Как прокачивать тормоза на велосипеде

Вопрос о том, как настроить тормоза на велосипеде, перед владельцами современных велобайков ставится очень редко, так как качество современных тормозных систем настолько высокое, что установленные на заводе в процессе производства настройки не сбиваются годами. Однако в любом случае велосипедисту необходимо знать тонкости их настройки и проводить профилактическое обслуживание не менее 1 раза в сезон. Это позволит вам продлить жизнь вашему велосипеду, и обезопасит вас от возможных несчастных случаев, которые могут с вами произойти в дороге.

Виды велосипедных тормозов

Для того, чтобы знать, как правильно настроить тормоза на велосипеде, необходимо уметь разбираться в их конструкции. На сегодняшний день современные велосипеды оснащаются тормозами следующих видов: ободные, барабанные и дисковые. При этом каждый вид тормозных систем подразделяется на подвиды.

Виды велосипедных тормозов

Ободные системы бывают:

клещевыми;
кантилеверными;
гидравлическими;
типа V-brake.

Тормоза барабанного типа подвидов не имеют, а вот у дисковых имеются следующие разновидности:

гидравлические;
механические;
гибридные.

Под ободными понимают те тормозные системы, в которых торможение колёс велосипеда осуществляется путём зажима обода колеса. В результате скорость вращения понижается вплоть до полной остановки транспортного средства. Ободные тормозные системы являются одними из наиболее распространённых благодаря своей простоте и дешевизне. Они используются на велобайках практически всех типов.

Устройство гидравлического тормоза для велосипеда

Барабанные, или роллерные тормоза, по своему принципу действия очень похожи на те, которые применяют на автомобилях. Здесь тормозные элементы конструкции размещают внутри колес, и они останавливают их движения за счёт прижима к вращающейся части колеса. Так как тормоза данного типа имеют большую массу и являются редко ремонтопригодными в походных условиях, не имеют достаточной прочности, их обычно применяют на велобайках прогулочного типа.

Что касается тормозов дисковой конструкции, то они являются самыми распространёнными на сегодняшний день и их устанавливают, как на машины для новичков, так и на профессиональные велобайки. Устройство их состоит из диска, надёжно закрепленного на втулке колеса, а также на раме или вилке суппорта, гидравлической трубке или тросе. Задача последних – передать усилие, создаваемое кистью велосипедиста при торможении на суппорт. Эта тормозная система не нуждается в постоянной настройке, не боится атмосферных осадков и холодов, имеет продолжительный период эксплуатации.

Устройство дискового тормоза для велосипеда

Чтобы знать, как настроить тормоза на велосипеде правильно, необходимо будет тщательно изучить устройство систем торможения всех типов. При этом некоторые виды велосипедов оснащаются достаточно сложными тормозными системами, и поэтому владельцу велосипеда для того, чтобы иметь представление, например, о том, как настроить гидравлические тормоза на велосипеде, необходимо будет тщательно изучить инструкцию к нему. Стоит прочитать материалы на данную тему, расположенные на специализированных сайтах, посвящённых велоспорту.

Основные признаки неисправностей велосипедных тормозов

Если вы изучили информацию по вопросу о том, как настроить тормоза на велосипеде, вам также стоит дополнительно разобраться с признаками, свидетельствующими о поломки его тормозной системы.

Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки

К ним относятся:

Появление необычных звуков во время движения, а именно стуки, свисты, скрипы. Это свидетельствует о том, что машина имеет проблемы с колодками или же с самим тормозным механизмом.
Плохой отклик велосипедных тормозов на воздействие, прилагаемое велосипедистом к тормозной ручке. В этом случае можно диагностировать неисправность гидравлической системы или троса велотормоза.
Наличие визуально обнаруживаемых механических повреждений, а именно следов удара после падения. В этом случае тормоза работать будут, но их придётся дополнительно отрегулировать.

Внимание! Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки.

Данную процедуру необходимо будет провести и тогда, когда машиной вы не пользовались более месяца, особенно в холодное время года.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка

Для того, чтобы разобраться в том, как настроить тормоза на велосипеде, необходимо знать основные операции, которые выполняются при этом. Обычно регулировка тормозов всех типов нуждаются в выполнении следующих операций:

Подбор наилучшего способа расположения колодок относительно обода колеса, или же регулировка таким же образом диска или барабана.
Отладка их рабочих плоскостей.
Подбор оптимального усилия на рабочих органах, расположенных на руле. Обычно это рукоять тормоза, с помощью которой передаётся усилие на рабочие органы тормозной системы. Данное усилие на задний тормоз может передаваться через педали велосипеда.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка, например, в обязательном порядке необходимо будет проверить правильность геометрии обода колеса. Если вы выявите на нём наличие восьмёрки, её необходимо будет исправить, чтобы колодка не стирала обод.

Во время настройки тормозной системы всегда помните о том, что, знать, как настроить задние тормоза на велосипеде, это далеко не равнозначно знанию о том, как настроить передние тормоза на велосипеде. Обычно устройства тормозных систем, расположенных спереди и сзади велосипеда, достаточно серьёзно отличаются друг от друга, поэтому к ним нужно иметь различный подход.

Регулировка ободных тормозов

Узнать, как настроить ободные тормоза на велосипеде, вы можете, внимательно изучив инструкцию по их устройству. Кроме того, информация по данной теме в изобилии встречается на сайтах, посвящённых велоспорту. Обычно процесс регулировки ободных тормозов не доставляет абсолютно никаких проблем даже начинающему велобайкеру. Дело в том, что основной операцией по обслуживанию тормозов подобной системы является замена тормозных колодок, поэтому все тонкости здесь будут заключаться в правильности работы с удерживающими их механизмами.

Настройка ободных тормозов велосипеда

Стоит отметить, что в основном большинство современных велосипедов используют такой тип креплений тормозных колодок, как V-Brake. Он характеризуется наличием в их конструкции рычагов раздельного типа, выполненных в виде буквы V. Их соединяет тросик, удерживаемый рубашкой. Именно об обслуживании тормозной системы данного типа мы и расскажем.

Для того, чтобы провести техническое обслуживание ободного тормоза, необходимо:

Разомкнуть тормоз, и с применением усилия извлечь рубашку троса из крепления.
Выкрутить винт крепления его к раме.
Снять механизм тормоза.
Для работы с колодками выкрутить винт фиксации колодок.

При этом следите за тем, чтобы не забыть верную последовательность установки шайб. Дело в том, что они монтируются парами – вогнутая и выпуклая. От того, насколько правильно они установлены, зависит правильность регулировки всей тормозной системы.

Готовые тормозные картриджи должны точно подходить к тормозам велосипеда

Так как самой распространённой операцией является замена колодки тормоза, рассмотрим её. Для этого необходимо будет выполнить все операции, перечисленные выше, и поддеть старую колодку, чтобы удалить её. На освободившееся место устанавливается новая. При выполнении данной работы необходимо быть аккуратным, так как придётся тормозную колодку подгонять по месту.

Внимание! В том случае, когда вы будете устанавливать уже готовые тормозные картриджи, вам придётся внимательно смотреть за тем, чтобы такие картриджи точно подходили именно к этим тормозам.

Кроме замены тормозной колодки, выполняют регулировку их на месте, а также контролируют уровень натяжения тросика. Для этого подкручивают до нужного состояния винт, расположенный на тормозном рычаге. В результате такого вращения по часовой стрелке тормозные колодки отдаляются друг от друга.

Кроме того, регулируют и наклон тормозной колодки, ослабив крепёжный винт. Если вы недавно приобрели велосипед, и для вас сложно выполнить самостоятельно описанные процедуры, то для того, чтобы узнать, как настроить тормоза на велосипеде, вам стоит посмотреть видео на данную тему.

Если на велосипед устанавливаются новые колодки, то главное одеть в правильной последовательности прокладки и шайбы

Регулировка дисковых тормозов

Так как дисковые тормоза достаточно редко применяются на современных велосипедах, заниматься их регулировкой вам придётся только в том случае, когда вам нужно будет узнать, как настроить тормоза на горном велосипеде, то есть тогда, когда вы станете заниматься велоспортом хотя бы полупрофессионально. При этом существует множество видов тормозных дисковых систем, мы же рассмотрим обслуживание работу с роторными тормозами.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу регулировки тормозной системы велобайка, вам необходимо будет, если у вас отсутствует опыт проведения таких работ, изучить материалы по вопросу о том, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, и посмотреть об этом видео. Кроме того, перед регулировкой тормозов дискового типа необходимо:

Проверить положение ручки тормоза.
Осмотреть на предмет наличия механических повреждений диск или ротор. Если на нём имеются сколы и вмятины – его необходимо будет заменить.
Проверить состояние тормозного тросика и колодок, расположенных в тормозной колодке.

Регулировка дисковых тормозов велосипеда

Внимание! Так как качество работы тормозной системы напрямую зависит от правильности установки угла прижимания колодки, необходимо в процессе её регулировки правильно выставить угол ее прижима.

Для этого она должна будет установлена строго параллельно диску или же ротору. Если же вы установите колодку криво, это очень сократит срок её службы.

Непосредственно сами дисковые тормоза регулируются на калипере по следующей схеме:

Производим фиксацию колеса именно в том положении, в котором оно будет находиться при езде. Это очень важно для определения места расположения ротора и втулки.
Ослабляем немного крепление калипера для того, чтобы он не падал, но при этом мог двигаться.
Зажимаем ручку тормоза для установки калипера на место.
Передвигаем тормозную машину или затягиваем болты.
Работая с болтами поочерёдно, окончательно выставляем машину на место.

Регулировка тормозных ручек

Кроме выполнения процедуры регулировки, тормоза дискового типа нуждаются в периодической правке ротора. Для исправления небольших повреждений данного узла обычно используют простой разводной ключ. В том случае, когда он повреждён сильно, имеет смысл его заменить.

Если вы проводите регулировку дисковых тормозов, старайтесь не прикасаться к ним руками, так как они очень плохо относятся к попаданию в систему жира даже с рук. Поэтому перед началом работы необходимо провести процедуру их обезжиривания при помощи бензина.

Изучив процесс того, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, вы потом сможете проводить ремонт в любых условиях, например, при нахождении в походе или на загородной дороге.

Самостоятельная прокачка тормозной системы

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Тормозная система автомобиля: что нужно знать автомобилисту?

Прежде чем садится за руль или получать водительские права, помимо правил дорожного движения, необходимо изучить все внутренние системы автомобиля. В первую очередь, от этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

Исправные тормоза – гарант спокойной и уверенной езды на дороге. Чтобы понимать все возможные ситуации или проблемы тормозной системы, нужно понимать принцип ее работы. На большинстве автомобилей в процессе торможения участвуют:

тормозные диски (в некоторых случаях барабаны);
колодки
тормозная жидкость.

Каждая составляющая играет отдельную роль в процессе механического замедления автомобиля. После нажатия на педаль в основном тормозном цилиндре перемещается поршень, который запускает в действие тормозную жидкость. Последняя, в свою очередь, проходит по магистралям и приводит в действие тормозные цилиндры на колесах, и колодки прижимаются к барабанам или дискам.

В современных автомобилях в процессе торможения может участвовать антиблокировочная система (ABS). Она позволяет избежать полной блокировки колес транспортного средства во время торможения, тем самым не давая автомобилю уйти в неконтролируемый занос.

Дополнительно в процессе участвуют расширительный бачок для тормозной жидкости и вакуумный усилитель. Последний служит для уменьшения давления на педаль тормоза.

Почему тормозную систему нужно прокачивать?

Основная причина необходимости прокачивать тормоза – наличие воздуха в системе. Попадание даже небольших пузырьков нарушает принцип работы тормозов. Из-за неравномерного распределения жидкости, процесс сжатия тормозных колодок работает асинхронно. В случае разной интенсивности действия тормозов на каждом колесе процесс торможения становится непредсказуемым (в разной степени) и водитель может потерять управление в неожиданный для него момент.

Стоит отметить, что прокачивание системы является, по большей мере, обязательной процедурой после замены тормозной жидкости.

Понять, что пришло время прокачать тормоза просто:

Опытный водитель, которые знает свой автомобиль, сразу почувствует проблемы в работе педали тормоза. Это может быть увеличение рабочего хода или излишняя мягкость при нажатии.
Плановая замена тормозной жидкости. Производить замену необходимо ознакомившись с руководством по эксплуатации автомобиля.
Во время резкой остановки автомобиль уходит в занос или же ощущается небольшой крен в ту или иную сторону.

В среднем, замена тормозной жидкости происходит раз в 2 года или каждые 50–60 тысяч километров пробега. Тем не менее, при плановом ТО состояние жидкости лучше проверить с помощью специального тестера.

После любых манипуляций с системой необходимо проверить исправность тормозов и, в случае недостатков в работе – произвести профилактику, чтобы избежать проблемы во время езды. Причиной могут стать ремонтные работы над главным цилиндром или вакуумным усилителем.

Воздух в системе: как проявляется и как избавиться?

Необходимо отметить, что в силу своего строения тормозная жидкость всегда контактирует с воздухом, благодаря отверстию под шток поплавка – через крышку бачка главного тормозного цилиндра. Однако при разгерметизации системы не стоит сразу грешить на крышку ГТЦ, поскольку механизм устроен таким образом, что воздух не может попасть в рабочие контуры.

Тем не менее, чтобы исключить подобный источник проблемы стоит последовательно нажать на педаль тормоза и оставить ее нажатой на несколько минут. В случае если последует медленное опускание педали – можно говорить о нарушении герметичности системы.

Дополнительной причиной разгерметизации могут стать изношенные шланги или неправильная процедура прокачки тормозов. Уже при первых действиях воздуха, во время движения тормоз будет работать излишне мягко и периодически проваливаться в пол, а процесс торможения транспортного средства работать неравномерно и медленно.

Необходимый набор инструментов для работы

При обнаружении первых симптомов проблемы с тормозами – необходимо определиться, есть ли возможность обратиться в сервис. Специалисты обладают необходимым опытом и навыками для быстрого и безопасного проведения работ. Отдельную роль в решении проблемы играет оборудование.

Если в специализированных местах используют уникальные приспособления с универсальными адаптерами под любое авто, то при прокачке тормозов своими руками достаточно подручных средств. Для проведения необходимо обзавестись набором соответствующих ключей, тарой для тормозной жидкости и несколькими шлангами. Последние должны по диаметру отверстий полностью подходить к штуцерам для прокачки.

Общие правила прокачки тормозов

Перед тем как приступить к непосредственной прокачке стоит подготовить чистую тормозную жидкость. Обязательно использовать только ту жидкость, которая была предварительно залита в автомобиль.

Если нет возможности узнать точную марку вещества, лучше использовать ту жидкость, которая предусмотрена в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Прокачивать тормоза лучше с напарником. Главная задача помощника будет последовательно нажимать по сигналу на педаль тормоза, а вот работа главного механика ляжет на Ваши плечи.

Первым шагом к успешной и качественной работе станет предварительная проверка каждого контура и узла привода на герметичность.
Чаще всего проблемы возникают с главным тормозным цилиндром – в нем локализуется самая труднодоступная порция воздуха. Возможно, его придется прокачивать несколько раз, ослабив резьбовой клапан.
Для каждого автомобиля существует своя уникальная последовательность прокачки тормозов. Ознакомится с ней необходимо в руководстве по эксплуатации автомобиля перед началом процедуры. У большинства транспортных средств последовательность начинается с задних колес и представлена как «правое заднее колесо – левое заднее – правое переднее колесо – левое переднее».

Порядок действий

Успех и качественная прокачка тормозной системы заключается в соблюдении всей технологии действий:

Первым шагом необходимо заменить жидкость в бачке ГТЦ или проверить ее количество и, в случае необходимости, долить ее до уровня максимума.
Для более комфортной работы необходимо очистить все клапаны выпуска воздуха на каждом колесе от грязи, пыли и налета.
Согласно правильной последовательности, предусмотренной в инструкции, необходимо открутить пробку штуцера на нужном колесе и наживить поверх клапана подготовленный шланг.
Второй конец трубки помещается в заранее подготовленную емкость с тормозной жидкостью.
Напарник поступательно нажимает на педаль тормоза от 3 до 5 раз и при последнем движении фиксирует педаль в нажатом положении.
В это время необходимо наполовину открутить воздушный клапан. После открытия клапана по трубке в емкость начнет вытекать жидкость вместе с пузырьками воздуха. Когда исчезнет напор жидкости, выходящей в емкость – клапан можно прочно закрутить обратно, а напарнику – отпустить педаль тормоза.
Возможно, на каждом узле процесс придется повторять несколько раз. Главное – соблюдать последовательность колес и контролировать количество жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

После завершения прокачки необходимо убедиться в плотности закрепленных пробок штуцера и в ходе работы тормозов. После тестовых испытаний, в случае успеха, ход тормозов вернется в норму. Если водитель по-прежнему чувствует проблемы в работе, то, возможно, попытки прокачать тормоза своими руками не увенчались успехом или же существует проблема в износе колодок или дисков.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

Как правильно прокачать тормоза – все нюансы, порядок действий

Задача водителя и автовладельца по совместительству заключается в том, чтобы постоянно следить за состоянием тормозной системы.

Отказ одного из ее элементов может повлечь за собой серьезные последствия. Потому следует знать, что именно входит в состав системы торможения.

Составляющими элементами ТС являются:

Бачок с тормозной жидкостью, монтируемый на ГТЦ;
Металлические трубопроводы двух контуров;
Гибкие шланги торможения для передних и задних колес;
ГТЦ (главный тормозной цилиндр, расположенный в подкапотном пространстве);
Тормозные цилиндры передних и задних колес;
Регулятор давления;
Датчик уровня тормозной жидкости;
Вакуумный усилитель.

Бачок с ТЖ

Согласно рекомендациям специалистов, замена ТЖ выполняется 1 раз в 3 года, но не реже чем раз на 45 тысяч километров пробега.

Причины замены

Есть несколько характерных неисправностей, которые обязательно должны повлечь за собой замену ТЖ.

Наличие подтеков из тормозных цилиндров, которые приводят к потере большого количества жидкости.
Появление воздушных пробок в системе трубопроводов и шлангов. Они возникают из-за нарушения герметичности в элементах тормозной системы.
Потертости или деформация гибких шлангов, установленных на колеса. Требуют одновременно и замены самих шлангов.
Нарушение целостности уплотнительных колец в главном тормозном цилиндре, что приводит к утечке рабочей субстанции.
Вытекание жидкости через уплотнительное кольцо толкателя на задних колесах.
Нарушение герметичности контура системы. Это можно ощутить по частично провалившейся педали тормоза.
Механический отказ одного из элементов системы торможения. Помимо их ремонта или замены, обязательно придется поменять ТЖ.

Выбор ТЖ

ВАЖНО! Для обеспечения нормальной функциональности системы торможения, следует грамотно подобрать ТЖ. Современные составы типа «Роса» на 93-98 процентов состоят из полигликоли. Остальные проценты — это присадки, способствующие борьбе с окислениями и коррозией на металлических компонентах ТС.

Чтобы подобрать оптимальный вариант тормозной субстанции, следует принимать во внимание основные параметры ее выбора, дабы она соответствовала требованиям модели ВАЗ 2114. Ведь именно об этом автомобиле мы с вами говорим.

Показатель	Требование
Температура закипания	Должна быть высокой, чтобы не образовывались пузырьковые пробки пара внутри системы и не блокировали ток жидкости
Вязкость	Хорошая вязкость обеспечить эффективную прокачку жидкости по системе
Гигроскопичность	Данный критерий отвечает за способность субстанции поглощать воду
Смазка	ТЖ должна не только способствовать торможению, но и не допускать перегрев внутренних поверхностей за счет смазывающего эффекта
Нейтральность к резине	Состав не должен разрушительно воздействовать на используемые в системе резиновые элементы
Устойчивость к коррозии	Жидкость должна защищать металлические элементы от появления коррозии и ржавчины
Класс ТЖ	Выбирать следует маркировку ДОТ 3

Выбрав подходящую для вашего авто ТЖ, следует выполнить ее замену. Работу вполне можно провести самостоятельно, но предварительно следует ознакомиться с руководством по эксплуатации, проконсультироваться у специалистов или посмотреть наглядные видео уроки.

Процесс слива и прокачки

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

СОВЕТ! При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные оригинальные тормозные системы были разработаны так, чтобы НЕ требовать прокачки в течение срока службы транспортного средства, если только система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или по трассе на работу, прокачивать тормоза не нужно! Однако есть несколько европейских производителей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией или посоветуйтесь со своим механиком.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата. Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

ВНИМАНИЕ! Вода также представляет большую проблему в холодную погоду, если она замёрзнет до состояния льда!

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Признаки того, что в системе находится воздух

Тормоза, которые являются стандартными в большинстве современных транспортных средств, полагаются на эффективность действия тормозной жидкости, когда гидравлическое усилие передаётся на суппорты, что вдавливают колодки, чтобы замедлить или остановить автомобиль. Воздух намного менее плотный, поэтому он будет слишком легко сжиматься. Когда это произойдёт, ваши тормоза будут слишком мягкими.

Признаки того, что в системе есть воздух:

Увеличение свободного хода педали тормоза.
Ощущение «мягкой» педали тормоза.
Проваливание педали.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, не откладывайте осмотр и проверьте свои тормоза.

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто

Один из факторов, из-за которого тормоза выходят из строя, – это если воздух попадёт в саму систему. Воздух может попасть в неё из-за утечки, плохо выполненного технического обслуживания или недостаточного количества тормозной жидкости.

Если воздух попадает в вашу тормозную систему, это может привести к тому, что педаль тормоза станет мягче или будет легче нажиматься. Это также может увеличить тормозной путь. Это происходит потому, что воздух фактически сжимается внутри тормозной системы, когда вы нажимаете педаль тормоза, а не поршень в вашем суппорте. Это уменьшает тормозную силу авто, и может вызвать опасную ситуацию.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Регулировка тормозов ваз 2114

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Необходимый набор инструментов для работы

Общие правила прокачки тормозов

Если нет возможности узнать точную марку вещества, лучше использовать ту жидкость, которая предусмотрена в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Первым шагом к успешной и качественной работе станет предварительная проверка каждого контура и узла привода на герметичность.
Чаще всего проблемы возникают с главным тормозным цилиндром – в нем локализуется самая труднодоступная порция воздуха. Возможно, его придется прокачивать несколько раз, ослабив резьбовой клапан.
Для каждого автомобиля существует своя уникальная последовательность прокачки тормозов. Ознакомится с ней необходимо в руководстве по эксплуатации автомобиля перед началом процедуры. У большинства транспортных средств последовательность начинается с задних колес и представлена как «правое заднее колесо – левое заднее – правое переднее колесо – левое переднее».

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Порядок действий

Успех и качественная прокачка тормозной системы заключается в соблюдении всей технологии действий:

Первым шагом необходимо заменить жидкость в бачке ГТЦ или проверить ее количество и, в случае необходимости, долить ее до уровня максимума.
Для более комфортной работы необходимо очистить все клапаны выпуска воздуха на каждом колесе от грязи, пыли и налета.
Согласно правильной последовательности, предусмотренной в инструкции, необходимо открутить пробку штуцера на нужном колесе и наживить поверх клапана подготовленный шланг.
Второй конец трубки помещается в заранее подготовленную емкость с тормозной жидкостью.
Напарник поступательно нажимает на педаль тормоза от 3 до 5 раз и при последнем движении фиксирует педаль в нажатом положении.
В это время необходимо наполовину открутить воздушный клапан. После открытия клапана по трубке в емкость начнет вытекать жидкость вместе с пузырьками воздуха. Когда исчезнет напор жидкости, выходящей в емкость – клапан можно прочно закрутить обратно, а напарнику – отпустить педаль тормоза.
Возможно, на каждом узле процесс придется повторять несколько раз. Главное – соблюдать последовательность колес и контролировать количество жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Советы перед прокачкой тормозов:

Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже отметки «MIN».
Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.
Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Вся процедура проводилась на автомобиле ВАЗ 2110. Можно её применять на любой другой марки машины. Но для начала стоит ознакомиться с технической документацией автомобиля и узнать возможные некоторые тонкости прокачки тормозов, если они есть.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Как прокачать дисковые тормоза на велосипеде

Механизм действия гидравлических тормозов очень похож на этот же механизм у их механических собратьев (дисковых и ободных тормозов). Основное отличие состоит в том, что в механических тормозах используются тросики для велосипеда, в тот момент как для гидравлических используется вместо тросика специальная гидролиния. Эта гидролиния соединяет ручки тормозов с самим тормозным механизмом, в качестве которого могуть использоваться механический диск или V-brake колодки.

Содержание статьи:
Преимущества и недостатки гидравлических тормозов, их применение
Установка гидравлических тормозов
Прокачка гидравличеких тормозов
Регулировка колодок гидравлических тормозов
Видео. Для чего передние тормоза

Суть в том, что в гидролинии находится под давлением масло или тормозная жидкость. С обоих концов гидролинии располагаются цилиндры. При нажатии на ручку тормоза тормозной цилиндр передает усилие в гидролинию, которое приводит в действие другой цилиндр на другом конце трубки, а это в свою очередь приводит в действие или ободной или дисковый тормоз, смотря что вы используете. Если у вас внутри трубки используется тормозная жидкость надо учесть тот факт, что эта жидкость является ядовитой и к лакокрасочным покрытиям (въедливой). Поэтому эта жидкость может быть заменена маслом.

Преимущества и недостатки гидравлических тормозов, их применение

Основное преимущество, собственно что и сподвигает владельцев гидравлики использовать именно ее, является точность исполнения торможения, ее четкость и быстрота реагирования. При длительном использовании механических тормозов либо стираются тормозные колодки, либо изнашиваются (иногда рвутся) тросики. Использование гидравлических тормозов не столкнет вас с таким проблемами. Тут главное не допускать перегибов трубки в которой находится тормозная жидкость, ну и с поврежденной трубкой вы соответственно можете вообще остаться без тормозов. В остальном гидравлика находится на высоком уровне и за ней обязательно должно быть будущее.

Так как применение гидравлики позволяет лучше чувствовать тормоза и заставляет их четче срабатывать, очень часто их используют на мощных велосипедах. К примеру, на велосипедах предназначенных для фрирайда или триала. Для велосипедов, которые используются в экстремальных условиях, где скорость реакции велосипеда на торможение является одним из главных критериев выбора.

К недостаткам следует отнести сложность ремонта. Например в полевых условиях пробитая гидролиния может стать для вас существенной проблемой, устранить которую будет достаточно сложно. Если это произойдет во время гонки на победителя большой шанс, что вы останетесь последним. Еще некоторые недостатки кроются в том, что существуют сложности в установке багажника, так как гидролиния может стать помехой в этом. Сложности в снятии и одевании колес на вилках — нужно быть очень аккуратным, чтобы случайно не повредить тормозную трубку.

Установка гидравлических тормозов

Чтобы поставить задний тормоз на раму нужно отсоединить гидролинию, потому что гидролинию нужно будет продеть через крепление. Обычно гидролиния просто крепится к раме. Прежде чем работать с гидравлическими дисковыми тормозами нужно снять колодки, потому что при работе будет проливаться тормозная жидкость и вы их испачкаете. Прежде чем начинать убедитесь, что у вас чистые руки. Снимите колодки, уберите диски и колодки подальше от велосипеда и тогда можно отсоединять гидролинию проводить ее через раму снова присоединять и прокачивать систему.

Отсоедините гидравлический шланг от дисков и колодок. Держите их в стороне от рабочей зоны. Когда шланг вынут возможно загрязнение тормозной жидкостью. Итак, если приблизить теперь конец шланга и рассмотреть его повнимательней можно увидеть кулачок и компресионный фитинг. Латунный фитинг служит для того, чтобы при сильном разогреве системы пластиковый шланг не сокращался от жары и не выскакивал из кулачка, то есть кулачок и фитинг одновременно удерживают шланг на месте, когда он нагревается.

Теперь надо отрезать зажим, иначе вы не сможете продеть шланг через крепления. Для этого есть специальный инструмент — он его быстро срежет и разрез получится ровный и чистый. Такой резак можно купить в магазине, он вам пригодится если вы хотите работать с тормозами. Если у вас нет такого инструмента можно очень осторожно использовать лезвие или нож. Срез обязательно должен быть очень ровным и очень чистым. Можно разрезать шланг кусачками, но к сожалению кусачки не дадут ровного среза, который позволит надеть кулачок или оливку и вставить компрессионный фиттинг. Если вы обрезаете шланг кусачками советую потом выровнять поверхность острым ножом или резаком.

Прежде чем продеть гидролинию в крепление убедитесь, что ее прокладка подходит для вашего велосипеда. Производители вилок сегодня требуют, чтобы шланг не терся о корону или ногу вилки иначе они аннулируют гарантию. Не оставляйте шланг слишком длинным, чтобы он не задевал корону или он может ее повредить при постоянном трении. Подтяните его аккуратно, но так чтобы руль при максимальных поворотах не порвал шланга. Протяните вдоль рамы в отверстия прямо к креплению, а оттуда наружу к машинке. Теперь можно присоединить машинку к раме.

Теперь надо подрезать шланг, оставляя небольшую петлю.

Если гайка затянута как нужно можете приступать к прокачиванию.

Прокачка гидравлических тормозов

Когда вы прокачиваете систему дисковых тормозов держите диски и колодки подальше. Прежде всего отвинтите главный цилиндр и снова закрепите его так, чтобы верхняя часть цилиндра была горизонтальной. Так как мы будем вводить в систему жидкость лучше работать с ровной поверхностью. Теперь нужно снять верхнюю крышку с главного цилиндра. Скорее всего она закреплена винтами под крестообразную отвертку. Проследите чтобы головка отвертки была острой. Некоторые отвертки бывают торированными. Как и во всем важно использовать в работе правильный инструмент — как с девушкой.

Открутив крышку главного цилиндра можно увидеть мембрану главного цилиндра. Она расширяется и сокращается с изменением температуры тормозной жидкости. Под ней можно видеть тормозную жидкость. Надо подчеркнуть, что необходимо использовать жидкость для вашей системы дисковых тормозов. Если жидкость будет не та вы рискуете получить серьезную травму из-за неработающих тормозов. Но главное вы можете повредить всю тормозную систему, а ее ремонт стоит очень дорого.

Каждая система дисковых тормозов может прокачиваться по разному. Читайте инструкцию производителя. Вы можете использовать и свои методы, но при этому будьте особенно осторожны и обязательно проверяйте тормоза перед поездкой. Здесь мы будем рассматривать прокачку системы shimano. Для нее используется специальный инструмент, который крепится на корпус главного цилиндра. В его флакон собирается жидкость его можно повесить на рукоятку. Выглядит как бутылочка с отходящей от ее крышки трубкой, которая и приспосабливается к тормозной системе. Когда мы будем шприцем прогонять жидкость из колодки через систему, она будет проходит через главный цилиндр в трубку. На изгибе флакона с трубкой есть небольшое отверстие и жидкость будет поступать во флакон.

Теперь нужно набрать жидкость в шприц. Тут используется флакон с жидкостью для дисковых тормозов Shimano на минеральной основе. Еще раз подчеркиваю, что нужно использовать правильную жидкость. Набирайте жидкость в шприц. Для прокачки тормозной системы нужно набрать как можно больше. Если у вас получились в шприце воздушные пузырьки снова спустите их в бутылку, чтобы в шприце не осталось никакого воздуха иначе вы не достигнете своей цели. Вы прокачиваете систему для того, чтобы избавиться от воздух в ней и на 100% заполнить ее тормозной жидкостью.

Теперь вам надо вводить жидкость через машинку. Когда вы вводите жидкость через машинку она может сразу открыть клапан-пистон и существует возможность, что клапан выскочит из корпуса, поэтому многие производители дисковых тормозов прилагают к ним прокладку, которую при прокачке можно поставить там, где обычно находятся колодки. Если прокладка не подходит к вашим тормозам можно использовать запасной тормозной рычаг и что-то еще подходящее, что не даст клапанам выйти из корпуса машинки.

Доведите жидкость до самого конца шланга и наденьте шланг на входной ниппель. Откройте входной ниппель при помощи ключа. Теперь можно подавать жидкость в систему. Постепенно. Когда вы прокачиваете жидкость через систему важно, чтобы она не подтекала. Некоторые составы тормозной жидкости могут повредить краску. Минеральный состав безвреден.

Жидкостью для чистки дисков можно смыть остатки тормозной жидкости с рулевой системы, почистить диски и колодки, если это того требует. Почистите машинку. Рекомендуется использовать технические салфетки, которые не дают ворсинок. Если вы используете старую тряпку, она оставит много мелких частиц, ворсинок, которые попадут в тормоза и могут вызвать протечку или загрязнение.

Прежде чем установить в систему колодки обязательно вымойте руки. Вы прокачивали тормозную систему и у вас на руках скорее всего находятся остатки тормозной жидкости. Вы же не хотите запачкать колодки вставляя их в тормозную систему. При работе с тормозами руки должны быть чистыми, так как масло, смазка, тормозная жидкость загрязняют их и вам понадобятся новые колодки. Как вы знаете эти колодки для дисковых тормозов бывают дорогими.

Регулировка колодок гидравлических тормозов

Если вы правильно отрегулировали машинку и тормозной диск находится точно по центру, но все же цепляет за колодки это обычно значит, что один из клапанов выступает из корпуса больше чем другой. Если вы уверены, что диск точно в центре машинки можно сделать один трюк, чтобы выровнять расстояние между колодкой и фланцем. Тут понадобится два человека. Один должен прижать диск к клапану, который слишком выступает, а другой поработает колодками, сдвинув и раздвинув их. Клапаны выровняются. За счет давления диска один клапан работает больше, чем другой, то есть с помощью диска мы вжимаем один клапан в корпус, а второй при этом выдвигается дальше. Так мы выравниваем клапаны используя диск. Но не нажимайте на диск слишком сильно вы можете согнуть его.

В заключение хочется сказать, что использовать гидравлические тормоза, если скорость велосипеда достаточно высокая, надо крайне аккуратно, чтобы не получилось так как на видео:

Основные симптомы когда нужно прокачивать тормоза

1. Когда вы нажимаете на ручку тормоза, она достает почти до грипсы, а тормоз при этом не схватывает, но при этом колодки в нормальном состоянии. 2. Ручка просто проваливается при нажатии. 3. Если резко нажать тормоз, после того как он сработает, ручка все равно будет плавно идти дальше.

Причина этих симптомов – воздух, который попал в гидролинию. Это может произойти из-за повреждения гидролинии, перегрева калипера и закипания масла, резкого перепада температуры, неполного расширительного бачка или открутившегося штуцера на калипере.

Перед началом прокачки дисковых тормозов, вам нужно проверить гидро линию на предмет трещин, подтеков масла и т. д. А так же проверить износ тормозных колодок. Если все в порядке можно приступать.

Важно.

-Будьте аккуратны, если тормозная жидкость попадет на тормозной диск или колодки, тормозные свойства ухудшатся.

-Используйте только рекомендуемую производителем тормозную жидкость.

Прокачка гидравлических тормозов

1. Поставьте тормозную ручку так, что бы расширительный бочек был горизонтально и смотрел вверх.

2. Оденьте кембрик на болт прокачки и опустите его в бутылку или другую емкость, для сбора излишков тормозной жидкости.

3. Открутите крышку расширительного бочка (обычно для этого требуется звездочка на 3-4)

4. Аккуратно налейте тормозную жидкость до уровня МАКС.

5. Плавно несколько раз нажимайте на ручку пока не почувствуете, что она нажимается туго, нажмите и удерживайте ручку.

6. Ключом на 7 (в разных моделях по разному) слегка открутите болт прокачки (на который вы одели кембрик) и сразу зажмите. Ручку при этом не отпускайте. Не забывайте доливать жидкость в расширительный бачок.

7. Повторите П. 5 и 6 до тех пор пока ручка не станет туго ходить.

8. Закрутите расширительный бачок.

Велосипеды на дисковых тормозах очень эффективны в плохих погодных условиях и в условиях жесткой эксплуатации. Следите за работой тормозной системы и вы всегда сможете вовремя остановить свой велосипед.

Строение гидравлики

Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.

Велосипеды, самокаты, комплектующие

Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.

Поломка механизма

Основной признак поломки гидравлики — «проваливание» тормозной ручки при торможении.

Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.

Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается колесо и колодки, прочищается тормозная машинка.

После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.

Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.

Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.

В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.

Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.

Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.

В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега ,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.

Обратная прокачка

Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.

Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
необходимые ключи;
банка или бутылка;
кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.

Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

Устройство дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.

Дисковые механические тормоза велосипеда

Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.

Тормозная ручка. Устанавливается на руль (крепится при помощи хомута) велосипеда и предназначена для передачи усилия нажатия руки на тормозные колодки.
Регулятор троса с контргайкой. Регулятор троса предназначен для изменения силы натяжения троса дисковых механических тормозов. Контргайка – для фиксации регулятора.
Регулятор тормозной ручки. Позволяет регулировать расстояние от тормозной ручки до руля, тем самым дает возможность выставить комфортное положение непосредственно под длину пальцев велосипедиста.
Рубашка троса. Служит для защиты троса от повреждений и загрязнений.
Трос. Необходим для передачи движения тормозной рукояти на калипер тормозов.
Фиксатор троса. Место куда крепится трос и зажимается фиксирующим болтом.
Калипер. Механизм, который при натяжении троса приводит в действие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Представляют собой металлические площадки с нанесенным на них органическим или металлизированным веществом. Вставляются в калипер.
Адаптер. Служит своеобразной прослойкой между калипером и рамой велосипеда.
Ротор (тормозной диск). Устанавливается на втулку колеса.

Дисковые гидравлические тормоза велосипеда

Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.

Тормозная ручка. Приводит в действие поршень, который давит на тормозную жидкость.
Регулятор тормозной ручки. Как и у дисковой механики предназначен для регулировки положения рукояти относительно руля.
Мастер-цилиндр. Он состоит из нескольких деталей. Расширительный резервуар с крышкой, служит в качестве хранилища тормозной жидкости. Крышка используется при заполнении и прокачке тормозов. Внутри также находится поршень с манжетой и возвратная пружина.
Гидролиния. Представляет собой прочный шланг, который соединяет между собой мастер-цилиндр и калипер.
Калипер. Механизм, который при появлении давления в гидролинии приводит в действие поршни, толкающие тормозные колодки.
Тормозные колодки. Служат для преобразования силы трения в тепловую энергию, тем самым останавливая велосипед.
Адаптер. Деталь, при помощи которой калипер тормозной системы устанавливается на вилку или раму велосипеда.
Ротор. Представляет собой перфорированный металлический диск, о который, при нажатии ручки, трутся колодки.

Что желательно сделать перед регулировкой тормозов

Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:

Проверить ротор

Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.

Проверить колодки

Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.

Проверить состояние тросиков и рубашек

Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.

Проверить состояние гидролинии на предмет утечек

Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.

Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора

В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.

Проверить правильность установки колеса

Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.

Как установить новый дисковый механический тормоз

Закрепляем тормозную рукоять на руле таким образом, чтобы она лежала в одной плоскости с вашим предплечьем. В случае необходимости, настраиваем расстояние от ручки до грипсы, при котором, взявшись за руль всей рукой, вы смогли бы нормально дотягиваться до нее указательным пальцем.
Устанавливаем адаптер на раму и закручиваем болты до полной затяжки, поочередно подтягивая каждый болт.
Продеваем трос с рубашкой таким образом, чтобы он совпадал с местами его фиксации к раме.
Вставляем трос в специальную прорезь на тормозной рукояти и заправляем рубашку. Обратите внимание, что при установке нового троса регулировка натяжения на тормозной рукоятке должна быть закручена полностью минус 1-1,5 оборота.
Положение регулировки натяжения троса на калипере выставляем аналогично тормозной рукояти. Продеваем трос в отверстие на калипере, заводим в паз фиксатора троса и, натягивая, зажимаем фиксирующий болт.
После этого надеваем на кончик троса оконцеватель и обжимаем его. Это необходимо чтобы трос не распушивался.
Далее приступаем к регулировке, которая описана ниже.

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).
Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.
Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.

Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза

Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.

Слегка откручиваем болты, которые фиксируют калипер на адаптере.
Зажимаем тормозную рукоять и фиксируем ее при помощи изоленты, веревки или другого подручного материала.
Смотрим на то, чтобы ротор был четко посредине прорези калипера, а тормозные колодки выдвинуты одинаково с обеих сторон. Если это не так, то можно слегка надавливая на ротор с нужной стороны выставить его положение. За счет надавливаний тормозная жидкость будет равномерно перераспределяться между поршнями.
После этого затягиваем болты крепления и снимаем изоленту с тормозной рукояти.

После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.

Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.

Дисковые велосипедные тормоза

Существует несколько видов велосипедных тормозов:

ободные;
педальные;
стремянные;
роллерные;
и дисковые.

И дисковые в свою очередь подразделяются на:

Гидравлические, в которых тормозное усилие передается с помощью специального тросика.
И механические, где передача тормозного усилия осуществляется посредством движения жидкости по гидролинии.

Обслуживание дисковых тормозов

Уход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

Процедура выпрямления тормозного диска

Для того, чтобы выпрямить диск тормоза, из инструментов понадобится только разводной ключ. Сами же ремонтные действия предельно просты: нужно крутить колесо помедленнее и смотреть, в каком месте конкретно диск начинает бить чуть в сторону. Далее надо сам диск зажать с торца и аккуратно разводным ключом выпрямить его в нужную сторону.

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

Уход за тормозными колодками и их возможная «реанимация»

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

спиртовку заправить спиртом и зажечь;
снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
прокалить вторую колодку;
остудить обе колодки;
наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

Устранение зазора в механических дисковых тормозах

Если у вас на велосипеде стоит дисковый тормоз механического типа (к гидравлике подход несколько другой), то убрать зазор, а точнее — устранить некоторую кривизну тормозных колодок, можно правильно закрепив калипер. При условии, что предварительно ликвидирована возможная кривизна диска.

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
с усилием нажать на ручку тормоза;
колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

Прокачка гидравлических дисковых тормозов

Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

снять заднее колесо;
нажимая на ручку тормоза, установить тормозные колодки максимально плотно к диску (воображаемому или подручной подставке чуть меньшей толщины, чем диск);
велосипед устанавливается в абсолютно вертикальное положение (на помощь должен придти еще один человек);
тонким шестигранником выкручивается до упора цилиндровая ось из тормозной ручки;
болт ослабляется, а ручка тормоза устанавливается вертикально;
на корпусе тормозной ручки вскрывается пробка (а если ее нету, то просто ослабляются болты на крышке расширительного бачка);
на штуцере калипера закрепляется гибкий шланг и ключ;
в другой конец шланга вставляется шприц, помпа которого сжата до упора;
ключом штуцер отворачивается на четверть окружности;
в шлаг поступает ДОТ (или масло), который откачивается с помощью шприца (помпа отводится, ДОТ (или масло) высасывается);
и штуцер необходимо закрыть;
вокруг расширительного бачка на ручке тормоза потребуется намотать ветошь;
шприц освобождается от старого состава и в него набираются новые масло или ДОТ (все 20 кубиков, с запасом);
выпускается из шприца лишний воздух;
трубка соединяется со штуцером, который открывается ключом;
продавливая шприц очень медленно, необходимо наполнять тормозной контур (до тех пор, пока не польется из расширительного бачка);
закрыть штуцер;
закрыть пробку бачка;
аналогично прокачивается второй контур.

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

По каким причинам требуется прокачка тормозов

При неправильной работе ввиду недостаточной прокачки с завода. В таком случае велосипедист самостоятельно прокачивает, и через месяц после интенсивной эксплуатации байка повторяет прокачку.
При чрезмерном количестве воздуха в тормозной системе. Велосипедисту требуется больше усилий при нажатии на ручки, вплоть до грипсов.
Попадание мусора в систему, препятствующего нормальному функционированию торможения. Увеличивается ход ручки, нестабильно работает вся система.

Что входит в набор?

Принцип прокачки для всех гидравлических тормозов идентичен. Конечно, вместо специализированной системы прокачки можно использовать подручные средства (шприцы, шнуры, иглы и прочее), но идеального результата от этого не получить. К тому же, есть риск запачкать маслом колодки, ротора и прочие детали велосипеда, так и не сделав задуманное.

Во все наборы, специально предназначенные для прокачки тормозов, входят следующие комплектующие:

зажимы;
жидкостные резервуары;
шприцы;
адаптеры;
вкладыши для колодок;
шланги подходящих размеров;
некоторые производители дополняют комплект минеральным маслом.

Лучшие фирмы-изготовители

Сразу стоит отметить, что при прокачке гидравлические тормоза нельзя чрезмерно наполнять жидкостью – во время экстренного торможения шланг под давлением может вырваться.

Альтернативой может быть установка тормозной трубки с армированной обмоткой, но для большинства случаев это не оправдано. Поэтому следует рассмотреть профессиональные наборы для прокачки тормозов.

CYCLO

Так к одной из лучших фирм-изготовителей является CYCLO, производящей популярный набор 06327. Его стоимость превышает 3000 рублей, но за эти деньги потребитель приобретает:

адаптерные комплекты от Shimano, Magura, Hope, Hayes, M.P.H и Clsrk’s;
два отдельно собранных комплекта шлангов и ёмкостей.

Производитель Cyclo является подразделением фирмы Weldtite – одного из лучших поставщиков профессиональных инструментов исключительно для велосипедов. При этом, компания производит эти ремонтные аксессуары более 70 лет. Это свидетельствует о том, что фирма имеет налаженное производство высококачественной продукции. Также компания предоставляет гарантию на составляющие комплекта.

Tektro

Вторая не менее известная компания – Tektro. Стоимость этих наборов для прокачки составляет от 500 рублей. В комплект этой фирмы входит:

трубка со штуцером;
шприц;
гвозди;
оливки;
резервуар с минеральным маслом;
обжимные кольца;
пара шпилек из латуни;
пара устройств для фиксации рубашки тормозного тросика.

Другие

Среди других комплектов можно рассмотреть:

Avid Professional. Удобен в эксплуатации, DOT не поступает на колодки и прочие детали велосипеда. Имеет в комплекте 120-миллитровый DOT5.1, подходит для Code, XX, Elixir, Juicy.
Shimano Bleed Kit TLBT03S. Состоит из шприца, трубки, масляного резервуара, заглушки. Минеральное масло нужно приобретать отдельно.

Существуют и другие марки комплектов. Главное – не дешевить при покупке, а подбирать наиболее качественный. Ведь комплект не считается расходником, его приобретают раз на много лет.

Комплект в доме велосипедиста необходим, поскольку в сервисном центре прокачка двух тормозов по стоимости может превысить 1000 рублей. За эти деньги проще приобрести самому систему для успешной прокачки.

Некоторые комплекты стоят намного дешевле, например, такие как Tektro. Их цена начинается от 500 рублей, они универсальны, пользуются спросом. Есть и более дорогие комплекты с расширенным количеством составляющих и от именитых производителей.

Отзывы

Также перед покупкой обязательно нужно ознакомиться с отзывами потребителей:

Процесс прокачки гидравлических тормозов

Определившись с производителем, и купив его, приступают к самой прокачке.

Она состоит из нескольких этапов:

зафиксировать ручку в удобном положении, и на всякий случай, чтоб не запачкаться, обмотать руль тряпкой;
разобрать машинку;
аккуратно снять колодки;
можно между колодок вставить заглушку для разжатия колодок;
для того чтоб убрать воздух из системы, берут любой ключ и простукивают всю систему;
набрать чуть больше половины тормозной жидкости в шприц, встряхнуть, устранив пузырьки, выдавить абсолютно весь воздух;
аккуратно вкрутить шприц в тормозную ручку;
при вертикальной плоскости гидролинии вводить тормозную жидкость нужно снизу вверх – это ускорит процесс и сделает прокачку идеальной;
чтоб качественно прогнать тормозную жидкость по системе – медленно вводят жидкость, и сверху – откачивают вторым шприцом;
выкачиваемая тормозная жидкость вторым шприцом постепенно должна содержать всё меньше пузырей;
можно пару раз нажать на ручки для естественной прокачки тормозной системы и раскрытия суппортов;
вытаскивают заглушку из колодок, и следят за ними, нажимая на ручку: они должны сходиться;
с установленным колесом дожимают шприц до необходимого уровня, следя за тем, насколько колодки сходятся и прижимаются к ротору;
уровень жидкости не должен быть максимальным, поскольку перекачанные шланги отрываются.

Прокачка велосипедных гидравлических тормозов

Зачем делать прокачку тормоза. Этот вопрос даже не возникает в голове если с тормозом все в порядке. Но как появляется мысли «что то не так», ход маловат, или уже не цепляет так как пять лет назад. В сервисе вам порекомендуют прокачать тормоз или принести его на диагностику или особо одаренные скажут «ну чувак это нормально для такого тормоза, бери мой пару раз катанный, не тормоз а стоп кран! за пол цены отдам». Из за чего тормоз начинает работать не так как надо или хотелось бы об этом я напишу и как это устранить тоже тут.

Нулевое при сборки байка если он новый или при покупки нового тормоза бывает повезет а бывает нет, тормоз плохо прокачают, а бывает и тупо прольют тормозуху на колодки или на ротор. Так же не мало важно когда покупаете новый ротор, тормоз, короче когда начинаете использовать новый тормоз ЗНАЙТЕ новые ротора обрабатывают специальным маслянистым составом, который стирается при интенсивном торможении за пару дней (это нормально процесс не пугайтесь) это так сказать процесс прикатки тормозов, стирается защитный слой колодок, роторов, краска на ручках, все перерабатываться, приходит в нормальную рабочую форму. После месяца кто как катает следует еще разок поднастроить тормоза, прокачать если не лениво и тогда тормозить будет одно удовольствие !
Первое это воздух, в тормозной системе его скопилось слишком много и с помощью дополнительной тормозной жидкостью и прогонкой по системе мы его выгоняем от туда. Из за воздуха в системе приходится прилагаем больше силы для торможения и нужно продавливать ручки почти до самых грипсов.
Второе с годами тормозной жидкости в системе стало меньше чем положено. Вытекла и/или подсохла, выдавил лишний воздух.
Третье в системе появился мусор который мешает нормальной циркуляции тормозухи по венам. Попала крупная пыль, или упали и тормозная ручка загнулась и попала грязь. Все это приводит к увеличение хода ручки или не нормальной работы всей системы. Сам процесс прокачки совершенно простой. Раскрутили калипер, вставили шланг, раскрутили машинку внизу вставили шланг, пожмакали пару раз туда сюда, выгнали воздух, подстроили ручки на ход тот который вам удобен, вытерли сопли и вуаля все готово. C одной стороны весьма сложное занятие а с другой стороны боятся тут нечего. Главное все делать четко.

Принцип прокачки для всех тормозов примерно одинаковый. Я на протяжении многих лет отдаю предпочтение фирме AVID. От модели к модели в системе прокачки они меня ни как не удивляют. Все предельно просто и понятно. Есть доступные рем. комплекты и системы для прокачки. Системы прокачки можно заменить подручными средствами, шприцами, иглами, и что только не используют для прокачки тормозов. Как правило подручные средства с первого раза, порой и со второго раза не приводит ни к чему хорошему, залитые колодки, ротора, весь байк в тормозухи, все руки с масле, куча потраченного времени, испорченное настроение и в последствии задаешься вопросом «блин а че теперь делать то. » Прокачка одного тормоза стоит в среднем 500 руб. за штуку. Стоимость системы для прокачки примерно 1000 руб. в ней есть все необходимое для успешной прокачки тормоза, шприцы, насадки, переходники, зажимы и тормозная жидкость. В наборе все элементы многоразовые так что есть смысл один раз вложится и купить нормальный набор с которым вы успешно прокачаете не один тормоз. Самое главное в тормозе это отсутствие воздуха во всей системе и чистота тормозной жидкости. Так же от количества тормозной жидкости будет зависеть ход ручки, кому то нравится ход побольше, кому то нравится что бы схватывало моментально. На некоторых тормозов ход ручки можно регулировать ход механический, просто подкрутить вентиль шестигранником и тем самым уменьшить-увеличить ход. Но до бесконечности так делать не получится в итоге все равно придется добавлять жидкость или прогонять воздух из системы. Стоит знать что чрезмерное количество жидкости в системе тоже чревато, если в какой то момент торможения вас приспичит зажать намертво и резко тормоз то есть вероятность вырвать шланг из за повышенного давления (поэтому прорайдеры используют шланги с армированной обмоткой тормозной трубки, она препятствует расширению трубки, так же дает дополнительную жёсткость и такие шланги сложнее порвать)

Для прокачки нам потребуется

Avid Bleed Kit

в комплекте идет флакон с тормозной жидкостью DOT 5 этого объема вполне хватит на 2-4 раз прокачать тормоз. Старую жидкость рекомендую сливать так как она грязная (и даже по цвет очень сильно отличается от того что вы будете заливать) если мы говорим про укатанные тормоза, если прокачиваем новые тормоза то слив на ваше усмотрение. Если цвет сильно отличается и пахнет не так же то лучше слить. Фиг знает что туда заливали до вас. Так же запаситесь тряпкой или салфетами вдруг чихнете на ротор.

Зафиксируйте ручку в удобное положение для вас, лучше что бы бочок с тормозухой был параллельно поверхности (это позволит тормозной жидкости оставаться там где ей положено находится). Если решили прокачку делать на собранном байке то рекомендую обмотать тряпкой руль под бочком (всякое бывает). Раскрутили винт специальным лепестковым ключом, сразу запахнет тормозушкой, пить ее нельзя, дышать можно но не злоупотребляйте.

Наберите чуть больше половины тормозной жидкости, встряхните шприц, постучите по нему конечностями, да так что бы не осталось пузырьков. Выдавливайте воздух до тех пор пока в шприце не останется только тормозуха. Сделали, молодцы !

Вкрутите шприц с трубкой в тормозную ручку. Делайте это очень аккуратно, старайтесь что бы руки ваши не тряслись и сознание было чистым дабы избежать мимолетного пролива жидкости. Пол пути пройдено

Далее работаем с нижней частью. Разбираем машинку, вытаскиваем колодки (это кому не лениво и кто не трус) если жидкость попадет на колодки то вы еще не скоро забудете этот день. Если уверены в своих могучих силах то смело вставляйте заглушку между колодок. Опять же обезопасьте себя, обмотайте зоны повышенной опасности салфетками и/или тряпкой. По своему горькому опыту знаю, тряпка лишней не бывает. Забегая немного вперед скажу, что когда вставляете заглушку между колодок вы тем самым расширяете суппорта и сокращаете объем свободного пространства в бочках, которое можно было бы заполнить тормозушкой. Маленький нюанс, если ротор старый то он немного сточенный для такого ротора можно немного больше заливать тормозухи, если ротор новехенький то он будет прилично шире того которым он станет через месяц (помним, знаем это и не удивляемся через месяц тому что ручка стала немного больше ходить) Идеально прокачивать тормоз уже на притертых, приработанных тормозах, это касается и колодок. Поехали дальше, заглушку вставили, колодки разжались (или быть может вы не поленились и вытащили колодки)

Делаем процедуру что делали выше, набираем жидкость в шприц, стучим стучим по нему, выгоняем воздух, кыш воздух уходи. Тааак отлично воздух прогнали.

Далее вставляем шприц в машину, все также как делали с ручкой. Незабываем про тряпку, не нервничаем, делаем все аккуратно. Ууупс капнули на машину не беда ведь у нас есть тряпка ! Не бойтесь запачкать руки, не кислота не прожжет, а вот если попадет на пол к примеру на ламинат если сразу не стереть то жирное пятно останется на века. Расскажу один секрет. Наша главная задача избавится от воздуха во всей системе. Выгнать его из машинок не трудно но он еще прячется в самой гидролинии, так же пузыри цепляются за края выступов металла. Живучие сцуки. Хватаем ключик любой и начинаем простукивать без фанатизма всю систему. Тщательно простучали. Есть еще один нюанс это то в какой плоскости находится гидролиния. Если в вертикально как и следовало бы ей оказаться, ручка наверху, машинка с колодками внизу. То лучше начинать качать снизу вверх исключительно для удобства путешествия кислорода ! Если качать сверху вниз то дело может затянутся и прокачка может оказаться не идеальной.

Далее пошел процесс прогонки тормозухи по всей системе. Снизу вдули шприцем, вверху отсосали. Так сделали с пяток раз, незабываем стучать по гидролинии. Вдавилваем шприц плавно, если чувствуем что не течет или оооочень туго идет или вообще вы вкачиваете а оно не выходит из шприца. То значит где то перетянули или быть может гидра перебита или передавлена.

Обращаем внимание на верхний шприц, в который должны поступать вместе с тормозухой ПУЗЫРИКИ, их должно становится все меньше и меньше это и будет показателем что гидру вы прокачали нормально. Далее можно плавно понажимать на ручку пару тройку раз, так сказать дать самой системе покачать тормозуху, что бы раскрылись суппорта и все встало на свои места. Далее секрет, если хотим что бы тормоза стояли колом и ручка ходила в шаге миллиметр а то и меньше, вытаскиваем заглушку из колодок, нажимаем на ручку сверху и следим за колодками ! они сходятся, но не переусердствуйте иначе у вас просто тупо не влезет ротор. Дожимаем шприц на столько сколько надо, можно этот ход делать с установленным колесом тем самым проверять на сколько сходятся колодки и упираются в ротор. Сделали минимальный зазор, который только может вам позволить ваш кривой ротор или быть может не кривой (это кстати важно, если ротор немного погнут, совсем чуть чуть то при вращении будет слышен раздражающий звук чесания ротора). Так же предупреждаю слишком много тормозухи тоже плохо, вам нужно найти золотую середину с которой будет удобно работать вам. Жаль что производители толком не пишут сколько кубов должно быть в гидролинии и всей системе. Так же при повышенном давлении во всей системе есть вероятность что вашу гидру вырвет корень или ветка некстати появившаяся из за поворота ,а если бы не перекачали гидру то возможно гидра с аммортизировала и ее бы не вырвало (но это в теории) так что сильно не перекачивайте. Лично я свою гидру прокачиваю на максимально допустимое расстояние колодок от ротора, люблю я когда хода в ручки почти нет и цепляет с полумиллиметра.

Ура ура, все получилось, сопли вытерли, не ревем, все было не так страшно.
Ровной дороги и попутного ветра !
Статью подготовил Bankay78

Источники:

https://muscleoriginal.com/kak-samostoyatelno-nastroit-tormoza-na-velosipede/
https://pricurivatel.ru/prokachka-tormoznoj-sistemy
https://avto-idea.ru/sovety/kak-pravilno-prokachat-tormoza-vse-nyuansy-poryadok-deystviy/
https://ex3msport.life/velosport/kak-prokachat-diskovye-tormoza-na-velosipede.html