Как выбрать вилку для велосипеда

Как сделать велосипед-ригид немного более комфортным

Владельцы велосипедов с жесткими вилками иногда жалуются на то, что езда по дорогам наших городов больше напоминает мазохизм, нежели удовольствие от катания.

Я попробую дать несколько рекомендаций, позволяющих сделать такой велик чуть более комфортным, хотя использование жесткой вилки всегда будет компромиссом.

Основная причина, почему велосипед отбивает руки и заднее место — это неправильное распределение веса ездока между рулем и седлом.

Следите за посадкой

Чем более вертикально вы сидите, тем сильнее удары от дороги воздействуют на кости таза и позвоночник, и наоборот, когда вы слишком наклонены вперед, то руки воспринимают все неровности, передающиеся от асфальта через руль, что быстро приводит к онемению и боли в кистях.

Если вы сидите слишком вертикально, то нужно попробовать опустить руль и поставить более длинный вынос, чтобы растянуть посадку и равномерно распределить вес тела.

В случае слишком низкой посадки (когда тело опирается всем весом на руль), нужно руль поднимать, а вынос, возможно, ставить более короткий. Высота руля определяется экспериментально, в этом идеально помогает в от такой регулируемый вынос .

Вообще, я писал о том, как поднять или опустить руль на современном велосипеде, прочитайте, если не знаете, с какой стороны подойти. Иногда простая регулировка посадки уже делает езду гораздо более комфортной (при условии, что размер рамы велосипеда вам подходит).

Как ни удивительно, самая сбалансированная посадка на шоссейнике, при хвате руля «на ручках». Велосипедист в этом случае комфортно сидит на седле, согнув корпус в пояснице и положив кисти рук на руль, при этом не опираясь на него всем весом.

Эта позиция является хорошим естественным амортизатором, так как все части тела в равновесии, и как бы лишь поддерживают друг друга. Я не знаю, как объяснить это чувство, но для меня было открытием, когда я сел на шоссер, и почувствовал себя гораздо комфортнее на раздолбанной дороге, чем на более «мягком» гибриде.

Для тех, кто не знает, что такое ригид — это велосипед, у которого нет никакой амортизации. Если есть амортизатор спереди, то это — хардтейл, если амортизация и спереди, и сзади, то такой байк называется двухподвесом.

Смягчающие элементы не помешают

Идем дальше. Если посадка более-менее нормально распределяет ваш вес, то можно и нужно смягчить руль. Если у вас прямой руль (горный велосипед, гибрид), то купите мягкие неопреновые грипсы. Как вариант — пробковые эргономические грипсы, они хорошо поглощают вибрации.

На шоссейный руль надо намотать более толстую и мягкую обмотку, иногда даже наматывают в два слоя, мелкие вибрации гасятся практически полностью, да и большие выбоины не так отбивают руки.

Нужна правильная вилка

Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.

Кроме этого, важен материал, из которого сделана вилка — хуже всего абсорбирует вибрации алюминий, сталь и карбон делают это значительно лучше. Говорят, что самый мягкий — это титан, но лично я никогда не ездил на титановых компонентах.

Переходите на карбон

Дорогое, но эффективное мероприятие — замена всех алюминиевых «палок» велосипеда на карбоновые. Карбоновые руль, вынос и подседельный штырь сильно меняют ощущения от езды на велосипеде, особенно это касается мелких вибраций, которые так достают на алюминиевых компонентах.

В принципе, если один раз потратить деньги на карбоновые палки, то можно просто забирать их на новый велосипед (а старый продавать со стоковыми), и тогда их стоимость разобьется на много лет, и это не будет казаться слишком большой тратой.

Так как в данной заметке не идет речи о замене велосипеда, то я не даю совета купить карбоновую раму, ограничившись только палками. 🙂

Мягкие покрышки

Владельцам шоссейников тут ничего не посоветуешь — мягкая резина им не положена, а вот тем, кто катает по городу на гибридах или mtb повезло больше.

Если дороги в вашем городе делают езду на ригиде слишком неприятной, то ставьте широкую резину с мягкими стенками, например — Scwalbe Big Apple , абсолютно беспроигрышный вариант.

Во-первых, она довольно прилично катит, а во-вторых, проглатывает не только мелкие неровности, но и трещины и выбоины, даже будучи накачана на 4-5 атм. Моя пятая точка страдает на складном велосипеде от жесткости Schwalbe Kojak, так что думаю заменить их на Яблоки.

Резина действительно очень важный фактор, и в некоторых случаях может стать самым эффективным решением.

Крайние меры

Самая крайняя мера для владельца велосипеда с жесткой вилкой — это перейти на хардтейл. 🙂 Шучу, я думаю, что те, кто катает на ригидах, знают, зачем им это надо, и не собираются переходить на амортизаторы.

Но в качестве последнего средства для обеспечения покоя филейных частей тела, могу порекомендовать амортизируемый подседел. Самое главное — ни в коем случае не покупайте подседел с телескопической конструкцией (трубка в трубке).

Такой девайс будет долбить обратным ходом пружины прямо в позвоночный столб, что весьма вредно, к тому же, ресурса такого подседела надолго не хватит.

Самый лучший вариант — подседельный штырь с параллелограммной конструкцией, такие выпускают фирмы Suntour и Cane Creek. Вот, взгляните, по какой амплитуде ходит этот подседел:

Вниз и чуть назад, что позволяет возвращать пятую точку наверх не рывком, а мягко и плавно.

Можно еще использовать пружинные седла, тот же Brooks, но как мне кажется, идея с амо-подседелом гораздо более здравая.

Ну, вот, в целом, и всё — думаю, я перечислил все способы, которые позволяют немного увеличить комфорт велосипеда на городских дорогах.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

• Наглядный пример, зачем нужна амо-вилка и диски
• Зарисовки из «цивилизованной» веложизни англичан
• Достаточно ли надежен карбон?

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Мне на шоссере понравилось намотать на руль ленту в два слоя. Держаться стало вроде как комфортнее, мелкие вибрации стали поменьше ( у меня как раз люминиевая вилка ).

Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? Я вот присматриваюсь.

Наверное, раз упомянуты обмотки и грипсы, то и велоперчатки туда же?

Поправьте ссылку на регулировку руля.

Титан хорош! Испытано на себе.

А я загорелся идеей поставить на свой МТБ с 26ми колесами ригидную карбоновую вилку. Отчасти это продиктовано существенным снижением веса байка, потом идут простота и надежность, что немаловажно в дальней дороге, да и езжу в основном по асфальту и твердому грунту, и вилка почти всегда заблокирована и тем более требует переодического обслуживания.
Один мой товарищ велосипедист, поставил на старенький гибрид вместо имитатора аммовилки, недорогую ригидную карбовилку и очень доволен снижением веса и лучшим накатом, правда пришлось вперед ставить кантиливерные тормоза, вилка под них рассчитана.

Спасибо за статью.
Ссылка на «Как поднять или опустить руль на современном велосипеде» битая.

Ну у меня тоже есть пара советов. 🙂 На шоссере нужно ездить по хорошей дороге. На неровностях нужно поднимать задницу с седла и амортизировать на ногах. За руль тоже не нужно хвататься как за последнюю надежду. Если вы собрались ставить на ригид амо-подседел, то вы выбрали себе не тот вид велосипеда. Любую резину можно накачать как каменную и сдуть до пластилиновой. Если вы внимательно посмотрите, Эштон на шоссере прыгает на сдутых колёсах. Также любое яблоко можно набить до полной дубовости. Более широкая резина дубеет при меньшем давлении. На 5-ти атмосферах шоссерная резина будет пластилиновой, а яблоко уже будет реально дубовым. Ну и всякие обмотки/грипсы фактически не гасят никаких вибраций, так как это уже делают мягкие ткани вашей кисти. Ну разве что ваши грипсы мягче ваших же ладошек.

«Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.»
ты забыл про выбег колеса? даже если ноги у вилки прямые, дропауты всё равно вынесены вперёд. и выбег будет одинаковый

Совершенно согласен 100% на счет мягкой, тонкостенной резины. Даже накачанная 5.1 из 5.5 возможных атмосфер, при залезании на поребрики или преходы покрытия с острой кромкой, чувствуется как отыгрывает резина и вместо «бджь» получается «поу» 😀 Но у тонкостенной резины есть нюанс: если повреждено колесо и возможности починить нет (отвалился сосок к примеру) — не вздумайте катить велик на пустой покрышке.

А вообще ригид чужд моему менталитету. Хоть я и люблю притопить , однако город есть город и без амовилки тут приходится слишком часто слазить с велика. Ну вот к примеру, сегодня ночью слезал с блока из трех ступенек и если бы был ригид перевернулся наверное с тяжкими последствиями для каски, а так только плече вывихнул из-за неправильной посадки и убогой вилки)) в итоге, лично для меня, возможность поглощать больший диапазон городского рельефа более важен, чем прирост наката. При этом всегда остается возможность заблокировать вилку на ровном асфальте))

Ярослав, Дмтрий, спасибо, битую ссылку поправил.

Александр, подседелы UCE.. что-то не припомню, что это.

Сергей С, гнутая вилка лучше флексует, так что разница есть.

Давным-давно, когда я еще «страдал» от жесткости первого ригидного велосипеда, — просто потому, что еще ничего не понимал, — пробовал ездить с подседельным штырем параллелограммной конструкции. Примерно на две недели хватило. Ощущения настолько неприятные, как будто под тобой нет прочной опоры, что по мне так лучше ездить на голом жестком штыре без седла.
Сейчас проблем нет Мне кажется, что мой стальной недошоссер мягче и адекватнее, чем инфантильные говномесы с мотоциклетными вилками и прочими пружинками. По крайней мере, в те редкие случаи, когда я выезжаю на МТБ (вилка воздушная, Marzocchi), руки очень устают от непрерывно «работающей» вилки. Да и просто неприятно, когда велосипед все время качается. Блокировка вилки тоже не дает нужного эффекта. И вообще дорогу нужно ощущать всеми клетками тела, слиться с ней. Это ощущение дарят только жесткие велосипеды.

Thole, полностью согласен — привычка великое дело, мне тоже шоссер кажется очень комфортным. 🙂

«А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес?»

К сожалению, будет. 🙁 Я поэтому и написал, что это «крайние меры».

А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес? Думаю уже о таком штыре. Только на мой посадочный размер их нету. Только если брать более тонкий через переходник.

«Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? »

Я понял, о чем ты. Это подседелы ICE, только они не амортизируемые, а с изменяемой высотой.

Это нужно для тех, кто катает смешанные дисциплины, например All mountain — по ровняку и в горку нужна рабочая высота седла, а когда едешь вниз, заниженная. Подседелы такого типа позволяют менять высоту дистанционно, с руля.

Так что это совсем другая тема.

Какие конкретно мягкие неопреновые грипсы можете посоветовать?

Сергей, очень хороши Ritchie WCS.

Вот что скажу. Сам езжу на ригиде — и ездить буду. Причём вместо всех перечисленных советов (при всём к тебе, Виктор, уважении) дам один-единственный: привставайте на неровностях! И машине, и вам это пойдёт только на пользу.

Что же до руля — не знаю. Подметил, что чем больше езжу, тем меньше на него опираюсь. Не бросаю руль, конечно, контролирую — но и не налегаю.

У моего велика как раз вилка гнутая, всё правильно 🙂

Я понимаю, как можно себя защитить от вибраций, используя все вышеописанные меры для ригида. Но мне и велик ужасно жалко — как вижу, что в парке эти «забойные лешки и понтошлёпы» вытворяют, мороз по коже при мысли о том, что было бы, если б я постоянно прыгал, на одних великах бы разорился 😀 Для колдобин всё-таки нужен либо двухподвес, либо ездить надо медленно и вдумчиво 🙂
Ну и, конечно же, от себя напомню, что железно не развалится. Стальной двухподвес за «недорого» — при наличии прямых рук, скажем, для вилки вместо резины можно найти более хороший демпфер, перебрав кучу материала, в задний амортизатор поставить более качественные детали и не париться 🙂

Тоже езжу на ригиде. Поэтому прочитал статью с интересом. Ну прям в 10-ку. Сделал вывод о том, что правильная посадка, пружинный Brooks и мягкие шины вполне достаточные меры чтобы ездить на таком типе велосипеда комфортно. Причем Brooks тоже можно исключить. 🙂

Езжу на МТБ со стальной рамой и Брукс B17. Иногда такое ощущение, что из седла выкидывает — настолько сильно пружинит. Это рама так влияет или седло? Если седло, то не понятно, зачем пружинные бруксы.

Странно, не ощущал такого. Может быть, кожа седла плохо натянута?

У меня на руле поролонове грипсы, отлично смягчают удары, цена вопроса — 100 руб за комплект. Недостаток — болтаются, крутятся и слетают, если намокнут. За пять лет эксплуатации такое было лишь однажды, когда пришлось три часа ехать под проливным дождем. Примерно раз в 2-3 месяца кожное сало с ладоней пропитывает грипсу насквозь (езжу без перчаток), и она начинает легко вращаться на руле и сползать. Тогда я снимаю грипсу, протираю руль под грипсой и грипсу внутри ацетоном, и она снова плотно и туго садится руль. На удивление, за 5 лет и 14000 км поролон не претерпел никаких изменений — нигде не потерся, не раскрошился, не затвердел, краска не выгорела, выглядит, как будто вчера поставил. Купил случайно на базарном велоразвале попробовать, понравилось, всем рекомендую.

Привет всем из Хабаровска!( солнце встаёт где-то здесь…)
Имею в стойле Mongoose-350 — гибрид с апгрейдом на резине 28*1,75 китайской марки CST classic Zeppelin/клон швальбовского яблока//Cама резина на четверть тяжелее оригинала и почти в половину дешевле,но накат чудный. Этот вел работает турингом и ждёт дальнейшего апгрейда по линии вилки. По городу мотаюсь с апреля на кастоме циклокроссовой геометрии под колёса 29″. Вилка шоссерного типа карбон,рама люминь,подседел карбон,седло ноунейм с перетяжкой натуркожей и достаточно пружинистым остовом.Резина WTB nano 29*2,1
В покатушках в компании по сложнопересечённой горно-лесистой,местами заболоченной местности с вкраплениями шоссе,вел показал себя прекрасно,не уступал КК и двухподвесам по гОвнам,а про шоссейные участки молчу даже…Хотя на асфальте хреново разгоняется больше 50 км//час-резина не пускает,но с полусликами на 29″ у нас пока туго.В городе бодюры глотает до 15 см без проблем,что выше-выдёргиваю переднее колесо-лёгкая вилка не напрягает это делать. Мелочь на афальте и твёрдом грунте глотает как эластомерка с ходом 63 мм(та что на гибриде).Сам по себе баллон 29*2,1 с высотой 5 см-уже хороший амморт,плюс карбон. Кроме того,вынос в 110 мм работает как защемлённая балка(см.курс теоретической механики).Первые дни,конечно,было чуть непривычно после аммовилки,но организм вспомнил езду на «Старт-шосссе» тридцатилетней давности и возрадовался,в конце концов 🙂
Получился почти универсальный велосипед. Конечно,DH или AM не покатаешь,но на «Хаммерах» формулу-1 не катают.Равно,и наоборот…В западных источниках таких зверей относят к виду «монстеркроссов» или «гравийных» байков.Кстати,по гравию на ремонтируемой «федералке» М-60 шёл отлично,булыжники с кулак преодолевает ровно и спокойно.Пробуйте-не пожалеете.Руль от шоссера,обвес КК деоровский 26/38/48 на 11-34

недавно продал свой хардтейл средней руки и купил Specialized tricross с карбовилкой. вилка была залочена 90% времени, поэтому решил проблему радикально, дискомфорта не заметил, привык за пару дней, поначалу боялся съезжать в крутые балки.

до хардтейла ездил на «крокодиле», захотелось мягкости, но в итоге сейчас вернулся на ригид 🙂

Виктор, по поводу «подседелов UCE» — я перепутал букву, на самом деле «USE». Они бывают и амортизируемые, например, Sumo XCR Carbon. При этом по ценнику они весьма дорогие, от 142$ на CRC, хотя по конструкции телескопические.

Я ориентировался на эту фразу из статьи про подседелы на velowiki.org:
«Покупка велосипеда с таким [телескопическим] подседельником не рекомендуется. Исключением служат лишь очень дорогие модели от фирмы USE.»

Мне кажется что на шоссейном большая скорость и угол атаки создают благоприятные условия для планирования ездока. Поэтому и создается ощущение комфортной езды. Часть массы тела как бы весит в воздухе, а оставшаяся меньшая часть соответственно меньше причиняет неудобств.
Жесткая вилка это то что ты видишь своими глазами, а мягкая вилка это фотография. Вроде все одинаково да нет, нету самого главного это обратной связи. Наверно это скучно когда X=Xo+Vxt.

Разновидности и устройство вилок для велосипеда — всё о велоспорте

Вилка в любом велосипеде является важным и весьма дорогим элементом, который выполняет ряд важных функций. В первую очередь она отвечает за удерживание переднего колеса, которое соединяется с рулём именно за счёт вилки. Более того, за комфортное преодоление препятствий также в большей степени отвечает именно эта деталь.

Велосипедная вилка отвечает за удерживание переднего колеса, а также за комфортное преодоление препятствий

Велосипедная вилка заслуживает повышенного внимания со стороны велосипедиста. Имеется в виду ремонт, обслуживание, выполнение профилактических работ и своевременная замена.

Но сначала нужно знать, как выбрать вилку для велосипеда, какие её разновидности существуют, чем они отличаются друг от друга и много других важных моментов.

Вопросов много и на каждый предстоит дать вразумительный ответ.

Велоиндустрия активно развивается, что обуславливает появление большого количества разновидностей базовых элементов конструкции. Этот двигатель прогресса зацепил и велосипедные вилки, которые на это время выпускаются в большом разнообразии.

Такая разновидность отличается простым строением конструкции, в которой не предусмотрено наличие движущихся элементов. Такую вилку не желает выпускать ни один из существующих производителей. И совсем скоро жёсткие конструкции канут в Лету и станут историей.

Серьёзным недостатком является низкая скорость прохождения дороги с неровным покрытием. К преимуществам можно отнести небольшой вес, прочную конструкцию, морозоустойчивость и долговечность. Такие модели продолжают устанавливаться на некоторые шоссейники.

Хоть у этой вилки и нет будущего, но есть случаи, когда её установка является преимущественной:

1. Езда исключительно по ровным дорогам.
2. Стиль катания прогулочный, а высокие скорости являются редкостью.
3. Использование велосипеда ребёнком.
4. Занятие велотриалом, суть которого заключается в спортивном преодолении препятствий.

Жёсткая велосипедная вилка

Только в этих случаях целесообразно устанавливать жёсткую модель вилки. Если ваш стиль катания не похож ни на один из вышеперечисленных, то выбор вилки для велосипеда должен быть направлен на амортизационные модели. Здесь есть где разгуляться и даже потеряться.

Амортизационные (амортизированные)

В эту большую категорию относятся мягкие модели, которые оснащены амортизатором. В качестве амортизатора могут выступать три элемента: пружина, масло или/и воздух. Они могут комбинироваться или использоваться по отдельности, что существенно влияет на стоимость вилки и уровень её работы. Такие вилки активно устанавливаются на велобайки.

Амортизационные конструкции выпускаются в огромном ассортименте. Модели существенно разнятся в цене, качестве и долговечности. В самых недорогих вилках устанавливаются амортизаторы пружинного типа и низкокачественные расходники.

Ни о каких регулировках и речи быть не может, хотя некоторые продавцы умудряются выдавать вращаемые заглушки за элементы регулировки. Нельзя выбирать подобный товар и надеяться на длительную работу.

На самом деле, спустя уже короткое время вы будете чувствовать раздражение от неадекватной работы механизма.

Амортизированная велосипедная вилка

Плюсы и минусы

За более надёжную и долговечную вилку придётся доплатить порядка 3 тыс. рублей. Сумма немалая, но высокое качество не может стоить дёшево. Более того, в дополнение вы получаете ряд преимуществ, которыми не обладают низкопробные модели:

• снижение ударно-вибрационной нагрузки, которая поступает на переднюю часть байка;
• нейтрализация «тормозящего эффекта», который возникает во время прохождения дорожных неровностей;
• улучшение управляемости;
• увеличение срока службы целого ряда важных узлов конструкции;
• сохранение высокой скорости на плохой дороге.

Согласитесь, что за такой набор преимуществ можно и переплатить. В этой бочке мёда не хватает ложки дёгтя. Список недостатков выглядит следующим образом:

• большой вес, который может достигать 3 кг;
• растрачивание энергии и скорости при раскачивании велосипеда.

Хорошая вилка снижает ударно-вибрационная нагрузку, нейтрализует «тормозящий эффект», улучшает управляемость и многое другое

Производители постоянно трудятся над усовершенствованием своей продукции, улучшением её характеристик и снижением существующих недостатков. Потому вилки становятся более лёгкими и могут настраиваться по усмотрению пользователя.

Основные составляющие

Какими бы разными ни были амортизационные вилки, но их конструкция имеет схожий состав:

1. Пружина, которая обеспечивает сжатие и нейтрализацию основной нагрузки. Выпускаются в трёх вариантах: стальные, пневматические, титановые.
2. Демпфер отвечает за демпфирование колебаний, что достигается путём быстрого сжатия и медленного возврата в первоначальное состояние. Он также выпускается в трёх вариантах: воздушный, эластомерный и масляный.
3. Механизм регулирования демпфера.

Разновидности амортизационных вилок

Имеется строгое разделение амортизационных моделей на несколько категорий. Представителям каждой из них свойственны свои особенности, среди которых хватает и достоинств, и недостатков.

Пружинные модели

Пружинная амортизационная вилка

В этой категории встречается много различного ширпотреба, который стоит несколько десятков долларов. Такие элементы лучше не ставить на свой байк, поскольку разочарованию вашему не будет предела.

Большие нагрузки, может быть, и будут погашены, а вот мелкие нагрузки будут переходить на руки и велосипед.

Подобная схема работы в некоторой степени характерна для жестяных экземпляров, но они хотя бы служат долго, чего не скажешь о дешёвых пружинных моделях.

Масло не предусмотрено, диапазон сжимания редко когда превосходит 40 мм, хотя производители заявляют о сжимании в пределах 75–85 мм. На практике это выглядит следующим образом.

При подъезде к 10-сантиметровому поребрику велосипедиста с весом в 70 кг часто можно услышать звонкий стук, свидетельствующий о пробитой вилке. Износ таких элементов непозволительно мал, в результате чего комплектующий элемент становится очень жёстким или чрезмерно мягким.

А также из вилки может вытекать тёмная жижа. Узлы настолько слабые, что так и норовят лопнуть от любой чрезмерной нагрузки.

Тем не менее среди этого ужаса можно найти довольно неплохие экземпляры, например RST от Suntour. Такую вилку можно установить на прогулочный велосипед, она будет радовать хорошим сжатием, долговечностью и способностью выдерживать стокилограммового велосипедиста.

Несколько сезонов она точно отслужит и даже может быть реабилитирована за счёт проведения качественного ремонта. Протечка сальников и люфт в ногах — две наиболее распространённые проблемы, которые возникают с этими механизмами. К минусам можно отнести большой вес, но для прогулок это не помеха.

Такие вилки являются отличным бюджетным вариантом, который определённо стоит брать владельцам прогулочных байков.

Пружинно-эластомерные модели

Пружинно-эластомерная амортизационная вилка

За такую деталь придётся отдать от 60 долларов, не меньше. Взяли пружинную конструкцию и добавили к ней специальные объекты, которые способны гасить удары (эластомеры). Эти элементы представлены в виде стержня, для создания которого используются полимеры. Самые простые варианты создаются из резины, а в моделях покруче используются воздушные клапаны.

Такие виды вилок для велосипеда не страдают протечками масла, но отказываются работать при минусовой температуре. Работают эти механизмы по простой схеме, которая основана на трении.

Эластомер сильно прижимается к пружине с внутренней стороны, в результате чего она не может быстро разжаться. Возможностями регулировки такие механизмы не могут порадовать.

Исключение могут составить только Preload, но весь смысл регулирования ограничивается функцией LockOut.

Воздушные модели

Воздушная амортизационная вилка

Такие вилки стоят намного дороже рассмотренных выше экземпляров. Воздух, который накачивается при помощи насоса, выполняет роль пружины и гасящего элемента. Такую вилку уже можно отнести к профессиональному оборудованию.

Является отличным вариантом для серьёзных велосипедистов, которые любят скорость и не привыкли выбирать дорогу. К недостаткам можно отнести пропускание воздуха во время экстремального катания. Происходит это за счёт снижения плотности манжет.

В кросс-кантри очень активно используется именно этот механизм в основном за счёт небольшого веса.

Такие вилки выпускаются очень многими производителями, каждый из которых пытается представить более совершенную модель. Многие велосипедисты отдали своё безусловное предпочтение именно таким вилкам, несмотря на некоторые их недостатки. В основном они связаны с повышенными требованиями к эксплуатации и обслуживанию, которое должно быть своевременным и профессиональным.

Масляно-воздушные модели

Здесь ценовая политика ещё выше, но и характеристики находятся на высоте. Функции пружины выполняет воздух, а гашение ударов остаётся за масляным картриджем.

Такие механизмы привлекают велосипедистов высокой долговечностью, и даже необходимость постоянно контролировать давление в картридже не является для них проблемой. Ещё одним важным преимуществом выступает способность нормально функционировать даже при низких температурах.

Вес немного больше, чем у воздушных моделей, да и требования к обслуживанию сохраняются на прежней высоте.

Стоимость таких вилок начинается за пределами 300 долларов и может достигать нескольких тысяч. Функции демпфера выполняет масляный картридж, а пружина подобна той, что встречается в описанных выше вариантах.

Качество здесь находится на высоком уровне, соответственно, надёжность и долговечность также приятно радуют. Если велосипед подвергается большим нагрузкам, то этот выбор велосипедной вилки будет оптимальным.

Стандарты и разделение по прочим параметрам

Велосипедная вилка — это сложный механизм, в котором присутствует много различных деталей и узлов. Соответственно, разделение этой комплектующей детали может осуществляться в зависимости от ряда параметров.

Тип крепления

Такое разделение обусловлено различными типами рулевых колонок и способом их крепления.

1. Резьбовые (headset) вилки предусматривают прижимание подшипника при помощи гаек. Одна гайка имеет конусовидную форму, затем идёт шайба с усом и завершает всё контргайка. Устойчивость такого механизма оставляет желать лучшего, он имеет склонность к разбалтыванию и образованию люфта.
2. Безрезьбовые (aheadset) вилки являются более распространёнными. В этом случае вынос руля удерживается подшипником. За фиксирование рулевого механизма отвечает якорь, который надёжно прижимает вынос и предупреждает разбалтывание. Затягивание выноса происходит при помощи двух больших винтов. Такая конструкция характеризуется более высокой надёжностью.

Безрезьбовая вилка велосипеда

Производство резьбовых вилок сокращается, что вынуждает велосипедистов переходить на второй вариант.

Класс хода

В соответствии с этим параметром выделяют следующие разновидности вилок:

• короткоходные демонстрируют ход в пределах 25–40 мм, подходят для кроссовых и гибридных байков, прогулочных и городских вариантов транспорта;
• средние обладают ходом в пределах 50–75 мм или 75–100 мм, могут использоваться для занятий велотуризмом, гонками и активного катания;
• длинноходные демонстрируют ход в пределах 120–300 мм и даже больше, актуальны для двухподвесных байков, на которых совершаются скоростные спуски DownHill.

Компоновка

На этот параметр обязательно нужно обращать внимание при выборе вилки. Разделяют следующие разновидности механизмов, которые отличаются друг от друга компоновкой:

1. Обычные вилки чаще всего встречаются с телескопической системой. Длинноходные варианты чаще всего представлены в виде «двухкоронных», в которых ноги соединяются двумя звеньями.
2. Перевёрнутые вилки также имеют телескопическую систему, но в этом варианте представлено нижнее размещение «поршней» вилок. Таким образом, получилось добиться уменьшения «неподрессоренной массы», а также улучшить сцепление. Такие вилки имеют большой вес и высокую стоимость, да ещё и поршни сильно загрязняются.
3. К специфическим вилкам относятся многопоршневые, многорычажные, одноногие модели. С виду они кажутся неустойчивыми и ненадёжными, но на практике это совсем не так. Сейчас они создаются из углеволокна, что позволяет создавать лёгкие и прочные конструкции.

Перевёрнутая вилка велосипеда

Способы регулирования

Вилки, которые могут регулироваться по желанию пользователя, ценятся намного больше, чем обычные модели со стандартными настройками. Есть несколько видов регулирования:

1. Preload, или предварительная нагрузка, заключается в настройке жёсткости пружины. Если выбор падает на недорогую модель Preload, то надеяться на широкие возможности регулирования не стоит. Для изменения жёсткости пружины предусматривается два варианта: внешний регулятор или замена пружин. А также Preload предусматривает изменение скорости отскока вилки или возврата её в исходное положение и скорости сжатия, или compression. Все эти регулировки являются важными и полезными.
2. LockOut, или блокиратор, является полезной, но вместе с тем и опасной функцией, которой можно пользоваться со знанием дела.
3. Extension Control, или регулирование длины хода, также требует аккуратного обращения. Если экспериментировать и действовать наугад, то можно серьёзно покалечить вилку.

Важным типом регулирования является первый вариант. Две другие регулировки требуются не всем и не всегда, поэтому за них не стоит переплачивать.

Стандарты

Показатели диаметра трубы на вилке отображаются в дюймах, которые понятны не каждому россиянину. Здесь необходимо запомнить, что в одном дюйме находится 2,54 см. Другими словами, показатель в дюймах необходимо умножать на 2,5. Выделяют четыре стандарта, которые распространяются на все разновидности вилок.

1. Механизм с диаметром трубки в 1 дюйм относится к старым стандартам, который присутствовал в велосипедах советского производства.
2. Диаметр 1,8 дюйма является самым распространённым среди современных велосипедов. Этот стандарт является общепринятым и поддерживается всеми производителями велосипедов и комплектующих к ним.
3. 1,4 дюйма и 1,2 дюйма встречаются редко.

Выбор производителя

Вилка велосипеда Fox

Как подобрать вилку для велосипеда, не ознакомившись с производителями, продукция которых представлена на рынке? Торговых марок очень много и постоянно появляются новые, в основном китайские, но нам ведь нужен качественный продукт, поэтому вашего внимания достойны лучшие.

1. Начинать рейтинг велосипедных вилок стоит именно с компании Fox. Под этой торговой маркой выпускаются комфортные механизмы, с длительным сроком службы, надлежащим качеством и адекватной стоимостью.
2. Продукция компании Marzocchi пользуется большой популярностью среди питерских велосипедистов. На территории России располагается целая сеть сертифицированных сервисных центров, в которых можно приобрести расходные элементы на вилки. Среди преимуществ этой продукции находится выносливость, неприхотливость и долговечность.
3. Серьёзный производитель из Америки Rock Shox, достойный конкурент Marzocchi. Эта продукция хоть и выглядит менее презентабельно, чем многие конкурентные модели, но является совсем неприхотливой и абсолютно непривередливой.
4. Компания Manitou более 20 лет выпускает велосипедные вилки и делает это весьма успешно. Среди россиян большой популярностью не пользуется, зато в других странах, например в Америке, является более востребованной, чем продукция местных компаний. Вилки-перевёртыши и профессиональные модели часто участвуют в международных соревнованиях и приносят первые места.
5. Швейцарские вилки представлены компанией DT Swiss. Вся продукция выпускается только в Швейцарии, поэтому качество всегда находится на высоте. Хоть производитель молодой, но дело своё знает, поэтому можно с полной уверенностью выбирать подобные вилки и кататься без проблем несколько сезонов.
6. Какой рейтинг может обойтись без бюджетных вариантов? Поэтому два последних места мы решили отдать именно таким доступным вариантам, качество которых можно считать приемлемым. Вилки встречаются на стоковых и китайских велосипедах. При бережном обращении они могут служить довольно длительное время.
7. Рядом с RST можно поставить компанию SR SunTour, которая также занимает нишу в бюджетной группе. Хотя в ассортименте стали появляться и более дорогостоящие модели, например титановые, но российский велосипедист пока не спешит ставить вилки SR SunTour на свои байки.

Пусть выбранный вами элемент служит долго, адекватно ведёт себя на дороге и радует своей безотказной работой. Мы как могли облегчили ваш выбор, вам осталось применить полученные знания на практике.

• на сайте
• ВКонтакте

Велосипедные вилки: выбор, отличия, типы, конструкции, материалы

Итак, сегодня мы рассмотрим тему велосипедных вилок с амортизацией — именно они позволяют нам ездить дольше, смягчают удары и повышают комфорт езды.

Если вы уже знаете какой — тип вилки вам нужен, тогда вам будет интересна статья про недорогие вилки на велосипедах до 50 000 рублей.

Амортизационная вилка — это сложная велодеталь, включающая в себя “штаны” — часть к которой крепится колесо и “корону-ноги-шток” — часть, крепящаяся к раме и рулю. Так же она включает в себя картриджи отскока, компрессии, пружины, масло.

То есть, вся обработка неровностей должна происходить как раз между штанами и короной — “ноги” двигаются по направляющим внутри штанов вилки, смазываемые маслом. Масло при сборке вилки наливается в штаны, снизу вилки.

Если ноги работают двигаясь по направляющим в штанах вверх и вниз, то что-то должно это движение смягчать и задавать ему характеристики “мягкости” — на какое давление со стороны колеса вилка отзовется сжатием (гашением удара) и скорости сжатия и разжатия (это называется “отскок”). Скорость отскока регулируется, а в качестве демпфирующего элемента в современном веломире выступают три элемента: стальная (титановая) пружина, обычная пружина, воздух.

Ход вилки обычно от 65 мм до 203 мм. Чем больше хода тем более вилка раскачиваеся и сложнее ехать по ровным поверхностям, но при этом лучше ехать по неровным.

Теперь подробнее об этих элементах. Они задают конструкцию и цену вилок. От этого же зависит и плавность работы и качество вилки в целом.

Пружинные вилки (в качестве пружины — используется стальная пружина, демпфер отсутствует) — почти полностью отсутствует амортизация. Самый бюджетный вариант, отличительная черта — загиб штанов у дропаутов, как на жестких вилках.

Эластомерные вилки (в народе “эластомерки”). (в качестве пружины — стальная пружина, демпфером является элластомер) Вместо картриджа отскока тут находится эластомерная вставка (похожа на плотную резиновую вставку).

Вилка сжимается так быстро, как позволяет мягкость пружины, а разжимается умеренно быстро, отскок на таких вилках не регулируется. Скорость отскока предустановлена и зависит от характеристик эластомерной вставки. . Как пример — RST Launch.

Вилки такого типа буду смягчать неровности, но высокого качества работы от них сложно ожидать. Позиционируются как “бюджетные, любительские модели”

Пружинно-масляные вилки. (пружиной является стальная или титановая пружина, демпфером является масляная система (картридж)). В такой вилке стоит стальная или титановая пружина, подбираемая под вес велосипедиста. Такие вилки не считаются бюджетными.

В данном случае качество вилки значительно выше — это вилки могут быть как “продвинутого любительского уровня”, так и “профессионального”. Здесь за сжатие отвечает пружина, за скорость отскока отвечает отдельный масляный картридж.

Данный картридж представляет набор шайб с отверстиями разного сечения, вращением рычажка настройки отскока площадь сечения этих отверстий снижается или увеличивается, замедляя или ускоряя отскок.

По сути отскок зависит от скорости прохода масла через отверстия картриджа. Например, Rock Shox Sektor TK.

Масляно-воздушные вилки (часто назыются просто воздушные) (в качестве пружины — воздух, в качестве демпфера — масло). Тут роль стальной пружины выполняет поршень, закрепленный в штанах и герметичная воздушная камера в ноге вилки. Поршень двигается в камере, сжимая накачанный в нее воздух.

Конечно же, данная воздушная камера имеет ниппель для подкачки. Давление воздуха внутри камеры определяет мягкость вилки. За отскок, как и с пружинно-масляной вилкой отвечает картридж с маслом. Это вилки также “полупрофессионального-профессионального уровня”.

Примером данных вилок является Rock Shox Revelation Solo-air.

Вцелом, мы разобрались с общей конструкцией вилки. Существует множество технологичных разновидностей:

• различные покрытия ног вилки(это позволяет снизить трение и улучшить чувствительность вилки);
• различные картриджи компрессии (компрессия помогает точнее настроить работу вилки — чувствительность к раскачке от педалирования или от проседания в повороте);
• различные стандарты крепления колеса.

Все это — удорожает конечный продукт, и, соответственно, улучшает пользовательские характеристики.

Но, как это обычно бывает, что-то хорошее стоит дорого — так и вилки: воздушная вилка с регулировкой двух компрессий, под самый современный стандарт крепления колеса, с самым гладким покрытием ног стоит неприлично много. Средняя цена вилки профессионального уровня варьируется от 40 до 150 тысяч рублей, в зависимости.

Обслуживание вилок.

Уровень технологичности вилки напрямую диктует и условия ее обслуживания. Так, эластомерную вилку можно не обслуживать в течении сезона, при повседневном катании по парку. А вот сложную, но очень чувствительную, жесткую и технологичную воздушную вилку для скоростного спуска надо обслуживать каждые 20-30 часов наката, с использованием специальных масел и инструментов.

Проще говоря, в разрезе сферы велосипедных амортизационных вилок, цена указывает лишь на “профессиональный уровень” нагрузок вилки, с частотой сервиса и его тщательностью дела обстоят лучше у эластомерной или пружинно-масляной вилки. Обслуживание вилки тем сложнее, чем больше опций у вилки: дополнительные настройки, карбоновые элементы, новомодные стандарты.

И, конечно, логично предположить, что чем вилка дороже, тем приятнее она работает (при правильной настройке).

Сразу хочется сказать, что покупать новичку вилку самой последней модели — вовсе необязательно: органичное улучшение техники катания велосипедиста должно идти в ногу с апгрейдом его велосипеда.

Начать лучше с обычной эластомерной вилки, или с простенькой воздушной/пружинно-масляной. Переход на улучшенные модели должен происходить исходя из потребности в более качественной работе вилки.

Какую вилку выбрать?

Лучше купить вилку хотя бы полу-профессионального уровня, чтобы в ней была стальная/титановая/воздушная пружина, чтобы была регулировка отскока и компрессии. Это, можно сказать, стандартная классика — относительно недорого, но прибавит комфорта и уверенности в езде. С такой моделью вы будете получать максимум удовольствия от езды, прикладывая минимум лишних усилий!

На затравку — пример работы вилки для даунхилла.

Вам также может быть интересно:

Выбор бюджетной RST, Suntour, RockShox вилки до 50 000 руб.

Об авторе: Дамир Сафин

12 лет в маунтинбайке, перепробовал все типы велосипедов и их подвесок — от обычных кросс-кантри моделей до тяжелых даунхильных велосипедов. Истинный фанат своего увлечения. Способен подбирать комфортную высоту руля в течении 1,5 месяца.

Виды велосипедных вилок

Материал подготовили: Александр ХодзькоЛиповская Юлия

Велосипедная вилка предназначена для крепления переднего колеса и управления байком, посредством взаимодействия с рулём.

Кроме того, она еще и выполняет функцию минимизации отдачи от соприкосновения колеса с различными кочками и остальными неровностями дороги и, соответственно, уменьшает передачу энергии полученного удара на руки.

Интересно, что еще всего лишь пару десятков лет назад байки укомплектовывались в основном жесткими вилками, но в наше время их разнообразие значительно выросло.

В целом все виды велосипедных вилок можно разделить на две большие группы: жёсткие и амортизационные.

Жёсткие вилки, в основном, применяются на скоростных шоссейных велосипедах и на простейших прогулочных моделях. Кроме того, их также используют в комплектации BMX и Street-байков.

В остальном же, тяжело себе представить современный велосипед без установленной амортизационной вилки.

Устройство амортизационной велосипедной вилки

Еслиустройство обычной вилки особых вопросов не вызывает, то с амортизационными моделями все несколько сложнее. Неизменными базовыми составляющими каждой вилки, имеющей амортизирующую функцию, являются пружина и амортизационный демпфер.

Пружина выступает в роли накопителя энергии, полученной от столкновения с неровностью. В процессе сжатия энергия в пружине аккумулируется, а в момент разжатия – высвобождается. Демпфер в свою очередь гасит энергию, высвобождающуюся в момент разжатия пружины.

По большому счёту, особенности взаимодействия пружины и демпфера определяют классификацию велосипедных вилок по типам.

Типы амортизационных вилок

Выделяют пять основных типов амортизационных вилок:

• Пружинные;
• Пружинно – эластомерные;
• Пружинно – масляные;
• Воздушно – масляные;
• Воздушные.

Все упомянутые виды широко представлены на отечественном велосипедном рынке. Остаётся лишь определиться с тем, какой тип подойдёт именно Вам, исходя из целей, для которых будет использоваться байк.

Пружинные вилки

Самое широкое применение получили вилки, укомплектованные амортизаторами с витыми металлическими пружинами из титана и стали.

Это надёжные механизмы, однако, в связи с большим количеством производителей и, как следствие, низкопробных подделок, невозможно спрогнозировать как поведут себя приобретенные изделия, так как пружины в некоторых вилках в ходе эксплуатации могут буквально деревенеть или наоборот ослабевать и становиться чрезмерно мягкими.

Из недостатков данного типа можно отметить отсутствие возможности регулировки и сравнительно большой вес, поэтому данный тип лучше всего подойдет для любителей покататься за пределами города, но не для профессиональной езды.

Пружинно-эластомерные вилки

Так же как и пружинные, пружинно-эластомерные модели укомплектованы амортизаторами с витыми металлическими пружинами, но при этом еще оснащены демпферами из эластомера (резины), предназначенными для гашения ударов.

Этот тип достаточно неплохо себя зарекомендовал, ведь эластомер хорошо гасит удары и не даёт пружине слишком резко разжиматься. Главным их недостатком является лишь плохая переносимость морозов. Эластомер в низкотемпературной среде затвердевает и быстро разрушается.

Пружинно-масляные вилки

Масло, в которое помещены пружины, выступает в данном типе в качестве демпфера. Благодаря этому, обеспечивается плавно-поступательное движение амортизатора, без отдачи и резких рывков.

Такие вилки отлично переносят большие нагрузки и служат достаточно долго. Обычно их выбирают для экстремальной езды опытные райдеры.

Если вес велосипедиста находится в пределах 80 – 100 кг, а именно на такую среднестатистическую массу рассчитаны вилки данного типа, то эта модель станет просто идеальным вариантом. Из недостатков такой вилки можно отметить лишь немалую стоимость.

Воздушно-масляные вилки

Отличной альтернативой вилкам с металлическими пружинами стали модели с воздушными камерами. В таких конструкциях сжатый воздух выступает в качестве пружинящего элемента, а роль демпфера выполняет масло.

Регулировка таких вилок производится в идеальной точности под ездока, а вес, по сравнению с остальными моделями – значительно меньше.

Из негативных моментов, свойственных таким механизмам, можно отметить плохую реакцию на низкие температуры и необходимость возить с собой насос для возможной подкачки, а также высокая стоимость.

Воздушные вилки

Воздушные вилки – хороший вариант для не слишком взыскательного велолюбителя.

Роль пружины здесь выполняет сжатый воздух, и он же выступает в роли демпфера. Отличительной чертой таких вилок является малый вес.

Рекомендации по выбору и покупке вилки

Подбирая вилку, Вы должны приблизительно представлять себе в каких условиях она будет эксплуатироваться и для какой езды предназначена. Для этого достаточно запомнить: жесткие вилки хорошо подойдут для покатушек по ровным шоссе и прогулок по городу, а амортизационные – для более экстремальной езды по неровным дорогам.

Кроме того, обращайте внимание на товарный знак производителя и старайтесь выбирать проверенные марки. Будьте внимательны: на рынке множество подделок под известные бренды и иногда это можно заметить по одной-двум отличающимся буквам в названии фирмы.

Также, по возможности, рекомендуем делать покупки в специализированных магазинах, где Вам предоставят гарантию на изделие.

Классификация велосипедных вилок по типу амортизации

Передняя вилка, это очень важная деталь велосипеда, да еще и не самая дешевая, поэтому, чтобы сделать правильный выбор, я вам расскажу об основах деления велосипедных вилок. В этом выпуске мы поговорим не о фирмах-производителях вилок, и не о строении вилок.

“Классическая” аммортизационная вилка

Классификация по типу аммортизации:

– Жесткая вилка. Используется в шоссейных велосипедах, городских, фиксах и велосипедах отдельных гравити дисциплин. Бывает двух подтипов – с прямыми перьями и изогнутыми.

Прямые используются в основном на треках, так как совершенно не амортизируют удары и все нагрузки передают напрямую на суставы.

Изогнутые обладают небольшой степенью гашения ударов и используются на городских и циклокроссовых велосипедах.

Пример карбоновой жесткой вилки

– Мягкая вилка. Это нечто среднее между классической амортизационной вилкой и жесткой вилкой. Ход такой вилки не превышает 50мм, обычно 30-40 мм.

Данная конструкция относительно новая в серийном велостроении и отличается от «классических» вилок, тем, что кинетическое усилие передается на амортизатор напрямую, а ось вращения отнесена в сторону каретки, эксцентрирована.

Неклассическая “мягкая” вилка

– Пружинная вилка. Самый дешевый вариант «классической» (мотоциклетной) вилки. В обеих ногах стоят простые пружины, а из регулировок данная вилка имеет только одну – preload, да и то не всегда. Никакого демпфера в вилке нет. Сама вилка очень тяжелая, работает плохо и недолго.

– Пружинно-эластомерная вилка. Самый дешевый вариант вилки, имеющей демпфер. В случае с этой вилкой – это эластомер, резинка. Существует множество подвидов, имеющих разные пружины и настройки: регулировка скорости отскока, preload, а так же блокировку.

Механизмов блокировки существует три основных вида: удаленная на руле или раме, механическая (работает только без нагрузки), гидравлическая (может работать под нагрузкой).

Для тех, кому нужна рабочая аммортизация передней вилки – это тип самый оптимальный, к тому же самый массовый на стоковых велосипедах в ценовой категории до четырехсот долларов.

– Пружинно-масляная вилка. Это следующий тип «классической» вилки, которые отличается от эластомерной наличием в одной ноге не пружины, а масляного картриджа, который и выполняет роль демпфера. Я не встречал за свою практику пружинно-масляную вилку без регулировки скорости отскока и блокировки.

Вилка идет в стоке на велосипедах от четырехсот долларов, но не у всех производителей. Работает лучше эластомерной в несколько раз, но не сильно выигрывает по весу, да и по цене тоже (если сравнивать с хорошей эластомерной).

Часто служит переходным этапом для тех, кто вырос из пружинной и пружинно-эластомерной вилки, но не может позволить себе воздушную сразу.

Примерно так выглядят пружинно-эластомерная, пружинно-масляная и оба варианта воздушек

– Однокамерная воздушная вилка (solo air). Когда вы слышите в разговоре упоминание воздушной вилки, скорее всего речь идет об однокамерке. Среди воздушных вилок это самый распространенный тип.

По строению тут все просто, в одной ноге – масляный картридж, в другой – воздушная камера, которую накачивают насосом высокого давления, что и позволяет регулировать мягкость работы вилки. Картридж же и является демпфером.

Минус такой конструкции в том, что объем воздушной камеры довольно небольшой и при динамических нагрузках очень быстро достигается предел сжатия воздуха, делая вилку «каменной».

Правда стоит заметить, что даже самая плохая воздушка весит меньше пружинно-эластомерной или пружинно-масляной вилки, да и работает на порядок лучше. Самый оптимальный баланс по соотношению цена/качество работы.

– Двухкамерная воздушная вилка (double air). Довольно редкий и спорный тип вилки, где в обоих нога стоит по воздушной камере. Где насосом регулируется и preload и скорость отскока.

Спорность конструкции заключается в том, что практически перед каждой поездкой регулировки надо настраивать снова, так как в зависимости от окружающей температуры воздух внутри камер либо сжимается, либо расширяется.

Двухкамерка весить чуть меньше однокамерки, но стоит на порядок дороже и если вы не активный райдер, то разницу работы воздушных вилок не оцените.

– Fatty (Фатти). Уникальная разработка амортизационной вилки от бренда Cannondale. Очень необычная по конструкции вилка, которая хорошо подойдет для кросс-кантри. Характеризуется плюшевостью работы, камера нагнетания чуть меньше, чем lefti (о ней речь ниже), но конструкция на порядок проще, а значит цена дешевле.

Вот так выглядит fatty

– Одноногая воздушная вилка (lefti). Это вилка, разработанная и запатентованная фирмой Cannondale. Как понятно из названия, у этой вилки всего одна нога, левая, в которой находится воздушная камера большого объема, что позволяет настраивать вилку под совершенно различные стили катания.

Плюс большого объема камеры заключается в том, что вилка становится более “плюшевой” и предел хода, прежде чем вилка «каменеет», увеличивается в несколько раз. Вилка очень дорогая, очень специфичная и встает только на велосипеды марки Cannondale.

Большие плюсы lefti – повышенная торсионная жесткость, маленький вес, широкая вариабельность настроек.

Разновидности моделей lefti

– Параллелограммная вилка. Это самый редкий тип велосипедной вилки. Делается ограниченными партиями, стоимость ее начинается от тысячи евро за штуку. По строению эта вилка совсем не похожа на «классическую» вилку. Что, собственно, должно быть понятно по названию.

Плюсы – вилка безумно мягкая, «плюшевая», но обладает пониженной торсионной жесткостью. Но главным плюсом является то, что вилка прекрасно отрабатывает мелкие неровности и не клинит, да и большие неровности она отрабатывает точнее и мягче. К тому же нет дурацкого раскачивания при педалировании, присутствующего на всех остальных типах вилок, кроме жестких.

С точки зрения работоспособности этот вариант один из самых лучших, но отнюдь не по цене.

Паралеллограммная вилка look

Пожалуй, на этом мы можем закончить классификацию по типу аммортизации вилок. В этой статье я рассмотрел лишь серийно производимые вилки, не касаясь хэндмейдов.

Благодарю за внимание, до новых встреч.
Алексей Евдокимов

Амортизационные вилки для велосипеда — виды и типы амортизационных вилок

В наши дни, трудно представить горный, ну и вообще велосипед (кроме скоростных шоссейных), на котором не установлена амортизационная вилка.

Благодаря таким вилкам, переднее колесо велосипеда способно плавно преодолевать ухабы и ямы на пути, что позволяет проще и с легкостью контролировать байк, при преодолении дорожных препятствий, неровностей — значительно повышается комфорт езды. Что кается минусов таких вилок, это их высокая цена, в зависимости от качества и различных типов примочек.

Еще одним минусом является их вес, они гораздо тяжелее своих «собратьев» — жестких вилок. Также к минусам следует отнести такой фактор, как потеря энергии при раскачки, при кручении педалей, так как часть передаваемого усилия при нажатии на педали — поглощает амортизация.

Что касается последнего минуса, то уже на вилках среднего класса могут присутствовать различные регулировки жесткости или LockOut — полная блокировка вилки, которую можно задействовать при движении по шоссе или ровной дороге. Большинство современных амортизационных вилок имеют рулевую трубу диаметром 1 и 1/8 дюйма.

В велосипедах среднего класса, используется как правило стандарт 1/8 дюйма. Эти стандарты поддерживают производители велосипедных рам и рулевых колонок.

• пружинные
• пружинно-эластомерные
• воздушные
• масляно-воздушные
• масляно-пружинные

Пружинные велосипедные вилки — к ним относятся дешовые вилки, конструкция которых содержит одну или две пружины. Как амортизатор такие вилки не работают, поскольку отсутствует демпфер, но все равно добавляют комфорта в езду. В таких вилках может быть настройка жесткости Preload +/-.

Пружинно-эластомерные амортизационные велосипедные вилки — в таких вилках помимо стальной пружины установлен стержень из полимерного материала, он выполняет роль демпфера. Эти бюджетные вилки могут иметь регулировку Preload и LockOut.

Воздушные амортизационные вилки — в них роль демпфера и амортизатора воздух, которых закачивается в вилку насосом. При длительной и агрессивной эксплуатации могут пропускать воздух из-за износа манжет (теряет плотность). Имеют регулировку Preload и Rebound в широком диапазоне, также может быть LockOut.

Масляно-воздушные — в таких вилках в роле демпфера играет роль заполненный маслом картридж, а пружиной служит накачанный воздух.

Масляно-пружинные вилки — также демпфером служит масляный картридж, а пружина изготовлена из прочной стали. Одни из самых надежных и дорогих велосипедных вилок. Имеют различные настройки жесткости и блокировку.

Preload — предварительная нагрузка, настройка жесткости пружины. В дешевых вилках как правило не сильно заметно влияет на реальную жесткость вилки.

Rebound — отскок / отбой. Данная настройка регулирует скорость отскока вилки — возврат в исходное положение.

Compression — регулирует скорость сжатия вилки, обратная величина отскоку (Rebound).

LockOut — блокировка хода вилки велосипеда. Становится жесткая, удобно использовать на ровной дороге.

• Обычные
• Перевернутые
• Специфические

Обычные — самые популярные широко используемые велосипедные вилки, сделаны по принципу телескопа — две трубы разного диаметра ходят друг в руге.

Длинноходные вилки такого типа выполняются как правило в виде двухкоронной вилки — два звена соединяющих штаны (ноги) вилки.

Перевернутые — такие вилки также сделаны по принципу телескопа, только амортизационные поршни вилки находятся в низу. Специфические — к таким относятся вилки с многорычажной и много поршневой системой. К ним еще относят вилки с одной ногой.

Короткоходные — ход в таких вилках от 25 — 30мм, используются для кроссовых, прогулочных и городских велосипедов.

Средние — ход составляет 50 — 100мм, используются на велосипедах для туризма, активного катания и Cross-Country.

Длинноходные — ход вилки от 120 — 300мм и более, для специализированных двухподвесных велосипедов для агрессивной езды и спуска DownHill.

Нужна ли амортизационная вилка на велосипеде

Сегодня я решил поднять важный для любого начинающего катальца вопрос — нужны ли на велосипеде амортизаторы. Сам я прошел все стадии: ездил и на хардтейлах (амортизация только спереди), и на двухподвесах и на ригидах (без амортизаторов) по многу тысяч километров, через это имею вполне достаточный опыт, чтобы сделать вывод.

Мой главный вывод: несомненно, амортизация велосипеду нужна — это важная ступень в эволюции горных велосипедов. Но как и во всем, здесь нужно исходить из позиции разумности и практики. Надо четко понимать, каков ваш уровень в катании, какие ваши цели, каков ваш стиль, где ваш ареал катания.

Только честно ответив на эти вопросы, можно подобрать идеальный лично для вас велосипед. Я бы хотел, чтобы мои читатели прояснили для себя целесообразность покупки такого дорогого компонента, как амортизационная вилка.

Давайте поговорим вообще об амортизации велосипеда. Как всегда, материал моего сайта представляет интерес только для начинающих, используется минимум специфического сленга и описывается явление лишь в общих чертах. В этой статье разберем хардтейлы и ригиды, а двухподвесы оставим для следующей заметки.

Амортизационная вилка позволяет колесу четко отслеживать все неровности дороги, а уменьшение вибраций на руле — это лишь побочный положительный эффект. Хорошая вилка позволяет колесу как бы прилипать к дорожному покрытию, несмотря на камни, выбоины и корни. Управляемость значительно улучшается.

Вилко-имитаторы

Однако, чтобы происходило то, о чем я пишу, вилка должна быть рабочая. К сожалению, практически на всех велосипедах в ценовом сегменте до 500$ установлены так называемые вилко-имитаторы. Внешне они выглядят как настоящие, но их конструкция далека от настоящей рабочей вилки.

Имитатор «работает» так: под действием кочки сжимается пружина, и тут же выстреливает назад. Это крайне вредно, потому что вместо «облизывания» неровностей, колесо подскакивает, отдавая удар велосипедисту в руки.

Получается «гармошка»: подскок на неровности, сжатие пружины на противоходе, разжатие, удар в руки, снова сжатие и подскок. О каком уж улучшении управляемости можно говорить, тут бы удержать велосипед на тропинке. В имитаторах чуть более высокого уровня ставят резинку (эластомер), которая после сжатия пружины не дает ей разжаться на всю амплитуду.

Такие вилки презрительно называют эластомерками. Нормально обрабатывать дорогу они не способны, потому что никто не заботится в дешевых вилках о расчёте уравнивания энергии сжатия и разжатия, пружина и этот эластомер работают так, как им захочется.

Также у эластомеров есть крайне нехорошее свойство, при низких температурах, уже при +5 они дубеют, не давая нормально сжиматься пружине, в результате чего вилка теряет большую часть хода.

Еще одна особенность, которая не позволяет дешевым вилкоимитаторам выполнять свою функцию — тупость на незначительных неровностях.

Когда велосипедисты говорят, что вилка «жрёт мелочь», то они подразумевают, что она реагирует не только на крупные неровности, но и полностью абсорбирует все мелкие, типа камушков. Это очень приятное чувство, поверьте, недоступное владельцам вилко-имитаторов.

По сути, нога вилки — это труба, поступательно двигающаяся внутри другой трубы. Чтобы эта труба ходила легко и свободно, реагируя даже на самую незначительную неровность, она должна быть идеально пригнана к той трубе, в которой она двигается, иначе она будет или болтаться, или клинить. Так вот, у имитаторов все так и происходит. Чаще всего они клинят, просыпаясь только на неровностях типа бордюра.

Даже если в магазине вилка на дешевом байке легко прогибается под весом седока, не пройдет и месяца, как она начнет тупить из-за больших допусков, куда набьется грязь, а направляющие, по которым ходят трубы — сотрутся. Может быть, мне сейчас начнут возражать счастливые владельцы вилкоимитаторов, которые ездят на них уже много лет и очень довольны. Здесь аналогия с жигулями и бмв тоже уместна — пока не пересел на бмв, жигули казались машиной.

Так как основная часть моей аудитории все же начинающие велосипедисты, которые покупают коней именно в бюджетной и начальной средней ценовой категории, я пишу этот текст не для того, чтобы рассказать, какие плохие вилки на их велосипедах. Я просто хотел бы объяснить, что не стоит ждать многого от амортизации на недорогом велике.

Рабочие вилки средней и высокой ценовой категории

Цена на рабочие вилки начинается долларов с 300, и вот чем обусловлена такая цифра. Начнем с того, что ноги нормальных вилок идеально пригнаны и отполированы, поэтому они ходят легко в своих направляющих, позволяя обрабатывать даже малозаметные неровности.

Сила, которая не дает пружине свободно отскакивать после наезда на препятствие, регулируется специальным масляным клапаном. Вы можете, покрутив регулятор, поставить любую скорость отскока, идеально настроив вилку под конкретные условия.

Логично, что сила разжатия пружины — это величина постоянная, а вес ездока может быть разным, от хрупкой женщины, до здорового бугая. Поэтому уже давно практически все вилки высокого уровня имеют вместо пружины воздушные камеры, накачиваемые специальным насосом под любой вес.

Давление в воздушной камере выставляется, исходя из того, что при сидящем в покое ездоке вилка должна просесть примерно на 10-15% своего хода (для дисциплины кросс кантри) — это значение называют сэг (sag).

Читатель, немного знакомый с темой, может спросить, а что это за система Dual Air, которая заявляется на некоторых моделях амо-вилок. Дело в том, что пружина, будь это сталь или воздух, имеет проблему начального сдвига.

То есть, несмотря на идеально пригнанные трубы ног, при наезде на мелкое препятствие, пружина не хочет реагировать. С этим явлением борются при помощи второй пружины, работающей в противодействие основной.

Вторая воздушная камера, в отличии от основной, работает на сжатие. Таким образом в покое обе камеры находятся в равновесии, но когда на основную пружину начинает воздействовать сила, то вторая пружина помогает ей сделать первый сдвиг на сжатие.

Эта система в том или ином виде присутствует в любой нормальной вилке, неважно, написано на ней что-то вроде Dual Air или нет. Эта надпись говорит о возможности накачать дополнительную воздушную камеру отдельно, настроив именно то усилие начального сдвига, которое нужно вам.

Для предотвращения раскачки, которая неизбежно возникает на любом амортизирующем элементе велосипеда при педалировании, существуют разные системы, в целом называемые регулировкой компрессии.

Посмотрите цены на разные варианты амо-вилок , выбрать есть из чего.

Здесь существуют различные способы затупления работы вилки, когда эффективность вкручивания важнее амортизации: например на подъемах или асфальтовых участках. Подчеркиваю — речь не идет о банальной блокировке, которой оснащена любая эластомерка, я говорю именно о компрессии.

Например, выйдя на участок с подъемом, вы щелкнули манеткой на руле, включив максимальную компрессию. Вилка перешла в режим затупления, когда раскачка от энергии педалирования значительно уменьшается, но при этом и ухудшается обработка мелких неровностей.

Тем не менее, если на пути попадаются более значительные препятствия, вилка переходит настроенный порог и обрабатывает их. Это обеспечивается клапаном с переменным диаметром отверстия, через которое проходит масло.

Еще одна нужная функция современных дорогих вилок — регулируемый ход. Например, представьте, вы катаетесь в горной местности, где крутые спуски и большие камни. Чем больше ход амортизатора, тем лучше, и вы покупаете себе вилку с рабочим ходом 160мм, чего вполне хватает для не слишком экстремального катания в горах. Но вот, вы спустились вниз, впереди новая гора, на которую нужно заезжать.

А ехать вверх, когда у вас спереди 160мм хода, ой как тяжело. На помощь приходит технической прогресс: вы щелкаете ручкой, после чего нос вашего велика опускается, и вилка работает только на 120мм. Забрались наверх, снова повернули ручку, и ваши 160мм опять с вами на спуске. Очень удобно.

Все эти функции делают современные амортизационные вилки весьма технологичным изделием, которое, несомненно, стоит своих денег. Подумайте хорошо, если ваш уровень катания постоянно растет, если вы ездите преимущественно по лесным тропинкам, с корнями и булыжниками, если вы стремитесь катать быстрее и жестче, то вам обязательно стоит подумать о покупке хорошей современной вилки.

Однако, если вы катаетесь спокойно, преимущественно по ровным дорогам, то в случае апгрейдного зуда внимательно посмотрите на свои финансы. Если 300-400 долларов для вас являются ощутимой суммой, то лучше приберегите их.

Хотя новая современная вилка даст вам больше комфорта, но всё же использоваться она будет у вас не по назначению, а значит, что деньги окажутся потрачены неэффективно. Исключение — если ваша штатная вилка уже превратилась в хлам, заклинила или наоборот залюфтила, то покупать на замену такой же мусор не имеет смысла, тогда купите уже нормальную.

А может, вообще без амортизаторов?

Благодаря маркетингу практически все горные велосипеды на сегодняшний день выпускаются хардтейлами. Тем не менее, есть люди, предпочитающие ездить на мтб ригидах, вообще без амортизации. Откуда такие странные желания, спросите вы?

Все дело в том, что велосипед, имеющий жесткую вилку очень легок на ходу из-за отсутствия раскачки, неизбежно возникающей на амортизаторах, даже оснащенных системами противодействия. Стоит привстать на педалях, и вся энергия ваших мышц полностью передается на заднее колесо, толкая велосипед вперед с максимальной эффективностью.

Другая причина, побуждающая людей переходить на ригиды — это рост техники катания. Без амортизаторов нужно быть значительно более внимательным и ловким, чтобы также стремительно нестись по сложной трассе в лесу. Усложняя таким образом себе задачу, велосипедисты растут над собой, и пересев обратно на хардтейл или двухподвес, переходят на более высокий уровень мастерства.

Если спросить моего мнения, что лучше — хардтейл начального уровня, с имитатором амо-вилки или ригид, то я двумя руками проголосовал бы за второе. Но есть проблема — все велосипеды начального уровня оснащены «амортизационными» вилками.

Дело здесь в том, что начинающие выбирают по подобию «взрослых» байков, если там есть амо-вилка, то и на их бюджетном она тоже должна быть. Не понимая, что к чему, покупатели просто перестали покупать ригиды, и со временем, производители закончили их выпуск в бюджетной нише.

В том случае, если кому-то из моих читателей пришла в голову мысль переоснастить свой хардтейл с вилкоимитатором в ригид, то вот вам мои советы.

1. Задумайтесь о геометрии велосипеда. Рама хардтейла рассчитана на ход амортизатора, соответственно, если вы поставите какую-нибудь жесткую вилку от настоящего ригида, нос вашего велика опустится, и вы получите острый угол наклона рулевой трубы. Из-за этого велосипед будет иметь избыточную поворачивоемость и нестабильную курсовую устойчивость. Ищите жесткую вилку с тем же или хотя бы приблизительным значением Axle to Crown, что и у старой амо-вилки.

2. Ни в коем случае не ставьте алюминиевые вилки. Из-за большой жесткости алюминия вы будете чувствовать все мельчайшие неровности дороги, это крайне вредно для кистей рук. Сталь или карбон великолепно гасят микровибрации, а также гнутся при больших нагрузках. Традиционно считается, что гнутые вилки более мягкие, поэтому, если есть выбор, то лучше отказаться от прямой вилки.

Если у вас колесо 26″ и ободные тормоза, то ни в коем случае не покупайте вилку на 28″, даже если там расстояние axle to сrown кажется более подходящим. Крепления для вибрейков в этом случае окажутся выше тормозной поверхности 26″ обода — будьте внимательнее.

Я надеюсь, что я смог прояснить некоторые вопросы амортизации на велосипедах, и не слишком перегрузил статью технической информацией. За бортом осталось много нюансов, но к счастью, они не столь важны начинающему велосипедисту. Все, что я хотел сделать, это объяснить, что получает человек, купивший современную дорогую вилку, и стоит ли вообще ее покупать.

В следующей статье о расскажу, какой выбор стоит сделать между хардтейлом и двухподвесом. Если вы еще не подписчик моего сайта, то обязательно подпишитесь, и вы не пропустите ни одной новой публикации.

Читать также:

• Как защитить велосипед от воровства
• Как перевозить велосипед на самолете
• Мой любимый велосипед — Specialized Epic S-Works

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Велосипедный амортизатор

В итоге всех обсуждений, я пообщался с автотехниками из ЭКЦ. Вот к чему пришли:

1. Рессора, или пружина – гасит ударные нагрузки. Бывает стальная или пневматическая.
2. Демпфер – гасит колебания. Бывает воздушный или масляный.
3. Амортизатор – система из демпфера и пружины, гасящая и ударные нагрузки, и колебания.

В классическом словарном определении амортизатором является любой элемент, обеспечивающий защиту от ударных нагрузок и сотрясений. По сути дела, амортизатором можно обозвать даже раму, если она достаточно сосисочная.

Элемент, гасящий колебания – демпфер. Применительно к байкам, – это картридж в вилке или заднем амортизаторе.

Пружина любого вида – рессора, бывает пневматическая (воздушная) или пружинная.

Передняя вилка

В настоящее время вилки делятся на следующие типы:

• пружинные
• пружинно-эластомерные
• воздушные
• масляно-воздушные (низкого давления и высокого давления)
• масляно-пружинные

Пружинные вилки – самый дешевый вариант амортизатора для велосипеда. Ценовой уровень

$50-$100. По сути дела, к амортизационным они не относятся. Качество их изготовления оставляет желать много лучшего, все такие вилки от рождения люфтят и очень быстро умирают при любой эксплуатации. Пружинная вилка не способна работать сколько-нибудь значительное время в качестве амортизатора; в качестве демпфера она не работает вовсе.

Применение: витрина; детям на убой, чтоб не жалко было сломать.

Пружинно-эластомерные вилки – следующая ступенька в иерархии. Ценовой уровень

$90-$230. Этот тип также не относится в полной мере к амортизационным вилкам.

Конструктив: Помимо стальной пружины, в них стоит длинный цилиндрический стержень из полимерного материала (эластомер), который, по задумке создателей, должен выполнять роль демпфера. Однако эту функцию он либо не выполняет, либо выполняет крайне плохо. Качество изготовления незначительно выше чем у пружинных вилок (исключение составляет вилка Rock Shox Judy TT), вилки точно так же люфтят от рождения и быстро умирают при любой эксплуатации, как и пружинные. При отрицательных температурах эластомеры в этих вилках становятся твердыми и вилки совсем перестают работать. Существуют т.н. «зимние» эластомеры, однако русская зима замораживает и их.

Применение: попробовать нужна ли вам вообще амортизационная вилка, витрина, поездки в магазин/на дачу, детям на убой (исключение – Rock Shox Judy TT, живет существенно дольше своих собратьев, и работает почти как дешевая масляная вилка).

Воздушные вилки – необычное явление. Ценовой уровень – от $200. Несколько моделей было выпущено фирмой White Brothers. Сейчас такие вилки делает RST (маркировка AT, HT). Обычно в разговорах фраза «воздушная вилка» подразумевает воздушно-масляную.

Конструктив: роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль демпфирующего элемента. На мой взгляд, работают примерно как воздушно-масляные вилки.

Применение: CC, возможно даже более агрессивные виды катания, однако, с учетом необходимой для удержания воздуха плотности манжет, более агрессивное применение будет очень быстро убивать такие вилки.

Масляно-воздушные вилки – первые в иерархии, реально выполняющие функции демпфера. Ценовой уровень – от $300 (Marzocchi MXC).

Конструктив: роль демпфера выполняет заполненный маслом картридж. Пружиной служит воздух, закачиваемый насосом. Рабочие качества таких вилок напрямую зависят от инженерно-технического решения картриджа, так например, если в 1999 году масляно-воздушные вилки Marzocchi очень заметно отличались от своих масляно-пружинных версий, то в 2002 году масляно-воздушные вилки работают почти также, как и пружинные версии, а с картриджами HSCV вообще непонятно что внутри – стальная пружина или воздух.

NB: Дорогая воздушно-масляная вилка обычно работает заметно лучше дешевой пружинно-масляной.

Применение: CC, FR, Endurance, туризм.

Высокого/низкого давления: на практике вилку высокого давления можно более точно настроить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, сомнительна. В целом, вилка высокого давления более динамична, нежели вилка низкого давления, однако это лишь при одинаковых демпферах (а одинаковых демпферов нет). Большим и толстым, даже толстенным, минусом вилки высокого давления является ее низкая износостойкость и необходимость частого ТО. Плюсом является их меньшая чувствительность к перепадам температур, нежели вилок с воздушной пружиной низкого давления.

Масляно-пружинные вилки – верхушка пирамиды вилок. Ценовой уровень – от $220.

Конструктив: демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина – из стали. Рабочие качества этих вилок зависят от картриджа и мощности пружин.

NB: Дешевая пружинно-масляная вилка обычно работает заметно хуже дорогой воздушно-масляной.

Применение: все возможные.

Пружина: сталь vs воздух

Как уже выше писалось, дешевая пружинно-масляная вилка работает (я имею в виду не только рабочие качества, но и эксплуатационные, в частности износостойкость) хуже дорогой воздушно-масляной. Однако существуют нюансы, о которых не всем известно.

• Для легких людей воздух не рекомендуется. Аналогично и для тяжелых, им не рекомендуются стальные пружины. Хотя и здесь есть исключение под названием RS SID, на ней вообще нельзя ездить людям тяжелее 90кг – дохнет моментально. Да и стальные пружины можно поставить усиленные под тяжелую тушку. 😉
• Перепад температур в 10°-15°С требует регулировать давление в воздушной вилке низкого давления.
• Воздушную вилку можно регулировать (preload) в значительно более широких пределах, чем пружинную.

Демпфер – масло, воздух или эластомер

Демпфер должен быстро сжаться и медленно вернуться в начальное состояние – несколько огрубленный принцип работы демпфера.

Эластомер (MCU) не в состоянии работать в качестве демпфера в силу своих физических свойств. Он несколько замедляет сжатие вилки (что производит небольшой эффект гашения колебаний), однако ускоряет отбой, что очень часто приводит к т.н. «отстреливанию», когда байкера просто выбрасывает обратным ходом вилки.

Масло – жидкая среда, наиболее подходящая для демпфирования. Десятилетиями совершенствующаяся технология, надежная и не замороченная.

Жидкий газ, кстати говоря, тоже замечательно подходит, но эта технология не для байка – слишком усложняется обслуживание и конструктив вилки.

Воздух (сжатый) – не сомневаюсь, что можно сделать хорошо работающий воздушный демпфер. Однако в силу технологических причин, они слишком быстро изнашиваются. Впрочем, химия полимеров постоянно развивается и, возможно, в недалеком будущем мы увидим хорошую долговечную вилку с воздушным демпфером. На сегодняшний день я бы не советовал приобретать такие вилки, если ваш кошелек не позволяет ставить эксперименты.

Масло – открытая/закрытая масляная ванна

Масло в амортизационной вилке бывает залито по двум типам: в открытой ванне и в закрытой.

Настройки вилки

Preload (предварительная нагрузка или негативный ход). Собственно говоря, это жесткость пружины. Нормальная величина предварительной нагрузки должна составлять

10% от хода вилки. А регулировать этот параметр имеет смысл при значительно отличающихся стилях катания. В походах я нормально накачиваю вилку, но когда хочется покататься с горок, наоборот, немного перекачиваю, чтобы она не пробивалась. А вот если на моем байке хочет прокатиться кто-то полегче, то приходится здорово расслаблять вилку, иначе человек будет ехать, как на жесткой.

Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален, то есть не дает ощутимого эффекта. Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружин.

Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не колбасилась, а на грунтовках и пересеченке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях.

В этой связи нельзя не отметить технологические достижения Marzocchi – системы SSV (speed sensitive valve – чувствительные к скорости жиклеры, 5 контуров жиклеров), SSVF (speed sensitive valve floating 5 контуров статичных и 2 контура плавающих) и HSCV (high speed compression valving, 10 контуров). Суть этих систем в динамическом модулировании скорости отбоя (de-facto – скорости пропускания масла сквозь картридж) в зависимости от условий езды. То есть на ровной дороге вилка становится очень заторможенной, а на грунте ускоряется, причем чем больше вилку трясет, тем быстрее становится отбой и выше скорость сжатия.

SSV появилась относительно давно, но для своего времени это была очень «вкусная» система, избавляющая от необходимости крутить винтики на вилке. В 2002 году появились системы SSVF и HSCV, отличающиеся от SSV, как небо от земли, образно говоря. Вилки с этими системами стали еще более чувствительны к дорожным условиям. Отбой регулируется (если такая возможность предусмотрена производителем) либо снаружи вилки, либо внутри. В последнем случае для его регулировки требуется частичная разборка вилки (открутить крышки).

Compression (скорость сжатия). Весьма редко встречающаяся регулировка, хотя и полезная. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой.

Extension Control (регулировка длины хода вилки). Еще одна технология, успешно внедренная в серийное производство фирмой Marzocchi, а с 2002 года нечто подобное сделала и RockShox. Суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно при заезжании на крутые горки, а также при силовом педалировании. Даже при езде по асфальту возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии весьма полезна. Обычно эта система ставится на 130мм вилки, однако в коллекции 2002 Marzocchi установила ее и на 100мм (MXC ECC, X-Fly, Carbon RAC), и даже на 80мм (Atom Race) вилки.

Причем Marzocchi пошла еще дальше, сделав трехпозиционную систему ECC для своей топовой кросскантрийной вилки Marathon S. В первом положении ход 100мм, нормальный отбой и сжатие, во втором – ход 100мм, замедленное сжатие и отбой, в третьем – вилка полностью блокирована в сжатом состоянии. Можно надеяться, что со следующего года эта система будет ставиться и на более дешевых вилках. С 2003 года у Marzocchi используется система ECC-5 – пятипозиционная регулировка хода и скорости работы вилки, а ECC принципиально переделана и обозвана ETA.

Помимо всего этого, многие вилки можно «разгонять» или «сгонять» путем замены пружин (и, возможно, картриджей), например, из 100мм вилки сделать 80мм или 120мм.

Хорошая амортизационная вилка

Хорошая вилка та, которая реально работает. Производителей и вилок – как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла, есть более общее условие: хорошая вилка стоит дороже $250.

Однако помимо этого базового условия я полагаю выставить еще несколько требований:

• Наличие дистрибьютора в России, осуществляющего реальную гарантию и сервис
• Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор, и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается.
• Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит, вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки.
• Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое – делать ТО каждые 25 часов (. ) езды, как пишут в доках на свои вилки всякие RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным.
• Высокая износостойкость вилки. Я, например, не готов выкладывать по $450-$800 каждый год.
• Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. :)) Хотя суть такова, что, к примеру, из Marzocchi MXC можно сделать MXR за

Выбор и настройка передней вилки

Передняя вилка на велосипед – одна из основных деталей, которая обеспечивает фиксацию колес и направляет двигательную траекторию во время езды. Производится из стойких сплавов, бывает жесткого и мягкого вида.

Правильно подобранная деталь определяет отличительные параметры велосипедной езды, например, на шоссейник устанавливаются жесткие, а на горные больше подходят мягкие вилки с повышенными амортизационными характеристиками.

Размеры и типы вилок

По международному регламенту вилки подбирают по следующим параметрам:

В настоящее время самый популярный диаметр у маунтин-байка составляет 26; 27,5 и 29 радиуса окружности трубы. Шоссейник в основном производится с 28 радиусом. Велосипед для экстремального катания («велотриал») оснащен 20; 24 и 26-размерными колесами, а складные, детские и ВМХ только двадцаткой.

• Амортизационные от 80 до 200 мм;
• Даунхиллы и Фрирайды – 300 мм.

Компоненты и терминология

В стандартном комплекте и амортизации вилка для велосипеда включает:

• Трубку руля или шток – соединительный участок вилки, руля и рамы, как правило, производится по стандартным параметрам, бывает конусовидный и прямой.
• Корона – деталь для соединения независимого участка. Может производиться с одной или несколькими деталями для соединения. Элемент всегда изготавливается из особо прочных сплавов, так как на него направляется основная не амортизационная нагрузка. Корону можно приспосабливать и под крепление дополнительных деталей и крыльев.
• Нога или поршень – трубка проходящая под прессом в механизм амортизатора.
• Штаны или внешний кожух амортизаторов с широким поршнем, который с одного конца оснащён дропаутом, а с другой скрепляет трубку руля.
• Дропаут – кронштейн для прикрепления втулки заднего обода.

Вилки различаются и креплениями, всё зависит от предназначения велосипеда, фиксированные модели содержат только шток, корону, поршень и дропауты, двух коронные – вилку с двум коронами, а некоторые байки имеют единую конструкцию без второго поршня и половины штанов.

Главные элементы конструкции

Переднюю велосипедную вилку подразделяют на 4 составляющих элемента:

1. Амортизатор – отвечает за нагрузку при неровности езды велосипеда, бывает пружинным или оснащенный герметичной камерой.
2. Демпферы – для быстрой амортизации небольших неровностей на дороге.
3. Корпус вилки – конструкция со сложным механизмом крепления рулевой колонки и нижней трубы; детали для соединения блоков штыря; перемычки для соединения штырей.
4. Элементы переключателя и регулировки короны, амортизатора, детали для фиксации тормозов и обода, приспособления для соблюдения безопасности.

Нестандартные модели отличаются перевернутыми вилками с шатунами, данная конструкция больше амортизирует неровные поверхности, но повышает массу и период обслуживания, деталь намного быстрее загрязняется и деформируется, поэтому не пользуется особой популярностью.

Разновидности конструкции

Пружинный механизм

Это базовая амортизационная вилка, ставится на обычные дешевые байки, используется и в качестве запаски при ремонте, не выполняет функции демпфера – пропускает неровности трассы.

Основой вилки является пружинный механизм закрытый резиновой или пластиковой защитой в шатунах. Механизм подвержен частым неремонтируемым поломкам, и требует замены пружины. Рекомендуется к использованию только новичкам.

Пружинно-эластомерная вилка

Механизм не имеет особых отличий от обычной пружинной вилки, но вместо пружины установлен полимерный стержень, который выполняет функции демпфера. В механике вилки всё зависит от сплава, при некачественных материалах амортизационные функции низкие и немногим отличаются от пружинной вилки.

Вилка с воздушной механикой

Детали с воздушным амортизированным механизмом отличаются низкой стоимостью и простым обслуживанием.

Механизм действия заключается в накачивании сжатой воздушной атмосферы в герметично запакованную камеру, который является амортизатором и демпфером.

Езда на велосипеде с воздушной вилкой комфортное, не уступающее дорогим байкам. Данная конструкция не подходит для езды на маунтин-байках, которые требуют более выносливую механику.

Недостаток – длительное подготовление к работе. Настройка производится только под давлением, поэтому требуется часто подкачивать воздух в камеры.

Срок службы достаточно короткий, особенно при агрессивной езде.

Масляный механизм

Содержит в себе демпферное устройство с масляным наполнителем, основные функции: ограничение скоростного режима, сжатие и отскок вилки.

Процесс передачи осуществляется в результате протекания масла через клапанную систему.

Маслянисто-воздушные

В воздухо-маслянистых конструкциях находятся разделенные между собой камера с воздухом и масляный картридж.

Основная функциональность зависит от марки масла и инженерно-технических характеристик картриджа.

Подходит к долговременной эксплуатации, но не выдерживает агрессивное катание по скалистым массивам. Служит намного меньше чем пружинная конструкция.

Пружинно-масляные

Это профессиональная вилка на велосипед, включающая пружину из стали и картридж с маслом, такие конструкции устанавливают на дорогие спортивные байки и могут быть заменены на маслянисто-воздушные вилки.

Возможность настройки у пружинно-масляных ниже чем воздушных, но пружинный материал имеет длительный срок службы, и после усовершенствования обладает наибольшим спортивным сочетанием.

В настоящий момент времени нет лучше вилок чем воздушно масляные и маслянисто-пружинные.

О том, как разобрать и обслужить вилку горного велосипеда, читайте в отдельной статье.

Настройка системы

Регулировку вилки производят с учетом особенностей производства и типа конструкции. Единый переключатель до сих пор не разработан, поэтому настраивать механику следует только по заводским требованиям.

Lock Out – блокатор езды, имеется на всех типах, переключатель используется во время въезда на возвышенность или рядом с лежащим полицейским.

Часто пользоваться функцией не следует так как это приведет к поломке вилки.

Preload – функция предварительной нагрузки, настраивается наружной системой переключателя, иногда заменяет пружину.

Отвечает за жёсткость пружины, которую можно контролировать закручиванием.

Спортивные байки снабжаются пружинами различной степени жесткости и отмечаются цветовыми маркерами.

Compressione & Rebounde – регулировка сжатия переключателя.

Такая настройка встречается только в дорогих, профессиональных байках, в основном применяется для дампа и даунхилла, или при быстрой езде для предотвращения перекоса рамы и потери сцепления.

Extension control – отвечает за длину хода, в расширенный комплект блокирования присоединяются функции фиксирующие вилку по определенной длине.

При эксплуатации переключателя повышается возможность поломки изделия.

Настройка не является популярной, используется мало и встречается в единичных экземплярах велосипедной вилки.

Источники:

http://kotovski.net/kak-sdelat-velosiped-rigid-komfortnyim/
https://spiegelstudio.ru/zapchasti/raznovidnosti-i-ustrojstvo-vilok-dlya-velosipeda-vsyo-o-velosporte.html
http://kotovski.net/nuzhna-li-amortizatsionnaya-vilka-na-velosipede/
https://www.velosklad.ru/velo-obzor/info/29-velosipednyy-amortizator
https://velife.ru/zapchasti-i-detali/perednyaya-vilka-vidy-i-vybor.html