Как снять вилку с горного велосипеда

Как ухаживать за вилкой велосипеда

Приобретение железного друга означает, что в жизни появится масса ярких впечатлений, связанных с поездками, общением с друзьями и пр. Но, одновременно готовым должны быть к тому, что вас ожидает рутинная работа по его обслуживанию. Нередко перекладывают ремонт на плечи опытных специалистов, которые в тонкостях устройства велосипеда «знают толк». Тем не менее, и от хозяина «железный» друг потребует внимания. Да и для того, чтобы справиться с поломкой, возникшей вдали от цивилизации, важно иметь об устройстве средства передвижения хотя бы минимальные понятия.

Да и обращаться к мастеру, чтобы смазать цепь или вилку, затратно и не солидно. Выполнять мелкий ремонт разумнее самостоятельно – дешевле и надежнее.

Назначение вилки для велосипеда

С вилкой для велосипеда просто: нужно ее разобрать, отрегулировать, установить на место.

В чем назначение вилки для велосипеда амортизационной? Польза от нее и хозяину велосипеда, и байку: если вилку подобрать правильно, уменьшается на ладони и кисти нагрузка, улучшается управляемость транспортным средством и увеличивается, за счет уменьшения вибрации, срок службы рамы, подшипников, вилки. Учитывая, что стоит вилка немало, это станет для рачительного хозяина приятным сюрпризом.

Что полезно знать об уходе за вилкой для велосипеда

Она требует в обязательном порядке:

• после 100-150 пройденных километров, вилку для велосипеда требуется чистить и смазывать;
• «штаны» регулярно осматривают на отсутствие трещин;
• после пройденных 500-1000 километров, рекомендуется разбирать и смазывать сальники;
• ежегодно, проехав 4-5 тысяч километров, в масляных вилках требуется производить замену масла.

Из инструментов, которые требуются для ухода за вилкой для велосипеда, потребуются: пассатижи, отвертка, небольшой газовый ключ и гаечный. Принимая во внимание специфику работ с маслами, обзавестись нужно защитными перчатками и ветошью.

Как снимается вилка для велосипеда

Байк переворачивают вверх колесами, снимают переднее колесо, распустив, если это ободной тормоз. Следующим шагом будет снятие руля и выноса, трубы рулевой.

Подготовившись к снятию вилки, выполняем это аккуратно, чтобы шарики не раскатились из подшипника. Аккуратно, используя острый предмет, конусное кольцо снимаем со штока, со всех сторон поджимая его. Все – вилка подготовлена к отладке. Некоторые велосипедисты советуют проводить эту операцию даже для вилки новой.

Понять процесс проще можно на примере разборки вилки для велосипеда пружинно-эластомерной:

• Используя шестигранник, откручиваем болты снизу;
• Откручивая болт, регулирующий силу сжимания пружины Preload, внимание обращайте на ход;

• извлечь ограничивающий пружинный хорд эластомер (если есть необходимость, его подрезают);

Рекомендуем:

своими руками : советы и рекомендации
• Правильный уход за велосипедом

• снимают «штаны» выкручивают болты, наблюдая, что из них вытекает: вода, масло и грязь;
• отверткой из них достают башинги, предварительно повернув их вокруг собственной оси, и пыльники (сальники).

Разборка оканчивается на этом, и переходить можно к обслуживанию вилки для велосипеда, заключающемуся в осмотре извлеченных деталей на отсутствие повреждений, промывке деталей в керосине и нанесению смазки (где она нужна). Чтобы вилка для велосипеда работала лучше, на пружины рекомендуется наносить густую смазку.

Сборка велосипедной вилки

С ней сложностей не возникает, поскольтку проводить ее нужно в обратном разборке порядке.

Замена вилки

Неопытному велосипедисту проводить замену самостоятельно не рекомендуется. Если с обслуживанием ему справиться по силам, то в данной ситуации, правильнее обратиться за помощью к специалисту.

Правильный уход за вилкой для велосипеда – залог ее «долгой жизни»

В понятие «правильный уход» входит смазка вилки раз в сезон. При пользовании средством передвижения активном, операцию советуют проводить чаще. Смазать эластомерную вилку для велосипеда несложно, поэтому справятся с этим даже новички: под пыльник со шприца заливают масло, затем, вилку разрабатывают, а остатки смазки удаляют сухой тряпкой.

Тефлоновые смазочные материалы наносятся на ноги (часто они выпускаются в аэрозольном виде).

Хорошо себя зарекомендовали смазки силиконовые и консистентные прозрачные, которые рекомендуют использовать для ухода за байками.

Важно, чтобы вилка содержалась в чистоте. Для этого нужно после каждой поездки на байке протирать вилке ноги (возле пыльников), чтобы не смогла в масло попасть грязь, которая приводит к неадекватному поведению байка.

Регулировка

Эта работа начинается с правильной регулировки сэга и отскока (если такая регулировка предусмотрена). Под них настраивается компрессия высоко- и низкоскоростная. Советуют поэтапно проводить регулировку, т.е. проверять после каждого выполненного изменения ход велосипеда прогулкой. Только после этого, производить следующую регулировку. Если этим правилом игнорировать, можно упустить разницу в ходе не поучить от регулировки полного эффекта.

Важно: правильнее, начинать регулировать вилку из положения нейтрального, т.е. полностью открутив стрелки компрессора против стрелки часов, и наполовину выставленным отскоком.

Сложно ли отремонтировать вилку для велосипеда самостоятельно

Если опыта нет, ответ положительный – сложно. Хотя для грамотного мастера сделать это не составит труда. Но, надежду не теряйте, потому что со временем, для каждого велосипедиста это дело станет легкой процедурой. Пока же вы новичок, не рисковать не стоит, поскольку сложности, вызваны могут быть конструктивными особенностями вилок для велосипедов или поломками.

Велосипедистов разделить можно на два вида: одни не следят за транспортом. Они ездят на байках, пока не выйдут из строя все системы и реанимировать их невозможно. Второй тип – люди, следящие внимательно за состоянием велосипеда, предупреждая поломки.

Особенности обслуживания заднего амортизатора

Когда идет речь об амортизаторе, только один из десяти человек понимает, что помимо передней вилки, у байка есть амортизатор задний. Байки, у которых их два, называются двухподвесными.

Независимо от конструкции, этот амортизатор требуется содержать в чистоте, значит, чистки, периодичность которой зависит от того, насколько активно используется велосипед. Но, менее двух раз в сезон ее делать не следует.

Идеальной смазкой для шарниров подвески, считаются густые смазочные материалы, имеющие широкий диапазон рабочих температур.

При появлении посторонних звуков в амортизаторе, найти самостоятельно причину нелегко. Как пробный вариант, использовать можно силиконовый аэрозоль. Если же скрип продолжается, байк требует осмотра мастера, который найдет причину, которая гораздо глубже.

Совет 1: Как снять вилку с велосипеда

Велосипед – такой вид транспорта, тот, что доступен безусловно каждым. У всего ребенка в детстве он был. Но кто-то серьезно и во взрослом возрасте продолжает увлекаться велосипедом. У всех в той либо другой степени он ломался, приходили в негодность те либо иные части велосипеда . Одной из основополагающих частей всякого велосипеда является вилка. Крупной задачей для велосипедиста будет, если она придет в негодность, сломается. В этом случае ее нужно заменить, снять ветхую и поставить новую.

Инструкция

1. Дабы исполнить эту операцию, нужно вначале убрать ветхую вилку , для чего вначале снимите переднее колесо, руль, с вилки удалите тормоз (если он там есть) и не позабудьте про крыло.

2. Дальше снимите конусное кольцо, которое напрессовано на шток вилки снизу рулевой трубы. Если же оно не снимается, а это может быть вызвано тем, что кольцо прикипело, нужно поступить дальнейшим образом: постучать покрепче по штоку через деревянный брусок киянкой. Иной метод снять кольцо заключается в том, что надобно обнаружить на нем разрез, а после этого опрятно тонкой прямой отверткой тащить кольцо на себя. Позже того как вы его сняли, дозволено отвернуть стопорное кольцо, которое не дает вилке вольно перемещаться.

3. Дальше выкрутите опору пружины из левой опоры вилки. Не позабудьте про то, что на вилку невозможно оказывать мощное влияние в данный моменты, напротив вы просто рискуете сдернуть крайние витки резьбы.

4. Потом выньте пружину и открутите нижние болты. Вилка извлечена. Сейчас вы можете поставить новую. Установка новой вилки производится в обратной последовательности.

Совет 2: Как снять руль

Изредка автомобилисту доводится независимо снимать рулевое колесо с целью его замены либо ремонта. Снять руль дозволено независимо, тезис крепления рулевого колеса во многих моделях автомобилей крайне схож.

Совет 3: Как поставить вилку

Дрянные контакты и перепады напряжения в сети приводят вилку в негодность. Произвести ремонт дозволено независимо и без опаски, что стукнет током. Если вы подсоедините что-то ненормально, максимум, прибор примитивно откажется трудиться даже с новой вилкой. Финально, отменнее ремонтировать технику в особых мастерских либо вызывать электрика на дом, но это, в тезисе, ни к чему. Сменить вилку – дело 5 минут.

Инструкция

1. Раскрутите корпус вилки и отсоедините провода. Часть их обрежьте и зачистите от резины либо пластмассы, у вас обязаны быть три провода с оголенными концами. Оболочку снимайте острым ножиком либо старательно пассатижами, можете воспользоваться и кусачками для проволоки, но не перекусите сам провод.

2. Провода обыкновенно имеют три цвета: синий, каштановый (алый) и желто-зеленый. Сейчас возьмите новую вилку и посмотрите, вы обязаны видеть два штырька рядом друг с ином. А еще один штырь снизу либо сбоку. Синий провод зацепите за минус, а каштановый либо алый за плюс. Традиционно это подписано, но если вы не туда прицепите, ничего ужасного не произойдет. Желто-зеленый проводок обмотайте за 3-й штырек, изредка это не штыри, а зажимы. Цветной провод – земля и подсоединять его необходимо непременно.

3. Евровилки раскрутить не получится. Дозволено только обрезать провод и зачистить. После этого в нескольких сантиметрах от вилки объединить проводки в соответствии с цветами и отменно замотать изолентой.

4. Опрятно вставьте вилку в розетку и понаблюдайте за работой прибора. Не должно быть запаха горелой проводки и уж тем больше дыма. Будьте внимательны, отличнее вызовите эксперта, если в чем-то сомневаетесь, от задач с электричеством дюже зачастую происходят возгорания.

Видео по теме

Совет 4: Как разобрать вилку велосипеда

Велосипедная вилка – это устройство, соединяющее раму велосипеда с передним колесом. Она состоит из 3 трубок, объединенных между собой в виде буквы «у». Вилка дозволяет вращать колесо, выбирая направление движения. Помимо того, наверху у вилки крепится руль, с подмогой которого дозволено вращать вилку .

Вам понадобится

• – Гаечные ключи;
• – пассатижи;
• – отвертка;
• – небольшой раздвижной газовый ключ.

Инструкция

1. Традиционно вилку снимают только в том случае, когда изнашиваются подшипники в рулевой колонке. Установите велосипед на ровной поверхности, прислонив его к стене. Подберите гаечный ключ к головке болта, расположенного посередине руля. При помощи этого болта руль прикручен к вилке.

2. Выкручивайте данный болт, он довольно длинный и ввинчен в конусообразную гайку, расположенную внутри верхней трубки вилки. Выньте болт. Расшатайте руль и снимите его с трубки вилки.

3. Сейчас вам нужно вынуть трубку вилки из цилиндра рамы. Возьмите газовый ключ и открутите убыточную гайку, расположенную на вершине цилиндра рамы, через данный цилиндр проходит трубка вилки. Дозволено безусловно открутить эту гайку особым ключом, но, как водится, им сделать это дюже сложно.

4. Открутив эту гайку, выньте подшипник. Обыкновенно он разрушается, шары выпадают из своих креплений. Выньте трубку вилки из цилиндра рамы. Внизу вы увидите еще одни подшипник, старательно снимите его и положите в сторону.

5. Возьмите отвертку и открутите болтик, держащий крыло колеса наверху, обыкновенно такой болт размещен на цилиндре рамы. Потом также поступите с болтами, удерживающими проволочный держатель крыла.

6. Выньте крыло. После этого ослабьте гайки, с подмогой которых вилка крепится к колесу. Освободите вилку . Вот и все. Сейчас вам остается сменить подшипники, все смазать литолом и собрать обратно.

Обратите внимание!
При снятии вилки усердствуйте не ободрать краску велосипеда.

Правильная регулировка вилки велосипеда — всё о велоспорте

Настройка передней вилки велосипеда и замена вилочного масла

Главным в начинке вилки выступает демпфер, служащий замедлителем отскока вилки. В дешевых велосипедах его роль исполняют пластмассовые эластомеры, в профессиональных – клапаны, трубки.

В упрощенных конструкциях подвески регулируется только отскок, а в более высоких ее классах предусмотрено много других степеней свободы.

В масляных вилках в качестве демпфера выступает масло. При движении подвески вниз, оно перетекает сквозь внутренний клапан. Возвращаясь обратно, она закрывает клапан.

И смазка поступает через небольшие отверстия в нем. Она рассеивает тепловую энергию, получаемую от сжатой пружины.

Типы масляных демпферов:

• Открытая ванна. С обеих сторон вилки установлены клапаны, и масло присутствует в двух штанах вилки.
• Полуванна. Смазка не перетекает в штаны и присутствует только в одной ноге подвески для обеспечения работы ее клапана.
• Закрытый тип. Кроме демпфера, выполненного в виде цельного картриджа, имеется также механизм, блокирующий демпфирование.

В первых двух видах вилка перебирается, заменяется смазка и уплотнительные кольца поршней, пружин, сальников. Производится очистка ног вилки и пыльников от грязи. Затем производится заливка вилочного масла.

Некоторые применяют густую смазку, но она уступает масляному аналогу по текучести. В основном применяют синтетику: в демпфер с вязкостью 5 W, а в штаны — 15 W. Но полусинтетику и минеральные аналоги тоже можно использовать. Чем жиже их состав, тем лучше обволакивает он детали.

При холоде масляная смазка имеет свойство густеть, поэтому в межсезонье отдают предпочтение более жидкой ее консистенции, чем в теплые периоды. В вилках с открытым типом демпфера прогрессия на завершающем этапе хода регулируется уровнем масла.

Смазку необходимо менять регулярно, чтобы избежать поломок деталей из – за затвердевания и трения.

Настройка вилки

Эффективность работы подвески зависит от ее правильной регулировки. На нее влияет вес велогонщика, трасса и выбранный стиль езды.

Этапы проведения настройки:

1. выставляется первоначальная нагрузка (SAG);
2. производится регулировка быстроты отскока;
3. происходит отладка скорости сжатия.

Главное, запомнить, что за один раз надо изменять только один параметр. После положительного результата, можно менять следующую настройку.

Если выполнить все действия сразу, то нельзя будет сориентироваться, что улучшило или ухудшило работу вилки. В процессе настраивания может произойти сбой.

Тогда надо будет вернуть все в первоначальное состояние (наполовину отрегулировать отскок и также сжатие), а затем начать все заново.

Регулировка вилки вашего велосипеда в основном зависит от безукоризненно выставленной предварительной нагрузки. Она будет предупреждать проседание подвески под воздействием массы гонщика.

Сег приглушит удары от неровностей дороги и обезопасит от потери контроля над управлением велосипеда. При его малой степени подвеска станет жесткой, в ней не будет хватать хода. Это приведет к тому, что потеряется контакт велобайка с поверхностью.

Большой сег потребует много усилий от велосипедиста, а при спуске вилка сожмется. А это отразиться на комфортности педалирования.

Величина нагрузки будет зависеть от стиля езды, но в основном она составляет от 20 до 30% от полного хода вилки. Производители для удобства ее регулировки предусмотрели кольцо (резиновое или пластиковое), а если его нет, то следует прикрепить на ногу одноразовый жгутик. Способ изменения сега зависит от вида вилки:

• в пружинных со вспомогательной камерой регулируют сжатие воздуха в ней. В особых случаях меняют саму пружину;
• в воздушных нужная его величина достигается путем изменения давления в позитивном секторе;
• в пружинных подвесках регулируют ее внешне. Постепенно изменяя сег небольшими величинами. В продаже имеется несколько разновидностей пружин, отличающихся своей жесткостью. Для увеличения величины нагрузки надо заменить пружину на более жесткую, а для уменьшения наоборот.

Определить нужный сег можно сидя на велосипеде. Если нет специального кольца, то на ножку вилки возле сальника необходимо надеть пластиковую стяжку. Затем надо сесть на велобайк и слегка прижать его к земле, имитируя этим действием усилие, направленное на руль при езде. Вилка продавиться – это и будет сег. Его величину определяют по сдвинутому хомутику.

Можно также измерить нагрузку во время самой езды, здесь надо полагаться на ощущения. Лучше производить изменения от меньших значений к большим.

Скорость отскока

Этот параметр покажет быстроту возвращения подвески в первоначальное положение после сжимания. От этого зависит, как велосипед сможет отреагировать на очередное препятствие. Быстрота реагирования отскока при большой скорости должна быть мгновенной, чтобы амортизатор успевал перенастроиться для отработки следующего препятствия.

Его надо настроить таким образом, чтобы получаемые удары гасились ранее, чем попадали на руль велосипеда. Если по ощущениям скорости отскока недостаточно, то следует начинать добавлять ее с малых величин. Постепенно доводя до идеальных условий работы. Необходимо учитывать, что его скорость зависит от густоты масла.

Поэтому в холодные периоды отскок будет немного запаздывать.

В дорогих моделях велобайка этот показатель можно изменять на любой половине хода. Это свойство полезно для экстрима, особенно для даунхила, где езда предусматривает множество препятствий.

Компрессия

Определяет количество масла, необходимого для определенного поворота колеса велосипеда. Регулирует скорость сжатия подвески. Существует три ее типа:

• низкоскоростная. Она начинает работать в начале хода. Приглушает и сглаживает неровности. В отличие от отскока эта компрессия отвечает за мягкость прохождения препятствий, а не за скорость срабатывания. С помощью нее можно увеличить скорость педалирования за счет увеличения жесткости или сделать ее более мягкой для сложных трасс с множеством ухабов. Она участвует в регулировке проседания вилки от воздействия велосипедного тормоза на переднем колесе. Настраивается с выкрученного положения;
• высокоскоростная. Необходима для изменения прогрессии в конце хода. Она отвечает за безопасность подвески при приземлении велобайка. В некоторых моделях этот показатель настраивают прямо на фирме-изготовителе. При необходимости можно проверить ее срабатывание в процессе педалирования. Все по тому же хомутику;
• блокировка. Компрессия при высокой скорости в закрытом положении часто переходит в такое состояние. Эта защита пригодится на ровных дорогах. Для пересеченной местности лучше оставлять подвеску в рабочем состоянии.

Редко, но все же встречается такая настраиваемая защита подвески, как антипробой. Это своеобразный резерв жесткости, который можно использовать в конце хода. Он защищает вилку от излома при сильном ударе. Ее применение ограничивает работу подвески.

Чтобы насладиться ездой с амортизационной вилкой среднего и высокого класса надо в первую очередь ее правильно настроить. В бюджетных моделях практически нет функций, которые бы можно было регулировать, поэтому пользуются настройками, установленными на заводе – изготовителе.

Автор статьи — Ливанжи Ната [Livangi]

Как настроить вилку

В нашей статье сегодня будут рассмотрены следующие вопросы:

• Виды регулировок
• Виды пружин
• Как настроить вилку.

Автор этих строк помнит те времена, когда люди боялись что-то крутить на вилке, ведь с завода производителю виднее какие настройки должны быть. Так оно и есть, но отчасти.

У каждого хорошего производителя есть мануал, в котором указаны базовые настройки и ним нужно пользоваться. Но для начала нужно хотя-бы убедиться в наличии доступных настроек на вашей вилке.

Производители на бюджетные модели велосипедов ставят бюджетные вилки, в которых из настроек доступна только преднагрузка (Preload), поэтому сначала проведите осмотр вилки.

Существующие типы регулировок:

Preload или преднагрузка. Обычно расположено сверху левой ноги. Встречается на пружинных вилках. Регулировка немного «сжимает» пружину, тем самым увеличивая нагрузку необходимую для «страгивания» вилки с места во время работы. Если вам кажется, что вилка слишком чувствительна в начале хода, то стоит добавить пару оборотов преднагрузки.

Rebound или отскок. Обычно регулировка располагается снизу правой штанины вилки и имеет красный цвет, хотя расположение регулировки зависит от производителя и желания его левой пятки. Чем больше вы закручиваете регулировку по часовой стрелке (в сторону +), тем медленнее будет разжиматься вилка после срабатывания.

У вилок Rock Shox есть забавная маркировка на регулировке отскока – это заяц и черепаха, чтобы было понятно в какую сторону крутить. Вся соль заключается в том, что заяц на картинке нарисован с рогами. В США рогатый заяц является локальным мемом, так что не мудрено, что американская компания так увековечила это явление на своих вилках.

Lockout или блокировка. Регулировка бывает выносной или прямо на вилке. Обычно расположена вверху правой ноги и имеет синий цвет.

Вся суть регулировки в закрытии части отверстий масляной камеры, что в свою очередь не позволяет раскачиваться вилке при педалировании, но также и не даёт ей возможности нормально работать.

После преодоления определенного порога усилия регулировка пропустит масло, тем самым не дав сломаться вилке, однако прыгать с включенной регулировкой всё же не рекомендуют.

Выносная регулировка просто добавляет манетку с кнопкой на руль, которая посредством троса закрывает и открывает блокировку, принцип работы тот же самый.

Compression или Компрессия

LOW speed compression или низкоскоростная компрессия. Как правило совмещена с высокоскоростной компрессией и располагается вместо локаута на правой ноге. Цвет – тот же, синий. Регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней.

Обычно выполнена с регулировкой синего цвета. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровность.

Так же побочным эффектом является уменьшение раскачки при педалировании, поэтому очень часто эту регулировку полностью закручивают в плюс (+), чтобы было легче крутить на дальние расстояния.

HIGH speed compression или высокоскоростная компрессия. Эта регулировка совмещается с низкоскоростной компрессией. Влияет на то, как вилка сопротивляется при больших ударах. Обычно её крутят если вилка часто «пробивается».

Пружина

Если у вас каноничная витая пружина отвечает за работу вилки, то вам нет никакого смысла перебирать кучу пружин для вилки, чтобы найти подходящую. Необходимо всего лишь открыть инструкцию и найти какая пружина больше подходит под ваш вес. Обычно производители красят пружину с разной жесткостью в различные цвета.

Если у вас воздушная пружина, тот тут всё гораздо проще. Разбирать вилку и менять пружину не придётся. Хотя, если вы хотите добавить прогрессии в конце хода, то вам могут понадобиться специальные проставки, которые вставляются внутрь, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Давление, необходимое для вашего веса – можно найти в мануале к вилке или оценить по величине сэга (см. ниже).

Обычно у вилок есть 2 пружины – позитивная и негативная. Находятся они обе внутри левой ноги. Первая, позитивная, большая и отвечает за сопротивление при сжатии.

Вторая, негативная, маленькая и необходима для того, чтобы вилка не «отстреливала» в самом начале хода при разжатии.

Возможны следующие вариации компоновок: с воздухом в позитивной и в негативной камере, с воздухом в позитивной и пружиной в негативной, с пружиной в позитивной и негативной камерах.

Настройка вилки

Теперь давайте прейдем к самим настройкам вилки.

Сэг. Один из главных параметров при настройке вилки, он определяет то, насколько проседает под вами вилка, когда вы просто стоите на велосипеде во время катания. Правильно настроенный сэг позволяет вилке разжиматься, если на вашем пути внезапно появляется какая-то яма. Это прямо влияет на сцепление переднего колеса с землей во время подъемов и смягчает работу на спуске.

Обычно сэг — это от 10% до 30% от всего хода вилки. То есть, если в вашей вилке 120мм хода, то сэг в должен быть от 12мм до 36мм.

Измерить сэг не составит труда, нужен лишь ваш друг, который померит расстояние от короны до пыльника, когда вы находитесь на велосипеды.

Так же можно надеть на ногу вилки пластиковую стяжку, опустить её до пыльника и измерить на сколько она поднялась после того, как вы залезли на велосипед.

Отскок. Отскок должен быть достаточно быстрым, чтобы вилка не забивалась на спуске, т.е. успевала разжиматься перед следующим препятствием. Но делать из вилки «батут» тоже не стоит. Оптимально настроить его поможет нехитрая комбинация.

Вы движетесь с небольшой скоростью и нажимаете на вилку. Она должна вернуться в исходное положение максимально быстро, но без «раскачивания».

Если после вашего энергичного надавливания на вилку вы видите, что вилка разжимается, а потом ещё чуть сжимается, то добавьте пару щелчков регулировкой отскока.

Компрессии.

Компрессия уже напрямую зависит от вашего стиля катания и предпочтений. Обычно производитель рекомендует повернуть регулировки на 4-6 щелчков от полностью открытого положения.

Настройки вилки – не такая уж и мудрёная вещь и не стоит бояться вносить в них изменение. Слушайте себя и свои ощущения, они позволят добиться максимально комфортной для вас работы!

Как настроить амо вилку на велосипеде

Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.

Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.

Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.

Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.

Настройка велосипедной вилки под вес ездока

Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.

Пружинные вилки

Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.

В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.

Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.

Воздушные вилки

Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще

30$ (иногда идет в комплекте).

Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.

Какое давление забивать в вилку

В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.

Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».

Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.

Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.

Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).

Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».

Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке

Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.

Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.

Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.

Dual или Solo Air

Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.

Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.

Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».

Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.

Как настроить отскок (Rebound) вилки

Отскок — тоже очень важная базовая функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, после того, как сжалась, отбивая руки.

Как правило, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (кролик и черепаха и тд). Лично я настраиваю отскок таким образом: нахожу тестовый участок — лучше всего корнистую тропинку, идущую вниз (чтобы быстро набрать скорость).

Откручиваю Rebound на самый быстрый, закручиваю на четверть и еду вниз по тропинке. Если отскок слишком быстрый и бьет в ладони, то прикручиваю немного крутилку и снова прогоняю участок. Смысл — найти тот порог, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.

Видел не раз, что некоторые велосипедисты закручивают Rebound на максимум, при этом вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли говорить, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии быстро отработать.

Кстати, в «имитаторах» роль демпфера выполняет эластомер, который и не дает её работать при первых признаках отрицательных температур.

Еще более крутые вилки
Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок высокого уровня, но потом решил воздержаться. По-хорошему, тут нужно писать целую статью с теоретическими выкладками и объяснением терминов типа высокочастотны и низкочастотные колебания.

К тому же, вариантов платформ немало, и каждая из них настраивается по-своему, причем основа настройки — эксперименты. Поэтому я решил не забивать мозги людям, которые купили или собираются покупать новую вилку.

Подводя итог, могу только посоветовать раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, использует горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить свои скоростные показатели. Вы удивитесь, насколько велосипед станет более управляемым на сложных спусках с корнями и булыжниками.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Обслуживание и уход за вилками

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств.

Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора.

Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще.

Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой.

На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

В идеале требуется полная переборка с очисткой всех внутренностей раз в несколько тысяч километров пробега. Конечно, в реальности это зависит от того, где и как вы катаете. Со временем в пружинно-эластомерной вилке накапливается грязь из-за особенностей её конструкции. Типичная переборка такой вилки включает:

• снятие штанов
• чистка штанов вилки от грязи
• протирка штоков от грязи, их смазка
• обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
• очистка и смазка пружины
• очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
• протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Укоротить цилиндрический кусок эластомера можно на 1-2 см для смягчения вилки. Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку.

В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно.

Для смазки я использую 158-ую.

Пружинно-маслянные и масляные вилки

Такие вилки отличаются наличием масляного картрииджа в одной из штанин, выполняющего роль демпфера. Переборка и замена масла значительно улучшают качество амортизации! Как правило, после первой переборки вилка начинает работать лучше, чем она работала сразу после ее покупки, потому что уже притертые друг к другу детали тщательно промывают и заливают новое чистое масло.

Причем требуется два вида вилочного масла: вязкостью 5W (демпфирующее) и 15W (смазочное). Замена манжетов (сальников) у вилки продлевает срок службы направляющих (бушингов), а их замена – не самое дешевое удовольствие. По инструкции положено перебирать, смазывать, при необходимости менять масло и многочисленные резинки каждые 50 часов работы, или каждый месяц.

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге.

Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении.

Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки.

Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно.

Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно.

Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место.

После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера.

Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W.

Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W.

Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия.

Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр.

Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Настройка амортизационных вилок

Амортизационная вилка – один из важнейших элементов современного маунтинбайка. От нее в немалой степени зависит поведение велосипеда на любой поверхности, отличной от гладкого асфальта.

Для того чтобы в полной мере использовать возможности, которые может предоставить амортизационная вилка, необходимо научиться ее правильно настраивать.

В первую очередь это касается вилок среднего и высокого уровня.

Простейшие бюджетные модели, как правило, не имеют сколько-нибудь эффективных и точных возможностей настройки, и обычно используются «как есть», с заводскими предустановками.

Предварительная нагрузка (preload)

Регулировка, которая есть во многих велосипедных амортизационных вилках. Обычно находится в верхней части ног вилки. Определяет просадку вилки под весом велосипедиста в статичном положении (сэг). В простейших моделях заметного влияния на характеристики вилки не оказывает. На более качественных моделях сэг следует настроить на 10-20% от общего хода вилки. На пружинных вилках это достигается «поджатием» или заменой пружины на модель с другой жесткостью. На воздушных – изменением давления воздуха в позитивной камере.

Определяет скорость возвращения вилки в базовое состояние после сжатия. Важная характеристика работы вилки, характеризующая возможности ее настройки под различные покрытия и стили катания. На шоссе и ровных дорогах обычно устанавливают медленную скорость отскока.

В иных случаях осуществляют регулировки, исходя из местности и личных предпочтений. Некоторые вилки имеют системы, позволяющие ей самостоятельно изменять скорость отскока и другие параметры, в зависимости от трассы и характеристик движения. Разработки наиболее эффективных решений в этой области ведутся уже много лет.

На простейших вилках регулировка отскока не предусматривается.

Скорость сжатия (compression)

Регулировка, отвечающая за скорость сжатия вилки под воздействием ударов от поверхности. Различают высокоскоростное и низкоскоростное сжатие. Низкоскоростное сжатие (low-speed compression) – наиболее важная и часто встречающаяся регулировка скорости сжатия.

Позволяет точно настраивать чувствительность вилки при обработке мелких неровностей трассы, минимизировать раскачку при педалировании, клевки при торможении, перераспределении веса в поворотах и т.п. Высокоскоростное сжатие (High-speed compression).

Отвечает за настройку работы вилки на больших неровностях, при высоких скоростях перемещения штока вилки (например, при приземлении с трамплинов). Эта регулировка характерна для вилок экстремальных серий.

Регулировка длины хода вилки

В простейшем варианте представляет собой механическую блокировку вилки, и встречается даже на бюджетных моделях. Более продвинутые конструкции имеют возможность плавного или ступенчатого изменения хода. Это позволяет использовать велосипед, на котором установлена такая вилка, для самых широких условий эксплуатации. Чаще всего продвинутые системы изменения хода амортизаторов применяются на двухподвесочных велосипедах типа «эндуро».

Пружина сжатия (positive spring)

В простейших вилках регулировка пружины, работающей на сжатие, располагается в верхней части ноги вилки («пластиковые «барашки» на одной или обеих сторонах ног вилки). Этим достигается более-менее приемлемый сэг.

На пружинных вилках средне-высокого ценового диапазона, при необходимости существенного изменения жесткости пружины сжатия, этого можно достичь только заменой пружины.

На воздушных вилках регулировка осуществляется легко и просто – путем изменения давления воздуха в позитивной камере.

Пружина отбоя (negative spring)

Определяет начальные параметры хода вилки, позволяя регулировать базовые параметры реакции вилки на небольшие неровности. Наиболее просто и эффективно регулировка пружины, работающей на отбой, регулируется на вилках с воздушной негативной камерой.

Как поменять жёсткую вилку на велосипеде на амортизационную

Функция у передней вилки велосипеда де-факто одна, это поглощение неровностей дороги от мелких дефектов асфальта до бортиков и ступенек при прыжках. Конечно, это не относится к фиксированным вилкам, знакомым нам с детства по советским велосипедам и нынешним шоссейным моделям, но они особого внимания к себе не требуют.

Вилка – вторая по важности деталь после рамы и по цене, и по стоимости, и по весу. От качества вилки зависит, насколько удобным будет катание. Важны не только амортизационные свойства, но и гибкость настроек, соответствие типа и класса стилю катания. Например, жёсткая пружинная вилка отлично подходит для катания в городе, но кратковременный выезд в лес может оказаться фатальным и для механики, и для велосипедиста.

УДЛИНЕНИЕ ВИЛКИ МОТОЦИКЛА

Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого.
В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.

У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.

На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.

Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.

Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.

Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.

Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.

При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.

Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.

(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Обслуживание

Обслуживание устройства состоит из нескольких пунктов.

Снятие

Для того чтобы снять переднюю вилку, необходимо поставить велосипед вверх колесами или закрепить в монтажной стойке. Далее стоит распустить тормоза (если они тросовые) и открутить переднее колесо. Затем нужно вынуть рулевую трубку и руль с выносом. После проделывания этих процедур можно доставать вилку.

Существует два вида крепления передней вилки:

• безрезьбовой – применяется практически на всех современных велосипедных устройствах. Рулевой вынос прикрепляет якорь, который находится в штоке вилки. Якорь прикручен с помощью болта, поэтому для завершения снятия вам необходимо его выкрутить, а также один-два болта непосредственно зажимающих вынос вокруг штока;
• резьбовой – всем нам знаком этот способ крепления по старым велосипедам – при помощи гайки, шайбы с усиком, конуса и контргайки, закрепляется верхний подшипник. Тем не менее, при чрезмерных нагрузках на велосипед образуется зазор.

Чистка

Для продолжительного пользования устройствами велосипеда, их необходимо постоянно поддерживать в чистоте. Все пыльники, сальники, кожухи, поверхности труб и изоляцию. Механизмы, в которых содержится масло, могут подтекать. В данном случае рекомендуется не откладывать на потом и обратиться за помощью к специалисту.

Замена

Не всегда можно обойтись только чисткой механизма:

• Замена масла проводится каждый сезон. Между тем, стоит делать поправку на стиль катания. Также поводом для смены масла может послужить любая поломка устройства;
• Пружинные свойства ослабляются при динамичной эксплуатации велосипеда. Поэтому пружины тоже нужно менять в зависимости от типа конструкции;
• Обладателям масляно-воздушных и воздушных вилочных устройств не стоит забывать пополнять недостаток воздуха.

Увеличение высоты передней вилки с помощью проставки

Незнаю стоит ли писать тут или создавать новую тему. Случайно у буржуинов увидел вот это видео:

И захотелось мне так же потому как не люблю сидеть с наклоном вперед, а также момент сползания вперед по сиденью очень неприятный и оба эти момента решаются подъемом передка. Как видно установка простейшая, плюсы есть и серьезные, а минус только один — конструкция чуток менее жесткая будет (но буржуи не жалуются).

Обмолвился об этом Максиму и он себе такое сделал чтобы его S-ка не была клюнутой после замены вилки убитой — ему тоже результат нравится. Говорит хотел сделать с поджимом, но не стал заморачиваться, а я решил заморочиться и нарисовал чертеж по любезно предоставленной им пробке. Пробка высотой 40 мм — на эту высоту можно поднять, а можно и ниже. Поджим болтом под шестигранник на 25 мм. Силу поджима проверяем щупом вглубь. Пробка пера.jpg Если кому интересна эта идея — пишите сюда или в личку. Изготовить могу я на работе у токаря за литры, но там только из чернушки, а хотелось бы из чего то нержавеющего, на хорошем станке неразболтанном. Так что если у кого есть знакомые токари и знает где найти болванки цветмета от 45 мм диаметра пишите еще смелее. Улучшающие замечания приветствуются

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 11:25

Читать что пишут те, с кем не согласен «да боже упаси!» В итоге имеем как ты любишь говорить пускание пищеварительных газов в муку.

В конце концов вопрос в моем посте был кто хочет себе такое сделать и есть ли идеи как улучшить конструкцию, так что если нечего сказать по этим двум пунктам может лучше было молчать, а не лить ушата помоев на хорошее начинание? Предвидя твои ерничества —почему хорошее? 1— цена проставок импортных, 2—не существует проставок с регулировкой.

p.s.: и я тебя попрошу — создай лучше новую тему про завышение или впишись туда, где обсуждают подвеску. я потом туда перенесу содержательную часть без флуда. спасибо.

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 21:34

И не только по моей логике, если занижаешь заднюю подвеску — занижаешь и переднюю выдвигаю чуть штоки в траверсе, там есть небольшой запас на X-ах до того, как переднее крыло встретится к клювом.

Сам не ёрничай, я прочитал так: S-ка стала клюкнутой. После чего? После замены вилки (чем? или какой вилкой?) — убитой. Другой вопрос что логики тут нет, менять вилку на какую-то другую убитую, но мало ли, может та была вообще в дугу после ДТП, и поставили убитую, но хоть прямую. А ты прям целую теорию из этого развил, ну смешно же! По-русски лучше было написать после замены убитой вилки — тогда не было бы разночтений. И давай, заканчивай подкалывать. Не надо искать тайный смысл там, где его нет, и пытаться передергивать.

Что делать для регулярного ухода за вилкой

Внешняя профилактика поможет избежать поломок, но кроме этого необходимо проводить полный или частичный контроль смазочных средств.
Уход можно разделить на периоды, но это будет зависеть от частоты езды и дальности маршрутов. Поэтому проще проводить осмотр и смазку в зависимости от пройденного пути, в километрах.

После 150 км прокатанного пути делайте чистку и смазку ног и сальников. Пройдя свыше 900 км, проводите разборку и полное перемазывание сальников. Более 4 тыс. км потребует полного разбора и замены масла внутри масляных амортизаторов. Последнее проводится независимо от пройденного пути не реже раза в год.

Если вы активно используйте велосипед, то смазывать вилку стоит каждый сезон, а может и чаще. Можно рассмотреть процесс смазывание в несколько этапов:

1. При помощи шприца или другой узкого отверстия заливают масло под пыльник;
2. Для равномерного распределения масла, проводят разработку вилки, то есть понажимать на неё;
3. В процесс распределение лишнее масло вытечет наружу. Его убирают тряпкой.

В качестве смазочного материала лучше всего использовать силиконовое масло или другие прозрачные смазки.

Для уменьшения вероятности запыления внутренностей, после каждой поездки протирайте ноги и пыльники тряпочкой.

Как удлинить вилку на Урале?

Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.

Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.

Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.

Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки. БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:

• Нарезка резьбы в нижней части вставного модуля с длиной и шагом, идентичным пробке залива масла в пере вилки.
• Сверление глухого отверстия с аналогичными параметрами резьбы.
• Сверление сквозного маслозаливного осевого отверстия (8-10 мм).
• Залив жидкости по 0,3 м3 (к примеру, смеси МГП-10 с моторным маслом в пропорции 1:1)

Ремонт вилки велосипеда

Работы по замене сальников, уплотнительных деталей, масла, а также по устранению поломки одного из компонентов вилки, сопровождаются ее полной или частичной разборкой.

Прежде чем приступить к разборке, нужно разобраться, как снять вилку с велосипеда. Делается это довольно просто. Сначала нужно перевернуть байк колесами вверх и снять с него переднее колесо. Затем можно демонтировать руль, вместе с выносом и рулевой трубкой. Теперь пришло время снять саму вилку

Важно проследить, чтобы в процессе ее демонтажа не потерялись шарики из подшипников. Опорный конус со штока вилки снимается любым острым предметом

Пришло время выяснить, как разобрать вилку велосипеда. Рассмотрим эту процедуру на примере пружинно-эластомерной подвески.

Разборка включает такие этапы:

С помощью шестигранников выкручиваются нижние крепежные болты. Выкручивается болт, регулирующий силу пружины (важно запомнить его ход). Извлекается эластомер. Откручиваются болты и отделяются «штаны». Из «штанов» с помощью отвертки извлекаются пыльники и выкручиваются башинги.

Промыв все компоненты керосином их нужно проверить на целостность. Затем поврежденные элементы заменяются, а нуждающиеся в смазке – смазываются. Сборка вилки производится в обратном порядке.

Как удлинить вилку на Иже?

На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления. Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.

Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.

Основные детали

Условно переднюю вилку можно разделить на четыре составляющих блока:

• амортизатор – часть, принимающая на себя основную нагрузку по амортизации неровностей и хода велосипеда, в части моделей это пружина, в другой – герметичная камера;
• демпфер – амортизация мелких неровностей, которые должны быть отработаны быстро;
• корпус – то, что несёт основную нагрузку: рулевая труба, внутренние трубы (шатуны), корона,соединяющая рулевую и внутренние трубы, ноги (нижний амортизационный блок, в который входят шатуны), горилла (перемычка, соединяющая ноги);
• фурнитура – переключатели и настройки на короне, ногах, набор креплений для оси колеса и тормозов, пыльники и манжеты для защиты механизмов.

Названия частей передней вилки велосипеда

Данная структура немного изменяется в нестандартных компоновках вилки. Например, перевёрнутые передние вилки имеют шатуны, направленные вниз, и такая структура позволяет амортизировать больше мелких неровностей, но увеличивает вес и время на обслуживание — такой механизм быстрее загрязняется.

Важно знать!

1. Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
2. Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
3. При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

Настройка

Набор настроек зависит от типа и производителя. Рассмотрим все возможные. Единого типа переключателей так и не выработано, потому настраивать каждую переднюю вилку придётся по инструкции производителя.

LockOut – блокировка хода

Блокировка есть практически на любой вилке. Этот переключатель используется чаще всего не при подготовке, а в процессе катания, например, перед горкой или скоростным участком на асфальте. Злоупотреблять функцией не стоит. Значительно сэкономив силы, легко получить серьёзный удар по рукам на малейшей кочке и сломать при этом переключатель. Кроме того, для велосипеда такой ход тоже не сулит ничего хорошего.

Вилка Manitou Black Elite со включенным LockOut

Preload – предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка обычно настраивается внешним переключателем, но бывает (на самых дешёвых и самых дорогих моделях) — простой заменой пружин. Влияет на амортизацию, а конкретно — на реальную жёсткость пружины, путём её докручивания. В спортивных комплектах при настройке заменой пружины различный уровень жёсткости отмечается цветом.

Compression & Rebound – скорость сжатия и возврата

Настройка встречается у вилок хорошего уровня. Отвечает за скорость возврата и сопротивление сжатию переключатель обычно с двух сторон — на ногах. Чаще всего регулируется именно возврат — для прыжков и даунхилла помедленнее, чтобы не вылетала быстрее, для катания побыстрее, дабы не терялось сцепление, и энергия педалирования не уходила в перекос рамы.

Extension control – длина хода

Расширенный вариант блокировки — добавляются несколько позиций, фиксирующих уход по определённой длине. Например, на уровне 100 мм при максимальном ходе в 150 мм для прямых участков вместо прыжков. Риски использования таких переключателей аналогичны блокированию. При активной нагрузке переключатель можно сломать. В любом случае, настройка востребована достаточно мало, поэтому она встречается только на единичных моделях.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

• стук на ходу;
• вилка заклинила и не регулируется;
• износ подшипников;
• отсутствие смазки (скрипит);
• провороты, тяжелый ход руля;
• трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Стук на таких неровностях, как это было бы на жесткой вилке, «предсказывает» скорый ремонт

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

• набор отверток;
• плоский острый предмет;
• гаечные ключи + раздвижной;
• шестигранник;
• маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

• проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
• очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
• несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
• специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Разновидности амортизационных вилок

Имеется строгое разделение амортизационных моделей на несколько категорий. Представителям каждой из них свойственны свои особенности, среди которых хватает и достоинств, и недостатков.

Пружинные модели

Пружинная амортизационная вилка

В этой категории встречается много различного ширпотреба, который стоит несколько десятков долларов. Такие элементы лучше не ставить на свой байк, поскольку разочарованию вашему не будет предела. Большие нагрузки, может быть, и будут погашены, а вот мелкие нагрузки будут переходить на руки и велосипед. Подобная схема работы в некоторой степени характерна для жестяных экземпляров, но они хотя бы служат долго, чего не скажешь о дешёвых пружинных моделях.

Масло не предусмотрено, диапазон сжимания редко когда превосходит 40 мм, хотя производители заявляют о сжимании в пределах 75–85 мм. На практике это выглядит следующим образом. При подъезде к 10-сантиметровому поребрику велосипедиста с весом в 70 кг часто можно услышать звонкий стук, свидетельствующий о пробитой вилке. Износ таких элементов непозволительно мал, в результате чего комплектующий элемент становится очень жёстким или чрезмерно мягким. А также из вилки может вытекать тёмная жижа. Узлы настолько слабые, что так и норовят лопнуть от любой чрезмерной нагрузки.

Тем не менее среди этого ужаса можно найти довольно неплохие экземпляры, например RST от Suntour. Такую вилку можно установить на прогулочный велосипед, она будет радовать хорошим сжатием, долговечностью и способностью выдерживать стокилограммового велосипедиста. Несколько сезонов она точно отслужит и даже может быть реабилитирована за счёт проведения качественного ремонта. Протечка сальников и люфт в ногах — две наиболее распространённые проблемы, которые возникают с этими механизмами. К минусам можно отнести большой вес, но для прогулок это не помеха. Такие вилки являются отличным бюджетным вариантом, который определённо стоит брать владельцам прогулочных байков.

Пружинно-эластомерные модели

Пружинно-эластомерная амортизационная вилка

За такую деталь придётся отдать от 60 долларов, не меньше. Взяли пружинную конструкцию и добавили к ней специальные объекты, которые способны гасить удары (эластомеры). Эти элементы представлены в виде стержня, для создания которого используются полимеры. Самые простые варианты создаются из резины, а в моделях покруче используются воздушные клапаны.

Такие виды вилок для велосипеда не страдают протечками масла, но отказываются работать при минусовой температуре. Работают эти механизмы по простой схеме, которая основана на трении. Эластомер сильно прижимается к пружине с внутренней стороны, в результате чего она не может быстро разжаться. Возможностями регулировки такие механизмы не могут порадовать. Исключение могут составить только Preload, но весь смысл регулирования ограничивается функцией LockOut.

Воздушные модели

Воздушная амортизационная вилка

Такие вилки стоят намного дороже рассмотренных выше экземпляров. Воздух, который накачивается при помощи насоса, выполняет роль пружины и гасящего элемента. Такую вилку уже можно отнести к профессиональному оборудованию. Является отличным вариантом для серьёзных велосипедистов, которые любят скорость и не привыкли выбирать дорогу. К недостаткам можно отнести пропускание воздуха во время экстремального катания. Происходит это за счёт снижения плотности манжет. В кросс-кантри очень активно используется именно этот механизм в основном за счёт небольшого веса.

Такие вилки выпускаются очень многими производителями, каждый из которых пытается представить более совершенную модель. Многие велосипедисты отдали своё безусловное предпочтение именно таким вилкам, несмотря на некоторые их недостатки. В основном они связаны с повышенными требованиями к эксплуатации и обслуживанию, которое должно быть своевременным и профессиональным.

Масляно-воздушные модели

Здесь ценовая политика ещё выше, но и характеристики находятся на высоте. Функции пружины выполняет воздух, а гашение ударов остаётся за масляным картриджем. Такие механизмы привлекают велосипедистов высокой долговечностью, и даже необходимость постоянно контролировать давление в картридже не является для них проблемой. Ещё одним важным преимуществом выступает способность нормально функционировать даже при низких температурах. Вес немного больше, чем у воздушных моделей, да и требования к обслуживанию сохраняются на прежней высоте.

Масляно-пружинные модели

Стоимость таких вилок начинается за пределами 300 долларов и может достигать нескольких тысяч. Функции демпфера выполняет масляный картридж, а пружина подобна той, что встречается в описанных выше вариантах. Качество здесь находится на высоком уровне, соответственно, надёжность и долговечность также приятно радуют. Если велосипед подвергается большим нагрузкам, то этот выбор велосипедной вилки будет оптимальным.

Размеры и типы вилок

По международному регламенту вилки подбирают по следующим параметрам:

1. Диаметр колес.

В настоящее время самый популярный диаметр у маунтин-байка составляет 26; 27,5 и 29 радиуса окружности трубы. Шоссейник в основном производится с 28 радиусом. Велосипед для экстремального катания («велотриал») оснащен 20; 24 и 26-размерными колесами, а складные, детские и ВМХ только двадцаткой.

• Амортизационные от 80 до 200 мм;
• Даунхиллы и Фрирайды – 300 мм.

дисковая имеет стандарты IS и PM, ободные используют только крепление IS предназначенное под фиксацию двумя болтами, или крепление на шоссейник одним болтом.

Пружинный механизм

Это базовая амортизационная вилка, ставится на обычные дешевые байки, используется и в качестве запаски при ремонте, не выполняет функции демпфера – пропускает неровности трассы.

Основой вилки является пружинный механизм закрытый резиновой или пластиковой защитой в шатунах. Механизм подвержен частым неремонтируемым поломкам, и требует замены пружины. Рекомендуется к использованию только новичкам.

Источники:

https://motocarrello.ru/obsluzhivanie-i-uhod/1362-vilka-velosipeda.html
http://jprosto.ru/kak-snyat-vilku-s-velosipeda/
https://spiegelstudio.ru/bez-rubriki/pravilnaya-regulirovka-vilki-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
https://coptersworld.ru/motocikly/kak-udlinit-vilku.html