кому что непонятно — спрашивайте на форуме

Как подтянуть спицы на велосипеде

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

Как самостоятельно подтянуть спицы на велосипеде, пошаговая инструкция

В ходе эксплуатации двухколесный транспорт подвергается серьезным нагрузкам. С течением времени может произойти изменение геометрии обода. В таком случае возникает вопрос – как подтянуть спицы на велосипеде, не прибегая к помощи профессионалов. Справиться с этой проблемой помогут пошаговые инструкции, в которых подробно описываются все этапы работ.

Виды спиц и причины неполадок

Спицы представляют собой конструктивные детали колеса велосипеда, которые соединяют между собой ступицу и обод. Эти элементы служат для облегчения конструкции без потери прочности. Изготавливают их из нержавеющей, хромированной либо углеродной стали, углепластика, алюминия, титана. Существует несколько типов изделий:

Пройдите опрос

по калибру – 1,5, 1,6, 1,8, 2,0, 2,34 мм;
по разновидности головки – прямые и загнутые;
по конструктивному типу – цилиндрические с баттингом и аэроспицы.

Баттинг представляет собой уменьшение средней части спицы, на которую приходятся небольшие нагрузки. Используют для снижения массы элемента.

Прямые спицы Загнутые

Колеса испытывают нагрузки с того момента, как пользователь занимает свое место. Негативно на их состоянии сказывается езда по плохим дорожным покрытиям, кочкам, ямам. Начинающие спортсмены часто неправильно распределяют вес, что повышает интенсивность износа конструкции. Прыжки, резкие торможения и другие экстремальные трюки приводят к деформациям, справиться с которыми поможет только регулировка спиц на велосипеде. Обычно возникают следующие проблемы:

боковые искривления – восьмерки;
радиальные деформации – эллипсы;
отсутствие центровки обода по отношению к втулке – зонт.

Для устранения повреждений производят ослабление либо натяжение спиц. Необходимо помнить о том, что элементы, расположенные с правой стороны, при подтяжке смещают обод вправо, с левой – влево. Этот момент обязательно учитывают при настройке.

При эксплуатации велосипеда спицы на колесе могут растягиваться, что приводит к потере жесткости соединения обода и втулки.

Восьмерка Эллипс

Инструменты

Самостоятельная натяжка спиц – довольно сложная работа, которая занимает много времени. Особенно трудно приходится людям, которые выполняют процедуру впервые. Для успешного решения проблемы необходимо подготовить специальные инструменты, без них отремонтировать колеса не получится. Потребуются следующие приспособления:

Спицевой ключ. Используют для раскручивания либо закручивания ниппелей. Размеры спиц и креплений разнятся в зависимости от модели велосипеда. Инструмент должен в точности соответствовать параметрам элементов, иначе выполнить работу не получится.
Станок для правки и юстировки колес. Если такого приспособления нет, можно регулировать спицы, перевернув велосипед обратной стороной.
Зонтомер. Служит для центровки ободьев по отношению к втулке.
Измеритель силы натяжения спиц.
Набор ключей для демонтажных работ.
Отвертки.

При осмотре колес на велосипеде необходимо подтянуть ослабленные спицы. Для различных моделей применяют рекомендуемые значения. На передних колесах сила натяжения должна быть ниже, чем на задних.

Спицевой ключ Станок для правки и юстировки колес Зонтомер Измеритель силы натяжения спиц

Пошаговая инструкция

Перед тем как приступать к подтяжке спиц на велосипеде, необходимо закрепить конструкцию на специальном устройстве для балансировки. Более простой способ – переворачивание транспорта с установкой на руль и сиденье. В этом случае снимать колеса не нужно. Для проверки натяжки необходимо выполнять раскачивающие движения. Отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.

Каждый элемент, которому нужна настройка, помечают кусочками изоленты.

Исправление бокового смещения («восьмерки»)

Наиболее распространенной деформацией считается «восьмерка». Возникает в связи с нарушением целостности ободьев и разболтанностью спиц. Исправить недостаток в домашних условиях поможет пошаговая инструкция:

колесо устанавливают на станок для правки либо переворачивают велосипед;
мелом отмечают место, где образовалась «восьмерка»;
спицевым ключом ослабляют элемент, распложенный ближе всего к центру деформации;
ослабляют спицы, идущие в сторону «восьмерки», натягивают элементы с противоположного края;
для усадки ниппеля в ободе при повороте колеса на пол-оборота необходимо провернуть его на 3/4, затем вернуться назад на 1/4;
при продвижении к краю «восьмерки» силу натяжения уменьшают.

После завершения работ необходимо еще раз прокрутить колесо, проверить результат. При необходимости все манипуляции повторяют до полного устранения дефекта. Когда «восьмерка» исправлена, необходимо провести усадку спиц. Для этого колесо снимают, нажимают руками на пересечение соединения до появления характерного звука.

Исправление радиального смещения («эллипса»)

Деформация проявляется расположением одной части обода ближе к середине, чем все остальные. Появляется в результате неудачных приземлений. Чтобы устранить проблему своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

С колеса снимают покрышку, флиппер и камеру.
Обод устанавливают на станок, отмечают мелом наиболее отдаленную часть.
Необходимо натягивать спицы, которые находятся ближе к центру повреждения. Подтягивают на 1 оборот, две стоящие рядом – на 1/2 оборота.
Прокручивают колесо, находят следующий участок с деформацией, повторяют аналогичные действия. В результате обод должен приобрести округлую форму.

При помощи ключа подтягивают спицы на выровненном колесе, закручивают ниппели на одинаковое количество оборотов. Далее производят усадку, как при наличии «восьмерки».

Регулировка зонта

Дефект проявляется в смещении обода в сторону, неровном расположении по отношению к центру втулки. Опасность деформации зависит от конструкции рамы, формы тормозов. Иногда подобные проблемы возникают в связи с неверной сборкой колес.

Для исправления «зонта» необходимо подтягивать спицы с одной стороны, ослаблять – с другой. Процедура аналогична устранению «восьмерки». Единственное отличие – в процессе правки необходимо сохранять равномерность натяжение элементов по всей окружности.

Исправление «восьмерки», «эллипса», регулировка «зонта» может потребоваться не только новичкам, но и опытным спортсменам. Чтобы разобраться, как натягивают спицы на велосипеде, необходимо воспользоваться подробными пошаговыми инструкциями. Все манипуляции следует выполнять с большой аккуратностью для сохранения целостности обода. После выполнения обязательно проводят регулировку для выявления оставшихся дефектов.

Видео

Как подтянуть спицы на велосипеде

Конструктивная деталь колеса велосипеда, которая по техническим характеристикам является стержнем, соединяющим ступицу и обод, называется спицей. Именно спица призвана облегчать конструкцию колеса, при этом, не снижая ее прочности.

Спицы можно установить и подтянуть своими руками – для этого совершенно необязательно владеть какими-то специфическими знаниями, что исключает обращение в пункты по сервисному обслуживанию велосипедов. Для абсолютных новичков в этом деле достаточно лишь ознакомиться с краткой информацией о том, какие виды спиц могут быть установлены на велотранспорте и как правильно их менять/подтягивать.

Виды спиц для велосипедов

Спицы велосипеда делятся на три большие группы, которые имеют различия в своих технических характеристиках:

по толщине (калибру) спицы – этот стержень может иметь толщину 1, 5 мм, 1, 6 мм, 1, 8 мм, 2 мм и 2, 34 мм;
по типу головки – спицы загнутые, применяемые на сборных колесах, и спицы прямые, установленные на фирменных вилсетах;
по конструктивному типу – цилиндрические с баттингом и плоские (аэроспицы).

Обратите внимание: баттинг – это уменьшение толщины спицы в средней (центральной) ее части, хотя к краям спица «приобретает» свою заявленную толщину. Таким образом производители снижают вес спицы, при этом ничуть не уменьшая ее качество и функциональные возможности.

Как правильно установить и/или подтянуть спицы на велосипеде

Как бы ни звучало утверждение велосипедных мастеров, но проблема с установкой/заменой и подтягиванием спиц на колесе велотранспорта является самой частой по обращению клиентов в сервисные пункты. Но для опытных велосипедистов такая статистика совсем неудивительна – тонкие спицы оказывают большое влияние и на динамику велосипеда, и качество катания, и на безопасность эксплуатации велосипеда.

Для того чтобы подтянуть спицы используют специальный инструмент – спицевой ключ. Устанавливают и подтягивают рассматриваемые запчасти велосипеда с помощью закручивания ниппеля, при этом основным моментом в процессе считается равномерность натяжения всех спиц – это служит гарантией равномерного распределения нагрузки на обод колеса.

Вообще, спицовка велосипедного колеса может осуществляться разными способами, но самыми популярными и надежными считаются радиальная и крестовая. В домашних условиях опытные велосипедисты часто делают трехкрестовую установку спиц, то есть спицы в колесе трижды пересекаются друг с другом.

Установка спиц велосипедного колеса

Регулировка спиц на велосипеде осуществляется в несколько этапов. Всю работу можно выполнить в домашних условиях, если в наличии имеются необходимые инструменты.

Первый шаг – определяем длину велосипедных частей

Если предстоит регулировка спиц на переднем колесе велосипеда, то можно определением длины деталей даже не заниматься – считается, что именно переднее колесо конструктивно простое, длина всех спиц абсолютно одинакова.

Что касается заднего велосипедного колеса, то здесь все несколько сложнее. Дело в том, что в этом колесе спицы устанавливаются разной длины, так как необходимо соблюсти разность наклона.

Обратите внимание: специалисты не рекомендуют самостоятельно заниматься определением длины спиц. Для этого имеются специальные калькуляторы на сайтах, которые позволяют получить необходимые расчеты в режиме онлайн.

Второй шаг – монтажный

Для его проведения понадобится некоторый инструмент – спицевой ключ и отвертка. А выполнять работу нужно в строгом соответствии с пошаговой инструкцией:

Смазываем точки соединения с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части спиц.
Если углубленный вход на фланце имеется только с одной стороны, то спицы нужно начинать устанавливать с противоположной стороны.
Во фланец устанавливаются девять спиц – это делается через одно отверстие, то есть между спицами должна остаться свободная «ниша».
Если работа ведется с задним колесом, то спицы монтируются справа от втулки.
Находим расположенный по правую сторону от вентильного входа такой же на ободе, располагаем в нем спицу и закручиваем ниппель, сделав 2 оборота.
От первой установленной спицы по часовой стрелке отсчитываем 4 входа и монтируем вторую спицу и также двумя оборотами закручиваем ниппель.
Обратите внимание:втулка нарезной частью должна быть расположена к тому, кто осуществляет работу.
В процессе установки спиц нужно контролировать правильность работы – спицы должны соединять обод справа с фланцем втулки, а между установленных спиц должно оставаться по три свободных входа.

Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке. Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа.

Обратите внимание: когда все спицы будут установлены нужно выровнять ниппели на одинаковую глубину закрутки. Именно поэтому рекомендуется в каждом случае делать по 2 оборота, чтобы не ошибиться, да и регулировать их по окончанию работы будет проще.

Третий шаг – натяжение спиц

Этот шаг считается завершающим и выполняется легко. Нужно лишь убедиться в том, что ниппеля закручены на одинаковое число оборотов. Если спицы короткие, то это можно определить по количеству видимых «ступенек» резьбы в ниппелях

После того, как все этапы будут завершены, необходимо установить колесо с набранными спицами на специальный станок или любое другое приспособление (для этого можно воспользоваться велосипедом). Именно в таком положении будут видны все неровности – перекос колеса в любую сторону можно исправить регулировкой закрутки ниппелей. Чаще всего достаточно сделать половину оборота, чтобы выровнять колесо. Учтите, что подобный контроль нужно провести дважды – когда колесо расположено горизонтально и когда вертикально.

Регулировка спиц на велосипеде: инструкция, нужные инструменты, виды деформаций

Колёса представляют собой наиболее важную часть велосипеда. Вполне вероятен такой сценарий, что если взять два абсолютно разных велосипеда, один — самый дешёвый, а другой, напротив, входит в категорию топовых, и поменять на них колёса, то дешёвый сможет оказаться быстрее дорогого. Однако найти действительно качественные и хорошие колёса не так-то и легко, а натяжка спиц на них — это весьма трудоёмкое и для неподготовленного человека довольно непростое дело. Для его выполнения потребуется знание хотя бы элементарных правил и рекомендаций. Следует сразу оговориться о том, что качественную и точную регулировку колёс может обеспечить специалист высокой квалификации и с богатым опытом соответствующих работ. Однако, если вы знаете, как натянуть спицы на велосипеде и уверены в своих навыках и силах, а также обладаете должными внимательностью и терпением, можно попробовать выполнить эту операцию самостоятельно. Помните, что правильная натяжка придаёт колёсам надёжность и существенно продлевает срок их службы.

Правильная натяжка спиц велосипеда придаёт колёсам надёжность и продлевает срок службы

Для правильного натяжения понадобится ряд инструментов. Это гаечные ключи нужного размера для снятия колеса с велосипеда, специальный спицевой ключ и отвёртка. А также могут пригодиться: зонтомер, позволяющий центровать обод колеса относительно его втулки, станок для правки и юстировки колёс, а также измеритель силы натяжки, однако, в принципе, при достаточном опыте и умении можно обойтись и минимальным набором, состоящим из первых трёх инструментов.

Следует различать три основных вида деформаций на велосипедных колёсах:

боковые деформации, называемые восьмёрками;
радиальные деформации, называемые эллипсами;
отсутствие центровки обода по отношению к втулке колеса, называемое зонтом.

Начальный этап регулировки

Не забывайте о том, что перетяжка спиц на велосипеде выполняется при снятой камере и покрышке, дабы их не повредить в процессе работы. Перед тем как начинать натягивать спицы, их ниппели нужно завернуть на одинаковую глубину. Отметим, что ниппели бывают трёх основных размеров (3,22 мм, 3,3 мм и 3,45 мм) и для удобства работы ключ должно точно подходить к ниппелю. В противном случае ключ будет проскальзывать. Есть ещё такая тонкость, что если спицы короткие, то после подтяжки ниппелей витки резьбы виднеются на одном уровне, если же они длинные, то выходящий конец спицы устанавливается по уровню, которого достигают шлицы ниппелей. Равномерно завёрнутые ниппели существенно упрощают процесс регулировки.

Затем следует заворачивать ниппели от вентильного отверстия, каждый на один оборот. После этого спицы проверяются на степень натяжения. Если натяжение недостаточное, то можно сделать ещё один оборот — главное, в этом деле не переборщить. Если оборот будет лишним, то при прохождении второй половины обода колеса может возникнуть проблематичность закручивания очередных ниппелей. В этом случае регулировка колеса велосипеда спицами требует обратного хода, то есть следует выполнить возвратный оборот у каждого перекрученного ниппеля.

Перетяжку спиц велосипеда следует выполнять при снятой камере и покрышке

Дальнейшая регулировка спиц на велосипеде, если есть такая возможность, должна протекать в следующем направлении — собранное колесо нужно установить на специальное центрирующее устройство, при помощи которого устраняются неровности. Если такой возможности нет, колесо устанавливается на велосипед, который переворачивается колёсами вверх. После чего устанавливаемое колесо нужно внимательно осмотреть. Сначала определяются слабо натянутые спицы. Способ определения достаточно простой — для этого нужно пальцами шагать в сторону спицы, амплитуда колебания должна составлять 1–2 мм. Если она больше, то проблемные спицы подтягиваются.

Устранение горизонтальной и вертикальной неровностей

В случае когда преобладает горизонтальная неровность («восьмёрка») при правом смещении (горбе) обода примерно на 4 спицы (когда две из них смотрят на левый фланец, а две — на правый), то левые ниппели подтягиваются на четверть оборота, а правые — ослабляются на такую же величину. Если горб состоит из трёх спиц: одна к левому фланцу, две — к правому, то первая натягивается на половину оборота, а две другие — ослабляются также на пол-оборота. Если неровности таким образом не устраняются, то выбирается самая худшая левая неровность — и натягивается это место.

Вертикальные неровности, называемые эллипсами, устраняются немного по-другому. На ободе ищется место, более всего удалённое от втулки, и натягивается по такой схеме. Если найденный участок состоит из двух спиц, то они обе подтягиваются на половину оборота, а если из трёх, то средняя из них подтягивается также на пол-оборота, а две крайние — всего на четверть оборота. Этот метод повышает жёсткость колеса.

Горизонтальная неровность («восьмёрка») обода велосипеда

Окончание балансировки, вывод

По окончании балансировки, следует убедиться, что концы спиц не выступают за обод. Если подобное наблюдается, выступающие концы нужно спилить, а оставшуюся смазку (она может испортить камеру) удалить.

Знание, как правильно подтягивать спицы на велосипеде, чрезвычайно важное и полезное и просто необходимое каждому любителю такого вида транспорта. Прочитав эту статью, человек сможет своими силами выполнять подобную регулировку. Следует помнить, что натягивая спицы, нужно быть внимательными и осторожными. Неправильная регулировка колеса может привести к преждевременному выходу его из строя.

Как производится настройка ободного тормоза велосипеда, важно понимать каждому велосипедисту. Безопасность велосипедиста и других участников движения напрямую зависит от исправности тормозной системы велосипеда. Для поддержания нормального функционировании необходимо своевременно регулировать систему.

Велосипеды без спиц уже давно не фантастика. Разбираемся, как устроен велосипед без спиц в колесах, какие основные разновидности таких моделей существуют.

Многие велосипедисты не знают, как подобрать спицы для велосипеда. Предлагаем вашему вниманию рекомендации от профессионалов. А также вы узнаете, какие бывают виды спиц.

Как правильно отрегулировать спицы велосипеде. Как править восьмерки на колесах и менять спицы

Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

Радиальная.
Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

Смешанная.
Крученые спицы.

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

Определение подходящей длины спицы.
Установка.
Регулировка натяжения.

Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
Спицу продевают через отверстие во фланце, неважно какое именно, но уже с внутренней части.
При этом спица должна пересечься с тремя спицами, установленными ранее на этом же фланце.
Далее, придется немного согнуть спицу так, чтобы она смогла пройти за перекрестной спицей.
Очень важно чтобы между спицами после трех крестов оставалось одно отверстие, которое уже занято.
Все остальные спицы устанавливаются так же.
На этом этапе легко обнаружить ошибку: если спица не дотягивается до нужного отверстия и нипель не может накрутиться.

Этап натяжения спиц

Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
Строго следовать инструкции по переспицванию.
При обнаружении ошибки лучше начать заново.
Натягивать спицы нужно поочередно.
Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмёрка, то есть боковое биение, то снимать покрышку незачем. Просто переворачивайте велосипед вверх ногами и садитесь рядом, процесс предстоит длительный.

2. Первым делом нужно определить степень искривления обода. Если у вас вибрейки, то все просто — сведите их на минимальное расстояние, чтобы обод лишь чуть-чуть касался колодки в наиболее выступающем месте. Прокрутив колесо, вы сразу увидите, в какую сторону повело обод .

Если тормоза дисковые, то уприте в перья что-то типа отвертки или ручки и подведите к ободу. На данном этапе мы просто смотрим, насколько сильно искривление и в какую сторону.

3. Возьмите мел , и уперев руку в перья, прислоните его с силой к самому выступающему участку обода. Медленно крутите, следя за тем, чтобы рука с мелом была неподвижной. Таким образом, получится, что в месте наибольшего искривления меловой след выражен сильнее всего, теряя силу и совсем пропадая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки , и найдите самую центральную спицу. Если обод увело вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне втулки, и наоборот.

5. Логика подсказывает, что ту сторону, в которую ушел обод, нужно ослаблять . Это правильно, но хитрость в том, что противоположную сторону нужно одновременно натягивать ровно на такое же усилие. Если этого не делать, то обод может повести в радиальном направлении, и выправить его уже будет сложнее.

6. Центральную спицу восьмерки (в нашем случае ту, которая с правой стороны втулки), ослабьте на пол-оборота. Хитрость: всегда со спицами нужно делать так: если хочешь повернуть её на пол-оборота, то поверни на три четверти и верни на четверть назад. Это нужно для того, чтобы ниппель «уселся» .

7. С каждой стороны от центральной спицы (у нас правой, так как восьмерка правая) две спицы будут левые. Натягивайте их ровно на такое же количество оборотов .

8. Двигайтесь дальше, к краям восьмерки (только не перепутайте, какие спицы вы уже трогали). Но с каждым новым «слоем» спиц уменьшайте количество оборотов . Если, например, начали с пол-оборота, то закончить можно с 1/8.

9. Теперь крутите колесо, прижимайте мел снова и смотрите что получилось. Поначалу будет не очень хорошо получаться. Если вы перестарались, то восьмерка может принять противоположное направление, также она может распасться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе , пока не отловите всё. Для дисковых тормозов можно особо не стараться: незначительные восьмерки могут влиять только на мнение эстетов. На вибрейках же нужно привести обод в идеальное состояние.

11. Когда всё-таки, спустя много времени вам удалось добиться своего, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол, плашмя. Упершись втулкой в пол, возьмитесь за обод двумя руками и нажимайте всем весом на колесо. Потом беритесь за другое место обода и повторяйте. Затем переверните колесо и всё сначала.

Можете услышать треск — не пугайтесь, это усаживаются спицы . После такой процедуры нужно снова проверить на предмет восьмерок, и если что-то проявилось, то снова поправить и «усадить».

После всех этих операций у вас снова будет ровное колесо, как из магазина. Не нужно ехать к веломеханику, тратить время и деньги. Постепенно вы так насобачитесь править восьмерки, что будете делать это буквально за пять минут, безо всякого мела, на глазок.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

Править восьмерку, называемую в народе «яйцо» несколько сложнее.

1. Первым делом, снимите покрышку , чтобы убедиться, что кривой — обод, а не резина, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде покрутите колесо, и приложив сверху какой-то предмет, заметьте мелом ту область обода, которая этот предмет приподнимает. Постарайтесь локализовать самый центр, главную спицу.

3. Теперь вам придется одновременно следить за тремя направлениями : начинать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, натягивать соседние две спицы ровно на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки и натягивать спицы в противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Это кажется очень сложным (так и есть), и здесь нужен только опыт. Нужно понимать, что ничего особо страшного вы не накрутите, и всегда можно будет всё начать сначала, ослабив, а потом равномерно натянув все спицы.

4. Точно также, как и в случае восьмерки. после выправления яйца нужно «усадить» спицы , давя на них всем весом.

Правка «Зонта»

Есть еще такое понятие — «зонт». Посмотрите, скорее всего, обод вашего колеса не находится идеально ровно посередине втулки, а смещен в одну сторону. Это и называется «зонт». Значения этого смещения зависят от типа тормозов и конструкции рамы.

Править «зонт» нужно так же, как и восьмерки — натягивать спицы одной стороны, и ослаблять на такое же усилие спицы другой. Только здесь, в отличии от правки восьмерок, усилие не должно затухать, а оставаться ровным по всей окружности .

Как поменять сломавшуюся спицу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому выходя в поход, пусть даже полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пяток запасных. Учтите, что если спица сломалась с той стороны, с которой установлена кассета, то её придется снимать. А это значит, что у вас должен быть как минимум специальный шлицевой и разводной ключ. Хлыст, если что, можно заменить тряпкой.

1. Чтобы поменять спицу, придется снимать покрышку . Снимите также ободную ленту (которая служит предохранением камеры от отверстий для спиц в ободе). Вытащите ломанную спицу вверх.

2. Просуньте в спицевое отверстие втулки новую спицу . Чтобы дотянуть её до отверстия в ободе, вам придется основательно её погнуть — без паники, это же по сути проволока, опять прямой она станет под натяжением.

3. Изучите рисунок спицовки, ваша новая должна встать точно так же — повторить тот же алгоритм , что и на других спицах.

4. Сверху вставьте ниппель, вкрутите его в резьбу спицы, натяните. Если сломано несколько, то проведите аналогичную работу.

5. Выровняйте восьмерки и «усадите» спицы .

Если спицы постоянно вылетают, да еще и с одной стороны, то дело здесь может быть (кроме перегруза) в том, что какие-то спицы сильно перетянуты и принимают на себя больше нагрузки.

Нужен тензометр , прибор, который мерит натяжение спиц, он есть в любой веломастерской. Если вы в полевых условиях, то отпустите все спицы, и начинайте их равномерно (на ощупь) натягивать.

Бывает так, что обод очень кривой, и чтобы выправить восьмерку, приходится сильно натягивать спицы одной стороны — они-то и вылетают при превышении некоторого порога нагрузки. Тогда лучше смирится с некоторой восьмеркой.

Я надеюсь, что эти нехитрые советы помогут моим читателям не пасовать перед восьмерками, и править их самостоятельно. Главное тут — опыт. Чем чаще этим заниматься, тем быстрее и точнее делаешь.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке , пожалуйста.

Как подтянуть спицы на велосипеде правильно?

Натяжка спиц в домашних условиях работа не простая и придется потратить на эту операцию достаточное количество времени, особенно, если вы приступили к ремонту впервые. Для успешного выполнения этой задачи следует подготовить специальные инструменты, без которых натянуть спицы на велосипеде не получится. Чтобы регулировать спицы вы должны приобрести:

специальный ключ для регулировки;
приспособление, позволяющее осуществлять балансировку;
набор ключей для демонтажа колеса;
отвертки.

Последовательность выполнения работ

Изначально следует демонтировать колесо и установить его в специальном устройстве, которое позволяет произвести его балансировку. Если вы не смогли разыскать такое устройство, просто переверните велосипед и установите его на руль и сидение, не снимая колеса. Чтобы проверить, как выполнена натяжка спиц, производим раскачивающее движение. Таким образом, необходимо проверить все элементы, отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.

Каждую проблемную деталь следует пометить, например кусочком изоленты.

При помощи специального ключа подтягивайте ослабленные элементы до необходимого уровня, всем необходимо равное натяжение. Натягивать эти элементы конструкции на велосипеде следует на одинаковую длину, чтобы понять правильно ли вы это сделали, достаточно подсчитать количество витков резьбы, оставшееся после натяжения ниппелей.

Если вы изначально не выставите натяжку ниппелей на одинаковом уровне, получить достоверную картину искривления обода не получится.

После полной протяжки, скорее всего, проявится искривление обода в виде восьмерки, может появиться горизонтальное биение. Чтобы устранить эти проблемы применяем специальное устройство для центровки. Если устройство отсутствует, нужно при помощи мела определить границы искривления, для чего закрепляем мелок таким образом, чтобы при выполнении оборота колеса, на его ободе оставался след. Таким образом, находим пик отклонения, с которым и придется в дальнейшем работать.

При выявлении горба с правой стороны на ширине четырех спиц следует подтянуть на половину оборота две из них у левого фланца. Еще две штуки у правого фланца отдаем на половину оборота. Таким образом, мы добиваемся выравнивания обода в левую сторону. В случае если на горбе не четыре, а три спицы, первую подтягиваем на половину оборота, а две отпускаем на четверть.

Выполняя последовательно эти действия, вы сможете устранить горизонтального искривление в виде восьмерки.

Чтобы приступить к отладке обода и устранить вертикальное биение (эллипс), достаточно вновь применить мелок, но в этот раз ведем его от края колеса к центру, определяя в результате самое сильное отклонение. Самое сильное отклонение, определенное в результате проверки мелком, устраняем путем натяжение ниппелей там, где отверстие втулки. При нахождении в месте проблемы трех спиц, среднюю затягиваем на половину оборота, а крайние опускаем на четверть. При четном количестве деталей в центре искривления, подтягиваются на половину оборота все.

С каким усилием необходимо натягивать спицы?

Окончательное выравнивание натяжения на колесе рекомендуется выполнять только после решения вопросов с искривлением обода. Нельзя допускать такого положения, когда некоторые из спиц расслаблены, а некоторые перетянуты как струна до звона.

Как было сказано выше, главным критерием правильного натяжение является отклонение элемента при ее колебании до 2 мм.

Натяжение и балансировка выполнены верно, если при усадке не слышно посторонних звуков в виде треска или скрипа.

Какой бывает спицовка

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Обод;
Спицы;
Втулка;
Спицевой ключ;
Отвертка.

Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Этап третий. Регулировка натяжения

Колесо является одной из самых важных частей велосипеда. Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц . И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки :
Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка эллипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

G. Окончательное натяжения

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Как заменить спицу?

1. Сломавшаяся спица вряд-ли выскочит из колеса, так что нужно закрепить её или удалить, чтобы добраться до дома . Можно накрутить её на соседнюю спицу или примотать к ней изоляционной лентой, а если под рукой есть инструмент – просто откусить.

Если сломалась спица на заднем, ведущем колесе, то в большинстве случаев придётся снимать блок звёздочек, чтобы добраться к проушинам ступицы.

Вероятно, придётся снимать тормозной диск и для этого понадобятся специальные ключи torx (звёздочки), вместо обычных шестигранников. Будьте осторожны при удалении этих болтов и когда будете устанавливать их обратно, не забудьте воспользоваться специальной резьбовой смазкой Threadlock или антиприхваточной смесью, чтобы избежать застревания болтов.

2. Выпустите воздух из шины и выньте камеру, если не пользуетесь бескамерной покрышкой. Поднимите ленту обода и выньте соединительную гайку и обломок спицы из колеса. Извлеките оставшуюся часть спицы из соответствующей проушины на ступице.

3. Теперь нужно вставить новую спицу. При «трёхкрестовой» спицовке колеса надо провести спицу поверх первых двух и снизу третьей ближайшей спицы. В качестве альтернативы у колёс могут быть «двухкрестовая» или «прямонатянутая» конфигурация спицовки, так что устанавливайте спицу по образцу соседних.

4. Теперь необходимо установить соединительную гайку . Для облегчения этой задачи вставьте спицу в отверстие обода и накрутите гайку. Потяните спицу и придерживайте гайку отвёрткой пока не натянете спицу полностью.

5. Вращайте гайку при помощи ключа для спиц до полного натяжения спицы . Помните, что вращать нужно против часовой стрелки, если смотреть со стороны обода.

После установки новой спицы хорошей идеей будет отправка колеса в регулировочный станок, так как обрыв спиц часто вызван именно неправильной регулировкой. Если нет желания проводить регулировочный процесс полностью, вы можете получить приблизительное представление о правильной натяжке, сжав пальцами соседние пары спиц.

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

____________________

О Журнале «Райдер»:

Скачать журнал из Google Play

Скачать журнал из iTunes (iPad)

Скачать приложение «Мастерская райдера» из Google Play

Скачать приложение «Мастерская райдера» из iTunes (iPhone)

Виды размещения спиц в колесе

На практике применяются два вида расположения спицы – один радиальный, другой крестовой. Радиальный даёт небольшой выигрыш с позиции эстетики, но сильно отстаёт в плане механики. Такой способ можно применять только для передних колёс с расположением тормоза на ободе. Он совсем не подходит для передачи крутящего момента между втулкой и периферией колеса.

Крестовой метод сборки колёс признан самым функциональным за всю историю эксплуатации техники. Он оптимальным образом передаёт механические нагрузки, которые возникают в процессе движения.

Выбор вида размещения спиц сильно влияет на процесс комплектации колеса, особенно на начальном этапе. Ведь от этого зависит подбор спицы на велосипед, установка и регулировка.

С чего начинается сборка

Сбоку велосипедных колёс необходимо начинать с подбора всех компонентов и инструмента. При этом нужно учитывать разницу между передним и задним колёсами. Если переднее у нас является симметричным, то с задним всё гораздо сложнее.

Привод на звёздочку заставляет учитывать возможные нюансы центральной втулки. Основная сложность на этом этапе – определиться с длинной спиц, с учётом указанных особенностей переднего и заднего колёс. В итоге первого этапа у нас должны быть подобраны: обод, осевая втулка, спицы с ниппелями подходящей длины, а из инструмента – ключ для спиц и отвертка.

Спицы на велосипед: установка

При крестовом методе полезно выделить два типа спиц по направлению их установки: лидирующие и хвостовые. Лидирующие ставятся по ходу вращения, а хвостовые против. Начиная сборку надо вставить спицы с наружной стороны в отверстия правого фланца втулки через одно, причём выходить они должны со стороны зенковки. Они станут хвостовыми.

Затем на ободе находим выходную прорезь под сосок камеры. Выбираем отверстие, которое идёт по правой стороне обода, и закрепляем там первую спицу. Накручивая ниппель не забывайте пользоваться смазкой, это впоследствии облегчит протяжку и регулировку. Изначально всё наживляется на пару оборотов.

Следующая спица крепится в четвёртое отверстие по часовой стрелке. Подобным образом повторяем процедуру на всех хвостовых по правой стороне. На ободе будет занята четверть отверстий и по три свободных между ними.

Потом переходим к установке хвостовых левой стороны. Переворачиваем колесо и начинаем опять от вывода камеры. Только теперь ставим спицу в отверстие по левой стороне обода и с другой стороны от выводного. Получится расположение рядом с первой с небольшим сдвигом. Аналогично поступаем с остальными хвостовыми левой стороны. Не забываем, что они тоже вставляются во фланец снаружи.

Теперь мы подошли к монтажу лидирующих спиц:

Они будут вставляться изнутри фланца.
Каждая лидирующая будет скрещиваться с тремя хвостовыми своей стороны.
Первые две она пересекает снаружи, а под последнюю заводится изнутри.
Очередность установки лидирующих не важна, соблюдаются правила пересечений.

Второй этап закончится, когда мы получим полностью собранное колесо, а ниппеля на спицах только наживлены.

Регулировка натяжения и формы

Этот этап требует ответственного подхода, и не любит спешки. Начинается он с затягивания ниппелей на равное число оборотов. Лучше обойти обод несколько раз, увеличивая затяжку на один оборот. Для удобства регулировки лидирующие спицы в местах последнего пересечения можно слегка подогнуть.

Когда на всех спицах выберется люфт, придёт время контроля формы. Колесо не должно иметь отклонений от плоскости симметрии типа «зонта»; торцевого и бокового биения («эллипса» и «восмёрки»).

Все эти отклонения убираются путём ослабления одних и подтяжкой других спиц в соответствии с необходимой корректировкой геометрии.

По окончании всех регулировок проверяем, чтобы кончики спиц не выступали из ниппелей. В случае необходимти работаем надфилем.

Юстировка колес требует высокой квалификации и большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому имеет смысл ориентироваться на то, что с первого раза вряд ли получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специльный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно я пишу действия по шагам: первый шаг, второй шаг и т.д. Но здесь придумать такой алгоритм я не смог. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки:

Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Спицы которые с права — тянут обод вправо. Те которые слева — влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее — то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер — такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты -надо их поддянуть.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Если вы хотите подтянуть колесо — можно повернуть ниппель каждой спицы наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

В. Предварительное натяжение

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

С. Правка восьмерки

D. Правка элипса

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

F. Окончательная настройка

G. Окончательное натяжения

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручиваниц. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

Сегодня мы поговорим о том, как правильно самостоятельно исправить яйцо и восьмерку на велосипеде своими руками. Также рассмотрим техники и приспособления выпрямления обода колеса с восьмеркой и яйцом с подробными схеми

Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.

Выявить и исправить такие виды деформации можно самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированного специалиста. Диагностировать наличие дефектов достаточно просто. Для этого необходимо перевернуть велосипед колесами кверху, установив его вертикально.

Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

· пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;

АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне. После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

Для начала снимем колесо и разбортируем его, сняв покрышку и камеру. Значительно удобней это будет сделать, используя при этом монтажные лопатки.

1. Затем, ставим колесо обратно в дропауты вилки. С помощью скотча, на ногах вилки симметрично закрепляем два кусочка картона, в таком положении, чтобы они чиркали о стенки обода.

2. Прокручиваем колесо и определяем деформированный участок (в этом месте обод будет сильно задевать одну из картонок). Отмечаем этот участок обода маркером.

3. На изогнутом участке нам нужно найти спицу, которая находиться по центру, с противоположной от изгиба стороны, и с помощью спицевого ключа, подтянуть ее меньше одного оборота.

4. Соседние спицы, которые находятся уже со стороны изгиба нужно ослабить, но приблизительно в половину оборота. После выполнения данной операции прокручиваем колесо и проверяем результат.

5. Повторяем данные действия, но уже в меньшей мере пока результат нас полностью не удовлетворит.

6. Теперь давайте рассмотрим случай, когда деформация обода происходит в форме яйца.

7. В этот раз для определения участка искривления закрепим кусочек картона на перемычку вилки.

8. На данном участке нужно натянуть все спицы.Сила натяжения, увеличивается от краев к центру.

9. После чего, медленно прокручиваем колесо и проверяем результат, при потребности повторяем вышеуказанные операции.

В завершении отметим, что восьмерка колеса — это в первую очередь враг ободных тормозов, а для дисковой тормозной системы она не так страшна.

Но на прямых колесах накат всегда лучше, а применяя вышеуказанные советы о том, как исправить восьмерку на колесе велосипеда, избавиться от этой проблемы для вас не составит труд

обучающее видео:

Восьмёрка может появиться как на переднем, так и на заднем колёсах велосипеда. Основная причина её возникновения – работа колеса в нерасчётных или экстремальных ситуациях:

· 1слишком слабое и неравномерное натяжение спиц колеса;

· 2наезд на высокое препятствие, сильное динамическое воздействие на колесо.

Дополнительную жёсткость колесу придаёт наполненная сжатым воздухом камера; она же выполняет роль амортизатора, но только в определённых пределах: велосипедист не почувствует наезда на мелкие камни или ветки. Вместе с тем, ни протектор, ни накачанная камера не уберегут колесо от последствий наезда на высокий бордюр или бревно.

Частью технического обслуживания велосипеда должна быть проверка и подтягивание спиц колёс хотя бы раз в месяц.

Затем необходимо проверить, нет ли в колесе выскочивших или слабо натянутых спиц. Заменив неисправные спицы, колесо вставляют в вилку, закрепляют гайками и начинают вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела (рис. 8). Там, где колесо «бьет», мел оставит след. В местах, где спицы натянуты слабо, мел не коснется обода. При помощи ниппельного ключа спицы подтягивают там, где мел не оставил следа, и слегка опускают в местах, отмеченных мелом.
Для исправления «восьмерки» необходима практика. Сложно бывает исправить обод, имеющий яйцевидную форму (эллипс). В этом случае нужно подтянуть спицы в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабить. Как правило, при исправлении эллипса начинают с ослабления спиц, а не с натяжения. После того как обод станет круглым, подтягивают спицы, чтобы устранить боковое биение и исправить «восьмерку». Не забывайте: спицы надо натягивать равномерно, иначе они могут оборваться и колесо придет в негодность. После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппеля на ободе, необходимо спилить напильником, чтобы предотвратить прокол камеры. Опытные велосипедисты, чтобы спицы не ослабевали при натяжке, используют универсальный клей. Колесо при этом получает необходимую жесткость. Затем на обод надевается предохранительная тесьма. Проще и надежнее отдать специалисту — если интересует только результат, т. е. колесо без восьмерки.

Если ты хочешь научиться справляться с этим сам — другое дело. Тогда есть смысл попотеть.

Разъясню немного смысл схемы из первого поста.

1. Каждая спица тянет обод не только к центру колеса, но и вбок. Вот ключевой момент при правке восьмерок (осевых биений обода).

2. Натяг спиц определяет окружность колеса. Если, скажем, 4 спицы подряд перетянуть (по сравнению со всеми остальными), обод в этом месте прогнется внутрь — возникнет «яйцо» (радиальные биения обода).

3. В идеале, все спицы колеса должны быть натянуты с одинаковым усилием. Если они натянуты неравномерно, колесо плохо держит форму — легко возникают восьмерки и яйца.

Но получить ровное колесо при одинаково натянутых спицах возможно, только если обод сам по себе ровный; если же он деформирован, то для его выравнивания какие-то спицы придется тянуть сильнее других.

Поэтому убирать восьмерки лучше не натяжением спиц, а выправлением самого обода.

Кладем на пол брусочек толщиной 1 см, кладем на него обод тем местом, которое бьет вбок сильнее всего. Нажимаем на обод с обеих сторон от брусочка так, чтобы обод прогнулся и достал до пола теми местами, на которые мы давим.

Проверяем натяжение спиц в зоне выправления, если есть перетянутые — отпускаем; проверяем восьмерку; снова правим обод, при необходимости увеличив толщину брусочка.

Расстояние от брусочка до точек нажима на обод зависит от «крутизны» восьмерки — чем резче обод отклоняется, тем ближе к бруску нажимаем и тем тоньше должен быть брусок.

Когда появится опыт, можно будет равнять обод уже не о брусок на полу, а об колено. Так выходит быстрее и удобнее, но с бруском надежнее — трудно перегнуть.

Процесс небыстрый, но в результате мы должны получить колесо без биений и с правильно, равномерно натянутыми спицами. Такое колесо хорошо держит нагрузки и форму.

А смысл схемы в первом посте таков: если колесо бьет влево, нужно увеличить натяжение правой спицы, чтобы она потянула обод вправо, устранив восьмерку. Но если только увеличить в этом месте натяжение спиц, обод немного уйдет внутрь — появится «яйцо». Чтобы этого избежать, нужно отпустить левые спицы с обеих сторон от натянутой правой.

Причем отпустить в общей сложности настолько, насколько правую натянули.

Если правая была натянута на пол-оборота, то соседние с ней левые нужно отпустить на четверть оборота каждую.

На пол-оборота натяг увеличили — на пол-оборота уменьшили соседними спицами; общий натяг остался неизменным, яйцо не возникло.

Общая идея такова.

Чтобы натянуть спицы, понадобится инструмент под названием спицевой ключ. С помощью закручивания ниппеля устанавливают и натягивают эти запчасти. При этом основным моментом считается равномерность натягивания спиц, что гарантирует правильность распределения нагрузки.

Спицовка колеса может быть разной, однако ключевыми считают крестовую и радиальную. Наиболее распространенной и удобной называют трехкрестовую: это значит тройное пересечение каждой из деталей.

Регулировку спиц на велосипеде можно разделить на несколько шагов, включающих подготовку, монтаж запчастей или набивку колеса, а также натяжение спиц. Все этапы можно сделать и в домашних условиях при наличии терпения, умений и свободного времени, а можно доверить ровер мастеру.

На первом шаге определяется длина велосипедных запчастей. Переднее колесо, которое считается более технически простым, описывается как имеющее одинаковую длину запчастей с обеих сторон. Что касается заднего, то его отличает разная длина из-за разности наклона велосипедных спиц. Это объясняется требованиями к центровке колеса и присутствием скоростей. Чтобы рассчитать длину искомых запчастей, часто применяют онлайн-калькуляторы, куда достаточно ввести данные по размерам других деталей и получить результат.

Второй, монтажный, шаг требует наличия обода, спиц, втулки, масла, спицевого ключа и отвертки. Последовательность правильных действий такова:

· Тщательно смажьте точки соединений с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части запчастей, что гарантирует качественное натяжение спиц.

· При наличии углубленных входов на фланце исключительно с одного бока нужно устанавливать спицы с бока, противоположного углублениям.

· Во фланец устанавливаются девять запчастей с одним незанятым входом между каждой.

· На заднее колесо запчасти ставятся справа от втулки.

· На ободе среди входов, размещенных по правую руку, нужно найти расположенный по правую сторону от вентильного входа и расположить в нем первую спицу, после чего ниппель закрутить, сделав два оборота.

· Начиная с первой спицы, отсчитываются по направлению часовой стрелки четыре входа, устанавливается вторая спица и так же заворачивается ниппель. Втулка нарезной частью повернута к вам.

· Обязательно контролируется ход монтажа: если все проходит верно, то спицы соединяют обод справа с фланцем втулки, тоже правым, при этом между запчастями сохраняется три незанятых отверстия.

· Последующие семь запчастей закрепляются по такому же принципу, путем установки в каждое четвертое ободное отверстие.

· Теперь нужно развернуть колесо противоположным боком и устанавливать поочередно 9 спиц, монтируя их в фланец, расположенный по левую руку. При этом начинать нужно с ключевой спицы, которая находится левее вентильного входа. Поставив ее, оставшиеся восемь спиц установите так же, как и с предыдущей стороны.

· Осмотр колеса должен показать, что пары незанятых входов чередуются с парами входов с ниппелями по всей длине обода. Чтобы закрепить ниппеля, их проворачивают два раза.

· Этап установки натяжных запчастей, чьи головки располагаются с оборотной стороны фланца. Одна из спиц продевается в фланцевое отверстие, а велосипедная втулка закручивается таким образом, чтобы у уже смонтированных запчастей направление получилось близкое к касательному к фланцам.

· При монтаже первых натяжных запчастей обращайте внимание на их установку в ободные отверстия, которые ближе к требуемому фланцу. Оставшиеся запчасти с элементом натяжения набираются так же. В случае, если они не достают до входов ниппелей, нужно на оборот ослабить ниппеля уже вставленных спиц.

· Когда установка всех спиц завершена, необходимо закрутить ниппеля на одну и ту же глубину.

Наконец, третий шаг подразумевает натяжение спиц, которое обязательно должно быть равномерным, для чего ниппеля закручиваются на одном уровне. Если запчасти короткие, то после подтяжки должно просматриваться одно и то же количество витков резьбы. При длинных запчастях выходящий конец устанавливается на уровне шлиц ниппелей.

После этого каждый ниппель нужно заворачивать по направлению от отверстия вентиля на один оборот и проверять запчасти на натяжение. Если оно слабое, то провернуть ниппель еще раз, при этом не добиваясь чрезмерно тугого натяжения. Если же вы справились с ободом на 75%, а закручивать ниппель стало практически невозможно, то это сигнализирует о лишнем втором обороте. Справиться с этой ситуацией можно, открутив ниппеля на один оборот назад.

Наконец, необходимо поставить искомое колесо на специальный станок или, за неимением его, на сам ровер: именно так можно выявить неровности запчасти. Обратите внимание на то, бросаются ли в глаза неровности. При горизонтальном характере неровности, если обод смещается в правый бок на четыре запчасти: две из них смотрят на левый, а две — на правый фланец, выполняется закручивание левых ниппелей на ¼оборота и аналогичное, на ¼оборота, ослабление ниппелей с правого бока. Если же этот способ не помог избавиться от неровности, то нужно отыскать наиболее неровное место слева и подтянуть его.

Для корректировки вертикальных неровностей необходимо отыскать максимально далекое от втулки место обода. Это требуется для максимального натяжения запчасти в том месте, что улучшит параметры жесткости колеса и дополнительно придвинет к втулке обод.

Дополнительно при натяжении запчастей занимаются также их усаживанием. С этой целью с усилием надавливают на спицы там, где они пересекаются, после чего поворачивают колесо и повторяют процедуру, чтобы таким образом сделать усадку всех запчастей. Обычно при успешно проводимой процедуре спицы издают характерные звуки.

Нередко замену и натяжку спиц на велосипеде лучше доверять профессионалам, чтобы быть уверенным в результате. К сожалению, иногда неправильный ремонт способен лишь усугубить проблемы и даже привести к «восьмеркам» колес, поэтому при малейших сомнениях ровер лучше отдать в веломастерскую.

Еще одним типом деформации колеса велосипеда является тип яйцо. В данном случае колесо принимает яйцеобразную форму, сплющиваясь по вертикали. Очень часто этот тип деформации сочетается с восьмеркой. Исправить ситуацию можно путем подтягивания спиц с обеих сторон. При выполнении манипуляций нужно следить за тем, чтобы спицы не были слишком ослаблены или перетянуты.

ВОСЬМЕРКА КОЛЕСА ВЕЛОСИПЕДА – ОПРЕДЕЛЯЕМ ТОЧНОЕ МЕСТО

Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода. Эти места необходимо отметить. Именно так можно определить проблемное место – очаг восьмерки. Как определить, что с вашим колесом все в порядке. Просто поставьте велосипед вверх ногами на седло и на руль колесами кверху. Раскрутите проблемное, как вы думаете, колесо (раскрутите в смысле вращайте его вокруг оси) и проверьте для начала на глаз. Если с колесом все в порядке, то оно будет вертеться вокруг оси абсолютно равномерно. Если есть восьмерка, то ее должно быть видно невооруженным взглядом или чаще всего что-то вроде биений колеса в определенном месте. Надо посмотреть на колесо в профиль и в фаc, так как изгиб колеса может происходить в разных направлениях.

Типы изгибов, которые в принципе возможны:

· самый распространенный вид дефектов это восьмерка колеса,

Восьмерка колеса заваленная влево, пунктиром показано как должно быть

· изгиб типа яйцо также часто встречается. Это, когда колесо теряет форму круга и начинает напоминать по форме яйцо,

Колесо с искривлением по типу яйцо. Пунктиром показано как должно быть

· изгиб типа зонт. Обычно он связан с заводским браком, лучше в таком случае обратиться к специалисту. Здесь я не буду разбирать как его устранить. Такой изгиб связан с неравномерным размещением колеса в пазах вилки.

Искривление по типу зонт. Пунктиром как должно быть

Как могут образовываться дефекты и почему

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.

Все конечно же зависит еще в большой степени от самого обода колеса, от его физических характеристик. Поэтому при покупке велосипеда на такие вещи надо обращать внимание продавца, задаваясь вопросом как долго могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеописанные деформации. Так на дешевых велосипедах обода соответственно менее крепкие. И различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образовываться гораздо раньше, чем на более дорогих и качественных своих собратьях.
В общем как может возникать проблема я думаю вы уже поняли. Так что давайте перейдем непосредственно к тому как разрешить задачу и выровнять ваше колесо.

Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:

· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)

· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Ключ спицевой понадобиться нам для ослабления и подтягивания спиц колеса. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.

Общий алгоритм устранения проблем с деформированным колесом

Общий алгоритм такой определяем в каком конкретно месте начинается восьмерка и в каком заканчивается (выделяем очаг поражения). Следующий шаг находим центральную спицу в восьмерке и работаем с ней. Если у нас восьмерка заваливается в левую сторону выбираем спицу на противоположной стороне и подтягиваем ее на расстояние меньше одного оборота спицевого ключа. Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Если восьмерка небольшая на три спицы

Итак, еще раз как исправить восьмерку на велосипеде? Чтобы исправить колесо мы выбраем участок, где есть восьмерка, и на длине всего этого участка послабляем и подтягиваем спицы идущие друг за другом. С одной стороны колеса спицы послабляем, с другой подтягиваем. Когда со всем спицами выполнили требуемые операции снова вращаем колесо и смотрим правильность движения колеса вокруг оси. Если стало хуже возвращаем спицы на прошлое место и делаем подтяжку-ослабление меньше. Таким образом закос в одну сторону приводящий к восьмерке будет постепенно выравниваться. Чтобы идеально выровнять восьмерку прийдется терпеливо и кропотливо выполнять все вышеизложенные действия неспеша (т.е. подкручиваем по немногу).

Восьмерка побольше лечиться также как и малая

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону

Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений. Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка. Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки. По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода там где дожна находиться покрышка с камерой.

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Устранение дефекта восьмерки – процесс несложный, но хлопотный, справиться с его проведением можно самостоятельно без помощи профильного специалиста. Этот метод универсален, он подходит для велосипедов различных типов.

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Колёса представляют собой наиболее важную . Вполне вероятен такой сценарий, что если взять два абсолютно разных велосипеда, один — самый дешёвый, а другой, напротив, входит в категорию топовых, и поменять на них колёса, то дешёвый сможет оказаться быстрее дорогого. Однако найти действительно качественные и хорошие колёса не так-то и легко, а натяжка спиц на них — это весьма трудоёмкое и для неподготовленного человека довольно непростое дело. Для его выполнения потребуется знание хотя бы элементарных правил и рекомендаций. Следует сразу оговориться о том, что качественную и точную регулировку колёс может обеспечить специалист высокой квалификации и с богатым опытом соответствующих работ. Однако, если вы знаете, как натянуть спицы на велосипеде и уверены в своих навыках и силах, а также обладаете должными внимательностью и терпением, можно попробовать выполнить эту операцию самостоятельно. Помните, что правильная натяжка придаёт колёсам надёжность и существенно продлевает срок их службы.

Для правильного натяжения понадобится . Это гаечные ключи нужного размера для снятия колеса с велосипеда, специальный спицевой ключ и отвёртка. А также могут пригодиться: зонтомер, позволяющий центровать обод колеса относительно его втулки, станок для правки и юстировки колёс, а также измеритель силы натяжки, однако, в принципе, при достаточном опыте и умении можно обойтись и минимальным набором, состоящим из первых трёх инструментов.

Следует различать три основных вида деформаций на велосипедных колёсах:

боковые деформации, называемые восьмёрками;
радиальные деформации, называемые эллипсами;
отсутствие центровки обода по отношению к втулке колеса, называемое зонтом.

Начальный этап регулировки

Не забывайте о том, что перетяжка выполняется при снятой камере и покрышке, дабы их не повредить в процессе работы. Перед тем как начинать натягивать спицы, их ниппели нужно завернуть на одинаковую глубину. Отметим, что ниппели бывают трёх основных размеров (3,22 мм, 3,3 мм и 3,45 мм) и для удобства работы ключ должно точно подходить к ниппелю. В противном случае ключ будет проскальзывать. Есть ещё такая тонкость, что если спицы короткие, то после подтяжки ниппелей витки резьбы виднеются на одном уровне, если же они длинные, то выходящий конец спицы устанавливается по уровню, которого достигают шлицы ниппелей. Равномерно завёрнутые ниппели существенно упрощают процесс регулировки.

Затем следует заворачивать ниппели от вентильного отверстия, каждый на один оборот. После этого спицы проверяются на степень натяжения. Если натяжение недостаточное, то можно сделать ещё один оборот — главное, в этом деле не переборщить. Если оборот будет лишним, то при прохождении второй половины может возникнуть проблематичность закручивания очередных ниппелей. В этом случае регулировка колеса велосипеда спицами требует обратного хода, то есть следует выполнить возвратный оборот у каждого перекрученного ниппеля.

Устранение горизонтальной и вертикальной неровностей

Окончание балансировки, вывод

Знание, как правильно подтягивать спицы на велосипеде, чрезвычайно важное и полезное и просто необходимое такого вида транспорта. Прочитав эту статью, человек сможет своими силами выполнять подобную регулировку. Следует помнить, что натягивая спицы, нужно быть внимательными и осторожными. Неправильная регулировка колеса может привести к преждевременному выходу его из строя.

Восьмерка на колесе велосипеда – весьма распространенная проблема, с которой сталкиваются велосипедисты. При этом совершенно неважно, какой именно у вас велосипед, — суперсовременный горный известного европейского бренда или видавший виды верный двухколесный конь, сошедший с конвейера отечественного предприятия-производителя товаров для активного отдыха.

Причины и типы дефектов

Инструменты для устранения дефектов

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

маркер или мел;
пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;
спицевой ключ.

Алгоритм устранения деформации

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне.

рис. 1.

После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

рис. 2.
Еще одним типом деформации колеса велосипеда является тип яйцо. В данном случае колесо принимает яйцеобразную форму, сплющиваясь по вертикали. Очень часто этот тип деформации сочетается с восьмеркой. Исправить ситуацию можно путем подтягивания спиц с обеих сторон. При выполнении манипуляций нужно следить за тем, чтобы спицы не были слишком ослаблены или перетянуты.

рис. 3

Восьмерка колеса велосипеда – определяем точное место

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Как правильно подтянуть спицы на велосипеде

Сегодня мы поговорим о том, как быстро самостоятельно исправить восьмерку, яйцо, зонт и другие неровности и искривления на колесе велосипеда своими руками в домашних условиях или в дороге. Также рассмотрим подробные инструкции с наглядными иллюстрациями и фото по устранению восьмерки, яйца и зонта на ободе велосипедного колеса. Узнаем, как и чем исправить восьмерку, какие для этого необходимы инструменты и приспособления

В процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, и они в наименьшей степени зависят от того, как вы ездите. Со временем происходит процесс изменения геометрии обода колеса, то есть его деформация. То, как быстро она произойдет, в основном зависит от качества обода. На ободе колеса могут образоваться три дефекта. Это восьмерка, «зонт» и «яйцо». Остановимся подробно на каждом из них.

· мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)

· универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Затем берем две соседние спицы это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы послабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Этот процесс можно разделить на несколько этапов. На первом этапе необходимо найти деформацию. В процессе вращения колеса к нему необходимо приближать мел. В том месте, где есть восьмерка, останется след. При помощи этого несложного способа можно с легкостью определить, в каком месте произошла деформация обода. На втором этапе производим подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны. Если эти манипуляции выполнить неправильно, можно еще больше испортить колесо, получив новую деформацию.

Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать. Если она находится между двумя спицами, расположенными рядом друг с другом, тогда при помощи спицевого ключа подтягиваем первую спицу на 1/3 оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, при этом зажим ослабляем также на 1/3.

Видео YouTube

Отметим, что если не будет соблюдено правило по равномерной затяжке-ослаблению спиц,то к «восьмерке» на вашем колесе может добавиться эллипс. А его исправить уже намного сложнее. Итак, работает с колесом в режиме ослабляй-затягивай, и после каждого небольшого витка прокручиваем колесо к вилке — если у вас ободные тормоза, то еще лучше, по ним можно очень точно отслеживать биение колеса и сделать его в результате ваших работ, идеально ровным.

Переходим ко второму этапу правки восьмерки на колесе.

Дело в том, что даже если визуально вам кажется, что колесо полностью готово, не стоит думать, что так оно и есть. Правка восьмерки на этом не заканчивается. Кладем колесо на землю, опирая его на ось втулки и продавливаем руками со всех сторон — до треска — это поможет спицам просесть в свои гнезда и показать реалии ваших дел, кроме того, если есть возможность и время, стоит поставить колесо на велосипед и пол дня покататься, а после, еще раз пропустить колесо через ваш зоркий глаз. Если восьмерка появилась снова, то проделываем аккуратную операцию по протяжке спиц на еще один раз.

— одна из самых сложных, но вполне легко решаемых задач. Для того, чтобы выправить эллипс на колесе вашего велосипеда, необходимо определить, какой участок обода наиболее удален от центра колеса.

Если у вас есть станок, то определить удаленный участок не составит труда, в ином же случае ставим оголенное от резины колесо в вилку велосипеда, начинаем его крутить и прикладываем линейку к ободу, где линейка поднимается — там и самый удаленный участок.

При правке эллипса на колесе велосипеда действует тот же принцип, что и во время правки восьмерки. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам потребуется подтянуть спицы на удаленном участке и ослабить их на наиболее близко приближенном ко втулке участке.

Так необходимо проделать по всему периметру колеса — как правила, эллипс устранить одной маленькой правкой не удастся — придется попотеть и потратить более получаса своего времени, а может и больше, в зависимости от запущенности колеса.
Отметим, что при правке эллипса ослаблять спицы на колесе необходимо равномерно с двух сторон, иначе в дальнейшем предстоит вам большая правка восьмерки. Также на эллипсе следует особое внимание уделять сильно ослабленным и, наоборот, чересчур натянутым спицам — их правим в первую очередь. Иногда ослабление всего одной спицы и легкое исправление последующей возникшей восьмерки на колесе полностью поможет исчерпать возникшую проблему. «Яйцо» — это когда обод колеса становится овальной формы, то есть когда одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. «Яйцо» появляется, как правило, после неудачных приземлений и встречается намного реже, чем восьмерка. Как исправить восьмерку на велосипеде, которую в обычном обиходе называют «яйцом»?

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка . Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Добавим, что во время правки эллипса количество оборотов спицевиком, что вам предстоит проделать, намного больше, чем во время правки «восьмерки».

По заключению работы повторяем ту же инструкцию, что и во время правки «восьмерки» на колесе велосипеда — прожимаем, прокатываем, проверяем.

Если колесо вашего велосипеда полностью смещено в одну из сторону и не находится на равном удалении от разных концов велосипеда, то значит работы по правки «зонта» настали.

Исправить «зонт» на колесе очень просто. Для этого потребуется на равное количество оборотом подтянуть ту сторону колеса, что более удалена от своего края, или же наоборот ослабить, если напряжение на спицах очень велико.

Восьмерка на колесе, наверное, самый распространенный вид неисправности на велосипеде. Практически каждый велосипедист, рано или поздно встречается с ним, но не каждый знает что исправить восьмерку на колесе велосипеда не очень сложно, и под силу каждому.

На колесо, во время движения, воздействуют несколько типов нагрузок:

o Вертикальные нагрузки — возникают под весом велосипедиста и велосипеда;

o Поперечные нагрузки — возникают во время разгона и торможения;

o Осевые нагрузки — возникают во время резких поворотов и маневров.

И с течением времени, под влиянием этих нагрузок, форма колеса может измениться и образуется «восьмерка», даже если вы катались только по ровной дороге. На скорость образования восьмерки и ее размер влияют несколько факторов: стиль катания на велосипеде, правильность настройки колеса, материал из которого оно сделано. Соответственно чем качественней обод колеса — тем реже его придется исправлять.

Исправление восьмерки и других дефектов колеса является не сложным, но весьма кропотливое занятие. Чтобы все получилось, требуется не столько умения, сколько усидчивость и терпение. Перед началом исправления восьмерки колеса приготовьте следующее:

o Само колесо — новичку лучше сперва исправлять колесо, на котором одна или две восьмерки, иначе он может запутаться;

o Кусочек мела или белый маркер — чтобы отмечать места искривления;

Не допускайте ослабления отдельных спиц, иначе они могут сломаться во время езды. Если после настройки остались ослабленные спицы, их следует подтянуть, а вместе с ними подтянуть соседние (но слабее чем предыдущую), затем повторить настройку колеса.

Не перетягивайте спицы, они могут повредить обод. Если после настройки оказалась сильно перетянута спица, ослабьте ее, и ослабьте соседние спицы (но слабее чем предыдущую), затем повторите настройку. Итак, для того чтобы точно знать, как исправить восьмерки на колесах велосипеда, необходимо запомнить несколько правил. Во-первых, перетянув спицы колеса, можно повредить обод. Если в процессе выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, необходимо ослабить их и соседние спицы, после чего регулировку повторить еще раз. Во-вторых, в процессе езды спицы могут сломаться, если они сильно ослаблены. Если в процессе выправки одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, необходимо их подтянуть, после этого заново повторить регулировку.

Важно помнить, что эта работа требует некоторого времени, чтобы набраться достаточного опыта и хорошей интуиции. Но зато когда этот опыт появится, вы сможете буквально с закрытыми глазами поворачивать ниппель практически на доли миллиметра, чтобы установить правильное натяжение велосипедной спицы. Не отчаивайтесь особенно на первых порах, если у вас не будет что-то получаться — со временем у вас все будет получаться. Но в любом случае вы всегда сможете обратиться в любой велосипедный сервис, где вам или дадут консультацию или помогут все исправить.
Некоторые моменты, на которые хотелось бы обратить внимание перед началом:

· Не стоит начинать учиться на тех колесах, на которых вы непосредственно ездите – лучше взять какое-нибудь старое ненужное колесо.

· Если у вас нет правильных инструментов, то вы, скорее всего, принесете вред вашему велоколесу, нежели сможете исправить его восьмерку. Ниппельные ключи существуют в основном 3-х размеров – 3.23мм (обычно окрашен в черный) подходит для большинства горных велосипедов; 3.30мм (зеленый) и 3.45мм (красный), которые применяются для недорогих или устаревших моделей

· Если вы точно не знаете размер своих ниппелей, то можно использовать мульти-ключ, но обычно такие ключи не очень плотно прилегают к ниппелям в отличие от ключа нужного размера. Так что если у вас мульти-ключ старайтесь выбрать наиболее плотно сидящий.

· Если у вас есть настроечный стенд, то это существенно облегчит вам работу, но его наличие отнюдь не 100% залог успеха – аналогично можно использовать ободные тормоза, в частности их резиновые колодки. Еще удачным решением является использование в качестве «детекторов» свободные концы пластиковых стяжек, прикрепленные к перьям рамы, ну или, в крайнем случае, у вас всегда есть в наличии ваши пальцы.

· Вам будет очень тяжело, даже, пожалуй, практически невозможно будет выпрямить велосипедный обод, если ваша втулка имеет большой люфт. Если у вас именно такой случай, то сначала отрегулируйте втулку.

· Если ваше велосипедное колесо достаточно старое, то нужно будет смазать ниппели маслом. Проникнув в резьбу, масло устранит прикипание спицы к ниппелю и существенно облегчит поворот ниппелей. Только не забудьте вытереть смазку после окончания работ.

· Это конечно может быть слишком уж очевидным, но мы обязаны это сказать – прежде чем начинать исправлять обод убедитесь, что все спицы целы.

Еще одним важным моментом является направление, в котором нужно крутить ниппеля. И хотя у ниппелей стандартная резьба, стоит помнить, что при регулировке обычно вы смотрите на них так сказать вверх ногами. Так что поворачивайте ниппельный ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить и против часовой стрелки, чтобы затянуть.

Спица велосипеда это, по сути, винт, а ниппель это гайка, которая, накручиваясь на спицу, натягивает ее, что придает ободу правильную форму. При регулировке на забудьте, что вы смотрите на ниппель как бы с ног на голову – для ослабления требуется вращать ключ по часовой стрелке, а для затяжки против часовой. Каждый раз поворачивайте ключ всего на ¼ оборота, это убережет вас от повреждений деталей, что в принципе неизбежно, если вы делаете свои первые шаги по регулировке натяжения спиц.

Первым делом нам нужно найти на колесе на ободе мест деформации (восьмерку), для этого берем маркер или кусок мела, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и приближаем потихоньку маркер к ободу, место где имеется восьмерка будет задевать маркер и оставлять на ободе след, это и будет место где находится восьмерка.

Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как если это делать неправильно, на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.

Рассмотрим пару вариантов устранения восьмерки колеса на велосипеде, в различных местах обода.

Первый вариант как убрать восьмерку на колесе, если имеется небольшая деформация обода, которая оказалась между двумя соседними спицами. При таком раскладе нам следует подтянуть одну спицу к примеру на 1/3 оборота, также ослабить соседнюю спицу на столько же 1/3 оборота спицевого ключа.

В какую сторону затягивать спицы на велосипеде. Переспицовка колеса велосипеда

Опытный специалист может собрать колесо велосипеда менее чем за час, однако начинающему сборщику следует приготовиться провести за этой работой гораздо больше времени. Не следует пытаться собрать колесо за один раз, очень высока вероятность раздражения от того, что работа идет очень медленно. Лучше сделать перерыв и вернуться к сборке через несколько часов, чем перестать делать работу аккуратно и все испортить на половине.

В статье рассмотрен процесс сборки заднего колеса (переднее колесо собирается легче и при его сборке не следует учитывать вещи относящиеся только к заднему колесу). Будем собирать колесо с 36 спицами и . Для сборки колеса с 32 спицами:

подставьте «32» где в инструкции сказано «36»

подставьте «16» где в инструкции сказано «18»

подставьте «8» где в инструкции сказано «9»

подставьте «7» где в инструкции сказано «8»

Сборка колёс велосипеда

Инструмент для сборки колес велосипеда

Перед сборкой колеса подготовьте инструменты, которые вам могут понадобиться:

1. Небольшая плоская отвертка;

3. Инструмент для измерения «зонта» — зонтомер;

Если у вас нет некоторых инструментов, в конце статьи написано как можно выйти из положения.

Требования к спицам и ниппелям

Лучше использовать из нержавеющей стали. Они прочны и не коррозируют, в отличи от дешевых хромированных или оцинкованных спиц из углеродистой стали. Титановые спицы хороши во всем, однако стоят очень дорого. Карбоновые спицы слишком хрупкие и опасные.

На заднее колесо многоскоростного велосипеда (с большим «зонтом»), с правой стороны лучше использовать более толстые спицы, чем с левой. Так как спицы с левой стороны натянуты слабее, меньше вероятность, что они со временем ослабеют.

Самые распространенные ниппеля из никелированной бронзы. Резьба у таких ниппелей имеет малое трение, а благодаря материалу, они долго не коррозируют. Ниппеля из алюминия используются для легких колес высокого класса. Они являются достаточно надежными, но использовать их можно только с , у которых не алюминиевые пистоны, иначе может произойти химическая сварка между ниппелем и пистоном.

У различных фланцы имеют разную толщину. Однако загиб спицы должен плотно сидеть во фланце, иначе периодическое натяжение будет загибать спицу у конца, что приведет к её поломке. Избежать этого можно прокладыванием под каждую головку спиц небольших шайб. Самые лучшие бронзовые шайбы, для большинства спиц подойдут шайбы для болтов 2мм. Для некоторых комбинаций фланец-втулка потребуются две шайбы, для некоторых шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на «внутренних» спицах» и по одной шайбе на «внешних».

Перед сборкой колес вам нужно определиться с , определить необходимую длину спиц и в какой вы будете собирать колесо.

Колесо на всех изображениях показано с правой стороны, со тороны звездочек.

Первым делом следует смазать резьбу на спицах легкой консистентной смазкой или жидким маслом, это позволит сильно натянуть спицы. Собираю заднее колесо с большим «зонтом» нужно смазать только спицы правой стороны, с левой стороны они останутся достаточно свободными и во время езды, из-за излишней смазки, ослабнут еще больше.

Набивка колеса велосипеда

Удобнее всего набивать колесо сидя, а обод держать на коленях. Новичкам в лучше закреплять спицы на ободе группами. В традиционных наборах четыре группы спиц: половина Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого. На каждом фланце половина спиц «хвостовые», и половина «лидирующие»:

«Хвостовая» спица . В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны синим и зеленым цветом.
«Лидирующая» спица . Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны черным и серым цветом.

Ключевая спица — первая установленная спица, ее положение определяет положения всех последующих спиц. Она должна находиться со стороны звездочек и будет «хвостовой». Начинать именно с «хвостовых» спиц лучше, так как они располагаются с внутренней стороны фланцев втулки и не будут мешаться при установке «лидирующих» спиц.

Проведите ключевую спицу через отверстие так, чтобы она проходила внутри фланца втулки, а головка спицы располагалась снаружи.

Отверстия для спиц на ободах расположены не на одной оси, а смещены через одно от центра в право и в лево.

Через отверстия смещенные влево проходят спицы от левого фланца, отверстия справа — к правому фланцу. Ключевая спица должна проходить через первое отверстие, смещенное вправо, идущее после отверстия для камеры.

Закрутите на несколько оборотов ниппель, чтобы спица не выпадала. Пропустите вторую спицу через фланец втулки, через одно отверстие от ключевой спицы. Эта спица тоже должна проходить внутри, и идти в отверстие обода находящееся через три от первой спицы (должно остаться три пустые отверстия, отверстие для ниппеля камеры не считать), слегка закрепите спицу.

Установите подобным образом все девять спиц первой группы . В итоге между спицами на фланце втулки должно быть по одному свободному отверстию, а на ободе колеса по три пустых отверстия. Все спицы должны проходить через правый фланец и идти на правые отверстия на ободе.

Далее переверните колесо левой стороной к себе. Если посмотреть внимательно, то становится заметно, что отверстия на левом фланце втулки сдвинуты относительно правого фланца. Возьмите колесо так, чтобы отверстие ниппеля камеры было сверху, а ключевая спица теперь будет слева от него.

Если ключевая спица у вас шла через следующее отверстие от ниппеля камеры, то должна располагаться левее ключевой .

Если ключевая спица располагается от отверстия ниппеля камеры на одно место для спиц, тогда пройдет правее ключевой , пройдет через отверстие между ниппелем и ключевой .

Первая спица второй группы не должна пересекаться с ключевой спицей, если это так, тогда все сделано правильно. Если она расположена левее ключевой спицы на втулке, тогда она должна располагаться левее и на ободе. Эта спица тоже является «хвостовой» и должна проходить по внутренней стороне фланца, а головка спицы будет с внешней стороны.

Далее устанавливаются остальные восемь спиц второй группы в соответствии с теми же правилами. После установки этих спиц, на колесе должны быть 18 «хвостовых» спиц. Если посмотреть на обод, тогда должны идти две спицы, за ними два пустых отверстия и т.д.

Опять поверните колесо к себе правой стороной, чтобы звездочки смотрели на вас. Вставьте спицу третьей группы в любое отверстие на фланце втулки. Поверните втулку по часовой стрелке, пока она будет свободно двигаться. При наборе в три креста эта спица должна пересечь три «хвостовые» спицы идущие от того же фланца.

Первые два пересечения спица четвертой группы пройдет снаружи «хвостовых» спиц , а третье пересечение должно быть изнутри. Для этого, при установке, придется изогнуть «лидирующую» спицу .

На ободе будут два отверстия куда можно установить спицу третьей группы , надо использовать отверстие которое находится с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда идет спица. Это отверстие не должно быть рядом с «хвостовой» спицей идущей от того же фланца втулки.

Следующие семнадцать «лидирующих» спиц третьей и четвертой групп устанавливаются по тем же правилам.

По завершению установки еще раз проверьте чтобы спицы шли поочередно то к левому, то к правому фланцу втулки строго через одну.

Набор с другим количеством крестов

В статье описан способ набора колеса в три креста. Если вы собираете колесо с другим количеством крестов, просто замените соответствующие числа. При любом количестве крестов, последнее пересечение, ближнее к ободу, переплетается, одна спица заходит за другую.

Начальная регулировка

Установив все спицы на свои места, нужно закрутить все ниппеля одинаково. Как ориентир можно считать величину, когда резьба на спице только скрылась под ниппелем или осталось одинаковое количество витков (если спицы коротковаты). Основным критерием при этом следует считать равномерность натяжения всех спиц, но при этом они должны быть достаточно свободными. Некоторые спицы могут быть больше или меньше натянуты, но все они должны быть натянуты равномерно. Если какие-либо спицы окажутся сильно перетянутыми, тогда следует проверить правильность набора. В некоторых ободах место соединения может быть толще остальной части обода, в этом случае нужно ослабить натяжение на двух спицах, которые ближе всего к утолщению.

Следующим шагом будет выпрямление спиц. Если посмотреть на спицы внимательно, тогда можно заметить, что они выпирают. Например «лидирующие» спицы будут выпирать наружу у фланца. Чтобы их выпрямить нужно нажать на каждую спицу по очереди большим пальцем, сантиметрах в двух-трех от фланца втулки, благодаря этому спицы будут лучше прижаты к нему. Если этого не сделать, во время езды, спицы сами выпрямятся и ослабнут, а на колесе образуется » «.

Натяжение и настройка

Для настройки колеса помещаем его в станок. Если спицы к этому моменту еще слабо натянуты и обод свободно двигается вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля на один оборот. Лучше начать от отверстия ниппеля камеры и двигаться дальше по ободу подтягивая каждую спицу. Убедитесь, что вы затягиваете ниппеля, а не ослабляете. Если вы пользуетесь отверткой то крутить надо по часовой стрелке, а если пользуетесь спицевым ключом то циферблат будет перевернут.

Если одного оборота мало, затяните ниппеля еще на один оборот. Продолжайте затягивать ниппеля до того момента, пока колесо не станет жестче.

Когда колесо обрело первоначальное натяжение, начинаем придавать ему форму. При формировании формы колеса вы должны постоянно следить за четырьмя параметрами колеса боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. Продвигаясь вперед работайте над худшим из них в данный момент.

Настраивайте каждое положение независимо друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. При смещении обода влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере продвижения.

Далее переходите к устранению вертикальных биений. Определите наивысшую точку на ободе. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. При настройке вертикального биения надо сильнее натягивать спицы чем при боковом. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере продвижения настройки.

После того, как боковое биение станет минимальным (несколько миллиметров), надо проверить «зонт». Настройте и установите зонтомер на ось колеса. Его ноги должны касаться обода, а указатель центра совпадать с осью колеса и касаться ее.

Далее переверните колесо. Не перенастраивая зонтомер приложите его к другой стороне колеса. Если его ноги не касаются обода, а указатель центра соприкасаться с осью то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Когда горизонтальное смещение станет в пределах одного — двух миллиметров, вернитесь к настройке боковых биений. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Пока вы исправляете боковое биение и зонт, не забывайте проверять «яйцо», если оно станет больше «восьмерки», надо приступать к его настройке.

Производя все эти настройки не забывайте про натяжение спиц. Для этого вам понадобится измеритель натяжения. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформация кручения спиц

При натяжении на спицах образовывается деформация кручения. Если оставить спицы деформированными после сборки колеса, вся настройка, в скором времени, испортится. Это произойдет когда спицы вернутся в свое нормальное положение. Чтобы этого избежать, при работе спицевым ключом, нужно натягивать спицы больше чем нужно, а затем возвращать его немного назад.

Снятие напряжений

Пред тем, как установить колесо на велосипед, нужно снять напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Для этого можно брать спицы группами по четыре и сжимать их или можно использовать рычаг, подгибать им спиц в местах их пересечения.

После снятия напряжений нужно снова немного подстроить колесо, а затем опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

После завершения всех этих процессов ваше колесо будет оставаться ровным при езде, и будет вести себя лучше большинства колес, собранных автоматическими машинами.

Восьмерка на велосипедном колесе – наиболее распространённая деформация. Сегодня при создании велосипедов используются новейшие технологии, но даже у сверхсовременного байка колесо остается весьма консервативным, спицевым. Конструкция в этом случае не представляет из себя ничего сложного: втулка, да обод и спицы, которые их объединяют. В ходе эксплуатации каждый велосипедист сталкивается с деформацией колеса. И появление «восьмерки» на колесе – далеко не редкость. Связано это с нарушением целостности обода и разболтанностью спиц.

И все-таки почему возникает данная деформация? В процессе эксплуатации колесо неизбежно подвергается нагрузке, как только велосипедист занимает свое место на седле. Добавим неровности дороги – ямы, кочки, плохое покрытие или отсутствие такового и вопрос с причинами возникновения «восьмерок» отпадает сам собой. К тому же неопытные велосипедисты часто неправильно распределяют свой вес на байке, а это также увеличивает нагрузку. Резкие торможения, прыжки и прочий экстрим, а также длительная эксплуатация также делают необходимым регулировку колес.

Как видите, в процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, которые в наименьшей степени зависят от стиля вашей езды. Со временем изменяется геометрия обода колеса – происходит его деформирование. Скорость его проявления зависит от наличия дефектов обода (восьмерка, смещение «зонта» и «яйцо»). Стоит отметить, что срок эксплуатации колес зачастую также зависит и от материалов, из которых они изготовлены и их качества. Порой недорогие модели могут потребовать ремонта куда раньше, чем те, что изготовлены из дорогих комплектующих (к примеру, высокопрочного обода).

Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.

Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.

Еще одним, более действенным способом является использование мелка или маркера. Крутя колесо, его нужно подвести к ободу. Первым делом штрих останется на выпуклости «восьмерки». Раскручивая сильнее и приближая мелок к ободу можно определить и границы искривления.

Как исправить «восьмерку»
И вот искривление найдено. Исправить его своими усилиями под силу каждому велосипедисту, а, учитывая, что деформация – явление не редкое, со временем приходит и ценный опыт. Существуют два способа избавления от «недуга»:
силовое выпрямление;
подтяжка и ослабление спиц колеса.

Необходимый набор инструментов для устранения деформации:
1) мел для отметки участка с дефектом;
2) спицевой ключ;
3) станок для правки колес (желательно, но не обязательно).

Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.

Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.

Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.

Если силы достаточно, это делается на весу. А можно расположить колесо вертикально, деформированным участком вверх. В этом случае требуется помощь напарника, который прижмет колесо к полу. После такого экстремального выпрямления колесо вновь возвращается на раму и проходит проверку.

Но данный метод не всегда является эффективным. Он не точен, не исправляются небольшие деформации. Кроме всего прочего, неумелыми действиями можно спровоцировать и новые изгибы. Да и не каждый обод поддастся воздействию ногой – высокопрочные современные колеса останутся «при своем». Хотя в случае, если колесо подвело вас где-то в пути и «восьмерка» случилась внезапно из-за, к примеру, наезда на крупный камень, «силовое выпрямление» — единственно возможный способ.

Регулировка спиц колеса
От правильности натяжения спиц нередко зависят и ходовые качества велосипеда. Натяжение спиц добавляет прочности и эластичности колесу. Покрышки в данном случае снимаются, тщательно проверяется натяжение каждой спицы. Случается, что обод искривляется и в результате их общего ослабления. В ситуации, когда спицы болтаются как гитарные струны, следует их подтянуть на 1 оборот ключа. В найденной области искривления ищется спица, расположенная в ее центре, то есть у самой выпуклости. Поворот спицы необходимо осуществить в сторону, противоположную направлению выпуклости. При этом спицы, находящиеся по бокам от центральной, ослабляются.

Если восьмерка находится между двумя ближними спицами, тогда при помощи специального ключа подтягивается первая спица на треть оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, ослабляя зажим также на треть. В случае если «восьмерка» имеет размер в три спицы, предпринимаются следующие действия:
затягивание центральной спицы на четверть оборота ключом;
легкое ослабление крайних спиц (в два раза меньше натяжения по центру).

Если «восьмерка» имеет размер в семь спиц, алгоритм действий таков:
центральная спица затягивается на пол-оборота;
вторая и третья спица должны быть ослаблены на четверть оборота;
четвертая и пятая затягиваются на одну восьмую;
шестая и седьмая (то есть крайние) ослабляются на одну восьмую.

То есть чередование натяжения и растягивания спиц должно проводится так, чтобы крайние спицы «восьмерки» были ослаблены. После проведения процедуры колесо устанавливается на свое место и тестируется на возможные искривления. В случае если «восьмерка» выгнута в обратную сторону, ликвидируется все натяжение и усиливается затяжка на ослаблявшихся спицах. После чего все повторяется, но уже в меньшей степени. Результатом долгой операции становится выравнивание колеса до идеально ровного круга. Сначала работа пойдет не так быстро, но с приобретением опыта растет и скорость регулировки спиц.

Меняем спицы
Не все мастера умеют собирать колеса качественно, а потому лучше всего научиться делать это самостоятельно. Осуществляется сборка согласно определенному алгоритму.

1. Работы по набору спиц:
необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
остальные спицы добираются по тому же принципу.

2. Натяжение
Перед натяжением спиц, следует завернуть все ниппеля в равной степени. Затем нужно начать процесс, заворачивая каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается «дрожь», усиливается натяжение. Устанавливаем колесо для проверки и убираем все дефекты типа «восьмерки».

Устраняем радиальное биение
Обод колеса в виде овального «яйца» выглядит так: одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. Такой изъян колеса появляется после неудачных приземлений. Исправить такую поломку гораздо сложнее, чем обычную восьмерку:
1) снимите покрышку и осмотрите обод;
2) переверните корпус велосипеда, прокрутите колесо, держа сверху какой-либо предмет. Отметьте мелом часть обода, которая будет приподнимать этот предмет;
3) одновременно проследите три направления:
— ослабьте напряжение с центральной спицы;
— натяните соседние спицы на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки;
— спицы в противоположном конце колеса следует натянуть для исключения появления «яйца» в другом месте.

Для устранения такой восьмерки нужен немалый опыт, процесс характеризуется своими сложностями. После исправления «яйца» нужно надавить на спицы всем весом, как в вышеуказанной схеме — для их усадки.

Правка «Зонта»
Велосипедистам знакомо такое понятие, как «зонт». Дефект заключается в следующем: обод колеса смещен в одну сторону и расположен не идеально ровно по отношению к центру втулки. Насколько серьезна ситуация от такого смещения непосредственно для велосипеда, зависит от конструкции рамы и от конфигурации тормозов. Такой вид неисправности часто возникает в случае неправильной сборки колеса. «Зонт» устраняется по аналогии, как и обычная восьмерка. С одной стороны нужно натянуть спицы, а с другой – ослабить. В отличие устранения обычной восьмерки, в процессе правки зонта усилие для каждой следующей спицы не должно быть слабее, а сохранять равномерность по всей окружности.

Подведем итоги
Восьмерки появляются на колесах даже самых опытных и подкованных в езде велосипедистов. Для того, чтобы выправить колесо, нужно помнить несколько простых правил. Всегда аккуратно перетягивайте спицы колеса – существует риск повреждения обода. Если во время выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, ослабьте их и ближние спицы. Только затем повторяйте регулировку еще раз.

При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку.

Колесо со спицами – ровесник современных велосипедов. Уже в конце XIX века все велосипеды выпускались со спицами. Металлопрокатная промышленность уже достаточно развилась для создания прочных и тонких прутков, способных удержать в натяжении обод колеса и закрепить его на втулке.

Велосипедные спицы – очевидное решение для колёс. Минимальный вес, небольшая площадь поверхности – всё делает колесо лёгким, а качественный металл и крепление под ключ достаточно надёжны, чтобы удерживать большой вес.

Магазины предлагают множество моделей и украшений (например, подсветка спиц), и выбор требует больших знаний от покупателя, чтобы не запутаться во всех вариантах материалов, размеров, типов и рекомендуемых наборов.

Особенности конструкции

Спицы соединяют собой фланцы на втулке и обод, обычно находясь под углом, так как приёмники для ниппеля находятся по центру обода колеса велосипеда. С двух сторон конструкция различна. Если с одной стороны ниппель навинчивается , то во фланец спица просто продевается, закрепляясь напрессованным элементом – головкой.

Типы и материалы

Являясь конструктивной частью на колесе, спицы сами по себе достаточно просты. Тем не менее, существует множество их типов. Разделяют по следующим параметрам:

размеры, в первую очередь длина – зависит от размеров колеса и типа спицовки;
материалы – современные сплавы всё чаще используются и для напыления, и для самой конструкции спицы;
по способам крепления – сейчас стандарт практически устоялся, но варианты всё ещё есть.

Типы по размерам

Для начала, не все спицы круглые в сечении. Всего сечений спиц выделяют достаточно много:

С одинарным и двойным утолщением – на концах круглой в сечении проволоки делаются утолщения. В случае одиночного – на стороне головки.
Тройного сечения – «составные» модели, в которых диаметр сечения меняется в одной из сторон двумя шагами. Обычно утолщение смещается к центру колеса.
Аэродинамические – эллиптические и плоские варианты для скоростных гонок, иногда встречаются каплевидные варианты.

Ширина измеряется в AWG (American Wire Gage), американском измерении сечения проводов (проволоки) единицы в 10g-17g являются стандартами и впрямую приводятся к миллиметрам. Самые часто встречающиеся – 12g и 14g, 2,6797 мм и 2,032 мм, соответственно.

По длине велосипедные спицы не типируют, так как производятся в очень большом ассортименте.

Типы по материалам

Большинство используемых моделей изначально изготавливались и продолжают изготавливаться из стали – прочные, надёжные, недорогие изделия. Кроме стали, могут использоваться:

титан – более надёжный и крепкий металл, но на порядок дороже. Литые спицы из титана применяются в триале и даунхиле для компенсации огромных ударных нагрузок;
углепластовое волокно – обратный титану материал. Очень лёгкий и достаточно крепкий, чтобы выполнять функцию спицы, но ещё более дорогой. Используется в основном из-за своей лёгкости и аэродинамики в гоночных байках.

Точки и способы крепления, новинки

Сейчас стандартом является J-образная головка, которая продевается через отверстие во фланце и далее удерживается там. Не так давно появились колёса на прямых спицах, без загиба, но это пока только спортивные модели, поменять привычки большинства не так легко.

Кроме того, активно развиваются колёса вообще без спиц. Их роль начинают выполнять углепластовые вставки, некоторые и вовсе переходят к литым колёсам, изготавливаемым по аналогии с автомобильными дисками. Очень надёжная структура пока слишком тяжела и ненадёжна. Кроме того, не многие вспоминают о боковом ветре, который с такими колёсами может стать вполне реальной угрозой здоровью. В целом, защита корпуса и от вибраций, и от несчастных случаев в таких вариантах скорее отрицательная.

Замена нестандартных моделей – тоже большая проблема, так как партии невелики и найти нечто уникальное, особенно в провинции, нелегко, да и регулировка их часто нетривиальна.

Футуристический концепт электровела с колёсами без спиц

Спицевой набор

Спицевой набор, он же «спицовка», – это количество спиц внутри колеса, правило их расположения и порядок закрепления на втулке и на ободе. Существует несколько стандартных наборов, от которых все отталкиваются. «Спицевать» – этот термин относится и к процессу монтажа, и к подготовке – необходимо очень внимательно. Можно сказать, что это целая наука.

Наборы обычно классифицируют по числу «крестов», т.е. пересечений спицы с другими, закреплёнными на том же фланце. Стандартом де-факто являются «три креста» – лёгкий в натяжении и починке. Де-факто крайним являются «четыре креста», установка, когда спица повёрнута практически на 90 градусов от условного радиуса.

Крайним вариантом с другой стороны является радиальное расположение, когда спицы вообще не пересекаются друг с другом.

У каждого варианта есть свои плюсы. Большой наклон увеличивает длину, чем повышает амортизирующий эффект, меньше гасит энергию педалирования и имеет очень большой запас прочности на колесе. Радиальный вариант очень лёгок, так как длина минимальна, но и надёжность здесь намного ниже. Подтянуть их будет проблематично из-за низкого запаса прочности.

Процесс спицовки

Разберём процесс сбора колеса, или спицовки.

Схема проходов для «трёх крестов»

Для начала приготовим всё необходимое:

Спицы в необходимом количестве, с равными параметрами.
Втулка с фланцами, подходящими под выбранное количество спиц.
Обод с соответствующими пазами для ниппелей.
Спицевой ключ, удобный для закручивания ниппелей.

В незабвенном гайде по сбору колеса от Шелдона 35 шагов, которые следует выполнять корректно и без ошибок. Понятно, что все учатся «в бою», и мы приведём лишь основные этапы:
1. Приготовим спицы (смажем, ещё раз проверим длину и наличие ключа), иначе их невозможно правильно натянуть.

2. Вставляем спицы в колесо, начиная с ключевой, без фанатизма, на 2 оборота. Важно, чтобы количество оборотов (т.е. начальное натяжение) всех спиц было одинаковым.

3. Начинаем правильно подтягивать, проходя по всему ободу, на каждом из ниппелей делая по 1 обороту. Если в конце обода становится тяжело его делать, значит, переборщили, возвращаемся назад и делаем по 0,5 оборота.

4. Проверяем восьмёрку – выбираем блок спиц и равняем обод, натягивая ту или иную сторону.

5. Проверяем эллипс – регулировка проста, подтягиваем «горку» или ослабляем «провалы».

6. Проверяем зонтик – необходимо отрегулировать условную окружность крепления ниппелей (центр профиля обода должен проходить по центру велосипеда). Обычно равняют по расстоянию от обода до тормозных колодок.

7. Проводим окончательное натяжение, чтобы все ниппели вошли в пазы.

8. Убираем смазку и подпиливаем концы спиц, если они выглянули в процессе натяжения за пазы – при нагрузках они начнут повреждать камеру и подложку.

Собственно, всё! Конечно, сбор колеса – сложная, особенно для новичка, работа, и приступать к ней стоит только в хорошем настроении и состоянии, чтобы не допускать ошибок. Если хотя бы одна спица сломалась, это повод для выполнения работы заново. Здесь может быть и некачественная партия, и ошибка в последовательности, и элементарная невнимательность.

Специальная установка для крепления колеса, она же «станок», далеко не обязательна. Все правки можно с лёгкостью производит прямо на велосипеде, перевернув его и установив на устойчивое основание. Снять спицы намного проще, чем потом ремонтировать повреждённое из-за ошибок колесо.

Выбор спиц

Длина. Необходимо точно рассчитать длину спиц в зависимости от размеров втулки, обода, типа крепления, изготовителя. Важно не просчитаться, лучше производить расчёт длины в готовых калькуляторах. Благо, их достаточно в интернете.
Материал. Стоит быть прагматичными. Конечно, круто пойти на поводу у топовых спортсменов и закупить в Китае углепластик, но для большинства применений вполне достаточно стальных спиц, максимум, с небольшим напылением от коррозии. Сталь легко выправляется, ремонтируется и устанавливается, а разница в весе далеко не так важна, как её описывают на профессиональных ресурсах.
Геометрия. Опять же, если вы не спортсмен, геометрия должна быть самая простая, с увеличением нагрузок на пересечённой местности и при переходе к трюкам – смотрим в сторону утолщённых вариантов. На практике, варианты с несколькими диаметрами не очень полезны, лучше подобрать 10g и не мучиться с заменой, так как усиленные спицы поставляются ограниченными партиями.
Количество. Есть вполне обоснованное мнение, что спиц должно быть больше. Сейчас 28-32 – стандарт для горного велосипеда, и не стоит от него уходить далеко. Малое количество спиц принимает большую нагрузку и ездить с ними рискованно, а большее число утяжелит колесо без явных выгод. Не забываем, что число на заднем колесе обычно больше из-за большей нагрузки.
Инструменты. Заранее готовим спицевой ключ.
Работа своими руками. Доверяем профессионалам – поставить спицы на колесо колесо сложно новичку, и, возможно, не стоит делать это самостоятельно.

Заключение

Спицы – небольшой элемент конструкции велосипеда, от которого зависит очень многое. Как правило, самым важным становится не производитель, размер или материал, а качество установки спиц и их конфигурация. Какую выбрать длину, сколько «крестов» в спицовке, какое будет натяжение и насколько меньше элементов поставить в переднее колесо – все вопросы важны, так как от колеса зависит не только удовольствие от катания, но и здоровье велосипедиста. Если вы захотите просто поменять спицы, следует отнестись к этому занятию максимально серьёзно.

Какой бывает спицовка

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Обод;
Спицы;
Втулка;
Отвертка.

Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Этап третий. Регулировка натяжения

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

Радиальная.
Тангенциальная.

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

Смешанная.
Крученые спицы.

Основным отличием радиальной спицовки от крестовой или тангенциальной является то, что при радиальном методе спицы не пересекаются между собой.

Особенности радиальной спицовки

Такая спицовка не очень надежна и поэтому из плюсов такого вида можно назвать только внешний вид колеса, благодаря которому и получила название «солнце».

Особенности тангенциального спицевания

При смешанном спицевании центральная спица по отношению к ободу находится как в спицовке «солнце», а боковые спицы скрещиваются.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Лучше всего чтобы в первый раз поможет опытный механик, который доходчиво объяснит и покажет все этапы переспицовки.

Важно заранее подготовить нужные инструменты. Для такой работы могут понадобиться станок для правки колеса, специальный спицевой ключ, прибор для измерения натяжения спиц.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

Определение подходящей длины спицы.
Установка.
Регулировка натяжения.

Источники:

https://spiegelstudio.ru/zapchasti/kak-pravilno-perespitsevat-koleso-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://garant-motors23.ru/velosiped/kak-podtyanut-spitsy-na-velosipede.html
https://nonstop32.ru/kak-pravilno-otregulirovat-spicy-velosipede-kak-pravit-vosmerki-na.html
https://www.sites.google.com/site/veloagent007/home/kak-bystro-samostoatelno-ispravit-vosmerku-ajco-zont-i-drugie-nerovnosti-i-iskrivlenia-na-kolese-velosipeda-svoimi-rukami-v-domasnih-usloviah-ili-v-doroge-podrobnye-instrukcii-s-nagladnymi-illustraciami-i-foto-po-ustraneniu-vosmerki-ajca-i-zonta-na-obode-velosipednogo-kolesa-kak-i-cem-ispravit-vosmerku-instrumenty-i-prisposoblenia
https://ezoterika-info.ru/v-kakuyu-storonu-zatyagivat-spicy-na-velosipede-perespicovka-kolesa.html