Как собрать трещетку велосипеда

Трещотки на велосипед: назначение и тонкости выбора

Обслуживание велосипедов – это то, к чему каждый владелец подобного транспортного средства должен весьма серьезно и принципиально. Обязательно стоит убеждаться, что велосипед отлично работает каждый раз, когда осуществляется либо намечается поездка на нем. Работоспособность велосипеда считается неотъемлемой частью любого передвижения на таком транспортном средстве, поэтому всегда стоит проверять тормоза, функциональность передач, состояние деталей и запчастей. Любая неисправность может стать причиной аварии, неприятностей и проблем на дороге, поэтому к таким моментам стоит относиться серьезно.

Одной из самых распространенных проблем считается износ тормозов, кассеты или трещотки велосипедов. Множество различных факторов определяют износ кассеты, например, вес самого изделия и велосипедиста. Неутешительная истина заключается в том, что нет надежного способа измерить износ кассет из-за широко различимых профилей ее зубьев и их характера небольшого размера. Опытный механик часто может сказать, когда кассета плохая, но такая способность приходит только после осмотра сотен испорченных деталей до того. Существуют инструменты для измерения износа кассеты, но их работоспособность считается в большей мере неэффективной, поскольку разная их вариация просто не позволит адекватно сделать выводы.

Что делать?

Справиться самому с заменой или определением изношенности той или иной запчасти сложно, потому что не каждый человек имеет навыки либо опыт в проведении такой работы. Приходиться поручать подобную работу человеку профессионалу, то есть диагностировать и проверять состояние своего велосипеда на специализированных СТО. Чтобы попытаться отыскать поломку можно сперва очистить кассету так, чтобы любой износ был хорошо виден. Дальше ищите зубы, у которых задняя кромка сплющена вблизи верхней части. Это указывает на то, что растянутая цепь использовалась с кассетой слишком долго.

Посмотреть также стоит и на чрезмерный износ зубчатого колеса, который не соответствует остальной части кассеты. Практически все отдают предпочтение великам с передачами. Их может быть больше одной, но редко более четырех, от которых реально получить гораздо больше пользы. Если между этими шестернями и остальной частью кассеты имеются огромные различия в износе, возможно, пришло время заменить кассету. Старый трюк для оценки износа зубчатого колеса состоит в том, чтобы вытащить задний тормоз, а затем надавить на педали и посмотреть, хочет ли новая цепь подняться по зубам, как будто она хочет пропустить верхнюю часть их. Это приводит нас к единственному конечному способу узнать, изношена ли кассета. Если цепь проскальзывает поверх зубов при тяжелых усилиях или борется за смену даже с хорошей цепью и правильно настроенным переключателем с новым кабелем, эту кассету необходимо заменить.

В чем разница?

Чтобы понять, как стоит действовать в ситуации износа подобной детали стоит сперва разобраться в том, что такое кассета и трещотка. У всех современных велосипедов на задней оси присутствует сразу несколько звезд, вот это и называется велосипедной кассетой. Крепление всех деталей между собой осуществляется шлицевым путем. Почему так? На каждой кассете (с внутренней стороны) есть шлицы или небольшие выступы, благодаря которым и происходит процесс крепления. Шлицы соединяются с задней втулкой (ее барабаном), на которых также присутствуют аналогичные выступы. Подобный способ сцепления считается максимально практичным, поскольку именно от этого будет зависеть нормальное функционирование велосипеда. Как происходит надежное крепление:

• шлицы при проворачивании стопорят кассету;
• наличие гайки предотвращает смещение втулки.

Несколько лет назад все велосипеды были оснащены трансмиссией, деталью которой считается трещотка. Сегодня такая система практически не используется, поскольку на рынке все больше стало появляться велосипедов с кассетами. Отличием такого механизма от кассетного является то, что в трещотке все звезды между собой соединяются вместе с втулкой – храповой механизм. Название такой детали произошло из-за того, что в процессе обратного вращения произносится некий звук – треск. Увидеть сейчас трещотки можно на моделях велосипедов более старого образца и модели.

Преимущества

Такие варианты транспортного средства менее практичны и качественные в использовании, потому что оснащены меньшим количеством передач, а также не эффективны в процессе и ненадежные. Во время возникновения любой непредвиденной ситуации (наезд на твердую поверхность ли выбоину) можно сломать втулку заднего колеса. Если велосипед оснащен кассетами вместо трещоток, то такие ситуации возникают реже. Простота в уходе и эксплуатации кассеты выше, чем у трещотки. Изношенность детали первого варианта позволит не менять целую комплектацию звезд, а лишь определить единую испорченную. В варианте с трещоткой заменить отдельную звезду не получиться, поскольку все детали намертво соединены между собой.

Что касается преимуществ трещотки, то это:

• более доступная стоимость, чем у кассет;
• легкость в установке;
• доступность.

Конструкция обоих систем не имеет между собой ничего общего, то есть, если возникнет желание изменить свою старую велосипедную трещотку, а современную кассету, то сделать это, не получиться. Чтобы осуществить замену придется полностью поменять втулку заднего колеса. Велосипед с кассетами практичнее в эксплуатации, так как у него в распоряжении есть максимальное количество передач, чего нельзя сказать о трещотке. Количество зубцов на самых маленьких кассетах примерно 11 либо 12 штук, на трещотке – 14.

Разнообразие трещоток

Главным отличием трещоток между собой считается наличие звезд в комплекте, а также количество зубьев на них. К примеру, трещотка 14-28Т считается массовой шести звездочной, потому что количество зубьев составляет 14-28. Вариант 14-34Т семи звездочная трещотка. Снять такую деталь с велосипеда в одиночку сложно, к тому же для осуществления процесса потребуется специальный инструмент. Абсолютно на каждом СТО есть съемники трещотки и соответствующие мастера, поэтому такая процедура завершиться весьма быстро, эффективно и при этом будет иметь гарантию качества.

Действительно, главным отличительным знаком в виде кассет считается количество звезд в комплекте. Если встречается вариант 11-36T 10 speed, то это десяти звездочная кассета, у которой в наличии есть от 11 до 36 зубьев. SHIMANO и Compagnolo – это системы, которые позволяют использовать звезды шоссерам. Если производители у вариантов кассет разные, скорее всего они не будут подходить одна к другой.

Классифицировать кассеты можно по следующим критериям:

• комплектации пакета звездами (по количеству);
• от варианта и модели двухколесного транспортного средства;
• за своей конструкцией и характеристиками.

Количество кассет в пакете может составлять сегодня 7-12 шт. большей популярностью пользуются комплекты от 8 до 10. Последний вариант просто отлично подходит по своей характеристике для моделей спортивных и горных велосипедов. Самые оптимальные 11-36T, 11-28T. Для более простых вариантов (шоссейных великов) – 27T, 22T. 12-27T – промежуточная.

Если более детально рассматривать конструкцию кассет, то она бывает:

• разборной;
• на пауке;
• на нескольких пауках;
• OpenGlide;
• X-Dome.

Кассета разборная характеризируется тем, что состоит из отдельных звезд, скреплены которые между собой винтом или заклепкой. Это универсальный вариант, потому что в таком комплекте можно целиком либо отдельно менять изношенные детали.

Конструкция крепления на пауке отличается тем, что звезды для крепления имеют форму кольца, крепятся лучеобразно. Центральная втулка изготовлена из сплава, который легкий, но при этом максимально практичный – паук. Приобретая именно такую кассету, стоит помнить, что цена ее дороже, чем обыкновенной. Также неоспоримым плюсом паука является чистота.

С помощью паука между собой крепятся сразу группы звезд в количестве от 2 до 3 шт., а не одна. Во время замены стоит только определить изношенную часть и осуществить ее замену, демонтаж легкий и простой.

Бренд SRAM разработал более современную и усовершенствованную конструкцию кассет – OpenGlide. Форма звезд такой конструкции кольцеобразная, а сама кассета имеет внутри полый конус. Две точки крепления позволяют соединить меньшую и большую звезду. Недостатком такого варианта является его высокая стоимость.

Еще более усовершенствованной моделью этого же бренда является X-Dome. Кассета не дешевая, легкая и практичная. Из алюминия изготовлена в таком комплекте самая большая звезда. Стальные конусовидные меньшие звезды, крепление которых происходит к большой и маленькой.

Из чего изготавливаются?

Самыми распространенными кассетами сегодня выступают стальные. Для этого используется сталь хромомолибденовая. Вариант такого плана относительно дешевый. Могут производиться также и титановые звезды. Это более легкие варианты с большей стоимостью. Практичность и устойчивость таких экземпляров не уступает стальным. Современным вариантом считаются кассеты из анодированного алюминиевого сплава. Главным преимуществом выступает легкость, по качеству они ровняются с самыми обыкновенными моделями.

Чем отличается трещотка от кассеты?

Многие велосипедисты многоскоростных велосипедов рано или поздно сталкиваются с заменой заднего (ведомого) блока звезд. Тогда и появляются вопросы:

Я постараюсь ответить на каждый из вопросов более подробно.

Как определить на велосипеде установлена трещотка или кассета?

Чтобы определить какой вид заднего блока звезд используется на вашем велосипеде, нужно внимательно на него посмотреть и воспользоваться любым из двух способов определения:

Первый способ — «Метод подсчета звезд». Трещотки обычно встречаются с количеством звезд на ней не более 7, т.е. могут встречаться 3, 4, 5, 6 и 7-ми скоростные трещотки.

Если вы видите количество звезд до 6-ти включительно, то в этом случае можно с вероятностью 100% говорить, что это трещотка. С 7-ми скоростями не всегда однозначно иногда встречаются и трещотки и кассеты, в этом случае смотрите второй способ 2. (На одном из моих велосипедов, например стоит 7-ми скоростная трещотка)

Второй способ — «Визуальное определение». Данный способ один из самых надежных. Здесь нам поможет внешний вид, для этого нужно посмотреть в центр блока звезд, смотрите фото ниже.

Чем отличается кассета от трещотки:

• На трещотке мы увидим два маленьких круглых углубления (с помощью этих углублений откручивается крышка, которая скрывает подшипники).
• На кассете мы увидим плоскую гайку со шлицами — эта гайка прижимает звезды к барабану.

Если блок звезд уже снят с колеса велосипеда, то смотрим на обратную сторону:

Вот так выглядит трещотка и кассета со стороны крепления к втулке

• На трещотке мы увидим резьбу с помощью которой мы прикручиваем её к втулке.
• На кассете мы увидим шлицы, в которые вставляется барабан втулки.

Как понять втулка под кассету или трещотку?

Часто такое бывает, что на руках есть втулка или колесо без ведомых звезд. И нужно определить, что для нее купить кассету или трещотку?

Рассмотрим, на что нужно смотреть, чтобы быстро определить. Благо — это сделать можно очень просто достаточно понять принцип работы этих запчастей.

1. Во втулках, которые созданы под трещотки можно увидеть резьбу, на которую накручивается трещотка, а сам «трещоточный» механизм находится в самом блоке звезд.

На фото мы можем увидеть, резьбу на самой втулке и на трещотке. Наличие такой резьбы говорит нам 100%, что это трещотка.

2. Втулки, которые идут под кассеты имеют барабан, на который одевается кассета.

Тут мы видим на барабане втулки шлицы (небольшие выступы), аналогичные выступы имеются и на кассете.

Какие инструменты необходимы, чтобы открутить кассету и трещотку?

Для кассеты и трещотки необходимы разные инструменты, к сожалению они не взаимозаменяемы.

Трещотка

Чтобы открутить трещотку всего лишь необходимо иметь специальный съемник и ключ, который этот съемник будет откручивать. Мой съемник выглядит вот так:

Подробнее о том как снимается трещотка и какой ключ для съемника я использую, можно прочитать здесь.

Кассета

Для снятия кассеты потребуется 2 инструмента. Потребуется специальный съемник под кассету и ключ-хлыст (я писал статью о том как можно сделать хлыст своими руками). Мои инструменты выглядят так:

Подробнее о том как снимать кассету читайте здесь.

Что лучше кассета или трещотка?

Многие начинающие велосипедисты задаются вопросом: «что же лучше использовать на велосипеде трещотку или кассету?» Сразу напишу, что лучше кассета, а почему читайте ниже.

Если рассматривать эти два стандарта ведомых звезд, то трещотка была придумана раньше, а уже потом появилась кассета. В следствии чего в кассете исправили все недочеты, с которыми сталкиваются владельцы трещоток.

Одна из самых главных проблем трещоток — это лопнувшая ось либо ее искривление из-за чего блок звезд начинает «вилять» когда колесо крутится, что за собой влечет проблемы в переключении скоростей.

Оси ломаются и гнутся из-за того, что подшипник, который стоит со стороны звезд трещотки воздействует практически на центр оси, когда как в кассете, все подшипники расположены по краям втулки.

Чтобы это себе представить можно взять линейку и попробовать надавить на нее в центе и она сразу «прогнется», тогда как, если вы надавите на линейку с тем же усилием с краю она практически не изменит своей формы. Данный недостаток трещоток позволяет использовать их только на велосипедах подверженных малым нагрузкам.

Посмотрите на небольшой схематический рисунок, где я показал расположение подшипников в трещотке и кассете:

Слева трщотка, справа кассета. Синим на оси трещотки я пометил примерное место, где происходит поломка оси.

Посмотрев, на разрезы втулок сразу видно, что лучше всего расположены подшипники в кассете они равноудалены от центра втулки, когда как в трещотке наблюдается асимметрия.

Из этого всего мы можем сделать следующие выводы:

Если вы катаетесь агрессивно и ваши маршруты пролегают по пересеченной местности, то лучшим выбором для вас будет использовать втулку под кассету.

Ну а если вы городской житель и вы не собираетесь прыгать на велосипеде, а ваши дороги пролегают по асфальту однозначно менять трещотку нет необходимости. Мой основной велосипед, на котором я езжу по асфальту использует трещотку и я её пока менять не собираюсь, за примерно 7-8 тысяч километров пробега по городу, у меня всего раз лопнула ось. Я купил новую за копейки и продолжил эксплуатировать велосипед дальше.

А какие задние звездочки стоят на вашем колесе велосипеда: трещотка или кассета? Напишите в комментариях.

Выбор компонентов: втулки под трещотку и кассету

Очень часто из-за незнания и желания сэкономить, люди приобретают дешевые велосипеды либо запчасти, которые при интенсивном стиле езды быстро выходят из строя. Данная статья будет полезна для тех, кто определяется с выбором недорогой втулки.

Втулки бывают под кассету и трещотку. Разъясним что есть что.

Трещотка – набор звезд с храповым механизмом внутри. Данные звезды накручиваются на резьбу втулки.

Кассета – обычный набор звезд, который насаживается на барабан втулки и притягивается гайкой. Сам храповой механизм такой системы находится внутри барабана втулки.

Соответственно и втулки бывают под трещотку и кассету.

Сравним преимущества и недостатки втулок под трещотку/кассету по следующим критериям:

1. Цена
2. Надежность
3. Количество зубьев звезд кассеты и трещотки
4. Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки

1. Цена

Здесь вроде бы выигрывает трещотка. Цена ее на порядок ниже. Но оправдает ли она себя, эта цена? Цена ниже за счет простоты конструкции, и как раз таки за счет использования дешевых материалов. Конечно, не факт, что в самой дешевой втулке под кассету материалы будут лучше, но за счет своей более удачной конструкции она будет надежней. Об этом будет следующий пункт.

2. Надежность

С ведущей стороны подшипник втулки под трещотку расположен перед звездами, близко к центру оси втулки. А подшипник с противоположной стороны расположен нормально, дальше от центра. За счет этого во втулке под трещотку создается неравномерное распределение нагрузки и всегда сильнее изнашивается подшипник с ведущей стороны. А еще это является причиной поломки оси втулки. Если это втулка под эксцентрик с полой осью – то она лопается, если ось под гайки – будет гнуться. Возможно вам удастся избежать этого, если вы весите до 70 кг и аккуратно ездите по ровным дорогам. Производители втулок под кассету смогли убрать этот недостаток, и расположили подшипник с ведущей стороны как можно дальше от центра, внутри барабана.

Что касается самого механизма храповика, будь-то трещотки либо кассеты, при изготовлении этих деталей из плохо закаленного железа на храповике появляются заусеницы, из-за которых механизм клинит и ваш велосипед превращается в велосипед с глухой передачей! Тоже касается и собачек, при их износе могут появиться прокруты. Поэтому, покупая втулку, вы должны понимать, как ее будете использовать, если это будут большие нагрузки с подъемами, резкие нагрузки, то не стоит экономить, ибо запчасть придется часто ремонтировать, или вообще менять на новую, и экономия превратится только в лишние растраты. Хорошая качественная втулка обязательно будет под кассету, т.к. втулка под трещотку не терпит больших нагрузок и на хорошем подъеме может просто сорваться резьба, на которую накручивается трещотка.

3. Количество зубьев звезд кассеты и трещотки

Весьма важный фактор, который, возможно, заставит вас преобрести втулку с кассетой – количество зубьев самой маленькой звезды. У трещотки самая маленькая звезда на 14 зубьев, на некоторых моделях 13. У кассеты же она на 11 зубьев. Т.е. если вы на 32й звезде спереди и 11й сзади сможете разогнаться до 40 км/ч, то при этой же частоте вращения педалей скорость на соотношении 32/13 составит 34 км/ч. Следовательно, чтобы достичь такого же передаточного соотношения, прийдется ставить больше звезду спереди.

4. Простота установки/демонтажа кассеты и трещотки на втулку

Положительным моментом для трещотки является необходимость только лишь одного инструмента для демонтажа, для этого используется такой съемник со шлицами и гранями под ключ.

Для того, чтобы ее установить на втулку, инструмент и вовсе не требуется, она накручивается вручную и дозатягивается уже в процессе езды. Но вот чтобы снять ее – прийдется попотеть, особенно если вы любите вкручивать на подъем. Возможно даже понадобится помощь друга и большой рычаг на ключ.

А вот с кассетой дело обстоит так: для установки необходим тот самый съемник со шлицами, а для снятия еще и хлыст.

Но если это все у вас есть – то проблем при снятии не должно возникнуть, и чрезмерных усилий применять не придется.

Итог: если в первую очередь вам необходимо качество, а стиль езды требует использования надежных деталей, следует смотреть в сторону хороших фирменных втулок под кассету. А если же велосипед будет использоваться для легких неспешных прогулок по ровным дорогам, и вы не видите смысла тратиться на велосипед – можно обойтись и дешевой втулкой под ту же кассету, либо трещотку. Но втулки под трещотку – это определенно самый низкий уровень надежности.

Интересное познавательное видео по теме

Трещотки на велосипед: назначение и тонкости выбора

Собираюсь покупать велосипед.

(Мне нужен ригид на 28″ колесах, но, наверно, к это к теме не относится.)

Бюджет ограничен, а дешевые модели идут с трещотками.

Трещотку конечно, можно заменить, причем даже с учетом стоимости замены, получается дешевле чем приобретение готового велосипеда на кассете.

Но хотелось бы хотя бы один сезон поездить на “родной” трещотке пока не закончится гарантия. К тому же это позволит разнести затраты по времени и в следующем году купить обвес более высокого класса.

И вот тут вопрос. В сети про трещотки пишут “страшное”, некоторые утверждают что она гарантированно сломается уже при первой поездке. Но некоторые утверждают что проехали тысячи километров на трещотке и проблем не знали.

Хотелось бы с этим разобраться. Естественно в этом деле ничего нельзя сказать наверняка, слишком много случайных факторов. Но оценить вероятность, наверно, можно. Просьба ко всем ко использовал трещотки в последние годы поделится опытом и впечатлениями.

Если у вас ломалась/гнулась ось, то пожалуйста расскажите как это происходило, были ли какие-то признаки приближающейся поломки, или это произошло внезапно. Если меняли ось, то сколько она прослужила. Есть мнение, что родные оси ходят более-менее долго, а после замены ломаются почти сразу. Может быть нужно покупать правильную ось, или менять что-то еще кроме оси. И вообще можно ли заменить ось в полевых условиях если возить с собой запасную.

Говорят что живучесть трещотки зависит от веса ездока, так что желательно указывать этот параметр.

Тут дело не в трещётке, а в её качестве.

Угу. Надо брать трещотку ХТ, а лучше ХТЯ, эти точно прослужат долго

А существуют ли такие в природе? Dura-ace вот точно были.

Не знаю, это сарказъм был если что. Как найти трещетку “выского уровня”, если их просто не существует в природе? И трещетка это синоним понятий лоу энд и дно

Не знаю, это сарказъм был если что. Как найти трещетку “выского уровня”, если их просто не существует в природе? И трещетка это синоним понятий лоу энд и дно
А вот здесь не согласен:

Так что всё существует. Вовсе не лоу энд и не дно. И даже новое.:)

А вот здесь не согласен:

Так что всё существует. Вовсе не лоу энд и не дно. И даже новое.:)

Это винтаж, не считается

Мозг не разрушай себе и окружающим. Слишком заморачиваешься.

Мне в лес ездить нужно (по дорогам не по грязи), поэтому желательно подготовится ко всяким неожиданностям, насколько это возможно. К тому же у нас холмы довольно высокие, если на спуске колесо заклинит, шею можно сломать. Я однажды чуть не убился когда на одно скоростном цепь слетела и остался без тормозов, хорошо ничего не заклинило.

А если не читать Веломанию, то вообще все велосипеды – хорошие.

Если бы я не читал такие сайты, то наверняка взял бы какой-нибудь “ашанбайк”. Я таки сначала хотел с амортизаторами 🙂

Взял бы и не парился, считал бы что у тебя крутой “трёхпружин”,

Не, то что оно не работает, я бы понял сразу. Три года на сигнлспиде я откатал, и если бы новый велик оказался хуже то все равно бы полез в инет выяснять что к чему. Надо было даже раньше занятся изучением этого вопроса, а то я, например, про каденс ничего не знал, чуть было колени не угобил.

А то что апгрейт это не процесс, а состояние души я по компьютерам знаю.

Я это уже сам нашел, но др конца гарантии не хочу ничего изменять.

А через год скорее всего буду переделывать под кассету, там можно более широкий диапазон передаточных отношений получить, для езды в гору/под гору это будет полезно.

А может быть просто поменяю велосипед, на другой.

SilverS, вот вариант с кассетойhttp://stels-vrn.ru/index.php/gorod-turizm/700c-cross-150-detail

Щас погуглил эту тему и вот чего. похоже более дешевый стелс кросс 700-110 имеет КАССЕТУ на 7 скоростей.Т.е. скоростей 21,а конструкция втулки путевая.

Спасибо, очень ценная информация.

Лучше от этого оттолкнуться, указать бюджет, рост и город,

Вообще-то, если исходить и формальных требования, мне нужен туринг на стальной раме, но сразу брать дорогой велосипед рискованно. Тот же размер рамы, например, точно не определишь, пока не попробуешь. А продать специфический велосипед в небольшом городе проблематично. Поэтому думаю для начала взять что-то более традиционное и недорогое, так что бы и угробить было не очень жалко, в процессе освоения/модернизации, и покупателей можно найти, если надумаю менять.

В настоящий момент рассматриваю в качестве основного варианта Forward Rockford 1.0. Но пока и другие варианты изучаю, в том числе полных самосбор (но это маловероятно, только если подвернется очень хорошая рама за недорого).

Неплохой вариант, но мне нужен ригид. Основная назначение – езда по дорогам на, пусть и не очень хорошим. При этом с большим количеством подъемов и спусков. Амовилка будет только мешать (за исключением некоторых особо ухабистых участков).

можно будет ускориться слегка, почти до шоссера (осталось отличие передаточного числа меньше 10%)!!

Можно шатуны короче поставить, их быстрее крутить можно.
Да и байк в повороты закладывать лучше-короткие землю цепляют меньше. А то на скоростях 50+ его довольно сильно наклонять надо, когда поворачиваешь..

Не, частично тут правда есть, мне вон дешёвенькая восьмискоростная КМС-ка z8s за 5$ намного больше нравится как сделана, чем в три раза более дорогая shimano xt девятка, и работает намного тише, смазку в себе удерживает дольше, и песка в неё забивается меньше/дольше из-за меньших зазоров и того что в ней точнее всё подогнано.
Да и по износу разницы нет, а вот по цене-сильная

А по долговечности – сомневаюсь, глядя на быстропорвавшуюся цепь и быстростёртые звёздочки.

Лучше всё же перед тем как делать такие заключения-заказать цепи/звёздочки на BD/BC, чтобы попробовать точно не палёнку. А то у местных барыг-вероятность этого близка к 100%.
Да и дешевле там за оригинал выйдет, чем у этих за подделки. Намного, в разы.

А если не читать Веломанию, то вообще все велосипеды – хорошие.

А по долговечности – сомневаюсь, глядя на быстропорвавшуюся цепь и быстростёртые звёздочки.
Лёгкость веса и долговечность – могут взаимоисключать друг друга.
Может начать с опытов? http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=95568 )))

мне кажется лишь чьимто маркетинговым ходом,
Это от непонимания конструктивных отличий шоссейных велосипедов от других. ))

У меня нет цифрового фотика. Может скоро одолжу у знакомого фотик, тогда сфоткаю стёртые конуса с осью с надписью “Shimano Made in Japan”.
А новое это выглядит примерно так. Надпись выбита на оси:
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/3/1jpg_2987669_26180883.jpg

Что это за шпилька из строймага?:lol:
Зачем на неё конуса накрутили? 😆
Кстати сами конуса чёрные похоже не от закалки, а от того что их в краску мокнули..

А закалка вообщето не делает цвет чёрным.
Самые лучшие в мире твёрдые закалённые вечные конуса из суперстали (из СССР) – светлые по цвету, но ныне их не продают нигде.

Делает, делает, ещё как делает.
А светлые они после закалки только и там, если и где их шлифанут.

https://www.bike-components.de/en/Shimano/Right-Cone-Nut-for-FH-M756-M510-M525-M570-p36274/
Вот конус шимано.
Выглядит конечно ахх. lol: с новья в раковинах.. Недошлифовали немного:lol:

Но он хотя бы точно калёный.

И стоит, заметь, один, больше чем вся, якобы шимановская ось мэйд ин жапан, со всеми конусами и гайками, которую тебе впарили

Возьмите чтото стальное. Нагрейте докрасна или добела на кухне на плите.
Окуните в воду или масло. Убедитесь в том, что цвет не стал чёрным. Проверьте сами.
Сказал бы что много раз так делал, но это было слишком давно, а посему не правда.

Цена, не может быть ниже себестоимости изготовления, но неизвестной (может копейки).
В рыночной экономике цена определяется с потолка продавцом, и может быть любой. Цена не означает ничего, кроме степени жадности торгашей, перекупщиков и владельца завода.
Всё так, но неоднократное сравнение показывает, что жадность торгашей в странах эксюссср ВСЕГДА, выше торгашей с сайта что я привёл.
Немного.. Раза так в три.

Отсюда делается простой вывод про то что вам продали в виде целой комплектной оси, по цене одного конуса, и в каком месте оно “мэйд ин жапан бай шимано®”

У меня нет цифрового фотика. Может скоро одолжу у знакомого фотик, тогда сфоткаю стёртые конуса с осью с надписью “Shimano Made in Japan”.
А новое это выглядит примерно так. Надпись выбита на оси:
http://i12.pixs.ru/storage/8/8/3/1jpg_2987669_26180883.jpg

Пропаганда нищебродства запрещена!

Artyoom, не старайся, у клиента уже терминальная стадия, тут только живительная иньекция эвтаназепама поможет. Либо в иной лекарственной форме (http://www.ljplus.ru/img/k/o/kolen/euthanazepam-retard.jpg).

Та мне просто скушна)
Да и не такие он уж прям вещи оторванные от реальности(или толстые) пишет иногда..
Можно списать на разное восприятие окружающего мира)

Самые лучшие в мире твёрдые закалённые вечные конуса из суперстали (из СССР) имеют более светлый цвет, но ныне их не продают нигде.
И эти конуса на перетянутой втулке со свистом покрываются кавернами, также как всякие прочие. Плавализнаем.

Вопрос был про трещётки и слабость их осей, и уместно было бы наполнить тему ссылками на сверхнадёжные втулки с внешними трещётками.
Что-нибудь брендовое с осью под гайки годов эдак самого начала двухтысячных, а лучше ранее. Тогда еще существовали не дешманские трещотки и втулки под них, сделанные не из говна. Вот они ходят долго и без гнутой оси, особенно под девочкой 50 кг.

Нынешние трещотки, что приезжают в сервис, поголовно с гнутой осью. Не редко с поломанной (трещотка с эксцентриком, “а что у меня колесо люфтит?”). Редкое исключение – ребенок до

25 кг на велосипеде, который больше стоял и ржавел, чем ездил.

Вот думаю, какая втулка лучше подходит для езды по шоссе быстро далеко, может изредка с рюкзаком больше 50 кг на багажнике.

Будьте так любезны сделать фотку рюкзака на 50 кг на багажнике, очень уж охота глянуть:)
Ну или о содержимом его расскажите.

Я не плавал на перетянутых втулках никогда. Если конус калёный из суперстали, и без каверн исходно, то не покрывается никакими кавернами никогда.

Это проблема недодизайна трещёточных втулок. Из двух подшипников один стоит не у рамы, а почти в середине оси. Потому большая изгибающая нагрузка на середину оси. Потому нужна только сплошная ось на гайках, и ещё лучше из CrMo стали.

Это супер решение проблемы додизайна трещёточных втулок до кассетных втулок (ось перестанет гнуться и ломаться навсегда),
и одновременно проблемы перехода с конусов на промы 6900RS (10х22х6 продается где угодно) (можно забыть о стирающихся конусах Shimano),
и ценой лишь за 2$. Некоторые цитаты и фотки оттуда:
http://xt.ht/phpbb/download/file.php? > “Я еще не видел случая при котором бы такая конструкция умерла без прыжкового использования.
Если все собрать аккуратно нак новых запчастях то вы избегаете от нагрузки на основной подшипник, проваленных чашек, спиленных конусов, и погнутых/поломанных осей
номинальная масса которую конструкция выдерживает, могу измерить только высотой прыжка с 2 метров, в далекие 2000ные – когда приходилось катать на компонетах продаваемых на рынках.
Любой рюкзак/баул/неаккуратное обращение выдерживает, спасая втулку, ось, время, нервы, хорошее настроение.
Ресурс: 2 года триала выдерживают втулки квандо и шимано, с доработанными осями и 2мя подшипниками под съемной касетой “шестерик””

“Это – неплохое и проверенное, в том числе и мной, решение. Единственно – я ставил пару подшипников, а не один. О надежности и сроке службы не скажу – мой вел сперли примерно через полгода после переделки, но пока не сперли – мои 120кг и рюкзак не гнули дешевенькую ось. Ссылка на это решение есть на Велопитере.
Минус – в поле сменить кассету – тот еще гемморой. Второе – желательно брать не самый дешевый подшипник, с приличной защитой и нержавеющий.
Применял также и для детских велов – ну там ресурс самого вела меньше, чем у подшипника.”

“ось гнется еще и от мощного нажатия на педаль”

“сегодня купил два шт по 8 грн на барике маркировка 6900 2rs. поставлю-скину фотки.”

” Отличное решение! Приз зрительских симпатий.
зы Я бы не экономил на этом подшипнике, и взял не за 1 а за 2 доллара. По схеме нагружения работать будет в основном он. И чтобы не терять преимущества от насыпного он должен быть качественным, иначе ногами почувствуется сопротивление.
зы зы В мире дауншифтеров есть легенда о готовой оси на промах на барике за 10 грн, которая отлично влазит в насыпную втулку.”

“оськи с промами или готовые втулки (под резьбовые кассеты) на промподшипниках не исключают главный недостаток резьбовых втулок – большой рычаг между правым подшипником и правым дропаутом рамы – ось будет гнуться и возможно лопнет так же быстро как и на конусных втулках.
дополнительный промподшипник (6900) уменьшит давление на изгиб на оську до незначительного. И катайтесь на здоровье долго-долго)

после прочтения этой темы мне резьбовые втулки больше нравятся чем кассетные, ведь трещетки не надо перебирать – просто менять на новые, а барабаны (орехи) на кассетных втулках со временем приходится перебирать.”

Единственный недостаток такой переделки за 5 минут – это повышенная нагрузка на резьбу втулки (потом открутить будет трудно), и лёгкая разница диаметра оси 9.5 мм и подшипника 10 мм:
“втулки под эксцентрик как правило с 10мм осью
под гайки очень часто 9.5мм ось”

“ну вот версия за 100грн сразу с промами))) 36 отверстий всегда
ось 9.5мм – по этому подматывайте под пром что то кусок рулетки например”

Потому в идеале хорошо бы найти ось 10 мм, а не 9.5 мм!

Слегка смотрел инет в поисках промвтулок с CrMo осью. Случайно нашёл какието старые.
А новые промвтулки стали делать кажется без CrMo оси, для экономии.
Четвёртая промвтулка сверху с осью CrMo – под трещётки, и относительно дешёвая.
А остальные промвтулки кассетные и дороже в разы, потому если желать долговечности трансмиссии как у трещёточных толстых звёздочек, то в идеале кассетные втулки требуют выпиливания самостоятельно толстых надёжных задних звёздочек без профилирования Shimano как у трещёток, но с зубцами для одевания на кассеты.

Вот думаю, какая втулка лучше подходит для езды по шоссе быстро далеко, может изредка с рюкзаком больше 50 кг на багажнике.

Знаешь, я считаю себя воинствующим нищебродом.
В том смысле, что стараюсь избегать пафосных и дорогих компонентов на велосипеде, если их можно успешно заменить чем ни будь подешевле.
Но простыни, которые ты тут графоманишь, даже меня начинают раздражать.
Очень надеюсь, что это чистосердечная глупость, а не злобный троллинг.
Просто осознай – трещоточные втулки, в наше время – совершенно негодная технология.
Как и звездочки с полноценным высоким зубом, в дерайлерной передаче.
Дешманская Шимановская кассета HG-40, у меня ходила более 10 тыс, пока не стала скакать цепь на двух, самых часто используемых звездах.
Стоит она. ну пусть 1000 рублей, то есть 10 коп за 1 км.
Это, что какая то суперсумма?
Ты пишешь, что какая то китайская трещотка без гиперглайда, с высокими зубьями, будет долговечней Шимановской с гиперглайдом.
Ну. да, это не новость.
А уж звезды от Старт Шоссе, какие долговечные, только не так уж удобно на них кататься.
Ну так ведь технология с дефектными зубами на звездочке, специально разрабатывалась для более четкого переключения.
И у СРАМ, так же, может технология и называется по другому, но суть одна – на звезде есть дефектные зубы, с которых цепь легко спадает, на другую звездочку, а на этой звездочке, в специальных местах сделаны зубья с дефектами другого типа – их форма предназначена не для наиболее правильного передачи усилия, а для более легкого подхвата цепи.
И долговечность, тут вторична, на фоне более четкого процесса переключения.

Будьте так любезны сделать фотку рюкзака на 50 кг на багажнике, очень уж охота глянуть:)
Ну или о содержимом его расскажите.

Наркотрафик.. Т.к. вы теперь посвящены, будьте осторожны.

Зачем ставится трещотка на велосипеды и как ее снять

Трещоткой называют механизм, который дает возможность проводить передачу от цепи к педалям. Данная установка дает возможность крутить педали свободно и без каких-либо остановок. Втулка заднего колеса и данный элемент является единой частью. Составными частями трещотки является храповик, на котором находится зубчатый барабан. А также кассета звездочек, которая не разбирается.

Трещотка на велосипеде снимается в таких случаях:

• Регулирование заднего колеса, а именно затяжки подшипников. Теоретически снимать его и не надо, но так удобнее извлечь подшипники и смазать главный узел. Таким образом, определяется, насколько изношена чашка.
• При смене, либо установке спиц. Ставятся на втулку колеса.
• При замене вышедших из строя собачек. Но очень сложно приобрести довольно мелкие детали. Поэтому приходится покупать узел в компакте со всеми составляющими. Если есть в наличии старая трещотка велосипеда, то можно извлечь оттуда собачки. При поломке собачек, барабан начинает выходить из строя, а именно заклинивать. В некоторых случаях он может крутиться в разные стороны.

Также приходится снимать трещотку с велосипеда, если наблюдается изношенность зубцов на звезде. В редких случаях при поломке зубцов, которые меньше всех.

Инструментарий

Для того чтобы работать с данными деталями, необходимо иметь специальные инструменты. Такими являются:

• Молоток.
• Тряпка, которая должна быть плотной и безворсовой.
• Тоненький кернер, для разбора трещотки.
• Для раскрутки втулки нужен ключ рожковый. Размер должны быть 14-15 миллиметров.
• Смазка не литиевого происхождения.

Также нужен будет съемник для такой детали, как трещотка. Он может быть как гаечный, так и разводной. Он должен быть 27 миллиметровый. Лучше всего конечно использовать ключ накидного применения. Это связано с тем, что при прокрутке ключ не будет соскакивать с граней.

Разница между кассетой и трещоткой

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Многие путают трещотку с кассетой для велосипеда. Если правильно изучить данные детали, то они не могут заменять друг друга. На данный день трещотку найти очень сложно. Разве что, если снять ее со старого велосипеда. На новых и скоростных велосипедах можно рассмотреть только кассету. Она является деталью, которая стала усовершенствованной.

Недостаток трещотки заключается в том, что она не подходит для осей полой плоскости диаметр которого 15 миллиметров. Если рассмотреть полностью весь механизм, то начинка трещотки состоит из собачек. Механизм данных деталей храпового характера, на которых устанавливается втулка внешняя (там расположены звездочки). Гайка при этом выполняет особую здесь роль. Это деталь является поверхностью для подшипника, а также выдерживает все 2 части. Подшипники установлены внутри, которые состоят из одинаковых металлических шариков.

Втулка внутренняя – частица трещотки – устанавливается на резьбу колеса, которая находится сзади. Для удаления этой детальки необходимо по размеру выбрать съемник.

Если подниматься на гору, то происходит большая нагрузка на цепь и заднее колесо. Именно с такой мощностью необходимо закрутить внутреннюю начинку трещотки. Далее по этому механизму затягивается по резьбе в саму втулку колеса.

Чтобы открутить трещотку, которая была давно закручено, надо применить немало усилий. Чтобы с небольшим трудом это сделать, нужны инструменты. К таким специальным инструментам относится ключ (желательно гаечный), втулка со шлицами, а также съемник.

Ни в коем случае нельзя заменять съемник иными инструментами. Они также не подходят для кассет. Причиной тому является несовместимость шлиц. Трещотка или кассета на велосипеде чаще всего ломаются при больших нагрузках. Кассета и трещотка – отличия в разборе нет.

Как снимать трещотки с велосипеда?

В самую первую очередь нужно снять заднее колесо. Далее необходимо снять ось из колеса втулки. Сильно подпереть колесо в стену, которое стоит вертикально. Что касается покрышки, то ее можно, в принципе, не снимать. Ведь если ее не будет, то можно будет расцарапать обод колеса на момент ремонта. Также с покрышкой намного удобнее работать.

Далее нужно установить съемник и крутить ключом, который в размерах большой. Крутить нужно резко и рывками, тогда легче выкрутить трещотку. Нельзя крутить съемник по часовой стрелке, так как втулка правая. Удобнее установить ключ ровно горизонтально. Таким образом, удобно и легко крутить и давить.

Чтобы поделить трещотку на две детали для ремонта, обязательно нужно взять кернер и молоточек. Если у Вас кернера нет, то можно взять обычный гвоздь или саморез. Заменитель кернера должен быть как можно длиннее и крупнее. Далее механизм трещотки разбирается с помощью прокручивания гайки, которая является конусной. Крутить нужно по часовой стрелке, так как резьба является левосторонней.

«Торпедо» ставят на велосипеды, которые предназначены для одной скорости. То есть, это такие велосипеды: детские, дорожные, раскладные или для детей подросткового возраста. В основном такой тип звездочек установлено на современные велосипеды. Втулки данного происхождения имеют одну звезду. Крепеж производится с помощью шлицев на конусы.

Трещотку и кассету на велосипеде при поломке менять не проблематично для велосипедиста.

Отвечаем на вопросы про трещотку для электро велосипеда

Трещотка это часть трансмиссии, состоящая из собранных в одну конструкцию звезд, муфты свободного хода (храповик, пружины, собачки) и кольца с резьбой. С его помощью трещотка крепится к мотор-колесу электровелосипеда или на выступающую ось задней втулки обычного велосипеда.

Этот механизм освобождает от необходимости безостановочно крутить педали и обеспечивает передачу крутящего момента заднему колесу. Трещотка тесно связана с втулкой или электромотором заднего колеса, поэтому используемые элементы обязательно должны быть совместимыми.

Чем отличается кассета от трещотки на велосипеде

Велосипедная кассета состоит только из звезд, которые собраны или склепаны воедино. Надевается она на барабан втулки с фиксацией при помощи гайки. Центральное отверстие этого узла выполнено с выемками для зацепки за выступы на барабане. Муфта свободного хода находится в барабане.

Основные различия между кассетой и трещоткой приведены в таблице:

Критерий для сравнения

Чаще всего – 6 или 7, но для электровелосипедов есть модели на 8 и 9 звезд. От того, сколько в трещотке велосипеда шариков или звезд, зависит количество доступных скоростей.

Обычно – больше 7.

Навинчивается на втулку посредством резьбы.

Надевается на втулку и удерживается гайкой.

Инструменты, требуемые для демонтажа

Съемник и откручивающий его ключ.

Кассетный съемник и ключ-хлыст.

Неразборная. Поэтому можете не ломать голову над тем, как разобрать трещотку на велосипеде и заменить неисправные звездочки. Это невозможно.

На верхней круглой гайке есть 2 миниатюрных круглых углубления – чтобы отвинчивать крышку и получать доступ к подшипникам.

Вверху есть плоская гайка со шлицами – для прижима звездочек к барабану.

Внешний вид обратной стороны

Видна резьба для навинчивания изделия на втулку.

Видны шлицы, вставляемые в барабан втулки.

Число зубьев на наименьшей звездочке

Обычно 13 или 14.

Обычно 11 или 12.

Возможность замены звезд

Нет, менять приходится трещотку целиком.

Да, можно заменить изношенные звезды.

Маркировка и цвет у моделей ведущего японского производителя Shimano

Маркировка MF-TZ, цвет темный.

Реже – обозначение MF-HG, цвет серебристый.

Аббревиатура MF означает Multiple Freewheels.

Маркировка CS (расшифровывается как Cassette Sprockets).

Цвет серебристый или черный.

Кассета и трещотка – НЕ взаимозаменяемы

Выбор между кассетой и трещоткой напрямую зависит от конструктивных особенностей задней втулки или электромотора (у электровелосипедов с задним мотор-колесом). Если задняя втулка велосипеда или двигатель электровелосипеда предназначены для установки кассеты, у них храповой механизм расположен в барабане со шлицами, который в свою очередь зафиксирован на втулке или моторе. Кассета надевается на шлицы барабана и закрепляется. Подшипники в таких втулках находятся на равном расстоянии от центра, что минимизирует изгибающие нагрузки на ось.

Если задняя втулка велосипеда или мотор электровелосипеда предусматривают установку трещотки, они имеют соответствующую резьбу для ее навинчивания. А храповой механизм в таком случае размещается непосредственно в трещотке. Подшипники в таких втулках размещаются несимметрично, поэтому при мощных нагрузках ось может изогнуться, и не исключены трудности с переключением скоростей.

Электромоторы для велосипедов изначально производятся под установку конкретного узла. По их внешнему виду и характеристикам несложно выяснить, на какое мотор-колесо устанавливается какая трещотка или кассета. При выборе конструкции электромотора учитывайте стиль своей езды и рельеф местности. Если вы предпочитаете агрессивный стиль езды или катаетесь по пересеченной местности, выбирайте варианты под кассету. Для спокойных поездок по городу подойдет и втулка или электромотор под трещотку.

Как снять трещотку с заднего колеса велосипеда

Этот механизм прост в обслуживании – требуется только по мере загрязнения убирать с него траву и грязь. Но иногда приходится демонтировать трещотку, например, для затяжки находящихся за ней подшипников втулки, для замены неисправных собачек, спицы во втулке или самого узла. Для снятия этого механизма и его обслуживания понадобятся:

• съемник трещотки;
• ключи для его откручивания – гаечный, разводной, рожковой;
• сухая чистая ткань без ворса;
• молоток;
• отвертка, гвоздь или шуруп;
• жидкая смазка.

Для демонтажа трещотки нужно снять заднее колесо, вынуть ось из втулки, установить колесо вертикально и упереться в стену. Затем – вставить в трещотку предназначенный для нее съемник и скрутить ее массивным ключом, делая движения по кругу против часовой стрелки. Но при долгом использовании (более 2 лет) механизм часто прикипает, и для его снятия потребуется 2-плечевой рычаг.

Соорудить его можно из стальной трубы длиной до 50 м, совместив ее с рожковым или разводным ключом. После этого нужно взять 2 небольших болта с гайками. Один из них – вставить в ручку ключа, второй – в съемник, и прихватить гайками. Чтобы сорвать трещотку, нужно сильно надавить вниз. Как правило, этот метод помогает снять прикипевший механизм за несколько минут.

Альтернативный способ позволяет открутить крышку трещотки при помощи шурупа (гвоздя, отвертки) и молотка. Для этого достаточно вставить шуруп в одно из отверстий на крышке и открутить ее слабыми ударами молотка по шурупу, с учетом направления резьбы. Под крышкой находятся маленькие подшипники, а далее под блоком звезд – нижние подшипники.

Ремонт велосипедной трещотки

Чтобы выяснить, возможен ли ремонт трещотки велосипеда или нужна ее замена, оцените состояние масла внутри механизма. Если оно темное с очевидным наличием металлических включений, это признак износа поверхности подшипников. В таком случае целесообразно полностью заменить узел.

При наличии на шарикоподшипниках вмятин или других повреждений необходимо заменить их. Перед последующим монтажом нужно просушить внутренние поверхности механизма феном или компрессором, чтобы на них не осталось влаги. Гайку следует затягивать основательно, чтобы в дальнейшем избежать люфта.

В остальном обслуживание трещотки заключается в очистке подшипников и дорожек, по которым они перемещаются. В завершение нужно нанести новую смазку. Перед установкой узла на место рекомендуется смазать резьбу на обеих частях. В будущем это поможет открутить механизм без лишних усилий.

О том, как определить мощность мотор-колеса электровелосипеда, гироскутера или другого транспортного средства, читайте здесь.

Выбор и сборка задней втулки велосипеда своими руками — изучаем главное

Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

• Конуса.
• Чашки.
• Шарики.
• Ось.
• Контргайки.
• Шайбы.
• Пыльники.

При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов. Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов. В материале, как настроить дисковые гидравлические и механические тормоза, мы предупреждали о том, что зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок.

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

Втулка состоит из таких элементов, как:

1. Ось.
2. Контргайка.
3. Шайба.
4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

1. Без тормозные.
2. Со встроенными тормозами.

Следует сказать, что втулки, не оснащенные тормозным механизмом, также делятся на те, которые без свободного хода и со свободным ходом. Со встроенным ножным тормозным механизмом втулки конструируются со свободным ходом. Если мы говорим о варианте втулки с тормозным механизмом, то главной их особенностью является то, что на педали нужно давить в обратном направлении, чтобы остановить велосипед.

По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

Когда необходимо провести обслуживание задней втулки

Чтобы детали велосипеда всегда находились в идеальном техническом состоянии, необходимо регулярно проводить их обслуживание. Если рассматривать заднюю втулку велосипеда, то для нее понадобится:

• периодически подтягивать корпус;
• регулярно менять шарики подшипников;
• при очередной разборке смазывать все внутренние части корпуса;
• время от времени регулировать тормозную втулку.

Демонтировать собственно заднее колесо проще простого, а вот процесс снятия и разборки/сборки задней втулки велосипеда гораздо сложнее. И тем не менее, без такого регулярного обслуживания рассматриваемой детали в скором времени может понадобиться ее капитальный ремонт или замена.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости срочного обслуживания задней втулки велосипеда:

• при движении отмечается сильный люфт колеса;
• отчетливо слышен хруст подшипников (это означает, что они просто износились);
• на ходу корпус велосипеда гремит и шатается;
• накатная динамика плохая.

Стоит знать некоторые особенности устранения того или иного признака:

1. Если происходит прокручивание корпуса задней втулки, его расшатанность, то это можно устранить путем подтягивания крепежных гаек.
2. Если же движение заднего колеса затруднено, то, возможно, нужно будет немного ослабить крепежную гайку – скорее всего, при ее затягивании было приложено слишком большое усилие.
3. При появлении посторонних звуков при движении велосипеда и ухудшении наката понадобится замена подшипников или же полная смазка корпуса задней втулки.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

• Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
• Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Разбор задней втулки shimano FH-RM30-8

Для чего я перебирал втулку shimano FH-RM30-8. Чтобы заменить смазку в подшипниках. Чтобы увеличить накат велосипеда. Но сам барабан с трещеткой разобрать мне так и не удалось. Нужен специальный ключ со шлицами. Но давайте по порядку.

• Сначала нужно снять колесо.Разводим щетки V-brake тормозов. Поворачиваем эксцентрик. Вытаскиваем колесо.
• Теперь снимем кассету со звездочками.
• Для снятия кассеты нам понадобится специальный съемник. С одной стороны съемник имеет шлицы, с другой отверстие под квадратный ключ.
• Вставляем съемник шлицами в гайку.
• Далее берем ключ с квадратной головкой.

  Вставляем ключ в съемник для кассеты.

• На самую большую звездочку одеваем хлыст (хлыст это такая палка с куском велосипедной цепи, служит для того чтобы удерживать кассету от поворота).
  Держим хлыстом звездочки(по часовой стрелке), а ключем со съемником откручиваем как обычно (против часовой)гайку, удерживающую кассету.
• После того как гайка откручена, кассету со звездочками можно легко снять с барабана задней втулки.

Саму кассету можно разобрать на отдельные звездочки.(Когда я впервые разобрал кассету на составляющие, то обнаружил колоссальное количество налипшей грязи,Туда даже ветки с травой наматываются, очищать пришлось долго, но зато потом кассета блестела как новая. В общем кассету периодически нужно чистить, передачи будут переключаться четче, да и выглядеть будет лучше)

Вынимаем подшипники. Всего их должно быть 18. По 9 с каждой стороны. Складываем подшипники в стаканчик, где их можно промыть от смазки.

Надеюсь моя статья помогла Вам разобрать заднюю втулку shimano FH-RM30-8.

автор:Иван 19:53:50 Sunday 01 05 2016

Олег 11:34:35 Tuesday 18 04 2017

Самого главного и нет. Как разобрать трещотку. По осмотру — левая резьба. Ничем не откручивается. Придется идти к спецам. Или тщательно промыть керосином, бензином, а затем водой с последующим прогревом для экстренной просушки и заварить в солидоле, чтобы смазка попала внутрь трещотки.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

Если на какой-либо детали имеются повреждения, даже самые малейшие царапины, их следует заменить. Далее необходимо вытащить ось, очистить корпус от грязи мягкой сухой тканью, а затем приступить к смазке деталей. Делаем мы это по мере того, как устанавливаем детали на свои места.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
3. Надеваем шайбы.
4. Наворачиваем контргайку.
5. Регулируем подшипники.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
2. Снимаем стопорное кольцо.
3. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
4. Затягиваем контргайку на место.

Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
3. Проверяем детали на неисправность.
4. Заменяем поломанную деталь.
5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

Видео по теме

Причины поломок

Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

Основные из них:

1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
3. Некачественные детали втулки.
4. Износ.
5. Перетяжка конуса.

Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

При частом уходе за деталями велосипеда, он прослужит Вам длительное время и не потребует ремонта, после его первого использования.

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Как снять трещетку с колеса велосипеда правильно, не повредив механизм?

Трещотка велосипеда — единица трансмиссии агрегата. Этот механизм нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от педалей к цепи. Простым языком – чтобы цепь вращалась при кручении педалей. Трещотка состоит из храповика, двух собачек и системы звездочек. За особенность строения механизм назвали «орехом».

Иногда возникает необходимость снять трещотку. Так можно отрегулировать затяжку подшипников на заднем колесе. При открученной кассете шарикоподшипники легко вынимаются, можно проверить уровень износа чашки или провести смазку.

При съеме старой трещотки из нее можно достать целые собачки и заменить ими сломанные. Как правило, такие мелкие детали нельзя купить отдельно, владельцу придется купить целый узел в сборе. Поэтому данная хитрость может избавить от лишних покупок.

Снять трещотку нужно и при сломанных зубьях звезд, тем более если они износились настолько, что уже разломились. Или если требуется замена сломанной спицы.

Инструмент для работы

1. Съемник для трещотки.
2. Любой ключ, гаечный или разводной. Обычно используют ключ на 27 миллиметров. Сподручнее использовать накидной или торцевой ключ. С его помощью можно будет использовать силу по максимуму и давить на ключ без опасения, что он повредит механизм, случайно соскочив.
3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для того, чтобы раскрутить втулку.
4. Тряпка без ворса, лучше всего брать максимально плотную.
5. Кернер, если нужно будет разобрать саму трещотку.
6. На всякий случай приготовьте молоток.
7. Невязкая смазка. Собачки могут залипнуть от переизбытка густого масла в узле. Это чревато тем, что педали при залипших собачках крутятся вперед и назад одновременно.

Съемник трещотки

Когда педали вращаются, на ось колеса идет большая нагрузка через цепь. Это можно наблюдать, когда едешь под гору. С этой же силой затягивает внутреннюю часть трещотки по резьбе на втулку заднего колеса.

Если трещотка стоит уже давно и ни разу не снималась, то, как правило, нужно приложить немало сил, чтобы ее открутить. Легче сделать это со специально подготовленными инструментами. В этом поможет съемник, напоминающий втулку с углублениями и большой гаечный ключ.

Будьте внимательны при выборе инструмента. Нельзя заменять съёмник внешне похожим инструментов, даже если он предназначен для кассеты. Шлицы этих приспособлений разные, можно повредить механизм, если использовать инструмент не по назначению.

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании. Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате. Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе. Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Снятие трещотки с велосипеда

1. Чтобы добраться до «ореха», снимите колесо, на котором установлен механизм.
2. Выньте ось, которая вставлена в колесную втулку. Иногда гайки накручены на ось так туго, что вставить из-за этого съемник получается неплотно. В таком случае попробуйте закрепить гайкой инструмент на собранной оси. Гайка позволит приспособлению не выскочить, если Вы надавите на него со всей силы.
3. Вертикально стоящее колесо уприте в стену. Не снимайте покрышку, иначе Вы можете поцарапать обод во время работы. Резина будет служить и дополнительным источником удержания. Колесо не будет соскальзывать.
4. Вставьте съемник в механизм. Возьмите самый большой ключ, приложите усилие и резкими, но быстрыми рывками попробуйте скрутить систему. Откручивайте при снятии против часовой стрелки, чтобы не свернуть резьбу. Рычаг расположите горизонтально. Сверху будет удобнее давить.
5. Возьмите молоток. Если трещотка требует ремонта, разделите ее с помощью молотка. Вам также потребуется керн. Если его нет, замените саморезом или гвоздем. Постарайтесь найти максимально крупный экземпляр. При разборке механизма трещотку откручивайте по часовой стрелке. Гайка имеет обратную резьбу.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы. Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом. Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально. После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Автор текста и фото: Pozis (г. Йошкар-Ола)

Обсудить эту статью можно здесь…

Примененные в статье термины:

Трещетка – узел, включающий в себя барабан, на который надевается кассета со звездами, основание трещетки, которое вкручивается в корпус, собачки с пружиной и шариковые насыпные подшипники, благодаря которым барабан имеет возможность вращаться на основании трещетки при её свободном ходе. Иногда трещетку на некоторых форумах ошибочно, как мне кажется, называют «орех», т.к. на орех больше похожа съемная кассета со звездами, одеваемая на барабан.

Гайка – деталь основания трещетки, служащая опорой главного правого подшпника втулки, т.е. подшипника, несущего вес байка.

Велосипед Задняя Звезда Трещетка, Как Разобрать Трещетку

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Обратите внимание, что на велосипедах бывают кассеты и трещотки. Это разные вещи! Для них нужны разные съемники. Чем отличается трещотка от кассеты — читайте здесь.

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Так как трещотка закручивается при эксплуатации ногами велосипедиста, то часто бывает непросто открутить её обратно. В 80% случаев приходится использовать дополнительный рычаг. Я использую старый подседельный штырь в паре с баллонным ключом.

Эффективные схемы отпугивателей

Самодельные отпугиватели, в основном, изготавливаются из подручных материалов, которые обычно подлежат утилизации (банки, бутылки и пр.) Для наибольшей эффективности применяются различные звуковые механизмы, которые, однако, сложно устанавливать.

Для того чтобы избавиться от кротов, особенно эффективны:

• регулярные резкие звуки на участке;
• вибрации в земле.

Кроты не любят, когда их беспокоят, и предпочитают уходить из некомфортных мест. Иногда для избавления от животного достаточно громко постучать по земле в местах кротовых нор. Однако если зверьков на участке много, простых постукиваний может не хватить (Эффективные методы борьбы с кротами и землеройками на дачном участке).

Первый способ – один из самых простых. Для изготовления «шумелки» нам потребуется пластиковая бутылка объемом 1-1,5 литра, гвоздь и деревянный штырь, а также молоток, шило и канцелярский ножик.

На прямом основании бутылки перманентным маркером намечаем 4-5 секций длиной 15-20 см в зависимости от объема. С помощью канцелярского ножа аккуратно вырезаем каждую секцию с трех сторон, целой оставляем одну из длинных горизонтальных частей. Шило нагреваем на огне и проделываем две противоположные дырки у основания бутылки. Они не должны иметь зазубрин.

Просовываем гвоздь в отверстия и молотком приколачиваем к деревянному штырю, который необходимо закопать в землю неподалеку от кротовых нор – шум ветряка будет мешать животным, и они вскоре покинут нежелательные территории.

Кроме пластиковых бутылок, на кротов отлично действуют жестяные и металлические банки из-под пива и консервированных продуктов. Сделать из пивных банок отпугиватель кротов под силу любому дачнику.

Принцип изготовления схож с предыдущим – намечаем на металле будущие «лопасти», разрезаем с помощью специального ножа с трех сторон. Отгибаем. На донышке банки вырезаем отверстие диаметром на 1-2 мм шире металлического штыря, на который и надеваем консервную «погремушку».

Металлические штыри эффективнее деревянных, так как помимо шума способствуют передаче вибрации в землю, что также отпугивает подземных млекопитающих.

На штырь можно надеть даже банку без лопастей или несколько банок, одну за другой (сделаем трещотку от кротов) – способ будет продолжать действовать.

Будильник является самым эффективным из простых методов травли кротов. В магазинах сейчас представлены два вида часиков – механические и электронные (на батарейках). Предпочтение лучше отдавать вторым, т. к. их не придется регулярно изымать из земли, чтобы подкрутить.

Предлагаем ознакомиться Чем вывести солдатиков из дома

Существует два метода использования будильников:

1. Устройство заводится на определенное время и закладывается в банку, которая опускается под землю. Часы будут раздражать крота постоянным тиканьем и пугать громким звоном – в связи с тем, что у зверька практически отсутствует зрение, обоняние и слух кротов обострены. Лучше всего закладывать несколько будильников, заведенных на разное время.
2. К будильнику привязывается веревка, он закладывается в длинную железную трубу, которую необходимо закопать недалеко от кротового жилища. Благодаря этому, как и в случае с металлическим штырем, в землю будет отдаваться вибрация от будильника. А благодаря размерам трубы площадь колебаний увеличится в несколько раз.

Подземным животным не понравится такое соседство, и они в скором времени покинут участок.

Динамики и приемник

Один из самых сложных методов отпугивания кротов – установка под землей динамиков. Это еще более эффективно, чем будильники, однако, придется постараться, чтобы конструкция заработала.

Из дешевого приемника изымается динамик. От основного устройства к нему подключаются длинные провода (их нужно будет убрать в полую трубу). Динамик помещается в банку с отверстием для провода в крышке и опускается под землю вместе с трубой. После проведенных манипуляций остается только включить приемник.

Самолет из бутылок

Если у вас есть дети, к процессу избавления от кротов можно привлечь их. Например, сделать самолет из двух пластиковых бутылок – такое устройство, помимо функциональной составляющей, будет украшать огород и приносить радость ребенку.

Одна бутылка разрезается пополам вдоль канцелярским ножом. Пригодятся только основные части и дно (его необходимо отрезать по продавленной линии на бутылке). Зауженная часть также удаляется.

Разрезаем основную часть на две половины. У второй бутылки делаем два перпендикулярных надреза, равных длине половин, и помещаем их туда. Из донца вырезаем пропеллер – это будет декоративным элементом ветряного самолета – и приклеиваем его к крышке бутылки.

Пожалуй, самым сложным самодельным механизмом для отпугивания зверьков будет электронная «пугалка».

По представленному чертежу опытному человеку не составит трудности сделать отпугиватель собственноручно. Он будет вырабатывать вибрацию на частоте около 480 Гц.

Вертушка

Для того чтобы сделать вертушку от кротов своими руками, потребуется:

• бутылка объемом полтора литра (подойдет и пивная);
• шило;
• саморез;
• гайки;
• длинный гвоздь;
• металлический или деревянный шест.

Данное устройство фактически будет выполнять роль флюгера.

От бутылки отрезается дно. Его следует разметить следующим образом: от сердцевины по впадине до конца дна и посередине выпуклой части. Получившийся треугольник необходимо разрезать ножницами или канцелярским ножом и вынуть. Это будет пропеллером будущего отпугивателя.

В центре донышка или в крышке бутылки шилом нужно проделать отверстие, в которое до упора следует изнутри вкрутить саморез. После чего с его помощью соединить бутылку и пропеллер в единую конструкцию. Нагретым шилом дырявим бутылку у горлышка в противоположных местах и с помощью гвоздя приколачиваем к деревянному шесту, который необходимо зарыть в землю.

Поскольку в поставленной задаче стоит не уничтожение крота, а выселение его с определенной территории, для этой цели используют не разного рода яды и химикаты, а «шумелки». Как сделать отпугиватель кротов своими руками? На самом деле это не сложно и существует несколько разновидностей шумовых конструкций.

Материалы, из которых можно сделать данное приспособление:

• бутылки из пластика;
• различной формы жестяные банки;
• ультразвуковые и электронные приборы;
• электробудильники.

Лидирующее место среди самодельных отпугивателей занимают те, которые сделаны из пластика.

Самым простым приспособлением в борьбе с кротами за свою территорию является обычная пластиковая бутылка, надетая на металлическую трубу. Под порывами ветра пластиковая бутылка издает неприятный звук, передает по трубе вибрацию. Они слышны в подземных переходах зверька и очень ему не нравятся. Тут следует отметить, что деревянные палки для этих целей не подходят, поскольку они хуже проводят звук в сравнении с железом.

Сложным вариантом является кротоотпугиватель в виде ветряка. Это своеобразный флюгер, работающий под любым направлением ветра. При его порывах он издает неприятный звук, отпугивающий кротов.

Вертушка от кротов из пластиковой бутылки делается следующим образом:

1. Берется обычная пивная бутылка объемом полтора литра. Форма ее должна быть классической.
2. Бутылка переворачивается и у нее острыми ножницами отрезается дно. Как правило, у классической формы бутылки недалеко от дна есть полоса. Именно по ней и производится срез.
3. Готовое отрезанное дно переворачивают наружной стороной вверх и маркером или фломастером проводят линии, по которым надо произвести дальнейшие разрезы. А точнее удалить часть пластика. У дна есть центральный кружок, от которого расходятся пять лучей. Нужно сделать разметку от границы кружка и до середине луча. Также от середины кружка и посередине впадины между лучами. Этот кусок в виде половины луча надо вырезать.
4. Данную манипуляцию повторяют с оставшимися лучами. И вот вертушка готова.
5. Ровно в центре такого пропеллера пробивают дырку, которая должна быть идеальной, без рваных краев.
6. В вертушку вставляют саморез (шляпка направлена внутрь) и вкручивают его в центр крышки бутылки. Крутят до упора, пока не закончится резьба. Чтобы фиксация была жестче возможно с обратной стороны добавить гайку.
7. На горлышке бутылки, строго отметив центральную линию, делается два отверстия под гвоздь. Они должны быть друг против друга.

Ветряк от кротов своими руками практически готов. Осталось закрепить его на шесте и воткнуть в землю.

Чтобы отпугивание было сильнее, берут металлическую трубу и вкапывают ее в землю ниже уровня ходов крота. Втыкают в нее шест с флюгером, и крепко закрепляют, чтобы исключить колебания. Противный для слуха крота звук трещетки отпугнет его с неприветливого участка.

Предлагаем ознакомиться Грядки из шифера своими руками

Смастерить его достаточно просто. Если представить звук регулярно бьющегося металла о металл, то станет понятно, что он не может быть приятным. Кроту такой звук точно не по нраву.

А ведь достаточно воткнуть в землю кусок арматуры или любой другой «железной» палки и повесить на нее банку из-под пива. Под ветряными порывами банка будет биться об металл прута и звуки ударов будут уходить глубоко в землю. Такое музыкальное выступление опять таки заставит крота распрощаться с огородом.

Также можно нанизать на веревку любое понравившееся количество тех же пивных банок. Главное, чтобы расстояние между ними позволяло стучать им друг об друга в ветреную погоду.

Как сделать вертушку от кротов из жестяных банок? Делается он по аналогу вертушки из пластиковой бутылки. Здесь ножницами вырезаются лопасти и загибаются наружу. Несмотря на свой небольшой размер, такой отпугиватель будет достаточно звонким и быстро выгонит крота с участка.

Внимание! Что касается ультразвуковых приборов, то самостоятельно их могут делать люди, имеющие определенный опыт.

Желающие иметь на своем участке ультразвуковой отпугиватель от кротов, должны обратиться к профессионалам, хорошо знающим физику и электронику. Потому что объяснить любителю, как собрать такое устройство не слишком просто.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Основные способы изготовления

Изобретательные дачники придумали большое количество способов быстро соорудить приспособления из подручных и даже абсолютно ненужных вещей. Среди них можно выделить несколько простых и достаточно действенных вариантов борьбы с кротами.

Приспособление выглядит, как своеобразный флюгер, который под действием ветра издает неприятный для кротов звук. Он может работать в любых условиях.

Чтобы изготовить ветряк, потребуется ряд простых действий:

• берется стандартная пластиковая бутылка объемом 1,5 л;
• острыми ножницами нужно аккуратно отрезать дно;
• перевернуть его нижней частью вверх и провести линии для разрезов маркером.

На донышке есть пять секций. Нужно разметить участки от края кружка и до средних частей каждого луча. Выделенные зоны вырезать. После этого изготовление ловушки для кротов своими руками из пластиковых бутылок будет почти завершено.

В центре нужно пробить отверстие с ровными краями. В центр крышки вставить саморез и вкрутить до упора.

Для более жесткой фиксации желательно использовать подходящую по диаметру гайку.

На горлышке бутылки по средней линии сделать два отверстия под гвоздь друг против друга. После этого закрепить ветряк на шесте и воткнуть в землю.

К ним относятся простые устройства типа куска арматуры с подвешенной банкой из-под пива, например. Бьющиеся друг о друга поверхности под влиянием порывов ветра будут издавать громкие звуки, неприятные для кротов. Результат схемы изготовления представлен ниже.

Дополнительный плюс в том, что металлическая арматура будет проводить звук в землю на большую глубину. В результате кроты покинут освоенную территорию.

В виде самолета

Инструкция, как пошагово делается из пластиковой бутылки отпугиватель от кротов в виде самолетика:

• для изготовления торохтушки в землю вкапывается металлическая труба среднего диаметра;
• к верхней части на участке потребуется вплотную присоединить отдельный штырь;
• на бутылке сделать несколько надрезов в виде лопастей;
• на дне тары проделать отверстия раскаленным гвоздем;
• бутылку насадить на установленный штырь.

Под воздействием ветра лопасти начнут вращаться. Колебания ветряка будут направляться в сторону почвы и отпугивать кротов.

Из нескольких

Для увеличения эффективности рекомендуется устанавливать сразу несколько вертушек. Земля, в особенности, сухая, быстро заглушает звуки. Установка отдельных элементов обеспечит гораздо более активный эффект для отпугивания кротов.

Способ №5

Для изготовления еще одного варианта понадобятся палка, садовые ножницы и бутылка из пластика. Далее так:

• в стенках нужно проделать широкие разрезы вдоль стенок;
• от них в перпендикулярном направлении вверху и внизу потребуются по 2 дополнительных надреза;
• после отгибания отдельных участков получатся своеобразные лопасти;
• собранный механизм нужно надеть на опору, после чего устройство станет готовым к действию.

Под воздействием ветра части системы начнут вращаться. При этом будет создаваться неприятный звук, способный избавить участок от кротовых поселений.

Способ №6

Для изготовления отпугивателя кротов своими руками из пластиковой бутылки потребуется дополнительная пластина, вырезанная из другой бутылки. В цельной бутылке проделать прорези длиной 15 см. Из отдельной части делают лопасти для винта приблизительно того же размера.

Предлагаем ознакомиться Как дешево построить баню своими руками

Затем их втыкают в подготовленные отверстия так, чтобы получился вентилятор. В крышке потребуется выполнить дополнительный прокол для металлических прутьев. После этого прикрепить конструкцию к палке. При вращении самоделка будет издавать своеобразный шум для отпугивания кротов.

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

7 минут Автор: Михаил Скворцов 146

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

1. Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
2. По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
3. Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
4. Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Велосипед задняя звезда трещетка, как разобрать трещетку

GasconS68

1 неделя назад Спасибо, мил человек! ) Всё подробно рассказал, очень сильно облегчил задачу. Особенно, полезной была подсказка способа разборки кассеты прямо на колесе. Ибо, если разбирать снятую, то ещё придумай, как, чем её закрепить для разборки. А тут всё просто. Со своей стороны могу поделиться своей историей, зачем лично мне понадобилось разбирать трещётку. Старая кассета вместе с двумя цепями отработала своё, пришло время купить новый набор трансмиссии. Купил новую, такую же как старую, шимановскую кассету с трещёткой. Поставил, пару дней поездил, сначала, вроде, ничего не заметил. Во-первых, потому, что скрипят уже педали, во-вторых, была проблема с осью заднего колеса, сломал, поменял на первую попавшуюся, показалось, что и она согнулась, грешил на неё. Но через пару дней в колесе начались реально заметные стуки-хрюки, какие-то калатанья и т. д. Поменял ось на новую, и тогда окончательно понял, что проблема в трещётке. В ПРАКТИЧЕСКИ НОВОЙ! Никогда раньше такого не было. Да, кассеты собраны в Китае, но Шимано. Уже много лет такие покупаю (собственно, других, лучшего качества «семериков» уже и нет), всегда всё более-менее нормально было (на последней было не везде точное расстояние между звёздами). Но не выбрасывать же новую кассету-трещётку. Короче, решил сделать ченж, переставить новые звёзды, все вместе на старую трещётку. Залез в инет посмотрел пару роликов, включая ролик Олега, понял, как разобрать, разобрал старую, разобрал новую… …и понял, в чём была проблема. Смазка внутри новой кассеты оказалась почти такой же жидкой, как обычное машинное масло, ну, может чуть более вязкой. Не знаю, каким солидолом китайцы её смазывали, но точно не таким, как надо было бы. Или он «умер» при езде по нынешней жаре. Обычный солидол имеет ограничение по нагреву. Смазка растеклась очень тонким слоем по деталям трещётки, при разборке шарики сразу все пораспадались. Вероятно, во время езды абсолютно свободно болтающиеся там шарики, другие детали трещётки создавали те противные звуки. Я недолго думая, от души нанёс туда Литол-24, рассудив, что при сборке лишняя смазка просто выжмется сквозь щели. Полностью собрал кассету, поставил на колесо, на велик и — вуаля, все лишние звуки пропали, включая и звук самой трещётки. ) Трещётка перестала соответствовать своему названию ). Что, собственно, меня вполне устроило, вел при езде стал ехать совершенно бесшумно. Визуально и по всем ощущениям наличие большого количества густой смазки не оказало заметного влияния на легкость качения колеса. Это сопротивления, просто мизерное, по сравнению с другими факторами. В принципе, смазки можно было дать чуть меньше, трещётка тогда затрещала бы. Но главный вывод таков: наличие в трещётке приличного количества густой смазки, типа Литол-24, не только лучше держит шарики подшипника, но и является демпфером, поглощающим нежелательные стуки-грюки.

Инструмент для работы

1. Съемник трещотки.
2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
4. Толстая безворсовая тряпка.
5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
6. Молоток никогда не помешает.
7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Снятие трещотки с велосипеда

1. Сначала надо снять заднее колесо.
2. Вынуть ось из втулки колеса. Некоторые гайки, накрученные на ось, не дают плотно вставить съемник. Но, если съемное приспособление без труда залазит на собранную ось, тогда хорошо бы его закрепить гайкой. Удерживающая гайка не даст съемнику вырваться из зацепления, когда к нему будет приложено максимальное усилие.
3. Упереть вертикально стоящее колесо в стену. Покрышку не нужно вовсе трогать, поскольку без неё очень легко царапать обод в процессе работы. Да и колесо с надетой резиной гораздо проще удержать.
4. Вставить съемник в трещалку и самым большим ключом, рывками попытаться скрутить её. Крутить нужно против часовой стрелки, так как резьба, крепящая трещотку к втулке колеса, обычная, правая. Рычаг ключа лучше расположить горизонтально, чтобы можно было давить сверху вниз.
5. Для того чтобы разделить «орех» на две части, когда потребуется его ремонт, нужно будет взять молоток и кернер. Также, на замену столярному кернеру, можно воспользоваться большим гвоздем или саморезом покрупнее. Разбирается трещоточный механизм путем отворачивания конусной гайки по часовой стрелке, так как резьба у неё обратная, левая.

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Устройство и принцип действия

Реверсивная отвёртка представляет собой инструмент, состоящий из рукояти, оснащённой резиновым антискользящим покрытием, переключателя, обеспечивающего работу инструмента в трёх режимах, и металлического стержня, в который встроен храповый механизм.

Большинство моделей уже укомплектованы набором бит, имеющих разную конфигурацию и предназначенных для закручивания/выкручивания метизов различного размера и форм. Материалом изготовления рабочих частей отвёртки и бит служит хром-ванадиевый сплав, прочность которого по шкале Роквелла достигает 45–50 единиц.

Принцип действия отвёртки достаточно прост и заключается в следующем: специальная «собачка» при помощи пружины прижимается к зубчатому колесу и не позволяет ему вращаться в обратную сторону. Из-за характерного звука этот механизм называют трещоткой. Направление вращения бит регулируется при помощи переключателя, который может быть установлен в трёх позициях: на закручивание, выкручивание и на блокировку. По своей конструкции переключатели подразделяются на кольцевые, способные поворачиваться вокруг продольной оси, флажковые, оснащённые небольшим рычажком, и ползунковые, оборудованные клавишей.

При положении «на закручивание», направление рабочего хода происходит по часовой стрелке, а при попытке повернуть инструмент в обратную сторону – вступает в действие трещотка и переключает ход инструмента на холостой. Рукоятка отвёртки может свободно вращаться в другую сторону, в то время как бита надёжно фиксируется в определённом положении. При режиме переключателя «на выкручивание» происходит всё то же самое, только с ограничением движения наконечника по часовой стрелке. При положении «блокировка» реверсивный инструмент превращается в обычную отвёртку и любое из заданных направлений движения будет рабочим.

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

1. Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
2. Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
3. Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Инструменты в наборе

В хороший набор реверсивных отверток со съемными битами входят следующие элементы:

• Отвертка (может быть нескольких вариантов, различных размеров и с разными типами ручек)

• Битодержатель (обыкновенная отвертка, может быть как с прямой, так и с Т-образной ручкой)

• Удлинители (позволяют добраться до крепежей в глубоких отверстиях или узких труднодоступных местах)

Краткие советы по ремонту трещотки

1. После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников. В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.
2. Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.
3. Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.
4. Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

Критерии выбора

При покупке реверсивной отвёртки следует обратить внимание на такие важные технические параметры, как материал изготовления инструмента, показатель прочности стержня и базовую комплектацию. Так, оптимальное значение прочности стержня лежит в пределах 47–52 единиц. Такие же требования предъявляются к прочности бит и торцевых головок, вступающих в прямой контакт с крепёжными метизами. Что касается металла, из которого изготовлены рабочие части инструмента, то лучше выбирать хром-ванадиевый сплав, обладающий высокими показателями механической прочности и выдерживающий значительные нагрузки. Базовая комплектация также является важным критерием выбора и зависит от того, для каких работ приобретается инструмент.

Как правильно снимать трещотку с заднего колеса велосипеда для замены

Опытные велосипедисты знают, что некоторые детали двухколесного транспортного средства имеют свойство изнашиваться либо ломаться очень быстро. Часто поломку устранить довольно легко — разобраться, как снять трещотку с заднего колеса велосипеда, можно в домашних условиях. Достаточно приобрести все необходимые для работы инструменты и строго следовать пошаговому алгоритму действий. Некоторые полезные советы специалистов помогут справиться со сложностями, возникающими при съеме или разборке устройства.

Что собой представляет деталь

Трещотка — это деталь, которая состоит из резьбового кольца, муфты свободного хода, звезд. Ее прикрепляют к задней части велосипеда — на резьбу оси. Механизм вращается от педалей до колеса при помощи цепи, при этом оставляя возможность ехать вперед без необходимости безостановочно двигать ногами. Состоит элемент из зубчатого барабана с двумя собачками и кассеты звездочек, которые нельзя разделить или разобрать.

Пройдите опрос

Важно не перепутать трещотку с кассетой. Первая представляет собой более современную конструкцию: собранные звезды надеты на втулку и закреплены гайкой. Внутри есть специальные отверстия с углубленными выемками, цепляющимися за барабан.

Кассету, в отличие от трещотки, проще снять и отремонтировать: необходимо заменить старые непригодные звездочки на новые. Для снятия деталей можно использовать стандартные инструменты.

Трещотку на велосипеде чинить намного сложнее, к тому же она менее долговечна и надежна.

Чтобы определить, какой вид заднего блока звезд используется на конкретной модели велосипеда, следует внимательно на него посмотреть — на кассете присутствует плоская гайка, закрепляющая звездочки и прижимающая их к барабану. На трещотке есть небольшие углубления, при помощи которых откручивается крышка, прикрывающая подшипники. Разница заключается и в количестве звездочек: у трещоточного устройства их, как правило, не более семи.

Определить, что лучше — кассета или трещотка — довольно просто. Райдеры, не желающие тратить много времени на ремонт транспортного средства и разбираться, как правильно снять трещотку с заднего колеса велосипеда, отдают предпочтение кассетному механизму.

Пошаговая инструкция по снятию и замене

Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:

• сломалась спица заднего колеса и необходимо поставить замену;
• нужно отрегулировать силу зажима подшипников заднего колеса;
• максимально износились зубья либо одно из них треснуло;
• есть возможность частично заменить вышедшие из строя собачки.

Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:

• съемник;
• рожковый ключ на 14/15 — для раскручивания втулки;
• гаечный ключ на 27;
• кернер, если потребуется раскрутить механизм;
• плотная тканевая тряпка без ворса;
• смазка (не литиевая).

Также могут потребоваться тканевые перчатки, инструменты для нанесения смазки.

Съемник

Рожковый ключ на 14/15

Гаечный ключ

Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.

Снятие производят в несколько этапов:

1. Следует снять колесо, а после вынуть ось из втулки, чтобы гайки не мешали вставлять съемник.
2. Рекомендуется поставить колесо так, чтобы оно уперлось в какую-либо вертикальную поверхность. Покрышку лучше не трогать.
3. Далее необходимо вставить съемник и рывками скрутить деталь. Для этого используют большой ключ, который надо расположить горизонтально — давить нужно сверху вниз. Причем делать это рывками и против часовой стрелки — резьба, прикрепляющая трещотку, — обычная, правая.

Разобрать механизм можно при помощи кернера и молотка. Столярный кернер нередко заменяют саморезом либо крупным гвоздем. Работать лучше на колесе, не снимая деталь, чтобы зафиксировать ее и удерживать в одном положении. Резьба у трещотки левая, то есть обратная — следовательно, откручивать необходимо по часовой стрелке, отворачивая рукой вправо. Далее разбирают звездочки, а после них — шарики (чтобы те не рассыпались, надо подложить тряпку). Самая мелкая звездочка откручивается против часовой стрелки, другие снимаются за ней. Теперь следует осмотреть разобранный механизм. Чаще всего из строя выходят собачки — их легко заменить на другие, заранее приобретя новый комплект. Шарикоподшипники надо тщательно промыть и вытереть тряпкой.

Если шарики темные и на них виднеются следы потертого металла, то сломаны подшипники. При наличии вмятин их тоже надо заменять на новые.

После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами.

Трещотку, привинченную к задней втулке полым винтом, можно снять специальным съемником или шестигранником

Проще всего работать ключом с длинной рукояткой

Открутив полый винт, вместе с ним снять трещотку

Убрать шайбу

Трещотка снята

Разобрать элемент для обслуживания

Обратная сторона звездочек

Подшипники

После выполнения ремонтных работ собрать все элементы в обратном порядке

Предназначение

Сфера применения реверсивных отвёрток с храповым механизмом достаточно широка. Их используют при проведении строительных работ и сборки мебели, для ремонта машин, велосипедов и мотоциклов, а также при работе с электронной техникой и предметами быта, в которых имеются резьбовые соединения. Инструмент хорошо зарекомендовал себя при вывинчивании окислившихся, заржавевших и прикипевших крепёжных элементов, при контрольном завинчивании метизов, а также при работе в труднодоступных местах, где посредством классической отвёртки закрутить шуруп невозможно.

Для таких случаев используются модели гибкого, Т-образного или углового исполнения, представленные на рынке в большом ассортименте. Наличие в комплекте специальных насадок даёт возможность работать с болтовыми соединениями и торцевыми головками, что значительно расширяет область использования инструмента и позволяет заменить им гаечный ключ. Благодаря наличию трещотки работа отвёрткой может выполняться с помощью одной руки без перехвата. Это особенно ценно, когда возникает необходимость придерживать прикручиваемый элемент второй рукой.

Советы специалистов

Существуют нюансы, которые сложно исправить без советов опытных специалистов. Например, трещотка может прикипеть — тогда следует увеличить длину рычага ключа. Делают это следующим образом: изначально необходимо найти металлический прут или тонкую трубку, чтобы удлинить инструмент. После выбрать болты, гайки к ним — один болт вставить в отверстие съемника, а второй — в отверстие в ключе, получившийся результат укрепить гайками. Между ними — вставить металлический прут, трубку или что-то еще, а потом резко сорвать конструкцию силой. Крайне не рекомендуется решать проблему с прикипевшей трещоткой при помощи иных приспособлений. Это может кончиться тем, что механизм выйдет из строя окончательно.

Если же никак не удается сорвать деталь, то разумнее обратиться к специалисту, а не ломать велосипед.

Также следует помнить о следующих моментах в работе со средством передвижения:

1. Грязное масло темного оттенка свидетельствует об износе конструкции. В таком случае настоятельно рекомендовано тщательно осмотреть ее и заменить на новую.
2. Всегда нужно вытирать устройство насухо, предварительно промывая от загрязнений. Капли влаги легко устранить при помощи обычного бытового фена для волос.
3. Собачки и шарики, на которых видны повреждения, вмятины, царапины, следует заменить на другие, без дефектов.

Настоятельно рекомендуется последовательно разбирать трещотку, чтобы не запутаться в алгоритме ее обратной сборки. Шарики лучше сложить отдельно, чтобы они не потерялись. Промывать и вытирать части механизма стоит заранее. Для этого нужна безворсовая салфетка. Если возникают сомнения по поводу необходимости замены собачек или иных мелких деталей, все же следует приобрести и поставить новые. В противном случае придется заниматься починкой велосипеда снова, повторяя те же самые процедуры во второй раз.

Снятие и разбор трещотки колеса велосипеда

Большинство многоскоростных велосипедов имеют простую заднюю втулку, которая влияет на лёгкость и плавность хода. То, как едет велосипед, зависит не только от геометрии и формы рамы, но и от состояния системы трансмиссии. Причём именно задняя втулка наиболее нагружена, так как имеет сложное устройство. На ней размещается трещотка или кассета.

Что такое трещотка?

Трещотка — храповой механизм, состоящий из муфты свободного хода, звёзд и резьбового кольца. Конструкция передаёт вращение от педалей к колесу через цепь, одновременно позволяет двигаться без потребности крутить педали. Она накручивается на резьбу оси задней втулки велосипеда. Если звёздочки изнашиваются, они откручиваются и меняются полностью на новые.

Не следует путать кассету и трещотку. В современных велосипедах стали использовать кассету — устройство более совершенное, чем трещотка. Конструкция представляет собой собранные вместе звёзды, которые надеваются на втулку и закрепляются гайкой, а отверстия посередине оснащены углублениями, которыми она цепляется за барабан. Внутри барабана находятся собачки, пружинки и храповик. Кассету проще снять и заменить непригодные звёздочки на новые. Она без труда демонтируется в любых условиях, а снятие трещотки лучше всего делать на верстаке. Это требует не только специального инструмента, но и значительных физических усилий. Невозможность ремонта является главным её недостатком. Плюс небольшое количество звёзд и недолговечность.

Работает просто. Система имеет собачку, которая цепляет механизм задней части трансмиссии, в это время слышно лёгкое потрескивание. От этого треска и происходит её название. Если звука нет, это означает, что она будет тянуть цепь вперёд тогда, когда педали не прокручиваются.

Диагностика и уход:

1. Затянуть подшипники втулки колеса. В принципе можно и не снимать сам механизм, но подшипники легче вынимаются при снятии всего устройства, они довольно мелкие, их вынимать очень тяжело.
2. Смазать систему. Иногда причиной неправильной работы велосипеда становится не только отсутствие смазки, но и её обильность.
3. Заменить сломанные собачки. Причиной ремонта трансмиссии может послужить сломанная собачка, которая не цепляет механизм колеса, или пружина, которая её выталкивает.
4. Износ зубьев звёзд. Самая распространённая причина. Необходима смена всего устройства. Чаще всего ломаются звёздочки малого диаметра.
5. Чистка от грязи и травы, которая забивается между звёздами при катании.

Ремонт отвертки трещотки. Вторую жизнь отвертке трещотке.

Всем снова доброго времени суток. Сегодня будем делать ремонт отвертки трещотки. Вторую жизнь отвертке трещотке. Нужный инструмент. Очень ускоряет разборку или сбоку чего-либо. Вы стали счастливым обладателем такого инструмента – поздравляю, но раз вы читаете эту статью, скорее всего эту отвертку вы приобрели в «Фикспрайсе» или «Fix Price». После приобретения, придя домой, стали усиленно ее тестировать, откручивая все, что только можно. Заворачивать и выворачивать саморезы в доски… Тут раз, щелк, щелк, щелк. Она стала прокручиваться. В голове поползли мысли «Сломалась… Ну вот повелся, ни чего хорошего в этом магазине не продавали и не продают». Я, как и вы столкнулся с такой же проблемой. Моя отвертка стала прощелкивать при реверсе, т.е при выворачивании 5см самореза. Недолго думая я разобрал ее. Поначалу не увидев неисправность, собрал обратно. «Прокруты» назад так и остались ((( На следующий день снова разобрал, стал более подробно разбираться в ее механизме и все таки нашел не исправность. Дело в том, что основной вал этой отвертки металлический, сделан хоть не из супер высокопрочного сплава, но не из алюминия. Нагрузки держит. А вот основание, в которое он упирается – пластик. Естественно, что при нагрузке и повороте вала, пластик изнашивается и образуется углубление, хоть и не большое, но хватает, чтоб не давать фиксатору прочно закрепиться между зубьями шестерни. Вал просто напросто собой приподнимает фиксатор. Данную проблему я решил установкой шайбочки. Точных размеров не скажу. Подбирал на коленке. Условие такое чтоб ее наружный диаметр был такой же как диаметр отсека в котором находится механизм отвертки. Плюс шайбочке потребуется небольшая доработка. Ее нужно будет немного сточить с одного края, чтоб фиксатор плотно блокировал вал трещотки. Далее давайте покажу фото с небольшими комментариями. Начнем разбирать отвертку:
* №1 снимаем ручку просто тянем ее.

* №2 теперь разбираем сам механизм – снимем с него кожух: надавливая на переключатель, чтоб он «утопился», тянем за железный вал.

* №3 Теперь убираем фиксаторы трещотки вала. Синяя стрелка показывает один из них.

* №4 Переворачиваем механизм и видим что вал закреплен пластиковым фиксатором который препятствует его вытаскиванию.

* №5 Выковыриваем этот фиксатор, поддев с одного края чем нить тонким, например тонкой отверткой, вот он уже извлечен и помечен синей стрелкой.

* №6 Теперь извлекаем вал. Отвертка полностью раскурочена. Осматриваем место куда он упирается. Есть канавка? К сожалению, на фото у меня уже вставлена щайбочка.

Теперь покажу ее более приближено. На фото видно, что шайба далеко не круглая, вот до такого состояния ее надо «довести».

№7 Для наглядности, купил еще одну такую отвертку, и положил рядышком для сравнения. Она еще не была в употреблении, поэтому канавка от вала у нее отсутствует.

№8 Ну а теперь все просто, подбираем нужную шайбу и стачиваем, как показано на этом фото. Шайбу нужно будет обязательно приклеить суперклеем, купленным все в том же магазине, ну можно и не в том же))), чтоб она не проворачивалась и не мешала фиксаторам трещотки блокировать вал.

№9 Собираем в обратной последовательности. Если пластиковый фиксатор вала не будет вставляться на место, тот который помечен синей стрелкой, возможно ему будет мешать трещотка вала (все зависит от толщины шайбы которую поставите), то напильником снимаем с конца вала, ровно столько, чтоб трещотка ушла из вида (нужно сделать вал короче), куда вставляется пластиковый фиксатор.

Получаем хорошую отвертку для домашних дел с увеличенным ресурсом. Не вздумайте смазать внутренности. Хотел бы отметить, что по идее она не годится для вкручивания саморезов с «нуля», особенно длиннее 2 см. Она предназначена для выкручивания уже вкрученных саморезов, и вкручивания их обратно в то же место. По сути, для того, чтоб разобрать что-то, починить, а потом собрать обратно. Трещотка, просто ускоряет этот процесс раза в 4. Всем спасибо за внимание. Жду отзывов, вопросов и комментов))) Если не видно, ткните по фотке — она увеличится.

Съёмник и ключ

Чтобы снять давно установленную трещотку, требуются немалые усилия. Она может прикипеть и заржаветь. В наличии должны быть специальные инструменты, которыми являются съёмник и большой разводной или гаечный ключ.

Съёмник — это шлицевый ключ для разборки или установки трещоточного механизма. Он откручивается против часовой стрелки с использованием гаечного или разводного ключа. Инструменты для трещотки и кассетного устройства похожи, но совершенно несовместимы, не путайте их.

Сначала снимается заднее колесо. Если трещотка давно не снималась и тяжело снять её со съёмником, то лучше использовать смазку WD-40. Смазывать лучше резьбу с внутренней стороны, под звёзды, и оставить на несколько часов.

Шлицевый ключ для разборки механизма

При снятии может возникнуть проблема в нехватке усилий открутить прикипевший механизм. Решается эта задача удлинением инструмента. Это можно сделать с помощью небольшой трубки. Взять два болта размеров 6–8 см и подобрать к ним гайки. Один вставляется в отверстие съёмника, а второй — в отверстие в ручке разводного ключа. Зажимаем гайками. Между болтами вставляем трубку. Получается рычаг, с помощью которого гораздо легче можно сорвать прикипевшее устройство.

В какую сторону откручивать трещотку на велосипеде

Как правильно снимать трещотку с заднего колеса велосипеда для замены

Опытные велосипедисты знают, что некоторые детали двухколесного транспортного средства имеют свойство изнашиваться либо ломаться очень быстро. Часто поломку устранить довольно легко — разобраться, как снять трещотку с заднего колеса велосипеда, можно в домашних условиях. Достаточно приобрести все необходимые для работы инструменты и строго следовать пошаговому алгоритму действий. Некоторые полезные советы специалистов помогут справиться со сложностями, возникающими при съеме или разборке устройства.

Что собой представляет деталь

Трещотка — это деталь, которая состоит из резьбового кольца, муфты свободного хода, звезд. Ее прикрепляют к задней части велосипеда — на резьбу оси. Механизм вращается от педалей до колеса при помощи цепи, при этом оставляя возможность ехать вперед без необходимости безостановочно двигать ногами. Состоит элемент из зубчатого барабана с двумя собачками и кассеты звездочек, которые нельзя разделить или разобрать.

Пройдите опрос

Важно не перепутать трещотку с кассетой. Первая представляет собой более современную конструкцию: собранные звезды надеты на втулку и закреплены гайкой. Внутри есть специальные отверстия с углубленными выемками, цепляющимися за барабан.

Кассету, в отличие от трещотки, проще снять и отремонтировать: необходимо заменить старые непригодные звездочки на новые. Для снятия деталей можно использовать стандартные инструменты.

Трещотку на велосипеде чинить намного сложнее, к тому же она менее долговечна и надежна.

Чтобы определить, какой вид заднего блока звезд используется на конкретной модели велосипеда, следует внимательно на него посмотреть — на кассете присутствует плоская гайка, закрепляющая звездочки и прижимающая их к барабану. На трещотке есть небольшие углубления, при помощи которых откручивается крышка, прикрывающая подшипники. Разница заключается и в количестве звездочек: у трещоточного устройства их, как правило, не более семи.

Определить, что лучше — кассета или трещотка — довольно просто. Райдеры, не желающие тратить много времени на ремонт транспортного средства и разбираться, как правильно снять трещотку с заднего колеса велосипеда, отдают предпочтение кассетному механизму.

Пошаговая инструкция по снятию и замене

Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:

• сломалась спица заднего колеса и необходимо поставить замену;
• нужно отрегулировать силу зажима подшипников заднего колеса;
• максимально износились зубья либо одно из них треснуло;
• есть возможность частично заменить вышедшие из строя собачки.

Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:

• съемник;
• рожковый ключ на 14/15 — для раскручивания втулки;
• гаечный ключ на 27;
• кернер, если потребуется раскрутить механизм;
• плотная тканевая тряпка без ворса;
• смазка (не литиевая).

Также могут потребоваться тканевые перчатки, инструменты для нанесения смазки.

Съемник Рожковый ключ на 14/15 Гаечный ключ

Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.

Снятие производят в несколько этапов:

1. Следует снять колесо, а после вынуть ось из втулки, чтобы гайки не мешали вставлять съемник.
2. Рекомендуется поставить колесо так, чтобы оно уперлось в какую-либо вертикальную поверхность. Покрышку лучше не трогать.
3. Далее необходимо вставить съемник и рывками скрутить деталь. Для этого используют большой ключ, который надо расположить горизонтально — давить нужно сверху вниз. Причем делать это рывками и против часовой стрелки — резьба, прикрепляющая трещотку, — обычная, правая.

Разобрать механизм можно при помощи кернера и молотка. Столярный кернер нередко заменяют саморезом либо крупным гвоздем. Работать лучше на колесе, не снимая деталь, чтобы зафиксировать ее и удерживать в одном положении. Резьба у трещотки левая, то есть обратная — следовательно, откручивать необходимо по часовой стрелке, отворачивая рукой вправо. Далее разбирают звездочки, а после них — шарики (чтобы те не рассыпались, надо подложить тряпку). Самая мелкая звездочка откручивается против часовой стрелки, другие снимаются за ней.
Теперь следует осмотреть разобранный механизм. Чаще всего из строя выходят собачки — их легко заменить на другие, заранее приобретя новый комплект. Шарикоподшипники надо тщательно промыть и вытереть тряпкой.

Если шарики темные и на них виднеются следы потертого металла, то сломаны подшипники. При наличии вмятин их тоже надо заменять на новые.

После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами.

Трещотку, привинченную к задней втулке полым винтом, можно снять специальным съемником или шестигранником Проще всего работать ключом с длинной рукояткой Открутив полый винт, вместе с ним снять трещотку Убрать шайбу Трещотка снята Разобрать элемент для обслуживания Обратная сторона звездочек Подшипники После выполнения ремонтных работ собрать все элементы в обратном порядке

Советы специалистов

Существуют нюансы, которые сложно исправить без советов опытных специалистов. Например, трещотка может прикипеть — тогда следует увеличить длину рычага ключа. Делают это следующим образом: изначально необходимо найти металлический прут или тонкую трубку, чтобы удлинить инструмент. После выбрать болты, гайки к ним — один болт вставить в отверстие съемника, а второй — в отверстие в ключе, получившийся результат укрепить гайками. Между ними — вставить металлический прут, трубку или что-то еще, а потом резко сорвать конструкцию силой. Крайне не рекомендуется решать проблему с прикипевшей трещоткой при помощи иных приспособлений. Это может кончиться тем, что механизм выйдет из строя окончательно.

Если же никак не удается сорвать деталь, то разумнее обратиться к специалисту, а не ломать велосипед.

Также следует помнить о следующих моментах в работе со средством передвижения:

1. Грязное масло темного оттенка свидетельствует об износе конструкции. В таком случае настоятельно рекомендовано тщательно осмотреть ее и заменить на новую.
2. Всегда нужно вытирать устройство насухо, предварительно промывая от загрязнений. Капли влаги легко устранить при помощи обычного бытового фена для волос.
3. Собачки и шарики, на которых видны повреждения, вмятины, царапины, следует заменить на другие, без дефектов.

Настоятельно рекомендуется последовательно разбирать трещотку, чтобы не запутаться в алгоритме ее обратной сборки. Шарики лучше сложить отдельно, чтобы они не потерялись. Промывать и вытирать части механизма стоит заранее. Для этого нужна безворсовая салфетка. Если возникают сомнения по поводу необходимости замены собачек или иных мелких деталей, все же следует приобрести и поставить новые. В противном случае придется заниматься починкой велосипеда снова, повторяя те же самые процедуры во второй раз.

Починить трещотку в домашних условиях довольно легко. Главное, соблюдать советы специалистов и четко следовать инструкции. После проведенных манипуляций механизм может прослужить еще несколько сезонов.

Видео

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

7 минут Автор: Михаил Скворцов 146

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

1. Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
2. По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
3. Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
4. Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Инструмент для работы

1. Съемник трещотки.
2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
4. Толстая безворсовая тряпка.
5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
6. Молоток никогда не помешает.
7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Снятие трещотки с велосипеда

1. Сначала надо снять заднее колесо.
2. Вынуть ось из втулки колеса. Некоторые гайки, накрученные на ось, не дают плотно вставить съемник. Но, если съемное приспособление без труда залазит на собранную ось, тогда хорошо бы его закрепить гайкой. Удерживающая гайка не даст съемнику вырваться из зацепления, когда к нему будет приложено максимальное усилие.
3. Упереть вертикально стоящее колесо в стену. Покрышку не нужно вовсе трогать, поскольку без неё очень легко царапать обод в процессе работы. Да и колесо с надетой резиной гораздо проще удержать.
4. Вставить съемник в трещалку и самым большим ключом, рывками попытаться скрутить её. Крутить нужно против часовой стрелки, так как резьба, крепящая трещотку к втулке колеса, обычная, правая. Рычаг ключа лучше расположить горизонтально, чтобы можно было давить сверху вниз.
5. Для того чтобы разделить «орех» на две части, когда потребуется его ремонт, нужно будет взять молоток и кернер. Также, на замену столярному кернеру, можно воспользоваться большим гвоздем или саморезом покрупнее. Разбирается трещоточный механизм путем отворачивания конусной гайки по часовой стрелке, так как резьба у неё обратная, левая.

Как разобрать трещотку, наглядно продемонстрировано в следующем видеоролике:

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

1. Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
2. Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
3. Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Краткие советы по ремонту трещотки

1. После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников. В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.
2. Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.
3. Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.
4. Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

Велосипедная трещотка или кассета

Как опытному, так и начинающему велосипедисту, у которого в гараже стоит двухколесный «железный конь», надо уметь обслужить его своими руками и знать, как заменить и смазать детали колеса. Трещотка на велосипеде — один из таких механизмов, снятие и обработка которых требуют сноровки.

Зачем нужна деталь

Трещотка — это часть механизма цепи, передающего усилие от педали на ось колеса велосипеда. Она состоит из муфты свободного хода, ведомых звезд и кольца с резьбой. Во время езды вся конструкция закручивается настолько плотно, что становится сложно открутить ее без специального съемника и ключа.

Если велосипедом пользуются часто, в зубцы звездочек и собачки набиваются грязь, трава и песок, что может привести к поломке. Чтобы трещотка не прикипела к втулке и не заржавела из-за неправильного ухода, ее нужно разбирать, чистить и смазывать маслом или менять.

Снять ее требуется и в следующих случаях:

• износилась собачка, что может привести к клину звезд либо к свободному вращению барабана со звездами не в одну сторону, а в обе;
• стерлись зубья одной из маленьких звезд;
• нужно заменить сломанную спицу.

Отличие трещотки от кассеты

Несмотря на сильное сходство трещотки и кассеты, не стоит путать их друг с другом.

Большинство современных велосипедов уже оснащается блоками кассетного типа, и их тоже требуется снимать особым способом, поскольку трещотки и кассеты не взаимозаменяемы.

Узнать, кассета перед вами или трещотка, можно двумя способами:

1. Они отличаются друг от друга количеством звезд. На старых велосипедах с трещотками может стоять максимум 6, редко — 7 звезд для переключения скоростей.
2. Внешне они похожи, но есть важное различие, и оно позволяет более точно определить тип механизма. На обойме трещотки расположены два углубления, которые предназначены для выемки крышки и доступа к подшипникам. На кассете нет таких выемок, но есть гайка со шлицами внутри. К тому же демонтированные трещотка и кассета различаются и с оборотной стороны: на первой есть резьба для вкручивания втулки, а на второй — все те же шлицы для установки кассетного барабана со звездами.

Как определить сборку велосипеда

Если велосипед новый, то почти со 100%-ной уверенностью можно заявить, что на нем установлена кассета. Но бывают случаи, когда на руках есть лишь втулка и неизвестно количество ведомых звезд. Тогда стоит проверить наличие резьбы на дне втулки. Резьба есть только на трещоточных втулках, а на кассетные устанавливаются шлицевые барабаны с небольшими чередующимися выступами, которые повторяют шлицы на внутренней окружности кассеты.

Снятие трещотки

Демонтаж этого механизма — занятие не из легких, если приходится заниматься этим в первый раз или он давно не снимался. Для процедуры понадобятся специальный съемник и разводной ключ.

Необходимые инструменты

Помимо этих двух инструментов, следует приготовить старые тряпки, т.к. придется измазаться маслом при снятии звезд, и емкость для шариковых подшипников, чтобы они не просыпались и не потерялись. Слишком старый механизм рекомендуется заменить, а туго привинченный или прикипевший — смазать жидкостью WD-40 и оставить на пару часов, чтобы не сломать колесо при тяге силой.

Процесс демонтажа

Разбирать трещотку желательно в указанном ниже порядке, чтобы сделать это быстро и гладко.

1. Снять заднее колесо и поставить с опорой на стену.
2. Развинтить все болты и гайки, прикрепляющие механизм к оси колеса.
3. Надеть съемник на гайку втулки и прибить молоточком, если входит недостаточно плотно.
4. Установить разводной или гаечный ключ на съемник и частыми короткими рывками против часовой стрелки откручивать трещотку. Если она не поддается, нужно удлинить рычаг. Для этого можно длинными болтами прикрутить трубку или металлический штырь между съемником и ключом. Чем длиннее трубка, тем меньшее усилие нужно будет приложить для раскрутки трещотки. Второй способ — установить любой устойчивый неподвижный держатель как плечо и, используя его в качестве рычага, крутить колесо.
5. Снять вспомогательные инструменты и звезды трещотки и раскрутить последнюю, самую маленькую против часовой стрелки.
6. При съеме из втулки высыпаются подшипники, которые нужно не растерять. И не забыть про вторую дорожку шариков непосредственно под колесом.

В дальнейшем следует проверить качество масла и осмотреть детали конструкции на износ и загрязненность, затем очистить их и смазать заново. Слишком темный цвет масла свидетельствует о том, что детали уже давно не смазывались и сильно изношены. В этом случае может потребоваться полная замена механизма трещотки. Подшипники также следует перебрать и сменить мятые и с пятнышками на новые.

Что лучше, кассета или трещотка

Трещотка — это более старый и изживший себя механизм, который устанавливался на старых или дешевых велосипедах. Внешне разница с кассетными барабанами может быть не видна, но она есть.

Велосипед с трещоткой можно использовать, если хозяин редко выбирается в город или на прогулки, ездит спокойно, по ровным дорогам и без накатов, то есть не перегружает заднюю ось.

Поломка оси часто случается у велосипедов такого типа по причине неравномерного расположения подшипников у основания втулки. Шарики при езде скапливаются у центральной части трещотки и оказывают давление, передаваемое на ось.

В кассетных барабанах подшипники собираются симметрично по краям втулки и, наоборот, уравновешивают ось, что позволяет утверждать, что эти механизмы лучше трещоточных.

На велосипедах с кассетами можно ездить быстро и преодолевать препятствия, заезжать на горку и не бояться, что заднее колесо выйдет из строя. Но и такой блок нужно периодически осматривать и разбирать, используя съемник со шлицами и ключ-хлыст, чтобы механизм служил долго.

Как правильно снять велосипедную трещотку?

Трещотка – это механизм, который неразрывно связан с втулкой заднего колеса. Он снимает необходимость крутить педали без остановки и передает вращающий момент от цепи к педалям. Трещотка достаточно проста в обслуживании. Просто по мере необходимости ее нужно очищать от грязи и травы. Однако в некоторых случаях возникает необходимость снять трещотку.

Давайте детально рассмотрим, как выглядит правильный алгоритм действий.

Когда появляется необходимость снимать трещотку?

• Затяжка подшипников втулки заднего колеса
• Необходимость замены сломанных собачек
• Износ зубьев звездочек
• Замена спицы во втулке заднего колеса

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к снятию трещотки, проверьте, что имеете в наличие все необходимые велоинструменты. Это:

• Разводной ключ
• Гаечный ключ
• Съемник трещотки
• Рожковой ключ
• Сухая чистая тряпка, не имеющая ворсистой поверхности
• Молоток
• Жидкая смазка

Не путайте трещотку и кассету. Это абсолютно разные комплектующие и не стоит думать, что они взаимозаменяемы. Главной отличительной особенностью трещотки является внутренняя втулка, которая накручена на резьбу заднего колеса. Именно поэтому для того чтобы снять данную комплектующую, вам понадобится специальный съемник, о котором мы говорили выше. Не путайте этот инструмент со съемником для кассеты. В отличие от универсальных инструментов, они имеют абсолютно разные шлицы и предназначены для конкретных комплектующих.

Снимаем трещотку с велосипеда

Для того чтобы демонтировать трещотку, вам необходимо выполнить определенный алгоритм действия:

1. Снимаем заднее колесо.
2. Вынимаем ось из втулки.
3. Ставим колесо в вертикальное положение и упираемся им в стену.
4. Вставляем съемник в трещотку и с помощью ключа больших размеров скручиваем ее. Очень важно проводить круговые движения против часовой стрелки.
5. Разбираем механизм трещотки. Для этого конусную гайку необходимо крутить по часовой стрелке.

Что делать, если трещотка прикипела?

Если трещотка эксплуатировалась более двух лет, она может намертво прикипеть к втулке и открутить ее при помощи стандартного съемника не получится. В этом случае вам понадобится двухплечевой рычаг. Сделать его можно своими руками. Для этого достаточно найти железную трубу размером до 50 сантиметров и соединить ее с разводным или рожковым ключом. Затем вы выполняете следующие манипуляции:

1. Берем два коротких болта с соответствующими им гайками.
2. Один болт вставляется в ручку разводного ключа, а другой в съемник трещотки. Для надежной фиксации они прихватываются гайками.
3. У нас получится механизм, называемый двухплечевой рычаг. Сильно надавливаем вниз, пока не почувствуем, что сорвали трещотку.

Если вы все сделали верно, для снятия трещотки вам потребуется не более нескольких минут.

Как правильно производить ремонт трещотки?

Разобрав механизм трещотки, изучите состояние масла внутри него. Если оно слишком темного цвета с явным присутствием металлических частиц, скорее всего, износилась поверхность подшипников и есть необходимость полной замены всего узла. Подобрать новую вы можете в разделе «Кассеты для велосипеда».

Если шарикоподшипники трещотки имеют различные вмятины и другие повреждения, обязательно замените их на новые. Собирая трещотку, тщательно просушите внутренние поверхности от влаги. Для этого подойдет обычный бытовой фен или компрессор. Затягивая конусную гайку не жалейте силы, иначе не избежать люфта.

В обслуживании байка очень важен уход за всеми его комплектующими, поэтому не затягивайте с ремонтом и проводите необходимые работы вовремя!

Из тех комплектующих, которые наиболее часто подвержены износу и требуют систематического вмешательства, можно выделить каретку. Именно на этой детали мы остановимся более подробно.

Одной из наиболее важных составляющих вашего байка является задняя втулка колеса. Поэтому вы должны быть готовы в случае необходимости провести ремонтные работы.

Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру после каждой поездки по загрязненной местности.

Трансмиссия играет очень важную роль в работе всего велосипеда, поэтому вы должны внимательно следить за износом отдельных ее частей.

Для того, чтобы установить на велосипед дисковые тормоза, можно отправиться в любую веломастерскую, либо осуществить данный процесс самостоятельно.

Источники:

https://terra-beauty.ru/velosiped/treshhotki-na-velosiped-naznachenie-i-tonkosti-vybora
https://portalss.ru/zapchasti/kak-perebrat-zadnyuyu-i-perednyuyu-vtulku-na-skorostnom-velosipede.html
https://8war.ru/prisposobleniya/kak-snyat-treshchotku.html
https://tex16.ru/tehnologii/kak-sdelat-treshchetku-2.html
https://garant-motors23.ru/velosiped/v-kakuyu-storonu-otkruchivat-treshhotku-na-velosipede.html