Как разобрать колесо велосипеда

Прогулки на велосипеде дарят массу приятных впечатлений и благоприятно влияют на здоровье человека. Но наезд на серьезную кочку может омрачить поездку.
Как в любом транспорте, колеса испытывают на себе всю мощь ударов и неровностей на дороге.

При попадании в яму или наскоке на какой-либо предмет, обод может деформироваться или, как говорят, получить восьмерку.

В этой статье мы рассмотрим методы точного определения искривления, а также как грамотно исправить восьмерку.

Что такое восьмерка?

Если быстро прокрутить деформированный обод, можно заметить, что колесо повторяет контур восьмерки.

Это происходит, потому что при ударе одна или несколько частей обода погнулись и отклонились от плоскости.

Хотя восьмерка – это не катастрофическое повреждение, и ездить с данным дефектом колес можно (конечно, если обод не совсем изогнут), удовольствия такая поездка не принесет.

Во-первых: вращение деформированного обода будет сопровождаться толчками и ударами, которые скажутся на велосипедисте.

Во-вторых: вращение такого колеса потребует приложения больших усилий.

А в-третьих: если в ближайшее время не исправить дефект, он может привести к более серьезным и дорогостоящим поломкам «железного коня».

Определение восьмерки

Чтобы точно выровнять обод, необходимо правильно определить местоположение изгиба. Сделать это можно двумя способами:

Визуальный;
С использованием метки.

Наиболее традиционный метод определения неисправностей, который испытывал каждый юный велосипедист во дворе, это визуальный осмотр колеса.

Для этого необходимо перевернуть агрегат вверх колесами и сильно прокрутить обод. На скорости вы сможете четко заметить искривленный участок.

Главное – закрутить посильнее. Однако, определив дефект, необходимо точно запомнить участок или резко остановить колесо рукой, чтобы не потерять место искривления.

Данный метод имеет свои недостатки. Главный из них – ненадежность наших глаз. Они не всегда могут определить мелкие восьмерки, тем более, если искривленных участков больше одного.

Другой минус заключается в запоминании поврежденного сектора. Поэтому данный способ можно применять, когда у вас под рукой нет инструментов или вы находитесь в дороге.

Второй метод более точный. Он заключается в установке отметок на искривленном участке колеса. Но, если для визуального осмотра снимать покрышку с обода не требовалось, то при данном методе определения дефекта необходимо освободить колесо.

Перевернув велосипед вверх колесами, прокрутите искривленный обод и медленно приближайте к его тыльной стороне мелок или маркер. Выпуклая часть заденет мел, и отметка на искривленном секторе будет установлена.

Продолжайте медленно приближать мелок к колесу до тех пор, пока он не начертит контур по всему радиусу. Это необходимо для определения менее заметных восьмерок. Места очерченного контура, где след мела становится толще, и есть восьмерка.

Данный метод определения неисправности требует больше времени и подготовительных работ, но благодаря ему вы сможете точнее определить даже незначительные изменения формы колеса.

Методы исправления

Чтобы исправить восьмерку на колесе велосипеда, Вам не потребуется специальных навыков. Все, что вам нужно – это терпение, аккуратность и специальный ключ для регулировки спиц.

Но сначала нужно отметить, что существует два способа исправления:

Силовой;
Через регулировку спиц.

Силовой метод

Первый метод велосипедисты в своем кругу называют «дедовским» или «выпрямление коленом». Он заключается в применении грубой силы, воздействующей на обод. Определив место нахождения восьмерки, уприте обод искривленным участком в колено.

Взявшись обеими руками за колесо (лучше в местах на 10 и на 2 часа), надавите на него. После выпрямления стоит снова надеть его и провернуть для выявления неисправностей. При правильном упоре и достаточном применении силы восьмерка уменьшится.

Данный способ не поможет исправить мелкие искривления. Более того, при сильном воздействии восьмерка может появиться с других сторон. Поэтому «коленный» метод хорошо подойдет, если вы находитесь в пути, и вам требуется поправить обод, чтобы доехать до ближайшей мастерской или собственного гаража.

Регулировка спиц

Этот способ основан на затягивании и ослаблении спиц в местах дефекта. Для этого Вам понадобится специальный ключ, который можно недорого приобрести в любом веломагазине.

Определив место искривления, необходимо затянуть центральную спицу, приходящуюся на крайнюю точку выпуклости, и ослабить боковые.

При этом направление затягивания является противоположным направлению восьмерки, а величина ослабления будет в 2 раза меньше степени затягивания.

Таким образом, если Вы выпрямляете восьмерку на три спицы, необходимо затянуть центральную спицу на четверть оборота и ослабить боковые на 1/8.

Если Вы исправляете восьмерку на 7 спицах, необходимо затянуть центральную спицу на половину оборота. При этом направление затягивания должно быть противоположным направлению восьмерки.

Две боковые спицы необходимо ослабить на четверть. Следующие две по бокам рекомендуется подтянуть на 1/8, а две последние – ослабить на 1/8 оборота. Таким образом, центральная спица, приходящая на высшую точку восьмерки всегда затягивается, а крайние элементы – ослабляются.

После этого необходимо снова установить колесо и проверить его на наличие искривлений. Если восьмерка вышла в другую сторону, приведите спицы в исходное положение (затянутые – ослабьте, а ослабленные — подтяните) и повторите операцию, но уже с меньшими оборотами.

Изначально процедура исправления восьмерки на колесе велосипеда требует терпения и времени. Но научившись однажды, Вы сможете качественно устранять дефекты колес и наслаждаться приятной поездкой на своем байке.

Видеоруководство по исправлению восьмерки:

Как собрать и разобрать втулку велосипеда

Настройку и обслуживание втулки можно описать одним предложением. Если втулка с насыпными шариками, то надо разобрать втулку, почистить, добавить консистентной смазки и затянуть, при этом сила затяжения это и есть то, что регулирует работу втулки.

Если втулка «на промах» («на закрытых промышленных подшипниках», «картриджная втулка»), то ее можно только разобрать-почистить-собрать, настроек никаких нет.

Весь дальнейший текст – это более подробное описание устройства втулки и названных операций. В описанном процессе нет ничего сложного, сделать это под силу даже начинающему велосипедисту.

Обычная задняя втулка с насыпными подшипниками выглядит так:

Втулка с «промышленными» подшипниками выглядит так:

Как разобрать втулку:

Снимаем кассету (желательно, но можно попробовать и не снимать; нужен ключ для кассеты)

Снимаем резиновый защитный колпачек

Откручиваем гайки. Чтобы не перепутать порядок гаек и шайб можно их нанизать на проволочку. Также имеет смысл посмотреть какое расстояние было слева и справа на оси – это важно чтобы колесо можно было поставить обратно.

Вынимаем ось и шарики из подшипника.

Как собрать втулку:

Перед тем как собрать желательно все хорошо почистить

Смазываем место где катаются шарики консистентной смазкой (любая консистентная смазка для велосипедных подшипников)

Вставляем шарики, вставляем ось (может помочь пинцет или магнитная отвертка)

Накручиваем все шайбы и гайки в том порядке, как они были. Не забываем про расстояния слева и справа – они должны остаться такими, какими были изначально

С каждой стороны есть две гайки: одна регулирует, другая фиксирует первую. Также важно делать поправку на то, что из-за эксцентрикового зажима ось чуть-чуть деформируется и втулка будет туже затянута, чем на свободном колесе.

Необходимо добиться того, чтобы на свободном колесе оставался маленький люфт, который бы потом исчезал при установке колеса на велосипед

На мой взгляд лучше недотянуть, чем перетянуть

На что обратить внимание при «техосмотре» втулки:

Состояние поверхностей по которым катаются шарики подшипника

Состояние самих шариков. Желательно, чтобы они были круглые, а не квадратные

Как починить колесо велосипеда

Когда велосипед стоит дома колесо может спустить из за того что давление в камере меняется, особенно если колесо крепко накачано, давление один день может быть меньше, другой день больше и в какой то момент камера не выдерживает

Я дак не клею камеры, у меня всегда запасная камера с собой

он снюлс закинул

А можно приклеить бумажным клейам

Можно. Только держаться не будет.

откуда можно купить вело оптечку

Всё четко,ясно,по делу.ОГРОМНЫЙ ЛАЙК!

да блЯть у вас у всех велосипеды похожы?

правильность нанесения клея а также выбор размера заплатки неприемлемы (другими словами некачественно заклеенная камера), снятие прозрачной плёнки обязательно, латка с плёнкой не тянется и отваливается по краям.

Спасибо! Понял! Всегда лепил с пакетом 🙂

Кто делал так в детстве с советскими великами — лайк )

Вместе полесу идём собираем шишки ла ла лааа

на Кировском мосте пробилься помню с тех пор запаска с собой 🙂

Отличный способ транспортировки шишек! Спасибо, Миша! 🙂 Кстати, я недавно первый раз, в жизни своих велосипедов, пробил камеру (ГРЁБАНЫЕ БОРДЮРЫ/ПОРЕБРИКИ). Шишек не было — дошел пешком 1.2км.

Спасибо, но нет. Ежели желаете, то завсегда можете в мой телефон позвонить 🙂

Павел Геннадьевич — просим в ВК пройтить!

В конце видео хотел поставить лайк, но оказалось что я его поставил вначале 🙂 Зачем вилку перебирать?

Всё ещё жаждешь мою воздушку за пицот рублей купить небось 🙂

Пункт "2.5" забыл 🙂 "запулить 15 тысяч российских рублей на чейн"

Масло у меня 🙂 Простое, дешёвое, без регулировок, но масло. Хочу перебрать для: 1. Опыта 2. Люблю знать, что дела в порядке 🙂 3. Надеюсь проживёт чуть дольше

во во. Да я сам на пружинах( Тупо грязь с хрома протираю и все. Зашуршит разберу посмотрю может. 🙂

Ну Мише возможно так и надо делать. Я езжу круглый год и свою воздушку на зиму снимаю 🙂 Езжу на дефолтном эластомерном фуэ…

надо было еще снять обратную сборку)

проверять водой конечно каноничный вариант, но я им никогда не пользовался, потому что если камеру достаточно накачать, то на слух и на ощупь довольно легко ищется откуда воздух идёт. И только потом уже есть смысл проверить покрышку, уже зная место прокола, и не выполняя поиски дважды. Спасибо за видео!:)

Gip gip ага, тоже так делаю. Только для этого не стоит снимать покрышку полностью с обода, достаточно вытащить один борт. Таким образом мы не потеряем местоположение нипеля относительно покрышки.

Заклеить камеру это ерунда, пипец это когда в конце сезона поставил ляс на зимовку не помыв и не смазав и достал после зимы а у него все подшипники заклинило, есть такие велолюбители и очень жалко велосипеды которые в руках у таких бездарностей! А перед тем как разбирать колесо сперва нужно накачать его и убедиться что это камера спускает а не нипель травит воздух а то разберёте и всё зря. Да же если проколота камера то просто разбираете колесо и накачиваете камеру и смотрите где прокол, ну а если найти не получается то уже потом можно прибегать к помощи тазика с водой и т.д. Как по мне если ремонт происходит дома то камеру я лично заклею и снова поставлю, а если ремонт где либо в городе то просто поменяю камеру и потом заклею дома. Ну и дочка умничка что снимает очень хорошо и всё видно!

Tema Bike проверить ниппель можно только если в колесе ещё осталось давление. Накачав колесо ты меняешь местоположение золотника и даже если он спускал до этого, после накачки он может уже не спускать. Но если золотник действительно сильно повреждён, он будет спускать в любом случае.

Причины и типы дефектов

Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.

Выявить и исправить такие виды деформации можно самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированного специалиста. Диагностировать наличие дефектов достаточно просто. Для этого необходимо перевернуть велосипед колесами кверху, установив его вертикально.

Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.

Инструменты для устранения дефектов

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

маркер или мел;
пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;
спицевой ключ.

Алгоритм устранения деформации

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне.

рис. 1.

Читайте также на СпортЗум.ру: Ремонт вилки велосипеда: поэтапная инструкция и советы специалистов

После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

Еще одним типом деформации колеса велосипеда является тип яйцо. В данном случае колесо принимает яйцеобразную форму, сплющиваясь по вертикали. Очень часто этот тип деформации сочетается с восьмеркой. Исправить ситуацию можно путем подтягивания спиц с обеих сторон. При выполнении манипуляций нужно следить за тем, чтобы спицы не были слишком ослаблены или перетянуты.

рис. 3

Восьмерка колеса велосипеда – определяем точное место

Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода. Эти места необходимо отметить. Именно так можно определить проблемное место – очаг восьмерки.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Устранение дефекта восьмерки – процесс несложный, но хлопотный, справиться с его проведением можно самостоятельно без помощи профильного специалиста. Этот метод универсален, он подходит для велосипедов различных типов.

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно методики определения проблемного места и устранения деформации, рекомендуем вам просмотреть видео-инструкцию:

Замена камеры велосипеда

Во время дальних поездок целесообразно возить с собой не только велоинструмент, но и запасную камеру, с помощью которой можно достаточно быстро заменить вышедшую из строя, и поехать дальше. Ведь это гораздо быстрее, чем ожидать высыхание клея на только что заклеенной. Поэтому в данном разделе мы рассмотрим такой вопрос, как снять покрышку велосипеда и произвести замену камеры при ее проколе.

Снимаем колесо с велосипеда. Для этого ослабляем эксцентрик (или же откручиваем фиксирующую гайку на оси).
Вытираем боковые поверхности покрышки и обода от грязи ветошью.
Ложем колесо набок и делаем отметку мелом (или другими подручными материалами) на покрышке напротив соска камеры. Если ничего нет под рукой, то запоминаем это положение, опираясь на боковые надписи. После этого колесо должно оставаться только на этом боку. Это необходимо, чтобы после того как мы достанем камеру и обнаружим на ней прокол, то смогли, приложив ее к покрышке, найти место, где посторонний предмет проткнул последнюю. В большинстве случаев, гвоздь или иголка растения остается в покрышке велосипеда, и если ее не извлечь, то она проткнет новую камеру сразу же после ее замены.
Откручиваем колпачок соска камеры, и, надавливая на ниппель, спускаем воздух пока края покрышки не «отстанут» от бортов обода. Полностью камеру можно не спускать.

Затем следует произвести ремонт проколотой камеры, например, после того как вы приедете с велопрогулки домой, или же во время привала.

Как определить место прокола

На первый взгляд очень простая процедура выявления места прокола может значительно усложниться в зависимости от того, где вы обнаружили спущенное колесо (дома или во время поездки). Для упрощения процедуры поиска следует учитывать, что в 90% случаев оно расположено на так называемом «пятне контакта» колеса с дорогой, обычно не выше чем 2/3 высоты камеры. Исключением могут быть повреждения от обода (если на последнем вышла из строя ободная лента) или же вылезших железных нитей корда покрышки. Поэтому мы рассмотрим несколько вариантов, как найти отверстие в камере велосипеда, через которое стравливается воздух.

Самый простой способ, это опустить камеру в воду. Достаточно иметь незначительный резервуар, глубина которого позволяет погрузить ее хотя бы на 2/3 высоты. Вращаем камеру, пока не обнаружим пузырьки воздуха, которые будут вырываться из воды. После достаем ее, находим место прокола и приступаем к ремонту.
Если по близости нет воды, то на помощь придёт мелкодисперсная пыль (которая может встречаться на грунтовых дорогах). Увеличиваем давление в камере для усиления струи воздуха из отверстия и подносим ее на небольшое расстояние к пыли (не касаясь ее). Вращаем камеру, и смотрим то место, где пыль начнет разлетаться.
Если на улице наблюдается безветренная погода, то прокол можно обнаружить, поднеся камеру к намоченному запястью руки (внутренней его стороне). Кожа должна быть мокрой, чтобы максимально упростить процедуру поиска. Для этого метода также желательно повысить давление.
При сильном проколе в тихом месте его можно обнаружить на слух.

Чем можно заклеить камеру

Не любой клей и не любая латка подойдут для устранения прокола колеса велосипеда. Поэтому стоит подробней остановиться на теме чем можно и чем не стоит заклеивать камеру байка. Есть несколько вариантов, которые мы и рассмотрим ниже.

Специализированные ремкомплекты. Очень многие производители велозапчастей выпускают так называемые ремонтные комплекты для камеры велосипеда, которые обычно представляют собой коробку-футляр, мелок для отметки места прокола, зашкуриватель (обычно, металлическая перфорированная пластина или кусочек наждачки), несколько латок разной формы и размера, и клей. Состав клея специально разрабатывается для совместного использования с поверхностью конкретно данных латок (с которыми он вступает в химическую реакцию), поэтому использование его совместно с латками другого производителя может и не дать результата. Благо, что в большинстве данных ремкомплектов количество клея четко рассчитано на кол-во латок.
Китайские ремкомплекты для камеры велосипеда. Некоторые райдеры недооценивают мощь китайской промышленности и с пренебрежением смотрят на их ремки. Не могу говорить про все (уверен, что некоторые из них действительно ужасны), но последние года 4-и пользуюсь исключительно китайскими латками фирмы Red Sun (хотя может это и не фирма, а название ремкомплекта). Они достаточно распространены. За несколько лет использования ни одна из латок не отлетела и не стала пропускать воздух. А стоимость этого продукта ниже, чем у именитых брендов. К минусам можно отнести, что в наборе присутствуют только клей и латки, и что самое обидное, латок несоизмеримо больше чем клея. Ну, это уже мелочи. В общем, всем советую.
Третий вариант самый ненадежный и поэтому его стоит применять только в крайнем случае. Сюда мы выделили самодельные латки, которые можно сделать из старой велосипедной камеры. В качестве клея можно использовать практически любой пластичный клей для резины. Но в данном случае надежность заплатки получается уж очень низкой. Тут так говориться, «на свой страх и риск». При использовании самодельных латок нельзя использовать клей, который при застывании может полопаться в местах изгиба.
Вулканизация. Звучит хорошо, получается очень надежно (лучше, чем при использовании любого клея и латок, с учетом, что вы вулканизируете в специализированной мастерской), но на деле не стоит своих денег и заморочек. В домашних условиях сделать достаточно сложно (а в полевых – невозможно) и можно с легкостью запороть камеру.

Как правильно наклеить латку

После того как мы нашли и отметили место прокола велосипедной камеры следует приступить к ее ремонту, а именно заклеить данное отверстие. Для этого необходимо выполнить следующие операции.

Если камера мокрая (после поиска дефекта), то следует дождаться ее полного высыхания. Плюс ко всему, она должна быть полностью спущена.
При помощи наждачки или специальной перфорированной железной пластинки (которая обычно присутствует в велонаборах для ремонта камер) зачищаем место прокола до появления матового цвета. Участок зашкуривания должен быть на 1 сантиметр больше размера велосипедной латки в диаметре. После данной процедуры стараемся не касаться данного места руками или другими предметами.
Снимаем защитную пленку с поверхности латки, которую мы будем приклеивать к камере.
Наносим клей. Он может наноситься только на латку, только на камеру или же на оба места. Эту информацию можно посмотреть на тюбике с клеем. Также обращаем внимание на указанное там же время выдержки на воздухе и время полного застывания (последние два пункта могут не указываться).
Крепко прижимаем латку на нужное нам место, выдавливаем из-под нее воздух (для этого надавливаем на ее центр и постепенно смещаемся к краям) и на протяжении нескольких минут держим в таком состоянии. Процедура упрощается, если положить камеру на ровную поверхность, сверху поместить прочную пластину (например, кусочек ламината) и придавить это всем своим весом, наступив на нее. Сжимаем место склейки около 5 минут.
Многие говорят, что после этого можно сразу ставить камеру в колесо велосипеда и кататься, но я бы посоветовал подождать еще хотя бы 30 минут.

Что делать если камера спускает

Если после того как вы заклеили прокол на велосипедной камере она все равно со временем спускает, то следует проверить:

Не травит ли воздух из-под латки. Для этого место с латкой следует опустить в воду и убедиться в отсутствии пузырьков воздуха. Если же они есть, то вам придётся отрывать старую и клеить новую латку.
Проверить отсутствие других, более мелких проколов, опустив камеру в воду. В случае их обнаружения – заклеить.
Нет ли утечек воздуха по ниппелю. Для этого следует плюнуть на него (или же, если делать все правильно, нанести мыльный раствор) и понаблюдать несколько десятков секунд. Если он пропускает, то на нем будут образовываться пузырьки. В случае обнаружения утечки, подтянуть ниппель специальным ключом.
Не вылез ли металлизированный корд. Бывает, что со временем на дешевых велосипедных покрышках разрушается корд, который представляет собой тонкую проволоку (на более дорогих шинах используются нейлоновые нити и другие материалы), которая может вылезти с внутренней стороны покрышки и постоянно протыкать камеру. В случае обнаружения такой проблемы шину следует как можно скорее заменить. Временное решение — выдернуть торчащую проволоку корда и заклеить это место латкой для камеры. Но повторюсь, что в данном случае требуется замена покрышки, т.к. это будет повторяться регулярно.

Если камера повреждена у основания соска (например, ее перетерло ободом), то ее лучше сразу заменить. Как правило, такие дефекты не подлежат ремонту.

Советы как избежать проколов

Чтобы уменьшить вероятность неожиданного повреждения шины и камеры во время поездки следует придерживаться нескольких простых правил.

Поддерживать рабочее давление в колесе на необходимом уровне. Здесь нет конкретной цифры, т.к. для определенных камер/покрышек номинальное рабочее давление может быть разным. Например, на горных велосипедах давление в камере должно составлять около 2,5-5 bar, а на шоссейных – 6-9 bar. На покрышке велосипеда есть соответствующие надписи минимального и максимального давления. Выглядит это примерно так. Если давление будет слишком маленьким, то это в значительной степени увеличивает риск прокола. Стоит помнить, что при езде зимой или в осенне-весенний период температура на улице ниже, чем в квартире. Поэтому в холодные дни камеру следует накачивать немного сильнее (т.к. при уменьшении температуры воздуха в закрытом объеме уменьшается его давление). Следовательно, если вы летом качаете до 3 bar, то зимой можно увеличить давление примерно на 1 bar (но не выше максимально допустимого).
Менять покрышки после их износа. При выработке своего ресурса (стирании протектора) вероятность прокола так же увеличивается. И если у вас изношенная шина, и вы стали замечать, что колесо стало пробиваться все чаще, стоит задуматься о замене покрышки.

На рынке велозапчастей можно встретить еще два девайса, которые призваны упростить жизнь (по крайней мере, они так себя позиционируют) при езде на велосипеде. Это антипрокольная лента и герметик, который заливается в небольшом количестве внутрь камеры и призван «затягивать» проколы во время езды.

Антипрокольная лента представляет собой полоску из мягкого, прорезиненного пластика или же в более дорогих изделиях — кевлара, которая может клеиться или просто вкладываться между покрышкой и камерой велосипеда, и защищать от проколов. Но здесь есть свои подводные камни. Дешевая антипроколка, во-первых не всегда защищает от прокола, а во вторых может развалиться внутри покрышки и своими осколками перетереть камеру в труху, тем самым обрекая последнюю на выброс. Плюс ко всему это лишний вес. В общем, посидев на форумах, сошелся во мнении, что их больше хают, чем хвалят.

Что касается герметика, тут тоже все не так хорошо. Как временное решение, когда не хочется возиться с заменой камеры использовать, конечно, можно. Но герметик не заклеивает прокол полностью, а лишь уменьшает утечку воздуха. Плюс ко всему наблюдались жалобы после использования, когда на место прокола хотели наклеить латку.

В общем, по мнению редакции, лучше использовать более качественные велосипедные покрышки со встроенной защитой от проколов, возить с собой запасную камеру и не заморачиваться с вышеперечисленными аксессуарами.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

Ось.
Контргайка.
Шайба.
Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

Без тормозные.
Со встроенными тормозами.

Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
Люфт.
Если хрустят подшипники.
Плохая накатная динамика.

Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
Надеваем шайбы.
Наворачиваем контргайку.
Регулируем подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
Снимаем стопорное кольцо.
Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
Послабляем контргайку при помощи ключа.
Послабляем или затягиваем конусную гайку.
Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
Проверяем детали на неисправность.
Заменяем поломанную деталь.
Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Причины поломок

Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
Разболтавшаяся втулка (люфт).
Некачественные детали втулки.
Износ.
Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

Проблемы, требующие ремонта велосипедных колес

Причин, по которым может понадобиться ремонт велосипедных колес, существует огромное множество – эксплуатация в экстремальных условиях; прямые или боковые удары, падения; некачественные или неправильно установленные детали; отсутствие регулярного обслуживания и т.д.

К наиболее часто возникающим в процессе использования техники проблемам можно отнести:

проколы воздушной камеры острыми предметами или разрыв от чрезмерного внутреннего давления – самое распространенное повреждение. В зависимости от обширности потребует нанесения заплатки или замены камеры;
искривление, недостаточное натяжение или поломка спиц сделают эксплуатацию велосипеда невозможной. Деформации устраняются переспицовкой, протяжкой или заменой элементов;
биение колеса, искривление обода («восьмерка», «яйцо», «зонт») также устраняются протяжкой спиц;
износ втулок. Втулки требуют регулярного обслуживания, замены смазки, насыпных или промышленных подшипников, устранения люфтов. При полной выработке ресурса производится замена подшипников втулки, в редких случаях требуется замена узла в сборе;
износ протектора покрышки снизит сцепление с дорогой – в этом случае шину необходимо менять.

Мастерская «Velo-Baza» предлагает своим клиентам полный спектр услуг, связанный с устранением этих и многих других проблем – от сборки колеса или замены деталей до исправления любого выявленного дефекта. Профессиональный ремонт велосипедных колес – гарантия безопасности и беспроблемности велопоездок.

Как выпрямить велосипедное колесо

Самый простой способ исправить полученную восьмерку — это перегнуть обод через колено. Много раз применял я этот простой российский приём. Перевернув велосипед и покрутив колесо, нахожу на ободе самое выпуклое место. Упираюсь в это место коленом, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа от упора и с усилием выпрямляю обод. Снова несколько раз прокручиваю колесо и правлю его. Обычно таких манипуляций бывает достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку рамы.

Второй шаг — перетяжка спиц с учётом оставшейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и отметить самые искривлённые в сторону места обода. Затем в этих местах следует ослабить натяжение наружных 2-4 спиц, а на внутреннем ряду — натянуть спицы на 1-2 оборота гайки. Постепенно ослабляя и подтягивая соответствующие спицы, можно сделать обод достаточно ровным, не разбирая велосипед. Для облегчения работы резьбовую часть спиц смачивают обычной водой.

После нескольких подобных ремонтов на некоторых участках возможны радиальное смещение обода и появление его овальности. Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести более тщательную рихтовку колеса, сняв с обода шину. Освобождённое от покрышки колесо устанавливается на раму перевёрнутого велосипеда, и при медленном его прокручивании определяются кривизна и овальность обода. Для устранения овальности следует ослабить спицы в районе меньшего радиуса и натянуть в выпуклом месте. Эту операцию повторяем несколько раз. попарно меняя натяжение всех спиц в левом и правом рядах.

В итоге такой работы может получиться совершенно ровное колесо с хорошо протянутыми спицами. Именно спицы держат обод и передают ударные нагрузки от дороги через втулку на раму.

Сборка велосипедного колеса

Самое сложное и трудоёмкое в ремонте колёс — это их полная разборка и последующая сборка. На колене такое дело не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление (рис. 1). Простейший кондуктор изготавливается на листе толстой фанеры или ДСП, в центре которого сверлится отверстие по диаметру оси колеса (фото 1). Затем размечается радиус обода, и по линии полученной окружности крепятся упорные бонки. Высота их от поверхности кондуктора до обода выбирается по размерам обода и втулки (фото 2). Бонки нужно разместить симметрично оси и равномерно по окружности.

Рис. 1. Сборочное приспособление для колес

1.	Обод колеса
2.	Втулка колеса
3.	Банка /упор/ обода – 4 штуки
4.	Втулки центрирующие
5.	Шайба прижимная
6.	Шурупы

После полной разборки колеса проводится рихтовка обода до его подгонки к линии окружности, начерченной на поверхности кондуктора. Хорошо отрихтованный обод должен быть круглым и плоским, то есть лежать на кондукторе, соприкасаясь с ним всей боковой поверхностью.

Перед сборкой велосипедного колеса спицы нужно тщательно осмотреть (фото 3). Обратите внимание на состояние резьбы, антикоррозийного покрытия и на износ крепёжного крючка.

Сслыка по теме: Снегоход своими руками вариант 1 и вариант 2 (миниснегоход)

Сборка начинается с заполнения спицами отверстий в корпусе втулки в порядке чередования головок слева и справа (фото 4).

Теперь втулку с осью прикручивают в центре к кондуктору и распределяют спицы по четырём будущим рядам. Затем на кондуктор укладывается голый обод.

При первом наживлении резьбовых ниппелей следует внимательно контролировать направление и чередование спиц колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда имеются 36 спиц. Делим их количество на 4 и получаем по 9 спиц в ряду. Первый ряд наживляем через 3 отверстия на четвёртое. Второй ряд ставим в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия, и далее во все остальные — средние. Третий ряд устанавливаем в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый — последний — верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым. Его спицы помещаются в оставшиеся отверстия обода.

Теперь нужно лишь равномерно подтянуть все ниппели спиц до лёгкого их соприкосновения с ободом. Делать это следует вразнобой и не спеша. Подготовленное таким образом колесо вынимается из приспособления и ставится в вилку рамы для дальнейшей протяжки по ранее изложенным правилам.

Освоив описанную технологию, вы, в случае поломки колеса, можете смело покупать новый обод и самостоятельно перебирать колесо. Если износилась втулка — приобретайте новую, разбирайте колесо и заменяйте старую. Таким же образом вы сможете поставить на свой велосипед втулку другой конструкции. Не страшно, если количество отверстий под спицы в старом ободе не совпадёт со втулкой. Просто в колесе будет меньше спиц, и немного собьётся их чередование. Запаса прочности колёса всё равно будет достаточно.

При конструировании техники с велосипедными колёсами бывают случаи, когда требуется усиленная втулка или обод. Часто достаточно выточить новую широкую втулку (фото 5). Щёчки для отверстий крепления спиц тоже нужно увеличить в диаметре (рис. 2).

Рис. 2. Уширенная велосипедная втулка.

1.	Корпус подшипника №80102
2.	Корпус втулки
3.	Диск для спиц внутренний
4.	Диск для спиц наружный
5.	Подшипник №80102
6.	Подшипник №80100
7.	Ось
8.	Шайба
9.	Гайка
10.	Спица

Можно прикинуть требуемый диаметр щеки, примерив к обычному колесу «родную» спицу, или выполнить несложный чертёж. Изготовленная таким образом тележка с уширенной втулкой на обычных шариковых подшипниках будет лучше и прослужит дольше. Подобные технологии применяются и при изготовлении такого экзотического транспорта, как веломобили и велорикши. Интересно, что и мотоциклетные колёса устроены подобным образом. Ведь мотоцикл есть не что иное, как велосипед с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. А потому технология ремонта его колёс совершенно аналогична.

Самодельный стенд – если ремонтируете не одно колесо, он понадобится

Многолетняя мечта сделать приспособление для ручной рихтовки колёс велосипедов наконец сбылась! В прошлом мне приходилось часто заниматься этим делом, но времени на изготовление какого-то приспособления, облегчающего работу, не было. Обычно велосипед переворачивался, и прямо на нём выполнялись перетяжка спиц и устранение восьмерок.

Также по теме: Ремонтный стапель для дачи своими руками

Позже мне показалось нерациональным снимать с исправного велосипеда колесо и на его место ставить ремонтируемое. Ведь процесс рихтовки требует медленного прокручивания обода с заметкой мест биения и последующей регулировкой натяжения спиц.

Как-то принёс мне бывший одноклассник колесо от дорожно-спортивного велосипеда «Турист». Вспомнил я свой большой опыт по ремонту велосипедов и светлую мечту сделать стенд для этого.

«Воспользуюсь твоим заказом как стимулом к развитию и изготовлю специальное приспособление!» — сказал я..

Оказалось, что нет ничего проще, чем изготовить специальное приспособление для правки велоколёс! От голой рамы взрослого велосипеда отрезал и выбросил переднюю часть. В педальный узел оставшейся задней части вставил трубку и приварил её по месту. Для образования опорных точек приваренную поперёк трубку нужно слегка изогнуть (фото 6). Такую трубку можно взять от дужки спинки железной кровати или изогнуть подходящую водопроводную.

Теперь у приспособления появились три точки опоры (фото 7). Устойчивость и габариты стенда позволяют устанавливать колёса разного диаметра от любых моделей (фото 8).

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Проколы довольно частое явление, особенно если покрышки давно пора менять или вы катаетесь не только по асфальту. Хотя и на нем можно найти множество всего, что может стать причиной прокола. Запомните, что никогда нельзя ездить на спущенном колесе – убъете покрышку и обод, а их замена обойдется в несколько раз дороже, чем замена камеры. К тому же заклеить камеру совсем не сложно, в чем вы скоро и убедитесь.

Для начала убедитесь, что вы действительно прокололи колесо. Для этого накачайте его и посмотрите не пропускает ли ниппель. Если дело в нем – закрутите его по-крепче (не помогло – придется менять камеру). Кто-то скажет проще сразу поменять, новая-то всего 50 рублей стоит! Но такая новая будет хуже старой. Хорошая велосипедная камера стоит от 200 рублей. К слову, заплатка обойдется вам примерно в 1 рубль! Если ниппель в порядке, а колесо спускает довольно быстро и шумно, то не составит труда на слух определить место выхода воздуха.

При проколе заднего колеса, поставьте сзади цепь на самую маленькую звезду (чтобы проще было потом собирать). Если на вашем муантинбайке тормоз типа v-brake, то понадобится его раскрыть, сведя тормозные рычаги рукой и вынув из паза металлический дугообразный наконечник рубашки, из которого выходит трос (см. картинку). Затем переверните велосипед. Лучше будет подложить тряпки под руль и под сиденье, чтобы ничего не испачкалось и не поцарапалось. Если колесо крепится болтами, раскрутите подходящими ключами. Если крепится нормально, раскрутите эксцентрик, для этого отогните рычажок и покрутите гайку с противоположной стороны (полностью можно не откручивать). И снимите колесо. Заднее колесо снимется проще, если отогнуть лапку заднего переключателя, так чтобы ролик, ближний к звездам кассеты, не прижимался к ним. Вы увидите, что если это не сделать эксцентрик втулки колеса упрется как раз в это место.

Теперь нужно разбортировать колесо. Для этого вам понадобятся специальные лопатки (монтажки), которые продаются в любом веломагазине. Не используйте отвертки, они легко добавят дыр на вашу камеру. Лопаток в комплекте обычно 3 штуки. Спустите до конца колесо и скрутите с ниппеля колпачек и фиксирующую шайбу у его основания (если они есть). Подцепите лопаткой борт покрышки и выверните его наружу, а крючком на другом конце лопатки зацепите за спицу. Сделайте тоже самое другой лопаткой на расстоянии примерно 15 см от первой лопатки. Третьей уже достаточно будет только поддеть покрышку, и она легко снимется дальше руками. На крайний случай пойдут небольшие гаечные ключи (см. рисунок). Только их придется хорошо держать, чтобы они не дали по лбу. Другой борт велопокрышки снимать не нужно, камера итак без труда достанется.

Накачайте камеру, так чтобы она немного увеличилась в размере и, налив в раковину воды, просмотрите постепенно всю поверхность камеры под водой на наличие дыр. Дырку в камере сразу будет видно по тоненькой струйке пузырьков, идущих из нее. Найдя одну, не успокаивайтесь на достигнутом, проверьте всю камеру, чтобы не пришлось проделывать все повторно.

Дырявой камера может оказаться не только от прокола, но и от пробоя. Пробить велокамеру можно налетев на скорости на большую выбоину, рельсу или бордюр. При этом на камере вы найдете не одну, а сразу 2 дыры, виде коротких параллельных прорезов. Таким образом можно запросто поиметь еще и восьмерку на колесе. Чтобы этого не случалось, помимо несовершения выше описанных действий, поможет накачивать колеса сильнее (3-4 атмосферы), но обратите внимание на допустимое максимальное давление покрышки, выше него накачивать нельзя!

Если же камера проколота, то внимательно осмотрите покрышку в месте прокола – не остался ли виновник прокола. Это может быть стекло, проволка, саморез или любой другой острый и тонкий предмет. Не ищите пальцем! А то рискуете заклеивать не только камеру, но и себя. Возьмите, например, ложку и поводите ей по внутренней стороне покрышки. Проще будет искать, если заметить на каком отдалении от ниппеля дырка и проверить покрышку там же. Найти место прокола на шине нужно для того, чтобы камера не оказалась проколотой тем же предметом снова, встав на свое место. Если в дырке ничего нет, идем дальше.

Случилось так, что дырка не на внешней стороне камеры, а на внутренней, – тогда осмотрите обод. Если на вашем байке одинарные обода, то возможно, что камеру проколола спица. Убедитесь, что на ободе нет ничего острого и цел флиппер (специальная резиновая лента, закрывающая концы спиц на ободе). Флиппер, если он порван, замените. Просто так он не рвется, найдите, что на ободе его могло порвать и заровняйте напильником. Но это бывает крайне редко и связано с заводским браком, который не заметили при сборке колеса.

Для заклеивания дыры лучше всего использовать старую велокамеру. Вырежьте из нее небольшой кружок, диаметром 1,5-2 см (если дыра большая или после пробива 2 совсем рядом, то даже 3 см). Но помните, что чем больше заплатка, тем она будет хуже держаться. Обработайте мелкой шкуркой место прокола и заплатку (чем шероховатее поверхность, тем лучше приклеится). Заплатку удобнее зашкурить до того, как вы ее вырежете! Обезжирьте ошкуренные поверхности спиртом или водкой. Это удобно делать ватными палочками, т.к. они не оставляют волокон. Не дуйте, чтобы подсушить – выдыхаемая влага ухудшит склеивание. Чтобы удобнее было производить манипуляции с заплаткой и не трогать ее обрабатываемую сторону, наклейте ее на кусок изоленты или пластыря (см. картинку)

Теперь о том, чем лучше клеить. Из моментальных клеев лучшие «Super Glue Extra» (фирмы «HI-TECHO»), «Super Attak Gel» (немецкой фирмы «Loctite») и «Супер Момент Гель» (российская «Эра»), но чтобы ими клеить нужно иметь определенную сноровку – не переложить клея и точно приложить заплатку, крепко и быстро прижать. Секундными и моментальными клеями нужно мазать только заплатку. Как ими клеить, подробно написано на упаковке. Используйте их, когда время совсем поджимает.

Надежнее использовать клеи действующие через 12 и 24 часа. Среди суточных, лучший клей «88-СА», неплохие также «Мастер», «Спрут» и «88-НТ». Среди сохнущих за 12 часов отличный клей «Радикал». Но к сожалению редко удается найти что-то кроме «Момента» в различных вариациях, но и он сойдет. Любым из этих клеев нужно нанести тонкий равномерный слой на заплатку и камеру, вокруг дыры. На камеру нанесите пятно клея на пару сантиметров больше диаметра заплатки – будет проще попасть 🙂 Некоторые клеи нуждаются в подсушке перед прижатием склеиваемых поверхностей, что указано на упаковке. И после наложите заплатку на дыру (старайтесь чтобы дыра оказалась под центром заплатки), накройте сверху куском бумаги (чтобы приклеилась бумага, а не пресс) и положите под пресс. Удобно, например, прижать камеру струбцинкой к какой-нибудь ровной поверхности (подоконник, доска).

И все! Через 12 или 24 часа (в зависимости от клея) попробуйте легонько оторвать заплатку. Держится? Вставляете камеру обратно в колесо, начиная с ниппеля. Заправляйте покрышку в обод, следя за тем, чтобы камера не попала между ними. Если не получается до конца заправить покрышку, используйте монтажку или рычажок эксцентрика. Ставьте колесо на велосипед, затягивайте эксцентрик или чайки. Если у вас тормоз v-brake, не забудьте его закрыть, чтоб не остаться без тормоза, возможно потребуется его настройка. Накачайте слегка колесо и руками хорошенько помните покрышку по всей длине, чтобы камера хорошо легла. Теперь можете накачать колесо до конца.

Сейчас в продаже много аптечек с экспресс-заплатками для камер. Стоят они практически все 100-150 рублей, в наборах по 6 заплаток. Предпочтительней в плане надежности и удобства в использовании аптечка Topeak TGP01.

Если случилось так, что вы прокололи колесо, запасной камеры нет и заклеить нечем, но ехать надо и есть насос, то накачайте колесо до 5 атмосфер. Такое высокое давление хорошо прижмет камеру к покрышке, не давая воздуху сильно выходить из дырки, и позволит вам доехать до места назначения. Главное не забудьте потом, что камера все-таки дырявая 🙂 А лучше имейте с собой всегда запасную камеру.

Приятного вам катания и поменьше проколов! Если не хотите искать и заклеивать дырки в колесах, рекомендуем использовать велокамеры Maxxis, на наш взгляд, самые непробиваемые и проколостойкие из всего ассортимента, но довольно ощутимые по весу (та, что на картинке весит 300 г).

Все статьи раздела о ремонте горного велосипеда, чистке и смазки.
об авторе

Как всегда неприятность случилась в начале пути. Я собрался прокатиться по льду Ладоги, но как назло при выходе на него замерз орех. Попытки прокрутить педали не увенчались успехом, поэтому пришлось лечить велосипед прямо на дороге. Но как назло, под рукой не было инструментов. Что же делать? Ведь весело провести время еще оставалось желание.

Первым делом я решил пришить «кассету» к оспицовке заднего колеса, при этом используя самую обыкновенную спицу.
Ее я взял с переднего колеса, и скрутил спицу. Разработчики велосипеда грамотно подошли к своей работе, так как на всех зубах звездочки были просверлены дырки.
Примерно через пятнадцать минут техника была починена, но только без свободного хода втулки.
Для того чтоб езда была нормальной, вам необходимо поддерживать верхнюю часть цепи, чтоб она не провисала.

Несмотря на то на мои опасения, спицы выдержали мою прогулку, и все прошло удачно. Велосипед выдержал путь в 50 км по ледику, и шесть километров по грунту. При этом колесо потеряло только несколько спиц. Но отремонтированная втулка, орех, достаточно хорошо себя «чувствуют».

Переверните велосипед вверх ногами, чтобы он стоял на руле и седле. Убедитесь, что он не опирается на ручки тормозов и переключатели скоростей (манетки). Если нужно — подложите деревянные бруски.

Медленно прокрутите колесо. Осмотрите, не торчит ли в нем гвоздь, шуруп, шип, кусок проволоки или еще что.

1) Снимаем проколотое колесо велосипеда

Определение типа прокола.

Два рядом расположенных маленьких отверстия в камере указывают на змеиный укус, который возникает вследствие зажатия камеры между покрышкой и ободом при проезде над острым предметом. Также этим проколам часто способствует недокачанность покрышки до рекомендованного давления. Убедитесь, что боковая стенка покрышки осталась цела. В ином случае вам не обойтись без срочного ремонта покрышки.

по Москве и области от 400 р.Доставка велосипедов

Мы осуществляем ремонт велосипедов более 8 лет (первые отзывы наши клиенты оставили более 7 лет назад на сторонних ресурсах интернета). Суммарный опыт работы наших веломастеров составляет порядка 60 лет.

,Яндекс, Веломания, так и на сторонних авторитетных ресурсах — нашем форуме как на отзывы о велосервисеСотни постоянных клиентов оставляют на сегодняшний день большинство их наших постоянных клиентов состоят в велосипедном клубе Veloline. Про нас можно найти информацию также в соцсетях (есть множество групп посвященных не только ремонту но и соревнованиях, туризму и тд)

Почему все таки веломастерские Veloline лучшие в Москве??

Например, потому что все наши работы выполняются качественно, скрупулезно на совесть, ведь мы не боимся критики и мы единственная веломастерская, которая имеет свой форум (все остальные боятся своих недоделок и откровенных непрофессиональных ляпов).

Или например, потому что мы одни из немногих велосервисов Москвы, который подготавливает боевые машины к велосипедным соревнованиям как для своей гоночной команды (единственная веломастерская занимающаяся подготовкой спортсменов), так и для гонщиков любителей. А ведь использования велосипедов в гражданских целях и близко не стоит к жесткому убиванию техники в гонке (где результат в половину зависит веломастерской) и ошибки могут привести не только к проигранной гонке, но и к травме гонщика.

Зафиксируйте велосипед и начните крутить поврежденное

, чтобы определить, влево или вправо отклоняется обод. В случае отклонения влево, ослабьте левые спицы и затяните правые, а в случае отклонения вправо – ослабьте правые спицы и затяните левые.

Берем обыкновенную монету. Желательно 5 рублей.
Далее нам необходимо найти камень и поставить монету на ребро, а другим камнем согнуть ее пополам.
Между получившимися сторонами изделия необходимо вставить камеру тем местом, где образовался прокол. Делать это надо левой рукой.
Далее свободной рукой мы с помощью чего-то тяжелого ударяем по монете для того, чтоб она максимально согнулась и защемила резину в области прокола. Делать это нужно, конечно же, в том случае, если под рукой нет пассатижей или молотка.

Данный способ был опробован только на велосипеде, но и для мотоцикла он тоже подойдет. При этом камера не повреждается, и по приезду домой вы сможете успешно ее заклеить.

Ремонт камеры прочной ниткой

Удивителен тот факт, что при поломке велосипеда становится гигантским расстоянием для пешего хода. Итак, у нас аптечки нет, идти не хочется, так как ноги и так устали. Нам поможет следующий способ:

«ВелоГрад» рекомендует возить с собой необходимые инструменты на непредвиденный случай и не пренебрегать насосом, как это часто бывает у велосипедистов.

Сейчас колесо готово, что же мы стоим? Едем дальше!

Кстати, заплатки из комплекта довольно большие по площади, их можно дополнительно порезать на несколько штук поменьше. Заклеивать найденную дырку на камере очень просто – немного зачищаете поверхность вокруг нее, мажете клеем и плотненько прижимаете латку. Обычно они делаются из «сырой» резины, потому главное – правильно зафиксировать на камере, аккуратно заправить обратно в колесо и накачать, а уж дальше под давлением она расплющится до практически нулевой толщины и вживится как родная. Ну и напоследок можно осмотреть саму покрышку на предмет порезов.

Это, в целом, все, что должен знать владелец велосипеда для того, чтобы быстро починить своего двухколесного друга самостоятельно, когда по тем или иным причинам нет возможности доверить его профессионалам. Помните, что все постигается на практике, поэтому не бойтесь самостоятельно устранять возникающие неисправности.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Ремонт велосипедных колес своими руками

✓ Как выпрямить велосипедное колесо
✓ Сборка велосипедного колеса

Как самому выпрямить и исправить велосипедное колесо. Сборка и разборка.

Современные модели велосипедов стали конгломератом новых материалов и технологий. Прежде всего, нововведения касаются рамы и механизма привода.

Неизменными остались лишь спицованные колёса с резиновой шиной и металлическим ободом. Восьмёрки, вырванные спицы и изношенные втулки колёс встречают уже XXI век… Поэтому навык рихтовки и ремонта велосипедных колёс пригодится каждому мужчине.

Есть много несложных способов спасти колесо. Любой ремонт велосипедных колес начинается с переворачивания велосипеда и установки его на землю с упором на руль и сиденье.