Кама каретка велосипеда

Содержание скрыть
3 Задняя каретка велосипеда устройство
4 Каретка для велосипеда

Кама каретка велосипеда

С момента развала СССР многие известные и культовые советские бренды ушли в историю, но велосипеды «Кама» пережили тяжелые времена и сохранили свое присутствие на рынке, освоив новые ниши и современные технологии. После целого ряда «банкротств и закрытий производств», права на бренд «Кама» перешли к компании «УРАЛ-ТРЕЙД» (г. Пермь), которая и занимается выпуском велосипедов этого бренда в настоящий момент.

Основное производство «УРАЛ-ТРЕЙД» размещено в городе Пермь, но при этом компания активно сотрудничает с рядом других российских и белорусских производителей. Часть комплектующих для велосипедов «Кама» выпускается непосредственно на заводах компании, остальное закупается у известных мировых производителей (Shimano, Sunrun, Quando и т.д.) в Китае и Тайване.

Велосипед «Кама» появился в середине 1970-х годов – и очень быстро стал одним из самых массовых советских велосипедов, выделяясь на фоне конкурентов наличием удобной складной рамы. Производством велосипедов «Кама» занимался «Пермский машиностроительный завод имени Октябрьской революции». Ранняя модель велосипеда носила заводской индекс «В-815», позднее (после существенной доработки) велосипед получил индекс «113-613» и название «Кама».

«Кама» времен СССР

«Кама» – это классика советского велосипедостроения. Компактная складная конструкция с 20-дюймовыми колесами идеально вписывалась в концепцию универсального городского велосипеда, способного также на загородные туристические поездки по пересеченной местности. В сложенном виде длина «Камы» составляла всего 98 см, что упрощало перевозку велосипеда в багажнике автомобиля и в общественном транспорте. Кроме того, компактный велосипед было удобнее хранить в небольших советских квартирах, что также отразилось на его массовой популярности.

Кама 113-613

Если модель «В-185» познакомила советских велолюбителей с новым для того времени – складным форматом, то велосипед «Кама 113-613» – развил и упрочил успех марки, предложив: более надежный петлевой замок складывания, передний тормоз, заднюю тормозную втулку со свободным ходом, комфортное седло с мягкой подложкой и высокий руль для более удобной посадки.

При этом основные технические характеристики/параметры остались неизменными: колесная база – 1000 мм, высота рамы – 460 мм, число зубьев на ведущей и ведомой звездах – 48 и 15.

Уже на заводе велосипед «Кама 113-613» комплектовался: крыльями, багажником с пружинным зажимом, светоотражателями, насосом и металлической защитой цепи. Некоторые партии дополнялись передней фарой и генератором.

Современный модельный ряд

Современные велосипеды бренда «Кама» позиционируются как недорогие, но практичные и универсальные велобайки, изготавливаемые из качественных высокопрочных материалов с использованием «проверенных временем и доказавших свою надежность технологий и конструкторских решений». Подобный подход позволяет добиться оптимального соотношения цена/качество и, в сравнении с «китайскими аналогами», обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации велосипедов.

Модельный ряд включает велосипеды для всех возрастов, при этом бренд «Кама» представлен в сегментах «горных», «дорожных», «складных» велосипедов и предлагает достаточно широкий список модификаций, которые ежегодно дорабатываются и дополняются.

Горные

Хардтейлы – велосипеды с передней амортизирующей вилкой и жестким задним треугольником. Из-за простоты своей конструкции являются самыми доступными по цене, а также надежными и неприхотливыми в обслуживании. Хотя горные хардтейлы «Кама» конструктивно рассчитаны на езду по относительному бездорожью, их вполне можно считать универсальными велосипедами на все случаи жизни.

Линейка горных хардтейлов марки «Кама» включает следующие модификации:

  • Kama 2006D (стальная рама, 6 скоростей, дисковые тормоза)
  • Kama 2018D (стальная рама, 18 скоростей, дисковые тормоза)

Двухподвесы – велосипеды, снабженные передней амортизирующей вилкой и задним амортизатором для повышения комфорта катания. Двухподвесы дороже хардтейлов из-за усложнения конструкции и требуют более частого технического обслуживания, но с другой стороны двухподвесная система обеспечивает мягкое прохождение препятствий и повышает сцепление заднего колеса с поверхностью земли.

Kama 2417D

Модельный ряд «Кама» в сегменте двухподвесных велосипедов представлен модификациями:

  • Kama 2417D (стальная рама, алюминиевые обода, 24-дюймовые колеса, 21 скорость, передний дисковый тормоз, навесное оборудование Sunrun)
  • Kama 2420 (стальная рама, ободные тормоза, 24-дюймовые колеса, 18 скоростей, навесное оборудование Shimano)
  • Kama 2430 Street Sport (стальная рама, алюминиевые обода, 24-дюймовые колеса, 21 скорость, ободные тормоза Shimano)
  • Kama 2630 (стальная рама, 26-дюймовые колеса, 21 скорость, ободной тормоз Shimano)
  • Kama 2660D (стальная рама с лакированным покрытием, двойные алюминиевые обода, 26-дюймовые колеса, 21 скорость, дисковые тормоза, навесное оборудование Shimano)
  • Kama FS06ВD (стальная рама, алюминиевые обода, 20-дюймовые колеса, 6 скоростей, дисковые тормоза, навесное оборудование Sunrun)
  • Kama FS18D (стальная рама, алюминиевые обода, 20-дюймовые колеса, 18 скоростей, дисковые тормоза, навесное оборудование Sunrun)

Дорожные

Дорожные велосипеды – это, изначально, спортивные снаряды ориентированные на соревнования или длительные туристические поездки преимущественно по дорогам с твердым покрытием.

В этом сегменте бренд «Кама» предлагает две универсальные и схожие по характеристикам модификации (которые, конечно же, не годятся для «серьёзных испытаний», но вполне подойдут новичку – желающему попробовать себя в роли «велоспортсмена»):

  • Kama 2640 (стальная рама, 26-дюймовые колеса, алюминиевые обода, 21 скорость, амортизационная вилка, передний дисковый тормоз, задний ободной тормоз, навесное оборудование Shimano, каретка NECO, цепь KMC Z30, пластиковые крылья)
  • Kama 2650 (стальная рама, 26-дюймовые колеса, алюминиевые обода, 21 скорость, амортизационная вилка, ободные тормоза, каретка NECO, навесное оборудование Shimano, цепь KMC Z30, пластиковые крылья)

Городские

Ситибайк – велосипед с рамой типа ригид или даже хардтейл (но с укороченным ходом амортизатора), ориентированный на езду в пределах города по дорогам с твердым покрытием.

Довольно распространенный класс велосипедов, но под брендом «Кама» в данном сегменте представлена одна-единственная модель:

  • Kama 28SP (жесткая стальная рама с заниженной верхней трубой, усиленный стальной обод, 6 скоростей, цепь КМС -C-410, втулки Quando, в комплектации присутствуют: багажник, крылья, пластиковая защита цепи, насос и звонок)

Складные

Это, можно сказать, «родной» сегмент для бренда «Кама», в котором представлены модели, имеющие складную раму (призванную упростить хранение и транспортировку).

Данный сегмент можно также отнести к классу типичных городских велосипедов, но рассчитанных на исключительно спокойное катание по асфальтированным трассам и велодорожкам (так как наличие складного механизма исключает большие нагрузки на раму, возникающие при езде по бездорожью или выполнении любых велотрюков).

современный складной велосипед Kama

Линейка складных велосипедов «Кама» представлена моделями:

  • Kama 24SP (стальная складная рама с одинарной усиленной трубой, 24-дюймовые колеса, стальные обода, покрышки Wanda, 6 скоростей, ножной и ручной тормоз, цепь КМС -C-410, в комплектацию включены крылья, багажник, пластиковая защита цепи, насос, звонок и подножка)
  • Kama F200 (стальная складная рама с одинарной трубой, 20-дюймовые колеса, 1 скорость, стальные обода, цепь КМС, втулки Quando)
  • Kama F200 Luxe (стальная складная рама с одинарной усиленной трубой, усиленные обода, хромированные крылья, увеличенный вынос руля, 1 скорость, влагозащита кареточного узла, передний ободной тормоз, зеркало, подножка, стальная защита цепи)
  • Kama F200 SF (стальная складная рама с одинарной трубой, алюминиевые обода, 20-дюймовые колеса, 1 скорость, цепь КМС, амортизационная вилка, втулки Quando, ободные тормоза)
  • Kama F200 SР (стальная складная рама с одинарной трубой, 20-дюймовые колеса, 6 скоростей, ободные тормоза, цепь КМС)
  • Kama F300 (стальная складная рама с одинарной трубой, стальной усиленный обод, 20-дюймовые колеса, горные покрышки, длинные хромированные крылья, увеличенный вынос руля, 1 скорость, цепь КМС, задняя тормозная втулка КТ, влагозащита кареточного узла, стальная защита цепи, подножка, звонок)
  • Kama F400 (стальная складная рама с прямой одинарной трубой, усиленный обод, горные покрышки, хромированные крылья, 20-дюймовые колеса, 1 скорость, задняя тормозная втулка КТ, стальная защита цепи, влагозащита кареточного узла, подножка, звонок)
  • Kama F600 (стальная складная рама с приподнятой одинарной трубой, усиленные колесные обода, горные покрышки, усиленная цепь КМС, задний ножной тормоз KT, передний ободной тормоз, 1 скорость, стальная защита цепи, подножка, хромированные удлиненные крылья)
  • Kama F700 (стальная складная рама с одинарной трубой, 24-дюймовые колеса, стальные обода, 1 скорость, цепь КМС, втулки Quando, ободные тормоза)
  • Kama F700 SP (стальная складная рама с одинарной трубой, 24-дюймовые колеса, алюминиевые обода, ободной тормоз А2-V-breik, 6 скоростей Shimano TY18/SL-RS 35)

Детские и подростковые

Детские велосипеды обладают уменьшенными габаритами и, соответственно, меньшей весовой нагрузкой – рассчитанными на велосипедиста детского или подросткового возраста, в зависимости от конкретной модели.

детский велосипед Кама

В сегменте детских велосипедов бренд «Кама» представлен следующими модификациями:

  • Kama 1417 – для дошкольников (стальная рама, 14-дюймовые колеса, задний ножной и передний ручной тормоз, боковые съемные колеса, защита цепи, зеркало, звонок)
  • Kama 2017 – для школьников младших классов (стальная рама, 20-дюймовые колеса, задний ножной и передний ручной тормоз, боковые съемные колеса, защита цепи, зеркало, звонок)
  • Kama 2020 – двухподвесной подростковый велосипед (стальная рама, 20-дюймовые колеса, 6 скоростей, ободные тормоза, навесное оборудование Shimano, пластиковые крылья)

Достоинства и недостатки

Как и любые другие велосипеды, «железные кони» марки «Кама» имеют свои преимущества и недостатки.

Каретка

Велодни…Ни дня без велосипеда!

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена 🙂 Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

каретка фото

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.
Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

  • Совместимые с Shimano:
    • Shimano Hollowtech II
    • Hope
    • RaceFace X-Type
    • Token
    • Chris King
    • FSA Mega Exo
    • GXP (GigaX Pipe)
    • Hope (через фирменный адаптер)
    • Chris King (через фирменный адаптер)

    Неинтегрированные каретки

    Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

    • Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
    • Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

    Стандарты неинтегрированных кареток:

    • С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
    • Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

    SQR - соединение на квадрат

    SQR — соединение на квадрат

    • C шлицевой посадкой шатунов:
      • Shimano Octalink v.1
      • Shimano Octalink v.2
      • ISIS
      • Truvativ Powerspline
      • Truvativ Howitzer
      • Truvativ HammerSchmidt

      Octalink – стандарт Shimano

      Octalink – стандарт Shimano

      Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

      Виды кареток по используемому кареточному стакану

      С резьбовой посадкой

      В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

      • С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
      • 68 мм — наиболее распространены,
      • 73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
      • 83 мм — для экстремальных дисциплин,
      • 100 мм — фэт-байки.
      • С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
      • С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

      Press-fit

      В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

      Каретка типа Press-fit

      Каретка типа Press-fit

      Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

      • BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
      • Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
      • Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
      • BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
      • BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
      • Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
      • BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
      • BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
      • 386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

      Особенности выбора каретки

      • При покупке интегрированной каретки, как правило, требуется знать только ее стандарт (то есть производителя системы) и длину кареточного стакана, причем для наиболее распространенных разновидностей 68 и 73 мм с английской резьбой используется одна и та же каретка.
      • В случае с неинтегрированной кареткой, все гораздо сложнее. Порядок действий таков:
      • Сначала требуется узнать требуемый стандарт каретки (квадрат или один из шлицевых).
      • Узнать тип кареточного стакана (длина, вид резьбы), причем в зависимости от длины стакана (обычно 68 или 73 мм) требуются различные каретки!
      • Обратиться к руководству на передний переключатель и узнать допустимую линию цепи (chainline).
      • Обратиться к руководству на систему и узнать требуемую длину вала каретки.
      • Найти в продаже каретку требуемого стандарта, под нужную длину стакана и с необходимой длиной вала.
      • Если используется передний переключатель E-Type, то требуется искать неинтегрированную каретку соответствующей разновидности, тогда как все интегрированные совместимы с такими переключателями изначально.

      Эксцентриковая каретка

      Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

      Эксцентриковая каретка 54 мм

      Разновидности:

      • Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
      • Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
      • Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

      На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

      Инструменты для работы с кареткой

      Для работы с кареткой — картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

      шлицевой ключ

      Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ —

      ключ для каретки

      А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно — можно легко повредить раму.

      ключ для каретки

      На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

      ключ для каретки

      Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки — не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность — особенно это относится к алюминиевым рамам — для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа — можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

      Снятие каретки картриджного и разборного типов

      Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.
      После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы — один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек — если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

      снятие каретки

      0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

      снятие каретки

      Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

      снятие каретки с ключами

      1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа — можно повредить гайку.

      снятие каретки

      Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

      снятие каретки

      2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

      снятие каретки

      Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

      снятие каретки

      3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

      снятие каретки

      4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

      снятие каретки фото

      Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

      снятие каретки

      Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

      Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

      1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

      Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

      2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же — 50-70 Нм.

      Теперь надо установить шатуны и систему.

      Сборка и установка разборной каретки

      Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

      Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую — он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку — смазка на ней, скорее всего, консервирующая.
      Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

      разборная каретка

      Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

      0. При сборке каретки самое сложное — не перепутать концы оси каретки — ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

      Чашки перепутать не удастся — у них разная резьба (у левой чашки — правая и наоборот)

      разборная каретка

      1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками — внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

      установка каретки фото

      2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

      установка каретки фото

      3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

      Регулировка подшипников разборной каретки

      После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем — к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

      0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.
      1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.
      Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

      Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

      Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

      Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

      Каретка : 7 комментариев

      Спасибо, полезная статья

      Подскажите, как пользоваться ключом для каретки Bike Hand YC-155 (на фото в статье есть).
      Купил такой, но не понимаю, как им пользоваться. Он соскальзывает и не фиксируется в пазах

      Такое количество солидола на подшипниках способно увеличить массу карбонового велосипеда на 10%! :))

      А в особо тяжёлых случаях -на 11,5% 😉

      Здесь еще не указан как минимум один тип — HollowTech от Shimano.
      Чем то сходна с описанной тут разборной кареткой, но все намного проще и надежней.

      Добрый день, скажите, как подобрать длину оси каретки под звёзды 3*7 к примеру, ставил 127,5 и 122,5 ?

      Доброго времени суток! подскажите пожалуйста чем можно заменить каретку типа бубон на велосипеде ММВЗ ? на посадочном месте нет резьбы 🙁 нашел на пром подшипниках но под клин , а хочу шатуны под квадрат !

      Задняя каретка велосипеда устройство

      Одним из наиболее практичных и полезных для здоровья транспортных средств является велосипед. Однако его обслуживание может влететь Вам в копеечку, если не уметь ремонтировать хотя бы небольшие поломки.

      В таких случаях просто необходимо обладать такими навыками, как внимательность к деталям и аккуратность, поскольку именно они помогут Вам починить или разобрать какую-либо деталь, например, заднюю втулку велосипедного колеса.

      Задняя втулка велосипеда и ее устройство

      Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.

      Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

      Втулка состоит из таких элементов, как:

      Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

      Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

      1. Без тормозные.
      2. Со встроенными тормозами.

      По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.

      Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

      1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
      2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

      Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

      Когда надо обслуживать заднюю втулку

      Для исправной работы колеса и его основных частей, в т.ч. втулки, его нужно постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Оно нуждается в смазке, а также его корпус необходимо периодически подтягивать. Кроме того, не помешают замена шариков подшипников и регулировка колодок на тормозной втулке.

      Обслуживание задней втулки просто необходимо, поскольку в случаях, когда этого не происходит, может понадобиться ремонт всего колеса. Поэтому лучше позаботиться о своем велосипеде в долгосрочной перспективе. Следует заметить, что произвести обслуживание задней втулки ненамного сложнее, чем передней.

      Производить обслуживание необходимо в таких случаях:

      1. Если Вы слышите шум корпуса при движении велосипеда или при его шатании.
      2. Люфт.
      3. Если хрустят подшипники.
      4. Плохая накатная динамика.

      Если не обращать внимания на описанные выше признаки «заболевания» вашего велосипеда и использовать его длительное время при их наличии, он может быстро выйти из строя.

      Ремонт, в свою очередь, выйдет гораздо дороже, чем простое обслуживание колеса, которое можно произвести своими руками. Поэтому в начале каждого сезона проверяйте колесо на наличие люфта, а также, чтобы подшипники были не слишком затянуты.

      Разборка корпуса, очистка и смазка

      Прежде чем приступать к разборке корпуса необходимо очистить рабочее место, поскольку очень важно все этапы производить очень аккуратно и с предельной осторожностью.

      Изначально следует снять кассету с оси, используя съемник и хлыст. Затем размыкаем стопорное кольцо и извлекаем шайбы и подшипники. Чтобы не запутаться в деталях, важно запомнить изначальное местоположение шайб и подшипников.

      Как собрать заднюю втулку велосипеда?

      После смазки необходимо собрать втулку. Чтобы правильно собрать заднюю втулку, необходимо придерживаться таких правил:

      1. Вставляем ось таким образом, чтобы не перепутать с какой стороны находиться правая сторона оси, которая закреплена намертво. Регулируется ось с помощью левого конуса.
      2. Далее следует надеть левый конус на ось до упора.
      3. Надеваем шайбы.
      4. Наворачиваем контргайку.
      5. Регулируем подшипники.

      Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

      1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
      2. Снимаем стопорное кольцо.
      3. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.

      Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:

      1. Проверяем рабочее место. Очищаем рабочее место от лишних инструментов, вещей, которые Вам не пригодятся.
      2. Послабляем контргайку при помощи ключа.
      3. Послабляем или затягиваем конусную гайку.
      4. Затягиваем контргайку на место.

      Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:

      1. После проверки рабочего места снимаем стопорное кольцо.
      2. Снимаем ось втулки. Сначала снимаем все детали, которые находятся на противоположной стороне от звездочек.
      3. Проверяем детали на неисправность.
      4. Заменяем поломанную деталь.
      5. Устанавливаем все детали на место, затягиваем конусные гайки и контргайку.

      Причины поломок

      Поломка колеса велосипеда происходит по разным причинам. Их может быть большое количество.

      Основные из них:

      1. Недостаточный уровень обслуживания втулки или его отсутствие.
      2. Разболтавшаяся втулка (люфт).
      3. Некачественные детали втулки.
      4. Износ.
      5. Перетяжка конуса.

      Таким образом, чтобы обеспечить долгую службу Вашего велосипеда следует уделять ему определенное количество времени. Основой долгосрочной службы велосипеда является проведение техобслуживания. Это можно сделать самостоятельно, своими руками. Главное в этом – соблюдать технику безопасности и аккуратно подойти к делу, поскольку в механизме втулки важна каждая деталь.

      Чтобы произвести обслуживание втулки, необходимо снять все детали, провести смазку, предварительно удалив всю старую смазку. А затем осторожно в обратном порядке установить все детали на свои места. При этом следует внимательно отнестись к затяжке контргаек и конусной гайки, чтобы не перетянуть их. Кроме того, существуют различные виды задних втулок.

      ПРОВИЗВОДИМ РЕМОНТ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА, КАРЕТКИ И ПРОКОЛА КОЛЕСА

      Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями. В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.

      РЕМОНТ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

      Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить. Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники. Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.

      Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.

      В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.

      Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.

      Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта — просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.

      Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.

      Реже — меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.

      К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.

      Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.

      ДЕЛАЕМ РЕМОНТ КАРЕТКИ

      Одним из наиболее сложных узлов велосипеда является каретка. Что же делать, если в пути она вас подвела, а попросить о помощи некого? Все просто, и прочитав текст, написанный ниже, при помощи минимального количества инструментов, вы сможете с легкостью разобрать и выполнить ремонт каретки велосипеда.

      Для разборки кареточного узла первым делом нужно демонтировать звезды и систему шатунов. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это не настолько сложно, да и информации на эту тему в сети предостаточно.

      На прогулочные велосипеды и недорогие «горники» устанавливают каретку стандартной модификации. Порядок её разборки указан далее:

      1. Первым делом, нужно открутить контргайку слева, при помощи специального ключа;
      2. После этого производим снятие чашки каретки на той же стороне, используя для этого ключ на 16 (обратите внимание, на левой стороне выполнена нарезка правой резьбы, и аналогично справа выполнили левую резьбу);
      3. Если имеется необходимость, потребуется еще откручивание чашки справа. Для этого понадобится использование ключа на 32;
      4. Теперь вынимаем кареточный узел. Лучше всего сразу же выполнить промывку и, соответственно, очистку кареточной трубки, в первую очередь, резьбы;
      5. Далее занимаемся промывкой деталей кареточного узла бензином или керосином, попутно смотрим целые ли подшипники, чашки и оси. Если есть необходимость, нужно произвести замену изношенных деталей;
      6. Следующий шаг – это те же самые операции, только в обратном порядке: вкручиваем чашку справа до самого конца;
      7. Теперь нужно все тщательно промазать смазкой (литолом), надеть на ось подшипники, и вставить ее на место;
      8. Далее нужно вкрутить чашку слева, до тех пор, пока ось не прекратит вращаться. А теперь чашку нужно постепенно отпускать, до тех пор, пока вращению оси ничего не будет мешать, и оно будет плавным. Стоит помнить о том, что люфт не допускается;
      9. Теперь должна быть затянута контрящая гайка;
      10. Производим окончательную проверку вращения и отсутствия люфта. Если в этом есть необходимость, то нужно повторить пункты 8-9.

      РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА: УСТРАНЯЕМ ПРОКОЛ

      Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса. Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут. Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

      Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

      КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО?

      1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
      2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
      3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
      4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
      5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

      СНЯТИЕ ПОКРЫШКИ

      Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

      1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
      2. Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
      3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
      4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

      Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

      ЗАКЛЕИВАЕМ КАМЕРУ

      1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
      2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
      3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
      4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
      5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
      6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

      После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины. Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

      Вот и все, колесо отремонтировано.

      КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ДОЛЖНО БЫТЬ?

      Велолюбителей всегда волновал вопрос – насколько сильно нужно накачивать шины? Это особенно актуально для начинающих велосипедистов, которые еще не обладают специальными навыками и не могут сразу сказать, каким должно быть давление в шинах велосипеда, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

      На самом деле никакой сложности тут нет. Большинство байков имеет на своих шинах указания о давлении, лучше всего подходящем именно этой модели. Чаще всего, диапазон давления колеблется от 2,38 до 4,08 атмосфер.

      Эти показатели давления велосипедных шин являются оптимальными, если ездить в условиях бездорожья или в горах. Объема воздуха в шинах «горника» вполне много, следовательно, заниматься перекачиванием его шин ни к чему.

      Так же не стоит забывать о том, что, учитывая низкое давление и большой объем, подкачку колес «горника» следует проводить не чаще, чем 1 раз в течение недели.

      Для определения давления, до которого нужно накачивать колеса байка, потребуется всего лишь прочитать надписи на шине. Производителями на шинах обычно указывается значение верхнего и нижнего пределов по давлению.

      Но, в отличие от горного, шины в шоссейном велосипеде, нужно накачивать до немного более высокого давления, так как объем колес невелик. Значение давления в шинах «шоссейника» должно лежать в пределах от 6,46 до 9,18 атмосфер. И проверку давления нужно осуществлять ежедневно.

      Традиционный способ проверки – это надавить на колесо пальцами, и если оно не продавилось, то можно двигаться в путь. Так делал каждый, когда был маленьким. Но лучше не заниматься самодеятельностью и просто подкачивать колеса в зависимости от показателей, которые выдал манометр.

      Показателя давления в велосипедных колесах также могут меняться в зависимости от того, какой вес имеет велосипедист, и из чего состоит дорога. Если маршрут вашей поездки состоит, в основной своей массе, из бездорожья, гор или обычной каменистой дороги, то перекачанные колеса – это явно не то, что вам нужно.

      Более низкое давление в шинах позволит вам меньше переживать по поводу ударов во время езды, и максимально повысит управляемость за счет сцепления с грунтом, в то время как при перекачанных колесах легко упасть. Но ситуация меняется на хорошем шоссе, где хорошо накачанные колеса ощущаются намного лучше.

      Если давление в шине слишком низкое (1,9 — 2,17 атмосфер), то это причина многих проблем. Для начала, шина может пробиться от малейшего столкновения с камнем или кочкой, а если во время этого камера будет зажата ободом, то она будет пробита в нескольких местах и починить её будет практически невозможно.

      Помимо этого, существует еще и вероятность повреждения обода, а это, мало того, что долго чинится, так еще и дорого стоит. И последнее, но наиболее неприятное – во время резкого поворота покрышка с малым давлением может соскочить с колеса, и в этом случае повреждения будут и у обода, и у велосипедиста.

      Втулка заднего колеса велосипеда

      Втулка заднего колеса велосипеда – это один из самых сложных и дорогостоящих механизмов велосипеда. Именно задняя втулка вызывает у начинающих велосипедистов больше всего вопросов. А ремонт её или обслуживание – это вообще, как страшный сон.

      От качества втулок зависит то, сколько Вы потратите сил на преодоление определенного расстояние, другими словами «накатистость» велосипеда. Задняя втулка подвергается, куда большим нагрузкам, чем передняя, что диктует необходимость делать её массивнее. Кроме того, если у передней втулки только одна функция (свободное вращение колеса), то на заднюю, дополнительно возлагаются функции – передача крутящего момента, ход свободный от педалей, тормозные функции и даже иногда внутренние системы переключения передач (планетарные втулки).

      Компаний, которые выпускаю втулки для велосипедов достаточно много и перечислять их все нет смысла. Стоит отметить задние втулки Shimano, в России это самые распространенные втулки, благодаря высокому качеству и широкому ценовому диапазону.

      Как и передние втулки, задние могут отличаться материалами изготовления, предназначением, технологии производства, вес и прочность. Но у задних втулок есть и свои отличия присущие только им. Какие именно будет рассмотрено ниже.

      Материалы и технологии изготовления задних втулок

      По методам изготовления и материалам задние втулки не отличаются от передних. Втулки производятся методом литья, точения или штамповки. Литые втулки самые дешевые в производстве, но при этом самые наименее прочные и обладают наибольшим весом. Самым оптимальным металлом для втулок является алюминиевый сплав. Из стали производятся втулки для самых простых и дешевых велосипедов. Самые же легкие и прочные втулки получаются из титанового сплава, но они настолько дороги, что находят применение только в спортивных профессиональных велобайках.

      Типы задних втулок

      По применению задние втулки могут быть на дорожные велосипеды, скоростные (горные, туристические и шоссейные). На дорожные велосипеды обычно ставятся втулки с одной ведомой звездой и механизмом свободного хода. Так же втулки для дорожников оснащены барабанным тормозным механизмом, т.е. втулка с ножным тормозом. Задние втулки для спортивных велосипедов не имеют тормозного механизма, но обладают системой свободного хода. Кроме того спортивные задние втулки делятся на кассетные и трещоточные.

      Устройство задней втулки скоростного велосипеда

      Устройство задней втулки для спортивных и горных велосипедов

      Устройство втулки заднего колеса скоростного велосипеда предусматривает наличие набора ведомых звезд, через которые колесу передается крутящий момент. Существует два типа набора задних звезд – кассета и трещотка. Если втулка рассчитана на трещотку, то барабан (орех) располагается вне втулки и интегрирован в набор звезд. Сама трещотка крепится к вилке при помощи специальной резьбы. Если же втулка под кассету, то барабан находится на самой втулке и крепиться к ней при помощи специального полого болта (см. схему). Кассета в свою очередь крепиться к барабану через шлицевое соединение и закрепляется специальной гайкой.

      Задняя втулка с резьбой под трещотку

      Втулки со шлицевым и резьбовым соединением, кассета и трещетка

      Стоит добавить и про крепления ротора дискового тормоза. Тут, как и у передних втулок два стандарта – CenterLock и 6 Bolt. Стандарт CL предусматривает шлицевое крепления и затягивание специальной гайкой. Такой стандарт запатентован компанией Shimano. Шестиболтовое крепление более популярно и применяется всеми производителями задних втулок и тормозных систем.

      Задняя втулка под шестиболтовое крепление ротора

      Задняя втулка с креплением CenterLock для ротора

      Ротор с шестиболтовым креплением и креплением CL

      Устройство задних втулок с тормозом

      Большинство односкоростных велосипедов, будь то дорожный или детский, снабжены задней втулкой со встроенным тормозным механизмом и механизмом свободного хода педалей. Такие втулки выполняют несколько следующих функций:

      • Передача крутящего момента от ведущей звезды шатунов к ведомой звезде задней втулки и соответственно самому колесу.
      • Свободный ход колеса относительно ведомой звезды. Как только ведомая звезда останавливается, колесо продолжает вращаться, не зависимо от педалей велосипеда.
      • Встроенный тормозной механизм позволяет тормозить путем вращения педалей в обратную сторону. Суть такая же, как в барабанных автомобильных тормозах с внутренними колодками.

      Самые распространенные тормозные втулки типа «Торпедо». Такие втулки устанавливались на большинстве советских велосипедов и до сегодняшнего дня используются в производстве дорожных велосипедов. На самых старых советских и некоторых импортных велосипедах начала прошлого века устанавливали втулки типа «Иди». Так же в советское время были разработаны отечественные втулки с говорящим названием «Родина». Последние два типа в настоящее время почти не встречаются. Поэтому рассмотрим подробнее устройство только втулок «Торпедо».

      Схема задней тормозной втулки типа Торпедо

      Исходя из вышеприведенной схемы, рассмотрим, как происходят процессы внутри задней втулки.

      • Рабочий ход – во время поворота педалей ведущий конус вращаясь своими выступами сдвигает ведущие ролики вверх, тем самым заклинивая корпус втулки, тем самым вращая колесо.
      • Свободный ход – как только ведущий конус перестает вращаться, корпус сдавливает ведущие ролики в углубления между выступами, благодаря этому процессу теряется связь между ведущим конусом и корпусом. Потеря связи позволяет колесу свободно вращаться относительно педалей.
      • Торможение – когда велосипедист начинает давить педаль назад ведущий конус начинает вращаться в противоположную сторону и косыми выступами благодаря трению вращает тормозной конус. Тормозные ролики заходят в канавки тормозного барабана и тормозной конус вдвигается в барабан. Барабан раздвигается конусами с обеих сторон, прижимается к корпусу втулки и тормозит колесо.

      Тип «Торпедо» обеспечивает наилучший вариант торможения. Чем сильнее усилия на педаль тем сильнее торможение – это обеспечивает плавное торможение.

      Задняя втулка велосипеда и ее устройство

      8 минут Автор: Михаил Скворцов 197

      Втулка – центральная часть колеса, закрепленная на велосипедной раме. Выполняет функцию свободного вращения колеса, предотвращая скольжения и провороты. Поскольку на велосипеде два колеса, то и втулок две: передняя и задняя, соответственно.

      Передняя позволяет свободно вращаться колесу, задняя, кроме этого, определяет накат велосипеда – эффективность движения без приложенных нагрузок. Мир велосипедов разнообразен, поэтому под каждый тип подбирается своя деталь. О том, какие они бывают, а также как обслуживать самостоятельно, поговорим далее в статье.

      Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

      В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

      • со свободным ходом, без тормозного механизма;
      • бестормозная, не имеющая свободного хода;
      • со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

      Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

      Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

      Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

      На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

      Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

      Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

      Когда надо обслуживать заднюю втулку

      Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

      • периодическая подтяжка корпуса;
      • замена шариков подшипников;
      • смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
      • регулировка колодок на тормозной втулке.

      Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

      Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

      • корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
      • люфт колеса при движении;
      • плохая накатная динамика;
      • хруст изношенных подшипников.

      Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

      Разборка корпуса, очистка и смазка

      Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

      Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

      1. При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
      2. Разомкнуть стопорное кольцо.
      3. Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
      4. Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
      5. Вытаскивается ось целиком.
      6. Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
      7. Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
      8. Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.

      Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

      Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.

      Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

      Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

      Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

      После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

      Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

      Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

      Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

      Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

      И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

      Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

      Каретка для велосипеда

      Каретка велосипеда

      Каретка в стакане велосипеда

      Зачастую при выборе новой каретки мы сталкиваемся с проблемой, какая же каретка нам нужна, какой длинны и типа. Все эти вопросы мы постараемся раскрыть в нашей статье. Для начала рассмотрим само понятие «каретка».

      • Содержание статьи:

      Каретка велосипеда – это подшипниковый узел, который соединяет шатуны с рамой и обеспечивает функцию крутящего момента шатунов велосипеда. Каретка расположена в кареточном стакане рамы, который расположен между нижней трубой и на пересечении нижних перьев велосипеда.

      Кареточный стакан рамы

      Кареточный стакан рамы .

      Вал каретки

      Вал каретки для велосипеда ХВЗ .

      Кареточный стакан бывает следующих размеров: 68мм (наиболее распространены), 73мм (тип BSA, используется в ряде горных велосипедов), 83 мм (для экстремальных дисциплин, например, велосипедный фрирайд) и 70мм, который является итальянским типом и отличается от вышеперечисленных резьбой, использовался на советских шоссейных велосипедах и в наше время представлен производителем Campagnolo. Длинна вала каретки встречается в таких размерах — 110мм, 113мм, 118.5мм, 122.5мм и 127.5мм. Вал каретки – это собственно ось каретки.

      Типы кареток

      Каретки бывают закрытого (картриджные) и открытого типа. Каретка картриджного типа представляет собой картридж с подшипниками, которые находятся в корпусе и устанавливаются в раму.

      Пример каретки закрытого типа

      Пример каретки закрытого тип . а

      Каретки закрытого типа распространены, хорошо защищены от попадания пыли, грязи, влаги, образование ржавчины, не разборные, не подлежат ремонту, в следствии чего не требуют технического обслуживания. В эксплуатации довольно неприхотливы, так как исключен перекос подшипников и не нужно регулировать каретку. Основное преимущество заключается в том, что при износе или неисправности старой каретки она просто меняется на новую.

      Каретка открытого типа

      Пример каретки открытого типа .

      Каретка открытого типа представляет собой вал, который вращается с помощью подшипников, установленных в чашках, и устанавливается в кареточный стакан рамы велосипеда. Данный тип каретки является полной противоположностью картриджных кареток, так как такая каретка не защищена от попадания пыли, грязи, влаги, ржавчины, требует частого технического обслуживания в связи с тем, что является разборной и подшипники могут перекашиваться и изнашиваться.

      Основным преимуществом этого типа кареток является ремонтопригодность каретки путем переборки и замены смазки, подшипников.

      Стандарты соединений кареток и шатунов

      В данный момент существуют следующие типы соединений кареток и шатунов:

      Каретка под квадрат

      Каретка (SQR) под квадрат .

      Рассмотрим каждый из них подробнее. Стандарт соединения каретки с шатунами под квадрат (SQR) является самым распространенным соединением, относительно дешевым и надежным, выпускается многими производителями кареток. Конструкция данного стандарта представляет собой квадрат вдоль оси вала каретки, является наименее надежным соединением, так как со временем ось может разбалтываться, в следствии чего подшипники могут выпадать и это требует замены самой каретки.

      Каретка octalink

      Стандарт Octalink — довольно новый стандарт, представляет собой конусное соединение вала каретки с шатунами. Шлицы хоть и присутствуют, но шатуны крепятся к конусу. Основным отличием от кареток под квадрат является более высокая жесткость и меньший вес. Выпускается только производителем Shimanо (Deore, LX и ХТ), FSA

      Однако, не все так просто, Octalink бывает двух видов:

      • Octalink V1, который имеет 8 шлицов, которые длиной в 5 мм и шириной 2 мм;
      • Octalink V2 – те же 8 шлицов, длина которых составляет 9 мм, а ширина 2,8 мм.

      Каретка ISIS Drive

      Каретка ISIS Drive .

      Стандарт ISIS Drive — шлицевое соединение шатуна и вала каретки, которое придает высокую прочность соединению, однако является полной противоположность Octalink. Выпускается следующими производителями — Truvativ, FSA и Race Face

      Каретка HOLLOWTECH II

      Каретка HOLLOWTECH II .

      HOLLOWTECH II – представлена в виде интегрированной системы соединения и устанавливается с правой стороны шатунов. Данное соединения было разработано для Shimano XT, XTR и Saint. Отличается минимальным количеством соединительных частей, в следствии чего имеет низкий вес, тем самым увеличивая жесткость и срок эксплуатации. HOLLOWTECH II создавалась с целью достижения жесткости, легкости и эффективности.

      Каретка GXP

      GXP (Giga X Pipe) – тот же HOLLOWTECH II только создан компанией Truvativ (используется Noir и Stylo), однако между собой они не совместимы.

      Howitzer – относительно новый стандарт, который имеет шлицы, внешние подшипники и отдельную ось, есть схожесть с ISIS Drive. Используется в экстремальных велосипедах.

      Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что при выборе каретки нужно, прежде всего, знать и понимать какая каретка больше подходит под Ваши цели.

      Как снять каретку

      Related posts:

      Пройти тест на знание ПДД для велосипедистов

      Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

      Навигация (только номера заданий)

      0 из 15 заданий окончено

      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
      5. 5
      6. 6
      7. 7
      8. 8
      9. 9
      10. 10
      11. 11
      12. 12
      13. 13
      14. 14
      15. 15
      Информация

      Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

      Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

      Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

      Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

      Результаты

      Правильных ответов: 0 из 15

      Вы набрали 0 из 0 баллов ( 0 )

      Рубрики
      1. Нет рубрики 0%

      Напишите пожалуйста в комментариях понравился ли вам тест. Надо ли добавлять на сайт подобные вещи? Что бы вы хотели видеть на сайте?

      Спасибо заранее за обратную связь!

      максимум из 15 баллов
      Место Имя Записано Баллы Результат
      Таблица загружается
      Нет данных
      1. 1
      2. 2
      3. 3
      4. 4
      5. 5
      6. 6
      7. 7
      8. 8
      9. 9
      10. 10
      11. 11
      12. 12
      13. 13
      14. 14
      15. 15
      1. С ответом
      2. С отметкой о просмотре

      Нарушаются ли Правила в изображенных ситуациях?

      • Только на первом рисунке
      • Только на втором рисунке
      • На обоих нарушаются
      • На обоих не нарушаются

      6. Требования к велосипедистам

      6. Требования к велосипедистам

      Кто из велосипедистов не нарушает правила?

      • Велосипедист слева
      • Велосипедист справа
      • Оба

      6. Требования к велосипедистам

      6. Требования к велосипедистам

      Кто должен уступить дорогу?

      • Автомобилист
      • Велосипедист

      6. Требования к велосипедистам

      6. Требования к велосипедистам

      Какие грузы разрешается перевозить велосипедисту?

      • Только такие, которые не мешают управлять велосипедом.
      • Только такие, которые не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
      • Только такие, которые не нарушают устойчивости велосипеда.
      • Все перечисленные выше грузы.
      • Только грузы, перечисленные в первых двух ответах.

      6. Требования к велосипедистам

      22. Перевозка груза

      6. Требования к велосипедистам

      22. Перевозка груза

      Кто из велосипедистов нарушает Правила при перевозке пассажиров?

      • Первый
      • Второй
      • Оба нарушают
      • Оба не нарушают

      6. Требования к велосипедистам

      6. Требования к велосипедистам

      В каком порядке проедут перекресток транспортные средства?

      • Желтый, Синий, Зеленый, Велосипедист
      • Зеленый, Велосипедист, Желтый, Синий
      • Зеленый, Велосипедист, Синий, Желтый
      • Велосипедист, Зеленый, Желтый, Синий

      16. Проезд перекрестков

      16. Проезд перекрестков

      Движение на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам:

      • Разрешается
      • Запрещается
      • Разрешается только под присмотром взрослых.

      6. Требования к велосипедистам

      6. Требования к велосипедистам

      Кто имеет преимущество при проезде пересечения с велосипедной дорожкой?

      • Водитель мотоцикла
      • Велосипедист

      6. Требования к велосипедистам

      6. Требования к велосипедистам

      Какая дистанция должна быть между группами велосипедистов, движущихся в колонне?

      • 20 — 40м
      • 40 — 60м.
      • 60 — 80м.
      • 80 — 100м.
      • 100 — 120м.

      6. Требования к велосипедистам

      6. Требования к велосипедистам

      Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке

      • Велосипедист, жёлтый автомобиль, автобус, синий автомобиль
      • Велосипедист, автобус, синий автомобиль, жёлтый автомобиль
      • Автобус, Велосипедист, синий автомобиль, жёлтый автомобиль

      16. Проезд перекрестков

      16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

      16. Проезд перекрестков

      16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

      Велосипедист проедет перекрёсток:

      • Первым
      • Вторым

      8. Регулирование дорожного движения

      16. Проезд перекрестков

      8. Регулирование дорожного движения

      16. Проезд перекрестков

      Мигающие красные сигналы данного светофора:

      • Предупреждают о предстоящей смене сигналов.
      • Запрещают движение в места выезда специальных автомобилей.
      • Запрещают движение через железнодорожный переезд.

      8. Регулирование дорожного движения

      б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

      8. Регулирование дорожного движения

      б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

      Водитель какого транспортного средства проедет перекресток вторым?

      • Велосипедист
      • Автомобиль

      16. Проезд перекрестков

      16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

      Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

      16. Проезд перекрестков

      16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

      Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

      Велосипедист:

      • Имеет преимущество, так как движется по главной дороге, а автомобиль движется по второстепенной дороге.
      • Должен уступить дорогу.

      8. Регулирование дорожного движения

      Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

      Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

      Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

      Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

      16 Проезд перекрестков

      Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

      8. Регулирование дорожного движения

      Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

      Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

      Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

      Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

      16 Проезд перекрестков

      Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.

      Источники:

      http://bikes.ironhorse.ru/brands/kama/
      http://moy.bike/karetka/
      https://veloexpert33.ru/velosiped/zadnyaya-karetka-velosipeda-ustrojstvo.html
      https://velosipedinfo.ru/karetka-velosipeda

Adblock
detector