Как правильно смазывать велосипед

Вопрос смазки соединений стоит остро перед началом кажого велосипедного сезона, после его окончания, да и во время тоже, особенно если присутствует факт частого катания по грязи. Без сомнения, все соединения велосипеда должны быть смазаны, с целью увеличения срока их службы. Рынок предлагает великое множество различных смазок, жидких и густых. Разберёмся, что и для чего больше подходит? Чем смазать цепь? По каким параметрам можно определить, нужно ли смазывать цепь? Этот вопрос волнует многих. Здесь есть два параметра: первый – вы сами знаете, насколько обычно хватает одной смазки, второй – ждете стрекотание цепи. Если вдруг вы обнаружили, что цепь обсохла во время поездки, то не паникуйте. Вы легко проедете еще 50 км, а то и больше. Однако, постоянно ездить с сухой цепью тоже не вариант. Существует два вида смазочных средств для велосипедной цепи. Одна смазка предназначена для дождливой погоды, а другая — для сухой. Кто-то может подумать, что это — маркетинговый ход, но это не так. Для сухой погоды смазка (Dry) жидкая. Она не позволяет грязи и песку налипать на цепь.

Погодные условия (температура воздуха, осадки, влажность) играют огромную роль. Смазку для сухой погоды довольно легко смыть при помощи воды. Это говорит о том, что осенью и весной потребуется использовать её чаще. Поэтому проще использовать при такой погоде смазку для влажной погоды (Wet), немного более густую. Итог: Выбирайте в завимости от погодных условий, пробуйте различные смазки и обязательно найдёте ту, которая больше подойдёт именно в вашем случае.

Какая смазка нужна для подшипника?

Время от времени необходимо смазывать у велосипеда и все подвижные узлы. К ним относятся, в первую очередь, подшипники. Сначала нужно определиться чем их смазывать. Многие веломеханики подтвердят, что подшипники лучше всего смазывать густой смазкой, производитель практически не важен, будь то Shimano, Finish Line или другие.

Как смазывать каретку?

Раньше стандартом для большинства кареток был квадрат (square taper). Это неразборный картридж с несколькими подшипниками и осью. Цена на него была невысокая, при этом проехать на нём без обслуживания можно было очень много, в зависимости от погодных условий. Вряд ли нашелся такой человек, который хотел вскрыть его, чтобы смазать. Нынешние стандарты кареток предполагают расположение подшипников во внешних чашках. Защищают от грязи подшипники кареток резиновые уплотнения, которые несложно снять. По возможности, стоит проверять на отсутствие грязи и наличие смазки подшипники каретки после нескольких катаний в очень плохую погоду.

Современные рулевые трубы рам чаще всего предусматривают интегрированную рулевую колонку. Она сделана из промышленных подшипников, которые скрыты в картридже. Тем не менее, стоит периодически ее проверять. Хруст в области рулевой трубы явно говорит о забившейся грязи и необходимости чистки и смазки. Сюда так же подойдёт что-то густое.

На втулках велосипеда ставятся подшипники двух видов: закрытые в картридже или открытые насыпные, которые поджимаются конусами. Такие втулки считаются устойчивыми к влаге и грязи, но, вода всё равно находит способы проникнуть внутрь. Даже после катания в самых плохих погодных условиях нужно лишь своевременно проверить подшипники втулок и они прослужат ещё не одну сотню, а то и тысячу километров.

С насыпными подшипниками здесь все гораздо проще. Добираетесь до шариков, вычищаете грязь и старую смазку. Используете новую смазку, регулируете всё должным образом и продолжаете кататься. Для осуществления таких действий понадобится специальный инструмент. Хотя, если вы занялись самостоятельным ремонтом то, скорее всего, в ближайшее время у вас будет целый набор инструментов. Некоторые втулки в обслуживании не нуждаются ввиду замены всего картриджа и без использования инструментов. Хотя, даже в этой ситуации можно попробовать достать подшипник и почистить его.

Обслуживать вилку довольно непросто — в зависимости от конструкции может потребоваться несколько разных видов смазки. Здесь нужны определенные знания и лучше доверить это веломеханику. Если уверены в своих силах, можно поискать в интернете видео обслуживания вашей вилки.

Самому же велосипедисту стоит перед тем, как выехать на прогулку, распылить немножко силиконового смазочного средства на ноги вилки и протереть тряпочкой. Некоторые специалисты советуют переворачивать велосипед перед катанием для того, чтобы масло дотекло до пыльников и увлажнило их. И ещё небольшое дополнение: если вы видите, что на ногах вилки скапливается пыль или грязь, обязательно протирайте их. В случае попадания мелких частиц под пыльники последствия могут быть крайне неприятными, вплоть до испорченного покрытия ног.

Смазывать ли тросики передач?

Кто-то утверждает, что смазывать тросики нельзя, так как к смазке обязательно пристанет пыль и крупинки песка. От этого они очень быстро начнут клинить в рубашках. Другие убеждены, что смазывать нужно и делать это жидкой смазкой. Подходит и та, которая используется для цепи (не аэрозоль). Лучше всего, если рубашка для тросика переключения цельная от самой ручки до переключателя. Так внутри окажется меньше пыли и грязи.

Смазка во избежание окисления

Есть большая вероятность, что если в подседельной трубе не смазывать подседел, то он прикипит. То же самое происходит с резьбовыми соединениями, такими как педали или чашки каретки. Любое резьбовое соединение велосипеда или плотно прилегающие друг к другу поверхности лучше смазывать, по возможности. Известны случаи, в которых извлечь или выкрутить деталь не получалось даже прилагая огромное усилие.

С какой периодичностью смазывать?

Каждую из этих процедур, за исключением смазки вилок и цепи, необходимо осуществлять один раз за сезон. На самом деле, процедуры не занимают более пары часов. Зато после них вы будете уверены в своем транспорте. Хорошим делом будет смазка всех подшипников. Своевременно проводите ТО и не доводите до критического состояния компоненты. Так они прослужат дольше и вы убережёте себя от несчастных случаев.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

Обслуживание каретки велосипеда

Каретка – это подшипниковый узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы шатунов с рамой. Благодаря имеющимся внутри каретки подшипникам осуществляется свободное вращение системы. Через каретку крутящий момент от педалей передается к велосипедному колесу.

Каретка находится в кареточном стакане рамы, куда ее либо ввинчивают, либо запрессовывают. Из-за того, что кареточный стакан размещен в самой нижней части велосипеда (между нижней трубой и на пересечении нижних велосипедных перьев), сама каретка сильно подвержена загрязнению. Такое негативное внешнее влияние со временем сказывается на ее работе: возникают «похрустывания», щелканье, люфт, заклинивания. Чтобы предотвратить эти негативные последствия и исключить возможность выхода каретки из строя необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание.

Велосипедные каретки бывают:

закрытые (картриджи или капсулы), в которых подшипники и ось – это единый неразборный узел (хотя имеется несколько разборных моделей). Такие каретки ремонту и обслуживанию не подлежат. В случае возникновения каких-либо проблем с работой, неисправную каретку меняют на новую. Однако стоит заметить, что каретки закрытого типа менее подвержены загрязнению;

Последние в свою очередь вкручиваются непосредственно в кареточный стакан рамы велосипеда. Такой вид каретки подлежит обслуживанию, ее легко можно снять, смазать, перебрать и собрать. При необходимости может быть также заменена на новую.

Обслуживание велосипедной каретки подразумевает под собой разборку, смазку ее деталей, установку и регулировку.

Снимаем каретку с велосипеда

Далее рассмотрим процесс снятия кареток на примере каретки открытого типа Shimano.

Снимая каретку, нужно быть внимательным, поскольку она может быть с насыпными подшипниками, которые при снятии могут разлететься в разные стороны.

Для снятия шатунов с оси каретки необходим такой инструмент, как выжимка шатуна. Этот инструмент выполняет две функции: его правая сторона предназначена непосредственно для выжимки шатуна из оси каретки, а посредством левой стороны снимается фиксирующий болт шатунов.

Для начала нужно при помощи педального ключа отвинтить затягивающие болты шатунов, находящиеся на конце вала каретки. Пластиковые заглушки (если они имеются) можно легко снять с болтов с помощью обычной плоской отвертки.

После того, как сняты фиксирующие болты, приступаем к шатунам. Берем выжимку шатунов и вкручиваем съемник резьбовой частью в шатун до упора. Очень важно не переусердствовать с напором, чтобы не сорвать резьбу. Сняв успешно шатуны с оси каретки, не забываем протирать посадочные места.

Затем при помощи специального съемника снимаем саму каретку. В нашем случае мы используем съемник каретки Shimano. Для каждой отдельной модели каретки предусмотрен подходящий съемник. Так, для кареток Hollowtech II, Howitzer, GXP применяется съемник для интегрированных чашек кареток, а для кареток Shimano, SRAM и Truvativ можно использовать так называемый съемник для кареток стандарта ISIS. Стоит отметить, что в комплектацию съемников зачастую входят рукоятки, что освобождает от необходимости дополнительно применять разводной ключ.

Важно знать, что снятие каретки производится только с той стороны, где нет звезд на шатуне, то есть, с левой.

Итак, вставляем съемник в шлицы каретки с левой стороны и крутим его при помощи рукоятки или же разводного ключа против часовой стрелки. В процессе нужно следить, чтобы не было никаких перекосов съемника. Иначе он или сама чаша могут быть повреждены.

После того, как чаша каретки открутится, нужно произвести те же действия и с правой стороны. Только в этом случае крутить рукоятку нужно по часовой стрелке! В результате таких нехитрых действий каретка будет снята и готова к обслуживанию или замене.

Хотите увидеть, как снимать шатуны и каретку? Смотрите видео-обзор:

Обслуживание велосипедных кареток

После снятия каретки следует проверить состояние кареточного стакана на предмет загрязнения.

Читайте также на СпортЗум.ру: Замена тормозных колодок на велосипеде своими руками — инструкция, рекомендации

Обслуживание каретки открытого типа:

Проверяется состояние подшипников, находящихся в чашке каретки: как подшипники, так и их посадочные места протираются чистой тряпкой от остатков старой смазки.
Резьба каретки промывается керосином, бензином или же WD-40 и вытирается сухой тряпкой.
Посадочные места смазываются небольшим количеством густой смазки.
Ставятся подшипники, и еще немного добавляется смазка. В случае необходимости старые подшипники подлежат замене.

Смазка каретки на шариковых подшипниках

Стоит отметить, что каретки данного типа недолговечны, поэтому обслуживание и регулировка подшипников должна проводиться довольно часто.

Обслуживание неразборной каретки

При возникновении проблем с каретной данного типа производится ее замена. Выбирая новую каретку, важно знать длину и ширину вала, а также тип соединения с шатунами.

Собираем и устанавливаем велосипедную каретку

Важный момент при сборке каретки – это правильно поставленные чашки. Стоит помнить, что левая чашка имеет правую резьбу, а правая – левую.

Собирать каретку стоит начинать с правой стороны: кареточная ось устанавливается в правую чашку и закручивается съемником каретки до упора. Затем все то же проделывается с левой чашкой. После этого рекомендуется проверить каретку: нужно покрутить ее ось в разные стороны и убедиться в отсутствии люфта (каретка должна легко и бесшумно проворачиваться).

В завершении процесса на свои места устанавливаются и фиксируются винтами шатуны.

Видео-обзор ремонта каретки:

(81 голос., средний: 4,80 из 5) Загрузка.

Как и чем смазывать велосипед?

Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать? Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед? Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты. Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки

Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозольСредство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Смазки с литиемПомогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости. Смазки с силикономЛегко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают. Смазки на основе тефлонаВ составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазкиМогут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазкиНеплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?

Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе. Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов. Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей. В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование. Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой. Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?

Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода. Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями

Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло. Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время. Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Как правильно и чем смазать велосипедную цепь

Среди велосипедистов довольно актуален вопрос: чем смазать цепь велосипеда. Правильно подобранная смазка обеспечивает адекватную работу трансмиссии велосипеда. Удачный выбор смазочного материала позволяет избежать ненужных проблем, таких как неправильное переключение передач, загрязнение системы, преждевременный износ деталей.

Чем лучше смазывать велосипедную цепь

Среди множества смазочных материалов пользуются:

Специальными жидкими маслами, которыми можно смазывать все виды цепей, амортизационную систему, тормоза. Масло хорошо проникает в труднодоступные места, за счёт чего обеспечивается бесперебойная работа велосипедных деталей.
Двухкомпонентными аэрозолями. Аэрозоль прекрасно подходит для любого переключателя, ею можно смазывать резьбы и тросики. При распылении обрабатываются труднодоступные участки, а излишек аэрозоли на поверхности удаляется тряпкой. За счёт керосина, содержащегося в аэрозоли, легко поддаются разъединению испорченные детали.
Пластичными смазками. Этот вид используется не только в качестве смазочного материала, им также уплотняют все виды соединений.
Смазками, содержащими кальций («Солидол», «Униол»). Допускается обрабатывать любые соединения и узлы. Кальций держится весьма продолжительное время на поверхности смазанной деталей, благодаря чему обеспечивается их слаженная работа.
Смазками с литием из разряда пластичных видов – «Фиолом», «Литолом-24».

Все перечисленные смазочные материалы предназначены для быстрого и тщательного смазывания всех велосипедных элементов. Своевременное обслуживание велосипеда позволяет содержать в норме его трансмиссию.

Чем хороша тефлоновая смазка для цепи велосипеда

Смазочный материал, в качестве основы которого используется тефлон, весьма распространённый и подходящий вариант. Тефлоном смазываются практически все виды цепей. Выражение Teflon произошло от разработчика DuPont, а химический термин – «политрафторэтилен» (PTFE). Тефлон отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей велоцепи (пластин, роликов).

Помимо велосипедов, тефлоновую смазку применяют к более сложным и требовательным механизмам. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки тефлон разводится маслом или растворителем в соответствии с условиями эксплуатации механизма (сухие, пыльные или мокрые дороги).

Смазывать цепь толстым слоем целесообразно при влажных условиях, поскольку вода не смоет защитное средство сразу. Однако для сухих условий толстый слой способствует быстрому накоплению грязи, что отрицательно скажется на слаженной работе механизма. Если езда предполагается по сухой и пыльной дороге, лучше покрыть цепь тонким слоем смазки. Умеренное количество смазки предполагает сравнительно меньшее прилипание дорожной пыли, чем толстый слой.

Плюсы и минусы восковой смазки

Восковой смазкой пользуются преимущественно любители чистоты, которые передвигаются больше по сухим дорогам. Смазанная цепь воском имеет вполне эстетичный вид.

Плюсы применения восковой смазки. Поскольку воск способен защитить цепь от налипания грязи, частая чистка механизма не требуется. При сухой погоде защитный слой сохраняется в течение нескольких месяцев. Когда возникнет необходимость в обслуживании цепи, покрытие начинает слетать хлопьями.
Минусы использования воскового покрытия. При эксплуатации велосипеда во влажной среде смазывать цепь нужно довольно часто. Кроме этого, воском довольно сложно обработать труднодоступные участки. Для путешествий в сырую погоду предпочтение лучше отдать масляным смазкам, хорошо проникающим внутрь цепи.

Какие участки цепи велосипеда нужно смазывать

Цепь смазывается двумя способами: аэрозольным и капельным. Аэрозоль удобна в применении, но всё же правильным способом считается капельная обработка механизма. Цепь смазывается в местах:

трения заклёпок о внутренние пластины;
соприкосновения внутренних и внешних пластин между собой;
внутри ролика для его свободного вращения вокруг собственной оси.

Поскольку цепь нуждается во внутренней смазке, а не внешней, целесообразно воспользоваться капельным способом. Потребуется терпение, чтобы закапать все сочленения звеньев. В свою очередь, распыление аэрозолю значительно сокращает время.

В качестве компромиссного решения можно использовать двухкомпонентную смазку, которая разводится растворителем. Процесс нанесения смазки занимает мало времени, а масло хорошо проникает внутрь цепи.

Как и чем лучше смазывать цепь велосипеда? — всё о велоспорте

Опытные велосипедисты знают, что уход за двухколесной техникой значительно повышает срок ее службы. Основное внимание при профилактике следует уделять ходовой части велосипеда – колесам и трансмиссии. Особенно важно своевременно и регулярно чистить велосипедную цепь и наносить на нее смазку.

Стоит только забыть об обслуживании цепи, и велосипед перестанет нормально функционировать. Между звеньями образуется абразивная смесь, в которую входят частицы пыли, песок и остатки старой смазки. Эта смесь со временем активно и агрессивно воздействует на металл цепи и звездочку велосипеда.

В результате сопрягаемые детали деформируются, цепь растягивается и со временем приходит в негодность.Правильная и своевременная смазка помогает справиться с этими проблемами, но только в том случае, когда она наносится на чистую и правильно подготовленную поверхность.

Перед смазкой цепь рекомендуется снять с велосипеда и на некоторое время поместить в емкость с растворителем. Для этой цели подойдет обычный керосин или же специальная жидкость, способная растворять старую смазку.Существуют и другие способы для очистки цепи, позволяющие не снимать ее с велосипеда.

Сегодня в специализированных магазинах можно подобрать особое устройство для чистки цепи. Оно представляет собой футляр или коробочку, через которую пропускают и протаскивают цепь, вращая педали. Встроенные в корпус такой машинки ролики и щетки эффективно очищают звенья от загрязнений.

Уход за цепью должен быть регулярным.

Он во многом определяется тем, насколько часто вы пользуетесь велосипедом. В целом чистить и смазывать цепь нужно ежемесячно, а при длительной езде по плохим дорогам – не реже одного раза в неделю.

Рекомендуемая периодичность смазки цепи во многом определяется видом используемых для этой цели веществ. Среди велотуристов широкое распространение получила варка звеньев в смазке из графита.

Для этого снятую цепь помещают в металлическую емкость с графитовой смазкой и держат на огне в течение 10-15 минут. Такая обработка позволяет нанести смазку даже на самые труднодоступные места.

Повторяют такую процедуру обычно через каждые 350-400 км езды, а при эксплуатации велосипеда в дождь это можно делать даже чаще.

Любители велосипедной езды сегодня могут позволить себе выбрать смазку для цепи из широкого ассортимента подобных средств, ориентируясь на свои финансовые возможности и условия эксплуатации техники.

Очень удобны велосипедные смазки, которые продают в виде флаконов с узким «носиком», хотя при желании можно вполне воспользоваться медицинским шприцем.

Закапывать смазку следует в те места, где непосредственно соединяются звенья, не допуская попадания состава на внешнюю сторону цепи.

Особенно удобными в применении считаются универсальные смазки аэрозольного типа. Применять их можно в любых погодных условиях. Пользоваться аэрозольной смазкой очень просто: достаточно направить распыляющее устройство на соединения звеньев и слегка их опрыскать. Использовать подобную смазку рекомендуется чаще, чем обычную, ориентируясь при этом на степень загрязнения цепи.

Распечатать

Как часто смазывать велосипедную цепь

Цепь велосипеда

Цепь велосипеда — достаточно сложный механизм, содержащий большое количество деталей. Состояние цепи влияет на легкость и бесшумность хода велосипеда.

Смазка цепи и обслуживание велосипеда.

Обслуживание цепи велосипеда — это один из самых темных вопросов механики. Чем и когда ее смазывать, когда и как менять — каждый имеет свое мнение, и каждый делает по-своему.

Все авторитеты сходятся только в одном — неухоженная, грязная цепь сильно влияет на легкость хода, и ускоряет износ звездочек кассеты и системы.

А поскольку цепь импортного велосипеда достаточно дорогая, имеет смысл за ней все-таки иногда ухаживать.

Велосипедная цепь должна быть по возможности чистой

Тому, кто катается только по асфальту в хорошую погоду поддерживать цепь в чистоте гораздо легче, чем любителям дальних велопоходов, которым могут встретиться и грязные участки дорог, и броды, и полное бездорожье.

Бывает, конечно, что под слоем грязи не видно самой цепи, а мыть ее некогда — надо ехать вперед… По хорошему, цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности. Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ.

Если вы оставите цепь грязной на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.

Чем мыть цепь велосипеда?

В продаже имеются различные моющие средства — очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, но достаточно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах — керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.

Иногда можно услышать рекомендации мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (типа Ферри). На мой взгляд, это вариант не лучший , хотя и допустимый. Во всяком случае, мылом можно пользоваться и в жилой комнате. Но после такой мойки цепь надо быстро просушить, чтобы она не успела заржаветь.

Самый быстрый способ очистки цепи — просто протереть ее снаружи сухой тряпочкой. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного.

Как мыть цепь велосипеда?

Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда. Например, такое, как показано на фотографии. Машинка продается в комплекте с моющим средством, которого, правда, хватает ненадолго.

Но в нее можно заливать керосин или уайт-спирит. Автомобильный бензин растворяет пластмассу, из которого она сделана.

Сильно загрязненную цепь эта машинка сразу не очистит, в этом случае придется несколько раз сменить растворитель.

О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней

Если такой машинки нет, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой ( можно использовать старую зубную щетку) .

Если цепь выполнена разъемной, то, наверное, это самый лучший способ.

Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.

Цепь велосипеда должна быть смазанной

Опять же, тем, кто катается по сырой / грязной или пыльной / песчаной местности, смазка цепи должна происходить чаще, чем любителям асфальтовых дорожек парка.

Что надо смазывать в цепи велосипеда?

Смазка (масло для цепи велосипеда) должна находиться под роликами цепи. Снаружи цепь смазывать не нужно — смазка только наберет на себя много грязи и пыли, которая проникнет внутрь цепи, под ролики. Поэтому после смазки цепь должна оставаться сухой снаружи.

Что такое хорошая смазка?

Хорошая смазка должна легко проникать в такие труднодоступные места, как пространство между роликами и осями звеньев. (Значит, она должна быть жидкой). С другой стороны, она не должна оттуда вытекать.

(Значит, она должна быть густой). Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки, и… много чего должна делать.

То есть хорошая смазка для цепи — это всегда компромисс.

Чем смазывать цепь велосипеда?

В велосипедных магазинах продаются различные типы смазки для цепей, журналы соответствующего содержания полны рекламой. Можно смазывать и автомобильными маслами, что зачастую дешевле (но не всегда лучше) Да и не всегда то, что дорого, оказывается хорошо.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Аэрозольные смазки для велосипедной цепи.

Поставляются в аэрозольных баллончиках. На безрыбье можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40. Плюсы — аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла. Минусы — часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр)

Поставляются в флакончиках-масленках. В принципе, можно использовать автомобильное трансмиссионное масло. Плюсы — точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев. Минусы — не все, но многие такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.

Двухкомпонентные смазки для велосипедной цепи

Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция — как у воды).

При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка. Плюсы — как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение.

Минусы — требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только через несколько часов.

Пример двухкомпонентной смазки — White Ligthning. Как написано в аннотации, если смазать этим маслом чистую цепь, то потом не обязательно ее мыть перед каждой смазкой — White Ligthning, высохнув, не пускает грязь внутрь. Но смазывать надо часто(через каждые 50-100 км)

Густые смазки для велосипедной цепи

Поставляются в банках или тюбиках. Пример такой смазки — ЛИТОЛ-24. В принципе, их тоже можно использовать для цепей, но у таких масел есть огромный минус — очень трудно доставить масло в нужное место цепи.

Можно, конечно, проварить цепь в горячем масле, но тогда придется, во- первых для каждой смазки снимать цепь с велосипеда, а потом, перед установкой, чистить ее снаружи…

Получается, что густые масла для цепи подходят слабо.

Когда смазывать цепь велосипеда?

Как определить, что пора? Пора, когда цепь при вращении педалей начнет слегка поскрипывать, или через каждые 100-150 км. В зависимости от того, что наступит раньше.

Как смазывать цепь велосипеда?

Смазывать можно только чистую цепь. По хорошему ее надо вымыть до такого состояния, когда растворитель останется прозрачным, а при изгибании цепи в поперечном направлении не будет слышно песочного хруста.

Не помешает помыть и звездочки системы и кассеты.

(а то грязь с них попадет в чистую цепь), затем цепь надо просушить, или на худой конец протереть чистой тряпочкой, потому что растворитель будет разрушать свежее масло.

Следующим шагом можно приступать с смазке. Если используем жидкую или двухкомпонентную смазку, то, не снимая цепь с велосипеда, капаем из масленки или из медицинского шприца в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев.

Это надо проделать для каждого звена цепи (вращая педали назад). Запомните, с какого звена начали смазку, чтобы не пойти на второй круг, или считайте уже смазанные звенья.

Если масло попало на обод, тормозной диск, покрышку, то уберите его тряпочкой.

После того, как все звенья будут смазаны, покрутите педали в обратном направлении в течение нескольких минут, после чего насухо протрите тряпочкой цепь и звездочки кассеты.

Чем обработать и как смазать велосипед и цепную передачу?

Казалось бы, какое обслуживание нужно обычному велосипеду – это ведь не автомобиль, где обязательны контроль и периодические смены расходных материалов и деталей.

Однако если даже мельком взглянуть на нынешние веломашину, можно убедиться в том, что современные технологии не обошли эту отрасль стороной – здесь и сложные системы, и совершенные материалы.

И все это нуждается в правильном обслуживании, а в первую очередь – в смазочных процедурах.

Какие узлы нуждаются в смазке и как правильно смазать велосипед?

Грамотное обслуживание позволит не только избежать нежелательных поломок, но и максимально продлить срок службы двухколесной машины.

Каждый узел обрабатывается с различной периодичностью, с применением определенных типов смазки.

Но некоторые механизмы вообще не нуждаются в подобных «масляных» процедурах, даже более того – они им противопоказаны, например, дискам, ободам и тормозным колодкам.

Кроме этого, нужно знать, чем смазать цепь велосипеда, а также другие его важные узлы, ведь применение однотипного смазочного материала невозможно по причине различных условий работы агрегатов. Поэтому верный подбор смазки гарантирует безаварийное функционирование и долговечность механизмов.

Основные части байка, которые нуждаются в смазочных работах:

подвижные звенья цепной передачи;
переключатели передач и их подвижные части;
рубашки тормозных тросиков;
ролики заднего переключателя передач;
колесные втулки;
рулевая колонка;
каретка.

Какие смазочные материалы можно использовать?

Любой начинающий байкер перед тем, как смазать велосипед, должен знать, что :

Специальное жидкое масло – обеспечивает бесперебойную работу цепей любых видов, тормозов и амортизационных систем.
Двухкомпонентная аэрозольная смазка – используется для обработки резьбы и тросов; основное преимущество состоит в возможности работы в труднодоступных местах при помощи распыляющего эффекта. Содержание керосина позволяет открутить заржавевшие или загрязненные узлы. Наиболее известные марки: LM40 и LM47.
Пластичная смазка – смазывание и уплотнение соединений.
Смазочный материал с содержанием кальция – обработка разборных узлов, хорошо держится на поверхности деталей. Популярные марки: «Солидол» и «Униол».
Литийсодержащая смазка – многоцелевой материал с активными присадками для обработки подшипников, имеет водоотталкивающие свойства. Самые известные марки: «Литол-24», «Фиол» и «Lithium Grease».

Периодичность смазки узлов веломашины

Смазочные материалы пластичной консистенции способны сохранять свои свойства и обеспечивать работу шарикоподшипников довольно долгое время, поэтому их замена в среднем производится раз в год. Однако в случае эксплуатации байка в пыльных условиях или в сырую погоду рекомендуется производить замену через 1000-1500 км пробега.

Любой новичок задается не только вопросом, чем лучше смазать цепь своего велосипеда, но и когда это нужно делать.

Обычно при интенсивном режиме эксплуатации процедуру обработки необходимо производить не менее двух раз за сезон.

Со временем можно будет определять время смазки на слух – если цепная передача под нагрузкой «свистит» или «звенит», то пора мазать.

Периодичность смазочных работ для основных узлов байка:

втулки колес и подшипники педалей – 2 раза в сезон;
ноги вилки – через 150-200 км пробега;
ролики заднего переключателя – через 1000 км пробега;
переключатели скоростей – через 500-700 км пробега;
тормозные ручки, рычаги и манетки – 1-2 раза в год.

Смазочные материалы с содержанием графита (например, «Усса») отличаются высокой долговечностью, даже после выработки вязкой основы графит продолжает выполнять свои функции. Особенно хороши такие смазки в узлах, подвергающимся нагрузкам.

Что касается кареточного узла, то при наличии обычной втулки (но не картриджа) нужно следить за ее состоянием и обрабатывать не меньше, чем 2-3 раза за весь сезон. В противном случае износ и заклинивание подшипников гарантировано. Перед работой обязательно нужно очистить детали от грязи и старой смазки.

Главный вопрос: как и чем можно самостоятельно смазать цепь велосипеда?

Один из важных компонентов цепной передачи требует наиболее особого и тщательного ухода. При грамотном обслуживании цепь средней ценовой категории способна отслужить около 120-1500 км, более дорогие образцы без проблем работают до 3000 км пробега. Теперь более детально о методах поддержания этой детали в рабочем состоянии.

Очистка

Любой опытный велолюбитель знает, что перед тем, как смазать самостоятельно велосипед, следует предварительно очистить все его узлы. Не является исключением и цепная передача.

«Дедовский» способ промывки в керосине применим и поныне, но он требует демонтажа цепного гибкого элемента, что для современных байков сделать затруднительно.

Тем более, требуется последующая регулировка системы, что для начинающих сделать затруднительно.

Здесь на помощь приходит технический прогресс – цепемойка, с помощью которой даже начинающий может без проблем справиться с обслуживанием узла цепной передачи. В машинке для чистки используются обычные моющие средства типа Fairy, керосин или же уайт-спирит.

Процесс выполняется следующим образом:

установить цепь на средние звезды;
закрепить байк так, чтобы можно было свободно вращать педали;
зафиксировать цепемойку, заправленную чистящим веществом (около 50 мл), на нижнем участке цепной передачи;
придерживая корпус механизма очистки левой рукой, вращать педали правой рукой назад в течение 1-2 минут;
отсоединить цепемойку, промыть ее и повторить циклы 3-5 раз до полной очистки элементов;
протереть цепь и дать ей высохнуть.

Среди производителей таких механизмов для чистки хорошо зарекомендовали себя такие марки, как:

Barbieri;
Bike Hand;
Birzman;
Kettenmax.

Используемые смазки

Прежде, чем смазать цепь велосипеда, стоит поподробнее разобраться со смазочными материалами для этого процесса. Сразу нужно обратить внимание на то, что аэрозольные баллоны со смазочной смесью хоть и удобны в применении, но работают малоэффективно по причине распыления. Но для походных условий они, конечно, незаменимы.

Вот что используют опытные велосипедисты:

тефлоновая смазка – наносится тонким слоем, высокая устойчивость к трению;
силиконовая смазка – практична в работе, имеет высокую сопротивляемость влаге и прилипанию пыли;
восковая смазка – по эффективности и свойствам близка к тефлоновой, требует тщательной предварительной чистки элементов цепи.

Наиболее известные бренды:

Finish Line;
White lightning;
Pedro’s;
Weldtite.

Процесс нанесения смазки

Любой более-менее опытный велолюбитель, знающий, как лучше смазать цепную передачу велосипеда, скажет, что первейшая задача – это добиться, чтобы смазка, попавшая на заклепку, прошла между пластинами внутрь втулки.

В результате процесса смазываются следующие элементы цепи:

контактное пространство внутренних и внешних пластин;
внутренняя плоскость ролика;
место трения заклепок изделия о пластины.

Отсюда можно сделать вывод, что наносить смазку лучше всего с внутренней стороны звена, это позволит уменьшить ее загрязнение.

Ознакомившись с теорией, приступаем к практике:

установить цепь на средние звездочки;
обработать нижний сектор с внутренней стороны;
переместить сектора проворачиванием педалей и обработать смазкой оставшиеся места;
провернуть педали для равномерного распределения смазочного материала;
устранить остатки масла ветошью.

Для удобства начало обработки можно отметить маркером.

Итого

Особое внимание следует уделить периодическому обслуживанию велосипеда, особенно смазке его рабочих узлов. Цикличность обработки каждого из них зависит от условий эксплуатации, в частности, цепная передача нуждается в смазке не реже 2-3 раз за сезон.

Обязательным этапом является предварительная чистка, что выполняется в емкости с керосином или моющим средством.

Однако новичкам, да и не только им, перед тем, как смазать собственный велосипед, желательно приобрести цепемойку – это значительно упростит выполнение процедуры.

Для обработки байка начального уровня вполне подойдут смазки с соединениями лития. Это объясняется тем, что в этой технике мало деталей из алюминиевых сплавов и эксплуатируются они далеко не в экстремальных условиях.

Они не дороги, но есть недостаток – необходимость повтора процедуры смазки каждые 100-150-км пробега.

Несколько дороже обойдется смазочный материал с тефлоновыми соединениями, но и пробег после такой обработки увеличивается до 500 км независимо от условий.

Как правильно смазывать цепь велосипеда

Правильное обслуживание – обязательное условие безотказной работы велосипеда. Когда счет сезонному пробегу идет на тысячи километров, износ трансмиссии будет напрямую зависеть от правильного ухода. Если велосипед служит транспортным средством, смазывание цепи становится ключевым вопросом.

Велосипедная цепь уникальна. В основе каждого звена находится ось, которая называется пин.

На нее надевается цилиндрическая деталь – стакан, во время движения он контактирует со звездочками кассеты и системы. Звенья соединяются друг с другом боковыми пластинами.

Удивительно, что в цепи нет заклепок или резьбовых соединений. Более четырехсот деталей соединены за счет силы трения и пластичности металла.

Задача смазки состоит в том, чтобы ослабить силу трения между пином и стаканом. В том, что касается смазывания цепи, у каждого велосипедиста свои рецепты.

Но есть простые правила, против которых сложно спорить:

Перед смазкой цепь надо очищать от загрязнений;
смазка должна соответствовать условиям и стилю катания;
наносить смазку следует в нужные места и в нужном количестве.

Правило №1. Смазывать чистую цепь

В средней статистической цепи велосипеда около 110 звеньев. Расточка каждого пина на 0, 01 мм будет удлинять цепь на 1 мм. Растянутая цепь не может точно лечь на звездочки. Она растачивает их под себя, и даже новая цепь ужу не будет работать правильно.

Смешиваясь с пылью и песком, смазка превращается в абразив, который точит трущиеся детали. Неплохо после поездки вытирать налипшую пыль влажной тряпкой. Чтобы не допустить скопления грязи в сочленениях цепи, надо тщательно очищать цепь перед смазкой. Можно капнуть уайт-спиритом на каждый пин, и убрать тряпкой выделившуюся грязь.

Для очистки велосипедной цепи можно воспользоваться специальной машинкой. Она состоит из пластикового контейнера, в который заливают растворитель, и нескольких щеток внутри его. Удобство машинки в том, что нет нужды снимать цепь, а вся грязь и растворенная старая смазка остается в контейнере. При катании по асфальту такой очистки вполне достаточно.

Импровизированное приспособление для очистки цепи велосипеда можно сделать из двух зубных щеток. Щетки обращаются щетиной друг к другу и скрепляются скотчем или изоляционной лентой. Обмакивая щетки в растворитель, пропускают цепь между ними.

Самый радикальный способ очистки – это снять цепь и погрузить ее в органический растворитель. В качестве растворителя используют уайт-спирит, керосин, бензин. Мыть цепь велосипеда следует до тех пор, пока стекающий с нее растворитель не станет чистым. При сгибании чистой цепи не должно быть слышно хруста.

Делать это часто нет необходимости. Мыть цепь велосипеда имеет смысл при катании по пересеченной местности и бездорожью. Такое купание полезно, если велосипед долго стоял без использования, и старая смазка затвердела, насобирала на себя много пыли.

Правило №2. Использовать специальные велосипедные смазки

Велосипед, выезжающий в ближайший парк на полчаса в неделю, можно смазывать, как и чем угодно. Его цепь, тем более, если велосипед односкоростной, все равно будет долгие годы выполнять свою работу.

Многоскоростная велосипедная цепь, в отличие от односкоростной, сгибается не только по оси пинов, но и в боковой плоскости. Это позволяет переключать передачи, перенося цепь на соответствующие звездочки. Для нее не подходят машинные масла.

Они предназначены для работы механизмов, изолированных от воздействия внешней среды. При переключении такая смазка как выдавливается из соединений за счет бокового сгибания, так и затягивается обратно.

При этом она увлекает за собой налипшую на нее пыль и более крупные частицы. Это ускоряет износ.

Велосипедные смазки учитывают непростые условия работы цепи.

Идеальная смазка должна обладать следующим набором свойств:

Хорошо проникать между трущимися поверхностями.
Эффективно снижать силу трения металла.
Не смываться водой.
Отталкивать грязь.
Не пачкать руки и брюки.

Доступными и популярными являются смазки на основе тефлона, синтетических масел и воска. Ориентируясь на свой стиль катания, можно подобрать оптимальную.

Тефлоновые смазки жидкие. Они отлично проникают в сочленения цепи, хорошо снижают силу трения и предотвращают налипание пыли. Недостатком является то, что смазка быстро истирается и смывается водой. Тефлоновые смазки идеальны для сухой погоды на шоссе и бездорожье. Выпускаются в бутылочках с дозатором или аэрозольных баллончиках.

Смазки на основе синтетических масел разнообразны. Они могут быть густыми и водоотталкивающим, или более жидкими для сухой погоды. По сравнению с тефлоном, они более водостойкие, но сильнее собирают на себя пыль и грязь. Эти смазки не застывают на морозе и подойдут для любителей зимнего катания.

Восковые смазки для цепей велосипедов также выпускаются для сухой и сырой погоды. Преимущество восковых смазок в том, что при их систематическом использовании не требуется очистка цепи. Когда старая смазка начинает отваливаться хлопьями, тогда сразу можно нанести свежую. Восковые смазки не пачкают руки и одежду. Актуально для тех, кто ездит на велосипеде на работу.

Правило №3. Правильно наносить смазку

Смазка должна попасть на трущиеся поверхности цепи велосипеда. Для этого наносить ее надо аккуратно на каждый пин. Из аэрозольного баллончика можно брызнуть и сверху и снизу. Обязательно минуту или две надо покрутить педали. Еще лучше переключать при этом скорости.

Выступившие наружу излишки смазки обязательно убираются тряпкой. Снаружи цепь велосипеда должна быть почти сухой, чтобы не собирать пыль.

Надо следить, чтобы смазка не попадала на тормозные поверхности. Для полной уверенности лучше протереть обода или тормозные диски обезжиривающим средством.

Существует еще много экзотических способов ухода за велосипедной цепью. Кто-то мажет майонезом, кто-то кипятит в парафине. Не стоит вдаваться в крайности. Простые правила помогут легкому ходу и безотказной работе велосипеда.

Admin

Как и чем смазывать велосипед?

Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать? Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы.

Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед? Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи.

Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки.

Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка

Капитальная очистка

Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки

Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков.

Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47.

Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое маслоУниверсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду. Кальцийсодержащие смазкиПопулярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.Смазки с литиемПомогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости. Смазки с силикономЛегко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают. Смазки на основе тефлонаВ составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Как правильно провести процедуру смазки?

От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи.

В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе. Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку.

Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков. Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки.

Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование. Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты.

При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой. Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу.

Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?

Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие.

По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку.

Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой.

Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями

После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Итоги

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей.

Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Смазка для цепи велосипеда – правильный подбор и применение

Все знают поговорку: «Любишь кататься, люби и саночки возить!». Это правило относится ко всякой технике, которой мы пользуемся. Например: даже такой несложный аппарат, как велосипед, нуждается в периодическом обслуживании.

Подтяжка болтов, натяжителя цепного механизма, подкачка шин – выполняется по мере необходимости. Но есть и узлы для регулярных регламентных работ: цепь и звездочки.

Смазка для цепи велосипеда обеспечивает плавность движения, снижает износ и нагрузку на ноги. Кроме того, цепь на велосипеде подвержена негативному влиянию погодных факторов (дождь, снег), а также абразивному воздействию дорожной пыли.

Устройство цепной передачи

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она состоит из множества элементов:

Внешние и внутренние пластины, которые подвержены растягивающей силе. В местах сопряжения металл непрерывно трется друг о друга.
Ролики удерживают необходимое расстояние между пластинами, на торцах также возникает трение.
Втулки (стаканы) выполняют роль подшипников скольжения: разумеется, без смазки не обойтись.
Штифты (так называемые пины) постоянно работают в режиме вращения. От качества (и наличия) смазки зависит их долговечность.

Как часто надо смазать цепь на велосипеде?

Периодичность обслуживания цепи напрямую не связана с временными интервалами. Узлы изнашиваются в зависимости от километража, а также интенсивности использования.

Например, если вы большую часть пробега находитесь на ровной трассе, дистанцию можно увеличить. А если велосипед используется на бездорожье, либо пересеченной местности с частыми подъемами – интервал обслуживания сокращается.

Для нормальных условий эксплуатации, пробег от смазки до смазки составляет 100-150 км. В тяжелых условиях, или при эксплуатации в режиме спортивных соревнований, правильно будет смазывать цепь через 50-70 км.

Кроме того, необходимость нанесения антифрикционного состава можно определить визуально:

на звеньях видны остатки смазки в виде комочков, слой неравномерный, есть следы ржавчины;
если вы сложите цепь петлей, и установите ее вертикально (3-4 звена), она фиксируется в таком положении (хорошо смазанные звенья будут сваливаться вниз);
звенья скрипят, при намотке на цепь задерживаются в верхней точке.

И, разумеется, цепную передачу необходимо обслуживать после поездки по дождю, грязи, и снегу.

Чем и как смазать цепь на велосипеде?

Как правило, используются специальные составы, либо стойкая к «водным процедурам» консистентная смазка. Об это поговорим позже, сначала разберем порядок проведения работ.

Способы очистки цепи

Прежде чем смазать цепь велосипеда, ее необходимо отмыть от грязи и старого масла. Для этого можно использовать специальную «машинку», с помощью которой очистка производится где угодно, хоть в лесу или на трассе.

Если этого не сделать, даже самый качественный состав нового масла моментально смешается с остатками влаги и абразивной грязью.

Если вы не сторонник «продвинутых» технологий, можно воспользоваться кустарным способом. Ванночка для промывки изготавливается из пластиковой бутылки за несколько минут.

И наконец, старый дедовский способ, проверенный десятилетиями. Правда придется демонтировать цепь с помощью разъемного замка.

Он представляет собой звено, оснащенное удлиненными штифтами и фиксирующей пластинчатой пружиной. На современных изделиях применяются наружные пластины с эксцентричными отверстиями для штифтов.

После снятия, вы можете погрузить цепь в пластиковую бутылку, заполненную моющим средством (ранее применялся исключительно керосин). Затем «коктейль» энергично встряхивается, как шейкер.

Все загрязнения удаляются механическим путем, оставаясь в жидкости. Процесс повторяется несколько раз, со сменой моющей жидкости.

Разумеется, никто не отменял ванночку и зубную щетку. Тем более, что промывать надо велосипедную цепь и звездочку.

Вариант с подсолнечным маслом

Для очистки применяются специальные проникающие составы, но можно использовать обычный керосин либо растворитель. Иногда звучит вопрос: «можно ли цепь велосипеда смазать подсолнечным маслом?». Смазывать нельзя, а вот промывать можно.

Точнее, надо приготовить смесь из воды, моющего средства и любого масла, в том числе и подсолнечного. Такой состав хорошо вымывает частички грязи между пластинами звеньев. Разумеется, после применения воды звенья тщательно просушивается, после чего производится смазка велосипедной цепи.

Если есть необходимость промыть и смазать цепь в пути, в любом хозяйственном магазине покупается «нефраз» или «уайт-спирит», и пара одноразовых стаканчиков.

Переключение передач ставится в положение, когда натяжение минимально. Ролик механизма переключения опускается в стакан с жидкостью, и делается несколько оборотов педальной звездочки.

Затем смазываем цепь маслом, которое в небольшом количестве должно быть в запасе каждого путешественника.

Конечно, такой способ не является полноценным обслуживанием. Но он поможет не испортить привод после грязевых ванн, вдали от цивилизации. Можно сколько угодно спорить, какая смазка лучше, но в описанной ситуации подойдет обычный литол или солидол. Тем более, что каких-то 20-30 лет назад ничего другого не применялось.

Чем смазать цепь велосипеда в домашних условиях?

Проверенный способ: варить в солидоле или литоле. Раньше, когда на прилавках не присутствовал такой ассортимент смазок, применялась безотказная методика.

В металлической емкости разогревалось густое масло (лучше всего на водяной бане). Цепь погружалась в «кипяток», и варилась там до получаса. За это время жижа проникала в самые тонкие щели между пластинами звеньев.

Советы бывалого велосипедиста — видео

После извлечения и застывания смазки, все лишнее удалялось с поверхности чистой ветошью. Естественно, такой способ не гарантировал от следов масла на штанинах (при касании), но с точки зрения качества обработки – вариант конкурирует с дорогостоящими специализированными составами.

Наносить эти смазочные материалы в густом виде (при нормальной температуре) бессмысленно. Она не проникнет в критические точки: втулки, промежутки между пластинами.

А вот на вопрос: «можно ли смазывать цепь велосипеда моторным маслом?», ответ отрицательный. Такая смазка может работать только в стерильных условиях картера.

При попадании воды она превращается в эмульсию, а дорожная пыль и вовсе сделает из нее абразивную пасту. Машинное масло вообще не совместимо с механикой байка.

Как подобрать смазку для велосипедной цепи — видео

Можно ли смазывать цепь велосипеда силиконовой смазкой?

Если вы сторонник современных материалов, и вас не смущает высокая стоимость, рассмотрим несколько примеров «продвинутых» составов для велобайкеров.

Силиконовые материалы. Являются полноценными антифрикционными составами, которые снижают не только трение, но и шумность работы привода.

Еще одно положительное свойство – тонкий слой силикона не пачкает одежду. Разумеется, никакая вода (в виде капель) не проникает внутрь цепи. Однако путешествие по лужам приводит к полному смыванию уже через 20-50 км. Стоимость средняя, можно позволить себе применение после каждой сложной поездки.

Тефлоновая смазка для цепи велосипеда относится к дорогим препаратам.
Кроме того, она достаточно долго сохнет после нанесения, это нужно учитывать, если вы хотите воспользоваться ей в дальней дороге. Если слой достаточно большой, вам не страшен дождь или снег. Однако срок службы таких составов не слишком большой: не более 100 км. Чистота одежды гарантируется (после высыхания).
Графитовые составы практически не имеют недостатков. Кроме того, что о них можно испачкаться.

Великолепная адгезия, относительная влагостойкость, неспособность вбирать в себя дорожную пыль. И, разумеется, антифрикционные свойства, которые и не снились новомодным силиконам с тефлонами. Цена вполне доступная, на уровне того-же литола.

Если вы не решили, какой смазкой смазывать цепь на велосипеде, предлагаем народный способ, доступный каждому.

Смазка парафином

На самом деле, эта методика относится скорее к консервации, нежели к смазке. Тем не менее антифрикционные свойства парафина настолько высоки, что обработанные им цепи служит намного дольше.

Парафин можно купить в хозяйственных магазинах, или получить из бесцветных свечек (длинные и толстые, в храмах не продаются).

Твердый состав растапливается на водяной бане, в него укладывается велосипедная цепь, варево «готовится» не менее часа. Парафин покрывает внешнюю часть, и проникает в промежутки между звеньями.

Цепь извлекается в горячем виде, и подвешивается вертикально. Лишний парафин стекает, на поверхности остается тончайший защитный слой.

Единственный недостаток – такая обработка недолговечна (особенно зимой), поэтому ее следует повторять каждые 50 км пробега. Проблема компенсируется копеечной стоимостью материала.

Естественно, перед первичным нанесением требуется тщательная промывка. Повторное нанесение можно выполнять сразу. Внутрь практически не попадает мусор и влага.

Вывод

Способ и тип смазки можно выбирать исходя из толщины кошелька и наличия свободного времени. Одно правило не обсуждается: без смазки велосипедная цепь прослужит недолго.

Как и какую смазку для велосипеда использовать зимой — всё о велоспорте

Чем смазывать цепь велосипеда в домашних условиях? Чем лучше смазывать цепь велосипеда зимой, после зимы? :

Каждый профессиональный велогонщик знает, сколько и какого именно смазочного материала необходимо для различных узлов его велобайка, особенно для цепи, благодаря которой происходит передача вращающего момента.

А вот любителям и начинающим велосипедистам небезынтересно будет узнать, что необходимо использовать для смазки цепи и как правильно за ней ухаживать, чтобы она прослужила долгие годы и не привела к преждевременному выходу из строя кассетного механизма звездочек.

Что способствует усиленному износу цепи и кассеты? Чего делать не рекомендуется

Не стоит думать, что, помазав несколько раз по цепи солидолом, вы сохраните ее работоспособность, и она будет служить очень долгий срок. Прежде чем смазывать цепь велосипеда, необходимо знать все нюансы, возникающие в процессе ее эксплуатации.

Начнем с того, что грязь, налипшая на поверхности звеньев и внутренней их части, является одним из основных факторов, который приводит к очень быстрому износу деталей и их порче.

Поврежденные поверхности быстро начинают покрываться ржавчиной и разрушаться, поэтому необходимо знать, чем смазывать цепь велосипеда и как правильно наносить смазочный материал.

К быстрому износу могут приводить использование неподходящего типа смазки, наличие больших нагрузок на цепь и кассетный механизм, а также неправильное переключение передач. Дело в том, что при попадании звеньев на зуб боковой частью происходит повышенное трение деталей, что приводит к их разрушению. Поэтому механизм переключения передач нуждается в периодической проверке.

Смазочный материал следует наносить в необходимом количестве и в строго определенное место (между звеньевыми пластинами и роликами).

К тому же рекомендуется избегать переизбытка смазки, особенно используя масла, поскольку они могут попасть в некоторые места, где наличие их крайне нежелательно (к примеру, тормозные колодки).

Помимо этого, на масляную смазку налипает большое количество грязи, в том числе песчинок и мелких частиц камней, которые усиливают разрушительный процесс.

Можно ли для чистки использовать моющие средства и мыльные растворы? Как очистить цепь перед смазкой?

Прежде чем смазать цепь велосипеда, ее необходимо подвергнуть тщательной чистке.

Для этой цели можно использовать дорогостоящие моющие средства, которые могут очистить цепь практически до идеального состояния, а также различные растворители (уайт-спирит, керосин и прочие).

Однако следует помнить о том, что они являются легковоспламеняющимися веществами, к тому же чистку нужно будет проводить на улице из-за их резкого запаха и высокой токсичности.

Что касается мытья велосипедной цепи с использованием мыльных растворов, то необходимо после очистки сразу просушить цепной механизм, поскольку в ином случае он может покрыться ржавчиной.

Для облегчения процесса чистки можно использовать предназначенные для этих целей специальные машинки. Они по душе придутся тем, кто интересуется, чем смазывать цепь велосипеда в домашних условиях.

Принцип их работы достаточно прост: внутрь устройства заливаются моющие средства, затем, вращая рычаг или нажимая педаль, осуществляем движение щеток, которые и очищают звенья от грязи. Машинка удобна в использовании тем, что позволяет наводить чистоту без необходимости снятия цепи.

Такое приспособление стоит порядка 400-600 рублей. Машинки хорошо использовать для чистки после езды по бездорожью и сильного налипания грязи.

Также можно приобрести щетки с жесткой щетиной и вспомогательными приспособлениями, благодаря которым грязь внутри звеньев будет легко удаляться. К тому же, в отличие от машинки, их можно использовать для наведения порядка на звездочках.

Самым простым и дешевым способом очистить цепь велосипеда является использование жесткой зубной щетки, растворителя и обычной тряпки. Сначала при помощи щетины и растворителя вычищаются все звенья (внутри и снаружи), а затем начисто все вытирается тряпкой. Можно использовать для улучшения эффекта ткань из микрофибры.

Приступаем к смазке цепи. Как это делать правильно? Чистка цепи после зимнего бездействия

Итак, цепные детали нашего велосипеда сверкают чистотой, и теперь можно приступить к самой смазке. Чем нужно смазывать цепь на велосипеде и как правильно это делать? Сразу отметим, что если велобайк используется в сложных дорожных условиях, то смазывать его необходимо чаще, чем прогулочные модели.

Не знаете, чем смазать цепь велосипеда и как это делается правильно? Смазку необходимо наносить под цепные ролики.

Не рекомендуется покрывать стальные поверхности смазочным материалом снаружи, поскольку это может привести к скоплению грязи и твердых мелких соринок, которые, проникая внутрь деталей и под ролики, способствуют их быстрому изнашиванию. В этой связи необходимо оставлять наружную часть цепного механизма сухой.

На вопрос о том, чем смазывать цепь велосипеда после зимы, можно ответить однозначно: смазкой для подвижных деталей Nano Protech.

Средство обладает отличным водоотталкивающим эффектом и смазывает вращающиеся и поддающиеся трению детали, а также предотвращает скрип.

Эта смазка оберегает металлические поверхности от появления ржавчины, к тому же для нее практически не существует недосягаемых мест.

Мало того, используя ее, можно ездить хоть каждый день по сильному дождю, поскольку она обеспечивает должный уровень защиты цепи велосипеда в течение длительного периода времени. После нанесения смазочного материала на цепные ролики и звенья его остатки необходимо удалить, используя ветошь. Средство производится на территории России. Его стоимость составляет порядка 250 рублей.

Политетрафторэтиленсодержащие смазочные средства (универсальная смазка)

Как определить правильно, чем смазывать цепь велосипеда в домашних условиях, чтобы смазочный материал был доступен по цене, легко наносился на трущиеся поверхности и хорошо защищал детали? Одним из самых эффективных смазывающих средств для велосипедных цепей являются смазки с содержанием политетрафторэтилена.

Это химическое соединение более известно под названием тефлон, коэффициент трения у него очень низкий. Поэтому трущиеся поверхности, обработанные средствами на основе тефлона, прекрасно сохраняются в течение длительного времени.

Одной из таких смазок является средство CL1 Park Tool, стоимость которого колеблется в пределах 400 рублей.

Не знаете, чем смазывать цепь велосипеда зимой или после длительной стоянки в сыром месте? Используйте тефлоновые смазки, которые способны значительно продлить срок эксплуатации велосипедных цепей и других деталей.

Можно ли солидол, машинное масло и литол использовать в качестве смазочного материала?

Многие неопытные велосипедисты наивно полагают, что чем больше смазочного материала присутствует на звеньях приводной цепи, тем лучше, мол, обильная смазка является лучшим средством сохранения металлических трущихся деталей.

Так чем смазывать цепь велосипеда: моторным маслом, литолом или солидолом? Можно было бы дать положительную характеристику всем этим материалам, если бы не одно существенное но ─ это грязь, мгновенно налипающая на смазанные детали.

Песок, мелкие твердые частицы и прочий мусор превращаются в прочный абразив при взаимодействии с такой смазкой, что неминуемо ведет к стиранию узлов различных механизмов, в первую очередь вращающихся и трущихся деталей. Прежде чем смазывать цепь велосипеда литолом, следует помнить о том, что набившаяся в нее грязь также значительно затрудняет вращение педалей, поэтому использовать такие виды смазки категорически не рекомендуется.

Об использовании графитной смазки и аэрозолей

Рассматривая вопрос о том, чем смазывать цепь велосипеда (солидол и прочие жирные смазки не подходят, как мы уже говорили), следует обратить внимание на графитную смазку, а также различные средства, которые изготавливаются в виде аэрозолей.

Графитное смазочное средство оказывает хорошее защитное воздействие на металлические детали, избавляет их от ржавчины и глубоко проникает в самые недоступные места.

Смазка на основе графита надолго создает пленку, которая предотвращает порчу металла и снижает силу трения. Обычно ее хватает на пробег около 400 км, при условии, что не будет дождя и глубоких луж.

В противном случае смазки не хватит и на 50 км пробега.

Для аэрозолей вообще не существует недосягаемых мест.

Такая смазка продается в специальных баллончиках, в которых средство находится под давлением, а его распыление осуществляется путем нажатия на соответствующую кнопку.

В качестве активных средств могут использоваться различные виды масел или вещества, которые способны очищать металл от воздействия ржавчины, ослаблять «прикипевший» крепежный элемент, а также вытесняют влагу.

Нет ничего под рукой, и не знаете чем смазывать цепь велосипеда? «ВД 40» поможет решить эту проблему (такой аэрозоль найдется у многих авто- и велолюбителей). Однако следует помнить о том, что все же «ВД» не является смазкой и довольно быстро смывается водой, поэтому идеальным вариантом будет предварительная обработка цепи этим средством с последующим нанесением смазки.

Жидкие смазочные составы для цепи велосипеда

На сегодняшний день продавцы велотехники располагают большим арсеналом всевозможной химии и различных защитных средств, среди которых и специальные жидкие смазки для велосипедных цепей.

Есть универсальные средства, которые можно использовать при любой погоде. К тому же существуют смазки для цепей, которые используют при езде во время дождя и сильной засухи.

Поэтому то, на каком виде смазочного материала остановить выбор, решать вам.

Что касается применения жидких средств, то они продаются в полимерных флаконах, снабженных специальным носиком-лейкой, благодаря чему можно осуществлять точечную смазку. Поэтому если не знаете, чем надо смазывать цепь на велосипеде, или сомневаетесь в выборе средства, остановите свой выбор на жидких смазках.

Проблема труднодоступных мест решается при помощи обычного шприца, в который с легкостью набирается смазочная жидкость. Такая смазка должна наноситься в местах сочленений звеньев цепи, после чего ее излишки следует удалить.

Прежде чем купить такой вид смазки, необходимо узнать у продавца, как средство ведет себя на морозе (не густеет ли слишком быстро), поскольку большая часть из них приходит в негодность при минусовой температуре (однако в тепле они быстро восстанавливают свои свойства).

Бикомпонентная смазка

Рассматривая ответ на вопрос, чем лучше смазывать цепь велосипеда, следует также обратить внимание на смазку, которая состоит из двух основных компонентов: жидкого растворителя и густой смазочной массы. Такой материал оказывает достаточно эффективное воздействие на трущиеся детали. Бикомпонентная смазка продается в специальных масленках, что позволяет заливать жидкость под цепные ролики.

Суть использования таких средств заключается в следующем: после доставки основного компонента смазки в необходимое место растворитель испаряется, а на поверхности детали надолго остается густой смазочный слой. Рекомендуется после обработки деталей этим средством перед велопрогулкой дать время полностью испариться растворителю, для чего понадобится не менее 1 часа времени.

Когда и как рекомендуется проводить смазку цепи велосипеда?

У многих начинающих велосипедистов нередко возникает вопрос о том, когда и чем смазывать цепь велосипеда.

Как определить, что она уже нуждается в смазке? Многолетний опыт эксплуатации велотехники показывает, что при первом появлении скрипа в цепном механизме необходима смазка его составляющих.

Обычно такое можно наблюдать каждые 100-130 км пробега (средства типа Nano Protech способны оберегать цепь до 900 км пробега). Чтобы облегчить подсчет километража, можно установить одометр, который будет безошибочно отсчитывать пройденные километры.

Как мы уже говорили, перед смазкой цепь и звездочки нуждаются в тщательной чистке и сушке их поверхностей. В случае использования бикомпонентной или жидкой смазки состав наносится из специальных масленок в промежуток цепи, который составляют ролики и боковые пластины, соединяющие звенья между собой.

Смазке подвергаются все ролики, для чего необходимо прокапать каждый промежуток, перемещая при этом цепь путем вращения педалей. Чтобы не запутаться в подсчете количества смазанных звеньев, боковые пластины одного из них изготавливают другого цвета или подвергают клеймению (обычно с них и начинают смазку).

Чем смазывать цепь велосипеда, решать, безусловно, вам. После нанесения смазки (независимо от типа используемого средства) излишки смазочного материала рекомендуется удалить сухой ветошью. После этого следует вращать педали в течение нескольких минут, чтобы смазочное средство равномерно распределилось на роликах и осях пластин. После чего излишки снова необходимо удалить ветошью.

Практические рекомендации велосипедистам

Следует помнить, что не только песок и прочий мусор могут усиливать изнашиваемость цепи и звездочек. Неправильно выбранная передача также способствует быстрому износу деталей. По этой причине нельзя допускать положения цепи с максимальным перекосом.

Такое ее положение будет, если она располагается на передней и задней малых или больших звездочках. Эти варианты затрудняют сам процесс переключения, способствуют плохому переходу цепной ленты на зубья звездочек и быстрому ее выходу из строя.

Также крайне не рекомендуется подвергать цепь перегрузкам (например, при движении в гору на повышенной передаче).

Не следует забывать и о нанесении смазки на шарнирные механизмы велосипеда, а также подшипники и втулки. К тому же смазывать необходимо механизм цепного натяжителя, педали, каретку и рулевую колонку. В обязательном порядке рекомендуется подвергать профилактической обработке тросы велосипеда, которые осуществляют механический тормоз и участвуют в переключении передач.

Чем смазывать велосипед

Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что я смазывал на велосипеде и какие средства использовал.

Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.

Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Смазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

Поэтому я для МТБ почти всегда пользуюсь универсальной смазкой Pedro’s Ice Wax или же экологической Green Oil (последняя, впрочем, уступает Педросу — хватает максимум на 70 км в мокрую погоду).

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Shimano Premuim, на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Как смазывать вилку

Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.

Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой.

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Смазывать, чтобы не закисло

Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.

Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.

Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать.

Какие смазки использовать для велосипеда

Для увеличения срока эксплуатации деталей велосипеда, их необходимо регулярно смазывать. Велосипедные смазки выполняют две функции: защищают металлические элементы от воздействия влаги, препятствуя развитию очагов коррозии, и уменьшают трение движущихся деталей, таких как подшипники и втулки.

Однако для каждой детали требуется отдельный вид смазки. Рассмотрим разновидности смазок, чтобы понять, чем смазывать велосипед лучше всего.

Велосипедные смазки

Существует 3 вида смазочных материалов, используемых для деталей велосипеда:

Густые;
Жидкие;
Двухкомпонентные.

В современном мире густые велосипедные смазки постепенно отходят на второй план. Это связано с тем, что их консистенция мешает смазке проникать в труднодоступные элементы, а при излишке ее становится трудно извлечь.

Неприятной особенностью данного типа материалов является сбор мусора. Густая смазка собирает на себя пыль и грязь, а это пагубно влияет на детали конструкции. Однако есть большой плюс – эти смазки выдерживают большие перепады температур и не теряют свои свойства.

Жидкие смазки легко попадают в труднодоступные места, но быстро вытекают. Данный материал не подходит для обработки цепи, поскольку под воздействием дождя он быстро вымывается с поверхности детали. Но жидкие материалы, в отличие от консистентных, не выдерживают серьезных перепадов температур и меняют степень вязкости.

Двухкомпонентные виды смазочных материалов имеют в составе густую смазку и растворитель. Они идут либо в виде аэрозолей, либо в виде бутылей с жидкостью.

Благодаря жидкой консистенции двухкомпонентная смазка легко проникает внутрь переключателей и смазывает их элементы. После нанесения жидкой смазки растворитель испаряется и на поверхности детали остается густая смазка, которая не смывается дождем так, как жидкие виды материалов.

Густые материалы

Они используются для смазки деталей, которые движутся достаточно медленно. К ним относятся подшипники каретки, вилка или втулки рычагов задней подвески. Густые смазки также подразделяются на несколько видов.

Существуют материалы с добавлением лития. Он обеспечивает уменьшение трения, и позволяет смазке не терять своих свойств при критических температурах. Диапазон температур составляет от -50 до +150⁰C.

К литиевым смазкам относят «Литол» и «Шрус». Данные смазки имеют высокие показатели адгезии, и длительное время не стираются с деталей даже под воздействием дождя.

Минусом лития является его вступление в химическую реакцию с алюминием, поэтому стоит беречь раму.

В отличие от них безвредными для алюминия являются кальциевые смазки. Они также имеют длительный срок службы и их сложно удалить с поверхности детали. Поэтому данный тип масел активно применяется для обработки металлических деталей, чтобы защитить их от коррозии.

Материал, в составе которого находится кальций, также подходит для смазки тормозных ручек, педалей и различных подшипников. Однако обрабатывать тормозной узел густыми маслами не рекомендуется.

Диапазон рабочих температур у кальциевых масел чуть ниже – от -30 до +50⁰C.

Еще один вид густой смазки – графитовая пудра. Она наносится в виде масла, а после высыхания остается только графит в виде порошка. Он обеспечивает неплохое скольжение трущихся элементов, однако ее использование серьезно пачкает велосипед и одежду.

Графитовые смазки почти вытеснены двухкомпонентными материалами, которые являются более эффективными, универсальными и удобными в применении.

Жидкие масла

К жидким смазкам относится стандартное машинное масло, которое можно использовать для втулок, тормозной системы и переключателей. Оно отлично подходит для смазки амортизационных вилок. Основным минусом является быстрое вымывание масла водой. Поэтому для смазки открытых элементов, таких как цепь или тросы, данный тип масел не подойдет.

При смазке важно стараться убирать излишки с поверхности велосипеда, иначе налипшая пыль может быстро вывести из строя движущиеся части. Кроме того, минеральные масла разъедают резину, поэтому остерегайтесь попадания жидкости на покрышки.

Двухкомпонентные материалы

Данный вид смазки состоит из растворителя и смазывающего материала. Некоторые типы смазок могут идти в виде аэрозоля, а также в жидкой и густой форме. Так, например, силиконовая смазка поставляется в 3-х состояниях. Это позволяет использовать ее как для открытых деталей, так и для труднодоступных участков.

Она отличается высокой степенью отталкивания пыли и грязи, поэтому отлично подходит для обработки внешних элементов и их защиты от коррозии. Еще одно преимущество — силикон не разъедает резину.

Следующий тип смазывающих материалов в данной группе – тефлоновый. Он отличается длительным ресурсом при высокой нагрузке трущихся элементов. Другими словами тефлоновую смазку крайне тяжело удалить даже при больших усилиях.

Как и силиконовый аналог, данная смазка имеет отличную степень отторжения грязи. Поэтому ее считают наиболее оптимальным вариантом смазки для велосипедной цепи. Независимо от нагрузок, влаги и пыли деталь останется под защитой.

Последний распространенный тип двухкомпонентных смазок – материал, в состав которого входит воск. После высыхания он оставляет достаточный слой воска на поверхности детали, защищающий ее от коррозии.

В отличие от тефлонового аналога восковая смазка не настолько устойчива к нагрузкам, но без серьезных трений по длительности сохранения покрытия на детали ей нет равных.

Мы рассмотрели основные виды смазочных материалов для байка, их особенности, свойства, преимущества и недостатки. Чем смазывать детали велосипеда, решать вам. Главное – делайте это регулярно и подходящим по свойствам материалом.

Советуем почитать:

Особенности обслуживания велосипеда в зимний период

Наша сегодняшняя статья будет популярна среди любителей покорять киллометры на велосипеде не только в теплую пору года, но и зимой, невзирая на снег, мороз и гололед. Речь пойдет об обслуживании, смазке велосипеда зимой и особенностях езды в эту пору года.

Итак, самое главное, что поездка осуществляется в сырую погоду и стоит пользоваться смазкой для цепи, которая для этой погоды предназначена.

Из-за того что посыпают дороги и тротуары смесью соли, песка и химреактива, то износ всей трансмиссии значительно увеличивается и, желательно, всю трансмиссию промывать стоит сразу после поездки, не давая долго таять налипшему снегу.

Обычно я после зимних покатушек сразу обмываю влосипед теплой водой с моющим средством, затем вытираю насухо и СРАЗУ ЖЕ смазываю цепь смазкой для сырой погоды, аммортизационную вилку (силиконовой смазкой-спреем смазываю сальники вокруг ног вилки), сами же ноги вилки только насухо вытираю после того как пару раз сжал вилку. Переключатели смазываю спреем-смазкой для сырой погоды, в достаточном количестве, ибо зимой смазки много не бывает и она не навредит. Почему спреем? Потому что смазка проникает почти во все шарнирные соединения, узлы, к которым капельной смазкой неподобраться. Тем более смазка-спрей вытесняет влагу, которая осталась после мойки велосипеда.

Ссылка на силиконовую спрей-смазку для сальников вилки: -> Смазка силиконовая Daytona аэрозоль 230гр (арт.DT 15)

Ссылка на тефлоновую спрей-смазку для переключателей и тросиков: -> Смазка 7-03021 TF-2 для цепи/тросов/переключателей/систем спрей 150мл WELDTITE

Ссылка на специальное средство для мойки велосипеда: -> «Велошампунь, емкость 1л, концентрат WS8000321»

НИ В КОЕМ случае не мойте велосипед на автомойке аппаратами высокого давления.

Во время самой поездки, ободные тормоза могут покрываться «снежно-ледяной» коркой, что будет мешать тороможению и чтоб такого не происходило, стоит во время поездки «прогревать» тормоза: не реже одного раза в час, а также после преодоления участков с глубоким снегом, надо несколько раз несильно притормозить, не прекращая педалирование, чтобы колесо успело сделать несколько оборотов с прижатыми колодками, тем самым убирается эта корка. Такое возникает с ободными тормозами: кантеливерами, крабами, ви-брейками.

Также, рекомендую владельцам ободных тормозов ставить колодки в соответствии зимнему сезону, у которых резина мягче по структуре и не так сильно дубеет на морозе.

Ссылка на колодки для зимы: -> Тормозные колодки для велосипеда AUTHOR всепогодные ABS-3CC 3 профиля 2 пары 8-24505005

Самые неприхотливые к зиме и морозам — это дисковые тормоза. В частности, гидравлические на тормозной жидкости DOT 3, DOT 4 и т.д. в зависимости от характеристик тормозов. Гидравлика на минеральном масле немного хуже по характеристикам из-за того, что масло на морозе немного густеет, но незначительно.

Ссылки на тормозную жидкость и минеральное масло «Shimano»:

Масло минеральное SHIMANO SM-DB-OIL для прокачки тормозов, 50мл, трубка Y83998010

Тормозная жидкость DAYTONA DOT-4, для гидравлических тормозов, 70 мл, 2010096

Что же касается механических дисковых тормозов, то важно перед заморозками тщательно вычистить тросик и рубашку и смазать, чтоб на морозе тормоза не заклинивали

Аммортизаторы также требуют «зимнего» ухода.

Например, если у вас аммортизационная вилка, то перед зимним сезоном ее стоит перебрать, и если она пружинно-маслянная, то заменить масло в картридже на масло с меньшей вязкостью, для избежания загустевания при минусовой температуре, чтоб вилка отрабатывала неровности поверхности.

Например, если летом вы заливаете масло 2,5W-40, то зимой уже стоит заливать 10 или даже 20W — все зависит от технических характеристики и инструкции изготовителя.

Как мы уже писали, зимние покрышки отличаются от летних мякгим компаундом, редким высоким протектором для более лушей очистки от снега и наличием металлических шипов для лучшей устойчивости на льду. Хотим напомнить, что сейчас еще идут скидки на эту продукцию, спешите, акционных покрышек осталось не так уж и много.

Ссылка на зимние покрышки: -> Зимние, шипованные покрышки

Данная статья имеет ознакомительный характер. Придерживаться её или нет — решать Вам. Конечно, можно ездить и без всего вышеперечисленного, но тогда это отобразиться на техническом состоянии Вашего «двухколесного друга». Хочу отметить напоследок, что если вы не катаете зимой, то велосипед стоит поставить на зимнюю консервацию. Более подробно об этом я расскажу в следующей статье. Если у вас возникли какие либо вопросы, то обращайтесь — мы с радостью подскажем советом и ответом.
Увлекательных Вам каток и отличного настроения =)

Чем смазывать велосипед

Я уже не раз писал, что велосипед требует грамотного обслуживания, в том числе регулярной смазки. Это не только улучшит комфортность езды, но и значительно продлит жизнь узлам велосипеда.

Все узлы умеют разную нагрузку по трению, качению, а потому разный износ. Следовательно смазывать их также нужно с разной периодичностью и различными смазками. тормоза и обода не нужно смазывать вообще.

Смазке подлежат все шарнирные и подшипниковые узлы: втулки, ролики натяжителя цепи, рулевая колонка, педали, переключатели передач, а также каретка, если, конечно, она выполнена разборной. Также для обеспечения лучшего торможения и более четкого переключения передач необходимо смазывать тросы и рубашки тросов.

По консистенции смазки разделяют на полужидкие, пластичные и твердые.
Пластичные и полужидкие представляют собой коллоидные системы, состоящие из дисперсионной среды, дисперсной фазы, присадок и добавок (как правило, из базового масла и загустителя).

При обычных температурах и малых нагрузках она проявляет свойства твердого тела, т. е. сохраняет первоначальную форму, а под нагрузкой начинает деформироваться и течь подобно жидкости. После снятия нагрузки пластичная смазка вновь застывает.

Основное ее назначение – уменьшить износ поверхностей трения и продлить тем самым срок службы деталей машин и механизмов.

В отдельных случаях смазки не столько уменьшают износ, сколько упорядочивают его, предотвращают трение и заклинивание смежных поверхностей, препятствуют проникновению агрессивных жидкостей, абразивных частиц, газов и паров. В качестве дисперсионной среды используют различные масла и жидкости. Около 97% пластичных смазок готовят из нефтяных продуктов.

Область применения смазки во многом определяется температурой плавления и разложения дисперсной фазы, а также ее концентрацией и растворимостью в масле.

От природы загустителя зависят антифрикционные и защитные свойства, водостойкость, коллоидная, механическая и антиокислительная стабильность смазки.

Для придания этих свойств в состав вводят соли высших карбоновых кислот, высокодисперсные органические и неорганические вещества, тугоплавкие углеводороды.

В качестве наполнителей используются высокодисперсные, нерастворимые в маслах вещества, улучшающие эксплуатационные характеристики смазки, но не образующие в ней коллоидной структуры. Чаще применяют наполнители с низким коэффициентом трения: графит, дисульфид молибдена, сульфиды некоторых металлов, полимеры, комплексные соединения металлов и др.

По составу смазки разделяют на четыре группы.

Мыльные. В качестве загустителя используются соли высших карбоновых кислот (мыла). Наиболее распространены кальциевые, литиевые, бариевые, алюминиевые и натриевые смазки. Мыльные смазки в зависимости от жирового сырья называют условно синтетическими, на основе синтетических жирных кислот, или жировыми – на основе природных жирных кислот, например синтетические или жировые солидолы.
Неорганические. В качестве загустителя использованы термостабильные высокодисперсные неорганические вещества. Это силикагелевые, бентонитовые, графитные смазки и др.
Органические. Для их получения используют термостабильные, высокодисперсные органические вещества. Это полимерные, пигментные, полимочевинные, сажевые смазки и др.
Углеводородные. В качестве загустителей используют тугокоплавкие углеводороды: петролатум, церезин, парафин, различные природный и синтетический воск.

Пластичные (консистентные, густые) смазки

Пластичные смазки встречаются на основе лития, кальция и графита.

Поставляются в банках или тюбиках. Эти смазки применяются в следующих узлах велосипеда:

передняя и задняя втулки;
рулевые чашки;
каретка;
подшипники педалей;
все резьбовые соединения;
тросы.

Кальциевые смазки
Основная часть российских смазок — устаревшие гидратированные кальциевые смазки (солидолы). У них, однако, низкие температуры плавления и механическая стабильность, поэтому применять их не рекомендуется.

При температурах выше 60 — 70°С используются Na и Са- смазки. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях.

Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития.

ЦИАТИМ–221 — пластичная смазка, представляет собой синтетическое масло, загущенное комплексным кальциевым мылом с добавлением антиокислительной присадки.

Предназначена для смазывания подшипников качения электромашин, приборов с частотой вращения до 10 000 об/мин, агрегатных подшипников летательных аппаратов, узлов трения и сопряженных поверхностей металл-металл и металл-резина, работающие в диапазоне от -60 до 150°С.

ЦИАТИМ–203 – морозостойкая смазка. Применение: передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей (Тр.-50…+100°С).

Литиевые смазки
Основу многоцелевых и антифрикционных смазок в Европе и США представляют смазки на литиевом мыле.

Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает.

В России к таким относятся Литол-24, ШРУС-4М, Фиол-2 (работоспособны при температуре -40…+120°С); термостойкие БНЗ-4 (устойчива в присутствии паров воды и агрессивных сред, Тр= -40…+160°С). Литиевые смазки очень дёшевы и легкодоступны.

Литол-24 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка представляет собой смесь нефтяных масел, литиевых мыл 12-оксистеариновой кислоты и пакета присадок.

Смазка имеет хорошие консервационные свойства, хорошо защищает металлические изделия от коррозии.

Предназначена для применения в узлах трения колесных, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, судовых механизмов различного назначения.

ШРУС-4М имеет низкую испаряемость; область применения – шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы трения.

Смазка № 158 — область применения: подшипники качения автотракторного оборудования, игольчатые подшипники карданных шарниров непостоянной угловой скорости (Тр.-30…+110°С).

Более перспективны смазки, приготовленные на комплексном литиевом мыле. Они работают в более широком диапазоне температур (от –50 до +160…200 °С), нагрузок и скоростей, например ЛКС-2 или ЛКС-металлургическая, которая применяется в подшипниковых узлах станков.

Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий — степень адгезии (закрепление на металле).

Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, вал каретки.

Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конусы, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки, быстро корродируют и выкрашиваются.

Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов.

В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конусы и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ — они вымываются быстро).

В отсутствии смазки 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине).

В зимний период лучше пользоваться ЦИАТИМ–221, 203 или ЛКС -2, так как они дольше вымываются и имеют широкий температурный диапазон.
Также стоит отметить, что литиевые смазки более химически активны, и их не следует применять в алюминиевых узлах.

Российские пластичные смазки не имеют никаких преимуществ перед зарубежными аналогами, кроме цены.
Лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий.

Эти смазки имеют характерный белый цвет. Рекомендую тюбики Weldtite TF2 Lithium Grease.

Втулки и чашки, а также тросы им необходимо смазывать 1 раз на 20000 км или раз в год/сезон (в зависимости от интенсивности катания).

Многие также хвалят смазку Mobilgrease XHP 222, которая характеризуется устойчивостью к вымыванию, хорошей липкостью и адгезией, устойчивостью к влажной среде и увеличенным сроком службы. Дорогая.

Графитовые смазки
Главным преимуществом такой смазки является её долговечность.

После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать.

К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается. Отлично подходят для смазки резьбовых соединений. Примером является российское масло УССА.

Тефлоновые смазки
Недавно компания Weldtite выпустила Bike Grease with Teflon – смазку с тефлоном, которая имеет очень низкое трение и может использоваться в подвесках.

Работает при пороговых температурах от -30° до +130°C, то есть для зимы не пригодна. Как известно, тефлон защищает от влаги, создавая защитную пленку.

Очевидно, что такую смазку следует применять для открытых поверхностей трасмиссии.

Запомните! Густые смазки надо наносить на чистую поверхность.

Жидкие смазки (для цепи)

Смазка цепи – отдельный разговор. Эту процедуру надо проводить значительно чаще, чем смазку выше перечисленных узлов. Поставляются в виде флаконов-масленок. Такие смазки могут и должны применяться точечно на цепь и позволяются проникать вглубь пина цепи, с другой стороны, значительно быстрее вымываются и к ним прилипает масса грязи.

Хорошая смазка цепи с одной стороны должна быть жидкой, с другой – не слишком текучей и липкой. Споры о том, какое же масло выбрать разгораются каждый год. Одна из лучших смазок – синтетические масла TF2 Plus Dry Lubricant with Teflon (для сухой погоды) и TF2 Extreme (для влажной погоды).

Она не только сопротивляется влаге, но и создает защитную плёнку препятствует налипанию грязи, а также вымыванию. Extreme более влагоустойчива и способна вымещать воду с поверхности. Также можно использовать продукт этой же компании — TF2 Lubricant Cycle Oil.

Это масло можно использовать при низких температурах, оно защищает от коррозии.

Также некоторые рекомендуют масло Motorex DRY LUBE (для сухой погоды) и Wet Lube (для влажной), но оно требует тщательной предварительной чистки цепи перед нанесением. Из минусов – высокий расход масла. Dry вроде бы препятствует налипанию грязи.

К списку рекомендуемых также можно отнести TACX Cross-Country, Finish Line Teflon Plus Dry, Pennzoil Z-1 (дешевая!), Wynn's Chain Lube.

Есть также неплохие отзывы о Pedro's Syn Lube, но она быстро набирает грязь, в то время как Pedro's Extra Dry Lube – вода, которая очень быстро уходит с цепи, не держит воду и растекается.

Силиконовые смазки Такие смазки звучат модно, но вовсе не так прогрессивны, как кажутся. Действительно, эти смазки не густые, малосохнущие, обеспечивают высочайшую степень скольжения, особенно в малых подшипниковых механизмах на высоких оборотах.

Отличное смазывающее действие силикона обусловлено его исключительной текучестью и, как следствие способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях. Силиконовая аэрозольная смазка химически инертна и не вызывает коррозии металлов.

Отличается от минеральных смазок широким интервалом рабочих температур (от -40 С до +200 С) и малой зависимостью вязкости от температуры. Но в то же время, она достаточно плохо защищает поверхность при высоких поверхностных нагрузках.

Shimano рекомендует применять силиконовые смазки для смазки тросов и рубашек переключения передач и торможения.

Дольше всего держатся на цепи графитовые смазки (до 300 км), но так как они густые, их необходимо растворять.

Есть проверенный способ варки цепи в графитовой смазки в течение 10-15 мин с предварительной её очисткой или растворение графика в бензине и им промазка цепи. Бензин испарится, а графит останется.

Но это рекомендуется только в случае, если велосипед будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

Следует иметь ввиду, что масла для влажной погоды более устойчивы к вымыванию, но более липки, поэтому собирают грязь и пыль при применении в сухую погоду. Также напомню, что жидкую смазку надо наносить на чистую цепь, прокрутить, дать ей загустеть хотя бы полчаса и после загустения просушить сухой тряпкой!

Аэрозоли (спреи)

Эти смазки также применяются для смазки цепи и трансмиссии в оперативных условиях. Однако, не надо воспринимать данную смазку серьезно – она служит скорее для удаления грязи, вымывания старой смазки, выталкивания влаги с поверхностей. Главное достоинство – проникает в любую щель, вытесняет грязь и создает защитную пленку.

Недостатки – быстро вымывается, не держится на цепи, не густеет, разбрызгивается в разные стороны. Можно применять для очистки цепи с последующим вытираем насухо перед нанесением более густой смазки. Нельзя применять для вилок, как многие это делают!
Каким спреем пользоваться – не так принципиально.

Схема профилактической смазки велосипеда

Так как велосипед имеет движущиеся и соприкасающиеся между собой механизмы, то их необходимо регулярно смазывать. Это продлит срок их эксплуатации и увеличит безопасность езды. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда — это точки велосипеда, которые смазываются регулярно после нескольких поездок. А также после попадания велосипеда под дождь или перед длительной поездкой.

Эти точки необходимо регулярно осматривать и контролировать. Все механизмы, перечисленные здесь можно смазывать обыкновенным машинным маслом, но не слишком редким.

В каких точках смазывать велосипед

1. Цепь — часть велосипеда, которая наиболее подвержена нагрузкам и имеет быстрый износ. Это связано с перекосами при переключении передач и попаданием грязи в звенья цепи при езде. Требует наиболее частой чистки и смазки.

2. Рычаги манетки: тормозной и переключения передач, расположенные на руле управляют основными узлами велосипеда — тормозами и переключением передач. Пару капель масла, нанесённые на движущиеся точки этих механизмов намного облегчат переключение передач и обеспечат лёгкий ход тормозам. Излишки смазки удалить, чтобы не садилась пыль.

3. Троса управления тормозами и переключением передач. Если велосипед эксплуатируется в пыльных и влажных условиях, то троса могут поржаветь или стать грязными и подклинивать, что также скажется на чёткости включения передач или уменьшить момент силы, прикладываемому к тормозам.

4. Тормозные механизмы. При осмотре механизма тормозов можно заметить заедания, рывки или отсутствие самоцентровки тормозного механизма. Также немного смазки поможет решить проблему. При этом необходимо проследить, чтобы смазка не попала на тормозные колодки.

5. Передний и задний переключатели скоростей. От их плавного хода напрямую зависит чёткость включения передач. Особенно заднего переключателя, который перемещается в трёх плоскостях. Также необходимо смазывать два ролика натяжителя цепи. Нанести по капле масла на все точки сборки переключателя.

6. Немного смазки не помешает в месте, где ось педали входит с внутренней стороны в саму педаль со стороны шатуна.

Мы рассмотрели схему профилактической смазки велосипеда — места велосипеда, которые работают в открытом состоянии, а потому быстро загрязняются и требуют более частой чистки и смазки. Другие места велосипеда, где применяется смазка, закрыты от внешних факторов, а потому реже обслуживаются, но требуют дополнительного инструмента.

Видео на тему чем смазывать узлы велосипеда

Также читать на эту тему:

Износ цепи велосипеда. Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем…

Поддержание необходимого давления в шинах. Даже самые качественные камеры теряют в месяц давление примерно на 1 бар (1 бар = 0,98692 атмосферы) – это считается нормальным. В отличии от автомобильных шин, в велосипедных шинах давление гораздо больше, а толщина стенок меньше…

Как избежать прокола. Использовать герметик, который заливается в камеру и при проколе надёжно запечатывает отверстие. На два колеса хватает 500 мл герметика. За прошлый сезон у меня не было ни одного прокола и это я связываю именно с применением герметика.

Замена покрышки и камеры. С одинарного обода покрышку можно снять руками, другое дело двойной, здесь понадобятся монтажные лопатки, две, а лучше три. С противоположной стороны вентиля, загоняем лопатку между ободом и краем покрышки. Эту операцию необходимо проводить осторожно…

Гараж для велосипеда на балконе После часа экспериментов с различными вариантами все получилось. Седло полностью утопил в раму. Регулируемый вынос поставил горизонтально. Переднее колесо просто поставил на пол. Заднее осталось на месте, но пришлось снять покрышку, потому что не хватило 4 см по ширине…

Источники:

http://sashamoto.ru/velosiped/kak-smazat-karetku-velosipeda.html
https://sportotip.ru/vidy-sporta/velosiped/smazka-dlya-cepi/
https://spiegelstudio.ru/turizm/kak-i-chem-luchshe-smazyvat-tsep-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://spiegelstudio.ru/raznovidnosti/kak-i-kakuyu-smazku-dlya-velosipeda-ispolzovat-zimoj-vsyo-o-velosporte.html
https://velomasterclass.ru/shema-profilakticheskoy-smazki-velosipeda/